Фундамент под дом из бруса 8х8 своими руками: Фундамент для дома из бруса своими руками

Как построить дом из бруса 8х8

Содержание

• Основные преимущества строений из бруса
• Недостатки дома из бруса
• Технология сборки дома из бруса
• Выбор типа фундамента
• Разметка под фундамент
• Создание котлована для фундамента
• Возведение стен и пола дома из бруса
• Правила внутренней отделки дома из бруса

Дерево является одним из самых экологичных строительных материалов. Именно поэтому многие используют всего в качестве основного строительного материала при создании дома. Чаще всего создаются строения из бруса или бревен. Но первый вариант выбирается все чаще, так как строение из бруса можно возвести достаточно быстро, при этом потратив на материалы небольшое сравнительно количество денег. Но перед тем как построить дом бруса 8х8, стоит узнать о правилах создания конструкций из указанного материала.

Основные преимущества строений из бруса

Основное достоинство строения из бруса заключается в том, что при создании конструкции не нужно возводить массивный фундамент. Достаточно облегченного основания для дома. При этом можно выбрать ленточный, столбчатый или свайный фундамент. В некоторых случаях выбирается плитное основание. Чтобы сделать такое основание, нужно нанимать профессионалов со специализированной техникой.

При этом стоит учитывать, что технология создания дома из бруса не требует технологических перерывов во время проведения работ. Но важно помнить о том, что после создания дома из бруса необходимо подождать около года перед тем, как заселиться. Это необходимо для полной усадки конструкции.

Также стоит отметить прочность материала. Во время изготовления материала бракованные изделия удаляются, поэтому при создании дома можно не волноваться о качестве создаваемой конструкции.

Если сравнивать описываемые изделия с оцилиндрованным бревном, необходимо отметить, что брус меньше растрескивается и не деформируется со временем. Но клееный брус проигрывает бревну в экологичности, так как при его создании используются смолы.

Стоит отметить, что использовать брус удобнее, так как из него можно создавать строения различных размеров, независимо от сложности конструкции. При этом создание штроб для проводки может производиться еще на этапе изготовления. Еще одним преимуществом клееного бруса является пожароустойчивость. Для защиты от огня брус обрабатывается специальными составами.

Перед выбором описываемого материала для создания дома стоит рассмотреть и его недостатки.

Недостатки дома из бруса

Говоря о недостатках стоит упомянуть, что нарушение технологии создания бурса может привести к потере некоторых положительных свойств. Чаще всего проблемы возникают при неправильной просушке материала.

Также материал может быть некачественным, если не будет произведена пропитка специальными составами. Если пропитка не будет произведена, материал может начать гнить после создания дома.

Стоит отметить, что клееный брус имеет высокую стоимость. Если же выбирается обычный брус, его цена будет меньше, чем у оцилиндрованного бревна. Перед тем как строить дом из указанного материала, важно учесть все особенности таких строений. Чтобы быть готовым к возможным трудностям.

Технология сборки дома из бруса

Для создания сруба можно приобрести уже готовый комплект и собрать его на участке согласно плану. При монтаже конструкции применяются шпильки из металла, которые имеют антикоррозийное покрытие.

Создание дома из бруса происходит в несколько этапов:

1. Возведение фундамента. На данном этапе выбирается наиболее подходящий вариант для определенного дома. Выбор типа основания зависит от особенностей грунта и
2. Проверка геометрии конструкции.
3. Укладка гидроизоляционного материала. На данном этапе происходит и закрепление первого уровня стен из бруса.
4. После этого происходит сборка стен из бруса с укладкой утеплителя между всеми элементами конструкции.
5. Далее происходит монтаж межэтажных перекрытий.
6. Затем осуществляется возведение стропильной системы. Во время разработки проекта необходимо учитывать усадку, равную примерно 2%. При этом важно создавать конструкцию со скользящими креплениями стропил.
7. После этого происходит укладка кровельного материала.
8. На следующем этапе осуществляется монтаж инженерных коммуникаций и утепление строения.

Перед строительством дома из бруса необходимо точно рассчитать количество используемых материалов.

Если предусмотрена терраса, необходимо создать настил из обработанных досок.

Выбор типа фундамента

Основной целью создания фундамента для дома является сохранение положения дома. Без фундамента массивные строения проседают и деформируются. В зависимости от типа опоры на грунт выделяют следующие виды оснований:

1. Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Именно такое основание чаще всего создается при строительстве дома из бруса. Это обусловлено тем, что такую конструкцию достаточно легко изготовить и при этом она не требует траты большого количества денег. Стоит помнить, что применять необходимо только качественные марки бетона. Чтобы состав был качественным, необходимо точно рассчитать пропорции и тщательно перемешать все компоненты.
2. Монолитная плита. Такой тип фундамента часто выбирается владельцами небольших домов из бруса, в которых плита будет выступать в качестве чернового пола. Данный тип основания представляет собой железобетонную плиту, располагающуюся под всем строением.
3. Свайный фундамент. Такие конструкции состоят из нескольких свай, соединенных друг с другом железобетонной плитой. Данный тип фундамента является универсальным, но при этом он редко используется при создании домов из бруса. Это связано с тем, что для создания описываемой конструкции необходимо использовать строительную технику, что увеличивает расходы на возведение дома.

Кроме описанных типов основания, для дома создаются бутовые и кирпичные конструкции. Первый названный тип фундамента создается из бутового камня и цементного раствора.

Чтобы выбрать определенный тип фундамента для сруба, необходимо узнать особенности грунта на участке и определить уровень грунтовых вод.

Разметка под фундамент

Для разметки участка под фундамент необходимо иметь готовый проект будущего строения. Перед проведением работ нужно тщательно подготовить участок. Перед разметкой почва выравнивается, а вокруг площадки удаляется весь мусор.

Перед началом разметки необходимо определить, где будут находиться углы будущего строения и установить колышки. Чтобы они располагались ровно, необходимо измерить расстояние не только между ними, но еще и сравнить длину диагоналей.

После проведения описываемых работ необходимо определить, где будут находиться внутренние перегородки. Это нужно в случае, когда фундамент создается не только под внешними стенами. После установки колышков между ними натягивается шнур, который будет ограничивать пространство для создания траншеи.

Создание котлована для фундамента

Перед созданием фундамента создается либо котлован, либо траншеи по периметру будущего строения. Это происходит в несколько этапов:

1. Снятие плодородного слоя. Это необходимо в случае, когда на месте будущего дома создается котлован. Если же выкапываются траншеи, выемка земли производится сразу на глубину фундамента. После снятия плодородного слоя осуществляется выемка грунта при помощи специализированной техники.
2. Создание песчаной подушки. При создании ленточного фундамента в траншею засыпается песок на высоту около 10 см. Во время проведения описываемых работ важно помнить о том, что песок должен быть смочен и тщательно утрамбован. После этого на песок насыпается гравий на высоту около 10 см.
3. Сооружение опалубки. Опалубка может создаваться из досок, картона и других подобных материалов. Чаще всего конструкция возводится из сосновых досок, так как данный материал является наиболее дешевым и доступным для многих владельцев участков.
4. Создание металлического каркаса. Арматурный каркас необходим для того, чтобы фундамент был надежным и выдерживал большую нагрузку. При отсутствии арматуры основание дома может растрескиваться при длительной эксплуатации. Важно помнить о том, что арматурный каркас не должен укладываться на песчано-гравийную подушку. Его необходимо устанавливать на подставки. Это связано с тем, что при заливке бетона нижние прутья без подставок могут соприкасаться с влагой, из-за чего весь каркас начнет ржаветь.
5. Заливка бетона. Перед выполнением работ необходимо убедиться в том, что опалубка закреплена достаточно надежно.

Возведение стен и пола дома из бруса

При создании стен сначала происходит укладка обвязочного венца конструкции на фундамент, после чего осуществляется соединение его с другими элементами. Стоит отметить, что первый этаж должен иметь высоту около 3 метров.

После достижения определенного уровня создается перекрытие. Только после этого начинается возведение стен второго этажа.

Важно! Дома из бруса не создаются под ключ. Это связано с тем, что после установки сруба происходит усадка, поэтому перед проведением отделочных работ необходимо подождать около 6 месяцев.

Часто при создании деревянных домов из бруса и бревен используется уплотнитель. Об этом важно помнить на этапе подготовки материалов для будущего дома. Часто применяется мох и войлок.

После создания сруба и кровли начинается возведение пола. Важно правильно утеплить его, чтобы в зимнее время в дом не проникал холод. Стоит уделить внимание и утеплению подвального помещения.

Правила внутренней отделки дома из бруса

Во время отделки сруба из бруса необходимо обрабатывать поверхности стен с учетом структуры древесины и ее способности поглощать запахи. Применяемые отделочные материалы должны защищать материал от механических повреждений и от плесени.

Если дерево обработано защитным составом, перед нанесением лака стоит проверить его на небольшом участке поверхности, так как он может вдвое усилить блеск.

Стоит отметить, что древесина может по-разному воспринимать пропитку, поэтому важно использовать один состав при обработке всех стен. Если это правило не будет соблюдено, стены будут иметь разные оттенки. Если древесина окрашивается, состав необходимо наносить минимум 2 раза.

Если вы желаете построить дом из бруса своими руками, стоит внимательно изучить особенности работы с описываемым материалом и рассмотреть фото различных домов,чтобы определить наиболее подходящий стиль оформления.

Построенный своими руками дом может быть отделан снаружи, но чаще всего владельцы участков оставляют строение без отделки, так как указанный материал красиво смотрится и без использования дополнительных изделий.

• Шумоизоляция стен своими руками

• Как облицевать стены своими руками

• Варианты обоев для кухни с фото

• Затирка швов керамической плитки

Строительство дома из бруса на основе проекта 8 на 8

Любой счастливый обладатель земельного участка рано или поздно задумывается о постройке собственного дома. Проекты домов из бруса 8 на 8 на сегодняшний день являются оптимальным вариантом воплощения мечты. В воображении рисуется уютный комфортабельный дом, который облагородит имеющуюся в наличии землю и придаст обезличенному куску поверхности жилой и домашний вид.

Рисунок 1. Проект дома из бруса 8 на 8.

Содержание

1. Какой материал лучше
2. Планирование постройки деревянного дома
3. Дом 8х8 — наиболее удачное решение в сфере частного строительства
4. Этапы проектирования дома
5. Брусовый дом 8 на 8 своими руками

Какой материал лучше

Осмыслив решение о постройке дома и просмотрев огромное количество предлагаемых проектов, многие признают наиболее удобным вариантом дом размером 8х8 м. После определения размера дома встает вопрос о выборе материала.

На рынке строительной индустрии присутствует широкий ассортимент материалов, предназначенных для возведения дома. К самым востребованным относятся следующие:

Свойства разных типов кирпичей.

Кирпич. Считается традиционным материалом для постройки. Кирпичный дом не требует внешней отделки, а его презентабельный внешний вид говорит о солидности владельца. Минусом дома из кирпича является его высокая теплоемкость: такой дом необходимо долго протапливать, чтобы в нем стало тепло. По этой причине кирпичные дома наиболее подходят для тех, кто планирует проживать там постоянно или только летом, а не посещать его время от времени в течение всего года. Еще одним недостатком данного материала является его вес. Сооружения с большим весом всегда требуют массивного фундамента. Если все же кирпич выбирается в качестве материала для стройки дома, необходимо знать, что процесс возведения довольно трудоемкий, и увидеть готовый результат можно будет только больше чем через год, а то и несколько даже при наличии готового фундамента.

Пенобетон. В сравнении с кирпичом пенобетон обладает гораздо более легким весом, что упрощает задачу по закладыванию фундамента. Сам процесс возведения здания довольно скор, чему способствуют низкий вес и большой объем блоков. Дома, построенные из пенобетона, легко протапливаются и медленно остывают. Тем не менее есть и один недостаток, заключающийся в отсутствии красивого внешнего вида, из-за чего необходима внешняя отделка здания.

Дерево. Один из самых востребованных материалов. Дом из дерева прекрасно гармонирует с любым пейзажем, имеет отличный внешний вид и вызывает чувство единения с природой. Брус, выбранный в качестве материала для жилого дома, имеет массу преимуществ:

Сравнение характеристик бетона и пенобетона.

• максимально быстрые сроки постройки;
• простота возведения: такой дом можно построить самостоятельно, не имея навыков профессионального строителя;
• для деревянного дома используется более простой фундамент;
• дом из бруса не требует внешней и внутренней отделки;
• стоимость брусового дома сопоставима с ценой постройки из пеноблоков.

Учитывая все преимущества и недостатки перечисленных материалов, специалисты рекомендуют выбирать для постройки частного дома древесину.

Потому что она не только выигрывает по теплопроводности и внешнему виду, но и с ней гораздо проще работать даже непрофессиональному строителю.

Вернуться к оглавлению

Планирование постройки деревянного дома

Проекты домов из бруса 8 на 8, пример которого можно увидеть на рисунке 1, все больше пользуются спросом. Объясняется это размером и квадратной формой основания, благодаря которой строение можно разместить практически в любом месте участка без ущерба другим постройкам.

Имея определенный навык, проект дома 8х8 можно нарисовать самостоятельно, используя специальные архитектурные программы. В создании индивидуального проекта дома из бруса 8 на 8 могут помочь специалисты подрядных организаций, которые осуществляют постройку дома «под ключ». Однако стандартный проект дома из бруса имеет несомненное преимущество перед индивидуальным, потому что он уже неоднократно возводился и проверен временем. В случае если возведение дома планируется своими силами, рекомендуется тщательно изучить как можно большее количество проектов домов из бруса 8 на 8, выделить из них наиболее доступные варианты, еще раз внимательно рассмотреть все детали строительства и только после этого окончательно сделать выбор.

Вернуться к оглавлению

Дом 8х8 — наиболее удачное решение в сфере частного строительства

Характеристики пород древесины.

Популярность проектов домов из бруса 8 на 8 вполне объяснима, ведь подобные постройки сочетают в себе доступную цену и просторную жилую площадь. Коттедж подходит не только для кратких визитов, но и для круглогодичного проживания семьей из 3-4 человек.

Выбор строительных компаний, предлагающих покупку дома из бруса 8х8, довольно велик, но многие предпочитают самостоятельное строительство в силу того, что брусовые дома, в отличие от кирпичных и пеноблоковых конструкций, можно возвести в довольно короткий срок, не имея при этом специальных навыков и профессионального оборудования.

Преимуществами домов 8 на 8 является просторная жилая площадь и наличие достаточного количества окон, которые обеспечивают не только естественную вентиляцию помещения, но и дарят много солнечного света, что позволяет сэкономить на потреблении электроэнергии.

Весомым плюсом домов из бруса является способность древесины поглощать неприятные запахи, вырабатывая природный аромат, выделяемый на протяжении длительного времени.

Вернуться к оглавлению

Этапы проектирования дома

Типовой проект одноэтажного дома из бруса 8х8 включает в себя несколько обязательных помещений, среди которых холл, гостиная, спальня, кухня и санузел.

Кроме того, стандартный проект дома данного размера может включать в себя дополнительные помещения, такие как кладовка и терраса.

Проекты домов из бруса 8х8 выполняются в несколько стадий:

Схема фундамента под дом из бруса.

• эскизный проект начального этапа;
• план этажей с планировкой помещений и мебельной расстановкой;
• планы фасадов с уточнением высот;
• план заложения фундамента.

Рабочая документация на этапе архитектурно-строительного решения:

• утверждение эскиза заказчиком;
• точные параметры фасадов и этажей;
• план крыши с четкими показателями площади;
• спецификация дверных проемов и окон;
• план заложения фундамента;
• план и спецификация геометрии напольных балок;
• планы межэтажных перекрытий с размерами балок и указанием расстояния их укладки;
• план системы стропил с размерами и указанием расстояния их укладки;
• объемные виды здания без крыши;
• перечень страниц и общая характеристика проекта.

Кроме вышеперечисленных характеристик при создании проекта, планирование брусового дома может включать в себя прокладку коммуникаций, объемное моделирование готового сооружения, технико-экономические показатели дома (к примеру, суммарную площадь помещений на этаже, инструкцию по уходу за домом, варианты моделей фасадов с наложением различной текстуры т. д.).

Вернуться к оглавлению

Брусовый дом 8 на 8 своими руками

Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса.

Одной из возможностей значительно снизить траты, необходимые на постройку частного дома, является его самостоятельное возведение. В этом случае не только приобретаются новые навыки и бесценный опыт, но и по окончании строительных работ появляется законное чувство гордости за проделанный труд. Построенный дом с самого начала будет хранить частичку тепла человека, который его возводил.

Перед тем как возводить любое здание, необходимо решить вопрос, в каком месте будет стоять дом и где лучше произвести закладку фундамента. Отличным решением при выборе фундамента станет универсальный во всех отношениях ленточный фундамент, идеально подходящий под проект дома из бруса 8 на 8. Следует знать, что строительство дома нельзя начинать сразу после закладки фундамента, так как ему требуется время выстояться. Идеальным решением будет дать фундаменту «пережить» зиму, в этом случае произойдет его полная осадка, что в дальнейшем обеспечит более успешную усадку самого здания.

После того как осадка фундамента произошла, на него кладется гидроизоляция из непромокаемого материала (к примеру, несколько слоев полиэтилена или рубероид). Сверху проложенной гидроизоляции возводится кирпичная кладка на высоту 6-7 кирпичей с целью защиты дерева от влаги с земли. Кирпичную кладку также следует гидроизолировать, чтобы избежать гниения древесины.

Брус оклада настоятельно рекомендуется пропитывать жидкостью против гниения, чтобы продлить срок жизни будущей постройки. Для удобства в бесцветную жидкость можно добавить морилку, чтобы видеть, какие участки уже обработаны, а с какими еще предстоит поработать.

Для прокладки швов между брусьями используется специальная рулонная пакля, свернутая в два слоя.

Углы воздвигаемого сруба по диагонали закрепляются скобой, в прорезь которой также укладывается пакля.

Под перегородки брус врубается особым способом крепления, называемым «ласточкин хвост».

Лаги пола также врезаются в готовый оклад. В комнатах с большой площадью специалисты советуют сдваивать лаги и соединять между собой деревянными креплениями, которые заколачиваются с применением значительной силы.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки.

Во избежание досрочного гниения дома лаги необходимо пропитывать жидкостью против гниения.

На напольные лаги устанавливается временный настил для удобства хождения, после чего начинается самый длительный этап возведения брусового дома – сборка венцов сруба при помощи шкантов.

Чтобы придать прочность углам и защитить от продувания ветром, их необходимо соединять в торцевой притык с гребнями.

С целью наращивания бруса по длине используется технология «шип-паз», зарекомендовавшая себя как прочное и непродуваемое сцепление. Межкомнатные перегородки, как правило, выполняются из более тонкого бруса, врезаемого в наружные стены «ласточкиным хвостом».

Проемы для дверей и окон сразу прорезать целиком не стоит — лучше оставлять целым каждый второй брус. После того как самый длинный этап строительства закончен, следует приступить к установке перекрытий, которые выполняются по аналогии с напольным покрытием, после чего начинается сборка стропил.

Стропила собираются с помощью болтового соединения под углом 90 градусов. Следует использовать именно болтовое соединение, так как оно надежнее гвоздей и легко устанавливается. В середине стропил конструкцию необходимо закрепить с помощью доски. Все стропила между собой нужно соединять горизонтальными досками, после чего можно начинать обрешетку крыши.

Обрешетку можно делать из необрезной доски или, если финансы позволяют, использовать для этой цели доски толщиной 20-25 мм и шириной не менее 15-20 см.

Завершающим этапом постройки проекта дома из бруса 8 на 8 является установка крыши. Перед тем как приступить к настилу металлочерепицы, обязательно нужно накрыть обрешетку рубероидом.

Если одного этажа мало, проект дома можно дополнить мансардой. Мансарда считается чердачным помещением, располагаемым сразу под наклонной кровлей, но чаще всего ее используют как дополнительное жилое помещение, для чего проводят ряд несложных мероприятий, которые включают пароизоляционные, теплоизоляционные и гидроизоляционные работы. Грамотная термоизоляция приведет в норму внутреннюю температуру, избавив от ночного холода и дневной удушливости. Теплоизоляция позволит улучшить звукоизоляционные показатели постройки.

Особое внимание при обустройстве мансарды нужно уделить окнам, которые располагаются на наклонной плоскости. Типовые варианты стеклопакетов к данному типу окон не подойдут, это необходимо помнить при заказе оконных конструкций для дома.

Строительство мансарды возможно и для тех, кто уже является владельцем полностью готового одноэтажного дома. Поэтому, если есть желание увеличить полезную площадь дома или просто поменять внешний вид здания, подобную идею можно с легкостью воплотить в жизнь. Востребованность проектов домов из бруса 8 на 8 показывает, что люди стали все больше ценить экологически чистые материалы, которые на данный момент являются вполне доступными. Даже имея небольшой бюджет, можно стать владельцем прекрасного загородного дома из бруса.

Как построить дровяной сарай с деревянным каркасом – Новости Матери-Земли

Постройте прочный дровяной сарай, в котором дрова будут храниться сухими и готовыми к использованию. Включает в себя список материалов, план и инструкции по сборке.

Вот дровяной сарай из настоящей дровяной страны — горнолыжных гор Вермонта, — где горожане могут найти несколько дней передышки от смога, пробок и крысиных бегов в свежем горном воздухе мест с бодрящими названиями. например, «Гора Сноу», «Суицид Шесть», «Долина Безумной реки» и «Ущелье контрабандистов». Дни предназначены для того, чтобы мчаться по свежему снегу на многокилометровых спусках, а вечера — для лечения воспаленных мышц и прохладительного напитка перед ревущим дровами.

Дровяные костры являются такой же частью жизни, как и сам снег, и каждый сезон сжигаются сотни связок твердых пород дерева (большинство из них — в отдельно стоящих металлических каминах, которые хорошо излучают тепло, но горят чисто — хотя древесный смог, который удушает склонные к инверсии западные лыжные районы в Колорадо, никогда не является проблемой в свободном воздухе Зеленых гор Вермонта. )

Дровяные сараи, которые делают вечера светящимися и потрескивающими, должны быть заполнены местными лесорубами как можно быстрее опустошаются отдыхающими, и они прекрасно приспособлены для использования. У лучших есть полностью открытые фасады для легкого доступа, нет полов, о которые можно споткнуться, или низких крыш, о которые можно удариться головой. Они не настолько глубоки, чтобы грузчику или разгрузчику приходилось шагать более чем в одном темпе. Крыши сзади достаточно крутые, чтобы сбрасывать самый сильный снегопад, а передний свес настолько круто наклонен, что снег никогда не соберется в лавину и не свалится на шею сборщика дров… дождь или снег с дерева.

Вот как построить собственный дровяной сарай в горах Вермонта. Размеры и материалы указаны для 1-1/2 корда, 2-, 3- и 4-корда. Пустой летом ящик любого размера может служить для хранения садовых инструментов или газонокосилки. Добавьте складную полку сзади и используйте ее как навес для горшков. Или добавьте пол, раму и закройте фасад, вырежьте дверные и оконные проемы, и у вас получится садовый домик, рабочий сарай или игровой домик для детей.

Лучше всего то, что сарай построен на деревянном каркасе из квадратных бревен с обшивкой из деревянных досок, а не «построен на палках» из тощих маленьких двутавров и фанеры, что требует точных измерений и должно быть спроектировано с шагом в четыре фута, чтобы избежать бесконечное разрывание неуклюжих фанерных листов размером 4 x 8 футов.

Вы можете построить раму, просто прибив гвозди встык, или вы можете получить удовольствие от создания соединений внахлест, с насечками или с полными врезными и шиповыми соединениями. Соедините суставы, если хотите. Обложите вагонкой или черепицей в тон дому, или сделайте мини-сарай из грубо распиленной доски и сайдинга из реек.

Планирование вашего сарая

Сначала решите, насколько большой сарай вам нужен. Топливная древесина распределяется шнуром: 128 кубических футов, которые традиционно определяются как куча четырехфутовых бревен длиной восемь футов и высотой четыре фута, сложенная в лесу древними топорщиками. Если вы покупаете древесину или таскаете ее с собственного лесного участка по одному шнуру за раз, модель с полуторным шнуром идеальна; дополнительная половина шнура дает вам много топлива, пока вы ждете пополнения 1 шнура. Площадь этого сарая всего 9х 5 футов. Вы можете разместить его рядом с передним приводом или в любом другом месте во дворе, которое наиболее удобно как для доставки, так и для повседневного использования. При длине дубового ствола для колоды в одну сторону вся установка занимает всего 70 или 80 квадратных футов.

Все размеры имеют высоту чуть менее восьми футов на пике крыши и ширину больше, чем глубину, что упрощает обращение с деревом. Модель со шнуром 2 1/2 на четыре фута шире, чем базовая версия со шнуром 1-1/2 4 x 8 футов. Модель с 2 шнурами на два фута шире, чем базовая версия с 1-1/2 шнурами. Сарай с тремя шнурами на два фута шире и глубже: 12 футов в ширину и 6 футов в глубину. Модель с 4 шнурами добавляет еще два фута ширины для сарая шириной 14 футов и глубиной 6 футов.

Ваша обычная деревянная конструкция построена из стандартных 8-футовых пиломатериалов и листов 4 x 8 футов. Но с обрамлением таймером и дощатым сайдингом размеры можно регулировать в соответствии с имеющимися материалами, а не наоборот. Определите приблизительный размер сарая, который вам нужен, цену на балки и сайдинг, и отрегулируйте готовые размеры, чтобы они соответствовали материалам, которые вам больше всего нравятся. Брус есть бревна. Но ваш выбор сайдинга варьируется от кедровой обшивки с шелковистой поверхностью, фрезерованной шпунтованной амбарной доски, тонкой кедровой черепицы, рифленой фанеры Т-1-11, необработанных досок или даже плит лесопилки. В таблице указаны необходимые кадры, а иллюстрации показывают, как каждый из них применяется.

Все строительные пиломатериалы продаются истинными длинами 8 футов, 10 футов, 12 футов и более; увеличивается с шагом в 2 фута. Ширина квадратного луча с шагом в два дюйма составляет от 4 до 8 дюймов номинального размера. Фактические размеры будут на 3/4 дюйма меньше номинальных. Сайдинговые доски имеют номинальную толщину 1 дюйм (фактическая 3/4 дюйма) или номинальную толщину 5/4 дюйма (фактическая толщина 1 дюйм), ширина варьируется от 4 дюймов до чуть менее фута в зависимости от типа и отделки, а также от того, оставлены ли края квадратными. или фрезерованные для соединения внахлест, шпунт и другие соединения.

Поищите материалы по лучшим ценам. Вторичная древесина — это хорошо. Самыми дешевыми новыми пиломатериалами будут необработанные доски, купленные в свежем виде на лесопилке (но сушить влажные пиломатериалы на воздухе в течение шести месяцев, выложенные в стогах с прокладочными досками через каждые два фута между каждым слоем). Если вы можете получить реальную сделку по 10-футовым балкам, постройте здание шириной 10 футов. Если лучшим сайдингом окажется 6-дюймовая номинальная доска, фактическая ширина которой составляет 5-1/2 фута; спроектируйте заднюю и боковые стороны вашего сарая с шагом 5,5 дюймов. Но прежде чем резать пиломатериалы, разложите сайдинг вдоль фундаментных балок, чтобы посмотреть, как все это стыкуется. Например: теоретически задняя часть вашего здания шириной 10 футов (120 дюймов) будет нести 21,8 досок шириной 5,5 дюймов. Вы не можете растянуть древесину, чтобы удержать даже 22, и если вы раскроете несколько соединений, чтобы поместить только 21, это может выглядеть плохо. Вы можете втиснуть 22 и обрезать 0,4 дюйма с краев обеих торцевых досок… или обрезать раму на 0,8 дюйма, чтобы удерживать ровный 21… все, что вам нравится, это нормально. Но опять же, прежде чем резать, разложите раму и сайдинг от края до края, чтобы увидеть, как они подходят на самом деле.

Приведенные ниже подробные инструкции помогут вам построить базовое здание размером 4″ x 8″ из наиболее распространенных материалов на лесопилке. Рама занимает от двенадцати до пятнадцати 8-дюймовых, 6-дюймовых и 4-дюймовых квадратных бревен по цене около 5 долларов за штуку. Для сайдинга требуется 16 номинальных сосновых досок толщиной 1 дюйм, шириной 6 дюймов и длиной 10 футов, которые на самом деле будут иметь толщину 3/4 дюйма и ширину от 5-1/2 дюйма до 5-3/4 дюйма и стоят около 5 долларов. /доска. Кровля состоит из одного стандартного тюка площадью 25 кв. футов в зависимости от погоды случайной ширины # 2 битумной черепицы из белого кедра стоимостью около 10 долларов за упаковку плюс семь 8-дюймовых отрезков 1 «x 3» обвязки (полосы деревянной обшивки) для крепления. черепица к. Сайдинговые и кровельные гвозди, а также дюбели из твердой древесины для шпилек обойдутся на несколько долларов дороже. Общая стоимость должна быть от 200 до 250 долларов (1995 долларов) за новые материалы с лесопилки — вдвое меньше, чем за необработанные пиломатериалы с лесопилки — и еще меньше, если брать на сносах и в центрах переработки. Сосновая черепица вдвое дешевле кедра, но служит вдвое дольше, если не обрабатывать ее ежегодно консервантом для древесины.

Выбор места для вашего сарая

Разместите сарай так, чтобы его можно было заполнить и опорожнить наиболее быстро и удобно для вашего стиля топки дровами. Мне нравится вывозить из леса по одному легкому грузовику (половину шнура) 4-футовых бревен за раз, сбрасывать их перед сараем, распиливать их по всей длине на пиле, а затем раскалывать их по мере их сжигания; ничто не сравнится с раскалыванием печных поленьев на следующий день, раскалыванием мелких щепок и растопкой для плиты, чтобы пробудить аппетит зимним вечером.

Итак, мне нужен большой деревянный фартук перед моим собственным сараем. Вы можете распилить, расколоть и сложить дрова у торговца дровами и захотите найти сарай прямо на подъездной дорожке. Или вы можете доказать, как нужно жить, вывозя целые деревья из леса вместе с командой… так что вам нужно много места за сараем, чтобы маневрировать 30 футов ствола дерева на одиночном дереве и цепях за парой подобранных бельгийцев, которые парятся в зимнюю стужу, топают и качают большими красивыми головами и тянутся к амбару и вечернему зерну.

Даже не думайте строить дровяной сарай с деревянным полом. Вы не можете годами бросать бревна ни на что, кроме дорогого двухдюймового дуба, иначе он расколется в щепки. Вы можете построить свой сарай на устойчивых к гниению балках с добавлением CCA (обработанных под давлением или «PT») или ландшафтных бревнах, обработанных креозотом, и установить его прямо на дерн. Но нижний слой топливных бревен может стать таким мокрым и глючным, что вам не захочется носить их в доме… и в конечном итоге они образуют пол из гнилого дерева, который может заразить сарай сухой гнилью, термитами или муравьями-древоточцами. . Кроме того, со временем здание обязательно осядет неравномерно и будет выглядеть перекошенным. Лучше потратить время на то, чтобы положить хорошо дренируемую основу из камня или гравия.

Выкопайте дерн и верхние 6 дюймов или около того верхнего слоя почвы от темного до светлого твердого грунта на площади примерно на фут больше, чем основание сарая (выкопайте прямоугольник 9 футов x 5 футов для 8 ′ x 4 ′ с полуторакордовым навесом.) Очистите поверхность, чтобы у вас была плоская, ровная поверхность нетронутой почвы (независимо от того, насколько сильно вы ее утрамбовываете, провалы или ямы, заполненные рыхлой почвой, оседают, делая поверхность неровная.) Затем заполните неглубокую прямоугольную яму ровным слоем щебня или чистого гравия. Для максимально прочного основания заливайте двухсантиметровыми слоями, хорошо утрамбовывая. Вы можете арендовать коммерческую моторизованную или ручную трамбовку, забить ее деревянным столбом… или проехать по ней на грузовике туда-сюда.

Этот сарай достаточно тяжелый и прочный, чтобы противостоять любой погоде, но если у вас очень сильный ветер, скажем, вы живете в переулке торнадо на Среднем Западе, на берегу океана или большого озера или в узком конце ветреной долины. , хорошо бы закрепить фундамент. Выкопайте в каждом углу перевернутые грибовидные ямы глубиной два фута. Когда фундаментные балки войдут внутрь, просверлите отверстия в углах и прикрепите стандартные Н-образные строительные анкеры. Установите согнутые концы в бетон, залитый в анкерные отверстия, когда вы устанавливаете фундамент.

Список размеров и материалов

В таблице перечислены основные строительные материалы для четырех размеров навеса. Четырех-, шести- и восьмидюймовые квадратные деревянные рамы PT выбираются как из-за их пропорций и прочного внешнего вида, так и из-за конструктивных качеств. Сырье и истинные размеры квадратных балок будут различаться, хотя любые пиломатериалы PT, одобренные строительными нормами или ассоциацией обработки давлением, будут из конструкционной древесины — обычно южной желтой сосны на востоке и пихты Дугласа на западе. Восьмифутовый будет измерять по крайней мере, что в длину. Но номинальный шестидюймовый квадратный луч может фактически иметь размеры от 5 футов до 5 процентов на сторону. Размер на самом деле не имеет значения, если внешние поверхности всех элементов рамы установлены в квадрате и в одной плоскости, поэтому сайдинг будет идти равномерно.

1-1/2 шнура

• 7 футов. х 8 футов. х 4 фута и Н*=5 футов. (ВxШxГ)
• Деревянная основа: #2, 8 x 8 x 8 и рама: #4, 6 x 6 x 8
• Отделка: #3, 1 x 6 x 8
• Сайдинг: 80 кв. футов: ( #16, 1 x 6 x 10)
• Кровля: 5 стропил: (#3, 4 x 4 x 10) #7, 8 футов. обвязка 1 пучок черепицы

2 троса

• 7 футов x 10 футов x 4 фута и H*=5 футов
• 6 х 6 х 10 и #3, 4 х 4 х 10
• Отделка: №1, 1 x 6 x 10 и №2, 1 x 6 x 8
• Обшивка: 100 кв. футов: (#16, 1 x 6 x 10)
• Кровля: 6 стропил: (# 3, 4 x 4 x 10) #7, 10-футовая обвязка 2 пучка черепицы

3 троса

• 7 футов x 12 футов x 6 футов и высота*=5 футов
• Деревянное основание: #2, 8 x 8 x 12 и рама : #3, 6 x 6 x 12 и #3, 4 x 4 x 10 и #3, 6 x 6 x 8
• Отделка: #1, 1 x 6 x 12 и #2, 1 x 6 x 8
• Сайдинг: 120 кв. футов: (#24, 1 x 6 x 10)
•  Кровля: 7 стропил: (#7, 4 x 4 x 10) #8, 12-футовая обвязка 3 пучка черепицы

4 шнура

• 7 футов x 14 футов x 6 футов и H*=5 футов
• Деревянная основа: № 2, 8 x 8 x 14 и рама: № 3, 4 x 4 x 10 и № 3, 6 x 6 x 8 и №3, 6 x 6 x 14
• Отделка: №1, 1 x 5 x 14 и №2, 1 x 6 x 8
• Сайдинг: 140 кв. футов: (#28, 1 x 6 x 10 )
•  Кровля: 8 стропил: (#8, 4 x 4 x 10) #8, 12-футовая обвязка 4 пучка черепицы

Убедитесь, что ваши балки на уровне земли, по крайней мере, сертифицированы для контакта с землей (с бирками или штампами с надписью «Контакт с землей», «.40CCA» или «Допущено отклонение»). Для остального подойдет меньший сорт PT или необработанный пиломатериал, но не тратьте время и деньги на брак. Внимательно осмотрите лучи, просматривая каждую грань вдоль. Откажитесь от всего, что деформировано, искривлено, искривлено или имеет большие трещины, гнилые отверстия или сучки, которые, кажется, работают. В частности, луч, перекрывающий переднее отверстие, должен быть чистым. Если куча пиломатериалов была перебрана так тщательно, что остались только плохие доски, потребуйте, чтобы новый стог был развязан (или найдите другой склад пиломатериалов). Опять же, убедитесь, что каждая древесина имеет хотя бы одну идеальную поверхность, обращенную наружу, и сохраните сайдинг гладким. Сайдинговые доски должны иметь прямые стороны и не иметь серьезных изгибов или деформаций, но свободные сучки только увеличат поток воздуха для хорошей сушки через топливную древесину.

Самая доступная по цене древесина PT имеет желтовато-зеленый цвет из-за меди в защите от гниения, но становится серебристо-серой, когда на нее попадает дождь, и темно-коричневой, когда на нее не попадает дождь. Или его можно окрасить или покрасить в тон сайдингу сарая.

Строительство дровяного сарая

Здесь шаг за шагом показано, как построить базовый сарай 4 x 8, используя простые (но сложные) соединения встык, внахлест и внахлестку. См. иллюстрации и рисунки для более сложных столярных изделий.

База

Прежде всего, разложите три базовых бруса, заднюю балку 8 футов и два лонжерона 4 фута в форме длинной буквы «U». Аккуратно вставьте в гравий наиболее ровными сторонами вверх. Вырежьте полукруги (см. фото) в верхней части задней балки и в нижней части боковых балок. Совместите стыки и с помощью транспортира, столярного угла или веревки равной длины по диагоналям убедитесь, что углы составляют идеальные углы в 90 градусов. Аккуратно вставьте бревна на дюйм или два в основание скалы. С помощью длинной доски и спиртового уровня наверху убедитесь, что основание выровнено со всех сторон.

Каждое соединение можно скрепить треугольником шестипенсовых оцинкованных гвоздей или одним 6-дюймовым оцинкованным шипом. Или сделать это правильно и привязать их. Лопатой на электродрели или тонким сверлом по старому дереву на скобе или ручном буре просверлите отверстия диаметром один дюйм через центр угловых нахлестов и зафиксируйте соединение, забивая 6-дюймовые отрезки высушенных в печи дюймовых болтов. деревянный дюбель диаметра. Чтобы сделать простой, но элегантный вертикальный шов, вырежьте 9-дюймовые дюбели, утопите их на 6 дюймов и состригите выступающие вверх 3-дюймовые концы до кончиков. Просверлите отверстие 1 x 2 в центрах вертикальных угловых стоек и вбейте их в колышки.

Все это навсегда потеряно для взора потомков, но вы будете знать, что оно там, и кто-то в 22 веке решит разобрать ваш шедевр и отнести его в музей, посвященный тому, как раньше мы строили из дерева.

Если необходимо установить пол в сарае, установите второй 8-футовый брус PT впереди, внахлест на передние части боковых балок, чтобы получился прямоугольник. Чтобы поддержать пол, проложите третью 8-футовую балку посередине или (лучше) вложите внахлест три 4-футовых балки спереди назад в длинные балки — одну по центру, а другие равномерно распределите по бокам. Штифтовые соединения.

Пол с фанерой 3/4″ или необработанными дубовыми досками толщиной 2″, уложенными поперек балок пола (если есть возможность, купите дуб прямо с лесопилки — вы заплатите цену мебельного инвентаря, покупая дуб из большинства пиломатериалов ярдов. ) Прибейте фанеру оцинкованными гвоздями для подстилающего пола (они имеют ребристый стержень, чтобы пол не выдергивался со временем). Дубовые доски можно крепить напольными гвоздями. Лучше использовать старые гвозди, обрезанные вручную (оставляйте шляпки торчащими вверх). Полы с колышками — это весело, но много хлопот для сарая, где они будут покрыты дровами большую часть года. Они не останутся на месте, если вы не высушите колышки из твердой древесины в печи до тех пор, пока они не станут сухими, а затем не сделаете клинья на обоих концах.

С помощью глухого клина, частично вставленного в нижний конец (чтобы он вдавливался в нижний конец штифта при попадании в дно отверстия), забейте его глубоко в узкие отверстия, затем вставьте длинные клинья в верхний конец выемка … как вы видите, как вы раздвигаете конец рукоятки молотка, чтобы надежно «вклинить» его в отверстие в стальной головке. В любом случае пол прослужит дольше, если вы закроете переднюю кромку полосой железа с просверленными отверстиями или стальным уголком шириной не менее 3 дюймов. Закрепите его с помощью 3-дюймовых шурупов, утопленных в полу и в нижележащей передней балке.

Разве я не говорил тебе, что этот сарай рассчитан на 200 лет?

Рамы перемычки

Теперь изготовьте переднюю и заднюю рамы перемычки – перевернутые буквы «U» из двух вертикальных балок, соединенных горизонтальной балкой – передняя высотой не менее 6 футов 6 дюймов и задняя 5: Диагональные распорки в углах добавляют как прочности, так и внешнего вида. Зашейте и зафиксируйте как угловые соединения, так и соединения скоб. Обратите внимание на фотографии, что пропилы (пропилы), определяющие края этих открытых для обзора стыков, сделаны осторожно и медленно тонкой ножовкой с мелкими зубьями, используемой для разрезания молдингов в стусле — так стыки будут очень уютно. Установите собранные рамы перемычки на углы опорных балок (или пола) и прикрепите временными скобами, чтобы все балки были отвесными.

Стропила

Изготовьте пять одинаковых перевернутых V-образных стропил из 4-дюймовых квадратных заготовок. Передние балки имеют длину 1 фут, 6 дюймов и соединены внахлест примерно под углом 120 градусов с задними балками длиной 5 футов 6 дюймов.

Вы должны зафиксировать стыки крыши, если нет других, так как они открыты для просмотра. Отрежьте колышки на дюйм длиннее, чем ширина соединения, и используйте тонкую ручную пилу, чтобы сделать пропилы глубиной в дюйм на каждом конце. Забейте штифты через отверстия, просверленные в середине каждого соединения, оставив с каждой стороны всего полдюйма выступающего штифта. В каждый конец вбейте V-образные клинья шириной в дюйм и длиной 1 1/2 дюйма, обрезанные с концов непригодной кровельной черепицы с отверстиями в сучках.

Вы можете побаловать себя и закрепить клинья на месте, просверлив 1/8″ отверстия под углом через одну сторону каждого штифта… чтобы пройти сквозь клинья. Затем вбейте деревянную дюбель диаметром 1/8 дюйма (выстриженную до точки на рабочем конце, как гвоздь), чтобы она действовала как штифты.

Используйте поверочную линейку для отметки и ручную пилу, чтобы вырезать одинаковые пары из 45 вертикальных/ровных надрезов в форме «птичьей пасти» спереди и сзади на нижней стороне всех перевернутых V-образных стропил, расположенных на перемычках поэтому задняя часть каждого стропила выступает на три или четыре дюйма за заднюю перемычку. (см. иллюстрацию)

Только для красоты вам понадобятся угловые скобы, поддерживающие стропила на каждом конце. Лучше всего они смотрятся, если образуют равносторонний треугольник. С временно установленными на концах стропил с насечками найдите и отметьте торцевые скобы для соединения внахлестку.

Измерьте и отметьте пропилы внахлестку для крепления промежуточных балок: один вертикальный раскос между стропилами и полом по бокам и два вдоль задней части, если дощатый сайдинг должен располагаться горизонтально … по одному горизонтальному шву сзади и с каждой стороны, если сайдинг продолжайте движение вертикально (что легче и лучше отводит дождь, поэтому дольше служит). Если вы хотите закончить обшивку вагонкой или черепицей, измерьте горизонтальные распорки. Можно обшить их вертикальными досками или фанерой для поддержки финишного сайдинга.

Сборка рамы

Снимите рамы перемычек, разложите их горизонтально и вырежьте все соединения внахлест в раме и раскосах. Затем снова поднимите перемычки, чтобы они остались. Прикрепите вертикальные угловые стойки к опорным балкам с помощью вертикальных штифтов, упомянутых выше, или прикрепите их шипами через направляющие отверстия в опорные балки под углом.

Прикрепите все раскосы с помощью 1-дюймовых колышков или треугольника из 3-дюймовых оцинкованных гвоздей в каждом соединении внахлестку.

Крышу может снести, а я бы не стал доверять ни колышкам, ни даже гвоздям. Прикрепите стропила к перемычке двумя длинными шурупами для гипсокартона или стяжными шурупами (крупные крепежные детали с крупной резьбой с квадратными или шестигранными головками, поэтому для них нужно использовать гаечный ключ с трещоткой).

Сайдинг

Прикрепите простой дощатый сайдинг двумя оцинкованными гвоздями для сайдинга через доски и к каждой нижележащей распорке. Сделайте прямые линии гвоздей между досками, выровняйте вдоль брусьев каркаса.

Чтобы прикрепить обшивку или гонтовый сайдинг в тон вашему дому, накройте каркас листовым материалом или обшивкой из досок. Не защищайте от атмосферных воздействий с помощью домашней пленки или строительной бумаги. Вы хотите, чтобы воздух проходил, чтобы дрова оставались сухими. Прибейте к верху и низу и в обоих углах обшивочные доски шириной 6 дюймов, следуя шаблону дома. Затем, работая снизу вверх, крепите обшивку или гонты ровными рядами с ровными краями. Перекрывайте верхние панели над нижними не менее чем на дюйм. Наложите гонты внахлест на половину их длины или более и закройте все швы между гонтами — уложите их в соответствии с рисунком дома. Если вы не хотите, чтобы гвозди торчали по бокам и сзади, закрепите отделочный сайдинг скобами и тонким слоем прочного строительного цемента из пистолета для герметика. Сайдинговые доски должны быть обрезаны так, чтобы они подходили под стропила сзади.

Там, где сайдинг выступает над наклонными стропилами с каждого конца, проведите мелом линию и обрежьте ее вместе с линией стропил… если только вы не планируете крепить гонты к обвязочным полосам или полосам обрешетки. Если это так, закрепите полосы перед тем, как крепить сайдинг (см. «Кровля» ниже). Затем обрежьте сайдинг даже с верхним краем полос, чтобы черепица, закрепленная поверх них, подходила к краю сбоку и сзади.

Прикрепите 1-дюймовый брусок, обрезанный по мере необходимости, чтобы покрыть переднюю и заднюю стороны балок крыши. Прибейте двумя сайдинговыми гвоздями на каждый конец балки.

Кровля

Вы можете прибить фанеру и покрыть ее битумной черепицей или прикрепить жестяную крышу или полупрозрачную крышу из гофрированного стекловолокна, хотя деревянная черепица выглядит лучше. Дешевле и проще всего выяснить, сколько гонта вы хотите выставить напоказ или «оставить на погодные условия». затем прибейте полоски обшивки, которые будут служить гвоздями для каждого ряда. Связка стандартной 16-дюймовой черепицы, из которой 5-дюймовая остается на погодные условия, покроет 25 кв. футов крыши. Сарай имеет площадь чуть более 50 кв. футов. Возьмите две пачки и запланируйте оставить 6″ на погоду. Прибейте полоски обшивки размером 1″ x 3″ поперек стропил на пике и карнизе и через каждые шесть дюймов между ними. Для лучшей гидроизоляции прибейте лист толстого пластика или рубероида (более изящное название «рубероида») поверх обшивки.

Черепица легко ломается. Уложите два перекрывающихся ряда гонтов спереди так, чтобы концы гонтов выступали на дюйм ниже гвоздезабивателя. Затем закрепите черепицу нечетной ширины так, чтобы стороны едва соприкасались друг с другом, чтобы каждый верхний слой закрывал все швы нижнего слоя. Даже когда я оставляю четыре дюйма 16-дюймовой черепицы на погодные условия, я предпочитаю укладывать их в полоску кровельного цемента, уложенную из пистолета для герметика, примерно в семи дюймах выше края, чтобы она была закрыта верхним слоем черепицы, если немного просочится. вне. А с клеем я предпочитаю скреплять электрическим степлером и самыми длинными скобами, которые я могу вставить в обшивку — две скобы на гонт. Без клея используйте оцинкованные кровельные гвозди 7/8″. Оставьте полдюйма гальки, выступающей за каждую сторону. Используйте острый канцелярский нож, чтобы ровно обрезать края.

Используйте пилу, чтобы обрезать концы черепицы даже вдоль пика крыши, когда вы закончите каждый навес. Накройте крышу 8-футовым кровельным толем шириной 8 дюймов или алюминиевой обшивкой, согнутой над козырьком и удерживаемой парой досок размером 1 ″ x 4″ x 8 футов, причем одна перекрывает конец другой, образуя острая кромка по линии крыши.

Отделка

Крыша установлена, и вы можете закончить сарай по своему желанию. Длина 1 ″ x 3 ″ или 4 ″ пиломатериалов под карнизом украсит его. Тонкие полоски вдоль карниза будут поддерживать края гонтов (но не забудьте оставить достаточное количество гонтов, выступающих за края). Лишние оставшиеся доски могут пойти на отделку швов внутри сарая. Если вы хотите выглядеть в старинном стиле, закройте швы между сайдингом из вертикальных досок деревянными полосами размером 1 ″ x 2 ″.

Морилка или краска по вашему желанию. Я предпочитаю оставлять древесину естественной и наношу хорошую дозу прозрачного консерванта для настила внутри, снаружи, на и под черепицу, даже когда я закончу, а затем снова обрабатываю снаружи каждые два или три года.

Наконец, если столярные изделия из дерева доставляют вам такое же удовольствие, как и мне, используйте маленькое долото и вырежьте свое имя или инициалы и год в середине передней поверхности задней горизонтальной балки, где резчики по дереву могут любоваться ими на протяжении всего дня. ближайшие несколько сотен лет.

Первоначально опубликовано как «Дровяной сарай с деревянным каркасом» в выпуске MOTHER EARTH NEWS за август/сентябрь 1995 года.

Советы по фундаменту для начинающих

Бреннан Дейч

Прежде чем сарай вашей мечты обретет форму, прочный фундамент сарая имеет решающее значение для обеспечения долговечности. Вот несколько советов, которые упростят этот процесс.

Почему важны фундаменты сарая

Прежде чем мы начнем, давайте объясним, почему важно построить фундамент. Может показаться, что проще поставить сарай прямо на землю, но это плохая идея по двум причинам. Во-первых, строительная площадка должна быть ровной, чтобы сарай был устойчивым, а двери функционировали должным образом. Во-вторых, любая древесина, имеющая непосредственный контакт с землей, будет поглощать влагу и вызывать преждевременное гниение и гниение. Навес должен быть немного приподнят, чтобы под ним был надлежащий сток воды и вентиляция. Строительство фундамента сарая может показаться более трудоемким, но оно того стоит.

Определите, нужно ли вам разрешение на строительство сарая

Перед тем, как выбрать место для установки навеса, проконсультируйтесь с местной ассоциацией домовладельцев (ТСЖ) или строительным департаментом, чтобы узнать, потребуется ли вам разрешение и какие могут быть рекомендации. В каждом округе действуют свои правила, поэтому мы настоятельно рекомендуем не пропускать этот шаг. Подтвердите следующее в вашем ТСЖ/строительном отделе:

• Тип и размер навеса
• Линия заморозки
• Местоположение
• Тип фундамента
• Требуемые разрешения на строительство

Вам нужен фундамент для сарая?

Как правило, небольшие навесы размером 6×8 или меньше не требуют фундамента. Тем не менее, мы предлагаем ставить все навесы на фундамент для конструкции и вентиляции.

Где построить фундамент сарая?

Выберите место, которое находится в пределах 6 дюймов от уровня* и не собирает большое количество воды. Удостоверьтесь, что между другими объектами, такими как деревья и другие здания, есть расстояние в 3 фута.** Для навесов размером 10 × 16 или больше обеспечьте себе зазор в 4 фута, чтобы было достаточно места для перемещения.

Фундамент Heartland Sheds Требования: *До прибытия установщика ваша строительная площадка должна быть выровнена в пределах 6 дюймов. В случае несоблюдения этого требования может взиматься дополнительная плата. Нам нужно 3 фута. зазора со всех сторон для установок и 4 фута для зданий площадью 160 квадратных футов и более.

Морозная линия:

Линия промерзания известна как глубина, на которой ожидается замерзание воды в почве. В районах с более холодным климатом конструкции могут перемещаться из-за сезонных изменений заморозков и оттепелей, и это делает вашу линию промерзания крайне важной. Как правило, чем ближе вы подходите к полюсам, тем глубже становятся линии замерзания. Обязательно свяжитесь с вашим ТСЖ, чтобы определить линию заморозков для вашего региона. Или просмотрите эту карту линий мороза, чтобы увидеть линию мороза для вашего штата.

Необходимые инструменты:

Тип фундамента для сарая:

Сараи можно строить на следующих типах фундаментов:

• Бетонный пол
• Бетонные опоры
• Уплотненный гравий
• Деревянный фундамент

В этой статье мы сосредоточимся на деревянных и бетонных фундаментах, так как это наш предпочтительный тип.

Фундамент деревянного сарая

Фундамент деревянного сарая обычно строят из монолитных бетонных блоков размером 16 дюймов (ширина) x 8 дюймов (длина) x 2 дюйма (высота), мелкого гравия, обработанных под давлением пиломатериалов 4×4 и деревянного каркаса пола. Бетонные выравнивающие блоки можно приобрести отдельно с любым заказом Heartland.

1. Начните с определения размера пола и расположения мелкого гравия и бетонных блоков. Играйте каждым блоком на расстоянии 12 дюймов от каждого угла рамы пола.
2. Положите бетонные блоки на мелкий гравий.
3. Используйте мелкий гравий, чтобы выровнять фундамент. Блоки вдоль одной балки пола должны находиться на расстоянии не более 72 дюймов друг от друга. Расстояние между блоками на разных лагах пола должно быть не более 48 дюймов (см. схему пола ниже).
4. Как только все блоки будут расположены, поместите 4×4 на блоки и продолжайте строить каркас пола и прикреплять раму к 4×4. 4×4 обеспечивают надлежащую вентиляцию под вашим навесом. После того, как каркас пола построен, вы можете легко выровнять сарай, используя больше или меньше мелкого гравия в разных местах.

Приблизительное количество бетонных блоков исходя из размера навеса (для любой неровной поверхности потребуется больше) :

Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.

Бетонный фундамент сарая

Мы также рекомендуем нашим клиентам использовать бетонную плиту для фундамента сарая.

Компания Heartland не нанимает, не поддерживает и никоим образом не рекомендует каких-либо квалифицированных специалистов по бетону для навесов. Ответственность за соблюдение этих спецификаций лежит на домовладельце.

Руководство по бетонному фундаменту:

1. Строительная площадка должна быть ровной, иметь естественный дренаж и отсутствие стоячей воды. Это предотвратит попадание лишней влаги в фундамент и продлит срок службы сараев.
2. Ваша бетонная плита должна быть как минимум той же ширины и глубины, что и навес. Мы используем плиты, обработанные MCA или ACQ, по всему периметру стен. Клиенты могут оставить нижнюю пластину прикрепленной за дверью или вырезать ее.
3. Плита не может быть больше 1/2 дюйма от «квадрата» и не более 1/4 дюйма от «уровня». Любые изменения в этом вызовут задержки или даже остановят процесс установки. Смещение пола на 1/4 дюйма может привести к смещению уровня крыши более чем на 1 дюйм в зависимости от размера здания и типа крыши.
4. В соответствии с «требованиями местных норм» клиновые анкерные болты должны быть установлены в бетоне по всему периметру (12 дюймов от углов и 4 фута в центре после этого) плиты (за исключением места, где дверь выходит), выступая прибл. на 2 ½ дюйма выше уровня плиты и прибл. 1-3/4” до 2” от края плиты. Минимальная глубина заделки анкера должна составлять 2-1/2”-3” в бетон. Мы рекомендуем клин Симпсона ½ диаметра x 8-1/2 длины.
5. Поверхность готовой бетонной плиты должна быть как минимум на 4 дюйма выше уровня земли.

ПОМНИТЕ: Вы должны убедиться, что ваш регион допускает этот тип фундамента, а также соответствие всем применимым нормам зонирования и/или строительным нормам.

Лучший фундамент для навесов

Это наши предпочтительные типы фундаментов навесов. Посмотрите, как они сравниваются.

Покупка сарая может быть крупной инвестицией.