Дом из газосиликатных блоков своими руками: как построить самому и класть стены

Фундамент для дома из газосиликатных блоков своими руками

Газосиликат ― удобный и доступный материал для строительства надежного и комфортного дома.

Блокам характерны высокие теплоизоляционные свойства, разнообразие размеров и форм. Однако не лишены они и минусов, среди которых недостаточная устойчивость к нагрузкам, которая даже при незначительных подвижках может спровоцировать появление трещин. Дом требует максимально крепкого и надежного основания.

При выборе нужно проанализировать участок и правильно рассчитать весовую нагрузку.

Содержание

1. Какие фундаменты подходят дому из газосиликата
2. Разметка ленточного фундамента
3. Земляные работы
4. Песчаная подушка
5. Устройство арматурного каркаса
6. Приготовление и заливка бетонного раствора
7. Свайный фундамент

Какие фундаменты подходят дому из газосиликата

Под строительство дома из газосиликатных блоков нужно создавать цельный армированный фундамент с надежной защитой от проникновения влаги.

При выборе варианта основания, нужно обращать внимание на особенности почвы и будущего строения, соблюдать все рекомендации и требования.

Малозаглубленный ленточный фундамент ― хороший выбор для одноэтажного дома, возводимого на устойчивом и средне-устойчивом грунте. Этот вариант требует выполнения отмостки по периметру сооружения и усиленной гидроизоляции.

Фундамент глубокой закладки подходит к зданиям, оборудованными подвалом и строящимися на почвах пучинистого типа. Закладываться он должен на глубине не менее, чем на 30 сантиметров ниже уровня промерзания грунта.

Свайно-винтовой совместим со всеми видами почвы. Востребован он в строительстве зданий на склонах. Обязательными условиями являются подпорка к висячему ростверку и утепление всех коммуникаций и защита подпольного пространства.

Столбчатый с монолитным ростверком возводится на идеально ровных участках для одноэтажных построек без погреба. Чтобы приподнять газосиликатную кладку над уровнем грунта, необходимо сделать висячий ростверк. Между столбами следует закрыть пространство или засыпать его щебнем.

Фундамент из монолитных плит может сооружаться практически на любых грунта. Исключения составляет мелко пылевой песок и торфяник. Этот вид не подходит, если перепад высот между крайними стенами здания превышает один метр.

Разметка ленточного фундамента

Перед разметкой, нужно учесть, на какие расстояния основание дома должно быть удалено от значимых объектов:

• От соседних жилых построек ― на 6-15 м;
• От «красной» линии улицы ― на 5 м;
• От проезда ― на 3 м.

Под «красной» линией подразумевается условная граница, которая отделяет территорию, выделенную под застройку индивидуального дома, от территорий магистрали, улицы и проезда.

Малейшие ошибки, допущенные на этапе возведения фундамента, могут спровоцировать перекос стен и просадку основания. Важно учесть, что все углы будущего сооружения должны быть идеально прямыми, а все размеры в точности соответствовать чертежу.

Необходимые инструменты, которыми делается разметка, включают в себя:

• Рулетку, имеющую большую длину, чем самая крупная стена будущего дома;
• Деревянные или металлические колышки;
• Прочную леску, толстый нейлоновый шнур;
• Прищепки, зажимы;
• Нивелир;
• Угольник, стороны которого достигают, как минимум, одного метра.

Выполняется разметка внешнего контура. В угол, который располагается в максимальной близости от одной границы, вбивают колышек. Затем с помощью рулетки от него в нужном направлении отмеряют расстояние, соответствующее длине фундамента. А после этого ― расстояние, соответствующее его ширине.

С помощью нивелира или большого угольника выполняется проверка, насколько полученный угол соответствует 90 градусам.

Не имея в распоряжении нужных инструментов, разметку можно сделать воспользовавшись теоремой Пифагора:

На леске или шнуре длиной 12 см отмерить 3 метра и сделать отметку. От нее отмерить еще 4 метра. В месте первой отметки шнурок зафиксировать на колышке и закрепить начало шнура вдоль первой линии. А вторую отметку закрепить вдоль второй линии.

Теперь нужно разметить внутренний контур, учитывая толщину стен основания. Необходимо отмерить от внешней линии разметки 40 см и провести линию.

Затем делается разметка глубины фундамента. Этот показатель зависит от типа грунта. Горизонтальность дна траншеи основания необходимо проверять с помощью строительного уровня.

Земляные работы

Выполняются в соответствии с нормативными требованиями.

Траншеи и котлованы необходимо рыть ниже отметки заложения основания, учитывая толщину обязательно подготовительного слоя. Обычно ширина траншейного дна на 600-800 мм превышает ширину самого фундамента.

На дно траншеи укладывается гидроизоляция, а затем производится выравнивание в соответствии с проектом.

Песчаная подушка

Подложка создается путем поочередного уплотнения слоев песка и щебня. Толщина каждого слоя ― от 15 до 20 см. Это позволит не только выровнять основание, но и защитит от коррозии.

Опалубка представляет собой форму для заливки бетонной смеси и ее удерживания до набора необходимой прочности. Она должна выдерживать температурные изменения во время схватывания бетона и легко сниматься после его затвердения.

Наиболее часто применяется мелкощитовая опалубка, выполненная из водостойкой фанеры, деревянных досок, ДВП или ДСП.

Щиты следует скрепить с помощью перемычек и зафиксировать наклонными брусками, которые упираются в колышки.

На внутреннюю поверхность опалубки настилается поливинилхлоридная пленка или рубероид. Это позволит улучшить свойства боковых поверхностей бетонной ленты и облегчить процесс распалубки.

Устройство арматурного каркаса

В готовой опалубке устанавливается каркас из арматуры. Между наружными плоскостями каркаса, боковыми сторонами опалубки и поверхностью подготовительного слоя предусмотрены зазоры от 35 до 70 мм. Объединение арматуры осуществляется сварочным методом либо с помощью нахлеста.

На данном этапе важно учитывать следующие требования:

• Запрещается стыковать арматурные прутки в углах и Т-примыканиях. Один хлыст должен изгибаться под прямым углом, а второй прикрепляться к нему на прямом участке соседствующей стены.
• Минимальный диаметр для кладки арматурных прутков составляет 6 мм, а рифленых ― 12 мм.
• Каждому каркасу требуется по 4-6 продольных арматурных стержней, так чтобы с верхней и нижней сторон было заложено по 2-3 штуки.

Приготовление и заливка бетонного раствора

После установки опалубки и выполнения армирования осуществляется заливка бетона. Готовят его из высококачественного цемента, песка и щебня в пропорциях 1:2:3. Вода добавляется после смешивания цемента с песком. Идеальная смесь должна быть не слишком жидкой, слегка спрессованной и по консистенции напоминать творог.

Укладка раствора производится ровными горизонтальными слоями толщиной 40-50 см. Каждый слой тщательно уплотняется с помощью глубинных вибраторов.

Посмотрите видео:

После завершения этого этапа требуется защитить бетон от атмосферных осадков и предотвратить испарение влаги ― накрыть поверхность фундамента свободными концами пленки, уложенной в опалубку.

Свайный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой вертикальные железобетонные опоры, помещенные в глубину грунта. Сваи изготавливаются из прочных асбестоцементных труб с диаметром 300-400 миллиметров. Стальные лучше не использовать, так как они подвержены коррозии.

Процесс создания свайного фундамента таков:

• Проделываются отверстия для опор на 30-40 см ниже глубины промерзания земли.
• На дне отверстий-скважин насыпается 10-15-сантиметровый слой песчаной подушки.
• Заливается слой бетона приблизительно 25-30 см.
• В незастывший раствор по периметру строения располагаются свайные столбы с шагом до 2 метров. Над уровнем земли они должны возвышаться не менее, чем на 30 см.
• Засыпается слой песка и тщательно утрамбовывается ― это необходимо для удержания столбов в вертикальном положении.
• Выполняется армирование свай из 3-4 стальных или стеклопластиковых прутьев с сечением 10-12 мм. Между стержнями нужно соблюдать равное расстояние.
• Несъемная опалубка заливается бетонным раствором. Важно следить, чтобы в нем не было даже малейших пустот.
• Спустя 3-4 дня выполняется монтаж ростверка на созданные опоры. Он может быть выполнен из стального швеллера, деревянного бруса или железобетона. Просвет между ростверком и земельной поверхностью делается примерно 25-30 см.

плюсы и минусы, размер материала для стен, а также технология строительства своими руками

Дом из газосиликатных блоков станет отличным решением для тех, кто хочет построить жилье своими руками. Популярность этого материала в строительной сфере объясняется тем, что газосиликат обладает уникальными свойствами и характеристиками. Поэтому строительство дома с использованием таких блоков позволяет сэкономить средства и получить безопасную и прочную конструкцию.

Какой лучше выбрать материал?

Для начала нужно разобраться, что такое газобетон, а что такое газосиликат, и есть ли разница. Эти материалы относятся к разновидностям бетона и отличаются только технологией изготовления, но имеют одинаковые характеристики.

Газосиликат – это газобетон, в составе которого может совсем не быть цемента, или находиться в малых дозах. Для связки используют силикатную смесь.

Газобетон делается из цемента, воды, извести и кварцевого песка. Оба состава проходят одинаковый технологический процесс. Для образования пор в материалах используют пасту или алюминиевую пудру. Неавтоклавные бетоны изготовляются по старой технологии.

Разница в названии (газосиликат или газобетон) означает материал, используемый для создания продукта. Автоклавного твердения бетон по новому стандарту не требует маркировки вяжущего состава, поэтому правильнее называть этот вид «газобетон». Стоит отметить, что на практике один и тот же продукт могут назвать по-разному.

Автоклавный и неавтоклавный газобетон

Автоклавный бетон имеет ряд преимуществ:

• изготовленный по специальной технологии он более прочен;
• обладает шумоизоляционные качествами;
• имеет меньший вес, по сравнению с другими бетонами.

Самый главный недостаток автоклавного бетона это его большая хрупкость.

Хотя неавтоклавный бетон и ниже качеством, но и у него есть некоторые преимущества. Он меньше впитывает влагу и стоимость у него дешевле.

При выборе материала для строительства нужно знать ряд параметров. Плотность: от неё зависит прочность и теплоизоляционные характеристики газосиликата. Блоки с плотностью 500 кг/м3 считаются подходящими для строительства малоэтажных зданий.

Прочность: этот параметр зависит от качества производства. Хорошее качество значит минимальное количество брака найденного в приобретённых блоках. Простота в обработке: отделывать стены легче из газосиликата, чем кирпичные.

Размеры

При выборе размера газосиликатных блоков для строительства дома, нужно определиться с толщиной стены (об этом поговорим ниже): внешнюю стену толщиной, например, 400 мм. можно класть или в один ряд, либо в два ряда по 200 мм. Приведем стандартные размеры блоков, наиболее часто встречаемые на рынке:

• Ширина блоков для внешних стен: 200, 250, 300, 350, 375, 400, 500 мм., для внутренних перегородок: 100-150 мм.
• Длина: 600, 625 миллиметров.
• Высота: 200, 250, 300 мм.

При выборе материала для строительства дома из газосиликатных блоков помните о морозостойкости. При сильных перепадах температур происходит интенсивное изнашивание материала.

Не лишним будет заглянуть в рецептуру продукта. Помните, чем больше в блоках цемента, тем меньше он будет впитывать влаги. При приобретении газобетона нужно дать ему отлежаться.

Газосиликатные блоки имеют срок службы до 100 лет в подходящем климате и 50 во влажном.

Армирование железобетонного монолитного пояса

В монолитный пояс укладывают арматуру.

Для армирования пояса применяют рабочую арматуру диаметром 10-12 мм. Стержни арматуры по длине соединяют (анкеруют), накладывая концы друг на друга на длине 40-50 диаметров стержня.

Для крепления мауэрлата крыши в бетон пояса замоноличивают анкеры. Возможно также закрепить мауэрлат на поясе с помощью распорных дюбелей.

Плюсы и минусы

Основная причина в выборе такого вида блоков для строительства – это их относительно дешёвая стоимость.
По подсчётам, один квадратный метр из блоков выходит вдвое дешевле, чем из кирпича.

Многие, кто строил, утверждают, что это не совсем так. Так как материал довольно хрупок, то происходит много боя.

Удорожание строительства ещё происходит из-за наружной обшивки стен. Без этого не получится, так как газосиликат легко впитывает воду и начинает разрушаться.

Не всякий материал подойдёт для обшивки стен. Для этой цели лучше всего подходит сайдинг, можно обделать стены облицовочным кирпичом, но это удорожает строительство. При сухой облицовке нужен будет зазор для вентиляции, чтобы в доме не появилась плесень.

Рекламируя свой товар, производители газосиликата говорят, что дома из него будет тёплым и строительство не займёт много времени. Так ли это? Дом получится тёплым, но тогда нужна будет защита стен от влаги.

Многое зависит от геометрии блоков, при погрешности (1мм на 600) дом строить будет легко. Такого качества материал могут создать только солидные производители газосиликата, и продукция будет не дешёвая.

При строительстве дома не стоит экономить на растворе, клей для блоков лучше сохраняет тепло. Блоки тяжелы, справиться одному не возможно, зато их легче обрабатывать, чем кирпич.

Строя дом из газобетона, учитывайте следующие моменты:

1. Не стройте выше двух этажей, стены могут не выдержать нагрузки.
2. На каждый этаж делайте обвязку из металлической сетки.
3. Для дома необходим монолитный фундамент.
4. Помните, что стены будут давать усадку.

В домах из газосиликата легко проводить электропроводку, делать монтаж отопления. Если всё делать по уму, то дом получится тёплым, красивым и сделан в короткие сроки, можете въехть в него меньше, чем через год.

Газоблок в 14 раз больше кирпича. Строительство дома из блоков занимает меньше времени.

Сравним параметры:

• стоит меньше чем кирпич;
• газосиликат теплее кирпича;
• теплопроводность у блоков лучше;
• параметры морозостойкости у газобетона 50 циклов, у кирпича 80-100.

Недостатки :

• низкая прочность на сжатие;
• водопоглощение,необходимость грунтовки фасада.

Кладка первого ряда

С целью предотвращения проникновения влаги из подвала кладка производится на гидроизолирующий слой (например — рубероид) — его размеры должны быть несколько больше ширины блоков кладки. Первый слой газосиликатных блоков для выравнивания всегда кладется на раствор, чтобы компенсировать неровности фундамента. Кладка начинается с наивысшего по размерам угла здания. Блоки с помощью уровня и резинного молотка выравниваются, с помощью терки — шлифуют, а затем тщательно очищают кладку от пыли.

Вертикальные швы в первом ряду заполняются специальным клеем для газобетона. Блоки при кладке подстукиваем большим резиновым молотком. Если по верхней плоскости выложенных блоков получились перепады, сглаживаем их специальным рубанком для газобетона. Это обязательно нужно делать, иначе последующие блоки могут в местах перепадов треснуть.

Важно:

заканчивая выкладывать ряд практически всегда необходимо изготовить доборный блок. Доборные блоки выполняются методом выпиливания при помощи ручной пилы с победитовыми зубьями, угольника либо в стусле.

Последующие ряды блоков кладём на специальный клей, толщина швов при этом 2-3 мм. Клей замешивается в вёдрах с помощью дрели или перфоратора с насадкой-миксером. Наносится клей на блоки простым мастерком и зубчатым шпателем (таким же как при облицовке плиткой) . Перед нанесением клея удаляйте смёткой с блоков пыль, мочить блоки водой не нужно. При кладке доборного блока наносите клей не только на блоки которые уже лежат, но и на сам доборный блок.

Важно:

при кладке газосиликатного кирпича настоятельно рекомендуем пользоваться специальным клеем. Используя цементный раствор приходится делать швы толщиной около 10 мм, что сказывается на снижении показателей теплопроводимости, так как швы являются мостиками холода. Так же стоит отметить и сомнительную разницу в стоимости, хоть клей и дороже примерно в два раза, но расход его в 5-6 раз меньше. При этом на клей ложить проще — одного мешка клея (25 кг) хватает примерно на 20 блоков размером 600х200х300 мм (или на 0,7-0,8 м³ кладки).

Толщина стен

Оптимальная толщина стен дома из блоков должна быть согласована со СниП. Применение газосиликата строго регламентировано:

1. Нужен расчет высоты стен.
2. Ограничения по высоте составляют 4-5 этажей.
3. Для трёхэтажных домов блоки должны быть марки В-2.5.

Для летнего проживания придерживайтесь следующих правил:

1. Применяйте блоки толщиной не менее 200 мм.
2. Двух-трёх этажные дома строятся из блоков толщиной 300-400 мм.
3. Перегородки возводятся из газосиликата толщиной 200-300мм.

Для круглогодичного проживания в Средней полосе России толщина блоков составляет 375 мм. марки D400.

Все параметры можно просчитать по специальным формулам. Правильно произведённые расчёты обеспечат достаточный уровень прочности и устойчивость вашему дому к любым нагрузкам

В Средней полосе толщина стены из газосиликата:

1. Плотность блока 400кг/куб. м. стена должна быть толщиной не менее 44см.
2. При плотности 500 кг/куб.м. толщина стены 37,5см.

Монолитный железобетонный пояс в уровне перекрытий

Монолитный железобетонный пояс газобетонной стены. В качестве опалубки удобно использовать кладку верхнего ряда стены U — образными блоками из газобетона
По причине хрупкости материала, укладывать на кладку из газобетонных или газосиликатных блоков тяжелые железобетонные перекрытия опасно. Это относится ко всем типам железобетонных перекрытий: сборным из плит, сборно — монолитным и монолитным.

Перекрытия опирают на монолитный железобетонный пояс, который устраивают поверх кладки на всех несущих стенах дома. Такой пояс равномерно распределяет по сечению стены нагрузку от веса перекрытий и выше лежащих частей дома и, кроме того, создает силовой каркас, повышающий устойчивость стен здания к боковым нагрузкам.

Конструкция монолитного пояса в уровне перекрытия подробно показана в этом видео:

Технология выполнения работ своими руками

Кладка

Перед укладкой блоков на фундамент, нужно смонтировать гидроизоляцию. Это может быть рубероид или битумный материал.

В соотношении 1 к 3 наносим на гидроизоляцию песчано-цементный раствор. Особое внимание уделяем первому ряду газосиликата. Кладем блок на раствор, выравниваем по вертикали и горизонтали прижимаем, постукивая по нему киянкой.

Укладываем, перевязывая предшествующий ряд на 15-20 см., перевязка должна проходить ровно в полдлины силикатного блока. В жаркую погоду намочите стену.

Начинаем кладку с углов, натягиваем шнур и докладываем ряд. Не забывайте о проёмах. Через каждые четыре ряда делаем армирование. Каждый последний ряд этажа связываем армопоясом из красного кирпича.

Кладку армируем на первом ряду и через каждые четыре ряда. Часто бывают, нужны не целые блоки. Газобетон хорошо режется, так что, нет проблем.

Проемы (двери, окна)

Блоки хорошо пилятся. Приспособление из уголка даёт сделать идеальный срез, выполнить нужно одно условие, газобетон должен быть не меньше 15 см длиной. Плюс, самый дешёвый способ изготовления.

Применяют несколько способов для создания проёмов. Ударный способ делается отбойным молотком. Такую работу должен делать только специалист. Безударный способ это использование алмазной резки позволяет точно сделать проём.

Самый лучший способ – это чётко спланировать проёмы при строительстве дома и чётко следовать разметке.

Перегородки

Для перегородок промышленность выпускает газосиликаты меньшей толщиной. Стандарт таких блоков 100-150 мм, марка D400. Перед созданием перегородки необходимо точно разметить все параметры. Лучше всего для этого подходит лазерный уровень.

После разметки на полу делают гидроизоляцию. Для уменьшения трещин и для звукоизоляции стелят виброгасящий материал. Для лучшей связки стен в швы кладки кладут металлические пластины.

Перегородка делается следующим образом:

1. Делают цементную стяжку толщиной 10 см.
2. Размечают стены и потолок.
3. Делают временный каркас.
4. Очищают стены, и потолок от пыли.
5. На стяжку кладут слой клея, ставят блок на место, выравнивают при помощи лески, натянутой между стойками временного каркаса, наносят клей на нижний ряд, каждый ряд смещают на половину блока для связки.

Перемычки

Делают перемычки для усиления прочности коттеджей и домов малой этажности. Это даёт возможность распределить нагрузки и избавиться от трещин в проёмной зоне.

При применении U- образной конструкции монтаж перемычки упрощается. Самый надёжный и простой вариант установка силиката на перемычки из уголка, врезав их в блок.

Рассмотрим разные варианты. Армированные газобетонные перемычки делаются для домов не выше 17 м. Такие балки имеют небольшой вес, в них нет «холодных», быстро монтируются, хорошо обрабатываются. Минус это цена.

Железобетонные перекрытия изготавливаются из бетона и железных прутков. Плюс низкая цена.

Деревянные перемычки обрабатываются антисептиком, можно сделать самому, хорошо обрабатываются, малого веса. Минус, небольшой срок службы.

Профили из металла обладают хорошими характеристиками, но подвержены коррозии. Нуждаются в покраске и фиксации. Балки из монолитного бетона выдерживают большие нагрузки, но трудоёмки в изготовлении.

Армопояс межэтажный

Для придания устойчивости зданию и нужен арматурный каркас. В каждом доме есть проблемные участки, которые требуется усилить:

• между фундаментом и первым рядом кладки;
• поверхность капитальных стен, принимающая массу кровли;
• проёмы дверей и окон.

Щиты опалубки крепят к стенам саморезами. Делают распорки из бруса по ширине армопояса на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Скручивают доски проволокой, плотно прижимая к распоркам.

Армопояс армируют каркасом из 12 мм. прутков, связанных проволокой. Ставят каркас в опалубку и заливают раствором. Залить нужно за один раз.

Армопояс, создавая ребро жёсткости в газосиликатном сооружении, не даёт разрушаться конструкции. Такой монолит стабилизирует деформацию в стенах с разнородной нагрузкой.

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

• односкатная крыша. Для жилых домов используется редко. Преимущественно такой кровлей перекрывают сараи и прочие хозяйственные постройки;
• двускатная крыша. Подойдет для дачного дома;
• мансардная, вальмовая и прочие сложные конструкции. Лучший выбор для полноценного жилого дома из газобетонных блоков.

  Делаем крышу

  Делаем крышу

  Делаем крышу

  Делаем крышу

  Делаем крышу

  Делаем крышу

  Делаем крышу

  Делаем крышу

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Утепление

Утепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Монтаж ондулина

Обустройство мансарды

Установка окон

Цены на различные виды бруса

Брус

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими руками

Дом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Устройство гидроизоляции

Перед укладкой начального ряда строительных камней необходимо выполнить отсечную гидроизоляцию. Она выполняется с помощью водоотталкивающих материалов: рубероида, рубемаста, толя, стеклоизола, мастик на основе битума, смесей на основе полимеров и цемента. Следует учесть, что строительство первого ряда является определяющим для дальнейшей кладки, поэтому его поверхность должна быть идеально выровненной в горизонтальной плоскости. Для этого лента фундамента предварительно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора.

Схема утепления стен из газобетона с помощью штукатурного фасада.

Полосы гидроизоляционного материала должны настилаться внахлест не менее 10 см. Места соединений рекомендуется герметизировать с помощью битума или мастик на его основе. Особое внимание уделяется местам стыков и углам. Строить стены можно только тогда, когда будет выполнена качественная гидроизоляция.

Строительство зданий из газобетона не предусматривает внешней гидро- и пароизоляции стен. Это будет препятствовать выходу влаги из блоков. Пароизоляционные мембраны монтируются внутри помещения для защиты газобетонных блоков. Во время строительства крыши следует ориентироваться на следующую последовательность (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, уложенный между стропилами, гидроизоляционный материал.

Построенные дома

Дом 2 в КП Жюльверн Общая площадь: 211 м2 Индивидуальный проект
Построен

подробнее

Дом в КП Степаньковская Слобода Общая площадь: м2 Индивидуальный проект

Построен

подробнее

Дом в п. Святые Ключи Общая площадь: 160 м2 Индивидуальный проект

Построен

подробнее

Дом, баня, гараж в д. Борки Общая площадь: м2 Индивидуальный проект

Построен

подробнее

Дом в мкр. Лосиный Парк-1 Общая площадь: 249 м2 Индивидуальный проект

Построен

подробнее

Дом и гараж в Новофёдоровском Общая площадь: 160+47 м2 Индивидуальный проект

Построен

подробнее

Все построенные объекты

Наряду с предложением типовых решений, наши проектировщики могут разработать проект дома с нуля, где будут учтены все индивидуальные предпочтения клиента.

Построить дом с использованием альтернативных строительных материалов

Время чтения: 11 минут

Чармейн Р. Тейлор. Строительство самоподдерживающегося дома или сооружения — это замечательная концепция, которую может реализовать на практике любой, кто хочет создать убежище для человека или животное. Поселенцы и люди, стремящиеся к самообеспечению, удивительно изобретательны в поиске альтернативных строительных материалов купленным в магазине, дорогим, переработанным товарам. А «отходы», производимые нашей потребительской культурой, создают счастливые охотничьи угодья по всей стране. Большинство из нас знает, как выискивать окна и двери, перерабатывать и обменивать бывшие в употреблении шкафы, приспособления, дворовые распродажи и материалы для сноса, чтобы построить самодостаточный дом из альтернативных строительных материалов. Но помимо этого есть действительно бесплатные строительные материалы, генерируемые самой Землей.

Строительство из земли

Земля используется для строительства стен и домов уже тысячи лет. Это не новая концепция и в США. В 1920-х годах правительство США продвигало использование утрамбованной земли для сельскохозяйственных построек и выпускало буклеты по испытаниям почвы, изготовлению сырцового кирпича и строительству земляных домов. В 1970-х годах Кен Керн активно экспериментировал и писал о формулах эмульсии глина-известь-солома-асфальт для возведенных вручную стен. Он построил несколько изогнутых пассивных солнечных зданий на своей усадьбе в Калифорнии, используя бесплатные альтернативные строительные материалы. Его книги научили владельцев-строителей экспериментировать и использовать экологически чистые материалы для своих самодостаточных домов.

Дом из картона

Глина, песок, камни, солома, щепа, опилки и даже сорняки могут быть использованы в качестве альтернативных строительных материалов для строительства всего автономного дома. И в этом прелесть использования даров природы — легкодоступных, нежелательных и некоммерческих, без каких-либо выгод в ограничении вашего доступа к траве, сорнякам, речному или пляжному песку, глине или щебню. На самом деле, уборка обрезков кустов и сорняков рассматривается как улучшение большинства имущества! Большую часть того, что вам нужно, можно найти на заднем дворе, на дороге, в местном поле или ручье. Единственным компонентом, который необходимо приобретать для некоторых строительных смесей, описанных здесь, является гашеная известь, продаваемая в 50-фунтовых мешках в магазинах товаров для дома и товаров для дома или в магазинах кормов и зерна.

[optin-monster-shortcode id=”ypwlr9ix1cunlvlt5ju7″]

Основные альтернативные строительные материалы

Глина : Глина представляет собой очень мелкий ингредиент в земляной смеси. Существует множество классификаций глины, основанных на ее пластичности (способности удерживать воду), от очень липкой «гумбо» глины серого цвета, обычно выстилающей русла рек и ручьев, до каолинита, который удерживает наименьшее количество воды. Каолинит (также называемый огнеупорной глиной или растворной глиной) используется для фарфора и гончарных изделий, а также художниками для изготовления обожженной керамики, потому что он дает усадку и меньше всего трескается. В большинстве регионов США под верхним слоем почвы находится какой-либо тип глины. Если на вашем участке его нет, лучший способ найти его — поискать глубокие выемки дорог там, где идет строительство. Или стены берега реки или ручья обычно дают более липкую серо-золотистую глину. Однажды найденную глину можно обработать несколькими способами. Его можно сушить на солнце и на воздухе, а затем измельчать и смешивать с водой, когда вы будете готовы к сборке. Или вы можете просто насыпать большие куски свежевыкопанной глины в барабан и оставить его в воде на несколько месяцев. Большая часть глины развалится и станет похожей на пудинг, но глина гамбо останется непроницаемой для воды, если ее не разбить на мелкие кусочки. Химический состав глины представляет собой «пластинки» оксида алюминия или кремнезема с притяжением к воде. Испарение воды вызывает сильное растрескивание, и именно поэтому необходима известь. Известь стабилизирует глину, изменяя связи глины с водой, делая ее гидрофобной, поэтому набухание / усадка значительно уменьшается или устраняется. Известь также связывается с глиной, образуя «пуццолан», природный цемент. Чем длиннее глина и известь вместе, тем прочнее цементная связь между ними. Если вы живете в районе с песчаной почвой и хотите поэкспериментировать, вы можете приобрести мелко измельченную каолинитовую глину в мешках. 50-фунтовый мешок, добытый в Сакраменто, Калифорния, стоит 3 доллара, но в вашем регионе он может быть дороже. Смешать мелкий порошок каолинита с чистой водой несложно, но наденьте пылезащитную маску, чтобы предотвратить вдыхание. Возможно, у вас уже есть идеальное 30-процентное глинистое/70-процентное песчаное основание на вашем участке. Это отлично подходит для приготовления традиционных земляных смесей или для добавления опилок, щепы и извести для приготовления альтернативных смесей. Поэкспериментируйте с тем, что у вас есть, сделайте пробные кубики и обработайте материал, чтобы увидеть, как вам нравится его использовать. Не существует единственно правильного способа сделать это, и ваши доступные местные материалы могут повлиять на ваши окончательные результаты.

Песок: Лучший песок чистый и острый, с широким диапазоном размеров частиц (от 3 мм до 100 микрон). Песок можно найти возле ручьев или океана, но пляжный песок в основном круглые частицы. Однако при смешивании глины и извести этот песок работает хорошо. Я без проблем использовал только немытый (соленый) пляжный песок для своих смесей из самана. У местного карьера или продавца заполнителя может быть недорогой «бракованный» песок, который отлично подходит для земляных смесей.

Волокно: Солома или трава обеспечивают прочность на растяжение. Солома не имеет пищевой ценности для крупного рогатого скота и считается отходами. Он должен быть сухим и нарезанным примерно до 4–8 дюймов в длину. Можно использовать такие травы, как высушенные скошенные газоны. Удалите семенные головки или цветы и стручки, если это возможно, особенно если они будут использоваться в отделочных штукатурках. Солома может быть тонко просеяна или может использоваться шерсть животных, например, козья. Множество вкрапленных волокон обеспечивают гибкую прочность, уменьшая трещины и предотвращая большие трещины или разрушение из-за бокового смещения.

Известь: Известь означает обожженный известняк (САО3, карбонат кальция), который при обработке выделяет двуокись углерода. Гидратная известь в мешках, используемая в строительстве, составляет крошечную часть рынка США, поэтому найти подходящую известь для покупки иногда бывает сложно. Существует много сортов и разновидностей извести, и разобраться в них может быть сложно. Известь с высоким содержанием кальция, продаваемая в магазинах кормов, вполне приемлема для использования, но строительная известь типа N или известь для каменщиков типа S считаются лучшими, поскольку они должны соответствовать стандартам ASTM для работы в строительстве. Если вы будете использовать известь для смешивания с глинистыми почвами, подойдет и менее дорогая известь с высоким содержанием кальция. Доломитовый известняк также в изобилии добывается в США, он представляет собой смесь карбонатов кальция и магния и специально гидратируется под давлением, поэтому он хорошо работает. Однако не покупайте «аглиме» по цене 2 доллара за сумку. Это просто молотый известняк и не вступает в реакцию с глиной. Известь, смешанная с песком в соотношении 1:3, веками использовалась в качестве раствора и штукатурки. Он затвердевает обратно в известняк, повторно поглощая углекислый газ из воздуха. Он считается лучшим связующим в мире, и с ним очень легко работать. Известь схватывается гораздо медленнее, чем цемент, но на молекулярном уровне она связывается с глиной и песком, образуя прочный, паропроницаемый материал. Известь следует замачивать в ведре с чистой водой как можно дольше, от 48 часов до нескольких месяцев или дольше. Покупайте лайм не старше полугода, максимум, чтобы в пакете не началась карбонизация. Наполните ведро или бочку на одну треть или наполовину водой и добавьте сухую гашеную известь. Накройте крышкой и дайте впитаться в мягкую замазку. Чем дольше вымачивание, тем более мягкой и пластичной становится известковая замазка. Насыщенную воду сверху можно слить, чтобы приготовить известь или закалить сухую смесь. Нет необходимости размешивать воду обратно, как в случае с краской, поскольку известь естественным образом отдает воду, которая ей не нужна. Лайм очень сушит кожу, но не едкий и не опасный. Негашеная известь, недоступная для широкой публики, сильно реагирует с водой и может взорваться, поэтому не связывайтесь с ней, если вы действительно не знаете, что делаете.

Adobe, Cob, Earthbag Rammed Earth и Cinva Ram Bricks

Смеси, описанные здесь, варьируются в зависимости от местоположения вашего здания. Например, большинство людей слышали о самане для кирпичей и домов на юго-западе США, но очень похожие материалы, используемые в «самобумаге», не так хорошо изучены. Традиционный саман представляет собой глинистую песчаную почву, формованную вручную в формах для изготовления кирпичей. В большинстве саманов не используется солома. Глыба — это валлийский метод, использующий глину, песок и длинную измельченную солому для формирования и строительства стен. Иногда саман называют монолитным саманом, потому что это одна масса, а не отдельные кирпичи. Глыба может быть построена везде, где есть достаточное соотношение глины и песка, предпочтительно 30 процентов. Раскопки самодостаточного дома обычно дают достаточно альтернативных строительных материалов для возведения стен. Люди используют тюки соломы для изготовления самана, а балки конька крыши часто представляют собой искривленные снегом деревья или обрезки деревьев, непригодные для пиломатериалов. Мешки с землей – это длинные мешки, наполненные бедной почвой и связанные друг с другом колючей проволокой. Их можно покрыть земляной штукатуркой, а во многих конструкциях предусмотрен пол ниже уровня земли. Пакеты с рисом с опечатками покупаются у производителей, а для наполнения мешков используются лопата и банка из-под кофе. Тем не менее, обучение строительству по этому методу необходимо для обеспечения безопасного строительства автономного дома. Утрамбованная земля стала популярной в США в 1920-х годов, когда федеральное правительство предоставило фермерам информацию о строительстве огнеупорных конструкций. Плохая экономика и мало дорог для перевозки пиломатериалов в сельские районы сделали это хорошим решением. Собранный грунт стабилизируют небольшим процентным содержанием цемента или извести, помещают между опалубкой из досок и плотно утрамбовывают. Часто деревянные формы можно использовать позже для строительства крыши и пола. Используются ручные и пневматические трамбовки, и для эффективной работы требуется несколько рабочих. Готовые стены защищают широкими навесами или обмазывают землей или известью. Утрамбованная земля и все земляные постройки (или дома на земных кораблях) при умеренной температуре звуконепроницаемы, огнестойки и устойчивы к насекомым. Кирпичи Cinva-Ram (блоки из прессованной земли) изготавливаются с помощью ручного станка, изобретенного в Боготе, Колумбия, в XIX в.50-е годы. Внутрь помещают ровный или стабилизированный грунт, затем прессуют, а кирпичи отверждают перед строительством. Подобно саману, без добавления соломы, эти кирпичи намного прочнее благодаря своей плотности. Лишь несколько человек в США производят машины Cinva-Ram, которые стоят от 650 до 2500 долларов; и вы можете купить планы, чтобы построить свой собственный. Возможна аренда автоматов для производства кирпича; они производят тысячи кирпичей в день.

Смеси альтернативных строительных материалов

Бумажный бетон и саман также становятся популярными альтернативными строительными материалами. Papercrete — это просто измельченная бумага, песок и цемент, смешанные в блендере промышленного типа. Бумажный саман использует только измельченную бумагу и глину, чтобы сделать более тяжелый материал для кирпичей, блоков и штукатурки. После смешивания этот волокнистый материал можно залить между стеновыми опалубками или превратить в блок любого размера и оставить сохнуть на солнце, как саман. Но в сухом виде он намного легче; устойчивы к насекомым и огнестойким материалам, обладают высокой теплоизоляцией и легко растворяются раствором для паперкрета. Не считая фундамента, окон, сантехники и электричества, некоторые люди строили из паперкрета менее чем за 35 центов за квадратный фут. Стоимость указана только за портландцемент. Крестон, штат Колорадо, и Город Солнца, штат Нью-Мексико, – это два района с несколькими автономными домами, полностью построенными из альтернативного строительного материала – паперкрета. Этот материал еще не одобрен кодом и, возможно, никогда не будет из-за большого разнообразия составов. Тем не менее, сараи, мастерские, автономные дома для гостей, офисы, убежища, приюты для животных и стены для уединения были построены из паперкрета. Большинство построек построено в пределах 120 кв. Футов, установленных кодексом округа. Паперкрет может выглядеть грубо в незавершенном виде, но когда его покрывают известью, землей или даже штукатуркой из паперкрета, он выглядит как обычный дом.

Использование других волокон в качестве альтернативных строительных материалов

Опилки уже измельчены и готовы к использованию, а сорняки, солома и пенька измельчены и смешаны с глиной или цементными смесями, чтобы получились очень прочные стены. Различные породы деревьев производят самые разные опилки. Некоторые опилки хвойных пород на самом деле довольно твердые и зернистые, больше похожие на песок. И наоборот, опилки твердых пород все же будут поглощать некоторое количество влаги и могут работать достаточно хорошо. Опилки и древесная щепа теряют влагу по мере старения в течение нескольких недель. Я использовал Pacific Madrone, твердую древесину, и Redwood, мягкую древесину, и не заметил никакой разницы в сочетании с глиной и известью. Опилки также действуют как изолятор и обеспечивают вовлечение воздуха, что может помочь во время циклов замораживания/оттаивания. Что удивительно, так это то, как просто использовать эти сухие ненужные материалы и создавать что-то практически бесплатно. Расчистка сорняков, заросших и холмистых участков может обеспечить наполнитель, а обратная мотыга для создания ровного места для строительства может обеспечить глину, решая две проблемы и перерабатывая два ингредиента одновременно.

Cobwood, Cobweed, Agstone и Stonehemp

Названия для этих смесей, конечно, произвольны и только помогают в подтверждении того, какая смесь использовалась для того или иного проекта. Я использую местную выкопанную глину, гашеную известь в мешках и бесплатные местные опилки, чтобы сделать брусчатку. Глина и известь вместе могут стать прочным стабилизированным альтернативным строительным материалом или затвердеть до природного цемента, также известного как римский цемент, превосходного экологически чистого вяжущего, и он практически бесплатен. Кустарник и паутинник похожи, разница между ними только в замене опилок сушеными, измельченными сорняками. Смеси древесной щепы и глины для заполнения стен автономных домов с деревянным каркасом веками использовались в Германии и снова стали популярны, а опилки, песок и цемент использовались в Австралии на протяжении десятилетий. Эти стены утрамбованы, как утрамбованная земля, и после высыхания становятся прочными, звуконепроницаемыми и хорошо переносят умеренные перепады температур. Agstone — это имя калифорнийского производителя бумаги из конопли Джона Стала за рецепт конопляного луба, или костры, и различных сухих сорняков, смешанных с известью, песком и портландцементом. Stonehemp — это название, которое канадцы Дэйв Калл и Брэд Дэвис используют для смеси, в которой используется негашеная известь и техническая пенька, с портландцементом и без него.

Влажная и сухая работа

Три основных ингредиента брусчатки смешиваются во влажном состоянии, и все они измеряются по объему. Простая формула 9-3-2-1. Увлажненные состаренные опилки (замоченные на ночь, затем осушенные на несколько часов), глиняная суспензия (густая как сметана), известковая замазка (тоже как сметана) и песок. Сухая измельченная трава добавляется в последнюю очередь перед постройкой. Этот гибкий материал может сидеть всю ночь или день или около того; похож на мокрый початок, и его можно наливать, наносить вручную или бросать, «загонять», как это делают шотландцы с наружными рендерами. (Наденьте виниловые перчатки.) В моей смеси из брусчатки много опилок, потому что они есть в свободном доступе и готовы к использованию без необходимости измельчения. Смешивание производится вручную с помощью садовой мотыги, а глину часто сначала перемешивают с помощью смесителя для краски, прикрепленного к ручной дрели 1/4 HP. Для более крупных строительных проектов можно использовать смеситель для цемента или раствора. Уличная садовая скамейка, которую я построил, полностью сделана из различных экспериментальных смесей брусчатки, вылитых на бутовое основание из битых кусков бетона. Смеси добавляли по одному ведру за раз и оставляли сохнуть. Придать форму спинке, подлокотникам и сиденью было нетрудно, и можно было использовать форму для быстрого создания основы. Дизайн скамейки или сиденья может быть самым разным и принимать любую форму. Изогнутые коряги могут быть использованы для подлокотников, речные камни могут быть усеяны основанием, а ракушки или другие элементы могут быть встроены в скамейку для более личного и творческого самовыражения. Между стенками из проволочной сетки можно насыпать толстую брусчатку. Сетку также можно использовать в качестве каркаса для изготовления скульптуры или в качестве формы для создания бордюров газонов или для обрамления приподнятых садовых клумб. Вариантов использования этого материала множество. Я не пытаюсь использовать брусчатку для несущих стен или для критически важных структурных участков, и я не инженер-строитель или архитектор. Тем не менее, эти природные материалы использовались с самого начала попыток строительства жилья мужчинами (и женщинами), и с ними легко играть всем, кто интересуется альтернативными идеями.

Строящиеся ступени из агстоуна.

Работа в сухом виде

Производитель Agstone Джон Шталь использует в качестве наполнителя сухие нарезанные сорняки, кусты, ветки и пожертвованные стебли конопли. Стебли промышленной конопли, доступные в Канаде и Франции, и сорняки (доступные повсюду) являются отличным бесплатным наполнителем. Сухой кустарник, кустарники, ворсянка, щавель желтый, даже сосновые иголки можно мелко нарезать и использовать. Джон Шталь бросал газеты и журналы в измельчитель/измельчитель древесины и использовал их вместе с сорняками для изготовления камня. Джон использует портландцемент в своих смесях по рецепту 10-4-3-2. Десять частей сухой измельченной конопли, сорняков, соломы; 4 части сухой гидратной извести; 3 части песка, 2 части портландцемента. Он использует тачку и добавляет ингредиенты лопатой, добавляя достаточное количество воды, чтобы увлажнить смесь, и перемешивая смесь в густую массу. Пока цемент не замешивается по инструкции на упаковке, с его успехом спорить не приходится. Уличные лестницы Джона используются ежедневно уже более двух лет без каких-либо признаков поломки. Каждый шаг представляет собой отдельный рецепт, некоторые с добавлением гипса, а другие без цемента. Ступени были залиты на место, заглажены шпателем и оставлены для застывания. Один раз в год на них наносится известь. Джон также использовал опалубку, чтобы сделать ящики для компоста, залить пол сарая и теперь строит стены для небольшого здания.

Выносливость

Кирпич, стена или садовая скамейка, оставленные под проливным дождем, начнут возвращаться на Землю. Если в смеси использовалась известь, то любая дождевая вода нанесет меньше вреда, но лучше построить укрытие под деревом или оштукатурить стену для защиты. Глиняные дома в Англии и Уэльсе сотни лет выдерживали чрезвычайно суровые зимы. Эти автономные дома были оштукатурены из чистой извести и выдержали испытание временем. В горах Леггетт, штат Калифорния, у Джона Стала температура ниже нуля, и мы оба выносим долгие, очень влажные зимы, и эти натуральные материалы хорошо выдержали. Традиционный початок также хорошо работает и экономит добавление в смесь извести или опилок. Если вы сможете найти хорошую почву или смешать песок и глину, чтобы получилась респектабельная саманная смесь, вы получите абсолютно бесплатный строительный материал. Известь, цемент или покупной песок увеличивают общую стоимость. Однако по сравнению с другими методами строительства использование этих недорогих строительных технологий и простых в использовании альтернативных строительных материалов для возведения самодостаточного дома или строения – это весело, креативно и практично.

Первоначально опубликовано в Countryside в мае/июне 2001 года и регулярно проверяется на точность.

Печь из дешевых кирпичей YTONG и самодельные горелки

Печь из дешевых кирпичей YTONG и самодельные горелки Кирпич Ytong используется для внутренних стен при строительстве зданий из-за его превосходных изоляционных свойств. На самом деле это Газобетон автоклавный , который состоит в основном из силиката кальция, который образуется в процессе автоклавирования при производстве из кремнезема и Ca(OH) 2 . Во время более ранних экспериментов, в которых я думал, что эти кирпичи представляют собой почти чистый CaSO 4 , я убедился в их очень хорошей изолирующей способности, поэтому я построил из них печи для плавки металлов. Материал очень дешевый (3 доллара за блок 20x60x10 см) и легко доступен в строительных магазинах, даже в тех, которые обслуживают частных лиц. В качестве топлива я использую пропан, который также легко купить в хозяйственных магазинах здесь, в Нидерландах, в баллонах по 5 и 12 кг. Вам нужна приличная горелка и регулятор давления (не стационарный нагреватель низкого давления на 50 мбар или редукторы уровня печи), который снижает по крайней мере до 1 бар. Их можно приобрести в хозяйственных или газовых магазинах, которые являются дилерами пропановых компаний, таких как Shell или Primagaz. Баллоны нужно покупать один раз и каждый раз, когда вы меняете пустой бак на полный и платите за заправку обычно 20-30 долларов за 12-килограммовый бак. Печь легко достигает 1100°C через семь минут и 1300°C через 15 минут даже при естественном торможении (т.е. без вентилятора). А вот дешевый походный магазинный надувной матрас с самодельной горелкой из стальных труб через 15 минут повысит температуру до 1450°С при меньшем расходе газа и более быстром нагреве. Отверстие для подачи газа в горелку должно быть не больше 1 мм. Однако при температурах выше 1350°C используйте другой огнеупор, поскольку кирпичи YTONG быстро повреждаются.
Вопросы безопасности При работе с легковоспламеняющимся газом пропаном и горячими деталями вы должны осознавать риск возгорания и ожогов! Проводите эти эксперименты на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При использовании вытяжного шкафа помните, что вентиляционное отверстие должно отводить горячий воздух, а вентиляционное отверстие и выхлопная труба могут выдерживать температуру воздуха выше 100°C. Вентиляционные отверстия и трубы из ПВХ или другого пластика использовать не рекомендуется. Убедитесь, что все газовые клапаны, соединения регулятора и горелки не имеют утечек. Нанесите кисточкой раствор моющего средства на все муфты, при этом не должно появляться пузырей. Также не должно быть запаха газа. После использования ВСЕГДА закрывайте главный вентиль газового баллона. НИКОГДА не оставляйте печь без присмотра. При самостоятельном изготовлении горелки ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ЕГО НА ОТСУТСТВИЕ УТЕЧЕК! Держите легковоспламеняющиеся вещества вдали от работающей печи. Держите наготове огнетушитель или хотя бы ведро с холодной водой на случай ожогов или пожара. При заливке металлов всегда используйте защитную маску или, по крайней мере, защитные очки. Используйте термостойкие перчатки при работе с горячими предметами. Ожоги — это не весело !! Наденьте темно-зеленые очки (продаются в сварочном или хозяйственном магазине примерно за 10 долларов США) при взгляде на объекты, температура которых превышает 1350°C.
Преимущества этого «огнеупора» (использование небольшой печи с тиглем на 50 мл с медью или чугуном): Дешевый и легко доступный В течение 7 минут до 1100°С, в течение 15 минут до 1350°С в тигле, начиная с холодной печи Очень хорошо изолирует: крышку можно снять голыми руками, когда температура другой стороны превышает 1000°C Не требует заливки или бетона. Можно легко обрабатывать/вырезать. Нет необходимости в сжатом воздухе или кислороде, только дешевый надувной матрас за 10 долларов из магазинов товаров для кемпинга. О чем позаботиться: Первый запуск должен быть медленным, так как кирпичи содержат влагу Крышку и корпус печи следует обмотать стальной проволокой, так как они всегда после обжига распадаются на две части (и не более!) и их можно скрепить Круглая деталь должна быть помещена в камеру печи. Это можно сделать из выреза при выпиливании патронника циркулярной пилой. Плоский кусок Ytong следует положить под печь. Этот материал можно использовать при температуре до 1350°C. Выше этой температуры он превращается в пудингоподобное вещество, а после замораживания и повторного охлаждения быстро портится. Если не нагревать выше этой температуры, его можно использовать 20 или более раз.
Горелка Такую горелку можно сделать самостоятельно из легкодоступных деталей, если вы умеете паять. Твердый припой для латуни/меди легко доступен в местном хозяйственном магазине. Для сборки такой горелки требуются только основные инструменты. Что вам нужно: Для оптимизации я сделал горелку из стальной трубы с внутренним диаметром 25 мм. (наружный диаметр 28 мм) для сопла горелки. На рисунке ниже показана трубка сопла, изготовленная из стальной трубы диаметром 25 мм. Он просто сделан из оцинкованной стальной трубы центрального отопления. Для впуска газа используется нагревательная стальная трубка диаметром 15 мм, конец которой припаян к медному диску для закрытия. В нем есть небольшое отверстие (диаметром 1 мм), через которое газ поступает в сопло. (Аккумуляторная) дрель и сверла 1,4,6 и 8мм Горелка (да, полнофункциональная), с помощью которой можно паять твердым припоем Твердый припой (обычно на основе серебра) Метчик с резьбой 5 мм + ключ 2 винта M5 длиной 15 или 20 мм Стальная трубка с внутренним диаметром 25 мм (предпочтительно из нержавеющей стали) длиной около 20 см Стальная или латунная трубка с внутренним диаметром 10–12 мм и длиной около 50 см Стальная, латунная или медная труба с наружным диаметром 8–12 мм и длиной около 12 см Головка горелки, которая устанавливается на существующий наконечник пропановой горелки Спрей для обнаружения утечек газа. Некоторое моющее средство в воде с щеткой также можно использовать, пока оно пузырится. Давление в баке (регулируется регулятором): около 1 бар Поскольку винты головки горелки отдельно не поставляются, и если у вас нет заброшенной головки горелки, которая подходит к наконечнику, вам необходимо купить самую дешевую головку горелки, которая подходит к вашему наконечнику горелки. Вам нужен только винт, и вы сами сделаете подводящую трубу к соплу из стальной трубы 15 мм. Вы можете использовать латунную муфту на конце наконечника для новой горелки. Этот конец необходимо припаять к тонкой 15-миллиметровой трубке, другой конец которой нужно закрыть, припаяв небольшой латунный или медный диск. Не забудьте надеть на него гайку для крепления к наконечнику горелки. Сверлить маленькое отверстие (1 мм или менее) примерно в 2 см от верха тонкой стальной трубки. Когда это будет готово, вы должны проверить на наличие утечек. Проведите тест на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении! Приготовьте спрей для обнаружения утечек и нанесите его на все паяные швы и резьбу винтов. Подсоедините припаянную стальную трубку к наконечнику, приложите палец к маленькому отверстию и откройте газовые клапаны. Не должно быть слышно шипения или шипения, не должно быть запаха газа и не должно появляться пузырьков. Нанесите еще больше спрея от утечек. Когда это не протекает, эта часть готова к использованию. Трубку сопла можно изготовить, проделав в ней два отверстия на расстоянии примерно 5 и 10 см от одного (воздухозаборного) конца 4 мм и затем нарезав в ней резьбу М5. Если вы используете горелку без принудительной подачи воздуха, вам необходимо просверлить входные отверстия для воздуха диаметром 10 мм (около 4, каждое под углом 90°) в трубке сопла. Вы можете сделать ползунок, отпилив кусок 25-миллиметровой трубки длиной 2 см и распилив его вдоль, а затем согнув наружу таким образом, чтобы он точно подходил к трубке сопла. Это оставляет отверстие около 1 см, но при полном закрытии воздухозаборника вы можете переместить его таким образом, чтобы он не проходил через отверстие. Лучше использовать кусок трубы чуть большего диаметра, который просто надевается на трубку сопла.
Схема горелки Деталь медной трубки для предотвращения вспышки
Причина использования трубки с защитой от обратного воспламенения заключается в том, чтобы предотвратить «обратный удар» пламени по трубке, в результате чего большая часть тепла выделяется внутри трубки сопла, которая становится красной или оранжевой горячей. В результате печь получает гораздо меньше тепла. С помощью винта (4) на первом рисунке эту трубку можно перемещать в осевом направлении.
Обзор горелки. Условные обозначения: 1. соединение с наконечником 2. Крепежный винт для насадки 25 мм трубы 3. Крепежный винт для трубки против обратного запотевания (не виден) 4. Ползунок регулировки подачи воздуха при использовании без подачи воздуха 5. зажимное соединение стальной трубки к медному удлинителю муфты наконечника Горелка, прикрепленная к наконечнику Соединение с наконечником. Это должно быть тщательно проверено на наличие утечек! Загляните в конец пламени, где видна противовозвратная труба Конец длинной небольшой трубки, к которому крепится трубка сопла. Отверстие находится в красном круге. Оставил припаянный медный диск. Трубка форсунки с трубкой против обратного удара под ней
Обновление 6/7 сентября 2014 г. Испытание горелки на природном газе Я понял, что для плавки металлов в этой маленькой печи должна быть возможность использовать природный газ. Чтобы проверить это, я сделал новую трубку с большим отверстием, так как давление природного газа составляет всего 30 мбар по сравнению с 500 мбар на 1 бар пропана. Я просверлил отверстие диаметром 2 мм, а не 0,7 мм в 10-миллиметровой латунной трубке, и использовал то же самое раструбное сопло. Я использовал ту же печь, и мне удалось расплавить около 100 г меди за несколько минут. Я проверил газовый счетчик и насчитал около 0,2 литра в секунду, что соответствует мощности около 6 кВт. Затем я провел испытание с другой небольшой печью, сделанной много лет назад из глиноземных кирпичей, рассчитанной на 1700ºC, поскольку YTONG не выдерживает температуры выше 1350ºC. Я уже проверил это на высоких температурах с пропаном и достиг 1500ºC через 10 минут. Но теперь я проверил это снова с новой газовой горелкой, и результат был потрясающим: то же самое время 10 минут, чтобы достичь 1500ºC и, наконец, 1550ºC через 15 минут. Для проверки целостности термопары типа «С» мне удалось расплавить железную проволоку (это была обвязочная проволока из «мягкого» практически чистого железа, а не из стали, которая плавится при 1539ºС). Конечно, тигель с металлом займет больше времени, наверное, минут 15. В этом испытании печь была пустой. Расход газа был около 0,2л/сек по счетчику, что соответствует мощности около 5-6кВт.
Update 2012 Sep 29 Новая горелка с тестом Я сделал новую версию этой горелки, используя «ревущую» горелку старого кровельщика с концом под углом 45°. Я отрезал угловой конец и припаял к нему медный колпачок твердым припоем. После пайки я сильно подул в трубку, пока паяный шов находился в стакане с водой, чтобы проверить газонепроницаемость пайки. Затем я просверлил в нем отверстие диаметром 0,75 мм, которое является отверстием для выхода газа. Это утомительная работа, так как сверло должно быть вставлено очень глубоко в патрон, и снаружи должно оставаться только 3 мм. Во время сверления нельзя оказывать давление на станок, иначе эти очень хрупкие сверла сломаются. Я просверлил отверстия в трубке сопла и заточил ее напильником до 12 мм (диаметр длинной старой трубы горелки). Сверху я нарезал резьбу M4, чтобы прикрепить трубку сопла к внутренней трубе. ← Previous Next → Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт