Чем заделать швы между осб плитами на стенах снаружи дома: Как и чем правильно заделывать стыки ОСБ листов

Как заделать стыки OSB плит?

ОСБ листы изготавливаются с прямой или профилированной кромкой (обрезной торец изделия). Плиты с прямой кромкой предназначены для черновой отделки стен, потолков, пола и других больших по площади поверхностей. Поверх такого покрытия обустраивают финишный декоративный слой, предохраняющий дерево от влаги, солнца, истирания и температуры.

Профилированная кромка OSB листа — это выборка по торцу, которая соединить плиты без щелей и видимых зазоров. Такая поверхность считается готовой к эксплуатации. Торцевая сторона плиты выбирается под замок типа «шип-паз» или «четверть», что обеспечивает качество и ровный стык листов с соблюдением требований по предельно допустимой шумо-, тепло- и влагоизоляции.

Фальц применяют, если по поверхности ОСБ не будет никакого движения. Чаще всего это стены и потолок. Кромку листа фальц не защищает — для этого используется шпатлевка для стыков ОСБ или герметики.

Зачем оставляют щели при монтаже плит OSB

Плита OSB — результат прессования древесных стружек, пропитанных клеевым составом. При эксплуатации и воздействии влаги, и температуры дерево разбухает, щепа конструктива расширяется, плита увеличивается в размерах во все стороны. Главная задача, которую выполняют оставленные стыки ОСБ плиты между уложенными листами — обеспечить люфт шириной в 2-15 мм, возникающий при увеличении длины, толщины или ширины изделия. Если ОСБ уложить вплотную друг к другу, то при разбухании и упоре в торец другой плиты лист начнет деформироваться — выгибаться, растрескиваться, скалываться по краям.

Компенсирующий зазор между двумя плитами ОСБ должен быть не менее 2-х мм, по периметру укладки (между листом и стеной) — до 15 мм. Это расстояние должно соблюдаться в течение всего срока эксплуатации покрытия, но внешний вид поверхности не должен изменяться при Воздействии влаги, температуры и других факторов. Чтобы эти условия выполнялись, после укладки ОСБ стыки с оставленными компенсационными зазорами заделывают шпаклевками и другими специальными составами, обеспечивающими не только герметичность шва, но и его некоторую эластичность. Так, герметик для стыков ОСБ сделает стык не только герметичным, но и упругим, выдерживающим некоторые растягивающие или сжимающие нагрузки.

Вопрос: если OSB так восприимчива к влаге, зачем изделия использовать в помещениях с повышенной или высокой влажностью, при утеплении полов или стен? Ответ лежит на поверхности: если плита ОСБ будет укладываться в таком помещении, она должна быть ламинированной или пропитанной специальной влагозащитной мастикой, герметиком, другими аналогичными составами.

Чем правильно заделать зазоры и стыки между ОСБ листами

Так как ОСБ — сравнительно новый стройматериал, то вопрос, чем заделать стыки ОСБ на полу, решался больше в процессе практического применения листов. Ниже приведен перечень основных материалов, применяемых для заделки швов и стыков между листами. Выбор состава определяется условиями эксплуатации и вариантом финишной отделки покрытия:

• Лак паркетный — при высыхании остается прозрачным и эластичным. Применяется с учетом дальнейшего лакирования поверхности плиты ОСБ. Хорошо пропитывает кромку плиты (обрезанный торец листа, где структура спрессованной щепы нарушается резкой).
• Шпаклевка на основе акрила или герметик (силиконовый, акриловый). Эти составы обладают высокой эластичностью, глубокой адгезией, способностью плотно держаться на больших площадях (30 и более мм). Шпаклевки и герметики — вещества морозостойкие, не пропускают влагу, не разрушаются под воздействием солнца.
• Автомобильный пластилин или полиэфирная шпаклевка, каучуковая мастика. Эти вязкие составы рекомендуется использовать теплыми или разогретыми.
• Деревянные рейки — самый простой, но ненадежный способ, если вам необходимо заделать стыки ОСБ плит на стене или на полу. Дерево реек будет расширяться вместе с древесиной плиты, поэтому сверху такую защиту следует также дополнительно защищать.
• Герметизирующие клейкие строительные ленты. Если стыки имеют толщину более 5 мм, зазоры армируют герметизирующей лентой. Армирование необходимо для предотвращения растрескивания толстого или широкого слоя заполняющего

материала. Жидкий состав должен быть эластичным, герметичным, не пропускающим влагу.

Технология выполнения работ на швах OSB

Теперь, когда вы знаете, чем заделывать стыки ОСБ плит, необходимо ознакомиться и с технологией работ. Заделка швов всеми перечисленными выше стройматериалами (кроме реек), технология и рабочие процессы схожи. Соблюдение методики и последовательности операций обеспечивает качество результата:

• При дальнейшем декорировании ОСБ листы шлифуются.
• Следующий шаг — грунтовка составами глубокого проникновения.
• Кромку защищают малярной лентой.
• Лак, мастика, шпаклевка или автопластилин наносятся шпателем, герметик вдавливают специальным пистолетом.
• Лишнее снимают шпателем, ждут высыхания, ленту снимают.
• Стык зачищается шлифовальной бумагой.

Отдельно о лаке: в него добавляют мелкие опилки, чтобы сделать стык максимально незаметным. Высохший лаковый слой с добавление опилок часто нельзя даже вблизи определить, как локацию шва.

Рекомендованные товары

Полезные материалы

ОСБ плиты для гаража

Подробнее

Цены на плиту растут!

Подробнее

Фанера или ОСБ — что лучше для пола

Подробнее

Грунт-защита Holzer скидка -7!

Подробнее

Что такое шпунтованная ДСП и где ее применяют?

Подробнее

Что для пола лучше — ГВЛ или ЦСП?

Подробнее

Как сделать ванную в деревянном доме

Подробнее

ГКЛ или ГВЛ — что лучше и почему

Подробнее

Пеностекло: особенности утеплителя

Подробнее

Правила выбора утеплителя

Подробнее

Виды и характеристики древесных плит

Подробнее

Гипсокартон: виды, размеры и свойства ГКЛ

Подробнее

OSB-4 11 мм 2440 на складе!

Подробнее

Монтаж ОСБ

Подробнее

Строительные плиты для стен

Подробнее

Крепеж в наличии!

Подробнее

Возврат к списку

Чем покрасить OSB-плиту снаружи помещения: советы и рекомендации

ОСБ/OSB (ориентированно-стружечная) плита — это древесная щепа, скрепленная синтетическим воском. Внешний слой щепы расположен продольно, внутренний — поперечно. Запас прочности, обеспечиваемый таким сочетанием, позволяет использовать стружечные панели в качестве укрепляющих элементов для фасада дома и возводить из них легкие строения.

Посмотрите образцы OSB плит, которые можно купить для различных вариантов строительства, чтобы определить, какие нужны вам.

Внешний лоск и долговечность конструкции из стружечных плит можно обеспечить, просто их покрасив. В данной статье мы ответим на следующие вопросы:

• какие лакокрасочные материалы пригодны для наружного окрашивания панелей;
• как их лучше наносить;
• чем замаскировать швы, стыки;
• как предварительно обработать основание.

Расскажем всю важную информацию! Поделимся секретами, которые помогут проще провести окрашивание и надолго сохранить результат.

Особенности OSB плит, влияющие на качество покраски

Специфика основания прямо влияет на выбор лакокрасочного материала и определяет нюансы подготовки к покраске.

Фактура

Поверхность ОСБ панелей обладает выраженной неоднородностью и шероховатостью. Неоднородность увеличивает окрашиваемую площадь, требуя бОльшего расхода краски. Шероховатость ухудшает сцепление между лакокрасочными материалами и основанием.

Возраст

Чем дольше стружечные панели без защиты стоят на улице, тем больше прогрессирует расслоение щепы. Если фасад смонтирован из таких материалов, то красить его будет сложно. Как минимум, усилия по подготовке (чистка от грязи, шлифовка, пропитка огнебиозащитными составами) придется удвоить. Лучше сразу купить новые качественные OSB плиты с доставкой на дом, чем использовать старые, простоявшие более года — так вы сэкономите на обработке и отделке.

Адгезия краски/лака и поверхности

Ориентированно-стружечные плиты содержат большое количество смол, поэтому изначально слабо впитывают влагу. От водоэмульсионной краски, а также любых других составов на водорастворимой основе в данном случае лучше отказаться — качество покрытия будет не самым выдающимся.

Чем покрасить ОСБ плиту снаружи

Основное, что требуется от лакокрасочных материалов, предназначенных для окрашивания наружной конструкции из ОСБ плит, — хорошая защита. Ровный слой покрытия, надежное сцепление с основой, препятствие воздействию влаги/солнца — гарантии долговечности фасада.

Для справки. Полимерные составы демонстрируют лучшее сопротивление влаге и качественнее защищают фасад от УФ-лучей, нежели водоэмульсионные. Алкидные эмали и составы на базе латекса/полиуретана образуют непроницаемую пленку на поверхности. А плиты, покрытые акриловой краской, проще мыть — можно не опасаться повредить покрытие.

Акриловая краска

Стойкие к воздействию влаги, долговечные, эластичные краски на основе акрила требуют хорошей подготовки основания: шлифовки, пропитки антисептиком и предварительной обработки грунтовкой. Однородная структура прекрасно сглаживает неровности, помогает добиться ровного тона поверхности.

Разные цвета можно смешивать, получая новые необычные оттенки. Кроме того, покрытый акрилом фасад приобретет улучшенную огнестойкость — плотная основа препятствует возгоранию древесины.

Алкидные эмали

Алкидные краски — улучшенная версия масляных составов, имеющая схожий механизм отвердевания. Наносятся только на хорошо просушенную поверхность (не менее 2 недель сушки в жаркую сухую погоду). В отличие от предшественника, они глубже проникают в структуру плит, и в результате покрытие служит дольше.

Окрашенная поверхность не требует закрепления защитным слоем лака, сокращая расходы на отделку фасада. Внимание: из-за присутствия смол в составе алкидная краска увеличивает риск воспламенения панелей, поэтому после окрашивания поверх обязательно нанесите слой огнезащитной эмульсии.

Латексная краска

Краска на основе латекса — подвид водоэмульсионной, однако от прототипа отличается гораздо более высоким качеством. Отсутствует резкий запах при нанесении, сохнет быстрее, служит не менее 10 лет. После нанесения и высыхания образует плотный и упругий слой.

«Резиновое» покрытие не трескается при ударах по плите, держит форму даже при разрушении основания. Отлично изолирует панели от влаги. Готовое покрытие допустимо мыть с бытовой химией.

Фасады обычно активно нагреваются солнечными лучами, и под воздействием ультрафиолета щепа начинает расслаиваться. Выбирая, чем покрасить OSB плиту на улице, отдавайте предпочтение краскам, содержащим защитные присадки или УФ-фильтры — они сократят степень действия ультрафиолета до минимума.

Подготовка OSB плит к покраске: пошаговое руководство

Нет смысла красить конструкцию до монтажа — потом все равно понадобится подгонять стыки, зашлифовывать выступы. Чтобы не испортить свежее лакокрасочное покрытие при установке, лучше красить уже смонтированный и подготовленный фасад.

Для наглядности разобьем обработку на 4 этапа:

1Отшлифовать

Шлифовать плиту ОСБ удобно с применением шлифмашинки. Сам процесс помогает сгладить текстуру поверхности, подготовив под ровное нанесение краски. Работа по шлифовке достаточно трудозатратная.

Больше всего придется поработать над марками ОСБ-3 и ОСБ-4 — удаление заводского защитного покрытия из воска/лака потребует довольно много времени и усилий.

2Зашпаклевать

Неровности, углубления, выступы, выемки, пустоты и следы от саморезов заделывайте масляно-клеевой шпаклевкой. Швы и пограничные стыки шпаклевать бессмысленно, под краской они будут видны.

Оптимальный выход — расположить плиты продуманно, добившись ровных, симметричных стыков. Альтернатива — закрыть лишние линии декоративными планками.

3Загрунтовать

Рекомендуем обрабатывать поверхность акриловым либо акрилово-полиуретановым лаком на водной основе, предварительно разбавив его водой 1:10.

Допускается обработка алкидным лаком, разбавленным уайт-спиритом. Наносить средства нужно тщательно и аккуратно, дожидаясь максимального впитывания каждого слоя.

4Покрасить и высушить

Соблюдайте последовательность действий. Сначала нанесите кистью краску на кромки и по периметру плиты в 2-3 слоя. Потом замените кисть на валик и равномерно распределяйте краску по всей поверхности панели, продвигая валик строго в одном направлении. Собираетесь сохранить оригинальную структуру панели — ограничьтесь 1 слоем.

Хотите сделать поверхность идеально ровной — красьте в 2-3 слоя. Для этого просушивайте окрашенную поверхность в течение 8 часов при температуре +15…+20? и наносите поверх еще один слой выбранного лакокрасочного материала.

Дополнительные рекомендации

• До начала окрашивания просушите рабочую поверхность плит, оставив на 2 недели при сухой, солнечной погоде.
• При шлифовке с использованием шлифмашинки выбирайте материал со средней зернистостью. Оставшиеся мелкие зерна древесины уберите с помощью специального компрессора или смахните обычной щеткой с длинным ворсом.
• Тщательно пройдитесь шлифовальной машинкой по стыкам и швам — при некачественной очистке они впоследствии могут деформироваться.
• Очищенные швы можно заделать жидкими гвоздями, а стыки шириной более 5 мм — смесью шпаклевки с древесными опилками, полностью высыхающей в течение 2-х дней.

Расскажем всю важную информацию! Поделимся секретами, которые помогут проще провести окрашивание и надолго сохранить результат.

2 популярные техники окрашивания

В поисках эксклюзивного стилистического решения для оформления фасада вы можете попробовать одну из двух оригинальных техник покраски: окрашивание с эффектом состаривания или покрытие грунт-краской.

1Окрашивание с эффектом состаривания

Создайте интересный декоративный элемент, использовав при окрашивании простой метод состаривания.

• Подберите 2 базовых цвета — тон основы и ключевой оттенок патинированной тонировки.
• Нанесите на очищенную, зашпаклеванную и загрунтованную поверхность цвет-основу в 2 слоя, оставляя время на просушку каждого.
• Густо нанесите патину.
• Просушите.
• Зашлифуйте сухой губкой либо мелкозернистой наждачкой. Шлифовать нужно до основного слоя.

Исключите близкое соседство участков, окрашенных в одинаковый основной цвет, — слишком тесное расположение приводит к излишней пятнистости.

2Окрашивание грунт-краской

Покрытие такого типа смотрится оригинально и не требует сложной подготовки. Достаточно зачистить поверхность фасада, сняв пыль, грязь и старую краску при необходимости. Потом обезжирить очистителем на основе щелока, подсушить.

Пока поверхность сохнет, подготовьте грунтовую краску, тщательно перемешав содержимое банки. Валиком, кистью либо краскопультом нанесите грунтовую краску на плиты. Оставьте для просушивания. После высыхания поверхность становится матовой, слегка шероховатой, обеспечивая качество нанесения и закрепления последующих слоев лакокрасочных материалов.

Если поверхность чрезмерно пористая, то разведите грунт-краску уайт-спиритом. Разбавлять следует аккуратно — в большом объеме растворитель провоцирует изменение первоначального оттенка.

Подведем итоги

Выбирать лакокрасочные материалы, составы для обработки и финишные покрытия нужно, основываясь на изначальном качестве и состоянии стружечных плит. Предлагаем заказать высококачественные плиты OSB в нашем магазине! Гарантируем, что вы получите тщательно просушенные, подготовленные к монтажу панели с ровными краями и максимально однородной поверхностью. Доставка со складов возможна по всей России.

OSB как воздушный барьер – RPA

Строительные нормы и правила в отношении воздухонепроницаемости становятся все более жесткими. В соответствии с Международным кодексом энергоэффективности (IEEC) 2012 г. для новых домов требуется тестирование дверей, и ограничения стали более строгими. В то время как в нормах 2009 г. указано 7 ACH50 (7 воздухообменов в час при давлении 50 паскалей), нормы 2012 г. требуют 5 ACH50 для домов на юге и 3 ACH50 для домов на севере США.

Многим строителям придется изменить свои методы соответствуют требованиям кодекса 2012 года. Но воздухонепроницаемость в соответствии с нормами — это пустяки по сравнению со строгими требованиями добровольного стандарта пассивного дома. Пассивный дом допускает не более 0,6 ACH50, что в пять-восемь раз меньше, чем в коде 2012 года. В наши дни строители пассивных домов обычно соответствуют этому стандарту. Но никто не говорит, что это легко.

Один из популярных подходов среди приверженцев пассивного дома – использование обшивки OSB, проклеенной по швам, в качестве воздушного барьера (или «воздушного слоя») для дома. Это метод, который архитектор Ричард Педранти выбрал для своего первого пассивного дома в 2014 году в Скрэнтоне, штат Пенсильвания. Но, к его ужасу, дом Педранти не прошел первое испытание на открытие двери. Причина? Под давлением 50 паскалей OSB пропускал воздух — не по проклеенным швам, а по всей поверхности панелей.

Стеновая сборка Pedranti представляла собой раму 2×4 с обшитой лентой OSB обшивкой и деревянными двутавровыми балками, нанесенными на внешнюю сторону стены для создания 12-дюймовой полости для плотной вспененной целлюлозной изоляции. Внешняя сторона стены с двутавровыми балками должна была быть обшита паропроницаемой ДСП, а затем обшита двойными ремнями для сайдинга — по сути, та же самая стеновая система, описанная в JLC строителем пассивного дома штата Мэн Крисом Корсоном («Доступный пассивный дом», 12 мая и 12 июня).

«Мы никогда не сомневались в использовании OSB в качестве нашего паро- и воздухонепроницаемого слоя», — сказал Педранти JLC. «Промышленность приняла это». Но со стенами и крышей с каркасом и обшивкой (но еще без слоя двутавровых балок) здание испытано на 1,5 ACH50. «Мы потратили часы и часы на поиски утечек, — сказал Педранти, — но в конце дня мы все еще оставались на уровне 1,1 ACH50». Затем оценщик HERS Педранти, Пит Варго, предложил перевернуть вентилятор на дверце, создать давление в здании и посмотреть снаружи. Когда бригада заклеила пластиком стены OSB, подозрения Варго подтвердились: через OSB просачивался воздух.

Педранти был деморализован и обескуражен. — Что я собирался делать? он сказал. «У нас не было ничего близкого к пассивному дому. Меня тошнило». Но обращение к опытным коллегам помогло. Строители пассивного дома Адам Коэн, Дэн Уитмор и Крис Корсон предложили сочувствие и совет, как и содиректор Института пассивного дома США (PHIUS) Майк Кернагис. Основываясь на их отзывах, Педранти взвесил варианты герметизации OSB.

Архитектор Ричард Педранти, оценщик HERS Пит Варго, консультант Брайан Кем и строитель Роб Сьерво наклеивают пластиковую ленту на обшивку OSB во время испытания двери воздуходувкой (вверху). Внизу пластиковые шарики выдуваются под давлением воздуха.

ИСПРАВЛЕНИЕ

Педранти удалось определить проблему до того, как зарыть OSB в многослойную сборку стены. Теперь он понял, что у него есть несколько вариантов сделать стену воздухонепроницаемой. Он рассмотрел несколько мембран, наносимых жидкостью, в том числе Dow Corning Defendair 200, BASF Enershield и Prosoco Cat-5 — все они дорогостоящие, но все они известны своей эффективностью при герметизации воздуха. «Просоко очень дорогое, — сказал Педранти. «Другие двое не давали гарантии на свой продукт для бытового использования. Я не мог туда пойти — я работал на кого-то другого. Я не мог бы использовать продукт, если бы производитель не поддерживал его».

Кроме того, Педранти отметил, что он уже загерметизировал стыки OSB с помощью ленты Siga Wigluv, которая имеет клей на водной основе. Растворители в жидких мембранах могут повредить ленту. Поэтому Педранти решил использовать в своем здании еще один продукт Siga: воздухонепроницаемую ткань Siga Majpell, стыки которой были заклеены двусторонней лентой Siga Majvest.

Исправление стоило более 3000 долларов, сказал Педранти («лента хорошая, но дорогая», — сказал он). Но это заняло всего несколько часов, и со слоем Majpell поверх OSB дом стал прочнее, чем 0,3 ACH50.

Педранти усвоил урок. Он только что протестировал свой второй проект пассивного дома — еще одну простую коробку, но на этот раз обшитую OSB с покрытием Zip System. — Я не могу назвать вам номер, — сказал Педранти. «Это так туго, я боюсь, что это может быть неправильно. Это смехотворно мало. Я хочу, чтобы мой оценщик HERS проверил это, прежде чем я кому-либо скажу».

ВЛАЖНОЕ УТРО В МЭНЕ

С тех пор как Крис Корсон, строитель из штата Мэн, помог Педранти решить его проблему в Пенсильвании, Корсон сам столкнулся с протекающими OSB — в случае Корсона, для пассивного дома в Камдене, штат Мэн. Корсон построил десятки пассивных домов с 2012 года, обшив панелями стены из стоек и двутавровых балок на складе недалеко от Белфаста, штат Мэн. Corson спокойно относился к воздушному барьеру OSB, несмотря на опыт Педранти и несмотря на исследования, показывающие большие различия в воздухопроницаемости OSB. И до недавнего времени полевой опыт Корсона подтверждал его уверенность: дом за домом ловко превосходил критерии пассивного дома.

Но в декабре экипаж Корсона испытал то же самое, что описал Педранти. «Мы проверили дом и получили около 0,7 ACH50», — сказал Корсон JLC. «Я спросил: «Что происходит?» И, побегав весь день в поисках утечек, я сказал: «Давайте посмотрим на OSB». Мы обклеили стену пластиковой лентой и выкрутили дверцу вентилятора до 150 паскалей, и, конечно же, воздух проходил прямо через OSB».

Решение Corson состояло в том, чтобы покрыть внутреннюю поверхность обшивки OSB между стойками стены гидроизоляционной мембраной Prosoco (внешняя поверхность OSB уже была скрыта под двутавровыми балками и целлюлозой). После этого, сказал он JLC, дом протестировал на 0,28 ACH50. И, как и Педранти, Корсон принял решение перейти на обшивку Zip System для своего воздушного барьера. «За [дополнительные] 600 долларов это решает проблему», — сказал он. «Это не проблема».

Но к рассказу Корсона есть сноска. После того, как дом Кэмдена был высушен и облицован стенами, он передал работу домовладельцам для покраски и внутренней отделки. В июне, за три недели до даты въезда, хозяева закончили дневную работу по отделке, заперли дом и разошлись по домам. Когда они вернулись на следующее утро, они не смогли открыть дверь, потому что внутри дом был затоплен водой на 2 фута. Порвался штуцер на магистральном водопроводе. Ни одна вода не просочилась наружу — дом был водонепроницаемым и воздухонепроницаемым. Через стеклянную дверь, сказал Корсон, «Они могли видеть, как там плавают их инструменты. Это было похоже на аквариум».

По иронии судьбы, сказал Корсон, оперативное исправление прохудившегося вентиляционного слоя OSB «спасло дом» во время наводнения. «Это могло быть полной трагедией», — сказал он. Незащищенная водонепроницаемой мембраной, «эта плита OSB могла впитывать воду на весь первый этаж, как если бы там было 8 футов воды». Как бы то ни было, сказал он, исправить наводнение было просто. «Я уволил своих ребят с другой работы, и мы пришли и все исправили», — сказал он. «Было немного больно — все было заштукатурено и покрашено. Прорезали 55 дырок в обшивке, вытащили весь мокрый утеплитель, просушили стены, заново утеплили, все заделали и загерметизировали». Полированная бетонная плита пола не пострадала.

После ремонта Корсон снова проверил дом. «У нас было 0,28 ACH50 под давлением и 0,32 без давления», — сказал он. «Вот и все. Были сделаны.»

Сохранение тепла — Раздел 4: Комплексный контроль утечек воздуха в вашем доме

Контроль утечек воздуха является наиболее важным этапом модернизации, и его следует рассматривать в первую очередь при любой стратегии модернизации вашего дома. Контроль утечки воздуха имеет важное значение, поэтому каждый раз, когда вы изолируете, устанавливаете или модернизируете систему воздушного барьера, следите за тем, чтобы влага не попадала в изоляцию или ограждающие конструкции здания. Комплексный контроль утечек воздуха заключается в систематическом выявлении и герметизации как можно большего количества путей утечки воздуха с помощью герметизирующих и герметизирующих уплотнений, а также путем применения прокладок и лент. Знаете ли вы, что ваши окна, двери, щели в стенах, внутренняя отделка и даже светильники на потолке являются потенциальными местами протечек?

Сводка

• 4.1 ПОИСК ОБЛАСТЕЙ УТЕЧКИ
• 4.2 ПРОКЛАДКИ И ДРУГИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Заключение подряда на выполнение работ

Домовладельцы обычно могут выполнить относительно эффективную работу по герметизации, если у них есть время и терпение, и они добросовестно относятся к герметизации областей, в которых может быть трудно и неудобно работать (например, на чердаке). Тем не менее, профессиональные герметики обычно справляются с задачей намного лучше благодаря своему опыту в обнаружении и устранении утечек.

Рис. 4-1 Самостоятельный течеискатель.

Увеличенное изображение

Подрядчики могут использовать разгерметизирующую дверцу вентилятора (иногда называемую дверцей вентилятора) с дымовыми карандашами для обнаружения утечек воздуха и использовать специальные уплотнения и герметики. Инфракрасный сканер, используемый в сочетании с проверкой двери вентилятором, также является мощным инструментом для обнаружения утечек воздуха и отсутствия изоляции.

Многие компании по герметизации воздуха также предлагают испытания и оценку требований к вентиляции и воздуху для горения, включая испытания на обратную тягу.

Воздействие на дом в целом

По мере уплотнения оболочки уровень влажности в доме повышается. Могут возникнуть проблемы с конденсацией и влажностью, в доме циркулирует меньше свежего воздуха и меньше воздуха доступно для приборов сгорания. Таким образом, важной частью комплексного контроля утечки воздуха является внимание к регулируемой вентиляции всего дома и подаче воздуха для горения.

Каждый дом по-своему отреагирует на комплексную герметизацию, поэтому важно следить за ним. В более старых домах могут потребоваться меры по исправлению положения перед комплексной герметизацией.

Например, со временем в стенах может скапливаться влага, что приводит к образованию плесени. В этой ситуации может потребоваться очистка и замена поврежденных материалов, а также установка улучшенного барьера для воздуха и пара. Лучший способ избежать проблем — понять, как они возникают, и принять меры по контролю влажности и вентиляции.

Печи, водонагреватели, камины, дровяные печи и любые другие устройства, работающие на топливе, требуют воздуха для горения и для удаления продуктов сгорания из помещения. Если воздуха недостаточно, дымоход или дымоход могут попасть в дом опасными газами.

Влажность, вентиляция и воздух для горения более подробно описаны в Разделе 9 «Эксплуатация дома».

4.1 ПОИСК ОБЛАСТЕЙ УТЕЧКИ

Утечки воздуха происходят там, где есть дыра в ограждающей конструкции и перепад давления. Зимой дом имеет тенденцию работать как дымоход из-за эффекта дымовой трубы, когда воздух входит в дом на нижних уровнях и выходит на верхних уровнях и на потолке.

4.1.1 Как обнаружить место утечки воздуха

Для определения конкретных мест утечки требуется небольшая детективная работа. Для получения оптимальных результатов наймите подрядчика по герметизации или профессионального консультанта по энергетике. Однако вы также можете сделать это самостоятельно, как описано ниже.

Сделайте себе течеискатель – все, что вам нужно, это зажженные ароматические палочки. Держите два или три вместе для большего количества дыма

и более легкого обнаружения. Мощные утечки заставят дым рассеяться, а кончики благовоний загорятся. Более медленные утечки приведут к тому, что дым будет оседать или двигаться к месту утечки.

В холодный день проверьте, нет ли сквозняков во всех подозрительных местах. В ветреный день легче обнаружить утечки воздуха. Проверьте, нет ли возможных утечек на внутренних стенах и элементах, таких как электрические розетки и выключатели, поскольку через перегородки или по балкам пола может быть прямой выход наружу, который необходимо загерметизировать.

Вы можете выполнить элементарный тест вентилятора, закрыв все окна и двери и включив все вытяжные устройства в доме, т. е. можно заклеить вокруг него). Однако перед запуском выключите все топливные и водонагреватели, чтобы предотвратить обратную тягу. Теперь вы можете обойти дом с течеискателем и определить и отметить места утечки воздуха, которые должны быть загерметизированы.

4.1.2 Перечень мест утечки воздуха

Где искать
Ключевые места для проверки на наличие утечек

1. чердачный люк
2. потолочные проходки на чердак
3. дверь
4. выпускной клапан
5. почтовый слот
6. порог и жатка
7. служебная запись
8. Трап в полу
9. трещина в фундаменте
10. электрическая розетка
11. окно
12. дымоход

Рис. 4-2 Типичные зоны утечки.

Увеличенное изображение

Несколько областей заслуживают особого внимания, но не ограничивайте свою детективную работу только этими местами. Внутри основных жилых помещений проверьте следующее:

• оконные стекла на герметичность и вокруг оконных створок и наличников
• вокруг двери, включая порог и вокруг дверной коробки
• электрические розетки и выключатели, в том числе на внутренних стенах
• вытяжные вентиляторы и вентиляционные отверстия (они должны выходить наружу и должным образом закрываться, когда не используются)
• углы, где две стены встречаются с несовершенным уплотнением
• светильники в потолке
• внутренняя отделка и плинтуса
• трещины в отделке стен или потолка
• место соединения деревянной каркасной стены с каменной стеной или дымоходом
• Двери и люки на неотапливаемые чердаки
• Каминные заслонки и каминные кирпичи
• за ванной и под раковиной
• над раздвижными карманными дверями
• вокруг сантехнических труб и воздуховодов

Внутри чердака проверьте следующее (возможно, вам придется убрать существующую изоляцию):

• вокруг водопроводной трубы и любых других труб, выходящих на чердак
• вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через мансардный этаж
• вокруг воздуховода, ведущего на чердак изнутри дома
• на стыке потолка с межкомнатными перегородками
• вокруг чердачных дверей
• вокруг дымоходов
• вдоль любых общих стен
• площадь потолка в ванных комнатах и ​​над лестничными клетками

Внутри подвала проверьте следующее:

• место соединения деревянной каркасной стены (порожка) с каменным (бетонным или каменным) фундаментом или место проникновения балок в каменную стену
• отверстий или щелей, где в стене проходят электрические, газовые или маслоналивные трубы; будьте осторожны рядом с электрическими проводами и газовыми трубами; не нарушать связи
• отверстия для электропроводки, кабелей и сантехники, а также трубы для кондиционирования воздуха, проходящие во внутренние и внешние стены
• негерметичные воздуховоды или плохо подогнанные регистры горячего воздуха или воздухозаборники холодного воздуха
• вокруг оконных и дверных рам
• трещины в фундаментной стене и плите
• трапы для пола
• основание дымохода или дымохода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

См. часть 1.4 «Соображения по охране здоровья и технике безопасности» для предупреждения об асбестовой и вермикулитовой изоляции.

4.2 ПРОКЛАДКИ И ДРУГИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Рисунок 4-3 Герметизация швов воздушной и пароизоляционной изоляции

Увеличенное изображение

Герметизируйте трещины и проходы на внутренней поверхности наружных стен, потолков или полов, чтобы предотвратить выход воздуха в стены и крышу.

Снаружи заделайте трещины, через которые могут проникнуть вода и насекомые. Если вы красите дом, старайтесь не заделывать стыки сайдинга и используйте водопроницаемую краску или морилку. Внешняя сторона стен должна иметь возможность рассеивать влагу. По этим же причинам не красьте лепнину; для штукатурки доступны специальные герметики.

4.2.1 Основы нанесения герметика

Купите пистолет для герметика хорошего качества, который удобно помещается в руке, чтобы избежать напряжения. Пистолет должен иметь давление

Выберите правильный герметик для работы. У людей часто бывает плохой опыт, когда они впервые пробуют герметик, потому что они покупают низкокачественный или неподходящий герметик и/или пистолет для герметика. Выбирайте герметики премиум-класса для долговечности. Потренируйтесь запускать и разглаживать валики перед тем, как приступить к работе. Разблокировка большим пальцем удобна, поскольку позволяет работать одной рукой, как и резак для насадок и пробойник для труб.

См. Часть 3.3, Воздухонепроницаемые материалы, где приведены рекомендации по различным типам уплотнения.

• Используйте широкие простыни, чтобы свести к минимуму швы.
• Наложите все швы и края на твердую основу, например на заклепку.
• Нанесите валик незатвердевающего акустического герметика между листами, наложенными друг на друга, над опорой.
• Скрепите листы и полоску герметика скобами. Избегайте или сведите к минимуму использование всех других скоб.
• Отделка (например, гипсокартон) действует как анкер, фиксирующий шов. Если полиэтилен заглублен в стену, рейка, прибитая поверх шва, может обеспечить механическую поддержку.
• Загерметизируйте все отверстия. По возможности просверлите твердую основу, например фанеру, или просверлите одинарную или двойную шпильку.

Рис. 4-4 Как нанести слой герметика.

Держите пистолет для уплотнения примерно перпендикулярно линии движения. Отрежьте сопло под прямым углом. Вдавите герметик в трещину.

Увеличенное изображение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Используйте негорючий герметик вокруг источников тепла (дымоход, осветительные приборы, двигатели вентиляторов и т. д.). Силиконовые или полисульфидные герметики обычно хорошо работают. Для дымоходов доступны специальные высокотемпературные силиконы. Проверьте этикетки продуктов.

4.2.2 Другие уплотнительные материалы и их применение

Другие материалы, используемые для обеспечения воздушного барьера в различных местах дома, включая специальные прокладки и ленты, а также листовые материалы, такие как полиэтилен, олефиновые волокна, жесткая изоляция, гипсокартон, фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB) и листовой металл. Методы монтажа имеют решающее значение при использовании листовых материалов в качестве воздушного барьера. Загерметизируйте все края, швы и отверстия в листах.

4.2.3 Воздушные и паронепроницаемые барьеры

Часто можно установить новый барьер для воздуха и пара, используя герметичный гипсокартон в качестве барьера для воздуха и слои краски или листового полиэтилена в качестве барьера для пара. В качестве альтернативы герметичный листовой полиэтилен, установленный на теплой стороне утеплителя, может обеспечить как воздушную, так и пароизоляцию. Правильная установка имеет решающее значение (см. Рисунок 4-3).

4.2.4 Внутренняя отделка

Если модернизация чердака является частью внутренней реконструкции, рассмотрите возможность снятия потолка и установки нового воздушного барьера из листового полиэтилена или гипсокартона на нижней стороне потолочных балок. Хотя герметизация воздушного барьера на потолке с барьером на стене не должна вызывать затруднений, поддержание непрерывности внутренних перегородок потребует некоторой изобретательности и тщательной работы.

Там, где перегородки проходят перпендикулярно потолочным балкам, соблюдайте непрерывность, работая сверху, используя соединительные полосы из полиэтилена или экструдированного полистирола.

Там, где перегородки проходят параллельно потолочным балкам, установите блокирующие и прибиваемые планки, чтобы обеспечить поддержку новых потолочных материалов.

4.2.5 Советы по герметизации наиболее негерметичных мест

Рисунок 4-5 Герметизация за оконной или дверной обшивкой

Увеличенное изображение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Пожаробезопасность является серьезной проблемой при герметизации и изоляции. См. Часть 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, для получения информации о методах действий в этой области.

Электрические розетки

Если вы заметили сквозняк через какую-либо настенную электрическую розетку, закройте ее. Внутренние настенные розетки также могут быть негерметичными и должны быть загерметизированы. Отключите питание в розетке, выключив автоматический выключатель или удалив предохранитель. Убедитесь, что питание отключено, включив лампу. Между накладкой и розетками устанавливаются специальные утвержденные прокладки из пеноматериала.

Вы получите лучшее уплотнение, если перед установкой загерметизируете прокладку. Вставьте вилки для безопасности детей в редко используемые розетки. Некоторые прокладки из пеноматериала поставляются с прокладкой, которая подходит к предохранительной заглушке (см. Рисунок 3-3).

Если вы устанавливаете электрическую розетку во время ремонта, поместите ее в специальную пластиковую коробку, которую можно приобрести в строительных магазинах, для оптимальной герметизации. Загерметизируйте отверстие для провода и закрепите новый воздухо- и пароизолятор на краю коробки.

Участки отделки

Уплотнение мест утечки воздуха вокруг всех плинтусов, молдингов, оконных и дверных наличников. В некоторых случаях это можно легко сделать, загерметизировав все стыки эластичным герметиком, прозрачным, окрашиваемым или соответствующего цвета. Более эффективное решение — аккуратно снять обшивку и уплотнитель за ней. Широкие трещины заизолируйте пенопластовым стержнем и заделайте их герметиком, соответствующим типом пенополиуретана или другим подходящим материалом. Если вы удалите плинтусы, вы также сможете заделать герметик между отделкой стен и нижними стеновыми пластинами, а также между пластинами и полом.

Рисунок 4-6 Канал для подачи наружного воздуха для горения в камин

Увеличенное изображение

Стеклянные панели (остекление)

Уплотнение между стеклом и деревянной рамой должно быть плотным. Внимательно осмотрите остекление и убедитесь, что все уплотнители целы, без трещин или отсутствующих участков. Если нет, отремонтируйте их с помощью состава для остекления, который держится дольше и остается полумягким и годным к употреблению дольше, чем замазка. Удалите старую замазку и нанесите новые материалы с помощью шпателя. Плотно вдавите его в пространство для хорошей герметизации, а затем покрасьте так, чтобы краска едва касалась стекла.

Камины

Закройте неиспользуемый или сезонно используемый камин, вставив какую-либо герметичную заглушку в дымоход или отверстие камина. Он может быть изготовлен из картона, покрытого тканью и обеспечивающего хорошее уплотнение по краям (см. рис. 4-6).

Закройте заслонку дымохода, когда камин не используется. Возьмите фонарик и убедитесь, что заслонка полностью закрыта. Если это не так, обратитесь к сертифицированному специалисту по дымоходам. Тем не менее, даже при закрытой заслонке большое количество тепла все равно может уходить вверх по дымоходу. Вы можете установить плотно прилегающие стеклянные двери, но имейте в виду, что большинство из них не очень плотные и неэффективные. Дверная рама должна быть плотно закрыта к камину негорючим герметиком, а рама должна иметь заслонку или заслонку для воздуха горения. Воздушная заслонка позволяет поступать воздуху для горения снаружи для подачи огня, но когда она не используется, воздушная заслонка должна быть закрыта.