Дом из газобетона своими руками: Страница не найдена | Строительно-информационный ресурс

Строительство дома из газобетона своими руками

Дом из газобетона самостоятельно построить можно быстрее и проще, чем  из кирпича. Кроме того, для этого потребуется меньше  финансовых затрат.  Достаточно хорошо знать технологию строительства  с использованием этого материала, а также иметь минимальные строительные навыки. Конечно, понадобится  приобрести соответствующий инструмент для работы.

Из газобетона можно построить и фундамент строения, и  его стены и внутренние перегородки. Все работы  по строительству дома,  в том числе и из газобетонных блоков, начинать необходимо с   проведения  геодезических изысканий. Для этого понадобится помощь специальных организаций.  Специалисты  определят   уровень грунтовых вод и состав грунта, глубину промерзания грунта в местности, где расположен участок земли и другие важные параметры, которые позволят правильно определить тип фундамента, глубину заложения и т. д.

Часто  специалисты  советуют не строить  монолитные ленточные или плитные фундаменты, как  экономически невыгодные в случае частного строительства домов. Также  для некоторых типов грунтов   рациональнее  построить фундамент  сборного ленточного типа. Это и потребует меньших финансовых затрат, и  будет не так трудоемко.

При строительстве фундамент  всегда необходимо  делать его гидроизоляцию, особенно при возведении  дома из такого материала, как газоблоки. Кроме  этого,  следует дополнительно  укреплять  бетонным  монолитным армированным  поясом  верхний уровень фундамента строения. Необходимо это для предупреждения   неравномерной просадки стен.  Такие просадки   вызывают  изгибающие напряжения, что в свою очередь, может привести к   превышению предела прочности материала  на изгиб. В результате   могут появиться трещины.

Технология строительства дома из газобетона

Важным условиям строительства дома из газобетона является   жесткое соблюдение  ровности  рядов и уровня  каждого ряда кладки.  При укладке первого ряда газобетонных блоков  используют цементный раствор.

Для выравнивания неровностей основания блоки укладывают на основание, изготовленное из цементного раствора с устройством гидроизоляции.   И даже в этом случае толщина цементного раствора  должна быть максимально небольшой. Необходимо это по двум причинам. Первая причина заключается в том, что  цементный раствор  снижает теплоизоляционные характеристики   строения, а вторая  — в том, что цемент впитывает атмосферную влагу, которая постепенно уменьшает   прочность конструкции. А для первого ряда фундамента  важными условиями являются, как прочность и надежность конструкции, так и теплоизоляционные свойства.

Следующие ряды можно укладывать  с использованием клея. Толщина клея, как и цементного раствора, должна быть минимальной. Если увеличить толщину клея  с 1 до 10 мм, тогда   сопротивление  теплопередаче  строительной конструкции может уменьшиться на 20 процентов.  Поэтому так важно идеально ровно и качественно уложить первый ряд кладки. При этом выступающие  куски материала  удаляют  с помощью  рубанка для газобетона.

Доборные блоки для каждого ряда кладки необходимо   прирезать также аккуратно и точно, добиваясь полного совпадения размеров. Делать это можно с помощью  пилы для газобетона. Также можно воспользоваться специальными приспособлениями для   прирезки доборных блоков и выравнивания газобетонных рядов в процессе строительства.

Особенностью строительства   одноэтажного или двухэтажного дома из газобетона также является то, что дверные и оконные проемы  не армируют по вертикали.  Перекрывают   проемы    с помощью конструктивных  армированных элементов, например, готовых  газобетонных перемычек.  По высоте такие перемычки  равны высоте блоков из газобетона. Укладывать газобетонные перемычки необходимо с помощью клея.

Самый верхний ряд кладки всегда необходимо замоноличивать для равномерного  распределения нагрузки  на стену от плит перекрытия.  Для этого  делается   армированный пояс. Рекомендуется использовать, как плиты перекрытия,  армированные легкие газобетонные плиты, укладывать  которые  необходимо  путем бесклеевой сухой сборки «шип-паз».

Так как газобетон чувствителен к влаге, технология  строительства  дома из газобетона  включает в себя выполнение дополнительных действий, направленных на защиту  кладки  от воздействия атмосферной влаги. Также  рекомендуется   после  завершения строительства обработать стены   специальным гидрофобизирующим составом, имеющим  высокий уровень адгезии по отношению к газобетону.

Инструменты и материалы для кладки стен из газобетона

Одной из причин, по которой  специалисты рекомендуют строить дом из газобетона, является   небольшой удельный вес  материала. В сравнении  с другими строительными материалами,  1 метр кубический газобетона в среднем имеет вес около  500 кг. Поэтому разгружать материал просто, и для этого не нужны  специальные большие краны или другая техника.

Для устройства гидроизоляции при строительстве дома из газобетона можно  использовать обычную, упаковочную пленку, а  раствор  можно приготовить самостоятельно.  Для кладки стен из газобетона понадобится  раствор, приготовленный из сухой смеси  белого цемента. Разбавив смесь водой в соответствующих пропорциях, можно  быстро получить качественный раствор для  укладки блоков.  Расход  смеси приблизительно составляет 18 кг на метр кубический.

Для укладки блоков из газобетона потребуются такие инструменты:  пила  с твердосплавными зубьями, ковшики для раствора, ручной штроборез,  молоток резиновый, лопатка для миксера, угольник. Также  необходимо запастись   несколькими терками: одна —  грубая и с металлическими зубьями, а вторая – с крупнозернистой шкуркой.

Ковшики используют для нанесения раствора. Они должны быть разных размеров, соответствующих  размерам блоков. С помощью таких ковшиков  раствор  на поверхность наносится ровно и быстро, одним движением.  Если нет возможности использовать ковшики, можно воспользоваться обычным шпателем с зубчатым краем. Хотя в этом случае работа несколько затянется и усложнится.

Процесс укладки стен из газобетонных блоков

Сначала необходимо наплавить  гидроизоляционный материал, после чего  приступать к  укладке первого ряда. Для контроля ровности и уровня укладки  понадобится  лазерный уровень или  гидроуровень.

Первый ряд следует укладывать на раствор из песка и цемента, устанавливая первый блок  в угол, который расположен выше других.   Первый блок   рекомендуется уложить на  десятимиллиметровый слой раствора и выровнять его  во всех плоскостях.  После этого с  использованием уровня  следует уложить остальные угловые блоки  и натянуть между ними шпагат. Внешний шип при этом   дожжен быть расположен  снаружи.

Далее необходимо заполнить ряды между  угловыми блоками  газобетоном. Образовавшиеся при этом вертикальные швы не обязательно заполнять раствором, но все-таки  лучше это сделать.   Если вставляется отрезанный бок, тогда место  среза рекомендует хорошо промазать  раствором.

Первый ряд  должен быть уложен качественно  и ровно, так как от этого зависит качество всей кладки.  Второй ряд укладывают так, чтобы  блоки переплетались, как и при кладке кирпича. Все выступы   на блоках необходимо  удалить с помощью шлифовальной терки, а для    перевязки внешней стены с внутренними, следует удалить пилой четвертую часть  блока  наружной стены.

Под оконными проемами устанавливают арматуру для того, чтобы распределить нагрузку  на  стороны проема. Когда устанавливается  арматура, то нагрузка, которая должна была воздействовать на  стены  в проеме (которых там нет) распределяется на   участок, где уложена арматура.

Пазы для  крепления арматуры можно проделать с помощью  штробореза. Далее полученный паз заполняется цементным раствором, а потом в него вставляется арматура. Излишки раствора следует сразу же удалить. Арматура крепится таким образом, чтобы за проем она выходила на пятьдесят и более сантиметров. Укладку арматур  следует производить до того, как будет уложен верхний ряд блоков. Щели и технологические отверстия  полученной стены необходимо заполнить раствором.

Наружная отделка газобетонных стен

После укладки стены из газобетона выполняется ее наружная отделка.   Целью такой отделки может быть   украшение и декорирование   фасадных поверхностей или   снижение проницаемости воздуха  кладки.  Также целью отделки фасадных поверхностей может  быть  повышение морозостойкости  блоков, если  при строительстве использовался газобетон с  низкой морозостойкостью.

Если кладка выполнена качественно и ровно с использованием клея, без  трещин  и других дефектов, тогда наружная отделка  стен необходима только в декоративных целях. Если же любые дефекты на поверхности присутствуют, тогда наружная отделка необходима. При попадании  на поверхность стен без наружной отделки частиц пыли, атмосферной влаги и т. д., происходит намокание  внешних слоев стены.  И дождевая вода, и пыль имеют кислотный характер, поэтому  на внешней поверхности блоков из газобетона появятся темные пятна, и она будет смотреться неэстетично.

Любой вид наружной отделки должен обеспечивать  свободную диффузию водяных паров наружу. Именно по этой причине не используют  в качестве наружной отделки газобетонных стен  их оштукатуривание  цементно-песчаным раствором.  Также нежелательно использовать отделку  плитами из вспененных  полимеров, керамической и бетонной плиткой и окрашивать наружные стены пленкообразующими красками.

Выбирая отделочные материалы для  газобетонных стен,  рекомендуется обращать внимание на следующие характеристики и параметры:   степень морозостойкости и  водонепроницаемости,  степень адгезии материала к материалу газобетона и сопротивление  паропроницанию, а также некоторые другие параметры.

Наружно отделкой газобетонных стен могут быть  навесные системы с  воздушным зазором, такие как отделка   вагонкой, сайдингом, плиткой или  декоративными панелями. Также хорошей отделкой для фасада может быть    облицовка газобетонных поверхностей   камнем или кирпичом. При  этом  рекомендуется обеспечить небольшой воздушный зазор между   газобетонной поверхностью и  кирпичом. Зазор может   быть  от 30 до 40 мм.

Кроме того, фасадные поверхности можно  оштукатурить с использованием легких  систем, специально предназначенных для  этого материала.  Также можно выполнить затирку швов   между блоками, после чего   окрасит поверхность  минеральной фактурной краской.

При строительстве газобетонного дома своими руками и длительной его эксплуатации, необходимо   правильно  обустроить такие элементы строения, как  козырьки над  поясками и выступающими элементами,  подоконные сливы. Также следует    защитить кладку в области цокольного этажа и  поддерживать  нормальное состояние  систем  водосбора  кровли. Атмосферная влага не должна длительное время контактировать с  кладкой.

Учитывая  рекомендации специалистов и основные этапы технологии строительства газобетонного  дома, можно самостоятельно за короткий период времени построить надежный, теплый дом.

Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона → Газобетон AEROC

процесс и главные секреты строительства

Газобетонные блоки все чаще заменяют кирпич при строительстве частных коттеджей. При схожих характеристиках материалов, работать с газобетоном проще. Но, чтобы построить добротный дом из газобетона своими руками, который по своим качествам не будет уступать кирпичному, необходимо четко соблюсти технологию и правила строительства.

Выбор материала

Первый вопрос, которому потребуется уделить внимание – выбор материала для строительства. Современные производители предлагают два вида газобетонных блоков: неавтоклавные и автоклавные. При одинаковом составе, но разных видах обработки, их технические характеристики значительно отличаются:

Дополнительные характеристики автоклавного материала:

отличная геометрия минимальные отклонения в размерах разных блоков (не более 1 мм) и однородная структура. Учитывая все это, для строительства жилых домов используются исключительно блоки, прошедшие автоклавную обработку.

В свою очередь, автоклавный газобетон также может иметь различные характеристики, которые необходимо учесть при выборе. Так, блоки могут иметь различную плотность (отношение веса к объему). Чем больше цифра, тем плотнее материал. От плотности зависят показатели шумоизоляции, теплопроводности и прочности. Соответственно и применение материалов разной плотности будет различным:

При выборе материала необходимо обращать внимание не только на плотность, но и на показатель прочности на сжатие. В маркировке она обозначается буквой «М» и цифрой, указывающей данную характеристику в кгс/см2.

Подготовка фундамента

Несмотря на относительно легкий вес материала, строительство дома из газобетона требует сооружения железобетонного фундамента. Особенно актуально это в регионах с повышенной сейсмической деятельностью.

Фундамент – это основа всей постройки. Ошибки при его создании могут впоследствии негативно отразиться на технических характеристиках дома, его долговечности. Исправить же эти ошибки достаточно затруднительно, а иногда и вовсе невозможно, поэтому закладывать основание необходимо по всем правилам.

Определение типа фундамента

В качестве основания под коттеджи из газобетонных блоков технология позволяет использовать несколько типов фундамента: столбчатые, ленточные или плитные. Каждый из них имеет свои особенности, поэтому при выборе необходимо учитывать:

• общий вес будущего строения;
• состав грунта в месте строительства;
• климатическую зону;
• ветровые и другие внешние нагрузки;
• рельеф местности;
• характеристики строений, расположенных вокруг.

Также заранее стоит продумать вопрос о необходимости обустройства подвала, так как это накладывает некоторые ограничения при выборе типа фундамента.

Плитное основание. Считается наиболее надежным. Позволяет идеально распределять вес дома и противостоять нагрузкам со стороны почвы. Необходимость оборудования дренажа под таким основанием, продлевает срок эксплуатации самой конструкции и дома, расположенного на ней.

Плитный фундамент может состоять из ж/б плит, стыки между которыми заливаются раствором бетона, либо из железобетонного монолита.

В коттедже с таким основанием построить подвал не получится.

Ленточный фундамент. Также представляет собой ж/б конструкцию. Но выполняется только по периметру постройки и под внутренними несущими стенами. Может быть глубоко или мелко заглубленным. Для обустройства первого необходимо подготовить траншеи, дно которых будет располагаться ниже точки промерзания грунта. Такой вариант позволяет оборудовать цокольное или подвальное помещение.

Ленточное основание мелкого заложения подходит для непучинистых и практически неподвижных почв. При этом его можно использовать под дома различной этажности (до 3-х этажей). Выбрав этот тип фундамента, при закладке ему необходимо дать время для набора прочности.

Столбчатые основания. Наиболее экономичное решение.

Также конструкции фундамента могут представлять собой различные сочетания основных его видов.

Состав и качество грунта могут отличаться не только в различных регионах или районах, но и на одном участке. Поэтому перед тем как приступать к выбору типа фундамента, необходимо выполнить изыскательные работы (для этого лучше всего привлечь специалистов).

Процесс заливки фундамента

Количество и вид работ по обустройству фундамента зависит от типа выбранного основания.

1. Создание плитного фундамента начинается с рытья котлована. При расчете его размера необходимо учесть, что само основание должно выступать за габариты постройки минимум на 10 см. А края котлована должны находиться в 0,5 метра от расчетных параметров фундамента.

Дно котлована засыпают щебнем/песком, который необходимо тщательно утрамбовать. Поверх уплотненной подушки сооружают «пирог», состоящий из:

• геотекстильного полотна;
• тонкого бетонного основания;
• слоя гидроизоляции.

Поверх всей этой конструкции укладываются готовые ж/б плиты, либо заливается монолитная плита с «начинкой» из арматурной сетки.

2. Подготовка ленточного фундамента также начинается с рытья котлована. Только в этом случае он готовится не по всей площади постройки, а только по ее периметру и в местах расположения несущих стен. Дальнейшая работа состоит из нескольких этапов:

• Подготовки песчаной подушки толщиной 10-30 см (песок хорошо поливают водой и утрамбовывают). Дополнительно усилить подушку можно добавив к песку щебень фракции до 5 см.
• Сооружения опалубки. Для этого используют деревянные доски и фанеру. Специалисты советуют сделать в опалубке вентиляционные отверстия.
• Армирования. Все металлические элементы связывают между собой металлической проволокой. Использовать сварку не допускается.
• Формирования дренажа.
• Заливки бетонной смесью.

В завершение бетонную ленту гидроизолируют и утепляют.

3. Обустройство столбчатого фундамента начинается с разметки участка, при которой определяют места расположения столбов. На месте каждого элемента основания выбуривается яма, дно которой засыпается песком. Дальнейшие действия зависят от вида столбов:

• устанавливаются сваи;
• готовится опалубка и устанавливается металлическая конструкция с последующей заливкой бетоном;
• выкладываются опоры из кирпича или бетонных блоков.

После того, как все столбы готовы, их связывают при помощи ростверка из железобетона.

Возведение стен

Подготовив прочное основание под коттедж, можно приступать к строительству стен. При возведении стен необходимо учитывать, что:

• кладка неустойчива к изгибающим деформациям;
• оконные и дверные проемы сильно ослабляют кладку.

Чтобы устранить все эти недостатки, укладка газобетонных блоков должна выполняться с соблюдением всех необходимых технологий.

Перед началом подъема стен, на фундаменте или перекрытии делают разметку. На ней отмечают места расположения окон и дверей. Затем устанавливают рейки-порядовки и натягивают шнуры-причалки.

Все работы должны проводиться при температурном диапазоне от +5° до +35°С. В зимний период в клей примешивают противоморозные добавки, защищающие его от замерзания.

Необходимый инструмент

Для выкладывания стен из газобетона помимо самого материала потребуются следующие инструменты:

• миксер и емкость для замешивания клеевого состава;
• ящик для замешивания цементно-песчаного раствора;
• зубчатый шпатель;
• уровень или нивелир;
• резиновая киянка;
• несколько видов мастерков;
• ручная пила;
• терка;
• шлифовальная машинка;
• линейка и карандаш.

Также под рукой должны быть лестницы и подмости.

Укладка 1-го ряда

На основание наносят слой песчано-цементной смеси и укладывают на нее первый блок. Перед тем как положить элемент на предназначенное для него место, нижнюю часть блока смачивают водой. Увлажнение замедляет процесс схватывания и позволяет при необходимости выполнить корректировку положения при помощи резиновой киянки.

Начинают установку блоков с наиболее приподнятой точки фундамента (определяют с помощью уровня или нивелира).

Если в ряду образуются промежутки, в которые целый блок не помещается, из элемента изготавливают добор. Для этого замеряют зазор, размечают блок и выпиливают из него деталь нужного размера. Торцы выпиленного куска выравнивают полутерком и промазывают клеевым составом.

Уложив ряд, его поверхность выравнивают теркой. Всю пыль и крошки, образовавшиеся при этом, тщательно удаляют при помощи щетки.

Последующие ряды

К монтажу второго ряда можно приступать не ранее, чем через 1,5-2 часа после завершения укладки первого. Выкладывать несущие стены начинают от углов. Каждый элемент выравнивают по горизонтали и вертикали.

Для крепления блоков между собой используют клеевой состав. Его наносят на нижнюю часть и торец детали при помощи зубчатого шпателя. После этого блок кладут на предназначенное для него место и прижимают (толщина клеевого слоя должна быть не более 2-5 мм). Излишки клея, выдавленные при прижимании элемента, удаляют мастерком.

В каждом последующем ряду цельные газобетонные блоки должны располагаться над разрезанными элементами.

Последующие ряды выкладываются по аналогичной схеме. При этом клеем необходимо заполнять все швы, независимо от формы блоков.

Армирование кладки

Чтобы избежать деформации стен, газобетонную кладку армируют. При этом для усиления стеновых панелей допускается использовать несколько видов армирования.

1. Горизонтальное армирование рифлеными металлическими прутами. Диаметр прутов должен быть 6-8 мм. Укладывают их в штробы глубиной 25 мм (канавки, прорезанные в блоках по всему периметру стен). Укладка выполняется внахлест, на углах металлические пруты сгибают. После того, как все металлические детали уложены, их заливают клеем.

2. Армирование перфорированными лентами. В данном случае для усиления кладки используются полосы оцинкованной стали толщиной 1 мм и шириной 16 мм. Их прикручивают к блокам саморезами (без штроб). Для максимального эффекта ленты кладут в два слоя.

3. Армирование при помощи кладочных сеток из стали, стеклобазальта или стеклопластика. Такие сетки кладут на поверхность кладки, отступая от краев 50 мм. Стальные изделия закрепляют цементным раствором, композитные – клеем.

4. Вертикальное армирование. Данный способ используется для усиления конструкций, расположенных в районах с повышенной сейсмоактивностью или в местах, где высок риск схода лавин. Также этот вид армирования помогает укрепить перевязку в стенах с большими проемами и применяется при возведении колонн.

Вертикальное армирование выполняют металлическими прутами диаметром не менее 14 мм. Их закладывают внутрь специальных О-блоков либо в отверстия, проделанные корончатым буром.

Усиление оконных проемов

При формировании проемов под окна, дополнительное усиление требуется подоконной зоне и местам, где опираются перемычки.

В первом случае, алгоритм действий состоит из следующих этапов:

1. Формирования шроб в подоконном блоке. Длина канавки должна быть длиннее ширины окна минимум на 60 см в обе стороны.
2. Заливки штробы клеевым составом;
3. Укладки арматуры класса А3. Общая площадь сечения металлических деталей должна быть не менее 0,75 см (это один прут диаметром 10 мм или два по 8 мм).
4. Вдавливания прутов в клей.

Излишки клеевого состава сразу же удаляют.

Для формирования перемычек используют металлический уголок, монолитный бетон, или готовые покупные изделия. Сечение конструкции зависит от ширины проема.

Чтобы вес стены, которая будет располагаться над проемом, распределялся равномерно, перемычку укладывают с минимальным заведением ее концов под кладку.

Если ширина проема не превышает 1,2 метра, а высота кладки над ним не меньше 2/3 этого параметра, то перемычку делать не обязательно. В этом случае достаточно будет уложить 2 ряда арматуры, заведя ее концы в стену на глубину от 50 см.

Армопояс

В местах опирания кровельных балок или плит перекрытия дополнительно формируют армопояс. Он связывает все несущие стены и перегородки, равномерно распределяя нагрузку от конструкций, расположенных выше (кровли, мансардного или второго этажа).

Для обустройства армирующего пояса:

1. По периметру постройки и внутренним перегородкам монтируют опалубку из досок, кирпичей, или U-образных газобетонных профилей.
2. Устанавливают металлические каркасы из стальных прутков диаметром 12 мм. Стержни укладывают попарно в два ряда (2 сверху и 2 снизу). Сечение хомутов 8-10 мм. Располагают их на расстоянии 200-300 мм друг от друга. Стыковку стальных элементов выполняют внахлест. В углах или сопряжениях стеновых панелей укладываются Г- или П-образные пруты.
3. В опалубку, со стороны, внешней части стены укладывают пенополистирол толщиной 30-50 мм.

После завершения всех приготовлений, производят заливку бетона М 200-300, предварительно установив шпильки или анкеры для последующего крепления балок и перекрытий.

Утепление

Несмотря на то, что газобетонные блоки имеют ячеистую структуру и достаточно хорошо удерживают тепло, дом из газобетона, возводимый своими руками требует дополнительного утепления. В качестве утеплителя могут быть использованы различные материалы, но чаще всего для этих целей применяют экструдированный пенополистирол.

Утеплитель укладывается с внешней стороны стены.

Сам монтаж теплоизоляции состоит из:

• Подготовки поверхности. Она должна быть максимально ровной и сухой. Нельзя выполнять работу во время осадков (дождь, снег).
• Крепления утеплителя на клей. Для этого на плиту пенополистирола наносят клей и прикладывают материал к стене на расстоянии 2 см от того места, где она должна располагаться. Затем с нажимом сдвигают плиту. Это позволяет сделать клеевое соединение более равномерным. Клеить утеплитель начинают от угла строения.
• Дополнительной механической фиксации. Для этого используют дюбели тарельчатого типа и саморезы. Количество креплений: 4 на каждый м2 на стенах, и 6-8 на м2 – в углах и по периметру дверных и оконных проемов.

Впоследствии теплоизоляционный материал скрывается под финишной отделкой стен.

Механическое крепление утеплителя выполняют спустя 24 часа после его укладки, когда клеевой состав хорошо просохнет.

Возведение кровли

Еще один нюанс, который необходимо учесть, чтобы построить качественный и долговечный дом из газобетона – возведение крыши. Большую роль здесь играют форма и угол наклона скатов. Чем острее будет последний, тем меньшая нагрузка ляжет на стены, тем меньше осадков будет задерживаться на крыше.

Основанием для крепления кровельной конструкции служит мауэрлат. Для его обустройства, чаще всего используют деревянный брус. Сечение элементов 10х10 или 15х15. Мауэрлат тщательно обрабатывают антисептиками, которые продлят срок его эксплуатации, защитив древесину от гниения.

Для крепления мауэрлата к блочным стенам, используют Т- и Г образные анкеры с гайками и шайбами (резьба М 12 или 14). После того, как мауэрлат уложен и прочно зафиксирован, к нему крепится стропильная конструкция.

В качестве покрытия для крыши дома из газобетонных блоков можно использовать различные материалы. При этом одним из наиболее оптимальных считается металлочерепица.

Правила, которые нельзя нарушать

Для того чтобы оценить все достоинства газобетонного коттеджа, при строительстве необходимо соблюдать определенные правила.

Перевязка блоков

При использовании блочных элементов высотой до 25 см, перевязка принимается равной 40% от высоты материала 0,4h, но не менее 10 см.

Если используются блоки выше 250 мм, то перевязка должна быть равна 0,2h (20%).

Сопряжение стен

При строительстве из газобетонных блоков сопряжение может выполняться посредством жесткой или гибкой связей. Первый способ подходит для сопряжения 2-х стен одного вида (например, несущая + несущая), при разнице нагрузок на них не более 30%. Второй способ применяется при сопряжении стеновых панелей с различными нагрузками (с разницей более 30%).

Большой ошибкой, которая может привести к непоправимым последствиям, является сопряжение несущей и ненесущей стен при помощи жестких связей.

Строить самостоятельно или доверить профессионалам

Подводя итог, с полным основанием можно отметить, что построить дом из газобетона своими руками – задача достаточно непростая. Для того чтобы все было сделано правильно, и коттедж получился прочным и уютным, необходимо изучить саму технологию и вникнуть во все ее тонкости.

Или можно доверить весь процесс профессионалам, которые имеют необходимые знания и опыт, умеют все рассчитать и предусмотреть.

Но здесь, как говориться, каждый решает для себя, что ему проще и выгоднее.

Строительство дачи из газобетона своими руками

1. Основные преимущества газобетона
2. Инструменты для строительных работ
3. Этапы строительства дачи
1. Устройство фундамента
1. Разметка участка
2. Подготовка и рытье траншей
3. Установка опалубки
4. Армирование
5. Заливка бетона
2. Кладка стен
3. Потолочные перекрытия и крыша
4. Строительство дачи (видео)

Выбирая материал для постройки дачного домика, будущий владелец, как правило, смотрит на соотношение цены и качества. Здание должно быть уютным, экологически безопасным, иметь хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики, но в то же время строительство дачи не должно быть слишком затратным. Хорошей альтернативой станет дача из газобетонных блоков.

Газобетон создан путем смешивания цемента, кварцевого песка, воды, алюминиевой пудры и негашеной извести. В процессе смешивания выделяется водород, в результате чего создается ячеистая структура данного стройматериала.

Основные преимущества газобетона

• долговечность;
• низкая теплопроводность;
• легкий вес;
• простота в обработке;
• экологическая безопасность;
• невысокие финансовые вложения.

Инструменты для строительных работ

Чтобы воплотить в жизнь проект дачи из газобетона, необходимо приобрести следующий набор инструментов:

• резиновый молоток;
• мешалка;
• ковш-скребок;
• ленточная пила;
• ручная пила;
• каретки для клея;
• дрель;
• электрофреза;
• зубчатая кельма;
• шлифовальная терка;
• ручной штроборез.

Инструменты для строительства из газосиликатных блоков

Этапы строительства дачи

Если вы выбрали для дачного домика этот материал, значит к обустройству всего загородного участка вы решили подойти максимально осмысленно. Вы сможете проводить здесь время и в холодное время года, а при должном подходе – и зимой, благо толщина и свойства блоков позволяют сделать дом теплым. Чтобы вся затея получилась для вас максимально выгодной, важно соблюсти следующие правила:

Устройство фундамента

Фундамент – важный этап строительства дачи из газобетона. Если неправильно выбрать тип опоры, со временем на блоках могут проявиться трещины. Наилучшим вариантом для стен из газобетонных блоков станет монолитное основание – ленточный фундамент, который вместе со стенами создаст прочную устойчивую систему.

Если в дальнейшем вы планируете выкопать колодец или проводить любые другие земляные работы поблизости, помните про необходимость учета расстояния от дома: так вы защитите постройку от появления трещин, а себя – от лишней головной боли и трат.

Устройство фундамента включает в себя следующие работы:

Разметка участка.

Чтобы обозначить периметр, понадобятся арматурные прутья и веревка. На четырех прутьях закрепите веревку под прямыми углами. Проверить точность разметки можно, измерив диагонали, если они совпадают по размерам, значит все правильно. Отступив от краев разметки на 40 см, сделайте внутреннюю разметку точно таким же способом.

Подготовка и рытье траншей

От самой низкой точки на размеченном участке выройте траншеи глубиной 50-60 см. по основному периметру, а также там, где будут стены будущих комнат. Дно и стенки траншеи должны быть ровными. Устелите дно выравнивающей подушкой из мелкозернистого песка (15-20 см), накройте полиэтиленом.

Установка опалубки.

Вспомогательная конструкция устанавливается с помощью досок, которые скрепляются между собой шурупами или гвоздями. Минимальная высота опалубки – 30 см. Чтобы контролировать ширину расстояния между стенками опалубки, на верхние грани прибиваются одинаковые по длине бруски, На края досок заводится полиэтиленовая пленка, которой устелены траншеи. В местах будущей канализации и водопровода проведите закладку пустых труб и заполните их песком.

Армирование.

Сделайте арматурную сетку из металлических прутьев. Для этого необходимо скрепить прутья при помощи гибкой стальной проволоки. Для того чтобы дача из газобетона была устойчивой, размеры ячеек сетки должны быть 20х20 см. Установите сетку внутрь траншей, оставляя пространство между арматурой и верхом опалубки.

Заливка бетона.

Традиционные пропорции для бетонной смеси – цемент : щебень : песок – 1 : 5 : 3. Проводите заливку бетона равномерными слоями по 20 см. Укрепляйте каждый слой при помощи деревянной трамбовки. Выровняйте мастерком поверхность залитого бетона. Оставьте фундамент в покое на 30 дней. На протяжении месяца следите за погодой, если выпадает много осадков, конструкцию следует укрыть полиэтиленом, если на улице жарко, увлажняйте фундамент водой, чтобы избежать растрескивания. После 30 дней можно снять опалубку.

Кладка стен

Благодаря легкости стройматериала и его большим размерам, стены дачи из газобетона возводятся довольно быстро. Для начала, очистите фундамент от загрязнений. Используя битумную мастику, произведите гидроизоляцию конструкции. Укройте фундамент рубероидом.

Кладку стен следует начинать с угла. Для того, чтобы была возможность исправить ошибки, первый ряд газоблоков рекомендуется выкладывать на цементно-песчаный раствор, поскольку он засыхает дольше, нежели клеевой состав. При кладке стен не забывайте про проемы для окон и дверей, пропускайте необходимое расстояние.

Шлифуйте поверхность каждого ряда, это позволит равномерно распределить строительный клей. Ровность кладки проверяйте при помощи уровня, если нужно, ровняйте блоки резиновым молотком. Помните о том, что клей сохнет быстро, поэтому газоблоки следует укладывать максимально точно.

Для укрепления стен в участках, где будут располагаться двери и окна, сделайте перемычки.

Потолочные перекрытия и крыша

Перед установкой крыши для дачи из блоков, необходимо завершить строительство стен сейсмопоясом (армопоясом). Для этого сделайте неснимаемую опалубку из 10-сантиметровых блоков по периметру стен. Заполните образовавшуюся пустоту арматурной сеткой и залейте цементным раствором. Встройте в сейсмопояс металлические шпильки, на которые закрепите мауэрлат.

Установите стропила. Уложите между стропилами теплоизоляционные материалы (пенопласт или минеральную вату), а также пароизоляционную пленку, поверх стропил закрепите гидроизоляцию, укрепите ее поперечными деревянными рейками. Лишь после этого произведите кладку кровельного материала, начиная с нижней части стропил.

Дача из газобетона своими руками порадует вас финансовой доступностью стройматериалов, сравнительно низкой трудоемкостью и отменным качеством.

Строительство дачи (видео)

Дом из газобетона своими руками — недорого, быстро и надежно | АлтайСтройМаш

Построить дом из газобетона своими руками гораздо проще, чем из кирпича!

По сравнению с натуральным деревом и кирпичной кладкой, ячеистые бетоны — недорогой материал. Он позволяет застройщику значительно сэкономить! Экономия будет еще заметней, если выполнить кладку своими силами — без привлечения профессиональной бригады. Если вы чувствуете в себе силы, значит, пришло время взять в руки мастерок, штроборез и строительный уровень!

Кладка газоблоков своими руками

Самым важным в процессе постройки здания из газобетонных блоков считают первый ряд. От его правильной укладки зависит качество всей постройки. Для добротного выполнения нижнего ряда можно придерживаться следующего алгоритма:

• Произвести очистку поверхности фундамента от пыли и грязи;
• Настелить гидроизоляционный слой;
• Уложить угловые блоки, тщательно выравнивая их по горизонтали и вертикали;
• Заполнить промежутки между основными элементами другими блоками.

Кладка остальных рядов производится «лесенкой». При этом принято использовать специальный клей для ячеистых бетонов — в таком случае шов получается красивым и ровным. После подсыхания клея выполняют штукатурку газобетона. Она предохранит стены от испарений и влаги.

Важный нюанс! При кладке газоблоков необходимо каждые 3-4 ряда использовать армирующие элементы (сетку, прутья). Над оконными и дверными проемами (а также перед перекрытием) обязательно делают армированный пояс. Тогда здание получится прочным.

Баня из газоблока своими руками

Если опыта в строительной сфере маловато, разумно начать с небольших подсобных помещений — таких, как гараж и баня. Требования здесь не такие строгие, как к строительству дома; расход материала небольшой. Однако стоит заранее подумать о гидроизоляции пола и стен, оптимальных способах внутренней и внешней отделки. Ведь газобетонные блоки — гигроскопичный материал, способный накапливать влагу.

Гараж из газобетона своими руками

Постройка из ячеистых бетонов — хороший вариант и для защиты автомобиля. Помещение обойдется гораздо дешевле, чем строение из кирпича. А возвести его можно за 3-4 дня! Гараж имеет простую геометрию, строится без окон — ошибиться в расчетах здесь сложно. Однако даже при возведении утилитарного помещения лучше сделать внутри отделку пароизоляционным слоем, продумать систему вентиляции.

Обратите внимание! Обычно для строительства гаража используют блоки Д600 с габаритами 300×200×600. Такой толщины и плотности достаточно — не придется дополнительно утеплять помещение.

Строительство дома из газобетона своими руками сегодня реальность!

Строительство из газобетона ведут в различных странах. Этот теплый и комфортный в работе материал используют как в холодных регионах России, Казахстана, так и в государствах с мягким климатом (Узбекистане, Киргизии). Газоблоки не боятся заморозков, не склонны покрываться плесенью, позволяют выстроить подсобное помещение или полноценный жилой дом по очень экономным ценам.

Важно!

Желающие производить газоблок нужной плотности и конфигурации самостоятельно могут выбрать и приобрести стационарную линию по производству газобетона из представленных в нашем каталоге вариантов.

А здесь можно рассчитать стоимость оборудования всего за 1 минуту.

Строительство дома из газобетона своими руками

Газобетон — это разновидность ячеистого бетона, который производится из цемента, песка, извести и газообразователя (алюминиевый порошок). Первый завод по производству газобетона был открыт в Швейцарии еще в 1934 году. В настоящее время газобетон широко применяется в строительстве в таких зарубежных странах, как Германия, Голландия, Швейцария, Канада.

В России строительство домов из ячеистого бетона в промышленных масштабах было освоено еще в 80х годах прошлого столетия. В настоящее время построен ряд крупных заводов по производству ячеистого пенобетона, в которых установлено германское оборудование. Но, несмотря на то, что газобетон, как современный строительный материал, прекрасно зарекомендовал себя в различных странах, в России его применение частными застройщиками развито недостаточно.

С одной стороны виной этому является недостаточная осведомленность населения о новых видах строительных материалов, а с другой стороны, незнание правил строительства из газобетона. В результате складывается негативное мнение о газобетоне, как о строительном материале.

Свойства газобетона

Сегодня существует много разновидностей газобетона, которые с успехом используются при строительстве коттеджей и домов. Он имеет сравнительно небольшой вес, что имеет значение при строительстве фундамента. Производители изготавливают блоки различных размеров и различной плотности (соответственно, различной ценовой категории), что позволяет выбирать разные виды для разных нужд.

Дома, построенные из газобетонных блоков, хорошо удерживают тепло. Блоки имеют большой размер и без труда режутся обычной ножовкой. Благодаря немалым габаритам, строительство частного дома из газобетонного материала занимает немного времени. Поэтому, сегодня это весьма популярный строительный материал. Однако постройка многоэтажных коттеджей из газобетонных блоков невозможна.

Газобетон обладает высокой морозоустойчивостью. Этот факт подтвержден широким распространением газобетона в Канаде, где морозы в зимнее время не уступают российским. Но без дополнительного фасадного закрытия газобетона морозоустойчивость уменьшится, а теплопроводность увеличится . Газобетон имеет пористую структуру и впитывает в себя влагу, из-за чего теряет свои положительные качества.

Рекомендации по строительству из ячеистого бетона

При планировании строительства, необходимо определиться для каких целей необходим газобетон. Если для наружных стен, то нужна высокая плотность газобетона, если для внутренних, соответственно, более низкая. При строительстве стен нежелательно использовать обычный известковый или бетонный раствор.

Для крепления газобетонных блоков используют специальные клеевые составы, которые обеспечивают надежное соединение блоков и значительно уменьшают возможность созданию мостиков холода между блоками.

При применении обычного раствора толщина шва получается больше, чем при применении специальных клеев и служит в будущем мостиком для проникновения  холода в помещение (у обычного раствора теплопроводность намного больше, чем у ячеистого бетона.

Еще один совет — чтобы плиты перекрытия, выполненные из монолитного бетона, не разрушали своим весом внутреннюю стену из газобетона, необходима кирпичная «подушка» под плиту в несколько рядов. Это создаст равномерную нагрузку на стену из газобетона.

Газобетон имеет низкую прочность на изгиб, поэтому фундамент дома должен быть монолитным, выполненным из обычного бетона. Также, надо знать, что обычный крепеж различных конструкций( например, фасадных) для газобетона не подходит – нужен специальный крепеж для использования в ячеистом бетоне.

Обычно, для изоляции наружные стены обкладывают облицовочным кирпичом с соблюдением пространства между стеной и облицовкой для вентиляции стен. Другим, более экономным и быстрым способом защитить стены, является отделка стен виниловым или другим сайдингом. Или, еще лучше, фасадными термопанелями, которые имеют большой ряд по внешнему виду — от вида под кирпич до дерева.

Нюансы возведения стен из газобетона

Возведение стен здания из газобетона схожа со строительством стен из камня или кирпича, но имеет свои нюансы. Далее рассматриваются основные моменты строительства дома из газобетона.

1. Строительство цоколя здания. Он строится из блоков, имеющих толщину 500,0 миллиметров и структурную плотность 700 кг на один кубический метр. Это позволяет добиться максимальной прочности основы стен дома. Цокольный этаж следует утеплить и сделать там гидроизоляцию.

2. Первый ряд укладки газобетонных блоков. Важно его выполнить точно, так как с первым рядом будут тесно связаны остальные ряды кладки. Выставление блоков следует производить с помощью натянутого шнура от углов будущего здания, т. е. сначала устанавливаются угловые блоки, а затем все стеновые. Первый ряд укладывается на раствор, приготовленный из бетона. Следующие на специальный клей для пенобетона. Вертикальность углов контролируется отвесом или уровнем.

3. Ликвидация всех неровностей. Эта работа должна выполняться после укладки каждого ряда. Выступающие части стачиваются до образования ровной горизонтальной поверхности.

4. Укладка следующих рядов. Газобетонные блоки укладываются методом перевязки, точно так же как и при работе с обычным кирпичом, что позволит добиться высокой прочности стены. Швы каждого ряда не должны совпадать с предыдущим.

5. Создание оконных и дверных проёмов. Здесь предполагается установить особые перемычки над оконными и дверными проемами. Они могут быть деревянными, железобетонными, либо металлическими, и должны иметь длину опоры на стены не менее 15,0 сантиметров с каждой стороны. В ряде случаев, лучше сделать самостоятельно — будет надежнее и качественнее, как делать смотрите здесь: перемычки своими руками.  После перемычек опять идет кладка сплошных рядов ячеистыми блоками.

6. Строительство крыши и возведение перекрытий. Технология этого этапа сходится с классическим методом строительства дома. Перекрытия делаются усиленными арматурой монолитным способом или укладываются готовые плиты перекрытий. Стропила делаются из дерева, кровля классическая.

7. Детали крепежа. Блоки из газобетона имеют пористую структуру, и отделочные работы здесь не сложны. В них легко вбиваются гвозди, штробление места для электропроводки, также, происходит без особых усилий. Но для крепления габаритных и тяжелых предметов используются специальные длинные дюбели.

8. Отделочные работы. Фасад готового коттеджа может отделываться как штукатуркой, так и облицовываться плиткой. Внутренние стены можно оклеить просто обоями, обоями под покраску. Широко используются и различные сухие смеси, фактурная штукатурка. Всё зависит от фантазии хозяина.

Дом из газобетона своими руками без опыта строительства

Дом из газобетона своими руками – дешево и без затрат

На сегодняшний постройка собственного дома – это дорогостоящее дело, поэтому все больше и больше людей стремятся сэкономить, склоняясь к приобретению наиболее дешевых стройматериалов, одним из которых является газобетон. Сегодня построить дом из газобетона своими руками, при непомерно высоких ценах на другой строительный материал, это оптимальный вариант, позволяющий получить жилище с прочными и долговечными стенами за небольшую плату.

Строительство дома из газобетона своими руками

1. На первом этапе строительства выполняется планирование местности и построение чертежа дома. Строя дом из газобетона своими руками, проекты и фото того, как будет приблизительно выглядеть будущее здание можно отыскать в специализированной литературе или Интернете. Перед постройкой также важно получить в БТИ документы с указанием геодезических данных.

Внимание! Обязательно рассчитайте габариты стен дома и количество блоков с помощью нашего калькулятора стен. Таким образом вы точно представите себе, сколько стоит дом построить.

2. Далее проводится подсчет необходимого количества материалов и их закупка. Выбор газобетонных блоков с большей толщиной (около 375 мм) позволит получить стены с лучшей теплоизоляции и возможно избежать дополнительного их утепления.

3. Строительство здания начинаем с постройки фундамента.

4. Укладываем газобетонные стены.

Газобетон укладываем на специальный клей. Материал ложится с помощью специального инструмента – кельма, размер которого равен ширине блока, что позволяет, зачерпнув клей, равномерно распределить его и выдержать толщину шва 1-2 мм. Также, обратите внимание на другие нужные инструменты для работы с газобетоном.

Чем тоньше шов, тем меньше будет продувать сквозь стены, а следовательно, тем дольше будет сохраняться тепло внутри.

Завершив укладывать каждый ряд, используя специальный рубанок, выполняем подравнивание поверхности и сметаем щеткой остатки газобетонной пыли.

Обязательно контролируем уровень кладки, так как это очень важно, дабы в будущем избежать возникновения трещин в стенах.

5. В дом из газобетона своими руками, цена на постройку которого будет относительно невысока, можно установить как пластиковые, так и деревянные окна – и те, и те будут смотреться гармонично. Однако деревянные окна, приобретенные в раздельном виде с последующей закупкой и установкой стекол, а также самостоятельной покраской, обойдутся значительно дешевле.

6. Чтобы еще больше сэкономить и получить дом из газобетона своими руками без лишних затрат, можно перемычки получать, заливая бетон в опалубку, что обойдется дешевле, чем покупка специальных U-блоков.

7. Армпояс делаем непрерывным – заливаем бетононасосом бетон в U-образные блоки по всей ширине стены.

8. При укладке газобетонных блоков внутри дома не забываем оставлять проемы для дверей и лестницы, если предусмотрен второй этаж.

9. Для перекрытия дома наиболее рационально использовать плиты ПК, в идеале уже бывшие в употреблении, так как такие плиты будут стоить намного дешевле, но исполнять свое назначение так же хорошо, что и новые.

Таким образом, построить дом из газобетона своими руками без опыта строительства вполне реально, достаточно лишь изучить все нюансы такого строительства и правильно использовать полученные знания.

Дом из газобетона своими руками

Содержание

Почему многие выбирают именно газобетон при строительстве дома? Потому что он имеет массу преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность. Есть, конечно же, и минусы. Один из них – гигроскопичность газобетона, т.е. его способность впитывать влагу. Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками, надо предусмотреть гидроизоляцию и отделку стен, чтобы избежать в будущем локальных разрушений данного материала. Обо все этом подробнее в нашей статье.

Перед тем как приступить к возведению дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты для определения типа фундамента и его глубины. Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным. На фото вы можете увидеть монолитный фундамент.

В зависимости от типа почв подойдет также ленточный или столбчато-ростверковый фундамент.

В зависимости от глубины промерзания почв и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона определяется рекомендуемая глубина заложения основания.

Рассчитывая ширину основания, нужно предусмотреть, если планируются будущие работы по облицовке фасада кирпичом. В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.

При обустройстве высоты цоколя необходимо полностью исключить возможность соприкосновения газобетонных блоков с тающими снегами и водами на участке.

Кладка газобетона

Перед началом работ по самостоятельной укладке газобетона, необходимо провести работы по отсечной гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки. Цоколь изолируется от газобетонной кладки рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Заявленную прочность и теплопроводность они имеют в сухом состоянии.

Поэтому при кладочных работах газобетонные блоки нужно распаковывать непосредственно перед работами. Кладку нужно вести на специальный кладочный клей. Применение цементного раствора ведет к появлению мостиков холода в стенах, что может вызвать удорожание проекта из-за необходимости дополнительного утепления. Каждый ряд нужно выверять по уровню. Неровно положенные блоки могут создать неравномерные напряжения, что приведет к появлению трещин.

Строительство дома из газобетона своими руками предусматривает создание армопоясов. Для их создания производители выпускают специальные полые блоки с канавками для прокладки арматуры. Армопояса закладываются обычно в первом ряду, в каждом 4-ом ряду кладки и поверху оконных блоков.

Также дополнительно упрочнять нужно стены с повышенной, например, ветровой нагрузкой. Обязательно замоноличивается ряд, после которого укладывается плита перекрытия. Если планируется построить газобетонный дом своими руками, обязательно нужно изучить СНИПы.

Толщина внутренних и наружных стен и внутренних перегородок обычно регулируется нормативами в зависимости от местности, в которой происходит строительство. Блоки легко обрабатываются: штрабятся, фрезеруются, пилятся. Очень удобно предусмотреть во время кладки установку арматуры для крепления оконных и дверных проемов.

Утепление и гидроизоляция

Дополнительное утепление стен обычно не нужно. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, вдобавок это дышащий материал, который обеспечивает комфортный микроклимат внутри помещения.

Газобетон ухудшает показатели теплопроводности только при намокании. Однако это касается только буквально его нахождения в воде в течение долгого времени. Обычные осадки не оказывают влияния на технические характеристики блоков.

Для предохранения от намокания достаточно грамотно установить систему водоотведения от дома: сделать отмостку, козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Теплоизоляция в этих местах делается по обычным технологиям.

Наружная и внутренняя отделка

Для наружной отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать выводу пара и влаги изнутри помещения наружу. Если для места характерны длительные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, однако в этом случае нужно обязательно предусмотреть наличие вентиляционного зазора. Для внутренней отделки используют материалы с высокой паропроницаемостью. Обычно для этих целей подходит штукатурка.

1. Транспортировка и хранение газобетонных блоков

2. Фундамент и кладка первого ряда стены из газобетона

3. Кладка стены из газобетона: второй и последующие ряды

4. Армирование кладки стен из газобетона

5. Устройство перемычек из газобетона

6. Инструменты для работы с газобетоном

7. Работа с клеем для газобетона H+H LimFix

Возведение стен из газобетонных блоков своими руками

Достоинства и недостатки стен из газобетонных блоков

Строительство с использованием газобетонных и газосиликатных блоков имеет массу преимуществ. Это быстрота возведения стен, существенная экономия денежных средств, отличные теплоизоляционные характеристики материала, уменьшение общего веса возводимой конструкции. Вместе с тем имеется ряд особенностей, которые надо учесть при работе с газобетоном и газосиликатом: требования к фундаменту или основанию, обязательное армирование стен из газосиликатных блоков, тонкости их кладки, защита от воздействия внешней среды.

Достоинства газобетона

Использование ячеистого бетона, так еще называют этот материал, дает при строительстве массу преимуществ:

• Так как газосиликатные блоки довольно легкие, то и вся конструкция будет весить намного меньше, чем при использовании кирпича или обычного бетона. Это позволяет обойтись более скромным фундаментом при строительстве дома, а если речь идет о перегородках в квартире – не превысить допустимую нагрузку на плиты перекрытия.
• По цене этот материал обойдется дешевле, чем кирпич или шлакоблок. Экономия может достигать до 30 %.
• После кладки стены не обязательно штукатурить благодаря гладкой поверхности блоков. Ровности поверхности способствуют также тонкие, по сравнению со стенами из другого материала, швы. Если использовать клеевой раствор, то их толщина не должна превышать 3 мм.
• Благодаря большому содержанию воздуха газобетон обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Это позволяет сэкономить на утеплении стен.
• По экологичности и паропроницаемости газосиликатные блоки похожи на такой строительный материал, как дерево. Но устойчивы к возгораниям, в отличие от последнего, так что их использование в квартире более безопасно.
• Стены из газобетона и газосиликата обеспечивают хорошую звукоизоляцию.
• Блоки легко обрабатываются, не требуется использование специализированного инструмента.

Недостатки ячеистого бетона

Характеристика материала не будет полной без учета его недостатков. Как и любой другой строительный материал, ячеистый бетон имеют свои слабые места:

• Пористость материала снижает его прочность. Газобетон не используется при строительстве многоэтажных домов, обязательной процедурой является усиление газосиликатной кладки металлической арматурой на уровне оконных и дверных проемов, а также в верхнем ряду блоков по всему периметру возводимых стен.
• Ячеистый бетон крайне плохо переносит деформации на изгиб или кручение. Поэтому для возведения стен потребуется надежный ленточный фундамент. При использовании столбчатого основания велики шансы, что такая стена вскоре потрескается из-за самых незначительных подвижек грунта.
• Газобетонные и газосиликатные стены хорошо впитывают влагу из окружающей среды. Поэтому обязательна внешняя отделка стен. В ее процессе необходимо создать барьер, препятствующий попаданию влаги. Газосиликатные блоки не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната.
• Процесс кладки на клеевой раствор довольно специфичен и требует определенных навыков и специального инструмента. Для такой работы лучше нанять специалиста, что, в свою очередь, приводит к удорожанию строительства. Использование цементного раствора делает процесс похожим на возведение стен из кирпича или шлакоблока, но в этом случае из-за более толстых швов возникают своеобразные мостики холода, и теплоизоляционные характеристики возводимой перегородки существенно снижаются.

Виды газобетонных блоков

Прочность блоков из газобетона и газосиликата обратно пропорциональна их теплоизоляционным характеристикам. Чем больше пористость материала, тем лучше он удерживает тепло, но при этом способен выдержать существенно меньшую нагрузку.

Прочность газосиликатных блоков обозначается буквой «Д» в маркировке и показывает их плотность:

• Блоки с маркировкой Д1000–Д1200 – самые прочные. Они используются для возведения несущих стен.
• Средние показатели по прочности и теплоизоляции имеют блоки с маркировкой Д400–Д900.
• Газобетон с маркировкой Д300–Д400 подойдет для возведения межкомнатных перегородок, так как при низкой прочности обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками.

По форме блоки делятся на три основные группы:

• Гладкие.
• Более узкие блоки для перегородок.
• U-образные. Их используют при кладке перемычек.

Высота всех видов газобетонных блоков составляет 200 мм, длина – 600 мм. Исключением является U-образная разновидность, имеющая длину 500 мм. При необходимости газобетонный блок можно без труда распилить обыкновенной ножовкой, но существует и специальный инструмент для обработки этого материала.

Кладка стен из газобетона

Стены из газобетона могут возводиться толщиной в один или два блока. При использовании второго варианта класть блоки можно на цементный раствор, так как мостики холода будут перекрываться вторым рядом.

Однорядную кладку при возведении перегородок лучше осуществлять при помощи специального клеевого раствора, приготовленного из сухой смеси согласно рекомендации производителя. Самый нижний ряд укладывается на гидроизоляционную прокладку из рубероида, битумной мастики или стеклоизола. Шов между фундаментом или плитой перекрытия и первым рядом должен быть не менее 20 мм толщиной. Готовый раствор наносится при помощи такого инструмента, как зубчатый шпатель. Удобно использовать специальные каретки, чьи размеры совпадают с толщиной строительного материала.

Блоки помещаются на клеевой раствор сверху, при этом следует избегать горизонтальных подвижек. Это может привести к неодинаковой толщине шва или к его неполному заполнению клеем. Шов должен быть не более 3 мм толщиной, в противном случае тепло- и звукоизоляционные характеристики газобетонной стены могут значительно ухудшиться.

Вертикальные швы можно не заделывать, если они имеют профили и вставляются друг в друга по системе «паз-выступ». Как правило, такой принцип используют известные производители, что влечет за собой увеличение стоимости работ. При кладке из более дешевого материла вертикальные швы нужно заполнить клеем. Возможно, даже придется производить шлифовку поверхностей блоков для получения тонких швов.

При кладке обязательно нужно делать перевязку рядов, при этом блоки должны смещаться минимум на 100 мм.

Армирование газосиликатной кладки

Усиление стены арматурой желательно проводить через каждые четыре ряда блоков. Обязательно армируют самый верхний ряд на уровне перекрытий и ряды под оконными проемами. Арматуру диаметром не меньше 8 мм, предварительно обработанную антикоррозийным составом, помещают в специально вырезанные канавки. В каждом блоке делаются по две такие канавки на одинаковом расстоянии от края. После укладки арматуры они заполняются раствором так, чтобы он не выступал за поверхность блока.

Для формирования дверных и оконных проемов используют U-образные блоки, внутрь которых укладываются опорные элементы, например, железобетонные балки. Так вся поверхность стены будет выглядеть однородно.

Внутренняя и внешняя отделка стен

Для того чтобы стена из газосиликатных блоков сохранила свои характеристики надолго, нужно обязательно защитить ее от воздействия внешней среды, особенно от попадания влаги. Снаружи газобетонные стены штукатурят, облицовывают кирпичом или закрывают сайдингом. В условиях сурового климата между отделкой и газобетонной стеной помещают дополнительный слой утеплителя. Важно при этом соблюдать все рекомендации производителя.

Изнутри для отделки чаще применяют гипсокартон, или просто штукатурят под покраску или оклейку обоями.

Как самому сделать перегородки из газобетонных блоков

Газобетон в последние годы завоевал широкую популярность в частном домостроении. Материал подходит не только для наружных стен, но и для внутренних перегородок, которые сделать под силу даже своими руками. Рассмотрим особенности строительства перегородки из газоблоков.

Особенности газобетонных перегородок

Само понятие перегородок может пониматься по-разному. В большинстве случаев перегородка – это внутренние стены, которые предназначены для разделения на комнаты внутреннего пространства здания. Это следует из значения самого слова «перегородка». Перегородки от стен отличает то, что они не являются несущими, т.е. не удерживают перекрытия.

В некоторых случаях под перегородками понимают любые внутренние стены, в этом случае используют понятие «несущая перегородка». Возвести своими руками несущую перегородку из газоблоков не получится. Все несущие стены должны решаться на стадии проекта, поэтому дальше речь пойдет о ненесущих перегородках.

Перегородка должна отвечать ряду требования, на основе которых делается выбор в пользу определенного материала.

• Толщина – перегородка не должна быть толстой, так как лишняя толщина снижает полезную площадь помещений, а высокие несущие характеристики для перегородки не так важны.
• Пожаробезопасность – перегородка должна замедлять распространение огня, а не ускорять его. Так как конструкция не является несущей, то сохранение конструкционной прочности при воздействии огня отходит на второй план.
• Теплоизоляция важна, если перегородка отделяет отапливаемое помещение от неотапливаемого.
• Звукоизоляция – наиболее важная характеристика перегородки, особенно, если стена разделяет несколько квартир.

Теперь рассмотрим особенность ячеистого автоклавного бетона (газобетона) в качестве материала для перегородки.

• Низкая теплопроводность – марки с низкой плотностью превосходят по этому параметру древесину. D300 в сухом состоянии имеет коэффициент теплопроводности 0,07, древесина разных пород – 0,09 – 0,2.

Низкая теплопроводность обеспечивает низкую передачу тепловой энергии, значит больше тепла будет сохраняться в помещении.

• Звукоизоляция перегородки зависит от толщины и марки газобетона. Характеристика является расчетной. Лист гипсокартона 12,5 мм обеспечивает изоляцию от воздушного шума сопоставимую с перегородкой из газобетона D300 толщиной 100 мм.
• Водопоглощение – газобетон является пористым материалом, он легко впитывает воду, поэтому при использовании его во влажных помещениях нужна гидроизоляция. Еще одна особенность газобетона, что с производства он поступает достаточно влажным (до 50%). Также он насыщается влагой из кладочного раствора. Это надо учитывать при выборе некоторых видов отделки.
• Прочность – перегородки из газобетона превосходят по прочности гипсокартон и гипсоволокно.

Критерии выбора блоков

Выбор газобетонных блоков зависит от конкретных расчетов. Рассмотрим основные параметры, на которые стоит обращать внимание.

В советские годы газобетонные блоки подразделялись на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Формально эти наименования зависели от плотности. К первой категории относились материалы до D400, ко второй – от D400 до D900, к третьей – изделия с плотностью выше D900. Из-за этого часто эту классификацию ошибочно приводят в статьях. Сейчас нет формального разделения, привязанного к плотности. Весь газобетон считает конструкционно-теплоизоляционным.

Категория

Газобетонные блоки подразделяются на категории в зависимости от геометрических параметров. Для первой категории (I) характерно минимальное отклонение от размеров (отклонение по высоте +-1 мм). Именно эту категорию следует использовать для перегородок, так как она подходит для кладки с тонким швом.

Прочность

Прочность определяет способность материала сопротивляться механическим воздействиям. Классы прочности газобетонных блоков обозначают силу, приложенную к единице площади, после которой изделие разрушается (Н/мм.кв). В случае с перегородкой – это вес от кладки, если перегородка несущая, то еще и вес перекрытий, но в готовом здании возвести такую перегородку из газобетона проблематично. Прочность обозначается буквой B (B1,5, B2, B2,5, B3,5, B5).

Плотность

Этот параметр связан с прочностью и теплопроводностью материала. Чем больше пор внутри блока, тем у него лучше теплоизоляционные свойства, но при этом ниже прочность и плотность. Плотность обозначается буквой D (D300, D400, D500, D600, D700).

При использовании плотных блоков толщина стены должна быть выше, чтобы обеспечить необходимую теплопроводность, но для перегородок внутри одного жилого пространства это не имеет решающего значения.

Соотношение плотности и прочности у газоблоков

Фундамент под дом из газобетона своими руками!

Фундамент под дом из газобетона

Строения из газобетонных блоков пользуются заслуженной популярностью в частном домостроении. Это материал, с которым чрезвычайно просто работать. Он обладает сравнительно небольшим весом, и следовательно, сооружение дома из газобетона не требует создания солидного фундаментного основания.

Но, тем не менее, фундаментное основание под дом из газобетонных блоков все-таки нужен. Существует несколько вариантов создания такого фундаментного основания.

Ленточный бетонный фундамент под дом из газобетона

Очень популярным и достаточно простым способом создания фундаментного основания под дом из газобетона, является отливка бетонного ленточного фундамента. Он конструируется прямо по месту строительства дома и надежно выдерживает нагрузки. Ленточный бетонный фундамент может отличаться своими размерами, такими как ширина основания и глубина залегания. Эти показатели рассчитываются каждый раз индивидуально, в зависимости от веста строящегося сооружения и харакетристик грунтов.

Ленточный фундамент под дом из газобетона

Ленточный фундамент под дом из газобетона представляет собой бетонную отливку, которая располагается под всеми несущими стенами вашего будущего дома. Также такое фундаментное основание может включать в себя элементы инфраструктуры, такие, например, как входные ступени. В плане ленточный фундамент может быть очень причудливой формы. Немаловажным плюсом такого фундамента является тот факт, что при его достаточной глубине в доме возможно создание цокольного этажа и обитаемых помещений в подвале.

Порядок работ по созданию ленточного фундаментного основания

Любая работа по созданию фундаментного основания начинается с составления проекта. Проект фундамента должен совпадать с проектом вашего будущего дома, конфигурацией его несущих стен.

После согласования проекта его необходимо перенести на местность.

Делаем разметку для фундамента

Для разметки фундаментного основания на местности используются П-образные деревянные конструкции и туго натянутый разметочный шнур. При построении контура будущего фундаментного основания на местности не забывайте тщательно выверять углы. Фундамент – это основа дома, его становой хребет и от правильности его геометрической формы зависит правильность конструкции, возводимой впоследствии.

Для того, чтобы правильно провести разметку фундаментного основания на местности и необходимо не только измерять стороны получившегося периметра, но и его диагонали. Только с измерением диагоналей вы сможете проверить идеальную ровность углов построенного прямоугольника, использую теорему Пифагора. Так проверяли разметку будущего строения еще в Древнем Египте и этот способ пока не утратил свою актуальную простоту.

Земляные работы

После этапа разметки необходимо приступить к земляным работам.

Земляные работы по возведению фундамента

Для рытья траншеи используем лопату, а в особо сложных грунтах и отбойный молоток. Для ускорения процесса при больших объемах работ можно воспользоваться услугами экскаватора с узким ковшом.

Создаем деревянную опалубку

В том случае, если вы строителе ленточное бетонное фундаментное основание в слабом песчаном грунте, то деревянную опалубку для бетонного раствора вам придется опускать прямо в траншею. В том случае, если стенки вашей траншеи достаточно плотные и могут служить естественной опалубкой – то вам придется возводить только надземную часть деревянной опалубки для бетонного раствора. Высота такой опалубки будет зависеть от вашего проекта.

Опалубка для фундамента

Деревянная опалубка для заливки бетонного раствора может создаваться из прочных домок или из готовых щитов, созданных из древесно-стружечной плиты. Помните, что конструкция деревянной опалубки должна быть прочной и жесткой, так как заливаемый бетонный раствор имеет очень большую массу и может просто разрушить непрочную конструкцию. Для укрепления деревянной опалубки используются диагональные упоры. Кроме того, противоположные несущие брусья деревянной конструкции соединяются между собой крепко прибитыми брусками или стальной проволокой.

Металлическая армирующая конструкция

Сама по себе бетонная отливка может очень здорово сопротивляться нагрузкам на сжатие. Однако она становится очень хрупкой, если на нее будут действовать нагрузки, направленные по векторы изгиба или разрыва. Для того, чтобы компенсировать этот недостаток в толщу бетонной отливки вводят пространственную металлическую конструкцию – армирующий пояс.

Металлическая армирующая конструкция

Армирующий пояс создается из металлических прутков. Они создают как минимум два пояса горизонтального продольного армирования. Внутри себя горизонтальные продольные прутки соединяются горизонтальными перемычками, а горизонтальные пояса между собой соединяются вертикальными перемычками. В местах пересечений металлический прутья могут фиксироваться между собой вязальной проволокой, пластиковыми строительными хомутами или точечной электросваркой. Последний способ подходит исключительно для арматуры, в обозначении которой имеется литера «С».

Обратите внимание – при создании армирующего пояса в местах углов и примыкания стен армирующие прудки должны не просто пересекаться друг с другом. Они должны изгибаться и заходить друг за друга, только таким способом может быть достигнута требуемая надежность конструкции.

Металлическая армирующая конструкция не должна выходить за пределы будущей бетонной отливки. Также она должна отстоять от краем отливки примерно на пять сантиметров.

Заливка бетонного раствора

В получившуюся конструкцию заливается бетонный раствор. При больших объемах строящегося ленточного фундаментного основания имеется смысл воспользоваться услугами машины бетономешалки, которая сможет залить требуемый объем бетонного раствора за один раз.

Процесс заливки бетонного раствора

Однако, в том случае, если объемы бетонных работ выглядят не слишком большими, то бетонный раствор можно замешать и самостоятельно. При этом при строительстве в местах с холодным климатом не забывайте добывать в раствор морозоустойчивые присадки.

При укладке бетона в опалубку его необходимо утрамбовывать. Трамбуют залитый раствор деревянными устройствами. Кроме тот, при укладке раствора можно использоваться и специализированные вибрационные устройства.

Вибратор для фундамента

Эти устройства воздействуют на толщу бетона и вытесняют на поверхность пузырики воздуха. Кроме того, такое воздействие на бетонный раствор заставляет его распределяться по всему объему опалубки, предотвращая образование воздушных пустот.

Созревание бетона

Залитое ленточное бетонное фундаментное основание должно созреть в течении нескольких недель. По мере созревания бетонную отливку необходимо предохраняться от чрезмерного испарения влаги. Для этого бетонную отливку накрывают гидроизоляционным материалом и регулярно проливают водой. После окончательного созревания бетонного ленточного фундаментного основания необходимо провести его вертикальную и горизонтальную теплоизоляцию.

Видео — дом и фундамент под дом из газобетона своими руками

Основы ячеистого бетона | Richway

Если вы только начинаете работать с ячеистым бетоном или у вас есть базовые вопросы о ячеистом бетоне, вот отличное место для начала. Мы объясним, что такое ячеистый бетон, для чего он используется, а также расскажем о часто задаваемых вопросах. Если после прочтения этой страницы у вас остались вопросы, позвоните нам, чтобы обсудить ваши вопросы, или посетите другие страницы наших ресурсов, чтобы узнать больше о ячеистом бетоне.

Что такое ячеистый бетон?

Ячеистый бетон низкой плотности, как определено в главе 523 ACI.1, представляет собой бетон, изготовленный из гидравлического цемента, воды и предварительно сформованной пены для образования затвердевшего материала, имеющего плотность в сухом состоянии 50 фунтов на кубический фут (PCF) или меньше.

Хотя определение ACI определяет ячеистый бетон низкой плотности с плотностью ниже 50 фунтов на квадратный фут, ячеистый бетон может иметь плотность от 20 до 120 фунтов на квадратный фут.

В более широком смысле любой цементный раствор или вяжущий материал, в котором используется пена, генерируемая извне, для увеличения содержания воздуха выше 10%, может считаться ячеистым бетоном.Ячеистый бетон может иметь другие названия, включая пеноцемент, пенобетон или легкий текучий наполнитель.

Несмотря на то, что существует ряд легких вяжущих материалов, ключевым отличительным фактором между ячеистым бетоном и другими легкими вяжущими материалами является использование пены, образующейся извне, для уменьшения плотности. Вероятно, наиболее близким материалом к ​​ячеистому бетону является газобетон автоклавного твердения (AAC).

Основными отличиями являются процессы, используемые для создания воздуха в материале, и необходимое оборудование.AAC использует химическую реакцию внутри самой суспензии для образования воздушных пустот для снижения плотности. Однако производство ячеистого бетона с пеной, генерируемой извне, обеспечивает более универсальный материал за небольшую часть капитальных затрат, необходимых для оборудования.

Использование и преимущества ячеистого бетона

Ячеистый бетон имеет множество применений и не имеет единственного преимущества. В зависимости от области применения он может быть выбран из-за его теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств, прокачиваемости и текучести, простоты обращения благодаря небольшому весу или в качестве экономичной альтернативы заполняющим материалам.Во всем мире ячеистый бетон используется в строительстве, например, для настилов крыш и настилов пола, а также в геотехнических приложениях, таких как заполнение кольцевого пространства в футеровке скольжения и отказ от заполнения пустот. Ячеистый бетон также можно найти в архитектуре и сборных железобетонных изделиях. Ниже приведены наиболее распространенные области применения ячеистого бетона; однако это не исчерпывающий список.

Заполнение пустот: Воронки, колодцы, туннели, цистерны, заброшенные инженерные трубы, затирка кольцевого раствора.Легко течет и обеспечивает меньший вес на почве.

Восстановление почвы: Когда существуют плохие грунтовые условия, ячеистый бетон может быть использован для создания прочной основы при одновременном снижении нагрузки на грунт.

Засыпка траншеи для инженерных коммуникаций: Защищает и поддерживает инженерные коммуникации, а также снижает или устраняет необходимость в уплотнении.

Альтернатива текучей засыпке / геопеной: В любых случаях, когда используются текучие засыпки или блоки из геопены, ячеистый бетон является отличной альтернативой и во многих случаях предпочтительным материалом.

Засыпка траншеи водовыпуска: Предотвращает последующее оседание почвы и последующие провалы на дороге.

Заполнение абатмента моста / эстакады: Устраняет оседание после строительства. Поскольку ячеистый бетон не требует уплотнения, он не сжимается со временем, создавая «провал» на подходе к мосту или эстакаде. Кроме того, практически исключаются боковые нагрузки на существующий абатмент.

Подпорная стена / Засыпка стены MSE: Снижение поперечной нагрузки является основным преимуществом.Ячеистый бетон также может значительно снизить потенциальное повреждение георешетки во время засыпки.

Панели ограждения вдоль автомагистралей: Для звукового контроля и визуального блокирования. Потенциал экономии за счет снижения веса.

Противоударные барьеры / Поглощение энергии: Предварительно отлитые кубики переменной плотности или залить их на месте.

Настилы пола: Снижает вес конструкции при сохранении качества бетонного пола. Используется для выравнивания и замены смесей на основе гипса.

Настилы крыши: Уменьшает вес и обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. Возможны умеренные уклоны.

Сборные железобетонные изделия: Снижает вес и стоимость. Снижает транспортные расходы / позволяет загружать больше штук на грузовик. Более легкий монтаж.

Тепловая засыпка и засыпка под плиту: Обеспечивает теплоизоляцию и водонепроницаемость, а также снижает гидростатическую боковую нагрузку на фундамент.

I Внутренние стены: Отливка на месте с возможностью подъема вверх или сборка панелей.Снижает вес и стоимость ниже бетонной стены полной плотности. Более звукоизоляция и огнестойкость, чем каркасная стена.

Основание подпорной стены: Правильная конструкция смеси должна быть самовыравнивающейся и может значительно ускорить строительство основания и повысить грузоподъемность.

Тротуары, патио и террасы: Снижает вес и стоимость.

Резные скульптуры из бетона: Ячеистый бетон в диапазоне 40-60 PCF можно вырезать и формировать с помощью цепных пил, ручных инструментов и других методов для создания произведений искусства из уникального материала.

Часто задаваемые вопросы о ячеистом бетоне

Примечание. Следующие ответы верны, насколько нам известно, но могут не применяться в определенных приложениях или ситуациях. Большинство из них предназначены для предоставления общей информации, а не для информации о конкретном проекте или приложении.

Каков процесс изготовления ячеистого бетона?
Есть два метода производства ячеистого бетона. Первый — это периодический метод производства, при котором пена, образующаяся извне, вводится в барабан миксера в течение расчетного периода времени.Второй — это метод непрерывного производства, при котором пена впрыскивается в линию на напорной стороне насоса. Richway предлагает оборудование для обоих методов производства.

Какова прочность ячеистого бетона?
С уменьшением плотности уменьшается и прочность на сжатие. См. Таблицы и диаграммы прочности для получения более подробной информации, но, например, плотность 60 фунтов на квадратный фут будет иметь прочность в диапазоне от 600 до 1000 фунтов на квадратный дюйм.

При использовании пакетного метода очистка грузовика является проблемой?
Обычно это будет проще, но если есть цементная паста без какой-либо пены, покрывающей барабан, это может быть труднее.

Какой срок схватывания ячеистого бетона?

Время схватывания ячеистого бетона обычно немного больше по сравнению с «обычным» бетоном из-за поверхностно-активных веществ, используемых при производстве пены. Однако, как и все, что производится с портландцементом, время изготовления и размещения ограничено. Как правило, мы рекомендуем ограничивать рабочее время примерно четырьмя часами после смешивания Portland с водой или примерно тремя часами после добавления пены.По прошествии этого времени материал следует оставить в покое, чтобы продолжить процесс схватывания. Продолжение перекачивания или перемещения материала может привести к его разрушению. Однако установленное время может варьироваться в зависимости от области применения, условий рабочей площадки и использования замедлителей или ускорителей.

Я немного читал о ячеистом бетоне, и здесь используется термин «предварительно сформированная пена». Почему вы используете термин «созданный извне»?
Мы думаем, что «произведенный извне» — это гораздо более ясная терминология и не подразумевает жесткую пену на нефтяной основе или что-то, что было изготовлено задолго до ее использования.Пена имеет консистенцию плотной густой пены шампуня и образуется «на ходу», когда она смешивается или впрыскивается в смеситель. Он генерируется извне, а не внутри самого смесителя, как в случае с воздухововлекающим агентом.

Сколько цементного порошка используется на дворе ячеистого бетона?
Если чистый цементный раствор используется с соотношением 0,50 в / ц, в базовом растворе на ярд будет примерно 2060 фунтов цемента и 1030 фунтов воды с плотностью 115 PCF.Если затем добавить пену до плотности 30 PCF, у нас будет 3,65 ярда материала 30 PCF с примерно 565 фунтами цемента на ярд. У нас есть калькулятор расчета смеси, доступный на нашем веб-сайте, который рассчитывает вес партии смеси, время дозирования пены и анализ сценария затрат.

Можно ли использовать летучую золу или другие пуццоланы в ячеистом бетоне?
Да. Как и в случае с бетоном стандартной плотности, окончательные свойства материала будут затронуты, как правило, так же, как альтернативные пуццоланы будут влиять на «нормальный» бетон.Что касается летучей золы, следует отметить, что зола с высоким содержанием углерода может разрушать пену, поэтому ее следует избегать.

Могу ли я использовать редукторы воды и другие добавки?
Да, можно использовать разбавители воды, которые помогут диспергировать и смачивать цементный порошок перед добавлением пены. Также можно использовать большинство других добавок, но во всех случаях тесты следует проводить до того, как будет завершен дизайн смеси. Некоторые суперпластификаторы могут разрушать пену, поэтому необходимо провести тщательное тестирование.Воздухововлекающие добавки обычно не используются при производстве суспензии для изготовления ячеистого бетона, поскольку пена — это воздух, добавляемый к смеси.

А как насчет расстановки и отделки?
Ячеистый бетон легко перекачивается. При высоком содержании воды и низкой плотности он может быть фактически самовыравнивающимся, но его всегда легче перемещать, чем бетон стандартной плотности. Обычно его легко отделывать, но при некоторых значениях плотности он липкий и его трудно затирать шпателем.Обычно для геотехнических применений отделка не требуется.

Есть ли проблемы с перекачкой?
Насосы для ячеистого бетона и очень хорошая текучесть.

Просмотреть все ресурсы

Легкий бетон — действительно ли он необходим для столешниц?

Любой из вас, кто тащил столешницу из сборного железобетона из своего магазина к месту установки, знает, что бетон тяжелый. Это просто природа зверя. Столешницы из сборного железобетона обычно изготавливаются 1.5 дюймов в толщину и вес 18 фунтов на квадратный фут.

Но разве это проблема? Стоит ли создавать легкий бетон? Уделите несколько минут, чтобы узнать больше о легком бетоне, чтобы вы могли решить сами.

Размер в зависимости от веса

Во-первых, самый простой способ уменьшить вес бетонных плит — это просто сделать их меньше. Для этого есть 3 способа:

— Сделайте больше плит.

Если вы использовали 4 плиты для создания кухонной столешницы длиной 16 футов, каждая плита была бы длиной всего 4 фута и, следовательно, весила бы намного меньше, чем одна плита длиной 16 футов.Однако большинство клиентов хотят минимизировать количество швов, поэтому обычно это нецелесообразно.

— Изготовление более тонких (сборных) плит.

Многие производители бетонных столешниц в прошлом не разбирались в армировании и делали свои плиты слишком толстыми, 2 дюйма или более, чтобы компенсировать неуверенность в своем бетоне. Нет необходимости делать сборный железобетон толщиной более 1,5 дюйма, если вы понимаете, как его правильно армировать. Если клиент хочет получить более толстый вид, вы можете добиться этого с помощью опущенных краев.

— Используйте GFRC.

Бетон

, армированный стекловолокном, может достигать толщины 3/4 дюйма для тех же плит кухонных столешниц, которые должны быть толщиной 1,5 дюйма для сборных железобетонных изделий. Это мгновенно снижает вес вдвое.

GFRC также чрезвычайно прочен, гибок (буквально) и позволяет легко создавать трехмерные формы для раковин, мебели, кострищ и многого другого.

Это, безусловно, самый простой и очевидный способ изготовления легких бетонных столешниц, и этот метод выбирают подавляющее большинство профессионалов в области бетонных столешниц.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о GFRC.

Если, несмотря на то, что GFRC мгновенно снизит вес ваших бетонных творений вдвое, вы все равно захотите сделать сам бетон на легче (чтобы тот же объем бетона на самом деле весил меньше), тогда читайте дальше.

Что такое легкий бетон?

Легкий бетон получают путем замены части (или всего) заполнителя нормальной массы (щебня, гранита, кварца и т. Д.).) с легким заполнителем (керамзит, сланец или сланец), чтобы уменьшить общий вес детали. Часто грубую фракцию заменяют легким заполнителем и используют песок нормального веса. Керамзит, сланец или сланец — популярные варианты заполнителей. Они создаются путем нагревания основного материала до высокой температуры, в результате чего камень «вздувается», образуя вещество, которое часто называют вспененным камнем.

Легкий и обычный бетон — в чем разница в весе?

• Легкий бетон — прибл.. 115 фунтов на кубический фут.
• Бетон нормального веса — 145 фунтов на кубический фут.

Один квадратный фут обычного бетона толщиной 1,5 дюйма весит около 18 фунтов. Тот же сегмент, созданный из легкого бетона, весит примерно 14,5 фунтов. Для сравнения: квадратный фут гранита толщиной 1,5 дюйма равен 17,5 фунтам.

Выбор легкого заполнителя

На прочность на сжатие, модуль упругости, прочность на разрыв и другие свойства легкого бетона в значительной степени влияют структурные и физические свойства используемого легкого заполнителя.Сам заполнитель должен обладать желательными свойствами, такими как адекватная прочность на сжатие, пористость, внешний вид, сопротивление истиранию и хорошее сцепление с цементным тестом. По этой причине вы должны тщательно выбирать заполнитель, если вы работаете с легким бетоном.

Не используйте:

• перлит
• Вермикулит
• Пенополистирол
• Воздух

Не обладают свойствами, необходимыми для конструкционного бетона.Они лучше подходят для бетона, используемого в качестве утеплителя или легкого заполнителя.

Использовать:

• • Керамзит
  • Расширенный сланец
  • Шифер расширенный

Имейте в виду, что легкий заполнитель плохо полируется из-за пористости и внутренних пустот. Вы не можете чистить воздух. Даже при полировке алмазным диском зернистостью 3000 заполнитель останется тусклым.

Вода и легкий заполнитель

Пористость легкого заполнителя создает некоторые проблемы при создании смеси, особенно при дозировании воды.Повышенная пористость заставляет заполнитель поглощать большое количество воды, иногда в течение нескольких дней или даже недель. Как правило, рекомендуется предварительно замачивать легкий заполнитель для достижения состояния, известного как состояние насыщения поверхности сухим (SSD). Это гарантирует, что заполнитель не будет поглощать воду из смеси.

Особую осторожность и внимание следует уделять работе с воздушно-сухим легким заполнителем или предварительно смешанной легкой бетонной смесью, в которой могут быть только воздушно-сухие ингредиенты (в противном случае она преждевременно затвердеет из-за влажности внутри заполнителя).Сухой заполнитель легко впитает часть воды в смеси, что потребует постоянных доз дополнительной воды. Именно в этот момент чрезвычайно важно дозировать любую добавленную воду с большой осторожностью и чтобы во все партии бетона было добавлено одинаковое количество воды.

Бетон с разным количеством воды для смешивания и, следовательно, с различным соотношением воды к цементу, будет иметь разные структурные, усадочные и эстетические характеристики. Бетон, который теряет воду для смешивания до жаждущего заполнителя во время критической фазы, когда бетон схватывается, может демонстрировать пластическую усадку, растрескивание карты поверхности, изменение цвета, пятнистость и другие нежелательные проблемы, которых можно избежать.Недисциплинированное и неконтролируемое добавление неизвестного количества воды значительно повлияет на характеристики, долговечность и внешний вид готового бетона.

Преобразование смеси в облегченную

Для бетонных столешниц большинство смесей можно «преобразовать» в легкие путем замены некоторых или всего заполнителя нормального веса легким заполнителем. В то время как текстура поверхности и форма заполнителя могут влиять на удобоукладываемость (более грубые и более угловатые частицы создают смесь, которая имеет более низкую обрабатываемость, чем гладкие, округлые частицы, при прочих равных).Большинство легких заполнителей весят от 1/2 до 2/3 веса обычного заполнителя, поэтому в среднем один фунт гравия можно заменить чуть более 1/2 фунта легкого заполнителя. Объем заполнителя остался прежним, но вес уменьшился.

Несмотря на то, что «преобразование» кажется простым, включение легких заполнителей в бетонную смесь повлияет на ее свойства и удобоукладываемость. Подходящие легкие заполнители могут не повлиять на прочность на сжатие, но более чем вероятно повлияют на удобоукладываемость и внешний вид.Поскольку легкий заполнитель легко впитывает воду, очень важно рассчитывать и отслеживать всю добавленную воду в смесь.

Нужен ли легкий бетон для бетонных столешниц?

Для большинства шкафов для кухонь и ванных комнат требуется незначительная модификация или их отсутствие, чтобы выдержать вес бетона нормального веса толщиной 1,5 дюйма. Легкий бетон не даст никаких существенных преимуществ по сравнению с обычным бетоном ни в чем, кроме самых больших плит.

Кроме того, не только вес плиты, но и другие факторы, которые часто определяют максимальный размер и форму плиты. Такие факторы, как доступ к строительной площадке, лестницы, углы и общая конфигурация столешниц и шкафов, влияют на безопасную транспортировку, обработку и установку очень больших плит. Самые большие практические плиты на самом деле могут быть не очень тяжелыми и поэтому не нуждаются в легком бетоне.

Изготовление бетонных перемычек своими руками. Перемычки оконные своими руками

В этой статье я расскажу, как сделать железобетонные — железобетонные перемычки для окон и дверей на собственном примере, начиная с раствора и заканчивая снятием опалубки.

Чем залить перемычки?

Я использовал:

• диаметр арматуры Ø 12 мм;
• катанка Ø 6 мм;
• вязальная проволока Ø 1,4-2 мм;
• доска обрезная 25х200 мм;
• гвоздей 70 и 100 мм;
• цемент марки 400;
• песок речной;
• Щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как я планирую построить второй этаж или чердак с бетонным полом и следил за тем, чтобы не рассчитывать несущую способность конструкции, также будет сейсмический пояс под перекрытием. потолок, как сделать сейсмический пояс я расскажу в следующей статье.

Заливные перемычки

На фото показано, как устанавливается опалубка перемычки над дверным проемом 800х2100 мм, ширина внутренней стены 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки 200 мм. Поскольку ширина доски совпадает с шириной стены, сбивать щиты нет необходимости.

Сначала измеряется высота двери с учетом места для вспенивания и откосов. Так как доска имеет толщину 2,5-3 мм, можно сразу измерить высоту двери.После снятия опалубки у вас остается зазор в толщине использованного бруса. Далее с помощью гидроуровня отметьте уровень противоположной стороны от цокольного этажа или от первой отметки. После того, как нанесены отметки, прибиваем куски досок в виде буквы — Т, верхний край которой идет под отметку. Для этого я использовала гвозди 100 мм.

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня 3 платы. По краям у меня половинка камня, которым будут закрываться торцы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 длиной 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас.Чтобы продлить прочность древесины для дальнейшего использования, я обмотал опалубочные плиты пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е. за рулон. Нижняя доска длиной 800 мм укладывается на уже прибитые Т-образные опоры, к опорам прибивать не стоит. Далее устанавливаем боковые щитки. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем уголки сбиваем наискосок сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху забивались гвозди диаметром 70 мм, на которые закреплялась вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки.Вы можете использовать заранее подготовленные блоки, я использовал этот метод, чтобы сэкономить использованную древесину, которая все еще может быть полезна в процессе строительства.

Как армировать перемычки?

На примере моей двери были подготовлены:

• 4 стержня арматуры диаметром 12 мм, размером 1200 мм;
• 6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, 100 х 100 мм;
• вязальная проволока.

Каркас вяжется обычным 100 мм гвоздем.Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязания каркаса в стену забиваются 2 булавки арматуры, которые уже, чем размер арматуры.

Каркас вяжется обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязания каркаса в стену забиваются 2 булавки арматуры, которые уже, чем размер арматуры. Для начала вязания возьмите 2 булавки арматуры и поместите их на подготовленные булавки, вбитые в стену, и отметьте мелом или маркером шаг 200 мм.По этим отметкам нанизываем из катанки подготовленные четырехугольники, распределяя их по сделанным маркером отметкам, обвязываем рамки вязальной проволокой. Прикрепив каркасы сверху, оставшиеся 2 арматуры начинаем снизу и продолжаем связывать.

После того, как наша конструкция будет готова, погружаем ее в опалубку.

Приступаем к приготовлению раствора для перемычек. Сделал так: на ведро цемента марки 400, на 3 ведра песка и щебня.Смешивание производилось в самодельной кормушке, которая сбита из стандартного оцинкованного листа 1000х2000 мм и 4 доски, 2 доски 2,5х200х950 мм и 2 2,5х200х2000 мм. По углам корыто армировали вязальной проволокой, а по дну досками.

После того, как раствор будет готов, залейте пару ведер и приподнимите арматурный каркас так, чтобы он не касался опалубки снизу, затем заполните его полностью.

примечание

Так как сейчас осень, идет дождь, и скоро будут морозы, поэтому мы немного ускорили рабочий процесс, а именно на свежеслитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков 200х200х400 мм (вес блока около 10 кг).На следующий день боковые экраны были сняты, чтобы ускорить высыхание перемычки. Но нижний щиток в ближайшие 2-3 дня лучше не снимать — все зависит от погодных условий и сроков.

У тех, кто строит дом своими руками, на определенном этапе возникает вопрос: купить перемычки на окна в магазине или сделать своими руками. Безопаснее покупать магазинные джемперы. Качество сразу видно и в любом случае можно предъявить претензии производителю.Если построить перемычки своими руками, то претензии можно предъявить только к себе, но они выйдут намного дешевле, ведь платить придется исключительно за материалы.

Их типы также зависят от способа использования перемычек:

1. Конструкции — выдерживают нагрузки от плит перекрытия.
2. Не несущие конструкции — принимают нагрузку исключительно от кладки стены, которая расположена над оконным проемом.
3. «Карандаши» — конструкции, которые устанавливаются на дверные проемы, они тонкие и не несущие.
4. «Балки» — большие несущие перемычки.
5. «Ригель» — большие перемычки с полкой, служащей опорой конструкции, расположенной сверху.

Чаще всего в строительстве используются как несущие, так и ненесущие перемычки; их ставят в проемы окон и дверей. И сделать их своими руками вполне реально.

Строительная техника Lintel

Прежде чем приступить непосредственно к изготовлению оконных перемычек, необходимо решить, какой из них вы будете использовать и каких размеров.Если дом небольшой, у которого легкая крыша, то в нем можно установить ненесущие перемычки. Также однотипные перемычки могут быть установлены при установке поясов армирования на перекрытиях на всех этажах. В этих случаях они равномерно берут на себя нагрузку.
Технология создания джемпера выглядит так:

1. Необходимо создать перемычку для лицевой кладки; Свою роль может сыграть металлический уголок. Его размеры от 7,5 см. Его необходимо установить так, чтобы снаружи не было вертикальной полки.На уровне оконной четверти нужно разместить угловую кромку. Тогда окно станет таким, каким оно должно быть при установке. Размер четверти окна 5 см.
2. Залить оконную перемычку можно двумя способами: за окном и затем установить в проем или над оконным проемом. В принципе особой разницы нет. Если во втором варианте вам придется продолжить возведение опалубки вместо окна, то в первом придется самостоятельно поднимать и переносить перемычку.Этот вариант более сложный в том смысле, что иногда невозможно взять в работу кран, чтобы переместить конструкцию. Дешевле и проще залить перемычку сразу в окне, а по времени — быстрее. Но его монтаж будет сложнее, потому что он будет удерживать не только себя, но и тяжелую бетонную массу. Но все же чаще всего строители останавливаются именно на этом варианте.

Опалубка перемычки

Для установки опалубки перемычки потребуется:

• доски деревянные, 2-2.Толщина 5 см. Они пойдут делать щиты;
• гвоздей или шурупов, которыми будут крепиться доски;

Отвертка

• для работы с саморезами.

Ход работ:

1. Установите горизонтальный щиток в проем так, чтобы он опирался на опоры. Он находится на одном уровне с кладкой или немного выходит за ее пределы. Если опоры выходят за грани кладки, то щит ставится вверху, а не сбоку от проема.
2. Арматура кладется на щит в центре опалубки, а щит фиксируется саморезами.
3. Чтобы щит не смещался при бетонировании, его привинчивают проволокой к кладочной сетке и стягивают. Таким образом, щит будет плотно прилегать к окну и не сдвинется с места из-за большой нагрузки со стороны бетонной массы.

Теплоизоляция опалубки

Изоляционный слой должен проходить между самой перемычкой и кладкой.А в качестве утеплителя можно использовать минеральную вату толщиной от 190 см. Вату необходимо уложить в опалубку перед заливкой бетона. Такой способ утепления оконных перемычек имеет один существенный недостаток: в будущем при установке окна в проем оно будет соприкасаться с ватой, и даже пенопласт для установки не поможет исправить ситуацию, как бы хорошо это восполнит пробел. Если в качестве утеплителя брать минеральную вату, то откосы окна нужно замуровать, чтобы оно упиралось в кирпич, и тогда окно зафиксируется пенопластом для установки и будет стоять надежно.Без кирпича пена будет соприкасаться с ватой. Но тогда откосы придется утеплять. Если вы готовы к таким «трудностям», то смело можете использовать вату. В результате вы все равно получите хорошее теплое окно, надежно закрепленное и без сквозняков.
Если считаете, что лишних проблем не нужно, можно попробовать использовать в качестве утеплителя пумпан — это экструдированный пенополистирол, он имеет прочную консистенцию, в отличие от минеральной ваты. Толщина его листов около 3 см. При установке утеплителя образовавшийся зазор между утеплителем и каркасом необходимо заполнить пеной для монтажа.Когда пена затвердеет, она будет упираться в насос, и окно будет надежно зафиксировано. В этом случае не нужно использовать дополнительный слой утеплителя. Да, откосы утеплять не нужно.

Армирование и усиление опалубки

Диаметр арматурных стержней также зависит от типа перемычки над окном. Для этой перемычки, которая не является несущей, можно использовать арматуру, состоящую из двух стержней по 0,8 см.Укладывать арматуру следует вдоль оконной перемычки. И скрепите стержни между собой проволокой. Их не нужно сваривать. В результате арматура будет выглядеть как простая лестница.

При установке горизонтального щита нужно использовать подпорки. Есть строители, которые игнорируют этот момент. Они не учитывают, что бетон тяжелый. А при заливке опалубки она может либо повредить щит, либо немного сдвинуть его, и в результате форма перемычки будет не идеально ровной, и в дальнейшем исправить ее практически невозможно.Поэтому лучше сначала убедиться в надежности конструкции.
Когда вы закрепите опору, которая находится в центре оконного проема, то слегка сдвиньте ее в сторону окна, так вы убедитесь, что угол не провисает внутри, потому что он будет крепиться к щиту.

Заполнение перемычки

Для заливки оконной перемычки необходимо выполнить ряд таких работ:

1. Приготовьте бетон 200. Для этого смешайте часть цемента с двумя частями песка и пятью частями щебня.
2. Электрические вибраторы обычно используются для забивания бетона; они похожи на стол, на который утрамбованы формы с бетоном. Но если у вас нет этого инструмента, то можно обойтись обычной палкой, по которой нужно постучать рядом с конструкцией, чтобы бетон осел.
3. Убедитесь, что арматурная сетка находится в приподнятом состоянии по отношению к горизонтальному щиту. Таким образом, в будущем он будет полностью утоплен в бетоне, а не торчать. Поэтому перед заливкой бетона подкладывайте под арматуру небольшие кусочки кирпича.
4. После заполнения опалубки нужно дать ей застыть на сутки. А уже через день можно приступать к кладке стены.
5. Для защиты комнаты от сквозняков окно должно быть на четверть. Его размеры: по бокам по 5 см и сбоку от подоконника — 2 см. Некоторые строители обходятся без четверти, но если есть выбор, то лучше его обойтись.

После демонтажа опалубки оконные и дверные перемычки можно застраивать кирпичом, который кладут в ряд на необходимую высоту.А вот укладывать плиты для перекрытий, дающие большую нагрузку на перемычки, следует не ранее, чем через месяц после заливки бетона.

Оконные перемычки — незаменимый элемент, применяемый при строительстве любых жилых домов или хозяйственных построек. Ведь на определенном этапе строительства дачи или загородного дома всегда возникает необходимость в оборудовании функциональных перемычек, обеспечивающих жесткость и прочность несущим стенам и ограждающим конструкциям.

Основные характеристики

Современные строительные технологии предусматривают возможность использования нескольких типов перемычек:

• завод ЖБИ;
• монолитных изделий изготовлено непосредственно на предприятии;
• металл;
• кирпич;
• вместе взятых.

Несмотря на надежность готовых железобетонных изделий, сделать оконные перемычки своими руками намного проще и дешевле, сэкономив время и значительные средства на транспортных расходах, материалах и работах.

Перемычка — это часть стены или перегородки, которая перекрывает дверной или оконный проем сверху. Если вес перекрытий или ограждающих стен переносится на стену, в которой организован проем, рекомендуется оборудовать несущие перемычки. При отсутствии таких нагрузок используются самонесущие (ненесущие) железобетонные, металлические или кирпичные перемычки.В некоторых случаях делают клиновидные (арочные) перемычки, служащие дополнительным украшением экстерьера или интерьера постройки. Также их используют для организации проемов в помещениях со сводчатыми потолками (перекрытиями).

Примечание! Планируя изготовить оконные перемычки, следует помнить о правильном выборе длины изделия. В несущих стенах опора изделий на стены должна быть не менее 250 мм, в самонесущих конструкциях — не менее 120 мм.

Сегодня специалисты рекомендуют отдавать предпочтение перемычкам из бетона, готовым заводским изделиям или изделиям, изготовленным на стройплощадке. Они более прочные и надежные, требуют меньше времени на установку и рассчитаны на более высокие нагрузки. Бетонные перемычки можно изготовить прямо на строительной площадке двумя способами:

1. Заливка на сайте, с дальнейшей установкой изделия.
2. Заливка проема с помощью съемной разборной опалубки.

Особой разницы в качестве и надежности таких перемычек нет.

Примечание! Проблемы могут возникнуть на этапе подъема изделий и их монтажа. Поэтому оконные перемычки, как правило, делают прямо на конструкции стены.

Перемычки железобетонные

Для устройства бетонных перемычек следует подготовить панели опалубки по размеру проема. Для этого предварительно приобретите деревянные доски толщиной не менее 20 мм, которые будут скреплять между собой саморезами или гвоздями.Специалисты советуют использовать саморезы, которые в будущем легко демонтировать с помощью отвертки.

Боковые панели опалубки должны перекрывать проем по ширине и высоте. Нижний опорный щиток собирается с повышенной прочностью строго по размерам проема. Монтаж опалубки начинается именно с нижней панели, которая снизу подпирается двумя деревянными стойками, V-образно расположенными. Опора устанавливается только после полной установки нижних щитков и проверки их по уровню, их необходимо размещать строго горизонтально.

На нижний щит укладывается арматурная сетка, после чего вертикальные щитки закрепляются саморезами. Для дополнительной теплоизоляции перемычек, расположенных в передних стенах в опалубке, снаружи укладывается утеплитель: минеральная вата, пенопласт или плотный пенопласт.

На следующем этапе происходит усиление конструкции. Диаметр стальной арматуры выбирается с учетом несущей нагрузки перемычки, ее длины и ширины. Вдоль перемычки укладывают металлические стержни, скрепляя их между собой специальной вязальной проволокой.

Примечание! Специалисты не рекомендуют использовать сварку при работе с металлом, только технологическую вязку.

Для заливки перемычки готовится бетонный раствор из качественного сертифицированного цемента, небольшого щебня и мытого песка. Раствор можно приготовить с помощью электрического миксера или вручную в большой емкости, тщательно перемешав все ингредиенты. Следует помнить, что щебень в готовый раствор добавляется в последнюю очередь. Перед заливкой бетона под арматурную сетку кладут мелкие сколы бетона или кирпича на высоту 15-20 мм, чтобы металл полностью погрузился в раствор и готовую конструкцию.

Примечание! Снять опалубку можно будет только через несколько дней, дождавшись схватывания бетонного состава. Нижние панели опалубки и распорку оставляют минимум на 3-4 недели, пока бетон полностью не затвердеет.

Видео

Опалубка для заливки оконных перемычек может быть из газобетона:

Фото

видов бетона: Типы бетона: Какой тип бетона больше всего подходит для вашего строительства или строительной деятельности?

Раньше в строительстве широко использовался строительный раствор, а сегодня бетон является основным ингредиентом.Основное различие между раствором и бетоном состоит в том, что последний прочнее первого. Бетон представляет собой смесь песка (мелкий заполнитель), цемента, гравия или щебня (крупный заполнитель) и воды. С другой стороны, строительный раствор использует песок в качестве единственного заполнителя.

Почему бетон так важен в современном строительстве?

Когда вы идете по дороге, вы можете видеть бетон повсюду. Он используется при строительстве огромных зданий, мостов, дорог, тротуаров, полов и буквально всего, что может видеть наш глаз.Короче говоря, везде, где есть конструкция, есть бетон. Во-первых, использование бетона важно в современном строительстве, потому что конструкции черпают свою прочность и устойчивость из бетона. Во-вторых, бетон недороги и его можно формовать в различных формах. Эта гибкость и универсальность делают бетон самым востребованным строительным материалом в мире.

Бетон изготавливается с использованием натуральных ингредиентов. Следовательно, он экологически чистый и пригоден для вторичной переработки. В качестве сухого заполнителя для приготовления нового бетона можно использовать измельченный вторичный бетон.Пока в мире ведутся строительные работы, спрос на бетон будет постоянным.

Свяжитесь с ближайшими к вам ведущими дилерами по производству бетона и получите бесплатные расценки

Различные типы бетона и их применение

Как правило, в строительстве используются двадцать четыре различных типа бетона в зависимости от типа строительства.

Обычный бетон — это самый простой вид бетона, не требующий армирования.Чаще всего используется смесь цемента, заполнителей и воды в пропорции 1: 2: 4. Плотность этого бетона составляет от 2200 до 2500 кг / кубический метр, тогда как его прочность на сжатие находится в диапазоне от 200 до 500 кг / квадратный сантиметр. Обычно простой бетон используется для устройства тротуаров, пешеходных дорожек и зданий на участках, где не требуется высокая прочность на разрыв.

Бетон нормальной прочности — Бетон нормальной прочности аналогичен обычному бетону, поскольку при его приготовлении используются те же ингредиенты.Начальное время схватывания составляет от 30 до 90 минут, в зависимости от свойств используемого цемента и погодных условий на месте. Прочность этого типа бетона составляет от 10 МПа до 40 МПа.

Высокопрочный бетон — Высокопрочный бетон получают путем снижения водоцементного отношения до менее 0,35. Такой бетон имеет прочность более 40 МПа. Работа с высокопрочным бетоном представляет собой серьезную проблему из-за его более низкого уровня производительности.

Быстрозащитный бетон — Как следует из названия, быстрозамороженный бетон приобретает свою прочность в течение нескольких часов после приготовления. Это обеспечивает быстрое строительство зданий и дорог. Одно из наиболее распространенных применений быстропрочного бетона — ремонт дорог.

Бетон высокопрочный — Эти типы
бетонный дисплей высокого уровня производительности. Они соответствуют определенным стандартам, таким как быстрое увеличение прочности, простота размещения, высокая проницаемость, высокая долговечность, механические свойства в течение срока службы и решение экологических проблем.

Бетон со сверхвысокими характеристиками — Помимо обычных ингредиентов, используемых для производства бетона, для бетона со сверхвысокими характеристиками требуется микрокремнезем, кварцевая мука и мелкодисперсный кварцевый песок. Также можно использовать высокодисперсные восстановители воды, стальные или органические волокна для улучшения прочности смеси. Преимущество UHPC в том, что он не требует наличия стальной арматуры для усиления конструкции. UHPC имеет прочность на сжатие до 29000 фунтов на квадратный дюйм.

Роликовый уплотненный бетон — Этот тип бетона требует укладки бетона и его уплотнения с помощью дорожных катков.Для этого типа бетона требуется меньше цемента, но он может обеспечить более высокую плотность.

Асфальтобетон — Наземные дороги, аэропорты, автостоянки и насыпи плотин требуют асфальтобетона. Они производятся путем смешивания асфальта и заполнителей.

Железобетон — Обычный бетон не имеет высокой прочности на разрыв. Использование арматуры в виде стальных стержней, стержней, сеток или волокон может улучшить общую прочность бетона.RCC имеет огромное применение при строительстве колонн, перекрытий, мостов и других конструкций, требующих высокого уровня прочности.

Товарный бетон — Товарный бетон — это бетон, который смешивается на центральном смесительном заводе и доставляется на строительную площадку в готовом к использованию состоянии. При использовании товарного бетона следует позаботиться о времени, необходимом для транспортировки, поскольку смесь может затвердеть, если произойдет неоправданная задержка.

Штампованный бетон — Подъездные пути, внутренние дворики и внутренние полы, требующие эстетичного внешнего вида, обычно используют штампованный бетон.Этот архитектурный бетон позволяет создавать реалистичные узоры, такие как натуральный камень, плитка и гранит, с помощью профессиональных штамповочных подушек.

Самоуплотняющийся бетон — Как следует из названия, этот тип бетона уплотняется своим весом без использования вибрации. Такая бетонная смесь отличается высокой удобоукладываемостью.

Предварительно напряженный бетон — В мегабетонных проектах используются предварительно напряженные бетонные блоки, в которых стержни, используемые в бетоне, подвергаются напряжению до фактического приложения рабочей нагрузки.Процесс строительства требует, чтобы натянутые стержни были надежно размещены с каждого конца устройства. Это делает нижнюю часть конструкции более устойчивой к растяжению. Обычно сборка узлов предварительного напряжения происходит на строительной площадке. Строительство мостов, эстакад, тяжеловесных конструкций требует предварительно напряженного бетона.

Сборный бетон — В небольших элементах, таких как бетонные блоки, столбы, бетонные перемычки, лестничные клетки и сборные стены, используется сборный железобетон.Преимущество сборного железобетона в том, что он изготавливается по индивидуальным техническим условиям. Сборка агрегатов происходит на строительной площадке.

Торкрет-бетон — Торкрет-бетон отличается от других типов бетона способом его нанесения. Он попадает в конструкционный каркас с помощью сопла. Процесс заключается в съемке бетона под высоким давлением воздуха, что приводит к одновременной укладке и уплотнению.

Легкий бетон —
Бетон, имеющий плотность ниже 1920 кг / куб.м, называется легким бетоном.Некоторые из типичных заполнителей, используемых для производства легкого бетона, — это пемза, шлак и перлит. Он используется в таких приложениях, как строительство длиннопролетных мостовых настилов и их строительных блоков.

Бетон высокой плотности — Также известный как тяжелый бетон, этот тип бетона имеет плотность в диапазоне от 3000 до 4000 кг / кубический метр. Бетон высокой плотности готовится с использованием тяжелых заполнителей, таких как бариты. Некоторые распространенные применения этого типа бетона включают строительство атомных электростанций, где обеспечение высокой устойчивости к любой утечке радиации имеет первостепенное значение.

Полимербетон — В полимерном бетоне заполнители связываются с полимером, а не с цементом, что, в свою очередь, помогает уменьшить объем пустот в заполнителях. Существует три типа полимербетона, которые включают пропитанный полимером бетон, частично пропитанный полимербетон и полимерцементный бетон.

Бетон с воздухововлекающими добавками — это особый тип бетона, в котором воздух, газ или пена специально вводятся в бетон до 6%.

Limecrete — Limecrete предполагает использование известняка вместо цемента в процессе подготовки. Он находит применение в строительстве полов, куполов и сводов.

Проницаемый бетон — В тротуарах и проездах используется проницаемый или проницаемый бетон, поскольку он позволяет ливневой воде проникать в землю. Такой бетон может решить проблемы с дренажем.

Стеклобетон — В этом современном бетоне используется переработанное стекло в качестве заполнителя для повышения эстетической привлекательности конструкции.Этот бетон не только прочен, но и обеспечивает теплоизоляцию.

Вакуумный бетон — Эта бетонная смесь содержит более высокую долю воды. Процесс их приготовления заключается в откачке излишков воды с помощью вакуумного насоса, не дожидаясь схватывания бетонной смеси. Этот процесс ускоряет период укрепления конструкции с 28 дней до примерно десяти дней.

Закачка бетона — Высотное строительство требует закачки бетона на большую высоту.Следовательно, на этих строительных площадках используется перекачиваемый бетон, жидкий по своей природе с высокой удобоукладываемостью, чтобы обеспечить перекачку бетонной смеси по трубам или гибким шлангам.

Свяжитесь с ближайшими к вам ближайшими дилерами по производству бетона и получите бесплатные расценки

Человек строит бетонный 3D-принтер в своем гараже

[Андрей Руденко] строит дом в своем гараже. Не гвоздями и пиломатериалами, а бетоном, выдавленным его 3D-принтером. Мы и раньше видели 3D-принтеры из бетона, но, в отличие от этих проектов, [Андрей] не является сотрудником университета или корпорации.Он просто подрядчик с мечтой. Его принтер напрямую заимствован из проекта RepRap. Им даже командует Пронтерфейс.

[Андрей] начал с контроллера стиля RepRap RAMPS на базе Arduino Mega 2560. Его большому принтеру требовались большие шаговые двигатели NEMA34, намного превосходящие текущие возможности стандартных шаговых драйверов RAMPS. [Андрей] связался с [Джеймсом] из MassMind, который помог ему с драйвером на основе THB6064AH с открытым исходным кодом. [Джеймс] даже придумал переходной кабель и печатную плату, которые делают новые драйверы незаменимой заменой.

Теперь, когда его принтер двигался, [Андрею] понадобился материал для печати. Химия бетона — это отдельная наука. Существует множество специальных смесей бетона с определенной прочностью и временем высыхания. Перевозка нестандартных смесей может обойтись дорого. [Андрей] придумал свою смесь на основе мешков из обычной бетонной смеси, песка и некоторых добавок. Особый соус [Андрея] не затвердевает особенно быстро, но он достаточно вязкий для печати.

Каждая деталь [Андрея] принтера должна была быть спроектирована и доработана, включая сопло.Бетонный принтер работает как морозильный аппарат, выдавливая бетон слоями шириной 20 мм и высотой 5 мм. Ему даже удалось напечатать нависающие слои и арки в точности как гигантский RepRap Mendel.

Грандиозная презентация принтера состоится этим летом. [Андрей] планирует напечатать замок размером с театр в течение недели. Он хочет сотрудничать с архитекторами, строителями и другими единомышленниками. Предлагаем загрузить проект на Hackaday.io!

Пример вывода на принтер:

Принтер [Андрея] сегодня:

Один из ранних прототипов [Андрея]:

Как сделать клетку для собаки из сетки своими руками

Собака — четвероногий друг своему хозяину, поэтому владелец несет ответственность за обеспечение ее полноценной и комфортной жизни.Если размер не позволяет находиться в доме, то помимо внимания и достойной еды нужно предусмотреть собственный уголок. На участке должен быть каркас и необходимые удобства, чтобы можно было укрыться от непогоды. Для этого вам просто нужно соорудить собачью клетку.

Не экономия места для строительства — важное требование при строительстве домика для домашнего питомца. Лучше всего строить вольер в хорошо освещенном месте, изолированном от сквозняков. Также следует учитывать, что расположение вольера не скапливает воду во время осадков или снегопада, что может привести к затоплению жилища питомца.

Если говорить об оборудовании, то в идеале оно должно содержать каркас фундамента для утепления дома, стены, предотвращающие побег домашнего питомца, крышу для навеса от солнца, снега или дождя, будку для место от ветра. Для организации легкой уборки и кормления в конструкцию необходимо включить и калитку. Считается, что дверь должна открываться внутрь, иначе собака легко ее выбьет. Стены в собачьей будке не должны быть глухими, ведь собаки хотят наблюдать за происходящим вокруг, поэтому чаще всего для этой цели используют проволочный материал, напоминающий решетку.

В каких случаях нужен вольер?

Рассмотрим подробно причины постройки вольера для собак или щенков:
1. Недостаточно места в доме для такой крупной породы, как: овчарка, алабай, доберман, хаски, хаски или метис крупный.
2. Временная изоляция для предотвращения свободного выгула на случай прихода гостей на территорию.
3. Если ваш любимый питомец по совместительству выполняет функцию смотрителя, это поможет уберечь его от непогоды.

Из какой металлической сетки построить вольер?

Установите вариант сетки или гофрированный, но лучше всего для возведения стен из металлической проволоки подойдут сечения Дуос, которые имеют двойные горизонтальные перекладины. Сетка с таким расположением проводов, обеспечивает необычайную прочность и устойчивость, имеет высокие параметры защиты.
К преимуществам выбора сетки с двойными стержнями можно отнести:
1. Прочность, потому что даже при сильном механическом ударе собаки ограждение выдерживает давление и не деформируется.
2. Эстетичный внешний вид, который дополнит дизайн территории.
3. Безопасность, питомец не травмируется о провод, так как все соединения выполнены качественно и безопасно.
4. Ограждение в комплексе, ведь помимо секции мы предлагаем столбы, крепления и ворота в едином стиле и цвете.
5. Покрытие обеспечивает устойчивость к коррозии, высоким температурам и влаге.
6. Долговременная в использовании, т.