Фундамент под дом своими руками столбчатый: Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция, как сделать фундаментные столбики, видео

Столбчато-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Содержание статьи

• 1 Особенности конструкции
• 2 Пошаговая инструкция по устройству
  • 2.1 Расчет
  • 2.2 Разметка
  • 2.3 Копка ям под столбы
  • 2.4 Армирование столбов
  • 2.5 Заливка подошвы
  • 2.6 Опалубка под столбы и засыпка
  • 2.7 Заливка столбов
  • 2.8 Гидроизоляция
  • 2.9 Траншеи под ленту
  • 2.10 Опалубка ленты
  • 2.11 Армирование ленты
  • 2.12 Бетонирование ленты
  • 2.13 Распалубка и гидроизоляция
• 3 Типичные ошибки

В строительстве для малоэтажных домов применяются всего четыре основных типа фундаментов: ленточные, столбчатые, свайные и плитные, но в каждом типе могут использоваться несколько вариантов, которые отличаются по конструкции и виду материалов. Выбор конкретного вида устройства фундамента осуществляется для каждого здания индивидуально и зависит от следующих факторов: вида и характеристик грунтов на участке строительства, рельефа местности, наличия грунтовых вод и глубины промерзания грунта в данном климатическом регионе, веса здания.

В некоторых случаях принимаются также сочетания основных типов основания, и один из таких вариантов – комбинированный ленточно-столбчатый фундамент. Мы определим особенности его конструкции, рассмотрим, как можно соорудить столбчато-ленточный фундамент с пошаговой инструкцией, и сделаем разбор типичных ошибок и заблуждений.

Особенности конструкции

Обычный столбчатый фундамент представляет собой конструкцию в виде отдельных столбов, чаще прямоугольной формы, которые устанавливаются под такими несущими элементами здания, как колонны или стойки. Традиционный ленточный фундамент устраивается в виде протяженной ленты, на которую  опираются несущие стены. Если совместить эти два типа фундаментов, то получится конструкция, похожая на свайный фундамент с ростверком, объединяющим сваи. Однако столбчато-ленточный фундамент имеет принципиальные отличия от свайного, которые заключаются в следующем:

• Cвайные фундаменты используются преимущественно в грунтовых условиях со слабыми грунтами, имеющими невысокую несущую способность. Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.
• Сваи передают нагрузку от здания через нижнюю и боковую поверхность. В отличие от свай, столбы в столбчато-ленточном фундаменте передают нагрузку только через подошву.
• Поперечное сечение свай в большинстве случаев гораздо меньше, чем поперечное сечение подошвы столбов.
• Свайные фундаменты могут применяться практически для любых зданий и сооружений, ленточно-столбчатые фундаменты используются преимущественно для легких строений – одно и двухэтажных жилых домов – каркасных и каркасно-щитовых, деревянных из бруса или бревна, из СИП-панелей, для домов из газобетона, газобетонных и пенобетонных блоков, бань, гаражей, заборов  и т. п.

Единственное общее у этих двух типов фундаментов – это ростверк или лента, которые связывают отдельные опорные элементы конструкции. При этом в ленточно-столбчатом фундаменте лента выполняет те же функции, что и ростверк в свайном – играет роль многопролетной балки на опорах, передающей нагрузку от стен здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт. В этом и кроется одно распространенное заблуждение: ленту в ленточно-столбчатом фундаменте считают элементом, который передает часть нагрузки на грунт наряду со столбами.

Важно!  В ленточно-столбчатом фундаменте лента не передает нагрузку на грунт, поэтому при расчете не следует учитывать ее площадь. При подборе количества и размеров столбов учитывается только площадь их подошвы. Кроме того, при устройстве ленты нужно предусматривать подготовку из слоя пенопласта, которую укладывают под ленту, чтобы смягчить воздействие грунта на ростверк при морозном пучении на пучинистом грунте. Вместо пенопласта, можно делать слой песка, который затем удаляется из под ленты, тем самым образуется воздушный зазор. Лента должна висеть!

С тем, что лента в столбчато-ленточном фундаменте играет роль висячего ростверка, связан и характер ее армирования. Лента армируется пространственным каркасом, в котором и верхние и нижние арматурные стержни рабочие.

Пошаговая инструкция по устройству

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов производится в следующем порядке:

Расчет

Расчет и подбор количества, габаритов столбов, их расположения. Для расчета нужно иметь: проект дома с точными планировками и данными о конструкции стен и перекрытий, сведения о типе грунтов, глубине промерзания и снеговой нагрузке в регионе строительства. Пример расчета можно посмотреть здесь: ссылка.

Разметка

Разбивка осей здания и расположения столбов в натуре на участке строительства. Разбивку следует производить с использованием точных геодезических приборов – теодолита, нивелира, лазерного уровня, построителя точек и лазерного дальномера, также используют метод диагоналей.

Совет:  Так как от точности разбивки осей будет зависеть правильность всей последующей постройки (по СП 126.13330 «Строительная геодезия» допускается погрешность при разбивке не более 10 мм), то если нет навыков обращения с такими приборами, лучше обратиться к специалистам-геодезистам.

Оси здания закрепляются на участке с помощью обносок, которые забиваются в грунт на расстоянии 1,5 – 2 метра от края траншей или котлована и выравниваются по единому уровню с помощью нивелира или лазерного уровня. После закрепления осей на обносках можно по мере надобности натягивать разметочные шнуры, которыми отмечают оси здания, наружные и внутренние грани лент и столбов.

Подробно про разметку тут: ссылка.

Копка ям под столбы

После разметки осей здания и мест расположения столбов и траншей приступают к откопке ям для столбов. Глубина заложения и размеры столбов должны быть определены ранее при расчете фундамента. В случае, когда по расчету габариты подошвы столба позволяют при откапывании разместиться в яме и работать там, стенки ямы можно сделать вертикальными. Если же габариты подошвы небольшие, то ямы откапывают с откосами. Вынутый грунт следует складировать поблизости от котлована – он понадобится в последующем для обратной засыпки.

На дно ямы укладывается опалубка для подошвы — пленка с запуском на стенки на дно, рубероид по кругу, который прикрепляется к стенке обычными гвоздями. Опалубка нужна чтобы бетон не пересыхал.

Армирование столбов

Изготовление каркасов и сеток для армирования столбов. Столб армируется пространственным каркасом на всю высоту, и сеткой, которая укладывается по подошве. Для вертикальных стержней каркаса следует использовать арматуру диаметром 12—14 мм класса А3 по старой маркировке или А400 по новому стандарту. Длина каркаса принимается с учетом того, что стержни должны выступать над верхней плоскостью столба на 250 мм для связи с лентой, и быть загнуты снизу для установки на сетку подошвы. Для поперечных хомутов пространственного каркаса можно применять арматуру диаметром 6 или 8 мм класса А1 (А240).

Для пространственного каркаса достаточно 4-х стержней, нижние концы которых необходимо отогнуть под прямым углом на 200 мм каждый для установки на сетку и привязки к ней. Хомуты устанавливаются через 300 мм по высоте каркаса. Для сетки нужно использовать арматуру диаметром 10—12 мм класса А3 (А400), стержни которой связываются с ячейкой 150х150 мм. Все соединения стержней между собой и с хомутами осуществляются с помощью вязальной проволоки. Снизу под сетку устанавливаются пластиковые проставки («стаканы»).

Заливка подошвы

На дно ямы укладывают арматурную сетку с привязанным к ней вертикальным пространственным каркасом. Сетка должна быть уложена на специальные инвентарные пластиковые подкладки, обеспечивающие защитный слой бетона.

Нижняя часть заливается бетоном на проектную толщину, обязательно используется глубинный вибратор для уплотнения смеси. Каркас перед бетонированием  надежно фиксируют путем укладки поверху ямы доски, которую прижимают к грунту кирпичом или другим грузом, а стержни каркаса привязывают проволокой к этой доске.

Опалубка под столбы и засыпка

Для изготовления опалубки под столбы используют деревянную доску, фанеру, листы ДСП или ОСП.

Важно! Так как для приготовления бетона используется щебень, песок, цемент и вода, то в составе готовой бетонной смеси образуется так называемое цементное молоко – жидкая субстанция цемента в воде. Если залить бетон в яму без опалубки, что иногда допускают неграмотные строители, то цементное молоко будет просачиваться в грунт, ухудшая тем самым прочностные качества бетона. Поэтому все бетонные конструкции должны сооружаться в надежной опалубке, даже если столб без уширения внизу.

Поверх армокаркаса устанавливается, ранее изготовленная опалубка. Сверху она закрывается пленкой, которая по периметру крепится строительным степлером. Пленка нужна, чтобы в опалубку не попал мусор и грунт.

Далее производится обратная засыпка с послойным трамбованием и проливкой водой через каждые 15 см ручной трамбовкой — брус с перекладиной.

Заливка столбов

Немного песка и пыли все же попадет в опалубку при засыпке, чтобы удалить грязь можно воспользоваться старым пылесосом.

Для заливки нужно использовать бетон класса В15—В20 или марки М200—М250. Если бетон замешивается на площадке, необходимо строго выдерживать пропорции смешиваемых компонентов. Для приготовления бетона в бетономешалке следует придерживаться следующих соотношений: для бетона В15 – 1 мешок цемента : 6 ведер песка емкостью 10 литров : 14 ведер щебня : 4 ведра воды. Для бетона В20 соответственно: 1 мешок цемента : 5 ведер песка : 12 ведер щебня : 3,5 ведра воды.

Подробно про пропорции бетона здесь.

Совет:  В первую очередь следует залить столбы, расположенные на углах дома и пересечениях стен. При этом нужно особенно тщательно выверить правильность установки опалубки и каркасов. После заливки бетоном и схватывания на выступающую арматуру крайних столбов можно натянуть разметочные шнуры и по ним регулировать установку опалубки и каркасов промежуточных столбов.

Заливку бетоном столбов нужно выполнять послойно, слоями в 300—400 мм, уплотняя каждый слой глубинным вибратором.

После заливки столбы укрываются той же пленкой, которая была использована ранее для закрытия от мусора.

Гидроизоляция

Поверхности столбов, соприкасающиеся с грунтом желательно гидроизолировать. Это делается с целью защиты от воздействия грунтовой влаги, которое может привести к коррозии и постепенному разрушению бетона и арматуры. Если опалубка снимается для повторного использования, то поверхности столбов покрывают битумной мастикой за два раза, при этом обратная засыпка не производится, но каркасы опалубки должны быть выполнены более прочными. В случае, когда опалубка не снимается, следует предварительно покрыть мастикой поверхности опалубки.

Траншеи под ленту

После того, как все столбы будут залиты бетоном, откапывают траншеи под ленту. Сечение ленты определяется расчетом при проектировании. В зависимости от конструкции стен дома ширина ленты может быть в пределах 300—500 мм, а высота 300—400 мм. Поэтому траншея выкапывается шириной в соответствии с этими размерами, глубина с учетом толщины щебеночной подушки и проктной высотой цоколя. Например, если сечение ленты 400х400 мм, то ширина траншеи должна составлять 450 мм с запасом для установки опалубки, а глубина – 200-300 мм с учетом щебеночной подушки толщиной 200 мм и слоя пенопласта толщиной 100 мм.

Щебеночная подсыпка осуществляется с тщательным уплотнением поверхностной трамбовкой.

Если грунт непучинистый (песок), то поверх слоя щебенки укладывают слой неплотного пенопласта 100 мм. Он служит демпфером при работе ростверка на изгиб, лента получается висячей (опертой на столбы), это принципиальный момент конструкции, так как если опереть ленту на грунт, то столбы как бы повиснут в грунте и получится не столбчато-ленточный фундамент, а ленточный мелкозаглубленный, рассчитывать его нужно соответствующим образом. Возникает вопрос, зачем тогда вообще столбы?

Если же грунт пучинистый (глина), то делается не щебеночная отсыпка, а песчаная, которая удаляется после заливки ленты, в результате образуется воздушный зазор. Получается висячий ростверк, работают столбы, все как и положено.

Подробно: Какой грунт пучинистый а какой нет.

Опалубка ленты

Опалубку под ленты изготавливают из доски или листовых материалов – ДСП, ОСП, фанеры, из которых собирают щиты. Вначале по шнуру устанавливают крепеж из брусков, которые забивают в грунт по краям траншеи с шагом 800—1000 мм. К стойкам крепят щиты, которые дополнительно скрепляют поверху проволочными стяжками или деревянными брусками, а со стороны наружных стенок упорами. Опалубку изнутри обтягивают полиэтиленовой пленкой – это защитит от просачивания цементного молока.

Армирование ленты

Каркас собирается из 4-х или 6-ти рабочих стержней, два (три) из которых должны быть расположены в нижнем поясе ленты, два (три) в верхнем поясе, и хомутов, скрепляющих рабочую арматуру через 400 мм по длине. Количество рабочих стержней зависит от ширины ленты: если балка шириной 300—400 мм, то достаточно 4 стержня, если 500 и более, то необходимо использовать 6 стержней. Для рабочей арматуры применяются стержни диаметром 12—14 мм класса А3 (А400), для хомутов – диаметром 6 мм класса А1 (А240). Каркас изготавливается секциями длиной по 4—6 м, которые укладываются в опалубку с нахлестом, величина которого должна составлять не менее 40 диаметров арматуры. Если арматура диаметром 12 мм, то величина нахлеста должна быть – 480 мм. Места стыков соединяются вязальной проволокой.

Внешние углы и примыкания не допустимо армировать простым загибом арматуры, обязательно перевязывать П-образными и Г-образными хомутами, как на схеме ниже.

Чертеж правильного армирования углов и примыканий ростверка.

Примыкание столба и ростверка перевязывается как на схеме ниже.

Схема соединения арматурных каркасов столба и ростверка.

Подробно: Как правильно армировать ростверк.

Бетонирование ленты

После установки каркасов необходимо отметить на внутренней поверхности опалубки верхнюю плоскость конструкции, которая будет служить ориентиром при бетонировании. Разметку делают с помощью нивелира или лазерного уровня и разметочной ленты – ее прикрепляют к опалубке строительным степлером.

Заливку бетоном желательно произвести за один прием, для чего следует заказать сразу весь нужный объем на заводе с доставкой миксером. В этом случае гарантированно будет обеспечена нужная марка бетона М200 или М250. При заливке нужно использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси, после заливки загладить поверхность конструкции с помощью терок.

Распалубка и гидроизоляция

Снимать опалубку можно после достижения бетоном 70 % проектной прочности. При теплой погоде это происходит через 2—3 недели после заливки.

Важно: Во время набора бетоном прочности необходимо за ним ухаживать: накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, при жаркой погоде периодически поливать водой, не допуская растрескивания поверхности конструкции.

После снятия опалубки боковые поверхности монолитной ленты необходимо покрыть в два слоя битумной мастикой для гидроизоляции.

Типичные ошибки

При устройстве ленточно-столбчатых фундаментов допускают следующие типичные ошибки:

• считают ленту частью фундамента, которая работает так же, как и в обычном ленточном фундаменте, то есть передает нагрузку на основание. Это, прежде всего, приводит к ошибкам в расчете, а практически к подбору недостаточного количества столбов и неправильному определению площади подошвы;
• неправильная оценка грунтовых условий, характеристик грунтов, что также приводит к ошибкам в расчетах;
• неверное определение глубины заложения фундаментов и расположение подошвы столбов выше глубины промерзания грунта, что приводит к недопустимым деформациям вследствие морозного вспучивания грунта;
• недостаточное армирование рабочими стержнями сеток и каркасов, неправильный выбор диаметра и класса арматуры;
• неправильно перевязывают арматуру в углах и сопряжениях столбов и ростверка;
• несоблюдение рецептуры приготовления бетона, неправильный подбор соотношения компонентов;
• устройство столбов без опалубки.

Плюсом использования столбчато-ленточных фундаментов является определенный экономический эффект – удешевление по сравнению с обычным ленточным фундаментом, но только при самостоятельном выполнении большей части работ, так как трудоемкость выше. Минусом – ограниченность применения, невозможность сооружения под зданием подвала или погреба.

Простой столбчатый фундамент своими руками

Содержание

Многие задаются вопросом, как правильно создать столбчатый фундамент своими руками. И это неудивительно, учитывая, что практически на каждом дворе приходится строить гаражи, теплицы и хозяйственные постройки. И выбирая тип основания, возникает желание возвести сразу и надежный, и качественный вид фундамента, и главное, чтобы строительство занимало мало времени, и можно было сэкономить.

Если кратко, столбчатый фундамент нужно начинать с построения опорных столбов будущей постройки. Их необходимо установить по всем углам и в местах, где будет испытываться нагрузка: к примеру, между углами может быть очень длинное расстояние. Чтобы основная часть строения не просела, нужно опорные столбы армировать и залить бетонным раствором.

По верхней части опорные столбы перевязывают плитами из железобетона, деревянными брусьями либо металлическими деталями, которые необходимы для сохранения равномерного веса будущего построения (ростверк).

Для информации

Монтаж данного фундамента является не только относительно простым делом, но и дешевым в сравнении с тем же ленточным вариантом. Если планируется каркасный дом, то столбчатый фундамент является наиболее подходящим.

Обратите особое внимание! На сегодняшний день имеется несколько видов столбчатого фундамента, которые отличаются своей конструкцией и используемыми материалами для создания каждого столба.

Однако учитывайте, что при таком основании не рекомендуется строить габаритную конструкцию, и в основном оно предназначено для деревянного построения. Конечно, столбы защищены от последующего проседания специальной подушкой, но большую нагрузку они не выдержат.

Как сделать?

Планируя построить столбчатый фундамент с ростверком своими руками, нужно осознавать, что от качества выполненной работы будет зависеть не только надежность самого основания, но и целостность всего дома при дальнейшей эксплуатации.

Самым оптимальным вариантом является фундамент своими руками столбчатый из кирпича. Здесь нет ничего сложного, так как он монтируется по определенной специфике. Вначале прокапываются ямы под столбы. Далее на дно ложится и утрамбовывается песок. После этого ложится рубероид (чтобы опоры из кирпича не подвергались влажности), а затем все заливается бетонным раствором.

Далее, как раствор затвердеет, приступают к кладке самих столбов, их высота над землей должна составлять около 20-30 см. При этом не забывайте про укрепление с помощью арматурных сеток, которые необходимо класть через каждые 4 слоя. Все опоры промазываются битумом и накрываются тем же рубероидом. На этом устройство столбчатого фундамента своими руками считается практически завершенным, кроме самого ростверка.

Однако рассмотренный вариант не является единичным, и даже не означает, что он – самый надежный. Например, некоторые комбинируют фундамент, в результате чего выходит прочная конструкция.

Итак, рассмотрим столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция которого следующая:

1. Сначала необходимо пробурить отверстия, после чего дно нужно утрамбовать. Глубина зависит от планируемого сооружения

2. В каждую проделанную яму по центру вставляется труба, диаметр которой меньше самой ямы, а высота равна будущему фундаменту.

Кстати, к самой трубе можно приварить арматурные прутья, закрепить анкеры из металла и даже засыпать различными металлическими отходами (обрезки прутьев, к примеру).

Далее она заливается бетонным раствором примерно на 20 см. Смесь нужно тщательно утрамбовать. После застывания можно начинать кладку кирпича вокруг трубы, а внутреннее пространство впоследствии залить раствором.

Некоторые же ставят опалубку и заливают трубу полностью, в результате чего выходит монолитный столб. Кроме того, можно обойтись без трубы, просто расположив арматурные прутья, которые тоже заливаются раствором.

Отвечая на вопрос, как залить столбчатый фундамент своими руками, становится понятно, что каждый строитель выбирает сам, какой вариант применять, главное не отступать от последовательности самих процесса.

Каковы еще варианты?

Владельцы загородных домов иногда задумываются, как сделать фундамент столбчатый из блоков. Все очень просто. Если кратко, в подготовленную яму насыпается щебень, сверху него песок, немного раствора, и устанавливаются сами блоки, которые перевязываются цементной смесью.

Однако при удобстве работы и простой установке столбчатого фундамента данный случай имеет некоторые ограничения. Например, основания из блочного материала нельзя применять на подвижном грунте. Конечно, для фиксации столбов можно применить ростверк из железобетона, но это будет дороже стоить.

Некоторые же, не желая применять блоки и кирпичи, нашли совсем простое решение – дерево. Оно и правильно, если постройка не планируется для капитальных сооружений. Итак, как сделать столбчатый фундамент своими руками из деревянного материала?

Во-первых, среди деревянных фундаментных строений большее предпочтение нужно отдать дубовым бревнам, так как они, после полной обработки специальными препаратами, прослужат еще не один десяток лет. Можно даже изолировать подобные столбы, обмазав их битумом. При этом сами опоры уходят в почву где-то от 0,5 до 1,5 метров. Недорого, да и монтаж займет буквально пару часов. Для надежности можно все зацементировать.

Как понятно, возвести столбчатый фундамент своими руками можно в максимально короткие сроки. А какой способ применить на практике – личное дело каждого хозяина.

Если нужна та же веранда, можно использовать и блоки. Если же планируется обычная беседка, подойдут и деревянные столбы. Когда возводится что-то капитальное, рекомендуются кирпичи либо монолит.

Не важно, что вы выберите, главное, чтобы результат вам понравился! А далее, после построения фундамента, можно приступать к возведению главной части здания.

Разница между основанием и фундаментом

TR Строительство Омаха | Опубликовано 4 июля 2021 г. |

Фундамент и фундамент — одни из самых основных терминов в мире гражданского строительства. Если вы не являетесь частью этого огромного мира, вы можете не понять разницу между ними.

Разница между основанием и фундаментом

Проще говоря, все фундаменты являются фундаментами, но не все фундаменты могут быть фундаментами. Вы все еще путаетесь в деталях? Давайте сломаем это.

Основание определено

В первую очередь конструкция или здание состоит из двух основных частей: надстройки и основания. Подконструкция обычно известна как фундамент, так как она передает нагрузку надстройки. Либо колонны, либо стена используются для передачи нагрузки от надстройки на фундамент или подконструкцию. Назначение фундамента – распределить нагрузку на грунт с нужной величиной давления.

Фундамент — самая нижняя часть любой конструкции. Его ключевая функция заключается в передаче нагрузки высших компонентов на почву. Он играет важную роль в любой конструкции. Обычно существует два типа фундаментов (неглубокие фундаменты и глубокие фундаменты). Неглубокий фундамент передает нагрузки до 1,5 метров, а глубокие фундаменты передают нагрузки ниже поверхности земли на глубину более 1,5 метров. Неглубокие фундаменты обычно создаются для малоэтажных конструкций или конструкций с большим горизонтальным размахом по сравнению с их вертикальной высотой. Это также потребуется для небоскреба, который стоит на слабом грунте. Он будет нуждаться в более глубоком фундаменте только в том случае, если будут конкретные планы по расширению этого здания по вертикали.

Фундаменты для свай, колодцев и опор

Свайные, колодезные и столбчатые фундаменты составляют основу фундаментов глубокого заложения. Свайный фундамент используется, когда верхний слой почвы относительно слаб. Это наиболее распространенный тип глубокого фундамента, используемый для зданий. Используется там, где группа свай передает нагрузку на грунт. Колодезный фундамент обычно используется при строительстве моста, где грунт мягкий и/или влажный. Обычно вы найдете их в воде. Столбчатый фундамент состоит из большой цилиндрической колонны. Два типа опорного фундамента включают каменную или бетонную опору и просверленный каркас. Его цель состоит в том, чтобы передавать большие нагрузки для укрепления нижележащих слоев. Пирс выкапывается и устанавливается на место.

Что такое фундамент?

Фундамент – это часть фундамента, передающая нагрузку на большую площадь грунта. Это та часть фундамента, которая непосредственно соприкасается с грунтом. Это делает фундамент безопасным для любого поселения, в котором он находится. Материалы, используемые для фундамента, обычно состоят из плит или арматуры. Фундаменты строятся из кирпичной кладки, кирпичной кладки или бетона.

Фундаменты

обычно используются с мелкозаглубленными фундаментами. Но в отличие от просто глубоких и неглубоких фундаментов, существует много разных типов фундаментов. К ним относятся изолированные, комбинированные, сплошные, ленточные, ленточные, стропильные, свайные и настилочные фундаменты. Чтобы привести некоторые примеры, ленточный фундамент используется для несущих стен или рядов колонн, которые расположены близко друг к другу. Комбинированный фундамент — это когда две или более колонны поддерживаются. Они бывают прямоугольной или трапециевидной формы. Ленточный фундамент – это когда для двух колонн используется ленточный брус. Его цель состоит в том, чтобы фундамент не распространялся на какое-либо соседнее имущество. Ширина и глубина фундамента будут зависеть от размера, почвы и типа фундамента.

Сравнение двух

Если эти термины все еще кажутся вам немного запутанными, давайте кратко и упрощенно рассмотрим их различия. Фундамент — это то, что фактически находится в контакте с землей, а фундамент — это конструкция, которая передает нагрузку на землю. Простым способом визуализировать разницу при сравнении его с человеческим телом было бы рассматривать опору как настоящие ступни ног, а основу — как сами ноги. Фундамент может быть как неглубоким, так и глубоким, но фундамент обычно используется только в неглубоких случаях. Фундамент будет передавать нагрузку непосредственно на грунт, а фундамент передает ее на землю.

Короче говоря, все фундаменты являются фундаментами, но не все фундаменты являются фундаментами. Уже одно это заявление может положить конец путанице.

TR Бетонная конструкция в Омахе, NE

В этой отрасли требуется много тяжелого оборудования и тяжелого труда, но также требуется столько же или даже больше планирования, критического мышления и аккуратности, чтобы получить качественный готовый продукт. Это очень полезная карьера, которая постоянно держит вас в напряжении, потому что два дня никогда не бывают одинаковыми. Это профессия, которая существует уже давно, постоянно развивается и по-прежнему остается очень важным продуктом в современной экономике.

Являясь уважаемой компанией с более чем 25-летним опытом бетонных работ, TR Construction имеет опыт работы с крупными и малыми проектами, включая:

• бетон для коммерческих зданий
• фундаменты
• мощение
• удаление и замена бетона
• промышленные объекты
• специальные проекты для клиентов

TR Construction может предоставить Concrete Excellence для вашего следующего проекта. Свяжитесь с нами сегодня, заполнив форму или позвоните нам по телефону (402) 238-2599.

пост

13 продвинутых советов для лучшей основы

Когда вы начинаете что-то, вам нужна лучшая основа для успеха. Это правило относится к дому. Потому что, когда вы начинаете строить дом, для лучшего строительства требуется лучший фундамент дома.

Если вы потерпите неудачу с базой, ваш дом может потерпеть неудачу. Поэтому обратите пристальное внимание, чтобы построить лучший фундамент дома.

В гражданском строительстве используются различные типы фундаментов, и применение может различаться в зависимости от грунтовых условий.

Однако эти типы разработаны с использованием новых технологий. В прошлом использовались глина и камни, а в настоящее время для фундаментов используются бетон, щебень и сталь.

В этой статье я расскажу о 13 продвинутых советах, которые помогут построить лучший фундамент для вашего дома. Итак, продолжайте читать…

#01 Типы фундаментов домов

Все фундаменты подразделяются на основные категории. Это,

1. Мелкие фундаменты
2. Глубокие фундаменты

Неглубокие фундаменты — это основные типы фундаментов, которые мы можем видеть в простых конструкциях, таких как дома и небольшие здания.

Типы фундаментов домов

Глубокие фундаменты — сложные и технические фундаменты, которые используются в высотных зданиях. Однако они не используются в строительстве домов или небольших зданий. Так что глубокие фундаменты не важны для домовладельцев.

Неглубокие фундаменты снова можно разделить на четыре категории. Это,

1. Изолированные фундаменты
2. Комбинированные фундаменты
3. Ленточные фундаменты
4. Сплошные фундаменты

Изолированные фундаменты или отдельные фундаменты представляют собой одинарные фундаменты с одной колонной. Эти типы в основном используются в домах и строительных конструкциях.

Когда два или более изолированных фундамента объединяются друг с другом, это называется объединенным фундаментом. Это то же самое, что и изолированные фундаменты, но их конструктивные особенности могут отличаться. А комбинированные фундаменты применяются для фундаментов домов и зданий, когда к ним предъявляются особые требования.

Стена основания ленточного фундамента шире обычных стен. Эта более широкая базовая стена распределила вес здания по земле.

Сплошной фундамент, который используется, когда здание имеет большую нагрузку и грунт имеет низкую несущую способность. Однако стропильные фундаменты не используют в общем фундаменте дома.

#02 Конструктивный проект фундамента дома

Какой фундамент лучше всего подходит для дома?. Это главная проблема, которую хочет построить дом. Однако мы не можем решить, какой тип фундамента дома используется для нашего дома.

Мы должны воспользоваться профессиональными услугами по проектированию фундамента дома. Потому что инженеры-строители решают, какой тип фундамента нужен для дома, и они его проектируют. И структурный дизайн — это не простая вещь, которую нельзя игнорировать.

Структурный проект для фундамента дома

Строительные проектировщики приедут на ваш участок и проверят состояние почвы на вашем участке. Затем проверяют архитектурные чертежи и проектируют фундамент в соответствии с чертежами и грунтовыми условиями.

Однако стоимость фундамента дома следует обсудить с проектировщиками конструкций. Потому что им нужно представление о вашем бюджете, прежде чем приступить к дизайну.

Какой у них дизайн?.

Инженер-строитель выбирает подходящие материалы для основания, что помогает стабилизировать здание. Часто это может быть конкретно. И тогда это расчетные размеры фундаментов, колонн и фундаментных балок.

Глубина котлована — еще одна важная часть конструкции. Высота котлована может быть различной в зависимости от почвенных условий земли и размера здания.

#03 Анализ грунта для фундамента дома

Некоторые домовладельцы игнорируют анализ грунта. Тем не менее, в крупных проектах гражданского строительства наиболее важным моментом перед началом проекта является тестирование грунта.

Почему?.

Почва имеет различную несущую способность в зависимости от местоположения.

В геотехнике несущая способность — это способность грунта выдерживать нагрузку на грунт.

Если при проектировании фундамента дома не проводятся испытания грунта, это может быть чрезмерная или некачественная конструкция.

Анализ грунта для фундамента дома

Однако это не работа домовладельца. Ваш структурный дизайнер порекомендует, если это необходимо для вашего дизайна. Но вы должны знать, насколько это важно.

Существует пять типов методов тестирования почвы.

1. Испытание на содержание влаги
2. Испытание предельных значений Аттерберга
3. Удельный вес почвы
4. Плотность почвы в сухом состоянии
5. Испытание на уплотнение (испытание Проктора)

. Это важный тест при строительстве фундамента дома.

Тест Аттерберга, используемый для определения критического содержания воды в образце мелкозернистой почвы. Аттерберг предоставляет для этого три предела, и эти пределы показывают качество почвы в различных условиях.

Удельный вес почвы – это отношение воды к единице веса почвы.

Масса почвенных частиц данного образца почвы, называемая сухой плотностью почвы. Однако сухая плотность почвы может различаться в зависимости от коэффициента пустотности и удельного веса почвы.

Тест Проктора или тест на уплотнение, используемый для проверки качества уплотнения почвы. Это основной параметр, который помогает найти несущую способность грунта.

Это простое руководство по тестированию почвы, чтобы понять, почему это важно.

#04 Разметка здания в соответствии с чертежом

После того, как вы закончите анализ грунта и проектирование конструкции, вам следует перейти к разбивке здания на вашем участке.

Самовыравнивающийся инструмент Huepar

Опять же, это не работа домовладельца. Потому что у владельцев дома нет умения правильно расположить здание.

Когда вы выполните указанное выше задание, архитектор или архитектурный дизайнер вернется на вашу землю и заложит фундамент здания.

В нем много технических процессов и при его выполнении следует соблюдать осторожность. Архитектуры знают об этом, и они сделают это за вас.

Однако вы можете помочь архитектору найти лучшее место для постройки дома на вашей земле.

Вот простая вещь, которую вы должны знать о выборе местоположения.

1. Не забудьте выбрать самое высокое место на вашей земле. Он защитит ваш дом от дождя.
2. Легкий доступ к главной дороге перед вашим домом.
3. Как можно дальше от крупных деревьев. Потому что корни деревьев могут повредить структуру фундамента вашего дома.
4. Как можно дальше от соседних домов.
5. Легкий доступ к таким услугам, как электроснабжение и водоснабжение.
6. Вид на задний план дома после его постройки.

Однако не забывайте отдавать лидерство дизайнерским идеям. Потому что у них технических знаний больше, чем у вас.

#05 Выемка фундамента дома

После завершения работ по разметке земли следует перейти к следующему шагу.

Земляные работы для фундамента.

В процессе разметки ваш геодезист указывает также фундамент здания и фундаменты. Затем следует заняться перекопкой земли на надлежащую глубину.

Выемка фундамента дома

Как определить правильную глубину фундамента дома?

На чертеже детали конструкции вы можете увидеть высоту котлована фундамента на чертеже разреза фундамента. Однако, если вы не можете найти эту деталь, это 1 м (3 фута) для одно- или двухэтажных домов. Но я рекомендую получить инструкции от вашего конструктора по этому поводу.

Вы можете использовать технику или рабочую силу для раскопок земли. Но не забудьте рассмотреть стоимость фундамента дома, прежде чем выбрать один из вариантов.

При раскопках следите за состоянием почвы. Потому что на своем опыте я встречал несколько земель с разными почвенными условиями в одном месте.

Если у вас твердая почва, такая как гравий, у вас нет проблем с качеством грунта. Но если у вас рыхлая или глинистая почва, вам придется прибегнуть к методу сильного уплотнения или обратной засыпки щебнем (ABC).

#06 Бетонная стяжка для фундамента дома

Как качественно построить фундамент дома?.

В этом случае некоторые подрядчики делают огромные ошибки с самого начала. Потому что они игнорируют бетонную стяжку за ненадобностью. Но они не знают о важности бетонной стяжки.

Бетонная стяжка

При сооружении фундамента и фундамента здания большую часть выполняет бетонная стяжка.

Что такое бетонная стяжка?.

Бетонная стяжка представляет собой плоский слой бетона толщиной 2 или 3 дюйма, укладываемый в землю для подготовки поверхности.

Но это не должна быть железобетонная или тяжелая конструкция. Обычно мы используем соотношение цемента, песка и металла 1:3:6 для приготовления бетонной стяжки.

Зачем это нужно?

1. Подготовка поверхности с помощью бетонной стяжки, которая поможет установить фундамент и колонны на свои места.
2. Идеальная длина покрытия для нижней стальной сетки фундаментов. Длина покрытия – это расстояние от бетонной поверхности до стальных поверхностей. Это помогает защитить сталь от воды и оксида.
3. Работа в качестве гидроизоляционного слоя к основной конструкции.
4. Избегайте перемещения основной конструкции во время бетонирования.
5. Основная часть конструкции.

Это основные причины, по которым необходима бетонная стяжка под каждой наземной конструкцией.

#07 Фундамент дома RRM

В прошлом для каждого здания использовался фундамент из случайной бутовой кладки (RRM). Потому что бетон или какие-либо другие методы в то время не применялись.

Однако, с приходом в стройиндустрию бетона и тороидированных сталей, бутовая кладка фундамента стала пределом для небольших сооружений.

Фундамент дома RRM

Но это не совсем устарело. Некоторые инженеры-строители рекомендуют использовать фундамент RRM для внешней линии фундамента дома.

ПОЧЕМУ?

Когда вы строите фундамент, вам нужно заполнить внутреннюю часть дома землей. Чтобы получить хороший результат уплотнения, вам нужен барьер вокруг дома. Так что можно использовать для него фундамент из бутовой кладки.

Еще одним преимуществом является то, что он действует как барьер для стока дождевой воды на землю. Потому что, если дождевая вода попадет в дом, она может повредить структуру дома.

Заземляющие лучи внешней линии могут перегружаться по сравнению с внутренними заземляющими лучами. Таким образом, если добавить фундамент из бутовой кладки под наружную линию заземляющих балок, балки могут опираться на фундамент RRM.

Это основные причины, по которым вам нужен фундамент RRM для вашего дома. Так что не думайте, что это дополнительная стоимость фундамента дома.

#08 Железобетон для колонн и фундаментов

Армирование – это самое важное при проектировании фундамента дома. Потому что железобетон прочнее массивного бетона.

Что такое «массовый бетон»?.

При производстве бетона без торцовой стали или мягкой стали он называется «массовым бетоном». Использование массивного бетона в бетонных стяжках, бетонировании полов и т. д.

Железобетон для колонн и фундаментов

Но железобетон — это сложная конструкция, которую делают квалифицированные специалисты. Это означает, что это работа инженеров-строителей, о которой мы говорили раньше. Они сделают свою работу хорошо для вас. Но вы должны знать, как построить железобетон на правильном пути.

Инженеры-строители разработают следующие элементы для вашего фундамента.

1. Ширина, длина и высота усиленного основания и колонн. Это означает размер фундаментов и колонн.
2. Цемент: песок: соотношение металлов в бетоне. Это означает марку вашего бетона.
3. Тип и размеры сталей, которые следует использовать для фундамента.
4. Пространство между каждым стальным стержнем.
5. Крышка для торцевых сталей в конструкции.

Все эти детали вы можете увидеть на конструктивных чертежах, и если вы не можете понять эти детали, вы можете обратиться за разъяснениями к проектировщикам. Это поможет контролировать ваш проект самостоятельно.

#09 Анкерные балки между колоннами и колоннами

Анкерные балки — еще одна важная усиленная конструкция в фундаменте дома. В соответствии с их назначением он называется «Стяжные балки», «Плинтусные балки» и «Наземные балки». Однако все они конструктивно одинаковы.

Обычно имеет четыре основных стержня и хомуты для крепления основных стержней. Однако «количество основных стержней», «тип и размер основных стержней», «размер и тип хомутов» могут различаться в зависимости от конструкции. Ваши проектировщики конструкций рассчитают строительные нагрузки и спроектируют размер балки, а также тип и размер основных стержней. Затем вы можете работать в соответствии с этими деталями.

Анкерные балки между колоннами и колоннами

Какие факторы необходимо учитывать при построении анкерных балок.

1. Размер балки. Это проект вашего структурного дизайнера, и вы должны позаботиться о строительстве в соответствии с ним.
2. Тип и размер основных стержней. Как правило, арматурные стали делятся на две категории. Сталь Tor и мягкая сталь. Вы можете найти эти детали в своих рисунках. Обычно для марок стали используются буквы «T» или «Y», а для марок мягких сталей — буквы «R» или «M».
3. Марка бетона. Обычно используют бетон марок 25G (1:1,5:3) или 20G (1:2:4).
4. Размер и тип стержней хомутов и расстояние между хомутами.
5. Закрытие места для арматуры.

Эти детали вы можете найти в схематических чертежах деталей.

#10 Бетонирование фундамента дома

Каждый армированный и массивный бетон требует процесса твердения. Потому что необходимо контролировать потерю влаги в бетоне при укладке бетона на место.

Для гидратации цемента бетона требуется несколько недель. Поэтому нужен хороший метод отверждения для поддержания качества бетона. Обычно мы можем вылечить бетон, нанося воду на бетонные поверхности.

Время отверждения может зависеть от погодных условий, состояния окружающей среды и сорта бетона. Иногда это может зависеть от особых требований проектировщиков конструкций. Тем не менее, это будет от 7 дней до 14 дней.

Зачем нужен процесс отверждения?.

Основной целью отверждения является контроль гидратации и температуры бетона.

Если вы живете в жаркую погоду, вам нужен хороший процесс отверждения фундамента вашего дома.

В некоторых регионах большую часть года теплый климат. Таким образом, в этой области необходим хороший процесс отверждения для защиты качества бетона.

Бетон марки 25 требует хорошего процесса отверждения, а не бетон марки 15.

#11 Обратная засыпка и уплотнение

Когда мы думаем о том, как правильно построить фундамент дома, мы не можем игнорировать обратную засыпку и уплотнение. Потому что обратная засыпка и уплотнение – важнейшая часть строительного проекта.

Обратная засыпка должна производиться после земляных работ, когда грунт уплотняется в траншеи фундамента и фундаменты.

Существует множество различных способов засыпки и уплотнения фундамента дома. Вот основные три фактора, которые вам следует помнить.

1. Обратная засыпка послойно.
2. Уплотнение.
3. Коэффициент воды.

При обратной засыпке фундаментов и траншей грунтом не забывайте засыпать его слой за слоем. Потому что это поможет лучше уплотнить. Слои также могут быть 100 мм или 150 мм.

Другим важным фактором является уплотнение. После засыпки фундаментов и траншей небольшими слоями можно уплотнить вручную или с помощью виброуплотнителя. Однако при использовании виброуплотнителя не забудьте воспользоваться услугами квалифицированного специалиста. Потому что это может быть вредно, если это делать без умения.

Другое дело – гидрологичность почвы. При укладке обязательно полейте почву водой. Потому что почва требует надлежащей влажности для хорошего уплотнения.

#12 Противотермитная обработка фундамента дома

Противотермитная обработка – еще одна важнейшая часть строительного проекта. Это важная часть крупномасштабных проектов, но в проектах по строительству домов мы можем видеть, что некоторые домовладельцы игнорируют эту часть.

Но это нехорошо.

Противотермитная обработка фундамента дома

Целью противотермитной обработки является создание химического барьера для подземных термитов.

Однако это специализированная работа, связанная с вредными химическими веществами и машинами.

«Хлорпирифос 20 EC» и «Линдан 20 EC» используются в качестве химических средств против термитов, но они могут отличаться в зависимости от региона и государственных правил.

Имеет две основные категории в зависимости от периода их применения.

1. Подготовка к строительству.
2. Послестроительная обработка.

Противотермитная обработка перед началом строительства проводится на этапе подготовки основания. При раскопках земли для фундамента и траншей нанесите химикат на боковые и нижние поверхности фундамента и траншей. А после подготовки грунта под бетонирование пола он тоже подойдет.

При выявлении причин проведения химических обработок после возведения фундамента, то имеем послестроительные методы обработки. Однако в этом процессе мы должны сверлить бетонные конструкции, чтобы нанести химикаты на подземную почву.

#13 Перепроверьте фундамент дома

ОК! Сейчас мы находимся на завершающей стадии. После возведения фундамента дома мы можем перепроверить его самостоятельно. Тем не менее, нам придется проверять все снова и снова на этапе строительства.

Но после возведения фундамента мы можем проверить все размеры по чертежам. потому что, если произойдет какая-либо ошибка, мы можем исправить ее до начала строительства других конструкций дома.

Вы можете проверить следующие пункты самостоятельно.

1. Все размеры согласно чертежам.
2. Размер балки и колонны в соответствии с деталями конструкции.
3. Любые повреждения фундамента дома.
4. Выравнивание фундамента по вертикали и горизонтали.