Дом из бруса как построить видео: Дом из бруса своими руками без опыта строительства. Как построить?

обзор важных основ и технологии

Строительство дома из бруса на сегодняшний день один из самых востребованных видов строительного подряда в частном секторе. Возрождение интереса к деревянному строительству во всех странах умеренного и в значительной части холодного климатических поясов вполне закономерно. Деревянные дома хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а современные способы обработки древесины делают их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке деревянных домов ходят сведения явно мифические и явно коммерчески направленные. В настоящей статье мы постараемся дать читателю объективное представление об особенностях брусовых домов, их достоинствах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких случаях строить брусовой дом целесообразно.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Можно ли самому?

Возможно ли построить дом из бруса своими руками также тема весьма актуальная. Как видно из предыдущего, основные преимущества индивидуальных брусовых домов проявляются вне зоны действия сетей централизованного отопления. Выезд строительной бригады на место намного удорожает строительство, и выложить за него придется сразу полную сумму, что далеко не всем под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от расходов на стройку лопнет и «крутой» бюджет.

Брусовое строительство, кроме нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не требует применения спецтехники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может понадобиться на время неквалифицированный помощник. Как строится дом из бруса своими руками, см. подборку видео:

Видео: дом из бруса своими руками по этапам

Этап 1: вся коробка до усадки

Этап 2: начальная отделка

Этап 3: заключительная отделка

Этап 4: устройство лестницы

Как видим, построить дом из бруса вполне возможно, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого нужны какие надо, понятно и так. Но чего можно достигнуть (в смысле – какой дом построить), и какими начальными навыками для этого нужно обладать – вопросы уже посерьезнее.

Что может брус?

Из бруса можно строить дома этажностью до 3-х с мансардой и общей площадью до 600-700 кв. м. Архитектурные формы – угловатые; о возможностях брусового строительства дает представление подборка фото. Поставщики строевого бревна предлагают материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что позволяет собирать граненые конструкции. В принципе, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, но цена – заоблачная.

Дома из бруса. Интерьер готового к заселению брусового дома

Об утеплении

Схема утепления дома из бруса изнутри

Во многих источниках утверждается, что брусовые дома пригодны в основном для сезонного проживания. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике такая стена равносильна 1,5 кирпича, что маловато уже для Средней России. Однако, во-первых, брусовые дома можно без ограничений утеплять снаружи под обшивкой сайдингом, выходит это проще и дешевле, чем аналогичное утепление по камню. Во-вторых, теплотехнические свойства древесины позволяют утеплить постоянно обитаемый (и отапливаемый в холодное время) дом изнутри; типовую схему внутреннего утепления брусового дома см. на рис. справа. В-третьих, существуют приемы брусового строительства (см. далее), позволяющие разместить утеплитель в стене. В целом, брусовая стопа, т.е. стена, по теплотехнике равная или лучшая 2,5 кирпича – это реально.

Примечание: деревянный строительный брус выпускается до размера сечения 300х300, что по теплу равносильно стене в 2 кирпича, но цена на такой материал резко взлетает.

Как быть «чайнику»?

Реально ли поставить такую красоту без опыта плотника и строителя? Вообще без опыта, на голой теории, делать вообще ничего нельзя. Теория может обобщить существующий опыт, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что ранее ускользало от общего внимания. На этой основе теория может расширить существующий опыт и заглянуть далеко впереди него. Но базируется теория только и только на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде никакой пользы не приносили.

Конкретно, применительно к данному случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, нужно сделать 36-50 пропилов продольных и столько же поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине по закону больших чисел, как у опытного работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой по углам. Будет стоять такой дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?

Помимо накопления погрешности, есть и другие ведущие к браку факторы. Нивелировать их в процессе работы сознательно вне пределов человеческих возможностей, нужны рабочие навыки. Отработать их до автоматизма возможно, поставив предварительно нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозблок, дачный домик. Его уже сможет «держать весь в уме» и «полный чайник», лишь бы «чайником» он был не сути своей и не по убеждению. А в процессе работы выработаются и чисто механические навыки, позволяющие взяться за жилой дом.

Если вы уже строили нечто подобное, по прочтении дальнейшего посмотрите еще видео как можно внимательнее и начинайте подготовительные работы. Если нет – читайте все равно. Это позволит вам, во-первых, намного удешевить проектирование. Во-вторых, выбрать подходящего подрядчика: халтурщиков в данном секторе – море разливанное. В-третьих, также грамотно подобрать и, возможно, самостоятельно закупить материал.

Примечание: начинать строить брусовой дом лучше всего зимой. Дерево осенне-зимней заготовки дает наименьшую усадку, а срубленное ранее успеет приемлемо отлежаться.

Конструкция и технология

Схема сборки и чертеж угла балочно-сборного брусового дома.

Общая схема устройства брусового дома с мансардой дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не планируете ничего сложнее постройки сезонного одноэтажного дома до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то возможно применение балочно-брусовой техники строительства. При этом по углам и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в данном случае не сруб, ставят на шипах строевые, т.е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. справа.

Простейший способ сборки стоп бруса в стены – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно использовать готовые ламели подходящего размера, только прямоугольные, не мебельные эллиптические! Пазы под них выбираются ручным фрезером по дереву. Более прочное строение, пригодное под жилье в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить таким способом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус нужен специальный фабричного изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу нужного размера не провернет.

Схема конструкции дома из бруса

Дополнительное условие – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая стропильную систему, и коробка здания должны быть механически самодостаточны. Попросту говоря, чтобы крышу всю целиком можно было снять, положить рядом, дать полежать 2-3 мес. , а потом поставить обратно без нарушений конструкции того и другого. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.

Примечание: стопы сборно-балочных брусовых стен нуждаются в скреплении нагелями, как и в след. случае.

Настоящий брусовой

Итак, строим рубленый брусовой жилой дом. Основа – сруб, очень прочная и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, скрепленных между собой врубками по углам и в местах отвода простенков. Значит, понадобится освоить несколько видов врубки бруса, см. рис. Для срубов в обло чаще всего применяется простая врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардой ее вполне хватит. Сруб дома повышенной этажности лучше собирать в курдюк, это самый сложный, но самый надежный способ. Для сруба из клееного бруса (см. далее) не хуже будет врубка в охряп.

Способы врубки бруса

При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г рекомендуется применять для нежилых или сезонных строений до 1,5 этажа. Способы а и д дают прочный сруб, но не рекомендованы для мест с годовым количеством осадков свыше 300 мм или влажных помещений. Способ ж используется для сборки легких, а з – несущих перегородок.

Примечание: сковородень похож на соединение ласточкин хвост, но таковым не является. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на множестве трапециевидных шипов и соотв. пазов.

Бревна в срубе врубаются также несколькими способами; на обеих половинах рис. они расположены, слева направо, в порядке возрастания сложности и надежности. В настоящее время есть в продаже оцилиндрованные бревна для срубов с готовыми чашами под 90, 45; иногда – под 30 и 60 градусов. Шаг расположения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектированием или разбрусовкой дома (см. далее) нужно определиться с поставщиком материала и привязывать проект бревенчатого дома к шагу чаш.

Способы врубки бревен

О бревнах придется немного забежать вперед. Большинство оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на след. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть сомнения, лучше брать бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не клееного бруса любого вида неизбежно. Финский паз провоцирует появление первичной трещины там, где в нее труднее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по бокам, бревно превратится уже в почти чистый лигнин, к вредным влияниям более устойчивый.

Оцилиндрованные бревна на продажу

Храниться строевое бревно должно не обязательно под навесом, но непременно на некотором возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы избежать провисания бревен), а ряды в штабеле должны быть переложены рейками толщиной от 50 мм, поз. 3. Самый качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для стока дождевых и талых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными в направлении север-юг.

Но вернемся к стопам брусьев в стенах. Помимо угловых и промежуточных врубок, для предотвращения продольного и поперечного смещения при усадке их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – круглыми деревянными штырями, см. след. рис. На соединение по длине и по углам врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно делают из твердого дерева; главное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из соснового бруса годятся осиновые нагели, они не гниют. Березовые прочнее, но пригодны только для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень подвержена гнили и плесени. Лучшие, но самые дорогие нагели – дубовые.

Соединение брусьев в стопе нагелями

В последнее время появился еще один способ скрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются наполовину или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта выбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта подкладываются 2 шайбы с пружиной между ними. Поначалу болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это позволяет парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его коробление, см. далее. Теоретически тут все выглядит безупречно, но применяется эта технология относительно широко менее 10 лет. Минимально допустимый срок эксплуатации жилых строений 40 лет, поэтому однозначно рекомендовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.

Конопатка и усадка

По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см в стороны. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. Затем, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рубероидом и оставляют сруб на усадку, до года. В это время внутри него можно прокладывать коммуникации и производить некоторые другие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейкам с отметками, установленным в углах. Если проемы окон и дверей не будут вырезаться в осевшем срубе, а формируются подрезкой брусьев сразу, их нужно делать выше расчетных на минимально возможную величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются потом. Окончательная конопатка жгутом производится под крышей после усадки сруба.

О торцах

Закрашивать и смолить торцы бруса не надо. Хотя дерево и тянет влагу преимущественно по торцам, но и сохнет равномерно по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза обильно пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она никак не повлияет, но вероятность развития трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.

Закладной венец

Ахиллесова пята деревянных домов – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и фундаментом неизбежно капиллярное замокание, т.е. скопление влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец требует перестройки всего сруба. Чтобы этого избежать, СНиПы рекомендуют приподнимать закладной венец над фундаментом на 5 см, но как? Деревянные рейки гниют, стальная сетка в несколько слоев или прессованные мелкие металлоотходы ржавеют, цементная стяжка приводит к тому же замоканию, только выше. Самый эффективный способ нейтрализовать капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, желательно, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, постоянно в затхлой воде, держится по 100 и более лет. В таком случае нижний венец просто укладывают без зазора на 2 слоя рубероида, постеленных по фундаменту.

Проектирование

Для строительства брусового жилого дома обязательно нужен утвержденный проект. Минимизация расходов на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Дешевле всего типовые проекты, а за свои собственные более-менее солидные подрядчики отдельной платы не взимают. Но в «типовуху» не всегда удается вписаться ни по собственным потребностям, ни по местным условиям. В таком случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько таких, ориентированных на частные брусовые дома:

• VisiCon – дизайн интерьера и планировки, рассчитана на любителей. С нее надо начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то стоит ли напрягать кошелек, себе и людям голову?
• FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – позволит непрофессионалу вплоть до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик хочет. Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
• CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитан на пользователя, умеющего читать техническую документацию и поверхностно знакомого с системами автоматического проектирования (САПР, CAD). По грамотном пользовании данным ПО специалисту останется проверить проект и отдать на утверждение.
• Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома самостоятельно, здесь в вашем распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и архитектурных решений.

Особого внимания заслуживает ПО SEMA – полный пакет софта для проектирования именно брусовых и каркасных домов. Освоить ее способен и новичок, но в результате получается:

1. Планировка общая и помещений.
2. Определение по осям размеров поверхностей и проемов.
3. Развесовка – определение центров тяжести всех элементов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
4. Планировка стропильной системы под выбранную крышу, расчет обрешетки и кровельного пирога. Эффект тот же, что и в пред. случае.

Особенно ценна непосредственно застройщику в SEMA разбрусовка – полный расчет бруса на строительство дома:

• Раскладка в ряды по осям.
• Карты домокомплекта.
• Сводная материальная ведомость со спецификациями всех элементов.
• Схемы раскладки бруса по венцам.

Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и рассчитать под нее свои возможности. Во-вторых, найти поставщика, подобрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно закупать материалы частями по мере потребности, а не выкладывать всю сумму сразу.

Выбор материала

Теперь мы уперлись в материал. Здесь придется усвоить разницу между понятиями усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались ранее. Усадка – это пропорциональное уменьшение линейных размеров бруса вследствие равномерной потери влаги и под действием механических нагрузок, в первую очередь весовых. Коробление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия механических нагрузок, см. рис.

Коробление древесины

Если усадка нормирована для разных пород дерева и видов пиломатериалов, то коробление эффект безусловно вредный и для качественной деловой древесины недопустимо. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если хранить его неправильно, поведет. С учетом этих обстоятельств построить хороший дом возможно из бруса:

1. Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неопределенное время до распиловки. Самый дешевый. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от развития трещиноватости и коробления при надлежащем дальнейшем хранении не гарантирован;
2. Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми лесозаготовками и лесопромышленностью не намного дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
3. Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобен в работе. Цена несколько выше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
4. Клееного – брусья склеиваются из отдельных досок/планок (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превосходит все пред. виды по всем параметрам, кроме одного: в большинстве профилей, см. ниже, клеевые швы видны и заметно, что дерево не натуральное;
5. Сухарный – из сухарника, качественного сухостоя. Усадка ноль, развитие трещиноватости, коробление и гниль исключены. Очень дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных странах, включая РФ, считается хищническим методом лесозаготовки, запрещена законом и преследуется уголовно.

Дикарь и обрез

Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В строительстве дома может применяться не только 4-кантный чистообрезной, как принято считать. Напр., 2-кантный дает двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что трудно или вовсе невозможно ручным инструментом. 3-кантный позволяет имитировать бревно снаружи, оставляя внутри ровную поверхность. 4-кантный с обзолом дает внешнюю стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого нужно стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На стене образуются ряды мелких карнизиков-слезников, намного уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.

Виды обрезного бруса

Примечание: шпалы с виду похожи на брусья, но дороже потому, что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т. п., что в строительстве несущественно.

Профилированный брус

Дом из профилированного бруса не только легче построить, он также экономичнее по теплу, т.к. сквозные щели в стенах возникают при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. таких же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность поверхности стены, т.к. выступы и пазы профиля удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, вопреки распространенному мнению, все равно нужно: вдруг пойдет коробление, тонкие выступы просто порвет.

Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса

Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это выглядит натурально, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается немного.

Во-первых, о нацстандартах на усадку. В Европе, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это дает 6 см, что не весьма хорошо, но европейцы свои стандарты выдерживают.

Российский клееный брус от лучших производителей с эталонами качества сравнивать нет нужды, он сам может служит таким эталоном. Но, к сожалению, в данном, весьма рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких производителей, немало которых о стандартах если и слыхали, то, простите за выражение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус не уступает российскому, но о ценах таких в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! Поэтому качественную брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на брусовой дом хватит, чтобы проявились все дефекты), а на бюджетную брать выдержанный цельный профбрус.

Во-вторых, клееный брус выпускается толщиной от 50 мм, а его высокие эксплуатационные качества дают возможность собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Промежуток заполняется керамзитом, пенобетоном и др. негорючим утеплителем; кроме того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это дает возможность построить дом из клееного бруса в тяжелых, вплоть до экстремальных, климатических условиях. Пустотная утепленная брусовая стена как бы двухрежимная: в межсезонье при минимальной топке она по теплу ведет себя как деревянная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу утеплитель.

В-третьих, эксплуатационные качества стены из клееного бруса определяются не столько его профилем, как схемой склейки, см. рис.:

Схемы склейки деревянного бруса

• Горизонтальная склейка наиболее надежна, т.к. клеевой шов сдавлен весом вышележащих конструкций. Недостаток – шов виден.
• Брусья вертикальной склейки пригодны для строений до 2-х этажей.
• Из салонных брусьев можно строить дома любой допустимой для брусовых этажности и конструкции. Также салонными обязательно должны быть качественные брусья толщиной от 200 мм.
• Клееное бревно в работе полностью аналогично цельному, но его техпараметры соответствуют условиям на клееный брус, гораздо более жестким, см. выше. Правда, клеевые швы выдают его искусственное происхождение.

Подводя итоги + цены

Цена на дома из бруса в расчете на 1 кв. м общей площади существенно колеблется в зависимости от доступности сырья, степени развитости в данном регионе лесной и деревообрабатывающей промышленности, логистической инфраструктуры, наконец, сезона, текущего спроса и конкурентной борьбы подрядчиков. Ориентируясь для себя, нужно учесть нижеследующее.

Во-первых, для домов общей площади большей 100 кв. м, но до 200 кв. м, нужно среднюю в данном месте цену умножить на 1,15, а для домов больше 200 кв. м – на 1,25. Причина – технологические сложности сборки стен длиннее стандартной длины бруса в 6 м. Те же коэффициенты применяются для этажности 1,5-2 и свыше 2-х.

Во-вторых, цена «под ключ» не значит, что в дом можно заносить мебель и справлять новоселье. В «подключевом» доме вы получите:

1. В доме из дикого бруса не будет чистового пола, но будут пустые проемы, т.к. он должен отстояться до окончательной отделки год.
2. В доме из выдержанного и клееного бруса – настланный пол, окна, двери.
3. Остальные поверхности, подготовленные для чистовой (декоративной) отделки.
4. Разведенные коммуникации, но без установленных приборов сантехнических, отопительно-варочных и осветительных. Максимум – лампочки-времянки, болтающиеся на проводах.
5. Наружной обшивки не будет, если иного не оговорено в договоре подряда.

В целом, усредняя по РФ, цена 1 кв. м брусового дома под ключ составляет:

• из дикого обрезного бруса – 350-400 USD;
• из выдержанного цельного профилированного бруса – 600-750 USD;
• из клееного бруса российского производства с годичной гарантией – 1100-1300 USD.

Кирпичный дом на тех же условиях обойдется в 850-1000 USD за 1 кв. м. С учетом того, что чистовая отделка брусового дома дешевле (кроме обшивки гипсокартоном), выходит так на так. Тем не менее, строительство брусового дома может оказаться выгоднее во-первых, с местах с развитой лесопромышленностью, но дефицитом минерального сырья. Во-вторых, как ни странно, в южных регионах, за счет экономии на отоплении в межсезонье и теплые зимы.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Дом из бруса своими руками

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.

Дом из бруса

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т. е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Камень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

брус

Фундамент

Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка нагелей

Нагели

Соединение венцов бруса выполняется с помощью деревянных нагелей. Я решил делать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных мероприятий. В моем случае это было обустройство кровельной обрешетки.

Для нагелей следует использовать как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежей предельно прост. Я взял обрезки доски и заторцевал их с одной стороны при помощи соответствующей пилы.

Потом я поставил упор и начал пилить в размер. В моей ситуации размер составил 12 см. В результате я получил аккуратные и красивые заготовки.

Дощечки распилил при помощи ленточной пилы. На выходе я получил целый ящик деревянных палочек. Далее я заострил заготовки топором с каждой стороны и получил свои нагели.

Подготовка мха

Нагели,торфяной мох сфагнум и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса был уложен межвенцовый утеплитель. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. Работать с ними легко и удобно – достаточно раскатать материал поверх уложенного венца и можно продолжать работу. Однако за удобство и простоту обработки приходится платить.

Я решил не тратиться и использовать мох. Во-первых, этого материала полно в природе – ходи, да собирай. Во-вторых, мох является не только приличным утеплителем, но и отличным антисептиком. Дополнительно проштрудировал тематические форумы: мох активно используется в качестве межвенцового утеплителя, и отрицательных откликов о нем нет.

Для утепления лучше всего подходит красный либо торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше всего использовать именно красный мох. Узнать его легко – это длинные стебли с листочками, напоминающими елочку.

Специалисты рекомендуют утеплять свежим мхом, пролежавшим не больше 2-3 недель. Я хранил мох в полиэтиленовых мешках, при этом он был даже немного влажным. Ничего страшного с материалом не произошло.

Изготовление косяков

Заготовленные дощечки

Их я делаю для каждого дверного и оконного проемов. Для этого использую ровный брус. Сучков по возможности не должно вообще быть. Для большего удобства я сделал импровизированный верстак непосредственно возле штабеля своих пиломатериалов. Сделал продольные пропилы. В этом мне помогла дисковая пила. Лишний материал убрал при помощи стамески.

Сделать правильный косяк по силам даже не каждому профессиональному плотнику. Поэтому косяки для окон я решил изготавливать по упрощенной технологии. В каждом оконном проеме я установлю лишь по паре вертикальных косяков. За горизонтальную связь будет отвечать уже непосредственно оконный блок.

Для установки блока нужна «четверть». Однако я и здесь придумал, как упростить задачу. Вместо выборки (на фото она заштрихована) я решил вклеить планку. Для этого плоскость заранее острогал. Результат получился не хуже, чем он был бы в ситуации с использованием четверти.

Уменьшать количество косяков в проеме для двери нельзя – нужны все четыре. Однако форму изделий можно существенно упростить.

Я выбрал в бруске, который в будущем будет являться порогом, пазы, аналогичные углублениям в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний брусок на шипы проема. Однако на данном этапе брус пришлось бы рубить стамеской поперек древесных волокон – занятие не самое приятное и простое. Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв дисковую пилу, я подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход диска и сделав параллельный упор.

Обработка пиломатериала

Затем я взял перовое сверло и сделал отверстие диаметром 2,5 см, как для нагелей. В завершение выпилил ровный прямоугольник поперек древесных волокон. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают в пороге два прямоугольных гнезда, а снизу каждого вертикального косяка оформляют по ответному выступу, срубая и выпиливая лишнюю древесину при помощи стамески. Я же решил сделать отверстия, как для крепежных нагелей, и забил пару крепежей. Аналогичные отверстия сделал в нижней части косяков.

Верхний горизонтальный брус я пока не трогал, а к порогу прибил небольшую доску – она возьмет на себя функции «четверти». Оформление проема получилось предельно простым, однако справляться со своей главной функцией это ему не мешает. В дальнейшем я построгаю проем и приклею «четверти».

Необходимые инструменты

Для сооружения дома из деревянного бруса я использовал следующие инструменты и приспособления:

• безударную электродрель;
• дисковую пилу;
• рулетку;
• кувалду;
• электрорубанок;
• угольник;
• сабельную пилу;
• отвес;
• молоток;
• водяной шланг;
• топор.

Для распила деревянного бруса купил дисковую пилу. Пришлось пилить в два подхода. Сначала по угольнику чертил линию, после чего резал, переворачивал брус и опять делал рез. На вторую грань бруса линию лучше всего переносить тоже с применением угольника. Если уверены в своем «глазомере», можете пилить «на глаз».

Обработка пиломатериала

При помощи дисковой же пилы я сделал шипы и углубления для угловых соединений брусьев. При обустройстве шипов мне не хватало незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Обработка пиломатериала

Для более удобной обработки бруса рекомендуется использовать верстак. У меня же верстака не было, и я импровизировал – выложил пиломатериалы в штабель высотой около 85 см.

Обработка пиломатериала

Строим дом

Правила укладки нижнего венца

Укладка стартового венца традиционно выполняется с соединением, известным как «в пол дерева». Этот узел безо всяких проблем делается дисковой пилой – достаточно спилить материал вдоль и поперек. В некоторых участках глубина пропила оказывалась недостаточной – здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала при помощи стамески. Кстати, в моем случае нижний венец является единственным, который соединяется при помощи гвоздей.

Первый венец

Нижний венец я выставил на подкладки из досок. Между элементами получились разрывы – в будущем я там сделаю продухи. В моем регионе их обычно в стене, а не в бетонном основании. У такого варианта есть свои преимущества. Во-первых, делать продухи в стене проще и быстрее. Во-вторых, на некотором возвышении ветер движется с большей скоростью, нежели непосредственно у земли, благодаря чему подполье будет лучше проветриваться.

Рубка бруса. Соединение «в полдерева»

На подкладки я собираюсь смонтировать половые балки – так, как я думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Подкладки и брус нижнего венца покрыл антисептиком. Как показывает практика, быстрее всего сгнивает материал, уложенный в самом низу. В моей ситуации внизу лежат подкладки, а не сам брус. В дальнейшем, если доски сгниют, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем брус нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второго и следующих венцов

Строительство стен дома

Начиная со второго венца кладки, работа ведется в одинаковом порядке. По углам я соединял брус при помощи коренных шипов – обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв дисковую пилу, сторцевал пару пропилов. На вторую грань линию распила переносил при помощи угольника. Коренной шип делается легко, все продемонстрировано на фото. При недостаточном выходе диска глубину можно добирать ножовкой. Паз делается еще проще. Тоже продемонстрировано на фото.

Важное замечание! Учитывайте, что в соединениях типа «шип-паз» должен оставаться примерно 0,5-сантиметровый зазор для укладки уплотнителя. Соединение, при котором древесина просто касается древесины недопустимо.

Предварительно я выставил нужную мне глубину пропила. У моей пилы можно менять выход диска без особых проблем – достаточно попросту ослабить рычажок. Дополнение удобно в работе. Если в традиционном столярном производстве мастер выставляет какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в плотницком деле ситуация несколько иная: материал затаскивается на верстак, а глубина пропила регулируется непосредственно по ходу работы.

Строительство стен дома

Моя пила оснащена тонким диском – для распила приходится прилагать гораздо меньше усилий. Предохранительный кожух двигается очень плавно и никак не препятствует резу.

У моего дома стены будут длиннее, чем брус, поэтому мне придется сращивать строительный материал. Для этого я сделал с обоих торцов длинного бруса по запилу, убрал лишнее при помощи стамески и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужен паз. Рубить древесину стамеской поперек волокон – нецелесообразно. Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором брусе. Длины сверла оказалось недостаточно для создания сквозного отверстия, поэтому мне пришлось сверлить с двух сторон. Далее я отрезал от заготовки лишнюю древесину, сделал разметку и прорубил брус вдоль волокон при помощи стамески. Соединил сращиваемые брусья. Зазоры забил мхом.

Полезный совет. В венце, являющемся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков данного проема. В процессе нарезки бруса не получится полностью сделать шипы пилой, надо будет дополнительно додалбливать стамеской в завершение процесса. На следующем фото вы видите брусья уже с крепежными шипами. В качестве шаблонов продемонстрированы пороги проемов для дверей.

Уложил второй венец на нижний, грамотно выполнив угловые сочленения и необходимые сращивания по длине. Пришло время сделать разметку для установки нагелей – соединителей венцов моего строящегося дома. Я взял угольник и проставил вертикальные метки на брусках внизу и вверху, в местах будущего размещения крепежей. Перевернул верхний брус. Перенес разметку в центр моего бруса. После просверлил отверстия для крепежей и вбил в них нагели при помощи молотка.

Что нужно знать о нагелях?

Сращивание бруса путем сверление и распила

По логике в круглое отверстие нужно было бы вбивать круглый же нагель. Строители же придерживаются другой технологии и используют нагели квадратного сечения. Такие крепежи и в изготовлении более просты, и соединение удерживают гораздо надежнее. При этом короткий нагель не будет мешать процессу усадки строения.

Проблема в том, что просверлить ручной дрелью строго вертикальное отверстие без малейших отклонений невозможно. При установке бруса очередного венца на заостренный и слегка торчащий нагель первый будет немного шататься. Чтобы брус прочно закрепился, его надо дополнительно осадить кувалдой.

Используемые мной нагели работают на срез и обеспечивают правильную усадку даже при наличии незначительных отклонений от вертикали в крепежных отверстиях. Щелей не будет. Во-первых, брус даст усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о чем я расскажу далее.

Однажды мне приходилось наблюдать, как строители делали в стене из бруса отверстия при помощи длинного сверла и вбивали в них круглые длинные нагели, внешне похожие на черенки от лопаты или грабель. Были ли вертикальными такие отверстия? Естественно, нет. В конечном итоге брус не осел, а словно «завис» на нагелях, что привело к образованию внушительных щелей между венцами.

Сращивание бруса путем сверление и распилаСращивание бруса

Что делать со мхом и паклей?

Вбив нагели, я уложил на венец паклю и мох. Паклю укладывал поперек брусьям. Мох просто набрасывал на паклю. В результате пакля свисает со стен. Благодаря этому в будущем мне будет проще конопатить стены. Мох же обеспечит достойное утепление строения.

Что делать со мхом и паклей

Установил брусья на нагели, уложил паклю, набросал мох, осадил венец кувалдой, но он почему-то до сих пор шатается. Происходит это из-за наличия зазоров в угловых соединениях. В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Я плотно заполнил их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель поинтересуется: а как же пакля? Разве не нужно закладывать в углы и ее? Нет, не нужно. Во-первых, как я говорил ранее, мох является очень хорошим природным антисептиком. Мой дом еще достаточно долго будет стоять без какой-либо финишной отделки, и осадочная влага то и дело будет стекать по углам. Мох же не даст древесине сгнить в этих местах. Во-вторых, в будущем брус в углах наверняка придется сострогать. Мох этому мешать не будет. Пакля же может привести к поломке рубанка.

Цены на паклю

пакля

Что делать со мхом и паклей

Теперь мои углы прочные, утепленные и непродуваемые. В конце дня я прикрыл угловые соединения с целью их защиты от возможных атмосферных осадков.

Возведение стен домаВозведение стен дома

Рекомендации по выравниванию венцов

На снимке вы видите, что один брус у меня расположен выше, чем другой. Но ведь они должны находиться на одинаковой высоте. Не спешим сразу включать элекрорубанок – с такой проблемой вполне можно справиться при помощи простой кувалды.

Рубанком я работал в самом конце, когда стала четко видна помеха монтажу следующего венца. Рубанком я сравнивал небольшие «винты» и «горбы». Более существенные перепады по высоте компенсировал при помощи пакли и мха – на их обустройство уходит намного меньше времени, чем на обработку древесины рубанком.

Что нам стоит дом построить!

Возведение стен дома

С основными принципами укладки каждого венца вы уже ознакомились. Есть важные нюансы. Во-первых, венцы надо укладывать с чередованием угловых соединений. Во-вторых, внутреннюю несущую стенку дома нужно связывать с продольной стеной. Делается это через один венец. Для связывания использую уже проверенное и знакомое соединение. Только вот отверстия для нагелей я сверлю «шахматно» по отношению к нижним венцам. После этого укладываю паклю и мох, а расположив каждый брус в предназначенном для него месте, уплотняю соединения в углах.

Возведение стен дома

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• я укладываю очередной венец;
• делаю разметку для нагелей;
• сверлю отверстия;
• вбиваю деревянные крепежи;
• укладываю паклю, на нее набрасываю мох;
• повторяю последовательность.

По длине брусья стыкую методом «вразбежку».

Возведение стен дома

Оформление проемов

Дойдя до высоты подоконника (у меня это седьмой венец), я сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширину каждого проема рассчитал, добавив к ширине купленного оконного блока размеры косяков и уплотняемых зазоров. На каждой стороне проема должно быть по паре зазоров – между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома. В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

Оформление проемов

По результатам расчета я установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав в брусках шипы, аналогично этапу с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом укладывал из брусьев без шипов, соблюдая те же габаритные размеры.

Все оконные проемы я обустраивал из «коротышей», ровность которых была нарушена в процессе усадки бруса – для стен такой материал не подойдет, а выбрасывать жалко. Перемычки не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность при помощи отвеса. Стены тоже проверял.

Оформление проемов

Отдельный простенок я временно скрепил при помощи реек, чтобы в процессе работы он не упал. Т-образная конструкция, равно как и угол в дополнительном укреплении не нуждаются – они прекрасно удерживаются собственным весом.

Важное замечание! В местах обустройства шипов проема и линии пропила, т.е. всего в нескольких сантиметрах от края, я не укладывал паклю, т.к. при распиле она наматывалась бы на режущий диск. В дальнейшем пакля без особых проблем подбивается с торцов.

После укладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и уплотнения), я снял верхние брусья и сделал резы для шипов. На них надел косяки. Выставив диск пилы на требуемую глубину, установил параллельный упор для выдерживания нужного отступа от края. Много времени на такую работу у меня не ушло. Прорезать брус на нужную глубину циркуляркой у меня не получилось – пришлось доделывать ножовкой.

Оформление проемов

В нижнем венце проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В последнем венце этого делать не стал – в будущем шипы все равно придется создавать в каждом брусе.

На личном опыте убедился, что сборка всей высоты проема для окна без связи, при этом из не совсем «коротышей», задача не самая простая.

Легкие и короткие обрезки можно примерять до оформления углубления либо шипа. Вполне может оказаться, что на брус, отклоняющийся влево, ляжет брусок с отклонением вправо. В результате будет построена ровная стенка. Если же оба бруса будут иметь отклонение в одном направлении, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для устранения отклонений можно состругивать «винты» при помощи рубанка либо же укладывать брус «лесенкой». У меня был именно второй случай. Щель я также ликвидировал при помощи рубанка. На каждом этапе проверял вертикальность возводящихся проемов при помощи отвеса.

Оформление проемов

Установка косяков и завершение работы

Верхний венец уложил. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам будет существенно увеличена прочность готовой конструкции. Нижний брус каждого проема укомплектован полноценным шипом. На верхних же брусьях присутствуют пропилы в требуемых местах. Я прикладываю направляющую, выставляю нужную глубину реза и делаю пропил дисковой пилой. После этого провожу пару линий с торцов по размерам шипа и избавляюсь от лишнего материала при помощи стамески.

Шипы у меня имеют меньшую ширину, чем пазы. Зазоры я заполняю теплоизоляционным материалом. При желании вы можете сделать шипы более широкими, а уже потом, на этапе отделки дома срубить лишний материал и заполнить зазоры уплотнителем.

Вставил временные распорки между косяками. В будущем я запланировал пристроить к своему дому веранду. Если и вы планируете сделать пристройку, не укладывайте верхний венец бруса до начала ее возведения. Я тоже смонтировал на венец меньше.

Коробка готова. Я накрыл ее временной крышей, закрыл каждый проем и оставил дом до следующего сезона. Брус как раз успеет дать усадку. После этого и продолжу, о чем обязательно расскажу вам в своей следующей истории.

Завершение работ

Вместо заключения

Пока дом дает усадку, решил подвести итоги. Во-первых, обрадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег, если сравнивать с опорами других типов. На самосвал камня ушло немного денег. Песка в моем регионе тоже очень много – можно самому нарыть и привезти. Больше всего денег ушло на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и сравнительно небольшой расход строительного материала. Когда мне привезли брус, я выложил его в штабель примерно метровой высоты и двухметровой ширины. Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В итоге около 20 брусьев осталось незадействованными. В целом же на строительство дома габаритами 6х10 м (на брусовую часть в нем приходится 6х7,5 м) я потратил порядка 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см денег бы потратил раза в 1,5 больше. Да и дополнительную рабочую силу пришлось бы нанимать, что тоже не бесплатно.

В-третьих, я сэкономил на крепежах и теплоизоляции. Нагели сделал сам, мох бесплатный. Паклю мне с удовольствием отдали друзья после окончания своих строительных мероприятий.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогостоящие инструменты. Все, что я использовал для строительства, мне пригодится в хозяйстве в дальнейшем. Особенно рад приобретению хорошей дисковой пилы и бетономешалки.

Теперь о скорости выполнения работы. Особого опыта строительства из бруса у меня не было. Как показала практика, за целый день, работая в одни руки и при условии хорошей погоды на улице, можно выкладывать один венец с перегородкой. У вас это может получаться как быстрее, так и медленнее, спорить не стану.

И главное преимущество такого строительства заключается в том, что для его проведения не нужно владеть какими-то специальными навыками. И я лично в этом убедился.

Надеюсь, что моя история будет вам полезна, и вы сможете, так же как и я воплотить в реальность свою мечту о собственном доме.

Удачи!

Видео – Дом из бруса своими руками

Построить дом из бруса: материал, технология, фото, видео

Решение построить дом из бруса принимается не сразу и не вдруг. Просто эта технология при более простой сборке стен позволяет получить отличные характеристики для жилья: для московской области достаточно бруса в 195 мм толщиной. При такой толщине наружных стен будет тепло, но для экономии на отоплении лучше его утеплить (снаружи 10 мм минваты) и сделать вернтилируемый фасад. Тогда будет еще и экономия на отоплении.

Пластичность в обработке — один из плюсов древесины

Содержание статьи

Какую древесину выбрать

Для строительства дома используется обычно древесина хвойных пород. Причин несколько. Во-первых, повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго на разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной. В-третьих, древесина мягкая, легко обрабатывается.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бруса сосны. При неплохих характеристиках он относительно недорог. Дома из лиственницы и кедра ставят редко: слишком дороги. Из ели еще реже, но по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке. Так что относительно породы древесины, выбора, собственно, и нет. В 95% это сосна. А вот с типом бруса необходимо разбираться.

По способу обработки брус бывает:

• Обычный или цельный, неструганый брус. Выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
• Профилированный брус. Он тоже выпиливается из цельного бревна, но после обрабатывается: фрезами формируются шипы и пазы — профили, при помощи которых один брус стыкуется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
• Клеенный брус. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса, относительно строительства дома.

Дом из обычного бруса

Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то однозначно понимали обычный прямоугольный брус. Другого просто не было или был он слишком дорог: его привозили из-за границы. Обычный брус — самый доступный по цене, если брать стоимость за кубометр. Но, в результате всех требуемых мероприятий, стоимость постройки может оказаться выше, чем из профилированного. Все дело в особенностях материала. Они ведут к значительным дополнительным затратам еще на этапе постройки: при возведении дома из нестроганного бруса обязательно используется межвенцовый утеплитель. Геометрия у него неидеальная, и, если этого не сделать, дуть через щели между венцами будет оооочень сильно. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Примерно так выглядит обычный брус

Кроме укладки межвенцового слоя поставленный сруб конопатят, дополнительно уплотняя швы. Конопатка нужна не одна, а как минимум — две, иногда — больше. А все потому, что он делается из древесины естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:

Еще одна особенность дома из обычного бруса: стены получаются неровными. Для придания им «приличного» вида их или обшивают отделочными материалами, или шлифуют. Но шлифовка — затея спорная: межвенцовый уплотнитель делает ее почти невозможной. Даже если удастся отшлифовать брус, куда девать швы?

Вот и получается, что стоимость дома в результате может быть больше: к стоимости бруса добавьте межвенцовый утеплитель, материал для конопатки и саму работу (а она недешевая), стоимость наружной и внутренней отделки. Учтите также, что привозят на участок вам погонаж — бруски заказанной длины. Чаши выпиливаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. От того, как сделана врубка, зависит насколько теплыми будут углы. А в брусовом доме именно углы и являются наиболее проблематичным местом.

Про технческие особенности отделки деревянного дома читайте тут. 

Особенности профилированного бруса

Рассматривая профилированный брус, первое, что бросается в глаза — практически идеальная геометрия и гладкие поверхности. Во всяком случае, так должно быть. При хорошем качестве исполнения отделка не нужна: стена сразу получается ровная и гладкая, хоть сразу под покраску.

Вторая, тоже достаточно очевидная особенность, — из-за того, что грани, которыми стыкуются два профилированных бруса, имеют выемки и выступы (замки) сквозных щелей не может быть. Производители профилированного бруса говорят, что класть стены можно без межвенцового утеплителя: будет и так тепло. Но мало кто их слушает. Кладут хоть тонкий, но утеплитель. Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то саморасширяющуюся ленту для монтажа пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.

Между брусом проложена подложка для ламината

На фото, кстати, самый распространенный в последнее время у застройщиков профиль — «гребенка». Она может иметь «зуб» разной высоты и ширины, а любим всеми за то, что по идее «продуть» его невозможно. Тем не менее, и тут подстраховываются, укладывая утеплитель.

Несколько типичных профилей бруса (два крайних справа на картинке — клеенный брус, но точно такого же профиля делают профилированный из массива)

Вообще, профилей бывает очень много. Часть из них — на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они выполнены. Совпадение в любой паре должно быть максимальным.

Приняв решение построить дом из бруса с профилем, вам необходимо определиться с его влажностью. Профилированный брус бывает естественной влажности (дешевле), бывает — камерной сушки с влажностью не более 14-16%. Особенности пиломатериала естественной влажности уже рассматривали, сейчас поговорим о камерной сушке. На предприятии устанавливают большие сушильные шкафы, в которые загружают готовый профилированный брус. Там, в условиях повышенных температур, он теряет излишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: она лопается, ее крутит. Соответственно, часть уходит в брак, а оставшаяся продается по более высокой цене. Причины, вроде, ясны.

Если вы решите построить дом из бруса камерной сушки, начать отделку можно будет раньше. Сруб все равно должен выстояться, но потребуется на это 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, лишь расширяются уже имеющиеся. Но стоит иметь в виду, что в силу больших затрат на просушку, чаще всего только снижают влажность до эксплуатационной — 16-18%, в то время как камерной сушки считается древесина 8-12%.

В любом случае потребуется заделка щелей. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и врубки, если есть (так называют места крепления простенков). Даже хорошо сделанная чаша при усохнуть может неравномерно, из-за чего появится щель. Также брус может  вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов требуется еще и во время эксплуатации. Древесина — живой материал, и все время будет что-то меняться. Также уже через год отстоя придется заделать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не расперла трещину).

Сруб собирается из пронумерованных заготовок со сформованной чашей (номера синим на торцах)

Проще может дело обстоять и со сборкой. Если заказывать просто пиломатериал, рубить углы из профилированного бруса, как из обычного, можно на участке. Но многие предприятия, при наличии проекта, предлагают часть работы взять на себя. При помощи специальной программы делают раскладку по брусу: составляют список «запчастей» из которых будет собираться дом. Потом по этому списку вырезают заготовки, причем со сформованными чащами. Заготовки нумеруют и готовыми привозят на площадку, где остается дом сложить, как конструктор: складывая брусья по номерам, отмеченным на плане.

Это удобно, особенно если собираетесь стоить дом своими руками без опыта строительства. Понятно, что услуга не бесплатная, но можно сэкономить на оплате плотников: собрать такой конструктор высокой квалификации не требуется. Только в этом случае теплым или нет будет ваш дом зависит от того, как точно на производстве сделают чаши. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные запилы. Несколько таких вы видите на фото.

Некачественно сделанные чаши — дуть будет неимоверно, и конопатка плохо спасет

В общем, есть свои минусы и свои плюсы, но по сравнению с обычным брусом, профилированный более удобен в строительстве, а по цене может еще и дешевле выйдет, если считать с отделкой.

Об особенностях укладки проводки в деревянных домах читайте тут. 

Клееный брус

По названию понятно, что состоит он из склеенных частей. Сначала выпиливаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, потом склеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник у этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного и на 80-90% чем профилированного.

В чем его преимущества? Правильно изготовленный, он не трескается, его не ведет: усушки у сухого материала быть не может, а клееный бус должен иметь влажность не выше 12-15%.  Потому, процесс отделки, при достаточной для компенсации теплопотерь ширине бруса, может своидиться только к покраске или лакированию, так как и защитная пропитка проводится на предприятии (должна, во всяком случае).

Как выглядит клееный брус и его профили

Еще одно следствие отсутствия усушки — сложенный сруб уже через несколько недель можно сразу ставить под крышу, а еще через несколько недель можно и начинать отделку. Это время необходимо на усадку чаш, а геометрические размеры клееного бруса меняться не должны. То есть получается существенная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать в один сезон.

Но так ли хорош клееный бус? С точки зрения скорости постройки — да. Но имеет он серьезные недостатки. Первый: он клееный. Чем перечеркивается одно из главных достоинств древесины — экологичность. Второе — паропроницаемость у него низкая. Многие ставят деревянные дома именно из-за их способности естественным образом регулировать влажность в помещении. Клееный брус из-за наличия слоев клея этого лишен. Из всех достоинств древесины остается только привлекательный внешний вид, но дом из газобетона, отделанный вагонкой соответствующего профиля или блок-хаусом, выглядит точно также. Потому использование клеенного бруса для постройки дома — вопрос очень спорный.

Разработка дизайна деревянного дома описана тут. 

Этапы строительства дома из бруса

Брусовой дом имеет несколько преимуществ:

• Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
• Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.

Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают ленточный фундамент, если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или свайный (с ростверком или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан тут.

Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:

• Отсечная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
• Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
• Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
• Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.

Способы соединения бруса

Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.

• Сборка стропильной системы. Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой двускатной крыши устанавливают подстропильные ноги, при устройстве мансардного этажа порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
• Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.

Как построить дом из бруса: фотоотчет

Строили такой дом.

Почти готовый

Заказали по проекту стеновой комплект, под него залит ленточный фундамент.

Готовый фундамент с продухами

Привезли заготовки с запилеными чашами. Их аккуратно выгрузили, при этом осматривая на предмет недостатков. Проблемным оказался один брус — он был в середине связки и задохнулся — покрылся грибком Его отложили на отдельное «лечение». Остальные покрыли пропиткой (Валти Похьюста) и сложили в штабеля.

Работать удобнее широкой кистью

Чтобы не было проблем с грибком под каждый уложена прокладка — доски, лежащие поперек.

Брус складывают в проветриваемые штабеля, чтобы по ходу дела он сох

Также были закуплены рулоны утеплителя и нагеля. Нагели отправили купаться в пропитке. В старую ванну налили пропитку и оставили их на пол дня, потом достали и высушили.

Утеплитель в бухтах и нагели

На уложенную на фундаменте гидроизоляцию разложили первый венец — полубрус. У него в нижней части отсутствуют канавки.

Укладка и выравнивание первого венца

К фундаменту его притянули анкерами к залитым в бетон шпилькам.

Под гайки вырезаем неглубокие отверстия

Уложили первый венец. Тот, что ранее закрепили на фундаменте называют чаще «нулевым».

На нулевой, уложен первый венец

Перемеряем диагонали. Для того, чтобы чашки укладывались без проблем и не было перекоса, они должны быть равны. Допустимый перекос — пару миллиметров.

Перемеряем диагонали, при необходимости двигаем

Выровняв диагонали, сверлим отверстия под шканты. Чтобы не было отверстий больше/меньше, чем необходимо по длине, на сверло насадили деревяху-ограничитель.

Ограничитель длины сверла))

Под брус кладем утеплитель, но по рекомендации финнов его края «не достают» до края бруса. Так он не будет тянуть влагу с улицы.

Утеплитель уже, чем сам брус

Стены постепенно растут. В шахматном порядке их скрепляем нагелями.

Складываем стены

В общем и целом брус более-менее нормальный, но бывают проблемы с неправильно запиленными чашками. Когда уложив брус, получаем огромную щель. Бороться с этим — только вручную подгонять чашки, чтобы легло все ровно.

Щелей быть не должно. Один брус должен ложиться на второй без зазора

На устранение этих несоответствий уходит много времени, но постепенно выкладываются все стены.

Стены из профилированного бруса выгнаны

Приступаем к сборке стропильной системы. Сначала, как принято, устанавливаются две крайних фермы, дальше — все остальное, по проекту.

Сборка стропильной системы

Готовую обрешетку обшили рубероидом. Так оставим дом сушиться.

Почти готовый

Внутри раскладываем доски чернового пола, прибивая каждую пятую. Они будут сушиться вместе с домом.

Черновой пол просто уложен

Видео по теме

Ошибки, которые допускаются при строительстве домов из профилированного бруса подробно описаны и разобраны в этом видео. Очень полезно. Посмотрите.

Как сделать дом из бруса своими руками: Пошагово +Видео

Дом из бруса своими руками построить можно из следующих видов материала.

Строганный брус. Это простой в обиходе и недорогой материал, имеет стандартные размеры, но данный материал необходимо хорошо высушивать и его поверхность не совсем ровная.

Профильный брус. Имеет собственную систему креплений «шип – паз» или волнистая «гребёнка», но такой брус лучше закупать с запасом, потому что крепления из разных партий могут не подойти друг к другу.

Клееный брус. Такой брус подходит для строительства дома без опыта в постройке. Так как строение из данного материала имеет небольшой срок усадки, то другие строительные работы можно произвести почти сразу же после построения дома.

При закупке такого сырья нужно следить за качеством.

Дальше пойдёт информация для новичков о том, как возвести дом из бруса.

[contents]

Рекомендации по возведению дома из бруса своими руками

1. Оптимальным сечением бруса считается 100 x150 или 150×150 мм;
2. Годовые древесные кольца должны быть распределены по всей длине бруса и лучше всего по центру;
3. Для бруса лучшим сырьём для производства являются хвойные породы деревьев.
4. Весь брус должен быть одной длины, ширины, толщины и тому подобное.

Как возвести дом из бруса

Проект

Сначала необходимо сделать чертежи будущего строения, необходимо сделать замеры и расчёты на местности. Проект дома можно сделать самостоятельно, а также обратиться в проектное бюро.

После готовности проекта дома из бруса, необходимо будет определить количество строительного материала.

После закупки материала можно приступать к строительству дома.

Фундамент

Как выбрать необходимый тип

Прежде чем выбрать тип фундамента, необходимо определить следующее:

1. Какая нагрузка будет на фундамент;
2. Параметры строения, которые могут повлиять на фундамент;
3. Тип грунта на участке и нахождение грунтовых вод от поверхности земли.

Еще необходимо учитывать несколько советов по оборудованию фундамента:

1. Если вы планируете делать свайный фундамент, то лучше всего использовать ростверк, это необходимо для того чтобы между землёй и домом не было пустот;
2. Венец, расположенный снизу должен быть примерно в пятьдесят сантиметров над поверхностью земли;
3. Если для обустройства фундамента необходимо применить арматуру, то вязка ее в местах изгибов допустима только с помощью креплений из металла и осуществляться вязка должна вручную. Сварку в этом случае, лучше не применять, потому что это может разрушить конструкцию.

Обустройство ленточного фундамента

Для строений из бруса, обычно обустраивают ленточный фундамент, свайный и мелко заглублённый.

Ленточный фундамент оборудуют обычно, для домов с погребами или подвалами, мелкозаглублённый фундамент оборудуют для песчаного грунта, а свайный обычно оборудуют для рыхлых или остальных видов грунта.

Возведение венцов

1. Обычно первый венец укладывают на доски, это необходимо для того чтобы избежать попадания воды на брус.
2. Поддерживающие доски обрабатывают антисептическим составом. Они выступают как бы связующим звеном между нижним венцом и фундаментом. Под доски подкладывают гидроизоляционный материал, он обеспечит защиту от влажности со стороны грунта.
3. Ещё первый венец можно уложить на поперечные рейки, при этом необходимо оставить между ними просветы для вентиляции. Этот вариант считается более оптимальным.
4. При укладке венцов нужно следить за высотой строения и с помощью уровня следить за ровностью укладки бруса и поверхности. Венцы соединяют нагелями, пазами или гребнями, угловые соединения делают на выбор в чашу, лапу, теплый угол или в полбруса.
5. В первый или второй венец встраивают строительные лаги, чтобы в будущем настелить пол. Между венцами необходимо проложить утеплитель.
6. При укладывании венцов все швы и стыки обрабатывают герметиком. А стены, пропитанные растворами, которые будут защищать от пожара.

Проемы для окон и дверей

Для того, чтобы сделать проёмы можно применить следующий вариант, то есть на местах будущих дверей и окон, брус выкладывать следует так чтобы в проём в дальнейшем вписалось окно или дверь.

Использование такой технологии полагает монтирование нагеля с обеих сторон проёма.

Если такая технология кажется вам сильно трудоёмкой, то существует ещё один вариант — выпиливание нужных проёмов в цельной стене из бруса.

Но при этом варианте у вас может остаться лишний материал, который сначала можно было использовать с пользой.

Конечно второй способ позволит рассчитать размеры окон и дверей, потому что выпиливание производят на стадии высыхания материала и полной усадки.

Обустройство пола, потолка

В доме из бруса полы принято делать также как в других постройках из дерева, то есть полы настилают на лаги или специальные балки, которые служат перекрытиями.

Сначала укладывают черновой и чистовой пол с использованием утеплителя или теплоизоляции. Напольное покрытие вы сможете сделать сами, а вот потолок делают в конце, вместе с окончательной отделкой.

Потолок можно отделать сайдингом, вагонкой, так же можно оставить навесные балки и перекрытия как декоративные элементы.

Возведение крыши

Для дома лучше всего сделать двускатную крышу, она самая востребованная и простая. Двускатная крыша предполагает жёсткое крепление стропил и оборудование дополнительных фронтов каркаса.

Крышу можно сделать из дерева и ее обычно собирают на земле, потом крышу поднимают наверх и закрепляют как единый брус.  Сверху стропильной системы делают обрешётку, на неё прикрепляют, выбранный вами, кровельный материал.

Заделка щелей

Когда брус, из которого построен дом, высохнет, то обычно в конструкции образовываются щели их необходимо заделать, чтобы из дома не выходило тепло.

Для заделывания щелей используют джут. Не лишним будет и окрашивание стен краской, лаком. Перед окрашиванием стены необходимо отшлифовать.

Внешняя отделка

Для внешней отделки дома из бруса, наверное, не стоит использовать такие материалы как сайдинг, сэндвич-панели и тому подобное, но в любом случае решать вам отделывать дом или нет.

Но лучше всего дома из бруса покрывать лаком или краской. В этом тексте мы рассказали как построить дом из бруса и надеемся, что данная информация будет вам полезной. Желаем вам удачи!

Как построить дом из бруса своими руками

Как это не удивительно звучит, но построить дом из бруса своими руками задача вполне реальная и под силу многим. Для этого вам необходимо позаботиться о приобретении строительного материала: в первую очередь, бруса. Это может быть клееный либо профилированный материал. Процедура изготовления этих двух видов отличается друг от друга, но процесс возведения дома практически не имеет различий. Если для вас это важно, то строительство позволит вам сэкономить на оплате рабочей силы, так как оно не требует большой бригады – достаточно всего 3-4 человек.

Что касается привлечения специальной техники, то ее тоже не потребуется. Все что необходимо – это бетономешалка, насос для нее, лебедка, электрическая либо бензопила, а также ряд других инструментов, которые всегда есть под рукой. А о том как построить дом из бруса, узнаете далее.

Характеристика дома из бруса

Обратите внимание, что брус применяется в основном в строительстве малоэтажного характера, сооружения которого не имеют более трех этажей. Что можно получить в итоге?

• Во-первых, все эксплуатационные характеристики бруса отличаются положительными свойствами.
• Во-вторых, его экологичность позволит создать в помещении качественный микроклимат.
• В-третьих, дом из бруса смотрится очень красиво и стильно.

Согласитесь, что все это очень важно. Если проводить сравнение бруса и бревна, то можно отметить, что первый, так как имеет прямоугольную форму, принесет больше пользы. Те же стены, возведенные из него, имеют ровную поверхность. Следовательно, у вас не возникнет дополнительных проблем, связанных с внутренней и наружной отделкой.

Дополнительно при строительстве дома из бруса вы можете не переживать за то, что в результате возведения стен могут образоваться так называемые мосты холода. Обусловлено это плотным прилеганием составных частей, опять же связанным с их формой. Как строить и как утеплить дом из бруса, что использовать для обработки и другие нюансы будут рассмотрены далее.

Немного общей информации

С помощью бруса вы легко воплотите в жизнь все самые смелые фантазии и мечты. Его можно использовать при возведении коттеджа внушительных размеров, для обычного дома в один этаж, для небольшой дачи или сказочного терема.

В конструкцию здания можно добавить такие элементы, как балкон, терраса или веранда. Все они будут достаточно уместно и элегантно вписываться в общий стиль.

Дом, имеющий большие габариты, может быть украшен крышей многоскатного характера. Смотрится такой вариант очень красиво и элегантно.

Если за созданием проекта вы обратитесь к профессионалам, то получите результат, в котором будут учтены все особенности. В частности будут учтены качества и свойства почвы, расчет необходимого материала и технологические особенности. Но как строить дом из бруса – вопрос второй, сначала нужно позаботиться о надежном фундаменте.

Закладка фундамента под дом из бруса

Так как сооружение из бруса обладает достаточно большим весом, то оно потребует от вас и наличия прочного и отвечающего качествам надежности основания.

• Если ваш проект предусматривает устройство подвала либо погреба, лучше всего остановить свой выбор на ленточном варианте.
• В случае обнаружения влажного  и илистого грунта лучше всего подойдет фундамент на винтовых сваях.
• Если площадь дома не очень большая, можно использовать фундамент плитного характера. Этот вариант позволит создать основание, одновременно выполняющее функции чернового пола на первом этаже.

Вы выбрали вариант с устройством свайного фундамента с ростверком? Его технология предусматривает установку в углубление свай из бетона. Самым оптимальным вариантом для его устройства является рыхлая почва, имеющая высокую степень промерзания. 

Что касается ленточного фундамента, то к его положительным качествам можно отнести способность выдерживать высокие нагрузки, а также его возведение без использования специальной техники. Дополнительно его отличает довольно простая технология исполнения. Такой вид основания является самым распространенным и идеально подходит для домов частного характера. Именно поэтому его устройство и будет рассмотрено далее.

Технологический процесс

Первоначальные действия предусматривают нанесение разметки по всему периметру будущей постройки. Обязательно нужно отметить место расположения стен внутри дома, которые будут несущими.

• Далее по нанесенной разметке устраиваются траншеи. Их ширина должна превышать ширину будущих стен приблизительно на 10 см.
• Если в плане обозначен подвал, то нужно заняться обустройством котлована (для организации погреба достаточно выкопать яму). Минимальный размер глубины канавы под фундамент должен быть не менее 60 см, при этом превышать уровень промерзания грунта.
• На самом дне траншеи выполняется устройство песчаной подушки, затем слой гравия. Оба этих слоя должны быть не менее чем в 10 см. Также нужно позаботиться об их тщательном разравнивании.
• Еще одной обязательной процедурой является увлажнение и последующая трамбовка песка для достижения им нужной плотности. Следующим слоем будет бетонная смесь. Обычно достаточно 5 см.

Технология возведения опалубки, процедуры армирования и последующего бетонирования

Для того чтобы сделать съемную опалубку, вам понадобится доска размером в 25 мм. Из нее нужно будет сбить щиты. Их возвышение над верхним краем траншеи должно соответствовать значению в 40 см. Чтобы выполненная опалубка не двигалась, необходимо заняться установкой специальных распорок.

Что касается процедуры армирования, то для нее понадобятся металлические прутья с сечением 10 мм. Выполненный из них каркас располагается и вдоль, и поперек. Места соединения прутьев, расположенных в разных направлениях, фиксируются при помощи вязальной проволоки. Обратите внимание на то, чтобы опалубка и прутья не соприкасались друг с другом. Промежуток между ними должен соответствовать показателю в 5 см.

• Бетонную смесь для заливки фундамента готовят одним из двух способов. Например, можно использовать пропорцию цемента и песка 1:3, марка цемента в этом случае должна быть М400. Другой вариант бетонной смеси готовится 1:4:4, где первая составляющая является цементом, вторая песком, а третья состоит из специализированных добавок. Марка цемента в этой пропорции также М400.
• Смешивание бетона выполняется при помощи бетономешалки, а заливка производится с использованием насоса. Самое главное не допускать появления пузырьков воздуха в самой смеси. В этом вам поможет вибратор.

Как и при других видах работ с бетоном, поверхность до полного высыхания должна увлажняться. Это позволит бетону высохнуть не слишком быстро, значит, повысит его качество. После заливки фундамента необходимо выждать приблизительно 28-30 дней и только после этого приступать к следующим этапам работы.

Как строить сруб из бруса 

От того, какой из методов сборки брусового дома вы выберете, будет зависеть расход строительных материалов, а также количество потраченных финансовых средств. Наименее расходным считается каркасный вариант строительства. Но сегодня не об этом. Далее будет рассмотрен классический метод сборки брусового дома.

Самыми оптимальными породами древесины являются следующие варианты: ель, лиственница и сосна. Любой из них довольно прост в обработке и обладает доступной ценой. Как класть брус правильно? За ответом на этот вопрос лучше всего обратиться к профессиональным строителям.
    

• Укладка самого первого венца производится на слой изоляции. Очень хорошо, если это будет два слоя.
• Между слоями наносится горячий битум. Проще говоря, первый слой составляет битум, затем рубероид, снова битум и опять рубероид. Обратите внимание, что размер изоляции (ширина) должен быть больше фундамента приблизительно на 35 см.
• Следующие этапы проводятся исключительно с брусом. В процессе этих работ возникает справедливый вопрос: чем обработать брус? Для этих целей необходимо использовать антисептический состав. Делается это заранее. Такая обработка позволит обеспечить надежную защиту от влаги, бактерий и вредителей.

Помимо антисептика для обработки бруса используется состав, имеющий свойства защит от огня. Самым лучшим способом обработки считается нанесение составов на каждый брус по отдельности, так как уже собранное здание невозможно обработать полностью, места стыковки останутся незатронутыми. Однако чем обработать дом из бруса, решать только вам. Главное, чтобы используемые материалы были качественными и отвечали необходимым требованиям.
    

• Первая деталь, укладываемая на фундамент, должна иметь жесткое крепление к основанию, проходящее через гидроизоляционный слой. К ней же будет производится фиксация отлива, в функции которого входит защита стен от возможного попадания осадков. Укладка первого венца может быть произведена несколькими способами. Первый из них подразумевает использование подкладочной доски, второй – поперечных реек.

Что касается второго варианта, то его использование позволит получить дополнительный промежуток, то есть вентиляцию. Крепление реек (10 мм) производится с шагом в 30 см. На этом этапе следует тщательно контролировать горизонтальное расположение всех деталей. Наиболее подходящим для этих целей является лазерный уровень.

Соединение бруса 

Сечение профилированного либо клееного бруса обычно составляет 140х140 мм либо 90х140. Лицевая часть может быть плоской, а может носить выпуклый характер.

• Заводское изготовление подразумевает нанесение на его верхнюю и нижнюю стороны специальных соединений по типу шип-паз. Такой вариант позволяет наиболее плотно и жестко выполнить соединение частей дома друг с другом.
• Между рядами бруса необходимо располагать специально предназначенный для этих целей утеплитель из джута. Венцовое соединение выполняется способом забивания нагеля примерно на 30 см, шаг этого крепления составляет 1 м.

Указанный выше утеплитель из джута поможет вам избежать образование мостов холода в зимний период. Также он предотвратит возникновение конденсата, значит, снизит шансы появления грибка внутри древесины, что в свою очередь значительно продлит срок эксплуатации здания. Крепление джутового утеплителя выполняется при помощи строительного степлера. 

Способы удлинения бруса

Часто происходит так, что необходимо соединить два бруса, чтобы получить длину, соответствующую размеру стены дома. Этот вид соединения должен быть выполнен грамотно и аккуратно. Чаще всего применяется метод в перевязку, при котором шов вертикального характера в следующем ряду немного смещается по отношению к предыдущему.

Чтобы повысить прочность стыкового соединения, нужно осуществить запил в полдерева по направлению вдоль бруса. Для повышения надежности используют нагели.

Более короткий брус применяется для оформления окон и дверных проемов. Для этих целей нужно применять только целый стройматериал, соединения не допускается. Применение другого метода подразумевает выполнение пропила в уже собранном срубе. Для этой процедуры обычно используют бензопилу.

В основном процесс возведения достаточно простой, если вы хотя бы наблюдали со стороны за процессом строительства. Конечно, имеется много нюансов (разметка, двери, окна и т.п.), но при желании построить дом из бруса вполне реально. Удачи!

Дом из бруса своими руками и видео как построить из дерева

С давних времён жилые дома из древесины считаются самыми тёплыми. В них создаётся особый благоприятный для человека микроклимат. Дополнительное преимущество таких строений – их натуральность и экологическая чистота. Конечно, возведение дома из бревна – дело, которое под силу только мастеру. Но сегодня в продаже есть множество других материалов из древесины, которые быстро и легко монтируются. Так, например, вы легко можете построить дома из бруса своими руками. В нашей статье мы поэтапно опишем, как возводить такой дом, а также расскажем о тонкостях строительства дома из бруса – видео процесса монтажа прилагается.

Общая информация

Брусовой дом – это красивое строение с оптимальным микроклиматом и влажностью внутри

Брусовой дом – это красивое строение с оптимальным микроклиматом и влажностью внутри, которые достигаются благодаря тому, что дерево имеет особую структуру, обеспечивающую микроциркуляцию воздуха в стенах.  Деревянные дома хороши тем, что летом в них практически не жарко, а зимой они прекрасно сохраняют тепло.

Выстроить деревянный дом можно из нескольких видов бруса:

• Клееный брус – это элемент, который состоит из отдельных склеенных между собой ламелей из древесины хвойных пород.
• Профилированный брус производится из массива древесины.
• Обычный брус.

Первые два изделия имеют пазы для плотной герметичной фиксации соседних элементов. Также элементы могут различаться влажностью:

• Сухой материал после камерной сушки намного лучше и даёт меньшую усадку.
• Древесина естественной влажности подвержена усушке, деформациям и растрескиванию.

Важно: самой большой популярностью пользуется клееный и профилированный брус. Изделия могут иметь квадратное или прямоугольное сечение. А система шип-паз облегчает укладку.

Именно поэтому строительство домов из бруса чаще всего ведут с использование одного из этих двух материалов, ведь можно соорудить такой дом своими руками.  Помимо этого дом, построенный из данного материала, не нуждается в наружной и внутренней отделке. Сборка дома из бруса выполняется быстро и легко благодаря наличию заводской схемы, а типовые проекты таких построек несложно найти в сети. Чтобы вы имели представление, как правильно построить дом из бруса, мы предлагаем подробный видеоматериал.

Фундамент

Поскольку постройка из древесины имеет небольшой вес, можно заложить облегчённый фундамент

Строительство дома из бруса своими руками стоит начать с возведения фундамента. Поскольку постройка из древесины имеет небольшой вес, можно заложить облегчённый фундамент. Так, вы можете выбрать следующие типы основания:

1. Если дом будет строиться с подвалом или погребом, то лучше использовать монолитный ленточный фундамент. Для постройки без подвала лучше выполнить мелкозаглублённую ленту.
2. Также построить дом из бруса можно на свайно-винтовом основании с ростверком. Этот тип конструкции больше подходит для влажных, рыхлых и илистых почв.
3. Иногда в качестве основания используют столбчатую конструкцию. Столбы делают из бетонных блоков и устанавливают их с шагом 1,5 м.
4. В некоторых случаях оптимальным вариантом будет монолитный плитный фундамент. В этом случае вам не нужно тратиться на обустройство пола.

Поскольку чаще всего используется ленточный фундамент, рассмотрим последовательность его выполнения подробно:

Рекомендуем к прочтению:

1. Прежде всего, выполняется подготовка участка и разметка будущего строения.
2. Далее под всеми наружными и внутренними несущими стенами копается траншея шириной на 10 см больше, чем толщина стен.
3. На дне траншеи делается песчано-гравийная подушка высотой 15 см. Песок смачивается водой и трамбуется.
4. Выполняется монтаж деревянной опалубки.
5. После этого заливает бетон слоем высотой 5 см.
6. В опалубку устанавливается арматурный каркас так, чтобы до самой опалубочной конструкции он не приближался более чем на 5 см.
7. Заливается бетонный раствор и трамбуется.
8. В процессе застывания бетон увлажняется водой и накрывается плёнкой.
9. Через 28 дней можно приступать к монтажу стен.

Монтаж стен и пола

Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента

Вы легко сможете понять, как построить дом из бруса своими руками, с нашим пошаговым руководством. Перед укладкой первого ряда брусьев необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Для этого его поверхность застилается двумя слоями рубероида на битумной мастике.

Сделать свой дом можно из бруса толщиной 150 мм, если строительство ведётся в тёплых регионах нашей страны. В противном случае лучше взять брус толщиной 200 мм. Под первый венец необходимо настелить подкладочную доску толщиной 50 мм. Лучше использовать доску из древесины лиственницы.

Важно: подкладочная доска и первый венец перед укладкой обрабатываются антипиренами и антисептиками.

Дальше монтируем дом из бруса в такой последовательности:

1. Независимо от способа укладки остальных венцов первый венец монтируется в «полдерева». Угловое соединение в этом случае может выполняться в «полдерева», при помощи коренного шипа, впритык.
2. После монтажа первого и второго венца приступают к установке лаг для обустройства пола. Если цоколь дома позволяет, то лаги можно уложить на него. В противном случае они врезаются в первый венец. Шаг лаг 40-70 см. Чем больше шаг, тем больше толщина досок чернового пола (25-40 мм).
3. Затем к лагам по бокам крепятся черепные бруски, на которые укладываются доски наката.
4. Дальше следует слой гидроизоляции. Она должна огибать и сами лаги.
5. После этого в просветы между лагами на доски наката и гидроизоляцию укладывается теплоизоляционный материал.
6. После этого вся конструкция застилается слоем пароизоляции.
7. Выполняется монтаж чернового пола.

Нюансы монтажа стен:

• Укладка следующего венца выполняется после того, как на поверхность предыдущего элемента уложен ленточный утеплитель, пакля, ждут или лён. Утеплитель фиксируется степлером.
• Между собой брусья скрепляются деревянными нагелями. Для этого с шагом в 1,5 м сверлятся отверстия в брусьях: верхний брус просверливается насквозь, а нижний – наполовину. В отверстия вбивается нагель и утапливается на 1 см вглубь.
• В процессе укладки бруса в местах оконных и дверных проёмов устанавливаются временные подпорки. Они делаются из необрезной доски по размеру проёмов.
• Монтаж внутренних перегородок выполняется только после возведения коробки. Они врезаются в капитальные стены.

Если в доме будет второй этаж, строим дом из бруса своими руками в такой последовательности:

1. После выполнения стен первого этажа в последнем венце делаем прорези под укладку балок перекрытия. Дополнительно фиксируем балки при помощи стальных уголков. Шаг балок 70 см.
2. Настилаем черновой пол.
3. Снизу балки подшиваем вагонкой. Так мы получим потолок первого этажа.
4. Дальше выполняем монтаж стен аналогично первому этажу.

Возведение крыши дома

Даже если дома из бруса – постройка сезонного проживания, процессу монтажа крыши стоит уделить максимум внимания

Даже если дома из бруса – постройка сезонного проживания, процессу монтажа крыши стоит уделить максимум внимания. Чаще всего в деревянных домах делают двускатные или ломаные крыши. В случае выбора двускатного варианта вы сможете обустроить комфортную мансарду, которая может выполнять функции жилого помещения.

В качестве мауэрлата будет использоваться последний венец. Монтаж крыши ведётся в такой последовательности:

Рекомендуем к прочтению:

1. Проще всего собирать пары стропильных ног на земле. Соединив их затяжками, мы получим жёсткую конструкцию, наподобие фермы, которую можно легко установить на крыше.
2. Сначала устанавливаем две крайние пары стропильных ног. То есть мы получим два фронтона.
3. Далее соединяем их коньковым брусом.
4. Теперь можно выполнять монтаж всех последующих стропильных пар. Их шаг принимаем равным 90 см.
5. По поверхности стропил расстилаем пароизоляцию. Крепим её степлером и дополнительно фиксируем контр рейками, которые набиваем на стропила.
6. Поперёк направления укладки контр рейки набиваем обрешётку. Шаг обрешётки 40 см. Если покрытие будет из мягкого рулонного материала, то выполняем сплошную обрешётку из ОСП.
7. Теперь можно переходить к укладке выбранного кровельного покрытия.

Изнутри крышу нужно основательно утеплить. Для этого в просветы между лагами закладываем теплоизоляционный материал (минвату). Снизу всю конструкцию закрываем пароизоляционной мембраной. Теперь можно подшить потолок мансарды вагонкой.

Дальнейшие работы

После усадки все щели и трещины, образовавшиеся на стенах нужно заделать мастикой или законопатить

Если дом возводился из клееного бруса, то к установке окон и дверей, а также отделке можно приступать сразу. При монтаже из других материалов нужно выждать 3-6 месяцев, в течение которых дом даст усадку, и только после этого приступать к дальнейшим работам.

После усадки все щели и трещины, образовавшиеся на стенах нужно заделать мастикой или законопатить. Теперь можно начинать установку оконных рам и дверных блоков. В доме из профилированного и клееного бруса нет нужды выполнять отделку, поскольку стены и так смотрятся красиво. Если стены из обычного бруса, то их стоит отшлифовать, окрасить или покрыть лаком. Внешняя поверхность стен дома из обычного бруса также нуждается в отделке. Она может выполняться из разных строительных материалов – вагонки, винилового сайдинга, кирпича и т.п.

Уход

Чтобы дом из бруса прослужил как можно дольше, за ним необходимо правильно ухаживать:

• Раз в 3-4 года защитное покрытие древесины необходимо возобновлять.
• Чтобы избежать загнивания стен, необходимо следить за состоянием фундамента. Он не должен подтопляться поверхностными и грунтовыми водами.

Дом из бруса своими руками – видео:

выбор материалов с пошаговой видео инструкцией

Как раньше, так и сегодня строительство брусового дома своими руками считалось процессом трудоемким. Однако жить в таком домике настоящая мечта любого человека, относящегося с почтением к природным материалам. Кроме красоты и уюта дома из древесины обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, зимой в комнатах всегда тепло, а летом прямые солнечные лучи не могут прогреть брус до конца, что позволяет сохранять прохладу.

Строительство из бруса это не только укладка бревен друг на друга, она включает в себя этапы заготовки материала, заливку фундамента, возведение стен и покрытие дома кровлей. Как дополнительные работы может применяться утепление крыши и подпольного пространства. Поэтапное строительство дома из бруса, вот о чем пойдет речь в этой статье.

Выбор древесины

Перед тем как построить дом из бруса своими руками, следует сделать выбор материала, из которого будет возводиться дом, тут могут рассматриваться несколько вариантов. К главным критериям при выборе древесины относятся:

Порочность – многие сорта имеют очень высокий показатель прочности, некоторые по этому параметру могут быть сопоставимы с металлом;

• Коэффициент теплопроводности – в зависимости от породы дерева, он может немного различаться, но в целом соотношение примерно одинаковое для всех сортов;
• Цена – в этой категории дороже будут брусья с более высокой устойчивостью к влаге и те, что плотнее.

Чаще всего для строительства из бруса выбирают хвойные сорта древесины, это связано с низким коэффициентом теплопроводности и долговечности такого материала. Хвоя меньше подвержена процессам гниения и может выдерживать значительные нагрузки.

Разница между цельным и профилированным брусом

Для строительства домов из бруса своими руками пригодны оба вида, но важно знать разницу между ними для правильного выбора материала.

Отличие профилированного бруса, судя по названию в наличие на его поверхности шипов и пазов, в верхней и нижней плоскости. Шип и паз занимают всю длину бруса, и имеют хорошо обработанную поверхность, это позволяет выполнять соединения между собой как большим конструктором.

Вот основные преимущества стройки из бруса профилированного:

1. Размерность – этот материал домов из бруса имеет стандартные размеры, а в случае необходимости может быть заказан в индивидуальном порядке. Поверхность хорошо обработана, а стыковочные элементы подогнаны точно в размер;
2. Устойчивость к деформациям – благодаря тому, что этот материал практически всегда проходит процедуру просушки перед обработкой в процессе эксплуатации он не деформируется. Еще одним фактором, косвенно влияющим на устранение деформации, является специальный усадочный паз;
3. Защита от гниения – благодаря своей ровной поверхности и плотной подгонке, вода не имеет возможности скапливаться в щелях, даже в периоды резких перепадов температур, лед не может проникнуть в щели при смене мороза и оттепели;
4. Дополнительные работы – нет необходимости тратить время на утепление конопачением стыков после усадки;
5. Простота выполнения работ – строительство дома из бруса своими руками упрощает тот факт, что все элементы собираются по схеме и выполнить сборку неправильно еще надо постараться. Это положительно сказывается на сроках выполнения работ.

К небольшому списку недостатков постройки из профилированного бруса относят:

• Горение – как и любая древесина, этот материал достаточно легко воспламеняется и хорошо поддерживает горение, для частичного устранения этого недостатка можно обработать стены дома специальной пропиткой;
• Утепление – в северных районах толщины дома из бруса 150х150 мм, будет недостаточно, что бы обеспечить комфортное проживание, поэтому придется использовать дополнительные утеплители снаружи. Это может осложнить дальнейшие работы по поддержанию стен дома в надлежащем состоянии;
• Влажность – если купить профилированный брус не прошедший процедуру камерного высушивания и имеющий влажность свыше 20%, то в теплое время года он может рассыхаться и давать продольные трещины.
• Цельный брус материал более традиционный, он имеет свои достоинства и недостатки, к первым можно отнести:
• Цена – по сравнению с обработанным профилированным брусом, куб цельного будет стоить на порядок дешевле;
• Доступность – приобрести цельный брус можно на большинстве рынков стройматериалов;
• Натуральная влажность – нельзя сказать, что это жирный плюс, ведь она отчасти негативно сказывается на материале, однако некоторые процедуры из подготовительного процесса можно исключить, сохранив время на строительство.

Недостатков больше, но со всеми при строительстве дома из бруса своими руками можно справиться:

1. Отделочные работы – стройка из цельно бруса редко заканчивается простым возведением стен. Если это не баня или подсобное помещение, поверхность дома следует дополнительно шлифовать, покрывать лаком или обшивать вагонкой;
2. Подверженность гниению – натуральная влажность цельного бруса имеет такое последствие. Для борьбы с этим явлением следует каждый год обрабатывать поверхность дома антисептическими средствами, и тогда гниению стены не подвергнуться;
3. Конопачение – следует делать несколько раз. Сразу при строительстве проконопатить стыки стен и углов поможет только в первый год. После каждой усадки придется проводить эту процедуру повторно;
4. Продольные трещины – в период высыхания их возникновение будет неизбежным.

Брусовой дом своими руками пошаговая инструкция

Как и любое строение, дом следует начинать с фундамента и перед тем как строить дом следует расчистить территорию от лишнего хлама для удобной разметки, а дальше строим дом из бруса своими руками по плану:

• Разметка – при небольших размерах дом из бруса 6х6 метров к примеру. Особой сложности она не вызовет. Вбейте четыре колышка по углам и проверьте, совпадают ли диагонали по длине;
• Траншея – нужна только в случае ленточного фундамента, ее надо вырыть глубиной 800-1000 мм;
• Ямки – подойдут для столбчатого фундамента, их глубина должна быть примерно на том же уровне, а ширина равна штыку лопаты. В зависимости от размеров дома следует определить их количество, из расчета, что расстояние между ними не должно превышать 600-700 мм;
• Подушка – первым слоем фундамента должна стать слоеная подушка из песка и щебня. Она обеспечит допустимый люфт для фундамента. Песок засыпается первым и трамбуется, дальше следует щебень и тоже подвергается трамбовке. Как сделать плотнее слои? Можно поливая дно траншеи водой;
• Установка опалубки – следует поднять опалубку на высоту чуть большую, чем нужный уровень фундамента. Проще всего изготовить опалубку из досок толщиной не менее 30 мм (во избежание продавливания под давлением бетона).
• Заливка бетоном – если дом будет небольшой, то вполне можно этот процесс выполнить вручную или смешивать ингредиенты при помощи бетономешалки.

Состав бетона

Существует несколько вариантов, остановимся на том, который без труда выдержит стены из бруса своими руками, в расчете на один замес в бетономешалке:

• 3 ведра песка;
• 1 ведро щебня;
• 1 ведро цемента марки не ниже 400;
• Воды по мере необходимости.

Подготовка фундамента к строительству дома из бруса своими руками – после тог как он выстоит в течение 3-4 суток можно снимать опалубку и приступать к его обработке. Следует разогреть на костре битум и промазать щеткой всю поверхность фундамента, слой должен быть достаточно толстым. Когда битум застынет можно раскатать по всей поверхности рубероид. Для более надежной защиты следует пустить второй слой рубероида, предварительно смазав первый битумом.

Стены и пол

Если вы не знаете, как правильно построить дом из бруса, то ниже приведена методика возведения стен:

1. Первый венец – для большей надежности сборка дома из бруса производится с подкладкой под венец доски лиственницы сечением не меньше 150х50 мм. Пропитанные антисептиком брусья обычно стыкуют в углах с помощью соединения вполдерева, это считается самым жестким стыком, и он достаточно герметичен;
2. Подвенечная доска кладется для того что бы гниение распространялась не с бруса, а с нее. Когда этот процесс начнется, доску заменить не составит труда, чего нельзя сказать о первом венце.
3. Укладка лаг – в случае достаточной ширины фундамента лаги укладываются прямо на него, но если первый венец полностью его перекрывает или фундамент выполнен столбовым методом их следует врезать в венец. Еще есть вариант независимых полов, но это тема отдельной статьи. Расстояние между ними вирируется от их сечения, но не должно быть больше 1 метра и меньше 40 см. Лаги устанавливаются на торец, для большей жесткости будущего пола;
4. Черновой пол – для его укладки используют доску после первичной обработки. Постепенно набирайте пол, из нее забивая гвозди в лаги длиной не короче 100 мм. Для этой операции используется доска толщиной 25-50 мм, она зависит от расстояния между лагами, чем больше расстояние, тем толще нужна доска;
5. Слой гидроизоляции – кладется шершавой стороной к доске, крепится по периметру с помощью скоб степлера;
6. Слой утеплителя – в качестве утеплителя обычно используется пенополистирол, но для большей экологичности его можно заменить минватой. Утеплитель можно особо не фексировать;
7. Слой пароизоляции – необходим, для удержания влаги образующейся в атмосфере дома, его надо закрепить по периметру, как и гидроизоляцию степлером, только не к полу, а к нижней части стен;
8. Чистовой пол – обычно состоит из отшлифованных досок.
9. Последующие венцы – брусья их составляющие могут быть меньшего сечения, чем первый. Угловые замки тоже могут быть различными, вне зависимости от того каким был замок первого венца. Для сохранения тепла каждый последующий венец конопатят при помощи льна или специальных жгутов.

Чаще всего при строительстве дома из бруса своими руками, применяются три типа замковых соединения:

• Впритык;
• Вполдерева;
• Используя коренной шип.

Нагеля — между собой венцы соединяются при помощи специальных штырей из дерева, которые называют нагелями. Иногда используют металлические нагеля. Они надежно фиксируют брус, не давая ему сдвигаться вдоль паза. Обычно их длины хватает, что бы пронзить от 2 до 4 брусьев, для этого в них просверливают отверстие на длину нагеля.

Оконные и дверные проемы – это еще один сложный элемент, который важно не упустить строя дом из бруса своими руками без опыта. Для того что бы в широких проемах брусья не провисали, их снабжают специально подготовленными деревянными коробками, состоящими из досок толщиной не меньше 50 мм. Заменить коробки можно установкой временных опор из бревен;

Последний венец – он должен полностью повторять первый и при необходимости быть большего сечения, чем промежуточные. Замковое соединение выполняется вполдерева;

Внутренние перегородки – их необходимо возводить в последнюю очередь, после того как выстроены несущие стены. Исключением может стать перегородка, выполненная для усиления конструкции дома, и тоже являющаяся несущей, в случае, когда дом строится больше чем 6х6 своими руками;

Обустройство второго этажа – если вы строите двухэтажный дом, то необходимо знать, что второй этаж возводят после укладки потолка на первом, который в свою очередь послужит черновым полом. Балки удерживающие потолок выполняются того же сечения, что и для пола. Паро и гидроизоляцию для межэтажного пространства применять не стоит, а вот утеплитель может стать дополнительной звукоизоляцией.

Монтаж кровли

В строительстве домов из бруса используют несколько типов крыш, рассмотрим самую из них популярную – двухскатную. Ее вы можете сделать сами, а пространство под такой крышей можно использовать как маленькую комнату.

Пошаговые рекомендации имеют такой вид:

1. Перекрытие – первым делом собирая балки перекрытия надо знать, что шаг между ними не должен быть менее 100 см. Для их изготовления можно применить цельный брус, или использовать материал как для лагов сечением 150х50 мм. Верхняя балка должна быть не менее 100х100 мм в сечении;
2. Каркас для крыши – для него используют брус и доску первичной обработки. Необходимо собрать стропила, затем они фиксируются ригелями. По ним набирается обрешетка из досок толщиной 20-30 мм и можно приступать к следующему этапу;
3. Гидроизоляция – пленка кладется шершавой стороной на поверхность и крепится скобами. В некоторых случаях пленку можно заменить рубероидом, но это менее эффективно и по деньгам выйдет дороже;
4. Теплоизоляция – чаще всего для утепления крыши используют минеральную вату;
5. Покрытие крыши – разновидностей материалов для настила крыши достаточно, что бы вы смогли выбрать по своему карману, однако важно, что бы дом из бруса смотрелся органично под крышей, а для этого надо либо проявить фантазию, либо посмотреть на фотографии в интернете.

Отделочные работы

Завершающим этапом строительства считается отделка помещения, вариантов того как это можно сделать самому хватает, для начала вам потребуется выбрать подходящий дизайн интерьера. Выбрав охотничий стиль, облицевать стены можно при помощи камня, и шкур животных, плитка, имитирующая натуральную структуру, тоже подойдет, неплохо в таком дизайне будет смотреться кирпичная кладка. Но как будет выглядеть дом, построенный собственноручно решать только вам, для этого можно посмотреть фото дизайнов на этом сайте.

Видео: дом из бруса своими руками

Как сделать самодельную панель: пошаговые инструкции

Описание проекта

Навык

5 из 5
Жесткий
Работа с крупногабаритными деталями и выполнение косых надрезов может расстроить новичка.

Стоимость

425 $ (без перил)

Расчетное время

Два 8-часовых дня

Если идея постройки бара вызывает у вас нежные и нечеткие воспоминания о том, как вбить 2×4 в какую-то импровизированную чашку, стойте в колледже, это потрясающе.Но здесь этот опыт вам не сильно поможет. Это реальный предмет мебели, как вы можете видеть из обрезанных панелей, крепкий дубовый бар рельсовой литья и нержавеющей стали нижней поперечины.

Следуйте за This Old House Старший технический редактор Марк Пауэрс и его коллега Дуглас Адамс создают эту красивую центральную часть комнаты отдыха. И если вы хотите вырвать тогу, когда ваш домашний бар готов, что ж, это полностью ваш выбор.

Обзор запчастей домашнего бара

Иллюстрация Грегори Немека

Повседневный график

• День подготовки: Постройте, отрежьте и соберите боковые панели перекладины (шаги 1–7).
• Суббота: Установите полки и угловые перекладины и создайте верхнюю планку (шаги 8–12).
• Воскресенье: Установите профилирующую планку и дополнительную опору для ног (шаги 13-15).

См. «Список вырезов для создания стержня» и «Список покупок» внизу статьи, чтобы узнать о материалах и продуктах.

Шаги по созданию барной стойки своими руками

1. Разложите три стороны

Фото Райана Беньи

• С помощью циркулярной пилы обрежьте ½-дюймовую фанеру по размеру передней и боковых панелей планки.
• С помощью торцовочной пилы обрежьте доску для обрамления 1×4 нужной длины; используйте их, чтобы выровнять периметр панелей, и расположите еще три на равном расстоянии между боковыми досками, как показано. А если вы планируете установить кронштейны для опоры для ног, добавьте 6-дюймовые блоки для гвоздей в нижние углы передней панели.
• Нанесите строительный клей на тыльную сторону каждого 1×4 и прибейте их на месте с помощью пневматического пистолета для ногтей и 1-дюймовых гвоздей.
• Отметьте расположение вертикальных досок по краям горизонтальных досок, чтобы вы могли точно определить их, когда они будут покрыты.

2. Разрежьте и прикрепите оболочку

Фото Райана Беньи

• Поместите лауановую отделку лицевой стороной вниз и отрежьте ее до нужного размера с помощью циркулярной пилы.
• Нанесите строительный клей на каркас и приклейте лауан. Если ваш пневматический пистолет принимает скобы, используйте его, чтобы закрепить лист вдоль рамы скобами ½ дюйма; в противном случае уменьшите давление воздуха, используйте гвозди диаметром дюйма и слегка наклоните пистолет, чтобы не стрелять прямо через лауан.

3. Установите угловые стойки

Фото Райана Беньи

• С помощью торцовочной пилы обрежьте стойки и направляющие 1×4 по длине.
• Для передних угловых стоек сместите 1×4, чтобы выступать за край панели на ¾ дюйма, используя блок, чтобы установить пространство, как показано. Отметьте внутренний край планки на панели. Проделайте то же самое с задними краями боковых панелей.

4.Угол наклона и вставка молдинга

Фото Райана Беньи

• Уложите части молдинга одну за другой внутри панелей с углублениями, образованных стойками и направляющими, и отметьте их длину.
• С помощью торцовочной пилы обрежьте концы под углом 45 градусов, затем прибейте каждый из них гвоздями диаметром 1¼ дюйма. Пока держитесь за детали рядом с угловой рейкой.

Совет: для плотного прилегания скосите одну сторону длинного молдинга панели, удерживайте его на месте и используйте угол панели, чтобы отметить точную линию отреза для противоположного скоса.

5. Прикрепите стойки и поручни к передней панели

Фото Райана Беньи

• Положите верхнюю и нижнюю направляющие на лицевую панель между отмеченными линиями и расположите между ними три равноотстоящих перекладины.
• Приклейте и прибейте стойки и направляющие гвоздями диаметром 1 дюйма. Отложите угловые стойки в сторону, пока панели не будут собраны.

6. Прикрепите шипы полки

Фото Райана Беньи

• На внутренней стороне каждой панели отметьте две горизонтальные линии на расстоянии 1,5 дюйма и 24 дюйма от нижней части.
• Обрежьте планки 1×1 по длине, оставив место для боковых панелей и их планок, чтобы они упирались в переднюю панель.
• Установите шипы по линиям, зенковав направляющие отверстия через каждые 8–10 дюймов и закрутив винты диаметром 1¼ дюйма.

7. Соберите стены

Фото Райана Беньи

• Нанесите клей на передний край боковой панели. Установите его вертикально, вставьте встык в переднюю панель и скрепите части вместе.
• Проведите линию вдоль передней панели, чтобы вы могли центрировать винты по краю обрамления боковой панели.
• Просверлите пилотные отверстия и закрутите 3-дюймовые винты по одному, продвигаясь от одного конца к другому, чтобы вы могли выравнивать угол по ходу движения. Наличие партнера помогает.

8. Сделайте полки

Фото Райана Беньи

• С помощью циркулярной пилы отрежьте две полки нужной длины.Для нижней полки отрежьте 1 x 2 длины для ног, приклейте ее и прибейте под переднюю губу.
• Установите полки на место и пригвоздите их к шипам, чтобы панели оставались прямоугольными.

9. Прикрепите угловые опоры и оберните стороны

Фото Райана Беньи

• Теперь нанесите клей на две передние угловые стойки и установите их на место: плотно прилегая к направляющим и выступая за края на ¾ дюйма.
• Отрежьте ¾ дюйма от ширины боковых угловых стоек, так как они упираются в выступающие передние части. Нанесите клей на заднюю часть и прибейте их на место.
• Выступите за стойки на задней стороне боковых панелей на дюйма, приклейте их и прибейте гвоздями.
• Удерживайте верхнюю и нижнюю направляющие между боковыми стойками, чтобы разметить их. Вырежьте, приклейте и прибейте их на месте.
• Прикрепите центральную стойку с каждой стороны и обрежьте ее, а также необрезанные угловые стойки, как на шаге 6.
• Прикрепите 1х2 стыком к выступающим перекладинам для отделки боковых панелей.

10. Размер основания Bar-Top

Фото Райана Беньи

• Чтобы определить ширину трех фанерных оснований, первого слоя трехкомпонентной столешницы, прижмите часть карниза к длинному краю фанеры и аккуратно вставьте дубовую планку 1×12 в выемку.
• Отметьте фанеру вдоль заднего края доски, как показано.Отрежьте два куска фанеры до этой ширины.

11. Установите основание

Фото Райана Беньи

• Разрежьте один из кусков фанеры на две части по бокам, которые, будучи заподлицо с тыльной стороной, выступают за переднюю часть на 6 дюймов.
• Расположите их так, чтобы они выступали по бокам на 6 дюймов, затем измерьте между ними, чтобы получить длину передней части. Отрежьте его до нужной длины.
• Закрепите основание винтами диаметром 1¼ дюйма.

12. Установите дубовую барную стойку

Фото Райана Беньи

• Измерьте внутренний край фанерных боковин и отрежьте две доски 1х12 на эту длину.
• Установите их заподлицо с внутренними задними углами и измерьте внешний край до внешнего края, чтобы получить длину переднего края 1×12. Он будет перекрывать швы базового слоя.
• Отрежьте переднюю часть нужной длины.Установите доски на место и используйте гвозди диаметром 1¼ дюйма, чтобы закрепить их.
• Обработайте внутренние края барной стойки прибитой дубовой планкой 12.

13. Угол наклона стержня

Фото Райана Беньи

• Протяните деку пилы двумя полосами обрезков фанеры, чтобы они вошли в паз молдинга и удерживали их ровно. Вам нужно будет обрезать набивку по ширине, от первой выемки на молдинге до ее заднего края, как показано.
• Срежьте конец одного отрезка молдинга под углом 45 градусов.

14. Насадите молдинг стержня всухую

Фото Райана Беньи

• На верхней части панели используйте комбинированный квадрат, чтобы провести линии под углом 45 градусов от передних углов.
• Возьмите кусок лепнины с одним скошенным концом и поднесите его к переднему краю планки; совместите скошенный конец с отметкой 45 градусов.
• Прижмите молдинг к скошенному лому, чтобы убедиться, что у вас есть плотный угол. Затем на другом конце проведите линию под углом 45 градусов от вершины планки к неразрезанному концу лепного украшения и отрежьте деталь до нужного размера.
• Установите его, вкрутив фанеру снизу винтами диаметром 1¼ дюйма.
• Отрежьте под углом и обрежьте оставшиеся боковые части длиной ¾ дюйма, чтобы они выступали за заднюю часть стержня.
• Обработайте задние края верхней части планки, вырезав пилой кусок 1×2 по размеру открытых пазов на молдинге.

15. Присоедините кронштейны

Фото Райана Беньи

• На передней стене нарисуйте вертикальные линии над блоками для гвоздей на равном расстоянии от каждого края.
• Установите кронштейны на метки и вкрутите отверстия в кронштейнах в стену и забейте гвоздями.

16. Установите опору для ног

Фото Райана Беньи

• Вставьте направляющую в кронштейны, наденьте заглушки на каждый конец и проденьте установочный винт через направляющую и в каждую заглушку.
• Заполните отверстия для крепежа на стержне шпатлевкой и заделайте все открытые швы, затем отшлифуйте и покрасьте внутреннюю и внешнюю стороны стен и полок.
• Отшлифуйте верхнюю часть дубовой планки бумагой с зернистостью 220, протрите ее и поручень морилкой и обработайте слоем полиуретана.

СПИСОК ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БАРА

• Фанера ½ дюйма: 1 @ 60 на 42 дюйма
• ½-дюймовая фанера: 2 по 24 на 42 дюйма
• Обшивка Lauan: 1 @ 60 на 42 дюйма
• Обшивка Lauan: 2 @ 24 на 42 дюйма
• Обрамление 1×2: 11 @ 37 дюймов
• Обрамление 1×2: 4 на 24 дюйма
• Обрамление 1×2: 2 @ 60 дюймов
• Блок для гвоздей 1×4: 2 на 6 дюймов
• Стойка 1×4: 5 @ 31¼ дюйма
• Угловая перекладина 1×4: 4 @ 42 дюйма
• Угловая перекладина 1×4: 2 на 42 дюйма (оторвать ¾ дюйма от ширины доски.)
• 1х2 штанга: 2 на 42 дюйма
• Рельс 1×4: 1 на 54½ дюйма
• Рельс 1×4: разметка 2 по размеру.
• Рельс 1×8: 1 @ 54½ дюйма
• Рейка 1×8: разметка 2 по размеру.
• Багет: Mitre 32 по размеру.
• Опоры для полок 1×2: 1 на 54 дюйма
• Опоры для полок 1×2: 2 по 6 дюймов
• ¾-дюймовая фанерная подложка для верхней панели: отрежьте 2 шт. По размеру.
• ¾-дюймовая фанерная подложка для верхней панели: отрежьте 2 шт. По размеру.
• Вершина планки 1×12: отрежьте 1 до нужного размера.
• Вершина планки 1×12: отрежьте 2 до нужного размера.
• Профиль стержня-рельса: Митра 3 по размеру.

Список покупок

Краска: Королевский гранат Вальшпара.

Пятно: Якобин Минвакс.

Пруток-рельс формованный: Профиль пруток-рельс № 375; Дайки Пиломатериалы.

Подножка в сборе: трубка, кронштейны и крышки из матовой нержавеющей стали для подножки; KegWorks.

Инструменты

Руководство по созданию собственной корпоративной студии видеопроизводства

Лучшие примеры использования корпоративной видеостудии

3 преимущества создания собственной корпоративной студии видеопроизводства

1) Снижение производственных затрат

За счет создания собственной видеостудии, корпорации могут минимизировать время на поездки сотрудников и сэкономить на расходах.Исполнительное время действительно дорого. Если генеральному директору необходимо появиться в пяти разных телепрограммах в прямом эфире за один день, то наличие локальной студии, готовой к работе, избавит его от необходимости посещать каждую студию индивидуально. Кроме того, при частом использовании студии корпорации могут со временем сэкономить на аренде студии.

2) Сократить время обработки

Нет необходимости тратить время на планирование съемок, бронирование студии и поездки на место. Наличие собственной студии на месте означает отсутствие времени на установку и демонтаж; пространство всегда готово к использованию в удобное для вас время.Это обеспечивает душевное спокойствие руководителям, которым часто приходится начинать работу в любой момент. Для маркетинговой команды это обеспечивает совершенно новый уровень творческого контроля.

3) Разрешить создание видео для всех отделов

Различные отделы могут использовать выделенную видеостудию для записи и потоковой передачи демонстраций продуктов, обучающих и ознакомительных видео, вебинаров, адресов сотрудников и многого другого. Сотрудники, имеющие доступ к пространству, могут просто забронировать его, как конференц-зал.Фактически, вы можете превратить конференц-зал в видеостудию, не теряя при этом возможности конференц-связи. Другими словами, вы по-прежнему можете использовать его в качестве конференц-зала и выбирать, хотите ли вы транслировать в прямом эфире или записывать.

Ключевые моменты для вашей корпоративной видеостудии

Выбор подходящего пространства

Хотя выделенное пространство для видеостудии является идеальным решением, можно также объединить его с конференц-залом. Постоянная установка студии сэкономит много времени на подготовку и мотивирует сотрудников к записи.Студийное время не должно отвлекать производственный персонал. Настройка системы бронирования комнаты для видеостудии (аналогично бронированию комнаты для переговоров) поможет обеспечить бесперебойный рабочий процесс.

Размер комнаты

Как правило, размеры комнаты должны быть не менее 12 на 18 футов. Между камерой и объектом должно быть не менее четырех футов, а между объектом и фоном — еще четыре фута. Съемка очень близко к стене не оптимальна, потому что при этом могут отбрасываться резкие тени.Этот красивый эффект боке (сильно размытый фон с идеальной фокусировкой на объекте) всегда отлично смотрится на камере, но вам нужно правильно выбрать интервал, чтобы его создать.

Звукоизоляция

Поиск тихого места часто является одним из самых сложных аспектов создания корпоративной видеостудии, но он также является одним из самых важных. В конце концов, никто не хочет, чтобы кондиционер, конструкция, завывание сирен и другие фоновые шумы попали в финальное видео. Кроме того, звук будет отражаться от стен и создавать эхо, если пространство слишком велико и мало обставлено.Пространство, окруженное четырьмя стенами, — хорошее начало, но для достижения наилучших результатов добавьте панели из акустической пены или даже повесьте одеяла, чтобы «заглушить» эхо и внешние звуки.

Основное производственное оборудование

Вашей корпоративной студии видеопроизводства потребуется надежное и высококачественное оборудование. Расходы могут быстро увеличиваться, поэтому давайте посмотрим, что абсолютно необходимо, а что может быть излишним.

Видео

Камеры

Чтобы добиться безупречного профессионального вида, студии потребуется высококачественная камера с отличными объективами.Мы рекомендуем сначала присмотреться к кинокамерам HD и 4K. Сюда входят такие камеры, как Canon EOS C-series, Blackmagic URSA или Pocket Cinema Camera и Z CAM E2C. Если ваш бюджет на камеру невысок, подумайте о приобретении цифровых зеркальных фотокамер, таких как Panasonic Lumix GH5. Вы можете найти больше камер, которые нам нравятся, в нашей

Если вы хотите вести прямую трансляцию из своей студии, ознакомьтесь с нашей статьей о лучших камерах для прямой трансляции. Чтобы камера была пригодна для потоковой передачи в реальном времени, ей необходим «чистый» выход HDMI.Это означает, что на выходе камеры не должно быть никаких наложений пользовательского интерфейса. Во-вторых, камера должна оставаться активной, а не отключаться автоматически после периода бездействия. Для получения дополнительной информации см. Наше подробное руководство по выбору камеры для потокового вещания.

Объективы камеры

Как правило, есть два типа объективов на выбор:

• Объектив с постоянным фокусным расстоянием — имеет фиксированное фокусное расстояние. Для корректировки композиции кадра необходимо перемещать камеру вперед и назад.
• Трансфокатор — имеет переменное фокусное расстояние. Позволяет изменять угол обзора, увеличивая и уменьшая масштаб.

При выборе объективов для фотоаппаратов многое зависит от размеров помещения. Для корпоративной видеостудии мы рекомендуем зум-объективы, так как они обеспечивают больший контроль. Например, в некоторых из наших экспериментов мы обнаружили, что комбинация двух объективов Panasonic Lumix GX Vario, 14-45 мм f / 2,8 и 35-100 мм f / 2,8, работает хорошо: первый позволяет снимать более широкий студийный угол. , тогда как последний создает сильные крупные планы.

Сколько камер нужно студии?

Хотя подойдет всего одна камера, мы обнаружили, что наличие как минимум двух углов камеры может помочь создать более динамичное конечное видео. Мы предлагаем стратегически разместить две камеры, чтобы создать общий план и крупный план.

Стабилизация

Для стабилизации кадра лучше всего установить камеры на штатив или что-нибудь более прочное, например ферму или стену. Вы также можете встроить свое оборудование в стойку или тележку для профессионального оборудования, чтобы сделать студию более мобильной.

Аудио

Микрофоны

Настройка звука часто является самой сложной частью любого видеопроизводства. Самое главное — это размещение микрофона. Плохо расположенный микрофон, каким бы дорогим или профессиональным он ни был, не даст хороших результатов. Избегайте использования встроенных микрофонов камеры, так как они некачественные и плохо контролируют работу.

Микрофоны следует размещать очень близко к динамику. По этой причине хорошей идеей является приобретение беспроводных петличных микрофонов.Выберите что-нибудь вроде популярного и универсального Sennheiser EW 100. При правильном размещении подойдет и кардиоидный конденсаторный микрофон на штанге. Микрофон на штанге может быть установлен на потолке или на стойке C и спрятан над верхним краем рамки пленки.

Важно отметить, что для интервью в прямом эфире респонденту также понадобится наушник IFB, чтобы слышать вопросы, избегая при этом эха.

Звуковой микшер

Еще один необходимый компонент — звуковой микшер.Почему? Каждый голос индивидуален по громкости, тембру и произношению. Поэтому настройки микрофона нужно настраивать для каждого динамика индивидуально. Если два человека разговаривают вместе, их громкость должна быть отрегулирована по отношению друг к другу. Кроме того, микшеры могут определять базовые уровни фонового шума и подавлять их в окончательном аудио.

Правильная настройка звука требует много времени и практики, поэтому найм профессионала, который поможет со звуком, сэкономит много времени и сэкономит силы.Для получения более подробной информации о различных типах аудиооборудования ознакомьтесь с нашей основной статьей об аудиооборудовании.

Освещение

Установки освещения

Во-первых, использование искусственного освещения, как правило, лучше, чем рассчитывать на часто непостоянный дневной свет, проникающий через окно. Если в вашей комнате-студии есть окна, лучше всего блокировать естественный свет плотными шторами. Искусственное освещение обеспечивает гораздо больший контроль над конечным видеоизображением. Правильное освещение объекта (в большинстве случаев человека) имеет огромное значение, когда дело доходит до создания профессионально выглядящего видеоконтента.

Методология создания красивого студийного освещения давно отработана: используя технику трехточечного освещения, вы можете добиться равномерного трехмерного освещения для вашего объекта. Как следует из названия, базовое трехточечное освещение включает в себя использование трех источников света: основного света, заполняющего света и подсветки или краевого света. Обычно ключевой свет попадает сверху и обеспечивает наиболее сильное попадание света. Наполняющий свет, с другой стороны, противодействует резким теням, создаваемым ключевым светом.Обводной свет, помещенный позади объекта, дает ему небольшое свечение, отделяя его от фона. Узнайте больше о том, как легко настроить трехточечное освещение.

Монтаж

Профессиональные световые студии обычно используют комбинацию потолочных светильников и светильников на С-образных стойках. Несмотря на удобство, С-образные стойки могут создавать беспорядок в пространстве студии, а потолочные светильники создают более чистый внешний вид. Светильники можно закрепить на потолке с помощью системы ферм или реек.Например, система рельсов и ножничных подъемников, очень похожая на эту, позволяет легко перемещать световые панели во всех направлениях.

Примеры студийных светильников

Лучше всего выбирать светодиодные лампы вместо ламп накаливания. Светодиоды не излучают много тепла, а цвет света (он же баланс белого) легче контролировать. Несколько примеров включают потолочное освещение серии Dracast PLUS и светодиодные панели Savage RGB-50P Pro. Многие светодиодные световые панели имеют мобильные или веб-интерфейсы, которые позволяют удаленно получать доступ ко всем их настройкам и управлять ими.Все освещение должно быть подключено к интерфейсу контроллера освещения Ethernet, чтобы это работало.

Backdrops

Для создания безупречного вида профессиональные студии используют большие бесшовные бесконечные белые или зеленые фоны экрана, но они требуют много места и могут быть дорогими. Для более скромных бюджетов доступны комплекты разноцветных задников по цене менее 100 долларов США. Еще одна идея — использовать большой дисплей в качестве фона. Дисплеи с диагональю более 80 дюймов могут использоваться как зеленые экраны и позволяют отображать изображения, например логотип компании.

Допускается также использование несплошного фона. Что-то вроде книжной полки или аккуратно расставленных растений могло бы стать красивым фоном. Основные советы здесь — избежать беспорядка и убедиться, что между объектом и фоном достаточно разделения, чтобы создать эффект размытия для последнего.

Запись и потоковая передача

Запись

Существуют различные способы записи звука и видео. Как правило, звук записывается отдельно на что-то вроде рекордера Zoom и объединяется с видеодорожкой при пост-продакшене.Видео записывается на карты памяти. Убедитесь, что вы выбрали карту памяти с достаточным пространством (и скоростью) для записи отснятого материала.

Потоковая передача

Если вы планируете осуществлять потоковую передачу на Facebook Live, YouTube или частную сеть доставки контента (CDN), подумайте о добавлении аппаратного кодировщика в вашу установку. А с универсальным кодировщиком, таким как Pearl-2 или Pearl Mini, вы можете одновременно транслировать и записывать видео. Воспользуйтесь преимуществами профессиональных функций Pearl-2, таких как мониторинг достоверности и добавление элементов бренда в ваш поток с помощью настраиваемых макетов.

Для прямой трансляции вашему объекту потребуется достаточная выделенная пропускная способность Интернета. Рекомендуется восходящая линия со скоростью не менее 15 мегабит в секунду (Мбит / с). В критических ситуациях подумайте об инвестировании в альтернативные варианты подключения, такие как сотовая связь.

Прямая трансляция

Прямая трансляция на ТВ немного сложнее, чем прямая трансляция на CDN. Во-первых, вещательные станции имеют свои собственные форматы и ограничения в отношении каналов передачи. Во-вторых, качество сигнала широковещательной передачи должно быть превосходным.В-третьих, задержка должна быть минимальной, чтобы экранный пользователь мог сразу слышать вопросы и отвечать на них (а не после 10-секундной задержки). Если вы планируете использовать свою корпоративную видеостудию для выступлений в прямом эфире, подумайте об услугах поставщика услуг IP-вещания.

Пример списка оборудования для корпоративной видеостудии

• Камера — Canon EOS C300
• Объектив — Canon EF 24-70mm f / 2.8L II USM
• Lights — Dracast LED1000 3200K-5600K Двухцветный свет с DMX Studio Управление (минимум 3)
• Штатив — Штатив Manfrotto 546GB с видеоголовкой 502A
• Петличный микрофон — Беспроводная всенаправленная микрофонная система Sennheiser AVX-ME2 SET с креплением на цифровую камеру
• Аудиомикшер — Bose T8S ToneMatch Mixer
• Потоковое воспроизведение и запись — Студия производства «все в одном» Epiphan Pearl-2
• Табурет с регулируемой высотой
• Сетевой маршрутизатор
• Фон: Neewer Система поддержки подставки для фона с фоном ИЛИ Большой (80 дюймов) ТВ-дисплей
• Дополнительно: монитор уверенности, телесуфлер

Дополнительное оборудование

Есть много других способов улучшить вашу корпоративную видеостудию.Это может включать добавление телесуфлера, монитора уверенности или хлопушки. Подумайте о мебели, которая может вам понадобиться: для разных съемок могут потребоваться разные виды. Например, вам могут понадобиться два удобных стула для собеседования, а для демонстрации продукта вам может понадобиться прочный стол с противовесом и два барных стула переменной высоты.

Вот небольшой совет, основанный на личном опыте: возьмите клейкую ленту! Это настоящая спасательница. Используйте его для таких вещей, как отметка идеальных мест на полу, закрепление кабелей, чтобы никто не споткнулся, и укрощение непослушных микрофонных кабелей.

Чем больше вы используете свою студию, тем лучше вы понимаете свои потребности. Тем не менее, качественное аудио, видео и освещение должны быть главными в вашем списке приоритетов.

Enter: удаленно управляемая видеостудия

Несмотря на то, что компании могут создать собственную студию, как мы здесь обрисовали, это может занять значительное время. Подобрать оборудование, собрать все воедино, правильно выбрать расстояние — все это требует времени и опыта.

Если ваша компания стремится производить много видео без хлопот по найму съемочной группы каждый раз, удаленно управляемые студии — отличный и экономичный вариант. Таким образом, производство видео становится полностью автоматизированным: профессионалы в области AV, расположенные удаленно, позаботятся обо всем: они могут контролировать все студийное оборудование через виртуальную частную сеть (VPN) и при необходимости помогать направлять сотрудников. Поскольку персонал работает круглосуточно и без выходных, все, что вам нужно сделать, это выделить время для съемки, зайти в студию, включить микрофон и быть готовым к работе.

Хотите создать корпоративную видеостудию для вашей компании? Мы можем помочь! Напишите нам по адресу [email protected], и мы свяжемся с вами.

Как быстро построить уличный бар своими руками

Хотите добавить функциональную портативную барную стойку для дома на открытом воздухе? Узнайте, как построить домашний бар с нуля с помощью этого дешевого бара своими руками! Мы построили этот бар, потому что нам нужно было сделать барный шкаф своими руками с холодильником рядом с нашим бассейном. Этот деревенский бар на открытом воздухе легко построить, и это простой переносной уличный бар, который можно использовать для свадебного бара на открытом воздухе и многого другого! Продолжайте читать, чтобы узнать, как быстро построить уличный бар своими руками!

Наше желание добавить бар на задний двор возникло, когда мы несколько лет назад поехали в Мексику и посетили пляж, где был тики-бар с качелями.Моим детям понравилась идея бара с качелями, и мне тоже!

У меня всегда в голове была идея бара с качелями, но у нас на заднем дворе нет места для качелей. Поэтому я остановился на панели Quick DIY Bar, в которой есть возможность добавлять качели позже, если мы захотим

Эту планку можно использовать по-разному, она легкая, портативная и даже лучше! Я мог использовать этот бар для любого мероприятия (в помещении или на улице!). Он идеально подходит для свадьбы в деревенском стиле, и я создал несколько забавных вывесок для нашего бара, чтобы вы могли изменить тему!

Добавьте табличку на доске в свой бар, чтобы сделать тематический бар (Taco Bar, Bacon Bar, Donut Bar, Pool Bar, Tiki Bar, Wine Bar, Lemonade Stand)… Я мог бы продолжить, но я уверен, что вы подходите с идеями тоже 🙂

Я окрасил наш бар своим любимым цветом Wood Stain: Briarsmoke.

Я также использовал пару слоев полиуретана, чтобы защитить его от суровых погодных условий и солнечных лучей.

Наш бар находится прямо за дверью кухни, поэтому к нему легко получить доступ, чтобы купить еще напитков, если это необходимо. А вот вид на наш бассейн, когда стоишь за стойкой…

Размер барной стойки идеально подходит для размещения не менее 6-8 человек на табуретах или стоящих вокруг стойки, а внутри стойки может поместиться не менее 3-4 человек.

Эту планку можно быстро сделать своими руками, на ее создание ушло около 3 часов, а затем еще 2 часа на то, чтобы окрасить и покрасить. Это веселый проект выходного дня, которым вы сможете наслаждаться долгие годы!

У нас также есть небольшой уличный холодильник, который идеально подходит для нашего бара. Этот холодильник NewAir идеально подходит для использования на открытом воздухе и для хранения напитков и еды! Достаточно маленький, чтобы поместиться и внутри бара 🙂

Я уверен, что вы умираете от желания узнать, как сделать батончик, но сначала сделаем небольшой отказ от ответственности …

В этом уроке я расскажу, как построить быструю уличную барную стойку, используя дерево и базовые навыки деревообработки.

В этом уроке я делюсь пошаговыми инструкциями по быстрому изготовлению деревянного бруса для улицы. Мы используем машины с лезвиями и имеем опыт работы с этими машинами.

Я предлагаю вам ознакомиться с циркулярными пилами и т. Д. И ознакомиться с мерами предосторожности на этих машинах / оборудовании перед использованием.

У вас всегда есть возможность попросить Home Depot распилить древесину для вас, если вы не чувствуете себя комфортно, используя настольные пилы самостоятельно.Я привожу точные размеры ниже, чтобы доставить их в Home Depot, если вы хотите, чтобы они распилили для вас дрова

— >> Посмотрите мои лучшие видео в Instagram, чтобы узнать, как быстро сделать дешевый бар своими руками!

Как быстро построить уличный бар своими руками

Узнайте, как собрать портативный бар своими руками, и узнайте, как мы сделали этот барный шкаф своими руками с холодильником для нашего открытого пространства!

Давайте начнем с материалов, необходимых для создания быстрого бара своими руками…

Припасы:

• (3) куски дерева 2 x 4 x 8 футов
• (7) Куски дерева размером 1 x 3 x 8 футов
• 4 ′ x 8 ′ x.Фанера 25 ″ или толстая сосна на ваш выбор (верх)
• Циркулярная пила (или отнесите мерки в Home Depot и попросите их распилить)
• Торцовочная пила для меньших разрезов (или отнесите мерки в Home Depot, чтобы они разрезали)
• Электродрель
• Винты Deckmate
• Шурупы для наружной палубы универсального применения
• Зажим для дерева
• Шлифовальный станок или шлифовальные блоки
• Paint or Stain (наш окрашен морилкой Briarsmoke)
• Полиуретан (у нас глянцевый на масляной основе сверху и матовый на водной основе снизу)
• Кисти для рисования или губчатая кисть
• Тряпки

Направления:

1. Соберите припасы. Пожалуйста, посмотрите видео в моем Instagram. Основные моменты с более подробной информацией и фотографиями !
2. Начните с вырезания (5) частей размером 2 x 4 x 40 дюймов (которые будут использоваться для ножек).
3. Затем вырежьте (4) кусочки размером 2 x 4 x 20 дюймов (которые также используются для ножек).
4. Построить каркас для ног Прикрепления 40 «частей как«нога»и 20-дюймовых части в качестве опоры / соединительного элемента с 2-дюймовым зазором на дне. Используйте винты 2 и 1/2, чтобы прикрепить ножки.
5. Когда ножки построены, положите их на бок и используйте (2) 1 x 3 x 60 дюймов сверху, чтобы соединить ножки вместе.Теперь вы увидите, как балочная рама собирается вместе 🙂 Используйте винты 1 и 5/8 для прикрепления.
6. Вырежьте 6 дополнительных планок размером 1 x 3 x 60 дюймов для передней части.
7. Прикрепите к ножкам винтами 1 и 5/8.
8. Отрежьте 16 боковых частей размером 1 x 3 x 23,75 дюйма ».
9. Прикрепите к боковым сторонам планки винтами 1 и 5/8.
10. Отрежьте верхнюю переднюю часть размером 15 ″ x 64 и 1/2 ″ (она должна выступать на 8 ″ спереди).
11. Прикрепите к верхней передней части с помощью винтов 1 и 5/8 и зажима, чтобы удерживать ее на месте.
12. Отрежьте 2 боковые верхние части 5 и 14/16 ″ x 17 и 1/16 дюйма.
13. Прикрепите верхние боковые части винтами 1 и 5/8 и сделайте внутреннюю часть заподлицо (чтобы не было выступа с внутренней стороны, но с небольшим выступом снаружи).
14. Отшлифуйте верхнюю и боковые поверхности верха, чтобы удалить любые части, которые могут стать причиной осколков.
15. Нанесите краску или морилку по желанию. Я окрасил нашу уличную барную стойку своими руками морилкой Varathane Briarsmoke Wood Stain.
16. Используйте полиуретан для уплотнения шины.Я использовал глянцевый полиуретан на масляной основе для верхней части перекладины. Глянцевый полиуретан на масляной основе придает ему вид настоящего бруска (блестящий и скользкий).
17. Затем я использовал Matte Water Based Poly для остальной части руля. Матовый полиуретан на водной основе придает ему более меловой оттенок.
18. Разместите бар в желаемом месте и наслаждайтесь! Найдите руководство по изготовлению вывески «Сделай сам» долларового дерева здесь!

Размеры древесины (если у вас есть магазин товаров для дома, вырежьте для вас древесину):

• 5 частей размером 2 x 4 x 40 дюймов
• 4 куска, разрезанные 2 x 4 x 20 ″
• 16 кусков размером 1 x 3 x 23 и 3/4 дюйма
• 8 кусков, разрезанные 1 x 3 ′ 60 ″
• 1 кусок размером 15 ″ x 64 и 1/2 ″
• 2 куска размером 5 и 14/16 ″ x 17 и 1/16 ″

— >> Посмотрите, как я сделал этот знак DIY Dollar Tree BAR в этом видео!

Заключение о том, как построить портативный бар

Надеюсь, вам понравился этот урок, посвященный тому, как создать домашний бар с нуля.Эта панель Quick DIY — веселый проект выходного дня, на сборку которого уходит всего несколько часов. Такой бар в деревенском стиле, как этот самодельный, можно использовать для многих мероприятий и общественных мероприятий, а также прекрасно смотреться в декоре вашего заднего двора. Удачи, украшая и используя свой новый бар, и не забудьте прислать мне фотографию своих творений!

Вы построили планку или аналогичную версию? Я хотел бы видеть его! Пришлите мне фотографию в Facebook, Instagram или по электронной почте, и я поделюсь со своими подписчиками 🙂 *** Если у вас есть бизнес-аккаунт, отметьте меня, чтобы отметить меня в социальных сетях, когда публикуете свои творения, вдохновленные мной! * **

???? FACEBOOK: https: // www.facebook.com/simplemadeprettyblog/

???? INSTAGRAM: https://www.instagram.com/simplemadepretty/

???? ПИНТЕРЕСТ: https://www.pinterest.com/SMPblog/

Вот еще несколько советов по благоустройству дома, которые могут вам понравиться…

Как правильно выбрать цвета краски

Были ли у вас проблемы с выбором подходящего цвета краски для вашего дома? Выбор правильных цветов краски для вашего дома может быть непростой задачей.В наши дни существует так много разных «белых» и «серых», как можно узнать, что они делают правильный выбор цвета краски?

Вот почему я собрал лучшие советы по Как выбрать цвета внутренней краски в этом посте.

Каждый дом индивидуален … вход в наш первый дом сильно отличался от входа во второй дом, и оба они сильно отличались от входа в наш третий дом! Поэтому я выбрал разный цвет краски для каждого входа во всех трех наших домах.Не говоря уже о том, что с того момента, как мы купили наш первый дом, до того времени, когда мы купили наш третий дом, цветовые тенденции в цветах для дома резко изменились. Цвета, которые я использовал тогда, больше не в моде, и что ж, мне просто не понравился коричневый загар, который был в нашем первом доме, ха-ха.

Итак, если вам нужна помощь в выборе цвета краски для остальной части вашего дома, перейдите в этот пост, чтобы увидеть мои советы по выбору краски и то, что сработало для меня во всех трех наших домах 🙂 Моя статья о том, как выбрать цвета краски для вашего дома — один из моих самых популярных постов, и читателям было полезно прочитать его, прежде чем отправиться в магазин за краской, которая в итоге не работает.

У меня также есть несколько идей для выбора цветовых сочетаний красок для спальни (с темами!)

Краска против обоев Peel & Stick

Обои с пленкой и наклейкой стали очень популярными в последнее время, поскольку не у всех есть доступ к инструментам для строительства собственных стен из шипа (спасибо Чипу и Джоанне) или они хотят облицевать всю стену плиткой метро. Я люблю укладывать плитку, но если бы я мог наклеить несколько обоев и закончить это дело, это сделало бы меня, мужа и мой кошелек счастливыми!

Вы можете найти обои в интернет-магазинах Target, Amazon, Home Depot и других! Я связал свои любимые обои из кожуры и стикера и те, которые использовал лично ниже.

Если вам действительно нравится идея снимать и наклеивать обои, но вы никогда не использовали ее раньше, я настоятельно рекомендую прочитать мои советы по использованию обоев для очистки и наклеивания и проверить различные виды обоев, которые мгновенно обновят ваше пространство!

Существует так много разных дизайнов и цветов, и как только вы научитесь наносить обои, вам захочется наклеить пленку и приклеить обои в шкаф, шкафы, книжные шкафы и многое другое!

Использование обоев из кожуры и наклеек определенно дало нам возможность быстро обновить наш дом без каких-либо хлопот, связанных с резкой обшивки, искусственного дерева или облицовки плиткой!

Если вы решите попробовать очистить и наклеить обои, я настоятельно рекомендую прочитать мои советы по использованию обоев для удаления и наклеивания и проверить различные виды обоев, которые мгновенно обновят ваше пространство!

Как покрасить кухонные шкафы без шлифовки

Если вы любите белые кухни в фермерских домах и хотите покрасить свою кухню в белый цвет, тогда вам понравится этот пост, в котором вы узнаете, как покрасить кухонные шкафы в белый цвет без шлифовки! Я покажу вам, как красить старые кухонные шкафы, и отвечу, сколько стоит красить кухонные шкафы (это намного дешевле, чем вы думаете!).Еще у меня есть много фотографий покраски кухонных шкафов до и после!

Вам не нужно беспокоиться о том, как покрасить кухонные шкафы без мазков кистью, потому что в этом посте у меня есть секрет, который раскрывает пошаговое руководство DIY о том, как красить кухонные шкафы, как профессионал.

— >> Узнайте, как красить кухонные шкафы без шлифовки здесь!

Дешевые домашние хитрости, которые повысят ценность

Ремонт дома может быть дорогостоящим, если вы не планируете бюджет и не решаете, какие обновления принесут максимальную отдачу от инвестиций.Продав наш обновленный первый дом всего за 4 года, мы купили дом еще большего размера, который нуждался в большом ремонте. Мы продали наш второй дом через 4 года, выполняя столь необходимую работу по получению прибыли, следуя той же стратегии, что и в нашем первом доме.

Если вам нравится обновлять свой дом, вы хотите повысить его стоимость или просто хотите, чтобы ваш дом выглядел лучше, вам следует ознакомиться с 10 дешевых домашних хитростей, которые сделают ваш дом намного лучше.

Экскурсия по нашим домам

Посетите наш первый дом здесь

Посетите наш второй дом здесь

Посетите наш третий дом здесь

Вдохновляйтесь природой и создавайте свои собственные удивительные сочетания цветов в спальне! Дополнительные советы о том, как выбрать цвет краски для дома, можно найти в этом посте!

Закрепите этот пост, чтобы построить бар на открытом воздухе на будущее…

Статьи о том, как построить быструю самодельную панель, которые могут вам также понравиться…

Psssssttt… Прямо сейчас я предлагаю БЕСПЛАТНЫЙ доступ к нашей цифровой библиотеке ресурсов всем подписчикам нашей рассылки.Ваш частный доступ включает в себя десятки бесплатных печатных поделок, домашнего декора и руководств по организации. Спешите получить здесь халяву! (Инструкции по доступу отправляются после подписки).

Отказ от ответственности: этот пост может содержать партнерские ссылки или спонсируемый пост. Все мнения всегда на 100% принадлежат мне, и я не сотрудничаю ни с одним продуктом или компанией, которые я не использую и не люблю. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Полным раскрытием информации для получения дополнительной информации.

Amazon.com: Как построить бар, который прослужит долго, и сделать это правильно, чтобы он не развалился: узнайте, как построить идеальный бар мечты для вашего подвала или дома и развлечься … Электронная книга для семьи, друзей и гостей со стилем и классом : Rock, Rick: Kindle Store

Как построить бар для улицы или дома и делать это правильно, чтобы он понравился вашим гостям: узнайте проверенные пошаговые секреты, которые вы должны знать о строительстве и изготовлении бара, быстро и легко Правильный путь без ошибок …

Почему это бестселлер №1? Потому что это простой в использовании, легкий в использовании и по-настоящему простой подход к построению своей собственной планки правильным образом, не облажавшись, который основан на проверенных и дублируемых секретных исследованиях того, как лучшие в мире грифы строятся на ежедневной основе, и как вы можете быстро и легко создавать свои собственные, необработанные методы, лежащие в основе того, что заставляет одну планку длиться вечно, а другая разваливается после всего лишь одной вечеринки, но устраняет сложность и тенденцию заставлять читателей хотеть большего.Если вы понимаете светофор, вы сможете понять эти секреты и начать строить свой идеальный бар, чтобы развлекать свою семью, друзей и гостей без тяжелой работы, неудач, смущения или траты времени.

Это все здесь, с полным объяснением того, как построить свой собственный бар, не облажавшись. Включает простые шаги, планы, идеи, различные подходы к комплекту и советы по созданию бара.

И многое, многое, НАМНОГО больше!

Прокрутите вверх и нажмите кнопку «Купить», и начните учиться быстро и легко построить свой бар правильным образом, не портя его, прямо сейчас!

Теги: действие учетной записи рекламировать совет после того, как назад амазонка америка область статья спросить сборку прикрепить auth доступен autodesk задний двор балетные бары подвал подвалы простая ванная ванная ванная комната пчелиный улей черные блоки блоки доски кронштейны брендовый завтрак btn buibar строители строители здания строят пуговичные шкафы камуфляж можно плотник нести центральную диаграмму дешево дешевле зажим для подбородка класс чистка очистка чистая коллекция колледж com коммерческое сообщество завершенное строительство контактный уголок правильная стоимость счетчик пара столешниц создать изогнутые кривые пользовательские данные мертвая сделка декан палубы в зависимости от размеров погружение diy diyer diyers двери скачать десятки дрель напитки капельный драйвер сухой гипсокартон с легкими краями электрические концы увеличитькнопка развлечения дорогое открытое внешнее лицо семья быстро любимая особенность несколько fh22sep заполнить отделку закончить отделку сначала следующие ноги нижние колонтитулы забыли форум в рамке обрамление бесплатно друзья передняя галерея гараж сад стеклянное зерно гранитный график зеленый гимнастика разнорабочий высота здесь спрятан его улей самодельный хостинг мультимедийный дом усовершенствование идеи хижины, включая установку в помещении, установленную инструктируемую изоляцию, вступительный остров Джейсон джейджонсон22 Джон держит детей kinross кухня комплекты кухонь ландшафтный дизайн большой слой светодиодный левый уровень свет освещение список губ гостиная загрузка внешний вид журнал пиломатериалов изготовление материалов материалы мдф элемент измерения металлический микрофон минутные митры мобильное формование деньги обезьяна ежемесячные гвозди необходимые информационные бюллетени информационные бюллетени oak off предлагает старый онлайн апельсин на открытом воздухе на открытом воздухе вне собственной живописи параллельные части партнеров внутренний дворик патио павлин идеальные фото фотографии кусок сосновые планы планировки места пожалуйста, сантехника плюс фанера полиуретан переносные первичные продукты проекты проекты протеин паб тянуть кролики гоночные рельсы читатель настоящие рецепты reimanpub удалить требуемый ремонт перезагрузка ресторан правильные права комнаты на крыше рулона Роджера запустить беговая безопасность образец экономия пила винты уплотнение сервис se t несколько фигурных листов полки показаны покупки показывает знак похожий простой просто тонет навыки маленький умный солис пространство специальные пятна пятна нержавеющая стандартная старт стальная ступень step4большие ступеньки с кнопками стойки каменные табуреты хранение табуреты сторисервер полосы структуры стиль отправить подписку поставщики поставщики уверены, система лотереи таблица условия планшета тест текст tfh, толщиной от трех до тики, своевременный заголовок вместе инструменты инструменты top tos буксировочный лоток пробная отделка тюбинг для грузовика twitter type up модернизируйте имя пользователя с помощью просмотров видео виньетка стены стены хотите смотреть вода мокрые мокрые бары что где будут окна вино дерево деревянная деревообрабатывающая мастерская двор

DIY Кафе-бар | Серый дом номер-студио

Вдохновленные уютной атмосферой кафе, мы спроектировали и построили собственную большую кофейню «сделай сам», чтобы привнести атмосферу кафе в наш уголок для завтрака.Узнайте, как мы построили базу для кофейни своими руками.

У меня была цель, или, может быть, это была скорее мечта, превратить наш неиспользуемый уголок для завтрака в нашу собственную маленькую кофейню Grey House Studio.

Вы могли бы мечтать о большем, правда? В комнате требовался предметный столик, и мы знали, что этим предметом должна быть большая кофейня, занимающая всю стену помещения для хранения и демонстрации всех наших принадлежностей, связанных с кофе.

Как только Брент согласился, что мы должны пойти на это, мы сразу взялись за проект и не оглядывались назад.Мы спроектировали, спроектировали, построили и украсили нашу собственную кофейню DIY и классную доску в рамке всего за шесть ночей и два дня.

Это было напряженно. Мы говорим о сессиях строительства в 3 часа ночи, закрытии хозяйственных магазинов, поездках за покупками и множестве сражений с бетоном, ошибкой … смешиванием бетона.

Мы очень рады поделиться нашим последним проектом, потому что мы очень много работали над ним и очень гордимся тем, как он получился.

Дизайн самодельной кофейни

Brent действительно превзошел мои ожидания.Он идеально заполнил нашу длинную пустую стену и полностью превратил скучное пространство в веселое, эклектичное и уютное пространство.

Мы хотели спроектировать нашу кофейню «сделай сам» так, чтобы она выглядела так, как будто она должна принадлежать настоящей кофейне, поэтому мы просмотрели сотни и сотни фотографий кофеен со всего мира и сузили их до трех.

Затем мы разработали нашу собственную гибридную домашнюю версию кофейни, основанную на наших любимых аспектах каждой кофейни. После того, как мы собрали все элементы дизайна, которые хотели включить, мы приступили к созданию.

Чтобы заполнить пространство на стене над кафе «Сделай сам», мы сделали нашу собственную большую классную доску в рамке такой же ширины, как и кафе-бар.

Большие классные доски используются в кофейнях, поэтому они приносят ощущение веселья и уюта, а также позволяют создавать уникальные предметы, характерные для нашей «кофейни».

Классная доска хорошо работает, потому что мы можем менять ее вместе с временами года или просто тогда, когда мы хотим обновить ее.

Поскольку наша кухня, уголок для завтрака и гостиная находятся в одном большом открытом пространстве, мы решили использовать те же состаренные деревянные доски в нашей кофейне DIY, что и на задней стене нашего уголка для чтения, чтобы связать пространство вместе.

Нам показалось, что если бы весь кусок был деревянным, это было бы немного, поэтому мы спроектировали кофейную барную стойку с металлическими ножками, бетонной столешницей и полкой, чтобы она выглядела больше в индустриальном стиле, а не в деревенском стиле.

Мы построили полку посередине, чтобы создать асимметричный дизайн и добавить интерес к предмету.

Когда я нашел стеклянные бутылки с пробковыми крышками, я понял, что они идеально подходят для хранения кофейных зерен.

В последнюю минуту Бренту пришла в голову идея добавить подсветку под верхнюю часть прилавка, чтобы осветить бутылки и растения на полке.

Я думаю, это создает сильный визуальный эффект и добавляет особый штрих. Мы также закупили растения и горшки в ИКЕА.

С другой стороны полки находится складское помещение с откидывающейся дверцей для хранения дополнительных принадлежностей для кофе и кружек.

Просто ради забавы, мы разместили наш логотип на рукавах белых переносных кофейных чашек, чтобы оживить кофейню Grey House Studio.

Я нашел эти бутылки с маслом и уксусом на вешалке на Пирсе 1 и подумал, что они идеально подойдут для хранения наших сиропов.Pier 1 больше не продает эти бутылки, но я нашел бутылку аналогичного стиля на Amazon. Все, что вам нужно сделать, это добавить этикетку на классной доске.

Мы были потрясены, когда нашли стеклянные банки меньшего размера с пробковыми крышками, потому что они выглядят как мини-версии бутылок с кофейными зернами. Мне нравится маленькая деревянная ложка, с помощью которой можно засыпать корицу или шоколад в свой напиток.

Обожаю милые маленькие деревянные ложки. Мы добавили этикетки на классной доске, чтобы они соответствовали всем остальным бутылкам и банкам.

Ни одна кофейня не обходится без кексов! Я бы хотел, чтобы это была волшебная подставка для кексов, где кексы сразу же появлялись у нее по утрам. Поскольку я почти уверен, что этого не существует, кексы, вероятно, не будут часто появляться в нашем кафе-баре, если у нас нет гостей.

Брент — лучший бариста кофейни Grey House Studio. Он приготовит вам восхитительный капучино. Однако он все еще учится латте-арту. Он освоил «перистое облако» (которое в основном представляет собой набор тонких линий, а не какую-либо форму вообще) и теперь работает над более узнаваемыми вещами, такими как сердце.

Кому нужен Starbucks, если ты сам можешь приготовить себе чашку кофе в Grey House! Теперь, когда мы построили уголок для чтения, промышленные полки и нашу кофейню «сделай сам» (которая представляет собой слияние стилей двух предыдущих проектов), я начинаю думать, что моя цель — жить в кофейне.

Каждое утро, когда мы просыпаемся и выходим из спальни, нас встречает этот забавный предмет. Мне нравится все в этом проекте, от строительства основания до воспоминаний о создании столешницы, ночных походов по магазинам, сбора всех мелких деталей и даже рисования на доске в течение шести часов подряд, пока я не почувствовал свою руку больше.

Напоминаю, что так выглядела пустая комната, когда мы переехали в наш дом.

Заинтересованы в создании собственного кафе-бара своими руками? Ниже мы расскажем, как мы построили нашу кофейную базу.

Как мы строили основание для кофейни своими руками

ПРОЕКТНЫЕ ПЛАНЫ

Получите наши базовые планы для кофейни

При покупке базовых планов кофейни вы получаете 17-страничный PDF-файл с подробным списком материалов, списком вырезов, размерами каждой части и инструкциями по сборке — и все это всего за 10 долларов.Благодарим вас за поддержку Gray House Studio!

ШАГА

1. Ножки кофейного бара действительно деревянные! Мы вас обманули? Этот трюк сэкономил нам много денег. Чтобы сделать каждую ножку, мы соединили две доски 2 x 4 дюйма, скрепив их вместе.

После того, как мы их все собрали, мы поняли, что могли просто купить полноприводные автомобили. Ой. После того, как мы объединили доски вместе, мы пропустили доски через настольную пилу, чтобы выровнять их.

2.Чтобы ножки выглядели как стальные, мы обернули каждый деревянный столб листовым металлом.

У нас не было доступа к самому инструменту для гибки листового металла, поэтому было довольно сложно придать ему правильную форму, чтобы покрыть деревянный столб.

Брент импровизировал и сделал свою собственную версию тормоза из листового металла из обрезков дерева и куска металлического уголка. Зажав листовой металл между деревом и уголком, Брент мог согнуть его по краю уголка, придавая нам нужную форму.Обернув каждую ножку, мы прикрепили ее к дереву с помощью дрели и шурупов.

3. Затем мы подготовили ноги к покраске, а затем нанесли на них грунтовку.

Оставляем грунтовку на ночь, а на следующий день красим их масляной бронзовой аэрозольной краской.

Ножки скрепляются двумя деревянными брусками 2 x 4 дюйма и скрепляются винтами с карманом.

Мы использовали наш набор отверстий для карманов Kreg Jig, чтобы просверлить отверстия.

4. Несущая конструкция основания кофейного бара имеет размер 2 x 4 дюйма. В большинстве предметов мебели не используются размеры 2 x 4 дюйма, потому что они сделают ее очень тяжелой.

Но для этого проекта это помогло нам сэкономить. Кроме того, я не уверен, можно ли сделать семифутовую перекладину с бетонной столешницей в каком-либо качестве, так что дополнительный вес нас не беспокоил. Эта вещь никуда не денется.

5. Мы думали о будущем и знали, что эта штука будет огромной и ее невозможно будет продвинуть очень далеко, поэтому мы построили все (бетонный верх и все остальное) прямо на месте в уголке для завтрака.

После того, как мы собрали основную конструкцию, мы добавили вертикальные опоры, чтобы усилить распорки, которые будут поддерживать бетонную столешницу, и обрамить углубленный проем и полку, которые будут проходить перед кофейной стойкой.

6. Дальше была моя любимая часть — окрашивание! Мы использовали нашу любимую морилку Rust-Oleum Ultimate Wood Stain, Kona.

Мы хотели связать зону для завтрака с зоной гостиной, так как это одно большое открытое пространство, поэтому мы подумали, что использование обветренных деревянных досок со стены в читальном уголке будет идеальным решением.

7. Мы прошли весь наш процесс создания состаренной древесины, варьируя степень грубой обработки деталей, чтобы получить чередующиеся оттенки и узоры. Но на этот раз мы сделали это на рапиде.

Мы разрезали, измельчили и окрасили все доски на всю планку за два часа. Это был вихрь окрашивания, и в процессе этого пятна мне удалось покрыть весь себя, в том числе лицо и волосы. Не знаю, как это происходит. На этот раз мы разложили все доски на земле, чтобы легко создать красивый узор разных цветов и длины.

8. Когда мы закончили окрашивать все доски и они высохли, было уже поздно. Но мы были так увлечены этим проектом, что оказались в зоне!

Мы продолжили и начали прикреплять деревянные доски к конструкции кафе-бара. Для этого мы ввинчивали 2 x 4 дюйма в деревянные планки.

9. Мы добавили планки к нижней части, задней части углубления и даже по бокам между ножками, чтобы создать намек на то, что он обертывает всю планку.Мне нравится, как получилось по бокам.

10. Наконец, Брент построил переднюю часть скрытого хранилища, которое открывается на петле на полку, где мы можем хранить дополнительные принадлежности для кофе и кружки. Затем мы покрыли этот кусок обветренными деревянными досками.

11. Чтобы закончить основание кофейного бара, мы добавили больше деревянных досок по бокам углубления, чтобы завершить внешний вид. Затем мы прикрепили нашу бетонную полку.

Брент установил фонари под столешницей, и я украсил эти симпатичные бутылки, которые затем наполнил кофейными зернами.

Растения также из Ikea и добавляют немного цвета в очень нейтральный и промышленный дизайн. Думаю, полка — моя любимая часть кофейни. Это добавляет глубины и интереса, и мы думаем, что это действительно делает произведение уникальным.

Чтобы получить подробные инструкции по сборке нашей кофейни, ознакомьтесь с нашими планами самодельной кофейни.

Некоторые наши проекты мы готовим на месяцы вперед. Мы заранее составляем планы, устанавливаем бюджеты и откладываем деньги на проект, составляем список необходимых материалов, а затем, в зависимости от масштабов проекта, проводим несколько выходных, работая над ним, так как мы оба работаем. в течение дня.

И еще есть несколько проектов, вроде этого, где мы выкидываем все это в окно и просто прыгаем в голову сначала с намерением закончить это за неделю. Мы были настолько увлечены этим проектом, что полностью погрузились в него, что привело к очень поздним ночам. Но в итоге все получилось идеально, оно очень прочное и красивое, и определенно является одним из ярких элементов нашего дома, который всегда привлекает внимание.

Нравится этот проект? Вам также может быть интересно, как мы сделали бетонную столешницу для кофейни своими руками и сделали большую классную доску в рамке, висящую над ней.

PIN ЭТО ПОЗЖЕ

Идеи садового бара для вдохновения — создайте пивной бар на открытом воздухе у себя дома

Lockdown поразил тренд уличных баров своими руками. Это означает, что если вы ищете идеи для бара в саду, сейчас самое время найти серьезное вдохновение для часа коктейлей.В самом ближайшем будущем у нас будет ограниченное количество друзей и родственников в саду … конечно, для этого нужно время, чтобы наконец открыть открытый бар в собственном саду.

Это если вы еще этого не сделали! От трансформирующих садовых навесов, превращающихся в точные копии любимых местными жителями, до тропических хижин Тики, это происходит прямо сейчас по всей стране.

По теме: Сделайте свой собственный бар из старых деревянных поддонов — всего за 35 фунтов стерлингов!

Ознакомьтесь с оформлением в стиле паба, чтобы вдохновить ваш садовый бар этим летом…

Идеи садового бара

1.Выделена террасная площадка

Изображение предоставлено: Саймон Уитмор

Эти домовладельцы построили настил в задней и передней части сада, чтобы у них был отдельный бар, и они сказали: «Я заметил фотографию небольшого тики-бара в журнале, и я просто знал, что мне нужен такой». Держите барную стойку в дальнем конце сада, чтобы избежать шума из дома и соседей, конечно, в зависимости от того, насколько велик сад.

Подробнее об этой перестройке сада: До и после: от ветхого сада до тропического оазиса с тики-баром

2.Ремонт сарая

Изображение предоставлено: Джоанна Хендерсон

Уберите садовый инвентарь и превратите скромный садовый сарай в эффектное место для питья в собственном саду. Вырежьте люк для сервировки и сделайте барную стойку, чтобы гости могли сесть на барные стулья, подавая напитки с другой стороны. Повесьте таблички и флажки для вечеринок, чтобы обозначить, где проходит вечеринка. Окружение комнатными растениями как напоминание о его корнях, о простом садовом сарае… теперь прекрасное питейное заведение для сада.

3. Выберите настенное крепление для небольших помещений

Изображение предоставлено: Тим Янг

Даже в самом маленьком открытом пространстве можно разместить бар, если вы думаете вертикально. Простая откидная перекладина, подвешенная к стене, — отличный способ создать компактную уличную барную стойку. Когда все, что вам нужно, это стена для крепления штанги, можно установить барную стойку в любом открытом пространстве — даже на балконах и в тесных двориках.

Узнайте больше о том, как это сделать: Сделайте бар своими руками из старых деревянных поддонов — всего за 35 фунтов стерлингов!

4.Переоборудование скамейки для горшечных культур

кредит изображения: Wayfair

Создайте эффектный садовый бар с ограниченным бюджетом, переделав скамейку для горшков. Благодаря вместительному хранилищу дизайн идеально подходит для размещения всех предметов первой необходимости на вашей станции. Вместо сортировки саженцев используйте скамейку для подготовки префекта G&T.

5. Развлекитесь в коктейль-баре на открытом воздухе

Изображение предоставлено: Landform Consultants

Развлекайтесь как дома со стилем, создав атмосферу коктейль-бара в лаунж-баре.«Я бы порекомендовала садовый бар, чтобы больше использовать внешнее пространство», — говорит Рианнон Уильямс, ландшафтный архитектор и руководитель проекта Landform Consultants. «Бар занимает намного меньше места, чем обеденная зона».

Выберите ключевую фурнитуру, например, уличный винный холодильник или раковину, а затем соорудите вокруг них барную стойку. «Выбирайте материалы, которые выдерживают круглогодичное воздействие. Я бы порекомендовала хорошо запаянную столешницу из натурального камня и облицовку из обработанного дерева », — добавляет Рианнон.

Дополнительная информация: Гонорар консультантов по ландшафтным формам за дизайн аналогичного садового бара от 3 000 фунтов стерлингов

6.Создайте роскошный образ с коктейль-баром

Изображение предоставлено: Gray Rhodes / Liberty Games

«Если вы не можете пойти на пляж, принесите пляж домой», — говорит Грег Родс, владелец этого тики-бара, оформленного в праздничной тематике. Он сделан из бамбуковых листов, с соломенной крышей и светодиодами, которые освещают места под навесом.

Это передает атмосферу Махики, одного из самых популярных ночных заведений Лондона. От бамбуковой облицовки до подсветки сидений на скамейке — это полностью выполненный DIY Tiki-бар.Конечно, здесь будет не так хорошо замечать знаменитостей, но мы держим пари, что коктейли в тропической тематике так же впечатляют — и далеко не так дорого!

7. Сделайте навес для садового бара

Изображение предоставлено: Лиза Карти

Если бы мы присуждали приз за самое гениальное имя, The Staying Inn наверняка бы победил. Этот садовый бар — детище семьи Карти из Дарема, которые построили его, чтобы они могли быть вместе.

«Мой муж, которого уволили с работы, решил построить бар, чтобы мы могли быть вместе, по крайней мере, в саду, где мы могли бы выпить в социальном отдалении и наверстать упущенное.Он не имеет никакого официального опыта столярного и работает электриком. Благодаря своей тяжелой работе, „The Оставаясь Inn“, безусловно, новый выходя место для клана Карти.

8. Соблазн с садовым джин-баром

Изображение предоставлено: Киаран Томми / Liberty Games

Бутылка Hendrick’s в галстуке-бабочке, овсянка Fever Tree и рюмки для джина из баллончика — чего не любить ?! Несомненно, каждый сад заслуживает такого же джин-бара.

9. Умело переделать гараж в брус

Изображение предоставлено: Питер Боукок / Liberty Games

Может быть, вы предпочитаете атмосферу подпитки, когда ваш бар скрыт от глаз, или у вас просто нет свободного места в саду? Какой бы ни была причина, эта оригинальная гаражная балка — потрясающая идея для вдохновения.От искусственного травяного покрытия до искусственной пальмы нам все очень нравится!

10. Сделайте все возможное с водным баром в гидромассажной ванне

Изображение предоставлено: Дэниел Кинан / Liberty Games

В баре Дэниела Кинана, названного «Толстым мопсом», есть гидромассажная ванна и даже клумбы. «Бар полностью оборудован телевизором, холодильником и морозильной камерой, а также светодиодными лампами, соединенными с Alexa», — объясняет Даниэль. Похоже, у него мало причин использовать этот дом!

11. Выберите бар с террасой в средиземноморском стиле

Изображение предоставлено: Аллан Мердо / Liberty Games

В баре в саду Allan’s, расположенном в Сент-Эндрюсе, есть место для костра, так что им можно наслаждаться до позднего вечера.Что ж, к северу от границы становится особенно холодно.

«Мы построили его в первую очередь как семейный проект, и это очень помогло во время изоляции», — говорит Аллан. «Мы не можем дождаться, когда сможем использовать его с остальными нашими друзьями и семьей, как только будет снята изоляция».

12. Откройте сложную барную стойку

Изображение предоставлено: Дэмиен Баррелл / Liberty Games

Просто вытащив несколько панелей и покрасив их в черный цвет, эта конструкция, напоминающая сарай, превратилась в изысканный садовый бар, достойный высокой похвалы.Мы с удовольствием посидим на солнышке в этом саду, выпьем холодного пива и весело проведем время в играх на свежем воздухе. Победа, победа.

13. Осветите садовый бар веревочным освещением

Изображение предоставлено: Джо Аллен / Liberty Games

Мы большие поклонники этой особенности веревочного светильника, какое чудесное использование освещения над баром. Похоже, это особенность модного хипстерского бара, отличная еда на вынос, которая вдохновит скромный бар в саду.

Связано: Редактирование покупок — лучшие садовые солнечные фонари для освещения открытого пространства после наступления темноты

14.Создайте модный коктейль-бар в саду с портьерами на потолке

Изображение предоставлено: Алан Вигг / Liberty Games

Чтобы создать причудливую отделку коктейль-бара, в этом конкурсе потолок был обтянут тканью, чтобы создать ощущение элитного шатра. Комод в стиле кантри и вывеска с коктейлем добавляют внимания к деталям.

15. Добавьте ярких красок для тики-бара в пляжном стиле

Изображение предоставлено: Пол Крэнхэм / Liberty Games

Этот бар в стиле Тики больше похож на райский пляж на пляже, чем на сад на домашней земле.Яркие солнечно-желтые оттенки создают летнюю атмосферу.

16. Выкатите тележку для напитков наружу

Изображение предоставлено: Garden Trading

Когда все, что вам действительно нужно, это передвижное решение, сэкономьте на затратах и ​​средствах на изготовление уличного бара — просто выкатите свою стильную домашнюю тележку для бара. Тележку для напитков на колесиках легко перемещать из помещения в помещение, а если у вас нет места для большого барного стола, тележка для напитков на колесах — это то, что вам нужно, чтобы доставить холодные напитки жаждущим гостям.

Конечно, снимите все стеклянные предметы, прежде чем катать куда-нибудь. Хорошая идея — заменить любую стеклянную посуду на меламин, чтобы напитки на открытом воздухе были более устойчивы к стихиям — меньше всего вам нужно, чтобы легкий порыв ветра опрокинул и разбил ваш любимый стакан с джином.

17. Сделайте это просто с помощью боковой стойки для наружного стола

Изображение предоставлено: Спайк Пауэлл

Никто не хочет в жаркий летний день торопиться в дом за побольше льда, а пластиковый контейнер, наполненный холодной водой, его не режет.К счастью, вы можете купить стильный многофункциональный прибор, который можно использовать как стол и ведерко для льда. Вы можете получить один с удобным съемным лотком для хранения всех предметов первой необходимости в баре, а другой с ручками, которые образуют отличное ведерко для льда, готовое к заполнению холодными напитками.

Больше развлечений на свежем воздухе: как создать уличный кинотеатр у себя в саду

Через несколько недель пивные сады будут открыты после месяцев изоляции, но только те, у которых есть сады. И хотя некоторые из них захотят вернуться в свои любимые местные жители, мы предполагаем, что многие люди предпочтут по-прежнему оставаться дома для спокойствия.Особенно тем, кто хочет создать свой собственный садовый бар в саду за домом.

Благодарим участников конкурса Liberty Games «Лучший домашний бар Великобритании» за то, что они поделились своими вдохновляющими барами. Кто-нибудь из вас создал свой собственный садовый бар во время изоляции? Нам бы очень хотелось их увидеть. Присоединяйтесь к группе The Ideal Home Room Clinic на Facebook и покажите нам свои творения!

Приветствую всех прекрасных идей.

Как построить проходную штангу

Прорыв на другую сторону: пробейте стену, чтобы создать потрясающий проход через бар.

Мы с женой купили наш дом, потому что увидели его потенциал, а не потому, что нам понравился существующий дизайн. Фактически, мы чувствовали, что верхний уровень вызывает небольшую клаустрофобию, и мы хотели более открытую планировку этажа, чтобы члены семьи на кухне могли легко болтать с друзьями в семейной комнате. Когда мы покупали дом, кухня и семейная комната были полностью разделены перегородкой. Что ж, мы быстро разобрались с этой стеной и теперь наслаждаемся проходом в новый бар, который делает дом более просторным и предоставляет два дополнительных места для больших семейных обедов.Вот как мы снесли стену и построили проход.

Оторвите его

Я начал проход, осторожно сняв плинтус вдоль стены. Сначала срежьте бусину герметика канцелярским ножом. Затем, начиная с конца прогона плинтуса, возьмите монтировку за плинтусом, надавливая вниз так, чтобы язычок прилегал к пластине подоконника, и отодвиньте плинтус от стены. Обязательно подденьте подоконник размером 2 на 4, а не о неподдерживаемый гипсокартон, иначе ваша монтировка, скорее всего, сломает гипсокартон, а не получит какое-либо усилие.Повреждение гипсокартона не будет иметь значения в тех областях, которые вы сносите, но повсюду потребуется дополнительный ремонт. Я снял плинтус целиком, а затем вытащил гвозди и заделал отверстия замазкой, чтобы их можно было покрасить и установить заново.

Первое практическое правило при сносе стен — безопасный подход к работе. В блоке выключателя отключите все источники питания от ближайших розеток и используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что электричество не проходит через стену.

Убедитесь, что от стены, которую вы собираетесь снести, отключено все электричество.

Затем я использовал электрический прибор для поиска стоек, чтобы найти и отметить стойки. Мы решили удалить только участок шириной 5 футов посередине стены, поэтому мы внимательно отметили, какие участки стены оставить неповрежденными.

В первых ударах по стене не было ничего научного. Убедившись, что за гипсокартоном нет водопроводных труб или проводов под напряжением, я воткнул каркасный молоток весом 22 унции в «мягкие места» между стойками и начал удалять крошащиеся жалкие куски гипсокартона, которые осмелились бросить вызов грубой силе моего мощные удары.(Снос стен заставляет меня чувствовать себя спартанцем.)

После вскрытия стены пила для гипсокартона позволяет снимать стеновую панель большими участками.

У двух шпилек, граничащих с областью отрыва, мы отложили молоток в пользу пилы для гипсокартона, которая обеспечила плавный контролируемый разрез вдоль шпилек, чтобы у нас получилось достаточно прямое соединение гипсокартона на этапе восстановления. Поскольку при сносе гипсокартона образуется много пыли и мусора, мы применили удар молотком только с одной стороны стены.Чтобы свести к минимуму беспорядок, мы использовали пилу для гипсокартона, чтобы пробить стеновую панель сзади на противоположной стене, что позволило нам разобрать гипсокартонную панель на более крупные и упорядоченные участки. Обязательно прорежьте бритвой стыки в верхней части, где гипсокартон встречается с потолком, чтобы избежать повреждения потолка.

Обрежьте стык гипсокартона так, чтобы он без повреждений отделялся от потолка.

На самом деле, я должен еще раз подчеркнуть этот момент… сносить стены — это очень грязно.Пыль покрывает все и распространяется по всему дому в кажущиеся невозможными укромные уголки и закоулки. Я настоятельно рекомендую обернуть пластиком все, что вы хотите содержать в чистоте, и использовать несколько стратегически расположенных коробчатых вентиляторов, чтобы создать сквозняк на открытом воздухе рядом с рабочей зоной. В нашем случае мы использовали более невмешательский подход, потому что мы проходили полную реконструкцию дома, и это место все равно было крушение поезда, но имейте в виду, что демонстрация стены требует серьезной очистки.

Снятие шпильки

Перед тем, как пробить любую стену, определите, является ли стена, которую вы планируете пробить или удалить, несущей стеной.При необходимости проконсультируйтесь с инженером-строителем. Несущие стены поддерживают верхние этажи и / или крышу над ними. Например, все внешние стены являются несущими, а любая стена, поддерживающая перекрытые балки или опирающаяся на столб, является несущей. В большинстве случаев снятие несущих стен следует доверить профессионалам, и для этой работы также может потребоваться одобрение местного строительного инспектора.

Несущим стенам требуются временные опорные стены, чтобы выдерживать вес подвесной конструкции.

Перегородки не имеют структурной опоры и используются просто для разделения большого пространства на маленькие.Если вам нужно больше места, как мы, удаление перегородки — хороший способ ее создать.

Стена, которую мы удалили, технически не была несущей стеной, но для наглядности я укрепил ее так, как будто я должен был использовать в несущей ситуации. Я сделал это, построив временную опорную конструкцию из столбов 4 на 4 с поперечиной 2 на как вверху, так и внизу, создав временную стену примерно в 3 футах от «настоящей» стены, которая несет на себе вес. верхней конструкции при удалении шпилек.При использовании этого метода убедитесь, что опорные элементы идеально ровно и надежно прибиты гвоздями вверху и внизу, при этом опора выходит за каждый край стены, которую вы планируете удалить, а стойки расположены под потолочными балками. Используйте картон для защиты готовых поверхностей пола и потолка.

Чтобы удалить шпильки, вероятно, проще всего разрезать их пополам на средней высоте с помощью циркулярной пилы и поддеть монтировкой или молотком с когтями. Но если вы делаете эту работу самостоятельно, скорее всего, вы относитесь к тому типу парней или девушек, которые находят пиломатериалы очень полезными.Чтобы пиломатериал оставался целым и пригодным для повторного использования, поднесите сабельную пилу к гвоздям между нижней частью стойки и плитой пола. Сначала отрежьте нижнюю часть, а затем освободите шпильки рукой.

К счастью, у меня не было труб, поэтому водопроводчик не понадобился. Однако мне пришлось перенести проводку для пары электрических розеток. Электрический провод шел вертикально вверх по стене от розеток высотой до голени к потолочному светильнику на потолке кухни. У меня не получалось, что провод проходил через столешницу бара, который я строил, поэтому мне пришлось перенаправить провод так, чтобы он шел вверх по стене в нескольких футах от своего текущего местоположения, где он будет скрыт. за гипсокартоном.Это означало отсоединить провод, проникнуть на мой горячий пыльный чердак, чтобы подтянуть провод, просверлить новое отверстие в верхней пластине и протянуть провод вниз в другой отсек для гвоздей. Я так и сделал, и пока что провод там в напряжении болтался… (Я вернусь к подключению провода через мгновение.)

Жатка изготовлена ​​из фанеры 2х10.

Обрамление проходного канала

В общем, проходная штанга устроена так же, как дверь или окно, с коллектором над проемом, сдвоенными «шпильками», обрамляющими проем, и более короткими «штифтами», обрамляющими пространство сверху и снизу.

Во-первых, я сделал жатку из двух кусков пиломатериалов 2 на 10 с зажатым между ними куском фанеры толщиной 1/2 дюйма. (Примечание: в зависимости от протяженности вашего проема брус жатки может быть размером 2 на 4, но у меня остались остатки 2 на 10, и этот размер дал мне необходимое пространство над головой без необходимости резать искалечить шпильки наверху.) Жатка была обрезана так, чтобы плотно прилегала между шпильками и к верхней пластине, и прибита на месте гвоздями. Затем я повторно использовал две старые стойки, чтобы удвоить две оставшиеся стойки, которые закрывали отверстие, которое я проделал в стене.Это так называемые шпильки домкрата, и я обрезал их, чтобы они поместились заподлицо под заголовком (с прокладками).

Затем я спроектировал свою столешницу сверху вниз. Я определил желаемую конечную высоту 42 дюйма, пометил шпильки и учел все материалы под ними. Есть много способов построить планку, и ваш дизайн и материалы будут определять ваши конкретные размеры. Для примера мне пришлось рассчитать плитку, раствор, цементную плиту, два слоя фанеры и две горизонтальные плиты 2 на 4 для поддержки столешницы.Двигаясь вниз от готовой высоты, я сделал аналогичные отметки на стойках стены, обозначая различные слои материала. Эти отметки указывали, где мне нужно было установить опорную раму. Затем я выровнял и прибил горизонтальную гвоздь 2 на 4 поперек отверстия и использовал ее, чтобы разместить новые гвоздики — примерно 36 дюймов — которые я прибил на место. Расстояние между шпильками не должно превышать 16 дюймов по центру. Планируя заранее, я разместил шпильки таким образом, чтобы две из них были симметричны, чтобы установить опоры для полок под штангой.

Я просверлил путь для электрического кабеля через шпильки домкрата.

Затем я прибил верхнюю пластину штанги на место и установил под ней поврежденные шпильки заподлицо.

Установив шпильки на место, я мог вернуться к тому надоедливому проводу … Я просверлил отверстие диаметром 3/4 дюйма через сдвоенные шпильки домкрата и в отсек для шпилек, в котором проводился провод. Примечание: новые высокоэффективные самоподъемные биты Speedbor от Irwin упрощают эту задачу. Затем мы использовали рыболовную ленту, чтобы вытащить провод из отверстия, а затем просверлили пути проводов через новые поврежденные шпильки, чтобы сделать соединения и прибить выходные коробки на место.

Реконструкция

С установленным каркасом стена структурно завершена, и вы можете отказаться от опоры 4 на 4. Все, что осталось, — это снова заставить все выглядеть красиво. Я использовал гипсокартон, чтобы связать стену с существующим стилем комнаты, но обшивка панелями может быть еще более простым вариантом для мастера.

Я не буду вдаваться в подробное руководство по установке гипсокартона, но достаточно сказать, что потребуется много терпения и шлифовки, если вы в этом не профессионал, а я нет.Я выполнил свою работу, но это заняло довольно много времени, и я дал один совет, который я могу предложить: спланируйте установку гипсокартона так, чтобы использовать как можно меньше деталей, что означает меньшее количество стыков, которые нужно обработать герметиком.

После шлифовки гипсокартона, грунтованного и окрашенного, вы готовы выбить верхнюю часть планки. У вас есть обширный список вариантов, но я решил использовать 18-дюймовую травертиновую плитку в качестве барной стойки или поверхности столешницы. Чтобы это произошло, я увеличил вдвое верхнюю пластину 2 на 4, чтобы обеспечить достаточное количество мяса для закручивания очень агрессивных винтов.Затем я построил внутреннюю поверхность столешницы из двух листов фанеры толщиной 3/4 дюйма, наклеенных друг на друга с помощью строительного клея и шурупов для настила и покрытых слоем цементной плиты Hardibacker.

На шпильках домкрата имеются выемки для установки столешницы.

Чтобы установить штангу, я сделал надрез на каждой шпильке домкрата, чтобы он соответствовал краю штанги, и продвинул плиту в выемки, придав ей квадратную форму и сделав ее идеально ровной с помощью ручного уровня и некоторых стратегически расположенных кедровых прокладок.Затем я закрепил штангу несколькими 5-дюймовыми винтами RSS от GRK Fasteners, утопленными в верхней части штанги и вбитыми глубоко в удвоенную 2х4. Винты RSS достаточно прочны, чтобы заменить болты с запаздыванием, и они, вероятно, излишни для крепления штанги, но я хотел, чтобы эта штука была пуленепробиваемой на тот случай, если кому-то из моих племянников пришла в голову блестящая идея запрыгнуть на штангу, как если бы это была штанга. скамья.

Затем я добавил столешницу, сделанную из цементной доски и двух листов фанеры 3/4 дюйма, и тщательно выровнял ее.

Для использования ремней и подтяжек я прикрутил опоры для полок к заклепкам и закрепил их под столешницей.

Для большей поддержки я установил кронштейны для полок под перекладиной и в поврежденные шпильки. Эта планка поддерживается сбоку (прорези под шпильки), сверху (винты RSS) и снизу. Это никуда не денется.

Окончательная растяжка

Все, что осталось в проекте проходного бара, связано с декоративными проблемами.Чтобы нанести камень, я отрезал плитки по размеру на мокрой пиле с алмазным диском, натер на ступке раствора и тщательно выровнял плитки. Для окантовки столешницы я нарезал зубчик на некотором дубе и окрасил его, чтобы он соответствовал нашим кухонным шкафам, сглаживая углы и закрепляя окантовку по периметру стойки гвоздями. Затирка для плитки по цвету соответствовала затирке, появившейся по всей кухне. Затем я запечатал плитку, что очень рекомендуется для поверхностей из натурального камня.

Я использовал комбинацию пиломатериалов из тополя и предварительно фрезерованной деревянной отделки для окрашивания, чтобы создать декоративные столярные изделия вокруг прохода.Я использовал два разных стиля на каждой стороне проходной стойки: стиль, вдохновленный лепкой короны, на стороне «гостиной» стойки; рифленая обшивка с карнизами со стороны «кухни». По сути, я просто нанесла на карту свои рисунки на бумаге и приобрела все необходимое в местном хозяйственном магазине Lowe’s.