Чем лучше утеплить крышу деревянного дома: Утепление крыши деревянного дома изнутри: методы, технология своими руками

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности теплоизоляции скатных конструкций по стропилам, чем лучше утеплить, цена, фото

Статьи

Если вы хотите добиться максимальной экономии тепла, то обязательным мероприятием является утепление крыши деревянного дома изнутри. Этот вид работ может проводиться несколькими способами, и ниже мы рассмотрим самые распространенные и популярные решения. Важно понимать, чем отличается каждый из вариантов и какие факторы оказывают самое большое влияние на конечный результат.

На фото: все работы по теплоизоляции проводятся сразу же после возведения крыши

Требования к используемым материалам

Прежде чем выбрать конкретный вариант, необходимо проверить, соответствует ли он основным критериям, предъявляемым к данной группе изделий:

Теплопроводность	Чем этот показатель ниже, тем качественнее теплоизоляционный материал. Варианты с высокой теплопроводностью обеспечивают требуемый уровень теплоудержания при толщине слоя в 30 и более сантиметров, что отнимает очень большое пространство.
Стабильность	Материал должен сохранять форму на протяжении всего периода эксплуатации, иначе будут образовываться щели, через которые будет очень сильно теряться тепло. Именно поэтому рекомендуется закладывать элементы вплотную, чтобы они как можно лучше прилегали к каркасу.
Паропроницаемость	Не секрет, что древесина без доступа воздуха начинает портиться из-за того, что в ней скапливается влага. Чтобы избежать этого, нужно выбирать паропроницаемые материалы, которые не препятствуют испарению лишней влаги.
Плотность	От этого показателя напрямую зависит вес утеплителя. Не стоит выбирать слишком тяжелые варианты, так как они нагружают конструкцию, на рынке представлено достаточно много вариантов, которые при высоких показателях имеют небольшой вес.
Высокие эксплуатационные характеристики	К этой группе можно отнести звукоизолирующие свойства и устойчивость к возгоранию. Что касается второго фактора, то лучше выбирать негорючие варианты, так как это существенно повышает безопасность всего строения.

Важно!
Всегда интересуйтесь наличием документов, подтверждающих безопасность материала и допустимость его применения внутри жилых помещений.

По сути теплоизоляция на крыше — это единственное препятствие проникновению холода. Ведь здесь нет деревянных перегородок, а лишь кровельный материал и внутренняя отделка

Основные варианты утепления

Существует несколько видов материалов, которые могут быть использованы, и две части конструкции, которые нужно утеплять, именно по этому признаку мы и разделим работы.

Утепление стропильной системы

Утепление скатных крыш по деревянным стропилам необходимо тогда, когда мансарда будет жилой или в ней будет находиться кладовка.

Работы можно производить с использованием двух материалов, первый из них – минеральная вата, с нее мы и начнем наш обзор:

Мембрана крепиться поверх стропильной системы, важно, чтобы вся поверхность была закрыта

• Часто встречается вопрос, как правильно утеплить крышу деревянного дома, тут все просто: материал закладывается между стропилами так, чтобы он располагался плотно. Какие-либо щели не допускаются, как отмечалось выше, слой должен быть 150 мм и более, только в этом случае можно гарантировать отличную теплоизоляцию. Лучше использовать довольно плотные варианты, чтобы они хорошо держались и без дополнительного крепления.
• В последнюю очередь поверхность закрывается пароизоляционным материалом, который также крепится степлером, после чего можно приступать к финальной отделке и зашить конструкцию деревом, гипсокартоном или любым другим подходящим материалом.

Еще один вариант проведения работ – напыление жидкого пенополиуретана или пеноизола, преимуществом данной технологии являются демократичная цена и отсутствие стыков в теплоизоляционном слое, из минусов можно отметить невозможность проведения работ своими руками без соответствующего оборудования.

Пеноизол – материал с отличными эксплуатационными характеристиками

В целом рабочий процесс выглядит следующим образом:

• Поверхность закрывается гидроизоляционным паропроницаемым материалом также, как описано выше.
• Далее с помощью специальной установки состав наносится на конструкцию.
• После застывания излишки срезаются ножовкой или строительным ножом.
• Наружная пароизоляция крепится по желанию, материал может использоваться и без нее.

Утепление перегородки

Если чердак не будет жилым, то достаточно утеплить только верхнее перекрытие, инструкция по проведению работ проста, и могут быть использованы самые разнообразные материалы, мы же рассмотрим самый оптимальный (как по цене, так и по свойствам) вариант:

• На вопрос, чем лучше утеплить крышу деревянного дома, если речь идет о перегородке, большинство специалистов однозначно выделят керамзит. И для этого есть целый ряд причин: демократичная стоимость, высокие эксплуатационные характеристики, простота использования, небольшой вес, негорючесть и хорошие показатели поглощения звука.

Керамзит – простое, но эффективное решение для крыши деревянного дома

• В первую очередь необходимо закрыть поверхность пергамином или рубероидом, эти материалы будут выполнять как гидроизолирующую функцию, так и предотвратят просыпание керамзита вниз через щели черновой деревянной обрешетки. Укладка производится так, чтобы края заходили на балки. Если вам важно качество, то в качестве подложки лучше использовать все туже паропроницаемую гидроизоляцию.

Подготовка конструкции под утеплитель – важная часть работ

• Далее можно засыпать материал вровень с балками, эта работа проста, и с ней справится любой, тем более, что вес керамзита небольшой.
• Поверх желательно положить гидроизоляционный паропроницаемый материл, чтобы влага из утеплителя и древесины могла беспрепятственно уходить.

Совет!
Использовать опилки для данного вида работ мы не рекомендуем.
Они менее эффективны, и к тому же этот вариант пожароопасен.

Вывод

Утепление крыши деревянного дома – процесс несложный, но ответственный. Важно проводить все работы аккуратно и использовать качественные материалы, видео в этой статье наглядно покажет некоторые моменты из рассмотренной технологии.

Утепление крыши деревянного дома

Утепление деревянного дома, как впрочем и любого другого происходит по всем направлениям. Для того,
чтобы дом был теплым  уютным утепляют
стены, фундамент и ,конечно, крышу. Специалисты считают, что большой процент
потерь тепла в доме происходит через потолок, холодный чердак и крышу. Это
происходит потому, что теплый воздух всегда поднимается вверх и подвергается
быстрому остыванию, сталкиваясь с холодной поверхностью без теплоизоляции.
Таким образом, расходуя огромное количество энергии на обогрев дома в зимнее
время года, в основном отапливается нежилой чердак, а в комнатах прогрев
воздуха остается недостаточным. Поэтому утепление крыши деревянного дома является одним из
основных элементов работ по сбережению тепла и энергоресурсов.

Теплоизоляция
крыши выполняет следующие функции:

Защищает помещение и кровлю
от воздействий перепадов температур воздуха снаружи.

• Позволяет выровнять колебания
  температур на основном массиве покрытия, вследствие чего можно исключить
  появление трещин, которые возникают от неравномерных колебаний температур.
• Бетонный и железобетонный
  массивы покрытия не отсыревают, так как точка росы сдвигается в
  теплоизоляционный слой, находящийся снаружи.
• Формирует в помещении благоприятный
  микроклимат.

Самым важным
плюсом утепления крыши является возможность предотвратить образование
конденсата. Это может произойти при большой разнице температур снаружи и внутри
помещения, особенно зимой, когда на улице холодно, а в доме тепло.

Первое, что учитывается при теплоизоляции крыши,  будет ли использоваться чердачное помещение
как жилое или нет. Если на чердаке не предусмотрено расположение жилых
помещений, то нет необходимости тщательно утеплять кровлю изнутри. В этом
случае утепление крыши деревянного дома осуществляется с помощью крепления
обрешетки и утеплителя. В большинстве случаев тщательно утепляются только полы
чердака (минеральной ватой, пенополистиролом, керамзитом и т.д.). Если в мансарде планируются жилые комнаты, нужно позаботиться об
основательном утеплении крыши деревянного дома. Второй вопрос – утепление крыши
деревянного дома может производится двумя способами снаружи и изнутри.

Процесс утепления зависит от типа крыши. Если это
чердачная, скатная крыша, типа жилой мансарды , или просто чердак, которым вы
планируете часто пользоваться, например для хранения каких либо вещей, то в
этом случае лучше утеплять сами скаты — наклонные плоскости кровли, между
стропилами. А если это плоская крыша или чердак не жилой, или вы им редко
собираетесь пользоваться, то гораздо эффективнее, дешевле и быстрее утеплить
потолок снаружи, со стороны пола чердака

Способ выполнения работ тоже зависит от конструкции крыши и этапа, на
котором производится утепление. Конструкция может быть скатной либо плоской, для
каждой из них существуют свои особенности при выполнении работ. При выборе
способа следует учесть текущий этап строительства, так как утеплить крышу дома
предпочтительнее на этапе проектирования, но довольно часто утепляют крышу уже построенного дома.

Следует отметить, что перед тем, как утеплить крышу деревянного дома, необходимо проверить все детали крыши, стропил на предмет сырости, признаков
гниения и различных повреждений. Деревянные конструкции необходимо обработать
антисептиком, сильно поврежденные места должны быть подвергнуты замене.
Элементы электропроводки, находящиеся под крышей, также требуют внимательной
проверки. Решением проблемы станет качественное утепление крыши изнутри, которое при грамотном строительстве деревянного дома должно быть предусмотрено в качестве отдельного этапа работ еще при
возведении дома. Если это не было сделано, то все необходимые работы
выполняются в процессе эксплуатации дома. Они позволят не только сохранить
тепло в комнатах, но и продлить срок службы крыши, предотвращая образование под
ней конденсата.

В том
случае, если у дома плоская крыша возможно утепление крыши
как снаружи, так и изнутри. В первом случае процесс гораздо проще. Кроме того,
внутреннее может и не понадобиться. Решить этот вопрос поможет зимовка. Если
проблем не возникает, то внутреннее пространство можно не утеплять.

Лучшее
решение для утепления плоских кровель — базальтовая минераловата. Она
долговечна, обеспечивает отличную теплоизоляцию и способна прекрасно
противостоять механическим нагрузкам. Кроме всего этого ее отличает высокий
уровень пожаробезопасности, что особенно важно, когда речь заходит о крыше
деревянных домостроений. Но плоская крыша в России используется достаточно редко, поэтому большее внимание мы уделим скатной крыше.

Самым распространенным способом теплоизоляции двускатной крыши является ее
утепление изнутри. Это продиктовано тем, что проводимые работы не отнимают много
времени и не требуют демонтажа конструкций кровли. Внутреннее утепление может
осуществляться независимо от того, какой материал использовался для облицовки
кровли – черепица, мягкая кровля, шифер. Более того, схема работы практически
одинакова для всех видов кровли.

Для теплоизоляции сегодня применяются самые различные материалы – все зависит
от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Наиболее оптимальным вариантом
многие специалисты называют минеральную вату. Она отличается малым весом и
позволяет избежать чрезмерной нагрузки на кровельную конструкцию.

Укладывается выбранный вами материал на кровельную обрешетку, заполняя собой
пространство между стропилами. Следование имеющейся технологии его укладки
обеспечивает долговечность и эффективность результата вашей работы.

Смотри также интересные статьи по т

Дом с электроприводом из клееного бруса

Расположенный между дорогой общего пользования и частным берегом озера в сельской местности Коннектикута, этот полностью электрический дом является доказательством концепции команды разработчиков проекта OPAL Architecture из штата Мэн. Фирма впервые объединила структурную обшивку из кросс-клееной древесины (CLT) с изоляцией из древесно-волокнистых плит и крышей из солнечной черепицы Tesla. Интеграция этих продуктов и систем была сложной и редкой задачей, которую основатель компании Мэтью О’Малия и его команда были рады выполнить.

Нынешние здания заменили сильно перестроенные 1500 кв. футов. сезонный коттедж в плохом состоянии. Чтобы удовлетворить ограничения береговой линии на перепланировку, OPAL спроектировала новый дом так, чтобы он соответствовал существующему несоответствующему фундаменту конструкции, а также предыдущему объему. Полученная в результате комбинация форм здания, в дополнение к целям клиента Passive House — уровень производительности и минимально возможный выход углерода, помогла определить используемые материалы и методы.

CLT сочетается с древесным волокном

Предварительное изготовление всегда было частью модели OPAL. В этом проекте команда выбрала стеновые и кровельные панели CLT из-за размерной стабильности материала, структурной способности и свойств накопления углерода; он также хорошо поддается заводской огранке. Оболочка CLT покрыта внешней древесно-волокнистой изоляцией , что в конечном итоге достигает рейтинга воздухонепроницаемости 0,78 ACH50, что близко к характеристикам пассивного дома.

Лучший свет: Световой люк из фритты оптимизирует северный свет и солнечный свет для основного жилого пространства. Фриттованное стекло помогает с затенением. Элегантная отделка: Сворачивающиеся жалюзи на жалюзи и электрическая канавка в полу скрывают их функциональность, сохраняя минималистскую эстетику.

По словам О’Малии, после того, как команда остановилась на конструкции CLT, что означало, что внутренние помещения будут иметь открытую структуру, им пришлось тщательно продумать остальную часть оболочки, которая нуждалась в стабильной по размерам, паропроницаемой внешней изоляции, чтобы обеспечить сборка для сушки. Древесноволокнистая плита имела смысл, к тому же это еще один продукт для хранения углерода.

Объединение двух материалов привело команду к успеху. Как объясняет О’Малия, CLT был сверхточен; его спецификации были взяты из программного обеспечения для компьютерного моделирования, что привело к созданию панелей с точностью до миллиметра, но когда дело дошло до изоляции, потребовался старомодный ручной труд, который занимал много времени. Команда поняла, что в будущем они могут использовать ту же технологию для резки древесноволокнистой плиты, и что в будущих проектах им следует автоматизировать структурные и ограждающие системы вместе. При таком подходе все, что вырезано на заводе и не будет использоваться в производстве, может быть измельчено и превращено в изоляционные материалы для безотходного производства.

При строгом соблюдении герметичности панельные конструкции из CLT могут давать около одной трети типичного количества энергии для нагрева или охлаждения по сравнению с обычными конструкциями. Это приводит к лучшему тепловому комфорту и меньшим счетам за коммунальные услуги. CLT сохраняет свою структурную прочность и при высоких температурах. Его можно нагреть до 518 ° F, прежде чем он начнет обугливаться, и в этот момент внешнее обугливание действует как защитный слой, чтобы структура продолжала гореть изолированно. Это похоже на процесс shou sugi ban, традиционный японский метод сжигания деревянного сайдинга для создания огнеупорной и устойчивой к гниению поверхностной доски. (При аналогичных температурах бетон может растрескиваться и трескаться, а сталь теряет свою прочность.)

Рисунок: 07эскизы/Бхупешкумар М. Мальвия.

Оптимальное пространство

Одноуровневая планировка концентрирует кухню, столовую и жилые помещения в основной части дома. Главная спальня занимает западную часть здания, а кабинет/гостевая комната со второй ванной находится в восточной части. Планировка обеспечивает уединение в спальных помещениях, а из каждого основного помещения открывается вид на озеро.

Характеристики

Спальни: 2
Ванные комнаты: 1-1 ⁄ 2
Площадь: Главный дом, 1299 кв. футов; эллинг, 108 кв. футов; гараж, 328 кв. футов.
Завершено: 2021
Местоположение: Коннектикут
Архитектор: OPAL Architecture
Строитель: Country Home Construction

Рисунок: 07эскизов/Бхупешкумар М. Мальвия.

Интегрированная крыша из солнечной черепицы

Цель клиента — — нулевая энергоэффективность означала минимизацию эксплуатационных нагрузок с помощью герметичной оболочки и производство энергии на месте. Максимальное производство солнечной энергии было критически важным, но небольшая, сложная форма дома не позволяла использовать больше, чем обычный пятипанельный дом.0003 PV массив на площади примерно 1300 кв. футов. крыша, которая не соответствовала бы тому, что было необходимо.

В то же время Tesla выпустила свою интегрированную систему солнечных плиток. (Это был третий дом в Новой Англии, в котором она была установлена. ) Система покрывает все поверхности крыши; он включает в себя активные, производящие энергию панели и фиктивные или «пустые» панели, которые можно обрезать, чтобы они соответствовали впадинам или концу участка. Небольшой объем модуля позволяет оптимизировать активные панели. Манекены составляют около 10% всей крыши; они заполняют активные панели для создания целостного вида.

Промышленные прочные застежки-липучки крепят панели к системе стоек с дренажной плоскостью внизу. По словам О’Малии, они будут генерировать почти в четыре раза больше энергии, чем обычный массив в этом доме из-за солнечного излучения со всех поверхностей крыши, а не только с крыши, выходящей на юг, что не сработало бы с ориентацией этого дома.

Недостатком черепичной кровли Tesla является высокая стоимость и трудоемкость установки. На последовательное соединение всех отдельных панелей уходит несколько дней. (С тех пор Tesla увеличила размер модулей, чтобы ускорить установку.) Также стоит подумать о том, создают ли меньшие компоненты и большее их количество больший риск отказа, чем обычные панели.

Двойное назначение: Перекрестно-клееная древесина является частью несущего каркаса и, будучи открытой, создает желаемую внутреннюю отделку.

На вопрос, хочет ли он еще раз указать систему Теслы, О’Малия ответил: «Да. Как архитектор, я ценю красивый внешний вид этой солнечной крыши нового поколения».

Планирование устойчивости к перебоям в подаче электроэнергии очень важно. Для этого проекта команда планировала использовать резервный генератор, но сайт запрещал устанавливать его в месте, которое соответствовало нормам зонирования для его мощности в децибелах. План Б был аккумуляторная система , поэтому в гараже были установлены четыре Tesla Powerwall.

Солнечная энергетическая система: Солнечные панели Tesla позволили разместить больше солнечных элементов на небольшой, но сложной форме крыши, чем обычные солнечные панели. Любой избыток энергии хранится в системе резервного питания Tesla Powerwall в гараже. Сохранение энергии: Любой избыток энергии хранится в резервной аккумуляторной системе Tesla Powerwall в гараже.

Ящик для клееного бруса

Одним из рекламируемых преимуществ CLT является то, как он упрощает процесс кадрирования. Панели из цельного бруса изготавливаются на заказ в соответствии со спецификациями, а затем устанавливаются на месте на месте. Установщиком CLT в этом проекте был инженер-строитель Даниэль Вирт, уроженец Австрии, имеющий долгую карьеру в области изготовления массивных деревянных конструкций. Он владеет европейскими технологиями и предлагает передовой опыт обращения с панелями. Вирт высоко оценивает легкость, с которой продукт собирается вместе всего за полтора дня. Он признает, что этот дом с его маленькими комнатами и уникальной геометрией был немного сложнее. На выполнение ушло четыре дня. Тем не менее, он на 100% уверен в продукте и процессе. «В Европе мы работаем с CLT почти 20 лет, — говорит он. «Сейчас жилищное строительство CLT в США не так эффективно, как должно быть».

Рисунок: Кристофер Миллс.

Что касается доступности, Вирт признает, насколько сложно вписать CLT в бюджет простой сборки 2×4 или 2×6, но он выступает за его оптимизацию. «Я надеюсь, что когда у людей возникает идея строить из CLT, они связываются с людьми, которые знают, что делать, чтобы получить максимальную отдачу от материала», — говорит он, отмечая, что примерно 30% деревянных зданий в Европе, включая жилые дома, построены из дерева. сделано с CLT.

ОВКВ в доме с малой нагрузкой

Как правило, команда О’Малиа избегает лучистого тепла в плитах, потому что оно редко требуется в пассивном доме. Они настолько хорошо изолированы и герметичны, что достаточно основной системы отопления и охлаждения; низкое энергопотребление затрудняет оправдание добавления вторичного источника тепла. Однако в этом случае лучистый пол является основным источником тепла, а канальная система отопления и охлаждения обеспечивает переменный ток и любое необходимое дополнительное тепло. Дизайнерское мышление заключалось в том, что дом не имеет преимущества пассивного солнечного притока из-за своей ориентации, что делает гидравлические трубки в плите хорошим вариантом для отопления на уровне основания. (Водяное лучистое отопление — не лучшая идея для домов с пассивными солнечными батареями, потому что уже теплая плита не будет поглощать дополнительное тепло.)

Послеобеденное наслаждение: Мансардное окно достигает стены и переходит в потолок — элемент дизайна, который придает пространству дополнительный архитектурный интерес и свет.

Тепловой насос типа «воздух-вода» нагревает воду для водяной системы в плите, а также для бытового водоснабжения; он также питает систему принудительного воздушного охлаждения. Zender ERV обеспечивает вентиляцию. Об этом О’Малия говорит: «Если вы собираетесь строить мини-герметичное здание, очень важно установить систему вентиляции — безответственно не делать этого». Ему нравится термин «архитектурная ошибка», так как бедный Качество воздуха в помещении опасно для здоровья человека.

Отдельно стоящее сооружение на берегу озера увеличивает жилое пространство и позволяет наслаждаться лучшими видами.

Разумное и устойчивое строительство

Конечно, домовладельцам не нужно было использовать такие передовые системы и технологии для строительства устойчивого дома. У них были варианты его исполнения, но они решили инвестировать в сверхплотную оболочку, изготовленную с использованием инновационных материалов и технологий. Они восхищаются тем, что они называют «европейской чувствительностью», когда дома строятся с таким уровнем заботы и внимания, которые гарантируют, что они будут служить долго и оставаться в семье из поколения в поколение. Они также рассматривают европейский подход как подход, включающий более глубокое осознание и признание потребности в эффективности, обусловленной климатом.

Оптимизированный участок: Дом, расположенный между главным домом, эллингом и гаражом, в полной мере использует виды с участка и солнечные лучи.

Это мнение повлияло на многие решения домовладельцев, включая использование CLT, о котором они раньше не слышали. «Для такого небольшого проекта, как наш, эти вещи не обязательно имеют значение, — говорит один из домовладельцев, — но символически для нас было важно сделать как можно больше. Ничто из этого не идеально, но CLT как технология, древесное волокно как изоляционный продукт и возможность изготовления сборных конструкций — я думаю, если бы домовладельцы узнали об этих вещах, они были бы в восторге. Они просто еще не получили широкого распространения».

Домовладельцы и О’Малиа рассматривают этот дом как образец того, как делать вещи таким образом, чтобы обеспечить устойчивость для нескольких поколений, при этом свободно признавая затраты и головную боль, связанные с этим.

«Мы столкнулись со всеми возможными препятствиями», — говорит владелец, вспоминая проблемы с городом и коммунальным предприятием. Он объясняет многие препятствия тем фактом, что большинство агентств не знакомы с этими продуктами и практиками. Однако он заключает: «Можно многому научиться у технологий, более безопасных для окружающей среды».

— Кайли Жак — старший редактор Green Building Advisor.

Фотографии Трента Белла.

From Fine Homebuilding #315

ПОХОЖИЕ ИСТОРИИ

• Дома с нулевым потреблением энергии готовы к массовому 90 159
• Системы и изделия для полностью электрического небольшого дома
• Пассивный дом и Пуэбло

Замена кровли и проживание в целях экономии энергии — строительные и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте для архивных целей. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Когда приходит время заменить изношенный сайдинг и кровельное покрытие, вы можете увидеть в этом возможность повысить энергоэффективность вашего дома. Вот несколько вариантов, которые могут помочь вам достичь ваших целей при ремонте некоторых крыш и деревянного сайдинга.

Пол Физетт – © 2004

Пословица, которая гласит: в каждой проблеме кроется возможность, безусловно, верна, когда речь идет о проживании и перекрытии дома. Кровля и обшивка дома стоят дорого. Итак, решение о замене сайдинга и кровли обычно требует времени на выработку. Часто такое катастрофическое событие, как капание воды с потолка, запускает проект в движение. Но помимо устранения утечек и изношенного сайдинга можно добиться еще большего. Хорошо спроектированная внешняя модернизация снизит счета за электроэнергию, повысит комфорт и переопределит уровень производительности дома.

На крыше
Черепица изнашивается и требует замены каждые 20 лет. Выбор перекрытия часто ограничивается внешним видом, стоимостью и способностью крыши сохранять домовладельца сухим. Но стоит сделать больше.

Можно с уверенностью предположить, что если дому нужна новая крыша, ему также нужна новая или, по крайней мере, более качественная изоляция. Дома, построенные 20 лет назад, по сегодняшним меркам плохо утеплены. Топливо тогда было дешёвым. Строители того периода уделяли очень мало внимания изоляции и воздухонепроницаемости при проектировании ограждающих конструкций своих зданий. Высокие счета за электроэнергию, сквозняки в помещении и образование наледи на крышах — все это дорогостоящие симптомы некачественного энергетического дизайна.

Ледяные дамбы ежегодно наносят структурный ущерб на миллионы долларов. Но ледяные заторы — это не болезнь. Они являются симптомом энергетической болезни дома. Утечка тепла на крышу из жилого помещения внизу является основной причиной образования ледяных дамб. Решение состоит в том, чтобы блокировать потерю тепла в помещении, сохраняя холодом всю поверхность крыши и экономя при этом энергию!

Энергетическая модернизация потолков во многих домах проста: заберитесь на чердак, перекройте все утечки воздуха, соединяющие жилое помещение с чердачным помещением, и увеличьте толщину изоляции на чердачном этаже. Хороший план — это тот, который обеспечивает непрерывный воздушный и изоляционный барьер. Но в некоторых домах выполнить этот план не так-то просто: в домах с пологыми стропилами сложно затянуть и утеплить потолки. Просто не хватает места, чтобы получить доступ к пространству между стропилами и потолком. Кроме того, дома с наклонными потолками, такие как дома в капском стиле и дома с соборными потолками, трудно модернизировать, потому что стропильные пролеты закрыты обработанными поверхностями. Замена кровли дает возможность получить доступ к этим закрытым помещениям. Вот несколько советов, которые могут помочь в вашем следующем проекте.

Малый уклон стропил
Трудно должным образом герметизировать и изолировать потолки домов с небольшим уклоном крыши. Находясь на чердаке, рабочие не могут подползти достаточно близко к месту пересечения стропил крыши и потолочных балок. Пространство между нижней частью стропил и верхней частью потолка слишком узкое. Кроме того, поскольку это пространство узкое, в нем недостаточно места для установки необходимых глубоких уровней изоляции.

Двенадцать дюймов изоляции из стекловолокна или целлюлозы необходимы для обеспечения значений R-38, рекомендуемых в большей части страны. Даже если вы стремитесь к девяти дюймам изоляции R-30, крыша с уклоном 4 дюйма и 12 дюймов не имеет требуемой одиннадцатидюймовой глубины (9 дюймов).дюйма изоляции плюс 1,5 дюйма для вентиляционного пространства на крыше), пока вы не достигнете расстояния более 2 футов от края здания.

Вспененная целлюлоза и изоляция из стекловолокна являются популярными материалами. Но когда используются эти продукты, перегородки, удерживающие изоляцию, должны быть расположены над внешними стенами у карниза, чтобы изоляция не блокировала вентиляционные отверстия софита. Узкое пространство у карниза затрудняет или делает невозможной правильную установку удерживающих перегородок. Ремонт кровли упрощает эту работу.

После возведения строительных лесов снимите кровельное покрытие и обшивку с нижнего края крыши. Если крыша обшита фанерой, снимите первый ряд фанеры с нижнего края крыши. Если крыша покрыта досками, удалите первые 3 или 4 фута досок крыши. Аккуратно снимите обшивку и сохраните ее, чтобы вы могли использовать ее позже. Теперь труднодоступный участок потолка остается открытым, и с ним можно легко работать.

В первую очередь следует устранить любые утечки воздуха в потолке. Используйте баллончик с пеной, чтобы загерметизировать любые проходы проводов, трещины или пространства, которые соединяют чердак с жилым помещением внизу. Второй шаг должен заключаться в обеспечении надлежащего уровня изоляции. Поскольку пространство на краю крыши ограничено, используйте изоляционный материал с высоким значением R на дюйм толщины. Полиизоциануратная пенопластовая плита, такая как Thermax, имеет значение R 7 на дюйм. Поэтому нарежьте изоляцию на полосы и уложите слои этих полос между стропилами прямо над внешней стеной. Отрежьте полоски материала, чтобы они плотно прилегали к элементам каркаса крыши и потолка. Убедитесь, что они выходят на чердак на 2 фута. Оставьте достаточно места (1 1/2 дюйма) над стопкой пеноблоков, чтобы обеспечить проход воздуха для вентиляции от потолка к коньку. Приклейте полоски пенопласта к элементам каркаса с помощью пены из баллончика, чтобы сделать соединение герметичным.

Завершение работы: Установите перегородки, удерживающие изоляцию, если они необходимы, чтобы удерживать насыпную чердачную изоляцию. Переустановите обшивку и начните ремонт крыши. Возможно, вы не получите полного рекомендуемого значения R непосредственно на внешней стене, но воздухонепроницаемость и изоляция будут значительно улучшены.

Ремонт соборного и наклонного потолка
Для устранения этого состояния требуется больше, чем поездка на чердак (поскольку чердака нет) с несколькими мешками изоляции и пистолетом для пены. В этом случае либо внешняя поверхность крыши, либо внутренняя поверхность потолка должны быть модифицированы, чтобы блокировать поток тепла. Вентиляция крыши должна быть обеспечена, чтобы помочь сохранить обшивку крыши холодной. Включение вентиляции на крыше является важной деталью, которая помогает предотвратить образование ледяных заторов и контролировать попадание влаги. Разобрать новую крышу или потолок, чтобы добавить изоляцию, очень дорого. Но энергетическая модернизация становится более привлекательной и рентабельной, когда она сочетается с запланированным проектом замены кровли.

Несколько деталей, на которые следует обратить внимание на этапе диагностики плана:

Каждый дом построен по-своему. У некоторых стропильные полости заполнены изоляцией; в других домах стропильные пролеты заполнены лишь частично. В некоторых домах есть вентиляция на крыше; другие нет. Некоторые построены плотно, другие неплотно. Но одно можно сказать наверняка: если у вас ледяные заторы или в вашем доме холодно, что-то не так! Необходимо предпринять корректирующие действия. Эффективная стратегия включает в себя снятие внешней обшивки конструкции, чтобы обнажить полость крыши и каркас. Вы можете увидеть, с чем вы столкнулись, как только черепица и обшивка крыши будут удалены. Гниль, деградация и структурные повреждения могут быть диагностированы и отремонтированы, а энергетическая оболочка улучшена.

Метод
Для всех наклонных потолков процесс одинаков. Аккуратно снимите обшивку крыши, используя гвоздодер и монтировку. Отправьте старую черепицу на переработку и запланируйте повторное использование обшивки позже, если она структурно прочна. После того, как стропильные пролеты открыты и обнажены, вы должны решить, следует ли удалить существующую изоляцию или добавить к ней. Имейте в виду, что ваша цель состоит в том, чтобы увеличить проводящее сопротивление и заблокировать утечку воздуха. Поскольку вы вложили много времени и денег в этот момент, я думаю, что в большинстве случаев имеет смысл удалить существующую изоляцию и выполнить небольшую работу по герметизации.

Безусловно, существует множество подходов к улучшению характеристик существующего наклонного потолка или крыши с каркасом собора. Вот несколько предложений, которые, как мне кажется, хорошо работают. (Я всегда ищу новые инновационные решения, поэтому, пожалуйста, поделитесь со мной своим опытом.)

1) Заполненная пеной полость подход может быть хорошим (хотя и дорогим) выбором для существующих крыш, где элементы каркаса неглубокие. в глубине. На северо-востоке, где я живу, минимальная стоимость крыши составляет 38 руб. Трудно достичь требуемого минимального значения R, когда существующий старый дом обрамлен стропилами 2×6 или 2×8. И вы можете поспорить, что суетливая герметизация не была частью оригинального дизайна.

Удалите существующую изоляцию и полностью заполните полости стропил 2×6 вспененным уретаном. Это хорошо уплотнит потолочную мембрану и приблизит вашу крышу к минимально допустимому уровню изоляции. Прибейте гвозди 2 × 3 к верхней части стропил 2 × 6 гвоздями 16-пенни, расположенными на расстоянии 8 дюймов от центра, после того, как полости будут заполнены, чтобы обеспечить вентиляционное пространство для непрерывной вентиляции от софита до конька. Затем замените обшивку крыши, отделку крыши, кровельные покрытия и установите софиты и коньковые вентиляционные отверстия. В конструкции 2×8 достаточно места, чтобы обеспечить 6 дюймов пены, оставляя 2-дюймовое воздушное пространство для вентиляции крыши.

Одно предупреждение. Всякий раз, когда вы используете пенопластовый материал, такой как уретан или полистирол, вы должны защитить поверхность с внутренней (жилой) стороны минимальным покрытием из гипсокартона толщиной 1/2 дюйма в соответствии со строительными нормами. Итак, если вы наносите пену на обратную сторону существующего потолка из стеновых панелей, все готово. Некоторые продукты, такие как Thermax, полиизоцианурат с покрытием из фольги, изготовлены из огнезащитного материала и одобрены для применения на открытом воздухе. Внимательно проверьте эту деталь.

Вентиляция на крыше требуется всеми строительными нормами. Вы должны вентилировать воздушное пространство над изоляцией в мансардном или соборном потолке. Если у вас есть пароизоляция на потолке, требуется не менее 1 квадратного фута чистой свободной вентиляционной площади (NFVA — это общая площадь воздушных пространств в экране, за исключением материала экрана) на каждые 300 квадратных футов площади потолка под крышей. . Минимум увеличивается до 1:150, если отсутствует пароизоляция. Сказав это, если вы установите глубокую воздухонепроницаемую изоляцию в пролетах стропил, вы сможете строить невентилируемые крыши. Тем не менее, вы должны обсудить этот вариант со своим инспектором по строительству, чтобы убедиться, что ваш проект удовлетворительный. Полости стропил крыши, заполненные напыляемой пеной или плотной целлюлозой, могут хорошо работать. Эти приложения могут быть сделаны настолько герметичными, что влажный воздух не сможет попасть в полости крыши собора.

Наиболее эффективным способом вентилирования крыши является использование сплошных потолочных и коньковых вентиляционных отверстий. Непрерывная вентиляция — единственная система, которая равномерно перемещает воздух по нижней стороне крыши от забора софита до выхода конька. . Вентиляция кровли должна быть сбалансированной: 50 % по высоте в коньке и 50 % по низу в софитах (по 25 % с каждой стороны дома). Маркировка NFVA имеется на каждом изделии для вентиляции через крышу. Обычно коньковые вентиляционные отверстия имеют NFVA 18 квадратных дюймов на линейный фут, а потолочные вентиляционные отверстия — 9.квадратных дюймов на линейный фут, поэтому они автоматически балансируются.

Я рекомендую использовать коньковые вентиляционные отверстия со встроенной перегородкой. Перегородки на коньковых вентиляционных отверстиях, кажется, создают всасывание независимо от направления ветра, и по моему опыту, они выводят воздух наиболее надежно. ShingleVent, производимый AirVent, Inc., является одним из примеров конькового вентиляционного отверстия с перегородками.

2) Полость с заполнением волокном может быть хорошим (и менее дорогим) выбором для существующих крыш, где существующие элементы каркаса имеют большую глубину или требуемые минимальные значения R-значения довольно низкие. Удалите существующую обшивку и изоляцию. Затем заделайте щели, трещины и швы в потолке герметиком (хорошо) или консервированной уретановой пеной (лучше всего). Повторное использование старой изоляции после завершения операции герметизации допустимо, если изоляция находится в приемлемом состоянии. Измерьте толщину изоляции из стекловолокна или целлюлозы, чтобы она соответствовала требуемому минимальному значению R. Пролет стропила 2 × 10, полностью заполненный стекловолокном, будет иметь значение R полости около R-31; 2х12 об Р-38. Доступны вставки из плотного стекловолокна с более высоким значением R/дюйм. Установите распорки 2×3 поверх стропил, чтобы создать вентиляционный желоб крыши, если имеющаяся стропильная полость полностью заполнена изоляцией. Затем установите перегородку в нижней части каждого стропильного пролета над наружной стеной, чтобы блокировать попадание воздуха в нижний конец изоляции. В этот момент воздух из вентиляционного отверстия может попасть в волокнистую изоляцию, что приведет к ухудшению эффективного значения теплопроводности. Замените обшивку крыши, отделку крыши, кровельные покрытия и установите софиты и коньковые вентиляционные отверстия.

Несмотря на то, что эта модернизация в большинстве случаев работает адекватно, необходимо учитывать некоторые недостатки: Изоляция из целлюлозы плохо работает на крутых склонах, если она не плотно упакована. Вам нужен установщик, который имеет опыт работы с приложениями с плотной упаковкой. В противном случае он оседает вниз и блокирует вентиляционное воздушное пространство. Пластиковые желоба, такие как Proper Vents, рекомендуются для удержания целлюлозной изоляции на месте. И назовите меня параноиком, но я не люблю укладывать целлюлозу на крышу, где я не могу ее регулярно осматривать. Влажная целлюлоза уплотняется и теряет свою эффективность. Это только вопрос времени, когда у вас протечет крыша, а в соборном потолке вы не сможете очень легко исправить спутанную целлюлозу. Заполнение из стекловолокна более щадящее в этом отношении, но допускает проникновение воздуха из вентиляции от софита к коньку. Поэтому, если вы выбрали стекловолокно, установите пластиковые желоба, чтобы защитить его верхнюю часть.

3) Гибрид пеноволокна Еще один интересный вариант. Вы можете комбинировать два подхода, описанных выше, чтобы воспользоваться преимуществами высокого R и хорошей герметичности при умеренных затратах. Например: вы можете удалить существующую изоляцию и распылить полиуретановую пену в полости на задней части потолка на глубину 2 дюйма. Это обеспечивает хорошую герметизацию и быстрый старт. Затем заполните остальную часть полости недорогим волокном. Следуйте рекомендациям, изложенным выше, для защиты от проникновения воздуха и обеспечения вентиляции крыши.

Краткое описание шагов

• ленточная черепица

• снять обшивку крыши

• удалить изоляцию

• воздушное уплотнение

• заполнение полостей стропил

• установить перегородки над наружными стенами для заполнения волокном

• установить пластиковые желоба (варианты 2 и 3)

• установить обрешетку 2”x3” над стропилами, место

• установка структурной обшивки крыши

• установить накладку

• установить крышную вентиляцию (при необходимости)

• применить систему кровельного покрытия

На стенах
Итак, сайдинг в вашем доме давно пережил свой лучший день? Нет ничего лучше, чем новый сайдинг, чтобы украсить старый дом. На первый взгляд процесс кажется бессмысленным: снимите старый сайдинг со стен дома, замените вышедшие из строя накладки и установите новый сайдинг. Но это ограниченное видение может определить упущенную возможность.

Прежде всего, любой проект перепланировки должен улучшить внешний вид дома и защитить его от непогоды. Однако большинство старых домов не были построены с учетом энергосбережения. Перепланировка также должна улучшить энергетические характеристики дома. Я всегда удивляюсь, когда слышу, что в некоторых домах нет утеплителя в стенных полостях. Владельцы старых домов часто утепляют легкодоступное чердачное пространство, но избегают более сложной установки закрытых стен. Очевидно, что неизолированные полости в стенах должны быть заполнены вдуваемой целлюлозой, стекловолокном или пеной. Этот процесс упрощается, когда старый сайдинг снимается с дома при подготовке к установке нового сайдинга. Здесь изоляцию можно закачивать в полости стен через отверстия в открытой обшивке стен.

Еще одна перспективная схема для уже изолированных стеновых полостей – установка нового деревянного сайдинга поверх слоя жесткой пеноизоляции. Эта система несколько сложна и трудоемка; но при правильном построении будет обеспечивать плотную, сухую и теплую конструкцию на долгие годы. Тщательная детализация и понимание действующих сил обеспечат удовлетворение.

Метод
Зачистите стены до обшивки. Снимите всю отделку: угловые доски, фризовые доски, передние доски, наличники окон и дверные наличники. Аккуратно удалите и сохраните любую отделку, которая достаточно хороша для повторного использования. Разберите дом до костей и кожи, чтобы вы могли увидеть, нужны ли какие-либо структурные улучшения. Незакрепленная обшивка Renail. Замените сгнившие элементы. Разработайте хороший план герметизации: залатайте все дыры, щели, швы и трещины. Уплотнить оконные и дверные проемы. А затем оберните наружные стены жесткой пенопластовой обшивкой. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием или экструдированный полистирол — два хороших варианта. Прикрепите пенопластовые плиты к структурной обшивке гвоздями с широкой шляпкой и/или клейким герметиком, совместимым с пеной (растворители в некоторых клеях разъедают пену!). Сделайте обертывание пены непрерывным и плотным. Проклейте все стыки монтажной лентой 3M (не клейкой лентой). Слой пены создаст внешний воздушный барьер и улучшит R-значение стены.

Следующая часть плана становится сложной. Не следует прибивать деревянный сайдинг непосредственно поверх пенопластового утеплителя. Сайдинг, нанесенный непосредственно на пенопласт, имеет историю неудач. Этот метод приводит к тому, что деревянный сайдинг ненормально коробится, трескается, изгибается, расщепляется и сжимается. Прибить деревянный сайдинг непосредственно к пене не получится, потому что пена не обеспечивает прочную поверхность для прибивания гвоздями. Гвозди должны быть очень большими, чтобы пробить сайдинг и пенопласт к твердой поверхности, а большие гвозди расщепляют сайдинг. Кроме того, пенопласт не пропускает тепло и влагу, как дерево. Солнце накачивает тепло в деревянный сайдинг, и его передача блокируется пеной. Сайдинг перегревается, сохнет и трескается. Пена менее проницаема для водяного пара. Солнце гонит влагу из мокрого сайдинга внутрь. Задняя часть сайдинга остается влажной, а передняя высыхает. В результате сайдинг чашеобразный, трескается и отслаивается слой краски.

Лучше всего установить вертикальные полосы обшивки поверх пенопласта, а затем прибить сайдинг к полосам обшивки. Это создает воздушное пространство между задней частью сайдинга и лицевой стороной пенопласта. Это так называемый вентилируемый экран от дождя. Разместите полоски обшивки на расстоянии 16 дюймов от центра и закрепите их винтами через пенопласт и конструкционную обшивку в стойках. 16-дюймовый интервал обеспечивает лучшее забивание и более жесткий, менее волнистый сайдинг.

Аккуратно разместите дополнительные планки обшивки, чтобы они служили гвоздями для всей отделки, которую вам придется заменить: вокруг окон и дверей, углов, деталей фриза и т. д. Выдвиньте косяки на дверях и окнах наружу, чтобы приспособиться к дополнительной толщине стены. Затем переустановите или замените все элементы отделки. Прикрепите сайдинг, прибив горизонтальный сайдинг к вертикальным полосам обрешетки. Используйте оцинкованные гвозди с кольцевым стержнем для лучшей удерживающей способности. Вы также можете прикрепить вертикальный сайдинг к горизонтальным полосам, но вы должны предусмотреть дренажные каналы вниз по длине обшивки, которая служит основанием для гвоздей.

Как вы можете себе представить, планирование расположения полос обшивки требует обдумывания. Внешняя поверхность обшивки становится новой основой для гвоздей. Сайдинг необходимо крепить сплошными гвоздями по его концам. Например, там, где он упирается в боковые стороны вертикальной отделки, такой как оконные наличники или угловые доски. Детали мигания тоже сложнее. Все обшивки должны быть тщательно расположены так, чтобы они доходили до задней части воздушного пространства. На самом деле пенопластовая обшивка должна быть надрезана на 1/4 дюйма глубиной, чтобы принять оклад, чтобы любая вода, попадающая на пенопласт, не попадала за оконные и дверные отливы. Нижняя часть воздушного пространства должна быть открыта наружу, но защищена полосой сетки от насекомых.

Еще одна плохая новость для сайдволлера. Концы кровли придется удлинить, чтобы закрыть выстроенную фронтонную стену — если фронтонные концы дома не имеют свесов.

Расплата за стены
Здесь становится липко. Зачем все это работает, если это не дает преимущества? Очевидно, вы сэкономите энергию. Но сколько? Предсказать даже простой срок окупаемости очень сложно. Список переменных длинный: климат, существующая воздухонепроницаемость и уровень изоляции, стоимость топлива, размер и форма дома, выгода от притока тепла и т. д., и т. д., и т. д. гипотетический случай:

условия

• Одноэтажный ранчо размером 48 x 28 футов с температурой 6000 градусов тепла

• 1-дюймовый пенополиизоцианурат или XEPS (аналогичные сроки окупаемости)

• стоимость электроэнергии по цене 0,10 долл. США/кВтч и масла по цене 1,00 долл. США за галлон

• улучшение воздухонепроницаемости = 0,10 ACH

• стоимость только модернизации энергоснабжения = 0,80–1 долл. США за квадратный фут площади поверхности стены (80–100 долл. США/кв. надбавка), примерная стоимость труда и материалов 1000–1250 долл. США.

Если вы модернизируете существующий дом с электрическим отоплением со стен R 13 до стен R 18 при указанных выше условиях, вы можете ожидать простой окупаемости всего за 5 лет. Однако на окупаемость может уйти 20 лет, если дом отапливается мазутом, а стены модернизируются с R 19 до R 24. Имейте в виду, что экономическая эффективность значительно повышается в более холодном климате и если дом затянут выше 0,10. Улучшение ACH учтено в данном примере.

Плюсы и минусы
С философской точки зрения нет сомнений, экономия энергии — это хорошая, здоровая, просвещенная политика. Но потребители измеряют практический результат. Обернув дом пеной и соорудив вентилируемый экран от дождя, можно достичь нескольких целей:

• повышает комфорт

• улучшает воздухонепроницаемость

• уменьшает кондуктивные тепловые потери и тепловые мосты

• снижает образование конденсата в стенах за счет повышения температуры в полости

• уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа.

• помогает блокировать нежелательный звук

• в некоторых случаях экономически эффективен

• Обновление

  растет в цене по мере роста затрат на электроэнергию

Однако для достижения этих преимуществ необходимы затраты:

• сложная детализация

• трудоемкий процесс

• добавленная стоимость материалов и труда

• потенциально долгий срок окупаемости

• муравьи могут гнездиться в пене

Оклейка дома не является универсальным решением.