Свайный фундамент для дома из газобетона
В отличие от ленточного или плитного фундамента свайный – это, скорее, вынужденное решение. И даже довольно популярный в нашей стране бетонный свайно-ростверковый фундамент – не исключение. Попробуем разобраться, когда свайный фундамент действительно оправдан, каковы его разновидности, как правильно его выполнять.
Как устроен свайный фундамент?
В общих чертах такой фундамент представляет собой отдельно стоящие опоры, связанные в единую конструкцию ростверком. Ростверк – горизонтальный элемент (балка), который обеспечивает пространственную жёсткость фундамента, принимает нагрузки от здания и передаёт их на опоры, распределяя между ними. Ещё раз обратим внимание на важный момент: ростверковый – это не только хорошо известный бетонный, но и любой свайный фундамент.
С какого-то момента в нашей стране свайные фундаменты стали одними из самых востребованных в загородном домостроении. Это обусловлено, с одной стороны, большим спросом на бюджетные и быстрые в монтаже металлические винтовые сваи.
А с другой – необъяснимой модой на бетонные свайно-ростверковые фундаменты, которые применяют к месту и не к месту, ошибочно считая очень надёжными. Между тем сваи – это технически сложный фундамент, зачастую требующий больших вложений, чтобы он оказался по-настоящему надёжным и долговечным. И при прочих равных он безусловно уступает мелкозаглубленным ленточным или плитным фундаментам, если речь идёт о доме из газобетона.
Какие плюсы и минусы у свайного фундамента? Когда он оправдан?
Плюсы
- Сваи подходят для любых типов грунта, но рационально применять их только тогда, когда у верхних слоёв грунта на участке очень слабая несущая способность. Например, на обводнённых песках или торфяниках с большой глубиной залегания торфа. То есть когда работы по выкапыванию просадочного грунта и замены его на не просадочный (песок, щебень, гравий) экономически не выгодны. Правильно выбрав длину свай, можно пройти ими через слабонесущий слой и заглубиться в суглинки или в какой-то другой хорошо несущий грунт, находящийся ниже.
- Сваи оправданы на участках с крутыми уклонами и риском оползней. Если на участке небольшие перепады по высоте, то зачастую можно ограничиться ленточным фундаментом или сначала выровнять участок за счёт насыпной подушки из непросадочного материала, а затем выполнить бетонную ленту или плиту. Но в случае больших перепадов по высоте единственное решение – сваи.
- Сваи оправданы в сейсмических регионах: при грамотном конструктиве они способны не сдвигаться и не разрушаться при землетрясениях.
- Свайный фундамент надёжен, но только при условии правильного выполнения – по проработанному проекту, основанному на данных инженерно-геологических изысканий.
- Устройство такого фундамента не предполагает земляных работ (либо они минимальны). Не нужно вырывать котлован, делать обратную засыпку грунта, вывозить оставшийся грунт. Кроме того, на пучинистых грунтах не нужно утеплять фундамент и отмостку, не требуется система дренажа. Всё это упрощает, ускоряет и удешевляет процесс сооружения фундамента.
- Высокая скорость монтажа в случае винтовых или забивных свай.
- Низкая стоимость в сравнении с некоторыми другими типами фундамента, например, монолитной железобетонной плитой.
Минусы
- Сваи способны нести большую нагрузку только тогда, когда они достаточно заглублены в грунт, имеющий высокую несущую способность. Если на участке сверху проблемный грунт, то понять, на какой глубине начинается хорошо несущий грунт, можно только с помощью инженерно-геологических изысканий. Причём, такие изыскания должны охватывать всё пятно застройки, поскольку свойства грунта могут сильно отличаться от одного края дома до другого.
Между тем бытует мнение, что подобные изыскания излишни и стандартной длины свай – 2-3 м – в любом случае будет достаточно. Такой подход опасен: например, под домом на глубине опирания свай может находиться водяная линза (водоносный горизонт), которая не способна держать их. Или часть свай под домом может упираться в плотный грунт, а часть – в менее плотный, что чревато неравномерной осадкой фундамента.
Поэтому, выбирая длину и количество свай, нужно обязательно ориентироваться на данные «геологии».
- У свай сравнительно невысокая несущая способность, и в большинстве случаев они хорошо работают только при большой глубине погружения, в идеале – от 6 м. Дело в том, что несущая способность опоры складывается из сопротивления грунта под подошвой сваи и сопротивления боковой поверхности сваи. Причём, передача нагрузки происходит в основном через подошву, боковая поверхность мало участвует в этом. Вместе с тем площадь опирания сваи очень мала в сравнении, например, с лентой. Площадь подошвы сваи диаметром 300 мм – 0,07 м2, диаметром 400 мм – 0,13 м2. В то время как площадь опирания части мелкозаглубенной ленты шириной 600 мм и длиной 1 м – 0,6 м2. Разница колоссальная! Соответственно, деформации у ленточного фундамента будут в несколько раз меньше, чем у свайного.
- Сваи – приемлемый, но не оптимальный вариант для пучинистых грунтов. Логика многих заказчиков такова: сваи можно установить ниже глубины промерзания грунта, и тогда морозное пучение фундаменту не опасно. В какой-то мере это так. Но сваи всё равно могут крениться (отклоняться от вертикали) и выдавливаться касательными силами морозного пучения.
- Обратная сторона популярности свайных фундаментов: зачастую их проектируют и сооружают недостаточно компетентные люди, что оборачивается проблемами при эксплуатации и сокращением срока службы. Это касается в первую очередь бетонных свайно-ростверковых фундаментов, о которых мы подробно расскажем чуть позже.
В какой-то мере это так. Но сваи всё равно могут крениться (отклоняться от вертикали) и выдавливаться касательными силами морозного пучения.Металлические винтовые сваи
Рассмотрим основные виды свайных фундаментов, на которые устанавливают дома из газобетона. В принципе газобетонное здание можно опирать на фундамент любого типа при грамотном его расчёте. Даже на винтовые сваи, если правильно подобраны их диаметр, длина и количество. Тем более когда дом небольшой и лёгкий.
Винтовые сваи – конструкции с металлическим стволом, в нижней части которого есть заострённый наконечник и режущая винтовая лопасть (одна или две). Сваи завинчивают в грунт вручную или с применением специального оборудования.
Затем в их стволы заливают бетон марки не ниже М300, а на верхние их части устанавливают оголовки, на которые опирают тот или иной ростверк, например, металлический швеллер.
Винтовые сваи – один из самых дешёвых фундаментов, который активно используют для строительства каркасных зданий. Но для дома из газобетона – это сомнительный вариант, по целому ряду причин:
- Срок службы таких свай неясен. Металл, даже хорошей марки и имеющий защитное покрытие, со временем корродирует и разрушается. Через сколько лет это произойдёт – вопрос открытый. Специалисты прогнозируют, что через 25-30. Тут играют роль многие факторы и, прежде всего, степень агрессивности грунта, в котором находятся сваи. Но в любом случае срок службы металлических свай будет значительно меньше, чем газобетонного здания, которое способно простоять более 100 лет без каких-либо повреждений. И на порядок меньше, чем железобетонного фундамента.
- Винтовые сваи дешёвые при условии изделий небольшой длины – до 2,5 м. Если нужны опоры длиннее, то этот фундамент оказывается уже не столь бюджетным. Тем более, что к стоимости свай и работ по их установке нужно прибавлять стоимость ростверка и отделки цокольной части фундамента.
Если нужны опоры длиннее, то этот фундамент оказывается уже не столь бюджетным. Тем более, что к стоимости свай и работ по их установке нужно прибавлять стоимость ростверка и отделки цокольной части фундамента.Бетонный свайно-ростверковый фундамент
Долгое время строительные компании активно предлагали заказчикам этот фундамент как лучший вариант по соотношению цены и качества. В основном потому, что он подходит для пучинистых грунтов, и раньше являлся бюджетной альтернативой ленточным фундаментам, заглублённым ниже глубины промерзания грунта.
Однако сегодня повсеместно используют мелкозаглубленные ленточные фундаменты, которые намного дешевле своих заглубленных аналогов и надёжнее свайно-ростверковых фундаментов. Безусловно, при должном проектировании и выполнении свайно-ростверковый может быть надёжным. Но часто он оказывается более проблемным, чем другие железобетонные фундаменты.
Теперь обо всём по порядку. Такой фундамент состоит из двух основных элементов, соединённых в единую конструкцию:
- Железобетонных свай, подошва которых находится ниже глубины промерзания грунта (и опирается на грунт с достаточной несущей способностью)
- Висячего железобетонного ростверка
Чаще всего применяют буронабивные сваи.
Эта технология предполагает, что сначала на участке бурят скважины, глубина, диаметр и шаг которых определены расчётом (обычно их диаметр 250-300 мм, шаг – 1,5-2,5 м). Бурят вручную (например, бензобуром или ручным буром) либо с помощью специальной техники. На дно скважины нередко насыпают подушку из песка или щебня толщиной 200 мм для защиты сваи от пучения грунта.
Разновидность подобных свай – с расширением внизу (сваи ТИСЭ). То есть после бурения обычным буром применяют специальный бур, который расширяет дно скважины (как правило, до 600 мм). При заливке бетона на дне создаётся бетонная подушка, которая увеличивает площадь опоры и «якорит» её в грунте, тем самым повышая прочность и надёжность фундамента.
После выполнения скважины в неё вставляют ту или иную несъёмную опалубку, в частности, асбоцементные или стальные трубы. Бывает, что в качестве опалубки используют обычный рубероид или другую рулонную гидроизоляцию, но столь не жёсткая опалубка при заливке бетона может отклониться от вертикали, а у сваи с уклоном будет ниже несущая способность.
Впрочем, для хорошо несущих грунтов такой вариант опалубки вполне оправдан.
Внутри опалубки размещают арматурный каркас для повышения прочности конструкции. Затем в отверстие заливают бетон (не менее М300 с добавлением щебня фракции до 25 мм) и уплотняют его глубинным вибратором.
После отверждения бетона формируют ростверк. Его размеры зависят от шага свай, веса здания и пр. Чаще всего высота ростверка составляет 400-500 мм, а его ширину подбирают под толщину газобетонных блоков. Устраивают его так: устанавливают опалубку (доски, влагостойкую фанеру и др.), сооружают арматурный каркас (обычно в два горизонтальных ряда прутков), который соединяют с выпусками арматуры из свай, а затем заливают бетон, обязательно уплотняя его вибратором.
Обратите внимание: ростверк, как правило, располагают на расстоянии не менее 150 мм от уровня земли, чтобы он представлял собой висячую балку. Это приоритетный вариант его устройства. Вместе с тем ростверк может находиться и на уровне земле и даже заглубляться, но при важном условии – если предусматривать противопучинистые мероприятия, то есть устраивать под ним песчаную или гравийную подушку либо теплоизоляционный материал, чтобы компенсировать подвижки грунта при его морозном пучении.
На практике всё не так просто, и тут самое время перейти к проблемным моментам свайно-ростверкового фундамента:
- Бытует мнение, что такой фундамент подходит для любых типов грунтов, что побуждает заказчиков экономить на инженерно-геологических исследованиях. Это чревато тем, что сваи могут попасть на слабонесущий грунт, со всеми вытекающими последствиями.
- Многие строители считают такой фундамент обычной лентой, просто усиленной свайным полем для повышения запаса прочности. И потому они заглубляют ростверк в грунт по аналогии с лентой. Это грубая ошибка. Основная несущая часть такого фундамента – сваи, именно они передают нагрузку на грунт. Задача ростверка – передать нагрузку на сваи.
Что будет, если всё же опереть ростверк нижней поверхностью на пучинистый грунт, не обеспечив при этом противопучинистые мероприятия? Тогда при пучении грунта возможен один из следующих сценариев или их сочетание:
- Грунт поднимет ростверк вверх, выгнет дугой и оторвёт его от свай, которые останутся «якорем» в грунте.
- При поднятии ростверка одну или несколько свай выдавит из грунта, под их подошву попадёт почва и обратно опоры уже не опустятся.
- При том же самом сценарии одну или несколько свай разорвёт.
Каковы последствия таких ситуаций? Перекос фундамента, неправильное распределение нагрузки от здания, появление трещин в газобетонной кладке, сокращение срока службы фундамента. Поэтому желательно, чтобы между подошвой ростверка и грунтом был зазор не менее 150 мм. Тогда при замерзании и подвижках грунта фундамент и стоящий на нём дом останутся неподвижными.
Таким образом, свайно-ростверковый фундамент довольно дорогой и трудозатратный, но притом чреватый ошибками, которые могут приводить к деформации как самого фундамента, так и здания.
Железобетонные забивные сваи
Железобетонные сваи, которые забиваются в грунт специальными молотами (дизельными, гидравлическими), применяют в строительстве уже давно. В последние годы они стали очень востребованными и в частном домостроении, во многом потому, что стали дешевле и оказались доступными более широкому кругу заказчиков.
Забивная свая представляет собой железобетонный стержень квадратного сечения величиной, как правило, 200х200 мм, который заострён с одного конца, чтобы ему было проще входить в грунт. Свая изготовлена из бетона класса В22,5-В25. Внутри у неё стальная арматура класса «А» диаметром от 10 мм. Подобные сваи отличаются высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью (марка F100-500), что гарантирует их долговечность. Стандартная длина свай для «малоэтажки» – 3-5 м. На пучинистых грунтах такие опоры нужно заглублять ниже глубины промерзания.
Сваи монтируют просто и быстро. На участок приезжает сваебойная машина и забивает опоры по предварительно размеченным на пятне застройки точкам. Свайное поле из 35-40 опор делают за одну рабочую смену, то есть действительно очень быстро. Впрочем, не стоит забывать, что монтаж свай – не единственный этап сооружения фундамента. Ведь нужен ещё и ростверк, обычно монолитный железобетонный.
Так что после забивки сваи обрубают по одному уровню для выравнивания и при этом «оголяют» их арматурный каркас: он становится креплением для арматурного каркаса ростверка.
Далее сооружают деревянную опалубку для ростверка: поскольку он должен быть висячим, опалубку устанавливают на те или иные подпорки. Затем заливают бетон. После набора им прочности ростверк и сваи превращаются в единое целое и способны равномерно воспринимать и передавать на грунт нагрузку от строения.
Такой фундамент обладает всеми плюсами и минусами свайных фундаментов. Вместе с тем у него есть ряд нюансов, о которых нужно знать:
- Стоимость самих свай и работ по их монтажу – действительно довольно низкая на сегодняшний день. Но за эти деньги вы получаете только «сырое» свайное поле. Нужно прибавить ещё стоимость монолитных работ в довольно большом объёме, а также отделки цоколя. Так что бюджетным такой фундамент назвать нельзя, хотя он дешевле полноценного ленточного и тем более плитного фундамента. То же самое касается и сроков сооружения фундамента: работы не ограничивается тем днём, когда на участке забивают сваи.Напомним, что ростверк – монолитный, а время набора бетоном нормативной прочности – не менее 28 суток.
- Есть ограничения по допустимым расстояниям от места, где сваебойной машиной забивают сваи, до соседних зданий. Ограничения обусловлены тем, что сильная вибрация, возникающая при установке свай, особенно на большую глубину, может разрушить близлежащие постройки. Допустимые расстояния приведены в ВСН 490-87*. Согласно нормативу, минимальное расстояние от погружаемого молотом элемента до жилого здания – 25-30 м в зависимости от типа здания. Далеко не на всех участках можно соблюсти такую дистанцию до соседских домов.
Подытоживая сказанное, отметим: свайные фундаменты действительно оправданы в случае слабых грунтов, участков заболоченных или со сложным рельефом либо сильным уклоном. Во всех остальных случаях лучше выбрать железобетонную «классику» – мелкозаглубленную ленту или плиту.
Полную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных вебинарах YTONG
* ВСН 490-87 «Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки»
Видео с объектов | ООО Академия Капитального Строительства НН
Смотреть видео
Проект одноэтажного дома из газобетонных блоков
Смотреть видео
Сборно-монолитный фундамент.
Особенности применения.
Смотреть видео
Проект дома из газобетона с цоколем.
Смотреть видео
Лайфхак. Как сэкономить на фундаменте.
Смотреть видео
Дачный дом из газобетона
Смотреть видео
Большой дом из газобетона
Смотреть видео
Дом из теплой керамики
Смотреть видео
Как сделать подвал если фундамент плита?
Смотреть видео
Когда начинать строить дом? Дом из газобетона 315 м2
Смотреть видео
Проектирование домов в виртуальной реальности.
VR проектирование.
Смотреть видео
Свайно-ростверковый фундамент с высоким цоколем.
Смотреть видео
Временная кровля для комбинированного дома
Смотреть видео
Забиваем 7 метровые сваи под легкий каркасный дом
Смотреть видео
Новая услуга — разрешение на строительство
Смотреть видео
Самый дешёвый фундамент для производственного помещения
Смотреть видео
Как построить фундамент на участке с перепадом 3 метра
Смотреть видео
Зачем нужна геология.
Сколько стоит. Что будет если не делать?
Смотреть видео
Ростверк на забивных ж/б сваях + плита — популярный вариант
Смотреть видео
Фундамент на участке с перепадом высот
Смотреть видео
Что дешевле: септик из ж/б колец или станция ЭкоГранд
Смотреть видео
Фундамент на насыпном грунте от АКС НН
Смотреть видео
Подготовка участка к строительству
Смотреть видео
Фундамент для нашего подписчика (часть 1)
Смотреть видео
Фундамент для нашего подписчика (часть 2).
Смотреть видео
Фундамент на болоте
Смотреть видео
Как сэкономить на забивных ж/б сваях
Смотреть видео
Зимние хроники строительства. Каркасный дом на забивных сваях.
Смотреть видео
Зимние хроники. Баня из бревна на забивных сваях
Смотреть видео
Зимние хроники строительства. Дом из бруса на забивных сваях.
Смотреть видео
Строим дом из керамоблока Porotherm 44 для нашего подписчика
Смотреть видео
Заливаем армопояс по стенам из тёплой керамики.
Зачем?
Смотреть видео
Дом с гаражом. Особенности при строительстве фундамента
Смотреть видео
Облицовка керамическим кирпичом
Смотреть видео
Строим дом из керамических блоков «Сталинградский камень»
Смотреть видео
Полы по грунту. Особенности и отличия от плиты.
Смотреть видео
Поротерм Wienerberger или Сталинградский камень. В чем разница?
Смотреть видео
Дом площадью 150 м2 из газосиликатных блоков YTONG
Смотреть видео
Как правильно сделать армопояс по стенам из газобетона
Смотреть видео
Дом из тёплой керамики с современной архитектурой
Смотреть видео
Что делать если дом не убирается на участке? Необычный фундамент
Смотреть видео
Дом из кедра.
Ручная рубка под рубанок. Канадская чаша.
Проектирование фундамента перед заливкой бетона
Фундамент определяет площадь вашего дома, и мы предпринимаем все необходимые шаги для обеспечения его прочности и долговечности. Наша команда уделяет первостепенное внимание точности при проектировании фундамента вашего дома, начиная от геотехнических исследований и заканчивая передовыми методами предотвращения проникновения влаги.
Вот что вы можете ожидать увидеть на своем участке, когда мы подготовим фундамент для заливки бетона.
Земляные работы и опалубочные доски
Перед заливкой фундамента бетоном необходимо выполнить несколько шагов.
Первым из этих шагов является выполнение земляных работ и установка досок внешней опалубки для вашего фундамента. На этом этапе вы заметите временные опалубочные доски, очерчивающие фундамент. Они используются для сохранения формы при заливке бетона. Доски заполняются выбранной смесью песка и глины, а иногда и мешками с песком, в зависимости от ваших конкретных потребностей в земле и доме. После заливки бетона опалубочные доски снимаются и повторно используются в будущей постройке.
Сантехника
После того, как будут выполнены земляные работы и установлены опалубочные доски, выйдут сантехники и проложат канализационные трубы и трубы для раковин, душевых, ванн и туалетов. Эти канализационные линии будут проходить внутри вашего фундамента и возвращаться к вашей септической или канализационной системе.
Подготовительный этап
Инженеры проектируют, основываясь на результатах анализа грунта, точную глубину, ширину и расстояние между опорными балками в фундаменте.
Эти балки предназначены для распределения нагрузки всего дома на почву под ним. Ваши тросы пост-натяжения, которые будут натянуты примерно до 29000 фунтов на квадратный дюйм, также установлены в это время. Эти кабели после натяжки используют преимущества прочности бетона на сжатие в сочетании с прочностью стали на растяжение. Инженер может потребовать дополнительных действий, таких как опорные точки, которые представляют собой заделки в ненарушенный грунт под вашим фундаментом, или арматурные стержни, чтобы помочь укрепить части фундамента, требующие дополнительной поддержки.
Полиэтиленовый пароизоляционный слой
Полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил помещается поверх наполнителя. Эта пароизоляция служит способом защиты вашего фундамента от накопления влаги в почве под вашим домом. Пароизоляция не только защищает целостность вашего фундамента, но и предотвращает воздействие влаги на пол.
Другие вещи, которые вы можете заметить
Вы также можете найти небольшие доски поверх пароизоляции.
В этих рамах будет ваш душ. Мы помечаем эти области, чтобы бригада бетонщиков знала, что там нужно опустить уровень фундамента. Это позволяет установщику плитки создать индивидуальный поддон для вашего душа, который обеспечит надлежащий дренаж. Вы также можете увидеть черный налет на некоторых трубах, проходящих через фундамент. Это покрытие, называемое мастикой, используется для защиты труб от абразивного бетона.
После выполнения этих шагов ваш фундамент будет готов для бетонирования, и вы станете на один шаг ближе к переезду в дом своей мечты.
Чтобы узнать больше о деятельности Tilson в отношении фондов, посетите нашу страницу, посвященную всем темам, связанным с фондами.
BSI-125: Бетонный фундамент | Buildingscience.com
Одним из наиболее распространенных подходов к фундаменту в жилищном строительстве являются бетонные подвалы. Они могут быть изолированы как внутри, так и снаружи. Основа всех цокольных фундаментов следующая: 9
Контроль подземных вод в основном осуществляется путем осушения грунтовые воды вдали от периметра стены фундамента с использованием свободно дренирующих материалов, таких как песок, гравий или дренажные плиты.
Капиллярный контроль в основном достигается путем установки капиллярных разрывов для заполнения пор в восприимчивых к капиллярам материалах, таких как бетон. Наиболее распространенным капиллярным разрывом, используемым при строительстве фундаментов жилых домов, является гидроизоляция. Гидроизоляция заполняет поры в бетоне для контроля капиллярности. Аналогичную функцию выполняет каменный слой в сочетании с листовым полиэтиленом под бетонными плитами перекрытий. Гидроизоляция верхней части фундамента контролирует капиллярность в этом месте. Гидроизоляция фундамента может быть нанесена жидкостью или полностью приклеенной мембраной ( Фотография 1 ).
Фотография 1: Гидроизоляция фундамента — Гидроизоляция верхней части фундамента контролирует капиллярность в этом месте. Гидроизоляция фундамента может быть нанесена жидкостью или полностью приклеенной мембраной
Контроль почвенных газов (радон, водяной пар, метан, гербициды, термитициды) в основном осуществляется путем контроля/ограничения отверстий и контроля разницы давлений.
Размещение гранулированной дренажной подушки под бетонными плитами может быть интегрировано в систему вентиляции под плитой для контроля миграции почвенных газов путем создания зоны отрицательного давления под плитой. Вентиляционная труба соединяет слой гравия под плитой с внешней средой через крышу ( Рисунок 1 ). При необходимости позже можно добавить вытяжной вентилятор.
Рисунок 1: Контроль почвенного газа – Подход к фундаменту подвала.
Управление водяным паром в фундаменте зависит, во-первых, от его удержания, а во-вторых, за его выпуск, когда он проникает. Проблема усложняется использованием бетона, поскольку в свежезалитом бетоне хранятся тысячи фунтов воды. с. Эта строительная влага должна куда-то высыхать, и она обычно (но не всегда) высыхает внутрь.
Например, мы насыпаем под бетонную плиту крупный гравий (без мелкой фракции) и полиэтиленовый пароизоляционный слой, чтобы водяной пар и вода из грунта не попадали в плиту снизу.
Гравий и полиэтилен ничего не делают для воды, уже находящейся в плите. Эта вода может только просохнуть в здание. Укладка полов, ковров или плитки на этот бетон до того, как он достаточно высохнет, или если не установлен верхний слой пароизоляции, является распространенной ошибкой, которая приводит к плесени, короблению пола и поднятию плитки.
Аналогичным образом, мы устанавливаем гидроизоляцию на внешней стороне бетонных стен фундамента и предоставляем систему гидроизоляции фундамента, чтобы водяной пар и вода из грунта не попадали в фундамент извне. Опять же, это ничего не делает для воды, уже находящейся в стене фундамента. Когда мы затем устанавливаем внутреннюю изоляцию и отделку внутренней части стены фундамента таким образом, чтобы не допустить высыхания внутри, плесень будет расти.
Фундаментные стены и перекрытия должны быть сконструированы таким образом, чтобы они препятствовали проникновению в них водяного пара и воды, но они также должны быть сконструированы таким образом, чтобы водяной пар мог легко выходить наружу при попадании внутрь или если сборка была построена мокрые с самого начала (как обычно).
Сушка фундаментной стены или плиты перекрытия после их изоляции и отделки поверхности должна выполняться только с использованием диффузии («дайте им дышать»), а не потока воздуха («вентиляция»). Допускание внутреннего воздуха (обычно насыщенного влагой, особенно во влажные летние месяцы) соприкосновения с холодными поверхностями фундамента вызовет конденсацию и увлажнение, а не желаемое высыхание. Важно, чтобы внутренние изоляционные узлы и отделка были максимально герметичными, но паропроницаемыми. Это предотвратит попадание влаги в воздух
от доступа к холодным поверхностям как зимой, так и летом, и при этом дайте узлам высохнуть. Чрезвычайно важно не иметь пароизоляции внутри цокольных этажей с внутренней изоляцией.
Традиционный подход к контролю влажности в подвале заключался в том, чтобы расположить контроль воды снаружи, а затем дать просохнуть внутрь. Дренажные, гидроизоляционные слои (гидроизоляционные), капиллярные регулирующие слои (гидроизоляционные) и пароизоляционные слои (гидроизоляционные) исторически располагались снаружи стен по периметру подвала, а слои щебня и пластиковые пароизоляции располагались под бетонные плиты.
Принцип работы заключался в том, чтобы удерживать поток жидкости из-за грунтовых вод и поток жидкости из-за капиллярности вне конструкции и размещать пароизоляционные слои (пароизоляционные барьеры) снаружи — и обеспечивать внутреннюю сушку в подвальное пространство, где может быть удалена влага. путем проветривания или осушения.
Типичными являются два общих подхода к фундаменту подвала: изоляция внутри или изоляция снаружи. Наиболее логичным расположением с точки зрения физики является размещение изоляции снаружи. Благодаря расположению изоляционного слоя снаружи конструкции и снаружи контрольных слоев поддерживается постоянная температура фундамента, а система изоляции не препятствует внутренней сушке сборки. Внешняя изоляция подвала полностью совместима с традиционным подходом к контролю воды в фундаменте.
К сожалению, внешняя изоляция фундамента подвала может иметь серьезные проблемы с применением, которые часто делают ее непрактичной. Во-первых, это сложность защиты изоляционного слоя в процессе строительства и впоследствии в течение срока его службы.
Во-вторых, борьба с насекомыми. Внешняя изоляция может быть «межгосударственной защитой от насекомых», которая обеспечивает прямой путь внутрь конструкции.
Эти факторы привели в основном к размещению изоляционных слоев внутри. Однако расположение изоляционных слоев внутри часто противоречит традиционному подходу к контролю воды в фундаменте, а именно внутренней сушке. Строительство каркасных стен, изоляция образовавшейся полости и покрытие внутренней пластиковой пароизоляцией является обычным делом и часто приводит к проблемам с запахом, плесенью, гниением и коррозией.
Ниже приведены наиболее распространенные примеры конфигураций слоев управления и подходов к управлению для фундаментов жилых подвалов.
Бетонный цокольный фундамент с внутренней жесткой изоляцией
Применимость – все влажно-термические регионы
На рис. 2 показан бетонный цокольный фундамент с внутренней жесткой изоляцией. Ключом к этой сборке является использование нечувствительной к воде жесткой изоляции внутри, которая все же позволяет высушивать внутреннюю часть.
Рекомендуемая проницаемость внутреннего жесткого изоляционного слоя составляет приблизительно 1 промилле. Обычно это ограничивает тепловое сопротивление внутреннего жесткого изоляционного слоя. В стенке рамы нет внутреннего пароизоляционного слоя, что обеспечивает внутреннюю сушку. Все внутренние бетонные поверхности обернуты жестким изоляционным слоем – особенно в верхней части стены и в «уступах» фундамента. Внешняя жесткая изоляция расположена на краевом балочном каркасе пола для предотвращения образования конденсата в летнее время. Если изолирующая обшивка не используется, следует установить жесткую изоляцию внутри краевой балки или применить воздухонепроницаемую изоляцию на краевой балке в сборе. Обратите внимание на капиллярный разрыв в верхней части фундамента. Также обратите внимание на сплошную жесткую изоляцию под плитой цокольного этажа ( Фотография 2 ). Также обратите внимание на воздушное уплотнение жесткой изоляции по верхнему периметру бетонной плиты перекрытия — герметик используется для герметизации верхней части бетонной плиты к жесткой изоляции, а дополнительный герметик используется для герметизации жесткой изоляции внутри.
бетонной стены по периметру фундамента. Эти два уплотнения необходимы для контроля проникновения почвенного газа.
Рисунок 2: Бетонный цокольный фундамент с внутренней жесткой изоляцией
Фотография 2: Изоляция перекрытия — Сплошная жесткая изоляция расположена под плитой перекрытия цокольного этажа. Такой изоляцией может быть любое жесткое изоляционное изделие. Все работает, если установлено поверх зернистого слоя.
Бетонный фундамент с внутренней изоляцией из напыляемой пенополиуретановой пены
Применимость – все влажно-термические регионы
На рис. 3 показан бетонный фундамент с внутренней изоляцией из напыляемой пенополиуретановой пены. Изоляцию из напыляемой полиуретановой пены можно наносить непосредственно на внутреннюю поверхность бетонных стен фундамента. Следует использовать распыляемую пену с закрытыми порами высокой плотности. Рекомендуемая проницаемость внутреннего изоляционного слоя напыляемой пены составляет приблизительно 1 промилле.
Обычно это ограничивает термическое сопротивление внутреннего изоляционного слоя напыляемой пены. Узел изолированной каркасной стены может быть расположен внутри внутренней изоляции из напыляемой пены для увеличения теплового сопротивления узла. Внутри стенки рамы не должно быть внутреннего пароизоляционного слоя, что обеспечивает внутреннюю сушку. Все внутренние бетонные поверхности покрыты изоляционным слоем из напыляемой пены – особенно в верхней части стены и в местах «уступов» фундамента. Обратите внимание на изоляцию из распыляемой пены, нанесенную на краевую балку в сборе. Обратите внимание на капиллярный разрыв в верхней части фундамента. Также обратите внимание на воздушную изоляцию распыляемой пены, соединяющую бетонную плиту пола с бетонной стеной фундамента по периметру.
Рисунок 3: Бетонный фундамент с внутренней изоляцией из напыляемой пенополиуретановой пены
Бетонный фундамент с внутренней жесткой изоляцией и внутренней изолированной каркасной стеной
Применимость – все гигротермические регионы 900 03
На рис.
4 показан фундаментная стена бетонного подвала с внутренней жесткой изоляцией и внутренней утепленной каркасной стеной. Ключом к этой сборке является использование нечувствительной к воде жесткой изоляции внутри, которая все же позволяет высушивать внутреннюю часть. Рекомендуемая проницаемость внутреннего жесткого изоляционного слоя составляет приблизительно 1 промилле. Обычно это ограничивает термическое сопротивление внутреннего жесткого изоляционного слоя, и изолированный каркас стены в сборе может располагаться внутри внутренней жесткой изоляции (9).0051 Фотография 3 ). В стенке рамы нет внутреннего пароизоляционного слоя, что обеспечивает внутреннюю сушку. Все внутренние бетонные поверхности обернуты жестким изоляционным слоем – особенно в верхней части стены и в «уступах» фундамента. Внешняя жесткая изоляция расположена на краевом балочном каркасе пола для предотвращения образования конденсата в летнее время. Если изолирующая обшивка не используется, следует установить жесткую изоляцию внутри краевой балки или применить воздухонепроницаемую изоляцию на краевой балке в сборе.
Обратите внимание на капиллярный разрыв в верхней части фундамента. Далее обратите внимание на воздушное уплотнение жесткой изоляции в верхней части бетонной плиты перекрытия — герметик используется для уплотнения верхней части бетонной плиты с жесткой изоляцией, а дополнительный герметик используется для герметизации жесткой изоляции с внутренней стороны перекрытия. бетонная стена фундамента по периметру. Эти два уплотнения необходимы для контроля проникновения почвенного газа.
Рисунок 4: Бетонная фундаментная стена с внутренней жесткой изоляцией и внутренней изолированной каркасной стеной
Фотография 3: Каркасная стена – изолированная каркасная стена сборка может быть расположена внутри жесткого интерьера изоляция.
Бетонный фундамент с внешней жесткой изоляцией
Применимость – все влажно-термические регионы
Рисунок 5 и Фотография 4 показана бетонная стена фундамента подвала с внешней жесткой изоляцией.
Наружный изоляционный слой защищен герметичной цементной плитой, защищающей изоляционный слой в процессе строительства и впоследствии в течение срока его службы. Обратите внимание на полосу защитной мембраны, приклеенную к верхней части стены фундамента для борьбы с насекомыми. Внешняя жесткая изоляция расположена на краевом балочном каркасе пола для предотвращения образования конденсата в летнее время. Если изолирующая обшивка не используется, следует установить жесткую изоляцию внутри краевой балки или применить воздухонепроницаемую изоляцию на краевой балке в сборе. Обратите внимание на капиллярный разрыв в верхней части фундамента. Далее обратите внимание на воздушное уплотнение верхней части бетонной плиты внутри бетонной стены по периметру. Это уплотнение необходимо для контроля проникновения почвенного газа. Внешняя жесткая изоляция может состоять из жесткого стекловолокна или жесткой минеральной ваты, оба из которых обеспечивают наружный дренаж и контролируют гидростатическое давление ( 9).