Дом из самана своими руками: ДОМ ИЗ САМАНА СВОИМИ РУКАМИ: ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФОТО ПРОЕКТОВ САМАННЫХ ДОМОВ | Своими руками

Саманный дом своими руками — строительство саманного дома + фото

Многие люди хотели бы потратить минимум средств на хороший проект. На самом деле это реальность, а не миф. Чтобы проверить это, необходимо узнать, как построить саманный дом самостоятельно. Для реализации такого проекта понадобится сильное желание. Строительные материалы уже, можно сказать, находятся под ногами.

Содержание

1. Так ли все радужно
2. Что такое саман
3. Анализ составляющих
4. Изготовление блоков
5. Что в основании
6. Возводим стены
7. Легкая конструкция
8. Фундамент для легкой конструкции
9. Легкие стены
10. Кровля
11. Видео
12. Фото

Так ли все радужно

Саман

Перед тем как сделать первые шаги на пути к реализации проекта, необходимо проанализировать, узнав всё про подводные камни, с которыми можно столкнуться на пути к желаемой цели. На положительную чашу весов можно водрузить такие аргументы:

• бесплатность составляющих строительных блоков;
• нет необходимости в использовании спецтехники;
• отличная теплоизоляция;
• идеальная паропроницаемость;
• простота возведения;
• хорошая звукоизоляция;
• срок службы может составлять 100 лет.

Другая чаша весов:

• плохая устойчивость к влаге;
• в некоторых случаях высокая вероятность воспламенения;
• высокие трудозатраты при изготовлении блоков;
• такие конструкции любимы грызунами;

Строительство такого дома — это больше творческий процесс. Есть основные принципы, но нет идеально точных указаний, которыми можно руководствоваться. Вы не привязаны к какой-либо конкретной форме. Есть преимущество полного самостоятельного проектирования буквально всего.

Что такое саман

Саман состоит из глины и соломы

Технология строительства возникла несколько тысяч лет назад, когда не было заводов по изготовлению бетонных перекрытий, цемента и т.д. Люди использовали то, что было доступно и широко распространено. Но нельзя сказать, что строительство из самана — это несовременный метод. Напротив, есть названия, которыми пользуются в повседневном обиходе: глинобетон, кирпич-сырец и т.д.

Так что же это такое? В классическом понимании — это смесь из воды, соломы и глины. В качестве наполнителя могут применяться различные стебли растений (обычно волокнистых). Могут присутствовать добавки из песка, навоза животных, извести и обычной земли. Сегодня в смесь начали добавлять цемент, пластификаторы, синтетические волокна, антисептические составы и многое другое. Все это для того, чтобы улучшить определенные качества и компенсировать недостатки.

Анализ составляющих

Проверка качества глины

Как отмечалось выше, основным составляющим является глина. Но не любая подойдет для качественного выполнения работ. Для того чтобы впоследствии не образовались трещины, глина не должна быть слишком жирной. Также она не должна быть и слишком сухой, иначе не будет хорошего схватывания, и все усилия пойдут насмарку. Ее можно привезти под заказ или добыть самостоятельно. Во втором случае вы значительно сэкономите, но потребуется провести анализ ее качества. Чтобы сделать это понадобится:

• Определить, на какой глубине находится глинистый слой. Сделать это можно опытным путем, выкопав яму и посмотрев на срез. Либо можно получить данные у землеустроителей в вашем регионе.
• Для дальнейших действий нужно будет взять 3 или больше стеклянных бутылей, жидкое мыло или соль и воду.
• В нескольких местах планируемого забора при помощи ручного бура делаются скважины. Обычно необходимо углубиться на 1‒1,5 м.
• На каждую яму устанавливается табличка, чтобы не перепутать место, откуда была сделана проба.
• Глина измельчается и помещается на дно банки. На каждый сосуд также наносится метка, которая соответствует использованной скважине.
• Добавляется 40 г соли или 200 г жидкого мыла, доверху банка заполняется водой и закрывается полиэтиленовой крышкой.
• С достаточным усилием необходимо встряхивать ее на протяжении 10 минут так, чтобы глина хорошо растворилась. Если внутри еще есть куски грунта, тогда нужно оставить суспензию на некоторое время, чтобы она хорошо размокла.
• Теперь надо подобрать максимально ровную поверхность и поставить на нее банки. Лучше если это будет какое-то возвышение, например, стол, тогда будет удобнее вести наблюдения.
• Подождав минуту, можно увидеть первый выпавший осадок – это крупный песок или ил. Сейчас необходимо сделать пометку при помощи маркера, изоленты или другого подходящего материала.
• Через 10 минут или немногим более начинает оседать следующий слой – это мелкий песок, самой последней опустится на дно глина.
• Когда вода уже стала максимально прозрачной и в ней не осталось плавающих частиц, делается еще одна метка верхнего уровня осадка.
• Осуществляется замер от нижней до верхней метки. Где значение наибольшее, тот материал и является лучшим. По номеру можно определить, из какой скважины делался забор.

Такой способ не занимает много сил и времени, но дает возможность максимально точно оценить состав строительного материала. Самым высоким показателем является такой состав, в котором есть наименьшее количество примесей мелкого песка. Идеальным вариантом является местность, где есть слои красной глины, она имеет прекрасную пластичность, что значительно облегчает приготовление раствора.

Добыча глины

Существуют некоторые признаки, по которым можно определить места, где точно залегает глина:

• Вблизи рек и озер.
• Болотистая местность, где есть небольшой слой воды. Жидкость как раз удерживается слоем глины, которая не дает ей полностью впитываться.
• Определить можно по уровню воды в колодце. Если она находится низко, тогда, скорее всего, эта местность также является подходящей.
• Глинистые почвы — излюбленное место произрастания осоки и мяты. Поэтому при их обильном наличии можно судить о возможном присутствии качественного материала.
• Нелишним будет поинтересоваться у тех, кто уже построил себе дом из самана или занимается кладкой печек.

Глина — основной, но не единственный компонент. Наполнитель играет не последнюю роль. К его выбору также необходимо отнестись со всей серьезностью. Самым лучшим вариантом будут стебли от озимой пшеницы. Связано это с наличием большого количества воскового вещества. Оно отталкивает влагу и предотвращает гниение, что является обязательным требованием. В отношении яровой такого сказать нельзя. Стебли обязательно должны быть из свежего урожая.

Если нет возможности заготовить стебли свежего урожая, то основным требованием будет их хорошая просушка и отсутствие грибка или гнили. При отсутствии соломы допускается применение сена, но обязательно из трав, которые имеют твердый стебель. Можно использовать лен, но желательно не использовать синтетические волокна.

Выбирая песок, не стоит останавливаться на морском. Дело в том, что он имеет округлые формы, что плохо скажется на вязкости конечного продукта. Обычно выбирается карьерный крупнозернистый. Не беда, если в вашем случае не получается найти такого варианта. Нежелательно, но его можно заменить обычным речным.

Изготовление блоков

Готовые саманные блоки

Сама по себе глина имеет высокую вязкость, поэтому немного проблематично ее выкопать, а потом еще смешать с необходимыми компонентами. Чтобы облегчить себе задачу, необходимо заранее подумать о заготовке. Обычно это делается с осени. Зимой под воздействием мороза и впитанной влаги материал распадается на меньшие части, с которыми легче работать. Подготовительный этап проводится следующим образом:

• Из обрезной доски (можно использовать и другой прочный материал, который будет устойчив к влаге) сбивается ящик. Его размеры могут быть, например, 1×1,5×2 м (высота, ширина и длина).
• В середину помещается глина. Для того чтобы обеспечить требуемый эффект в будущем, располагать ее нужно слоями по 30 см. После укладки каждого поверхность обильно смачивается водой.
• До верха необходимо оставить зазор в 20 см. Он закрывается при помощи соломы. Она будет служить барьером испарению жидкости в теплую погоду.
• Вся конструкция накрывается рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии материал оставляется на всю зиму для того, чтобы произошли требуемые естественные процессы.
• Весной, когда температура начинает подниматься и днем не имеет минусовых значений, необходимо раскрыть бурт и убрать солому. После этого снова нужно натянуть пленку. В этом случае возникнет некоторое подобие парникового эффекта, что будет способствовать быстрому размерзанию материала, а также предотвратит его высыхание, сохранятся эластичность и клейкость.

Существует большое количество таблиц, которые показывают какое соотношение компонентов должно быть. Но дело в том, что в зависимости от местности сама глина будет значительно отличаться. Что для одного случая будет идеалом, для другого может быть отрицательным решением. Это объясняется тем, что часто сложно предугадать параметры усадки.

Проверка качества раствора

Определять качество приготовленной смеси лучше опытным путем. Первым делом перемешивается глина и песок. Вода доливается порциями, чтобы состав оставался достаточной густоты. Берется небольшая часть и скатывается в ладонях в шарик. Если во время этой процедуры изделие прилипает и часть остается на руках, тогда необходимо добавить еще песка. В случае когда сформировать комок не получается, тогда нужно еще добавить глины. Вторая часть проверки осуществляется после того, как шарик застыл. Его необходимо подкинуть вверх и дать ему свободно упасть на землю. Если его форма не изменилась и не появились трещины, тогда можно приступать к изготовлению основных блоков. В случае когда он рассыпался на части — нужно добавить глины, изменил форму, но остался целым — еще песка.

Эти действия помогли определить оптимальные пропорции для конкретного случая. Далее можно переходить к подготовке основной массы для строительства. Замес можно производить в строительном корыте, на плотной полиэтиленовой пленке или брезенте. Удобнее всего будет сделать это в котловане. Необходимо вырыть яму глубиной в 50 см. Длина углубления — 1,5 м, ширина 2,5 м. Наполнять ее нужно не до краев, а на высоту 30–35 см. Если сделать слой больше, тогда перемешать качественно будет сложно, что приведет к низкому качеству конечного продукта. При соблюдении указанных размеров за один выход получиться изготовить порядка 60 блоков с размерами 20×20×40 см.

Делаем замес

Перед тем как укладывать каждый компонент необходимо хорошо подготовить яму. Для этого ее дно и стенки трамбуются при помощи подручных средств. Вся площадь застилается пленкой таким образом, чтобы был нахлест на поверхность, который предотвратит ее сползание. Первым делом засыпается глина, ее слой должен составлять 20–25 см. Сверху пространство покрывается водой таким образом, чтобы глина полностью погрузилась. В таком состоянии все оставляется на ночь. Это необходимо, чтобы материал стал максимально податливым и размягчились все комочки. На следующий день до начала приготовлений, нужно хорошо протоптать глину, чтобы вода прошла и к нижним слоям. Далее добавляется песок, хорошо перемешивается, потом солома.

Для того чтобы ускорить процесс, котлован можно сделать больших размеров, а перемешивание составляющих производить не силами людей, а животных, например, лошадей. Но нужно помнить, что ее придется постоянно направлять, ведь она будет идти по своим следам, вследствие чего не будет осуществляться замес. Можно применять механические средства, например, мотоблок, но стоит учитывать, что на колеса будет налипать большое количество глины, которую сложно очистить. Если это будет производиться в бетономешалке, тогда сначала кладутся 2 или 3 камня до 10 кг, они обеспечат хорошее смешивание песка и глины. Солому нужно будет добавлять не в емкости, а при наружном замесе.

Как было написано выше, оптимальный размер для блоков – 20×20×40 см. Но перед тем как перейти к изготовлению финишной формы, нужно сделать пробную. Обычно она изготавливается из обрезной доски толщиной 3 см. Внутреннее пространство должно соответствовать размеру будущего кирпича. Поверхность должна быть хорошо зашлифована, чтобы раствор легко отделялся. Делается небольшой замес и изготавливается несколько блоков. Они оставляются на 7 дней, после этого замеряются стороны, чтобы вычислить насколько произошло усыхание. Конечные формы можно изготовить с учетом этого зазора.

Саманные блоки

Перед тем как засыпать смесь внутрь формы, необходимо стенки смочить водой и посыпать сечкой или другим подходящим веществом. Внутри глина хорошо трамбуется, чтобы максимально удалить все пустоты. После съема формующего образца кирпичи оставляются на 3 дня, лучше их накрыть пленкой, рубероидом или шифером. Между ними обязательно должно быть пространство, чтобы они не лежали впритык. После этого периода все элементы переносятся под навес и хранятся еще в течение 10–15 дней до полной готовности.

Что в основании

Фундамент саманного дома

В конечном итоге блоки из глины получаются по весу меньше, чем аналогичные из цемента или силиката. Поэтому для них нет необходимости в сооружении массивного фундамента, но нельзя забывать, что определяющим фактором также служит состояние грунтов в конкретной местности. Для того чтобы изготовить основание с небольшим заглублением, нужно будет провести такие работы:

• Участок размечается согласно чертежу плана. И производится его уборка от мусора.
• Натягивается и закрепляется леска, которая будет служить ориентиром при выемке грунта. Лучше всего натягивать по две для каждой стороны на ширину будущего фундамента. В таком случае ее сложнее сдвинуть и легче соблюдать требуемые размеры.
• Обязательно проверяются диагонали, т.к. они позволяют соблюсти правильную геометрию.
• Выкапывается траншея на глубину в 70 см. Т.к. саман очень пластичный материал, который можно формовать по ходу, то есть возможность сделать полуарки или скругленные углы.
• Дно хорошо трамбуется, засыпается песок на высоту в 20–25 см, трамбуется, смачивается водой, досыпается недостающий уровень и снова трамбуется.
• Внутренние стенки закрываются при помощи рубероида. Он укладывается таким образом, чтобы его можно было загнуть на поверхность с нахлестом минимум в 10 см.
• Выставляется опалубка, которую можно изготовить из обрезной доски или ламинированной фанеры. Она хорошо крепится при помощи распорок и укосин.
• На дно укладываются подставки под обрешетку. Их высота должна быть минимум 5 см, чтобы бетон закрыл ее снизу.
• Металлический каркас изготавливается из арматуры с ребрами, диаметр которой 12 мм. Ее высота подбирается с учетом размера фундамента, а также чтобы она минимум была утоплена в бетон на 5 см. Поперечные пруты крепятся через каждые 40 см. Быстрее всего будет соединить все составляющие при помощи вязальной проволоки.
• Заливается бетонная смесь и хорошо трамбуется при помощи вибратора. Также ее необходимо разровнять мастерком или правилом, чтобы получилась примерно одинаковая плоскость по всему периметру.
• Для того чтобы сооружение набрало свою полную силу потребуется около месяца. Это время можно как раз потратить на изготовление требуемого количества блоков.
• Наверх обязательно укладывается несколько слоев рубероида, которые промазываются битумной мастикой. Это исключит намокание стен.

Возводим стены

Благодаря точным размерам при кладке стен не возникает проблем

Строить из такого материала одно удовольствие. Его легко обработать до требуемых размеров при помощи топора. Чтобы стены получились ровными, необходимо соблюдать следующие требования:

• Кладка, как и любого другого блочного материала, начинается с углов. Для этого нужно вначале определить самый высокий по уровню. Делается это при помощи гидроуровня. Одна его часть устанавливается в один из углов, а вторая перемещается по остальным, где разбежность выше, оттуда и следует начинать.
• При помощи пузырькового уровня первый блок выставляется во всех плоскостях. Он будет служить ориентиром. Уже по нему выставляются остальные. Делается это при помощи все того же водяного уровня.
• В качестве связующего раствора используется смесь из глины и песка. Их соотношение 1:1.
• Толщина шва не должна превышать 1 см. В этом случае можно будет обеспечить идеальные теплоизоляционные свойства.
• По ходу продвижения необходимо обеспечивать переплет швов, как это делается при обычно кладке. Тогда стена получается монолитной.
• В каждый пятый ряд можно уложить металлическую сетку, которая придаст большую прочность.
• Горизонтальная плоскость контролируется натянутой бечевкой, а вертикальная при помощи строительного уровня.
• На этапе кладки необходимо определить расположение оконных и дверных проемов и обозначить их. Перемычки изготавливаются из доски толщиной 10 см и более. Ее длина должна быть такой, чтобы с каждой стороны заходить в кладку на 15 см. На первое время она подпирается брусьями снизу, после высыхания раствора их можно убрать.
• После полного выгона стен их нужно как можно быстрее оштукатурить, чтобы защитить от воздействия неблагоприятных погодных условий.
• Снаружи стены можно обшить любым облицовочным материалом. Под него желательно установить паропроницаемый барьер, который предотвратит скопление влаги и обеспечит необходимую просушку.
• С внутренней стороны также вся площадь зашивается паробарьером, его пропускная способность должна быть ниже, чем у того, что находится снаружи.
• Окна и двери желательно не вставлять сразу. Необходимо, чтобы вся конструкция претерпела усыхание и усадку, только после этого удастся подобрать требуемые параметры.

За один день лучше не возводить более двух рядов. Это связано с тем, что каждый новый добавляет вес, что может привести к разрушению нижних блоков. Высоту стен надо делать с запасом, на который впоследствии произойдет усадка. Примерная цифра была получена при изготовлении пробных блоков.

Легкая конструкция

Дом из соломы

Кроме способа, который был описан выше, где требуется изготовление и укладка блоков, существует еще один вариант. Его возведение производится в разы быстрее и затраты на организацию фундамента под него окажутся намного ниже. Но в этом случае дополнительно необходимо будет запастись древесиной. Общий принцип будет похож на строительство каркасного здания.

Фундамент для легкой конструкции

В этом случае в качестве основы можно использовать столбчатый или свайный фундамент. Для второго варианта можно приобрести уже готовые винтовые элементы. Они погружаются на глубину ниже промерзания грунта. Располагать их следует на расстоянии одного метра друг от друга. Под перестенки также следует сделать отдельную линию. Верхняя их часть должна находиться над уровнем поверхности приблизительно на 30 см. Торцы выравниваются и сверху наваривается квадратный пятак размером 25×25 см. Все элементы соединяются между собой при помощи деревянного ростверка. Для его изготовления понадобится брус размером 15×15 см или 20×20 см.

Для столбчатого фундамента на расстоянии одного метра выкапываются ямы на уровень ниже промерзания грунта. Внутри устанавливается опалубка и укладывается металлическая обрешетка. Заливается раствор и хорошо трамбуется. Размер одного элемента может быть 40×40 см или 50×50 см. Сверху делается такое же деревянное основание, как и в предыдущем случае.

Легкие стены

Возведение стен из соломы

Для возведения стен понадобятся брусья размером 5×7,5 см или 10×7,5 см, для угловых балок — 15×15 см или 20×20 см.

• Вначале устанавливаются угловые опоры. Они фиксируются при помощи шипового соединения и гвоздей или металлических уголков.
• Монтируются дополнительные вертикальные стойки. Два бруса необходимой высоты соединяются поперечиной, длина которой равна ширине ростверка. Такие поперечины монтируются через каждый метр. Пространство между ними впоследствии будет заполнено саманом.
• Выполняется верхняя обвязка, которая объединит все стойки между собой.
• Монтируется кровельная система и настил.
• Делается жидкий раствор из глины и воды.
• Подготовленная солома вымачивается в этом составе и оставляется на время, чтобы немного стечь.
• На стены устанавливается опалубка из обрезной доски.
• Внутрь этой опалубки укладывается смоченная солома и хорошо трамбуется.
• По мере высыхания опалубка переставляется все выше. Таким образом осуществляется возведение.
• Отделка выполняется такая же, как и в предыдущем случае.

Кровля

Делаем крышу

Для таких конструкций оптимальным решением будет прямая двускатная крыша с углом, который превышает 30°, он может равняться даже 45°. Благодаря этому удастся максимально снизить нагрузку на стены. Но важно помнить, что такая конструкция подвержена порывам ветра, поэтому необходимо проанализировать, как обстоит дело в конкретной местности. Вылет скатов должен быть минимум 70 см. Это позволит защитить стены от слетающих брызг при выпадении осадков. В качестве настила можно использовать любой понравившийся материал.

Дополнительно обязательно нужно сделать отмостку и установить систему стока воды, чтобы предотвратить намокание стен.

Используя это руководство, вы с легкостью справитесь с самостоятельным строительством будущего места жительства.

Видео

В этом видео молодая семья делится опытом строительства классического саманного дома:

Это видео о том, как самостоятельно построить дом из самана:

Фото

Старинный саманный дом до сих пор крепкий

Маленький дом из самана

Саманный дом

Саманный экодом на сваях

Оригинальный дизайн дома

Современный саманный дом

В строительстве саманного дома может участвовать вся семья

Помогла ли вам статья?

Особенности строительства саманного дома.

Видео

Саман – это разновидность строительного материала, основу которого составляют глина и солома. Именно за это он признан экологическим материалом. Построить дом из самана вы сможете своими руками, ведь себестоимость такого строения минимальная. Саман – природный аккумулятор, накапливающий тепло из окружающей среды днем и отдающий его внутренним помещениям дома ночью.Саманный дом под силу возвести каждому, ни имея специального опыта, и ни вкладывая значительных денежных средств.

Саманные дома: Технология

Прежде чем начать строительство дома, нужно приготовить саман. Лучше всего это делать весной, тогда летом дом уже будет подсыхать. Подготавливаем все компоненты и берем их в следующем соотношении: 5 частей глины, 4 части воды, и по 3 части каждого — соломы, деревянной стружки, гравия, песка. Тщательно вымешиваем. Форма для просушки саманных блоков делается из деревянных плах.

Подготовительный этап – планирование

Основой будущего строительства является план, по которому в дальнейшем будут вестись все работы, так что к этому шагу следует отнестись серьезно.

Во-первых, вспоминая уроки черчения, делаем чертеж дома, отображая схематично вид снаружи, внутренние помещения, не забывая про такие важные детали, как окна, двери, внутренние перегородки. Во-вторых, переходим к составлению сметы, где расписываем все предстоящие расходы, стараясь ничего не упустить.

В-третьих, выбираем место под строительство дома. Идеально, если оно будет располагаться недалеко от водоема. Постарайтесь выбрать место подальше от шумных и пыльных дорог.

Этап заливки фундамента саманного дома

Саманный дом возводится на одном из двух видов фундаментов: 1) ленточном, 2) железобетонном.

На железобетонном фундаменте делают постройку, в которой будет подвала либо цокольный этаж. Чтобы залить такое основание дома, выкапывают траншею с заданными параметрами, и заполняют ее армированными плитами.

Если же в доме не предусмотрен подвальный этаж, то применяют ленточный фундамент и выполняют следующие шаги:

— обязательно выравнивают участок строительства;

— подготавливают канаву с глубиной большей на 10 см глубины промерзания почвы в этом месте;

— убирают плодородный слой земли, используя почву из подготовленной канавы;

— монтируют коммуникационные трубы, проходящие по данному участку;

— подготавливают песчаную подушку, из крупного песка;

— разравнивают весь участок;

— на завершающем этапе проводят заливку раствора из бетона, на котором располагают гидроизоляционные материалы.

Смотрите видео: Строительство саманных домов

Этап возведения стен из самана

Как уже отмечалось выше, процесс постройки саманного дома довольно прост, был бы материал и желание. После этапа заливки фундамента переходим к следующему шагу — поднятию стен. Стены будут возводиться из самана. Он, в свою очередь, бывает следующих типов:

— Легким. Для его создания требуется лишь солома и глина. Существуют мнения по поводу доступности этого вида строительного материала, так как он достаточно дешевый. Но у него есть и минус – меньшая возможность накопления и отдачи тепла.

— Тяжелым. На его изготовление идет глина, солома и песок. Соответственно этот тип самана имеет более высокую себестоимость, но зато обладает лучшими физическими качествами.

Виды саманных домов

Также почитайте: Насосные станции водоснабжения для частного дома

С видами самана разобрались, теперь перейдем к технологии поднятия стен. Предусмотрено три способа саманного строительства:

— Метод первый широко распространен, так как он похож на технологию кирпичной кладки. Сначала формируются саманные кирпичи-блоки. Следует быть внимательными при изготовлении: блоки должны быть одинаковыми по размеру. После чего блоки кладут классическим способом, на основе цементного раствора. Важный момент: на гидроизоляцию укладывают обрезную доску, на которой затем размещают начальный ряд саманных блоков.

— Метод второй труднее первого, но тоже довольно часто применяется и требует выдерживания ровности стены и углов. Суть метода заключается в забивании блока в опалубку, которая бывает как бетонной, так и железобетонной. Итак, кирпичи-блоки забиваются в опалубку, после чего она сразу убирается. Оставшиеся после снятия опалубки пустоты заполняются утепляющим материалом либо несущим каркасом.

— Метод третий несложный, зато требующий определенных навыков, дополнительной тренировки. Следуя этой технологии, создается монолитная кладка саманных блоков. Преимущество в том, что неважно соблюдение прямых углов, а это дает полет фантазии строителя при планировке дома. Один небольшой совет – не разглаживайте поверхности стен, так как это приведет к закрытию пор, при помощи которых высыхают саманные блоки.

Установка окон и дверей в саманном доме

Для полного высыхания постройки из самана требуется довольно долгий период времени, по истечении которого происходит 7% усадка строения. Именно поэтому опытные специалисты не советуют встраивать окна и двери в саманную постройку, не дождавшись ее полного высыхания. Иначе окна и двери с большой вероятностью покроются трещинами.

Для сохранения дверного или оконного проема вставляется обсада, сохраняющая изначальный размер проема по мере усадки саманного строения.

Этап укладки полов в доме

Для перехода к завершающему этапу строительства саманного дома нужно уложить полы. Оптимальный вариант – укладка монолитного массивного основания, не нуждающегося в особенном уходе. На нем не остаются пятна, его трудно поцарапать.

Процесс укладки пола состоит в следующих этапах:

Шаг 1: Как вы помните, фундамент был закрыт гидроизоляционным материалом. Сейчас на него кладется обрезная доска, которая ценится за прекрасные физические характеристики.

Шаг 2: Засыпаем доски гравием и керамзитом.

Шаг 3: Выбираем способ, которым будем укладывать пол: а) литым, б) трамбованным.

Полезная статья: Дом из пеноблока своими руками

Чаще всего применяют метод литого пола, его мы и рассмотрим. Раствор для литого пола готовится, как для изготовления самана, но при этом берется больше песка и гравия. Для проверки прочности раствора заливают пробный экземпляр, небольшой участок. Основной сложностью, когда замешиваем глину, является нахождение правильной пропорции, соблюдение которой позволит избежать растрескивания поверхности пола.

Опишем процесс заливки литого пола:

— с помощью бетономешалки замешиваем раствор, как на изготовление саманных блоков, но с большим количеством соломы. Готовый раствор должен быть густым, похожим на пирожковое тесто.

— Находим 2 доски, толщина 5 см, и кладем их, отступив от стены 65 см.

— Пространство между досками заливаем раствором, хорошо разравниваем с помощью алюминиевого клина.

— Аккуратно убираем доски, переставляя на новое место.

— Повторяем предыдущие шаги до полной заливки всей поверхности пола.

Потребуется неделя для застывания произведенного основного слоя. Второй слой пола заливается таким же способом, лишь с двумя изменениями – берем доски с 3 см толщиной и используем для раствора измельченную солому. В третий раз возьмем доски в 2 см толщиной, для получения гладкого пола подготовим гладкий раствор.

Этап выбора крыши для дома из самана

В саманных постройках используют классический или мансардный тип крыши. В классическом варианте под крышей есть нежилой чердак и утепленный пол. В более новом варианте, мансардном типе, проводят утепление как чердака, так и пола, добиваясь при этом увеличения жилой площади.

Завершающий этап строительных работ

На последнем этапе работ проводят и подключают коммуникации. Обязательными работами является и отделка: внутренняя, внешняя. Внешнюю отделку дома выполняют с применением штукатурки, наносимую в несколько слоев. При внутренней отделке стены покрываются краской, оклеиваются обоями либо плиткой.

Интересное видео:Как построить дом из самана своими руками

Соблюдая технологию строительства, вы сможете возвести саманный дом самостоятельно в короткие сроки. Надеемся, что наша статья поможет вам освоить все основные этапы возведения строений из самана.

Этапы строительства саманного дома

Добавьте воду, затем перемешайте — Как работает Adobe Construction

Большинство глинобитных конструкций сегодня строится по многим из тех же принципов, которые использовались с 9 века до н. э. — то есть сделать глиняные кирпичи и оставить их сохнуть. Некоторые производители кирпича используют вариации: они используют искусственное тепло, а не солнце для сушки кирпичей, или заливают глинобитную смесь в большие формы, а не изготавливают отдельные кирпичи. Другие добавляют цемент, асфальт или другие вещества, чтобы сделать кирпичи прочнее. Но кирпичи, которые были высушены огнем или с добавками, не имеют такого же внешнего вида и текстуры, как кирпичи, изготовленные традиционными способами. Если вы не хотите делать это самостоятельно, вы можете купить готовые кирпичи.

Вот как делают сырцовые кирпичи:

Реклама

• Песок и глину смешивают с водой.
• Обычно добавляют солому или траву (а иногда и навоз). Это помогает глине сжиматься в однородную форму кирпича по мере высыхания.
• Грязевая смесь укладывается в деревянные формы и разравнивается вручную. Вы можете сделать их любого размера или формы, но они должны легко перемещаться вручную.
• Кирпичи вынимаются из форм и кладутся на солнечную поверхность, покрытую соломой или травой.
• После того, как кирпичи высохнут в течение нескольких дней, их кладут на ребра и просушивают на воздухе не менее четырех недель.

Вот основной метод строительства из сырцового кирпича:

• Постройте свой фундамент. В Adobe домах обычно нет подвалов. Фундаменты могут быть сделаны из камней или других доступных на месте материалов.
• Уложите кирпичи на раствор. Грязь работает лучше всего, потому что она сжимается и набухает вместе с кирпичами. Цемент и подобные растворы слишком прочные и жесткие.
• Сложите кирпичи вместе, чтобы получились толстые стены — 10 дюймов (25,4 сантиметра) или больше — для прочности. Эта масса помогает охлаждать дом летом и согревать его зимой. Adobe дома обычно имеют прямоугольную форму и редко бывают выше двух этажей.
• Оставьте проемы для дверей и окон. Их не должно быть слишком много, так как они ослабят конструкцию. Над проемами использовать деревянные перемычки (опоры).
• Выбрать крышу. Крыши на глинобитных домах традиционно различаются в зависимости от местоположения. Многие выбирают соломенные крыши. Довольно плоские, но не ровные крыши (вода должна стекать) являются обычным явлением. Часто строители используют бревна или необработанные бревна (называемые vigas ) в виде балок с уложенными поверх и между ними под кровельным покрытием стержнями. Некоторые люди используют сырцовую глину в качестве кровли. Сегодня строителям нравится терракотовая плитка, деревянная черепица и металлическая кровля.
• Выберите покрытие. Строители используют покрытия из глиняной штукатурки, побелки, известковой штукатурки и цементной штукатурки для защиты глинобитных стен.

Adobe может иметь долгую историю, но в некоторых кругах она является передовой. Читайте дальше, чтобы узнать больше о современном глинобитном строительстве.

​

Процитируйте это!

Пожалуйста, скопируйте/вставьте следующий текст, чтобы правильно цитировать эту статью HowStuffWorks. com:

Линда С. Бринсон
«Как работает Adobe Construction»
17 апреля 2012 г.
HowStuffWorks.com.
5 марта 2023 г.

Маленькие чертежи домов из глины – Новости Матери-Земли

Создайте свой собственный глинобитный дом своими руками с помощью этих чертежей небольших глинобитных домов. Это пошаговое руководство включает информацию о создании фундамента дома, изготовлении сырцовых кирпичей, а также подробные схемы и список материалов.

Строительство дома из сырцового кирпича

Ликвидировать нехватку материалов, построив дом из сырцового кирпича; Сырцовый кирпич делается из стабилизированного грунта, он такой же прочный, как бетон, и намного интереснее.

Еще раз, мы рады повернуть часы на 30 лет назад, чтобы перепечатать еще одну из нашей серии статей Хай Сибли (см. «100 бетонных блоков в час» в МАТЕРИ № 45 для первой в серии) .

Привет, если вы никогда не слышали о его работах, он жил жизнью МАТЕРИ со своими глинобитными домами, органическим садоводством, домашними пчелами и тому подобным в конце Второй мировой войны. И не только жить ею. . . но писать об этом в большом количестве журналов. К несчастью для всех нас, в конце 40-х больше людей интересовались большими автомобилями, работой в городе и новыми домами в пригородах. . . чем интересовались предметами Хи.

Сейчас, когда многие из нас заново открывают для себя образ жизни мистера Сибли, мы думаем, что будет справедливо отдать дань уважения человеку, который на 30 лет опередил свое время, еще раз опубликовав некоторые из его приземленных жемчужин. один раз. Эта статья — первая из двух частей — первоначально появилась в выпуске журнала Mechanix Illustrated за февраль 1947 г. (авторское право 1947 г. принадлежит Fawcett Publications, Inc.) и перепечатывается с разрешения.

В Соединенных Штатах есть несколько районов, где почва не содержит глины, подходящей для изготовления «сырцовых кирпичей». Ввиду того, что большая часть этого материала вам ничего не стоит и что вы можете сделать кирпич самостоятельно, это идеальный материал для строительства дома. При смешивании с стабилизатор битумной эмульсии кирпич такой же водостойкий, как и бетон. Это отличный изолятор от жары, холода и звука. Он огнестойкий, защищенный от термитов и морозостойкий.

Adobe для старых калифорнийских миссий была смешана с водой и соломой при первоначальных раскопках. Современный способ — использовать механический смеситель, чтобы придать кирпичу однородное качество. Формулы будут позже. А пока подумайте о фундаменте. Поскольку глинобитные стены шириной 12 дюймов (высотой в один этаж) весят около 700 фунтов. к подножию, исключая крышу, потребуется более тяжелое основание, чем для каркасного дома.

The Adobe Home Foundation

Первым шагом является оценка площадки и выравнивание угловых стоек с переходом. Траншеи для фундамента выкапываются и заливаются водой на ночь. Простейшая конструкция фундамента показана на А на рис. 2. Она имеет неглубокую шпонку для раствора, на которую укладывается первый ряд кирпича. В конструкции с перевернутой буквой T, B, верхняя часть надрезается кельмой для удержания раствора. Этот метод используется в доме автора.

При подготовке почвы удалите все органические вещества и корни. Плиту засыпают золой или щебнем, распределяют по всей поверхности на глубину 8 дюймов и хорошо утрамбовывают. Этот наполнитель служит двойной цели изоляции и гидроизоляции. Поверх нее положите слой армированной строительной бумаги и зацементируйте швы горячим асфальтом.

Затем на строительную бумагу заливается 4-дюймовая бетонная плита. Используйте смесь 3:2 1/4:1. Максимальный размер крупного заполнителя должен составлять один дюйм. Не используйте более шести галлонов воды на мешок цемента в том числе Влага, содержащаяся в песке и гравии. Вылечить бетон путем опрыскивания через определенные промежутки времени тонкой струей воды.

В точке А на рис. 3 показан тип фундамента, подходящий для гаража. Кирпич начинается намного выше уровня пола и, следовательно, выше уровня воды при промывке пола из шланга. Для защиты наружной стены первые четыре ряда оштукатурены штукатуркой с верхним заглублением в стену, B. Фундаменты для деревянных полов над подвалами показаны на C и D. Во всех случаях кирпичи выравниваются с внутренней стороны, как в E, если внутренняя часть не подлежит оштукатуриванию. В противном случае, выровняйте снаружи.

У наружных дверных проемов уложите в бетон скошенный 2 на 4 элемент, к которому можно привинтить седло или порог, рис. 4. На этом рисунке также показан кирпич с надрезом для установки обрешетки дверного косяка, который будет описан позже.

Adobe Home: Изготовление кирпича

Формы для изготовления сырцового кирпича показаны на рис. 5. Обычно используется толщина 4 дюйма, поскольку она отверждается лучше, чем более толстая. Стандартный размер 12 на 18 дюймов, объем 1/2 кубических фута и площадь фасада 1/2 квадратных фута, хотя в доме, показанном на фотографиях, использовались кирпичи длиной 16 дюймов. Для ключевых кирпичей, прилегающих дверных и оконных проемов внутрь форм прибиваются деревянные бруски, как показано на рисунке, а для закругленных углов устанавливаются изогнутые детали. Пригодится форма для изготовления нескольких кирпичей меньшего размера для наполнителей и для раскалывания ступицы кирпича стандартного размера.

Почва должна содержать достаточно глины, чтобы прочно связываться при высыхании после смешивания с водой. Тяжелые почвы обычно слишком богаты глиной и требуют смешивания с песком, чтобы предотвратить чрезмерное растрескивание во время высыхания. Чтобы получить общую пригодность любой почвы, сформируйте 2-дюймовый грязевой шар из образца, взятого ниже корней травы. Если шарик сильно высыхает и его нелегко раздавить, он может оказаться подходящим для стабилизированного кирпича. Прочность обусловлена ​​естественной связью глины, а не стабилизатором. Если почва плохо смешивается с водой и шар трескается при высыхании, требуется дополнительный песок или солома. Почвы, содержащие щелочи, использовать нельзя.

Важным компонентом сырцовых кирпичей является жидкий стабилизатор, который не только делает их водонепроницаемыми, но и увеличивает их твердость до тех пор, пока они не станут практически такими же прочными, как бетон. Стабилизатор продается под торговой маркой Bitudobe, производимой компанией American Bitumuls Company, Сан-Франциско, Калифорния, и Bitumuls, продаваемой компанией Standard Oil Co., Калифорния.

Необходимо провести две серии испытаний, чтобы определить пригодность грунта и необходимое количество стабилизатора. В первой серии используется вода и грунт, во второй серии добавляют стабилизатор. Если почва тяжелая глина или саман, подмешайте прямую почву для первого кирпича; для № 2 используйте три части земли и одну часть песка; для № 3 две с половиной части грунта, полторы части песка; № 4, две части земли и две части песка; № 5, полторы части земли, две с половиной части песка; №6, одна часть грунта, три части песка. Сформируйте в каждом случае кубик размером с желе. Слишком много глины приводит к растрескиванию; слишком много песка снижает прочность и устойчивость к эрозии. Поместите форму на ровную поверхность и руками вдавите грязь в углы. Удалите излишки грязи с помощью поверочной линейки сверху и сразу же снимите форму. Примерно через два дня включите край. После сушки на солнце в течение двух или более недель проверьте на растрескивание и прочность. Этот тест определяет целесообразность дополнительного смешивания. Небольшие трещины в центре не опасны.

Используя грунтовую смесь, показавшую удовлетворительную прочность и наименьшее растрескивание в предыдущей серии, составьте новую партию и разделите ее на четыре части, каждой достаточно для кирпича стандартного размера, 4 на 12 на 18 дюймов 1 добавить два фунта или одну кварту стабилизатора; два с половиной фунта на № 2; три фунта на № 3; три с половиной фунта к № 4. Таким образом, каждый кирпич будет содержать приблизительно 4, 5, 6 и 7% стабилизатора соответственно по весу 50-фунтового кирпича. Тщательно перемешайте каждую порцию и сформируйте в форму кирпича, откладывая достаточное количество кусочков примерно на 1/2 на 4 дюйма в диаметре. Дайте кирпичам высохнуть на солнце, но ускорьте высыхание плит, поместив их в печь на медленном огне (150–200 градусов по Фаренгейту). Когда кусочки остынут, погрузите их в холодную воду на 24 часа.

Список материалов для домов Adobe

Adobe Home: Стены

• 3200 Adobe Brick 4 на 12 на 16 -дюймовые стены
• 750 Adobe Brick 4 на 8 -дюймовые партии
• 6 Cubic Mards. Adobe, 150 галлонов, стабилизатор для раствора

Adobe Home: Foundation

• 30 кубических ярдов бетона
• 140 квадратных ярдов рубероида двойной прочности для форм

Adobe Home: окна и двери

• 354 погонных фута 2 на 8 дюймов из красного дерева, рамы
• 56 погонных футов 2 на 14 дюймов из красного дерева, подоконники
• 820 погонных футов упоры
• 2
• 15 шт. коллекторов из сосны 3 на 12 на 48 дюймов, окна, наружные двери
• 7 шт. коллекторов из сосны 3 на 8 на 48 дюймов, внутренние двери
• 1 шт. коллекторов из сосны 9 на 12 на 14 футов, обзорное окно
• 1 сосна шт 6 на 8 на 8 футов перемычки, проем гостиная-столовая
• 9 стальных створок, 37-1/2 на 51 1/2 дюйма, подсветка B
• 3 стальных створки, 37-1/2 на 37 1/2 дюйма, подсветка b

Adobe Home: Bond Beam

• 3 кубические ярды бетонной формы пиломатериалы
• 1 Клоловый колючий 54 анкерных болта 1/2 на 7 дюймов

Adobe Home: Потолки

• 5 массивных балок из красного дерева 6 на 6 дюймов на 18 футов
• 2 массивных балки из красного дерева 3 на 6 дюймов на 18 футов для концов
• 26 сосновых балок 2 на 6 дюймов на 12 футов
• 0 1 2 сосновые балки 2 на 6 дюймов на 14 футов
• 6 сосновых балок 2 на 6 дюймов на 18 футов
• 512 футов доски произвольной ширины 1 дюйм красного дерева, гостиная
• 754 доски 1 на 12 дюймов из сучковатой сосны, для других потолков

Adobe Штукатурка ванной

• 3 мешки Hardwall Plaster
• 1 сумка Stucco
• 1/2 тонны песка

Adobe Home: Home Roof

• 70 штук 2 на 4 дюйма на 16 футов. стропила дюйм на 9 футов
• 30 шт. 2 на 4 дюйма на 12 футов анкерные балки
• 1800 футов досок 1 на 8 дюймов обшивка из сосны
• 100 связок № 1 кедровая черепица
• 10 фунтов № 3 оцинкованных гвоздей для гонта
• 2 корневых вентиляционных отверстия, сантехника, ванна и кухня
• 1 кровельный домкрат, 3 дюйма, для водонагревателя
• 2 крышных домкрата, 6 дюймов, для обогревателя
• 216 футов 2 на 4 для решетчатых распорок плюс оклад для желобов и дымохода

Adobe Home: Gables

• 70 Lineal Feet 2 на 4
• 200 Ноги 1 на 12 -дюймовый сосновой сайдинг
• 2 Louvres, 24 на 30 дюймов
• 1 Лувр, 18 на 24 дюйма

Adobe Home: шкафы и книжные полки

• 360 Плата ноги забитая сосна

Adobe Home Home Cimeplace

• 125 Firebrick
• 44
• 1 уголок, 1/4 на 6 на 44 дюйма

Adobe Home: внутренний карниз и плинтус

• 276 погонных футов 1 на 6 дюймов красное дерево
• 276 погонных футов 1 на 5 19 дюймов 10 дуб

  • Adobe Home Plumbing

    • 1 Kohler Banwtub Complete
    • 1 Cohler Closed-Couplede Toilet
    • 1 Kohler Университет китайского туалета.