Дом из бруса конструкция крыши: Крыша дома из бруса — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Виды кровли для дома из бруса

При строительстве дома из бруса важно соблюдать определенный стиль его оформления. Необходимо следить за тем, чтобы отдельные конструктивные элементы сочетались между собой и органично вписывались в облик строения. Особое внимание следует уделить проектировке кровли, ведь именно она во многом определяет внешний вид здания.

Варианты кровли для домов из бруса

Существует несколько видов кровли для дома из бруса. Тип кровли и материал для ее обустройства следует выбирать заранее, на этапе проектирования. Конструкция кровли зависит от размеров строения, его высоты и планировки.

Наиболее распространенный вариант кровли для домов из бруса – это двускатная крыша. У такой крыши масса достоинств: простота монтажа, относительно невысокая стоимость, надежность. Двускатную крышу можно сделать из различных материалов.

Конструкция крыши может быть и более сложной, к примеру, если в доме будет мансарда, в этом случае проектируют вальмовую кровлю. Для больших строений лучше всего подходит ломаная кровля.

Плоские кровли, как правило, делают для хозяйственных построек, например, гаражей.

Выбор типа крыши является компромиссом между презентабельным внешним видом и практичностью. Кровля должна быть легкой, чтобы несущие конструкции и фундамент не испытывали лишнего давления. Главные требования, предъявляемые к кровле для домов из бруса, это прочность и, конечно же, надежность. Чем проще конструкция, тем меньше она весит.

Материалы для проектировки кровли для домов из бруса

При проектировке кровли для дома из бруса используют разные материалы.

Одним из таких материалов является ондулин, его получают из битума с добавлением целлюлозы. К достоинствам этого материала можно отнести легкость, он не оказывает большого давления на крышу. К тому же ондулину присущи хорошие шумоизоляционные качества. У этого материала доступная цена, его удобно монтировать, но со временем он может выгореть. Ондулин – это лучший вариант для кровли дачного домика из бруса.

Долгим сроком службы обладает металлочерепица. Еще один плюс металлочерепицы – эстетичный внешний вид. Сверху материал обрабатывается полимерами, которые обеспечивают ему защиту от действия солнечных лучей. Металлочерепица на протяжении долгого времени сохраняет свой первоначальный цвет.

Для обустройства кровли для дома из бруса используют также профнастил и листы с оцинкованным покрытием. Профнастил – это бюджетный вариант крыши. К достоинствам этого материала относится его долговечность.

Иногда крышу для дома из бруса делают из древесины, но этот материал нуждается в дополнительной обработке. Подобный вариант позволяет создать определенный облик строения.

Материал для обустройства крыши для дома из бруса выбирают исходя из типа кровли, облика здания и климатических условий. При выборе следует учитывать эксплуатационные характеристики материала.

Компания «ТверьСтрой» всегда готова помочь в строительстве дома из бруса. Мы строим дома из бруса с удобной планировкой, отличающиеся презентабельным внешним видом и долгим сроком службы.

варианты обустройства веранды, дома из бруса, пристройки, как сделать теплую кровлю, подробно на фото и видео

Отметим, что это основные этапы. Также существуют и другие виды работ на кровле. К примеру, при обустройстве обрешетки, параллельно крепятся элементы водосточной системы. Завершение подобных работ – не раньше окончания кровельных.

Первый этап – установка стропильной системы. До проведения работ проводятся все расчеты. Все они связаны с нужным уклоном крыши, а также с нагрузкой на нее. В соответствии с результатами расчетов, определяется толщина бруса, вид обрешетки и другие элементы кровли.

Но зачастую расчеты не проводят, а размеры бруса определяются, что называется, «на глаз». Этот вариант нельзя исключать. Но рекомендуется использовать брус с размерами 100х150 мм. Расстояние между элементами стропильных пар не должно быть больше 90 см. Читайте также: «Как сделать крышу на пристройке к дому – правила и способы для односкатной и ломаной кровли».

При наличии мансарды или другого жилого внутреннего помещения, не забудьте установить дополнительные стойки. В их функции входит формирование будущих стен чердачного помещения.

На стены по всему контуру устанавливаются брусы. Они должны располагаться на ребре. Для крепления их к стенам, используют гвозди или скобы. При наличии деревянных стен дома, крепление должно проводиться к последнему венцу сруба. В данном случае, брусы при устройстве крыши деревянного дома призваны защитить внутреннее пространство от задувания ветра и проникновения осадков. При отсутствии деревянных стен, производится укладка бревен или же брусьев по всему периметру. Затем, все стропила надежно фиксируются на них. В строительной практике подобная обвязка именуется мауэрлатом.

Обустройство крыши предполагает крепеж стропильных ног парами. Скрепление стропил между собой рекомендуется выполнять на ровной поверхности земли. При этом угол наклона должен быть строго 45 градусов. Учитывая, что крепеж стропил будет производиться в парах – общий угол в итоге составит 90 градусов.

Процесс скрепления

Конец стропила является местом соединения. Здесь же делается замер участка крепления. Обычно это квадрат, со стороной равной ширине бруса. Например, при ширине в 100 см, вниз должно быть отложено 10 см. По аналогии проводятся замеру второго бруса. Далее, на обоих участках делают высечку половины толщины бруса. Такая процедура необходима для состыковки брусов между собой. Место стыка по толщине должно равняться толщине используемого бруса.

Для крепления брусьев используют гвозди. Не следует забывать и о жесткости стропильной пары. Для этого снизу используются специальные распорки. Они, в свою очередь, закрепляются на балки и стропила.

Оптимальный вариант – одинаковый шаг балок и стропильных ног.

По такой последовательности, устанавливаются первая и последняя стропильные пары. Затем их выравнивают между собой при помощи, так называемого, уровня. Основная задача выравнивания – создание ровных стропильных пар и двух соответствующих стропильных ног в единой плоскости.

Далее, между двумя парами протягивается веревка, которая и послужит ориентиром для последующих пар стропил. Процедура точь-в-точь похожа на описанную выше установку.

Параллельно с установкой стропильных пар, сооружается каркас для стен помещения. Балки устанавливают вертикально в заранее намеченных местах (прочитайте также: «Крыша каркасного дома своими руками»).

При этом нужно придерживаться следующих правил:

при установке балок ближе к стенам дома, комната будет иметь низкий потолок, но в размерах окажется шире обычного;

при установке балок дальше от стен сооружения, в комнате будет более высокий потолок. Сама же она будет узкая.

Как мы видим, правила связаны с формой крыши. Другими словами, чем дальше от стен – тем больше высота. Это обусловлено тем, что стропила располагаются под углом. Отметим, что самая большая высота будет в центре помещения.

Обустройство крыши дома предполагает использование вертикальных балок. Они прибиваются к балкам перекрытия и стропилам с помощью гвоздей и скоб. Зачастую можно встретить вертикальные стойки на брусе, который располагается на балках. Таким образом, получается обычная нижняя обвязка.

Установив две вертикальные стойки, можно переходить к обустройству горизонтальной перемычки. При этом важно выдержать равномерное расстояние – с каждой стороны от стен.

Такое условие нужно учитывать для всех стропильных пар. Если вы устанавливаете сразу 2 или 3 пары, то сбейте их между собой для увеличения жесткости.

Соблюдение таких принципов требует и устройство земляной крыши загородного дома.

При работе со стропильной системой важно помнить, что стропила должны находиться ниже, чем стены. Это называется карнизом. Оптимальная длина карниза – от 30 до 40 см. Но в любом случае, величина полностью связана с высотой стен дома.

Каркас крыши своими руками, смотрите на видео:

После завершения работ со стропильной системой и каркасом будущей мансарды, можно обустраивать обрешетку. В зависимости от вида кровельного материала, обрешетка может быть двух видов. Так или иначе, обрешетка – это основание, выполненное через доску. Бывают случаи, когда нужно установить основание в виде сплошного настила.

Обрешетка в обязательном порядке устанавливается для металлической или гибкой черепицы, а также шифера. Во всех этих случаях, не рационально создавать сплошной настил. В первую очередь, из-за финансовых соображений.

Устройство крыши веранды предполагает учет некоторых особенностей. Так, первая рейка, относящаяся к карнизу, должна иметь свою толщину. По стандарту эта толщина превышает минимум на 1 см остальные рейки. Следующая стадия – установка нижней обрешетки.

Шаг крепления досок обрешетки выбирается в соответствии с длиной одного кровельного элемента. Очень важно следить за тем, чтобы каждый край элемента кровли располагался именно на доске обрешетки.

Шаг обрешетки не влияет на конек. Возле самого конька крепятся доски по всей длине ската. Сплошной настил по стандарту должен располагаться и вокруг смотровых окон и выходящих дымоходов. Все эти элементы крыши также нуждаются в обустройстве (прочитайте также: «Какие элементы крыши дома используются в конструкции кровли»).

Для фиксирования досок к стропилам, используют гвозди. Их длина не должна быть меньше 70 мм, в то время как толщина доски не должна превышать 3 см. При наличии досок от 30 до 50 мм, используются гвозди в 90 мм. Специалисты не рекомендуют использовать доски, толщина которых превышает 4 см. В данном случае для обрешетки они не подойдут. Это, опять же, связано с финансовыми затратами на лишний материал.

Параллельно с обрешеткой, проводится работа для установки водостока своими руками. Так, нужно надежно закрепить кронштейны под желоба водостока. Крепеж следует производить к первой планке карниза. Альтернативный вариант – закрепление кронштейнов к стропильным ногам через одну. После этого сверху прибивается карнизная планка. В данном случае нужно отталкиваться от конструкции кронштейна.

Завершив установку обрешетки, поверх нее настилается слой гидроизоляции. Мы рассматриваем частный случай утепления крыши дома. Значит, поверх гидроизоляционного материала и обрешетки нужно устроить контробрешетку. Принцип работы с ней – аналогичный работе с обрешеткой. Для экономии и удобства, рекомендуется использовать обычные рейки. В функции обрешетки входит создание вентиляционных каналов для циркуляции воздуха рядом с утеплителем. Это благоприятно сказывается на внутреннем пространстве кровли.

Руководство по строительству | Деревянная крыша

Стандарты и нормы

Ирландский стандарт I.S. EN 1995-Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций следует соблюдать при проектировании деревянных конструкций и конструктивных элементов. Еврокод 5 — это лишь один из многих кодексов структурного проектирования зданий и сооружений, разработанных для гармонизации норм и стандартов в Европейском Союзе. NSAI публикует Еврокоды и делает их доступными по всей Ирландии.

И.С. 444: Структурное использование древесины было прекращено с введением Еврокода 5 и в настоящее время находится на рассмотрении NSAI. В настоящее время NSAI публикует пересмотренную публикацию, которой следует следовать.

Результаты этого обзора, проведенного Консультативным комитетом по стандартам лесоматериалов NSAI, воспроизведены в таблицах в этом разделе. Они отражают требования, содержащиеся в Еврокоде 5 и Национальном приложении Ирландии. Если требуются более экономичные секции, которые по-прежнему соответствуют строительным нормам, элементы крыши могут быть спроектированы инженером.

Породы древесины и марки

В Ирландии стандартная древесина, используемая в домашнем строительстве, — это хвойная древесина. Эта древесина поставляется как в Ирландии, так и за рубежом. Ель, пихта, сосна, красное дерево, белая древесина и лиственница — вот некоторые типичные породы хвойных пород, используемые в Ирландии.

Древесина проштампована для облегчения идентификации на месте. Штамп содержит сокращенные формы вида и исходного кода, а также другую информацию. Примеры сокращенного вида и исходного кода:

WE/SG1

WE/SG2

EW, ER или EW,ER

900 03 Классы/классы прочности древесины

Используются сокращенные классы прочности разделить древесину в порядке возрастания ее прочности. Порода и сорт древесины определяют класс прочности бруса. C14, C16, C18, C22, C24 и C27 относятся к классам древесины.

Примеры классов прочности:

GS — Общий конструкционный класс (визуальный класс)
SS — Специальный конструкционный класс (визуальный класс).

Пиломатериалы должны быть маркированы классом прочности и маркой в соответствии с требованиями И.С. EN 1995.

Маркировка древесины и содержание влаги

Маркировка требует следующего для соответствия I.S. EN 1995:

Влажность древесины

20% обычно является максимальным содержанием влаги, допустимым во время строительства, и во время эксплуатации ни один отдельный элемент не должен иметь содержание влаги выше 24%.

В ситуациях, когда древесина используется в зоне, в которой может возникнуть более высокое содержание влаги, при проектировании следует учитывать различное содержание влаги.

Деревянные перекрытия

По И. С. EN 1995 допустимый пролет в свету равен расстоянию между опорами стены. Однако при традиционной конструкции разрезной крыши предполагается, что соединение вешалки/крепления обеспечивает поддержку потолочных балок, тем самым уменьшая пролет до расстояния от опоры до соединения связующего.

Диаграмма D78 — Типовой разрез крыши и детали соединения

Примечание: Крепление крепится к каждой потолочной балке и к подвесам; убедитесь, что подвесы не прибиты к потолочным балкам, пока крыша не будет полностью загружена. Традиционная конструкция разрезной крыши предполагает, что комбинация креплений и подвесов поддерживает потолочные балки.

Схема D79 — Опора цистерны с водой

Для обеспечения прочности и поперечной устойчивости все траверсы и опоры должны быть закреплены вместе соответствующими фирменными креплениями. Распорки также следует прикрепить к потолочным балкам.

Размер

Пример: Потолочная балка с пролетом 2,45 м. Из приведенной выше таблицы балка C16 размером 44 мм x 150 мм при расстоянии 400 мм от центра стены составляет 2,46 м, поэтому подходит.

Таблица D3 — Потолочная балка — с водяным баком

Измерительный пролет

Диаграмма D80 — Как измерить пролеты крыши и фермы 90 005

Пролеты потолочных балок измеряются между опорами, пролеты стропил измеряются на склоне.

Карта, показывающая скорость ветра в м/с — выдержка из TGD A

В следующих таблицах пролетов стропил, прогонов и балок плоской крыши используются конкретные критерии ветровой нагрузки, рассчитанные на основе воспроизведенной выше карты, которая также включен в Национальное приложение к I. S. EN 1991-1-4. Каждая таблица рассчитана на район скорости ветра 27 м/с; регион или округ, в котором находится сайт, значения не имеет.

Стропила крыши

SLC 1 (ниже) охватывает участки, которые:

Больше или равно 5 км от береговой линии открытой воды.
Менее 50 м над средним уровнем моря.
Высота конька меньше или равна 10м.

Обеспечьте перемычку между стропилами, где это возможно. Перемычка должна быть менее 0,75 x глубины стропила. Расположите перемычку так, чтобы в верхней части стропила оставался зазор 0,25 x глубины. Обеспечьте зазор в 50 мм для беспрепятственного прохождения воздуха.

Стропила тяжелых крыш – SLC 1 – 27 м/с при ветровом давлении q~p~(10)

: А 36 мм x 225 мм C18 при 400 мм будет иметь пролет 4,19м.

Кровельные прогоны

Диаграмма D81 — Пролеты прогонов между опорами

SLC 1 охватывает участки, которые:

Больше или равно 5 км от береговой линии открытой воды.
Менее 50 м над средним уровнем моря.
Высота конька меньше или равна 10м.

Несущая конструкция основана на стыковом соединении и максимальной ширине прогона 75 мм; там, где опора превышает 105 мм, необходимо предусмотреть более глубокую распорку или дополнительные распорки. Подкосы, поддерживающие прогоны, если они специально не разработаны, должны иметь сечение С16 не менее 75 мм x 100 мм и длину менее 1,5 м.

Если необходимо проектирование подъема, следует привлечь инженера для надлежащего проектирования крыши в соответствии с I. S. EN 1995. Нанятый инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страхование профессиональной ответственности. (10) Прогон требуется для охвата 1,95 м, поддерживая максимальный пролет стропил 2,5 м по обеим сторонам склона. Из приведенной выше таблицы следует, что длина прогона С18 размером 75 мм x 175 мм составляет 1,97 м. Для этого прогона потребуется не менее 74 мм торцевой опоры с каждого конца.

Важно, чтобы обеспечение боковой устойчивости не мешало вентиляции подкровельного пространства. Блокировка в центрах, менее чем в 30 раз превышающая ширину балки, необходима для обеспечения дополнительной боковой поддержки там, где потолки из гипсокартона не крепятся непосредственно к нижней стороне элементов. Убедитесь, что блоки надежно закреплены на стенах.

Подкосы, поддерживающие прогоны, если они специально не разработаны, должны иметь сечение C16 не менее 75 мм x 100 мм и длину менее 1,5 м.

Балки для плоских крыш

SLC 1 охватывает участки, которые:

Больше или равно 5 км от береговой линии открытой воды.
Менее 50 м над средним уровнем моря.
Высота конька меньше или равна 10м.

Боковая опора должна быть предусмотрена для балок плоской крыши на опорах и по длине пролета балок. Приемлемые методы достижения боковой устойчивости включают:

i) Установка балок в кирпичную конструкцию.

ii) Фиксированная торцевая перемычка между балками.

iii) Использование балочных подвесов, обеспечивающих боковую устойчивость.

Балки плоской крыши – SLC 1 – 27 м/с при ветровом давлении q~p~ (10)

Табл. 004 Плоская крыша балка должна иметь пролет 2,00 м. Из приведенной выше таблицы C14 размером 36 мм x 125 мм с расстоянием между центрами 300 мм будет иметь пролет 2,06 м и, следовательно, будет подходящим.

Консервация

В благоприятных условиях древесина не испортится и прослужит долго. Проблема в том, что в большинстве случаев древесина подвержена поражению грибками или насекомыми. Древесина, подвергающаяся воздействию высокой влажности, подвергается опасности поражения грибком. Нападение насекомых может произойти в свежей древесине или в древесине в ограниченном количестве. Риск поражения увеличивается, когда влажность древесины превышает 20%.

Целью консервации является повышение стойкости древесины к внешним воздействиям.

Опыт показал, что, если они не подвержены риску намокания и остаются влажными в течение некоторого времени, деревянные конструкции (т. е. сборные фермы, стропила, балки и прогоны) стандартной скатной крыши в защищен от грибковых поражений, не требуя обработки консервантом. Согласно Ирландскому своду правил (ICP) 2: 2002 Укладка шифера и плитки, не требуется обрабатывать плиточные или шиферные рейки консервантом.

Риск атаки

Система классов опасности, которая классифицирует риск порчи, которому может подвергаться древесина, изложена в ирландском стандарте I.S. EN 335. Классификация от низкого риска, 1, до высокого риска, 5. Классы опасности, а также ситуации их конечного использования суммируются ниже.

Рекомендуемые типы консервантов обеспечивают соответствующий уровень защиты в течение указанного срока службы. Эти сроки службы приведены только для справки и предполагают хороший дизайн, правильную конструкцию и нормальные условия использования древесины.

Процессы обработки

Наиболее распространенными методами нанесения консервантов на древесину являются процессы вакуумного давления. Они сконструированы таким образом, что консервирующая жидкость проникает в поперечное сечение древесины.

Требуемый уровень консервирующей обработки

Настоятельно рекомендуется, чтобы, когда требуется предварительно обработанная консервантом древесина, проконсультироваться с поставщиком древесины или специалистом по обработке, чтобы убедиться, что процесс обработки и тип консерванта соответствуют желаемому сроку службы и опасности. сорт.

В тех случаях, когда предварительно обработанные консервантом пиломатериалы необходимо распилить на месте, открытые концы следует покрыть двумя толстыми слоями окрашенного консерванта. Необходимо соблюдать рекомендации производителя в отношении СИЗ по мере необходимости, а также, при необходимости, очистки оборудования и утилизации остатков.

Классы опасности

В приведенной ниже таблице указаны типичное конечное использование, источник воздействия, желаемый срок службы (измеряемый в годах) и рекомендуемый тип консерванта для трех классов опасности.

Таблица D7 – Классы опасности

Типы деревянных ферм | Деревянное строительство

Как человек с более чем 30-летним опытом строительства деревянных домов, я здесь, чтобы дать
несколько полезных советов по использованию деревянных ферм в строительстве крыш.

В Австралии
и деревянные фермы Соединенных Штатов чрезвычайно популярны в домах на одну семью и многоквартирных домах.
жилища. Какой тип фермы нам нужно выбрать, зависит от назначения
здания, его размер и пролет, а также климатические условия, такие как ветер
сила, количество осадков и время накопления снега.

Фермы, как правило, состоят из бревен, балок, прогонов,
рейки и доски, которые можно либо скрутить, либо прибить гвоздями непосредственно к конструкции.
Для такого строительства обычно используется сосновая древесина, в то время как ель может служить
как хорошая альтернатива. Однако более мелкие элементы, такие как дюбели и вставки,
должны быть изготовлены из твердых пород, таких как дуб, акация или подобные материалы.
Важно, чтобы все эти материалы были высушены должным образом (не более
влажностью менее 20 %) и защищены от биологических и пожарных рисков.
Куски из цельного дерева могут иметь длину до 7 метров, тогда как более длинные
требуется ламинированная древесина. Стальная арматура также может быть добавлена при больших размерах.
пролетов или если деревянные поперечные сечения неэффективны из-за их
размер.

Прочность деревянных ферм

Когда речь идет о деревянных фермах крыши, распространенной ошибкой является предположение
что более легкие кровельные материалы, такие как металл, войлок или черепица, требуют более
нежная или легкая структура. На самом деле кровельный материал имеет только
минимальное воздействие на требуемую стропильную конструкцию. Выбор стропильной фермы
действительно зависит от совокупной нагрузки самой кровли, утеплителя, отделки
и внешние погодные условия.

Мне нужно учитывать множество факторов при разработке
стропильная ферма, выдерживающая сильные порывы ветра и выдерживающая вес
снега, который может быть до 100-150 кг на квадратный метр в некоторых районах и даже
превышает 200 кг в горных районах. Мой процесс включает в себя статичность и силу
расчеты на основе различных параметров, таких как уклон крыши, расстояние между
стены, тип кровельного покрытия, возможности несущей конструкции и ветровые зоны
соответствующие местонахождению здания.

Допустим, я проектирую деревянную ферму для
Дом расположен недалеко от горы Худ в штате Орегон, США. Этот район известен тяжелым
снегопада, поэтому моя ферма должна выдерживать более 200 кг снега на квадрат
метр. Кроме того, из-за сильных ветров в этом регионе мне придется использовать дополнительные
толстые бревна и увеличенное количество креплений для обеспечения устойчивости фермы
безопасно во время этих порывов. При тщательном планировании и дизайне я могу создать
прочная и надежная деревянная ферма, отвечающая всем требованиям настоящего
конкретный проект.

Стропильная ферма

Самой простой и распространенной является стропильная ферма, которая
хорошо работает, когда пролет наружных стен здания не превышает 7
м, а уклон кровли составляет 40-60°. Этот тип состоит из двух
стропила, соединенные в коньке, на расстоянии примерно 70-100 см друг от друга. В их
нижние концы их можно прикрепить к горизонтальной анкерной балке, которая также служит
несущей конструкции потолка или к прогонам, расположенным поверх
потолок или даже коленные стены. Важно убедиться, что эти соединения
прочный и надежный, так как от этого зависит устойчивость кровли! Каждый сингл
стропила могут иметь максимальную длину 6м.

К преимуществам этого решения относятся простота и скорость
исполнение, низкая стоимость и широкое применение. Однако этот тип стропильной фермы может
не быть идеальным в любой ситуации. Искривление поверхности, вероятно, связано с длительным
растяжки безопорных стропил, а также силы, давящие на стены. С
деревянные фермы, особенно важно учитывать все применимые факторы
перед установкой.

Стропильные балки

Как домовладелец, я понимаю важность выбора
правильная ферма крыши для моего здания. Что касается деревянных ферм, то
стропильно-балочный тип часто применяют, когда пролет наружных стен не
превышать 6-7 метров. Этот тип фермы состоит из двух стропил, соединенных в
конек и поддерживается горизонтальной балкой из деревянного настила. Лучи могут
опираться непосредственно на стену или на настенную пластину с интервалом
расстояние 80-120 см между каждой парой стропил. Для обеспечения структурного
целостности эти стропила не должны превышать 7 метров в длину.

Прогонные фермы

Прогонные фермы просты в изготовлении, экономичны и долговечны.
имеют меньше ограничений, чем стропильные фермы. По этим причинам они очень
широко используется в жилищном строительстве. Они изготавливаются для пролетов стен от
от 5 до 12 метров и углом наклона кровли 25-67 градусов (минимум 35 градусов
Рекомендовано).

Прогонная ферма представляет собой разновидность стропильной фермы, к которой
добавлен горизонтальный элемент, называемый прогоном. Его обычно помещают
наполовину длины стропила (или немного выше) для соединения и распорки
их. Принято считать, что нижняя часть стропила (от стены
плита до прогона) не должна быть длиннее 4,5 метров, а верхняя часть
(между прогоном и коньком) не должен быть длиннее 2,7 метра.

В зависимости от пролета крыши используются различные типы прогонных ферм. А
классическая прогонная ферма обычно проектируется, когда длина прогона не превышает
чем 3,5 метра. Если он строится в доме с жилой мансардой,
нижний край прогона должен находиться на высоте 2-2,4 метра над
пол. В случае крыш с малым углом наклона необходимо строить
коленные стены, усиленные железобетонными конструкциями (кольцевая балка и
колонны) для обеспечения достаточного запаса высоты.

Горизонтальные прогоны часто используются в качестве
элементы потолочной конструкции мансарды. Рекомендуемое расстояние между
стропил в этом решении составляет 70-100 см. Для крыш с пролетом 9-12 м.
применяется также стропильная ферма, состоящая из пар стропил, опирающихся на
прогоны, которые затем поддерживаются одной или двумя дополнительными фронтонными стенами. Эти
стены, необходимые из-за длинных прогонов, обеспечивают жесткость всей кровле
конструкции и установлены на фундаменте и соединены промежуточным прогоном в
вершина.

При пролете крыши 7,5-10 м используется один прогон, а при
составляет 9-12 метров, используются два. Угловые элементы, называемые мечами, служат для
скрепите конструкцию фронтонной стены и обеспечьте дополнительную поддержку прогонов.

Раскосы прогонов

При пролете стены более 11 метров я использую раскос прогона
ферма. Этот тип конструкции крыши равномерно распределяет давление на всю
здания и обеспечивает ровную поверхность крыши благодаря жестким опорам.