Где взять 30 вольт дома: Где взять 12 вольт дома?

Страница не найдена — Справочник домашнего мастера

Вопросы

Содержание1 Зачем утеплять отмостку вокруг дома, кому это нужно?1.1 Теплопотери – основная причина, зачем

Вопросы

Содержание1 Домашний скалодром: полезные советы для вас1.1 Проект: установка скалодрома1.2 Вопросы, на которые нужно

Дом

Содержание1 Какими сделать входные группы для частного дома1. 1 Конструкция из металлопластика1.2 С террасой1.3 Декоративная

Вопросы

Содержание1 Техника, встроенная на кухню (45 фото): всегда ли она лучше отдельностоящей1.1 Основные отличия1.2

Вопросы

Содержание1 Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы1.1 Шарнирный кран — лучший вариант для

Кровля

Содержание1 СтройкаДиалог1. 1 Преимущества и недостатки железной крыши1.2 Устройство кровли из железа1.3 Подготовка материала1.4 Как

Вопросы

Содержание1 Солнечные батареи своими руками1.1 Как это работает1.2 Проектирование солнечной батареи1.3 Материалы для изготовления1.4

Вопросы

Содержание1 Ремонт алюминиевых радиаторов: причины поломок, как устранить течь батареи отопления, чем заклеить устройство,

Страница не найдена — Справочник домашнего мастера

Вопросы

Содержание1 Зачем утеплять отмостку вокруг дома, кому это нужно?1. 1 Теплопотери – основная причина, зачем

Вопросы

Содержание1 Домашний скалодром: полезные советы для вас1.1 Проект: установка скалодрома1.2 Вопросы, на которые нужно

Дом

Содержание1 Какими сделать входные группы для частного дома1.1 Конструкция из металлопластика1.2 С террасой1.3 Декоративная

Вопросы

Содержание1 Техника, встроенная на кухню (45 фото): всегда ли она лучше отдельностоящей1. 1 Основные отличия1.2

Вопросы

Содержание1 Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы1.1 Шарнирный кран — лучший вариант для

Кровля

Содержание1 СтройкаДиалог1.1 Преимущества и недостатки железной крыши1.2 Устройство кровли из железа1.3 Подготовка материала1.4 Как

Вопросы

Содержание1 Солнечные батареи своими руками1. 1 Как это работает1.2 Проектирование солнечной батареи1.3 Материалы для изготовления1.4

Вопросы

Содержание1 Ремонт алюминиевых радиаторов: причины поломок, как устранить течь батареи отопления, чем заклеить устройство,

Страница не найдена — Справочник домашнего мастера

Вопросы

Содержание1 Зачем утеплять отмостку вокруг дома, кому это нужно?1.1 Теплопотери – основная причина, зачем

Вопросы

Содержание1 Домашний скалодром: полезные советы для вас1. 1 Проект: установка скалодрома1.2 Вопросы, на которые нужно

Дом

Содержание1 Какими сделать входные группы для частного дома1.1 Конструкция из металлопластика1.2 С террасой1.3 Декоративная

Вопросы

Содержание1 Техника, встроенная на кухню (45 фото): всегда ли она лучше отдельностоящей1.1 Основные отличия1.2

Вопросы

Содержание1 Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы1. 1 Шарнирный кран — лучший вариант для

Кровля

Содержание1 СтройкаДиалог1.1 Преимущества и недостатки железной крыши1.2 Устройство кровли из железа1.3 Подготовка материала1.4 Как

Вопросы

Содержание1 Солнечные батареи своими руками1.1 Как это работает1.2 Проектирование солнечной батареи1.3 Материалы для изготовления1.4

Вопросы

Содержание1 Ремонт алюминиевых радиаторов: причины поломок, как устранить течь батареи отопления, чем заклеить устройство,

Где взять 24 вольта в домашних условиях

Статья поясняет как переделать обычный компьютерный блок питания на напряжение 24 вольта.

В некоторых случаях возникает потребность в мощных источниках питания для различного оборудования, рассчитанного на напряжение 24 вольта.

В этой статье расскажу как можно переделать обычный компьютерный блок питания как АТХ так и АТ на напряжение 24 в. Так же из нескольких таких блоков можно компоновать любые напряжения для питания всевозможных устройств.

Например для питания местной АТС УАТСК 50/200М, рассчитанной на напряжение 60 в и мощность около 600 Ватт, автор статьи заменил обычные громадные трансформаторные блоки на три маленьких компьютерных блоков питания которые аккуратно умещались на стенке рядом с рубильником питания и почти не создавая при этом никакого шума.

Переделка заключается в добавлении двух силовых диодов, дросселя и конденсатора. Схема аналогичная шине питания +12в после импульсного трансформатора, только диоды и полярность конденсатора обращены наоборот, как показано на рисунке (фильтрующие конденсаторы не показаны).

Прелесть такой переделки заключается в том, что цепи защиты и стабилизации напряжения остаются не тронутыми и продолжают работать в прежнем режиме. Возможно получить напряжение отличное от 24 вольт (например 20 или 30), но для этого придётся изменить параметры делителя опорного напряжения управляющей микросхемы и изменить либо отключить схему защиты, что сделать уже более сложно.

Дополнительные диоды Д1 и Д2 крепятся через изоляцию на том же самом радиаторе, что и остальные, в любом удобном месте но с обеспечением полного пятна контакта с радиатором.

Дроссель Л1 крепиться в любом доступном на плате месте (можно приклеить), но следует отметить, что в различных моделях и марках блоков питания он будет греться по-разному, возможно даже больше чем уже стоящий по цепи + Л2 (зависит от качества блока питания). В таком случае нужно либо подбирать индуктивность (которая не должна быть меньше стандартной Л2) либо крепить его непосредственно на корпус (через изоляцию) для отвода тепла.

Проверять блок можно на полной нагрузке или на нагрузке, на которую он у вас будет работать. При этом корпус должен быть полностью закрыт (как положено). При проверке следует наблюдать не перегреваются ли радиаторы, на которых закреплены полупроводники и дополнительно установленный дроссель по цепи -12в. К примеру, блок питания рассчитанный на 300 ватт можно нагрузить током 10-13А при напряжении 24В. Не лишним будет проверить пульсации выходного напряжения осциллографом.

Так же очень важно отметить, что если у вас будут работать вместе два или более блоков соединённые последовательно, то корпус (массу) схемы нужно ОТКЛЮЧИТЬ от металлического корпуса блока питания (я это делал простым перерезанием дорожек в местах крепления платы к шасси). Иначе вы получите короткое замыкание или через провод заземления шнуров питания или через касание корпусов друг к другу. Для наглядности исправной работы блока можно вывести наружу лампочку или светодиод.

Отличие переделки стандартов АТ и АТХ заключается лишь в запуске блока. АТ начинает работать сразу после включения в сеть 220 в, а АТХ нужно либо запускать сигналом PS-ON, как это сделано на компьютере, либо заземлить провод этого сигнала (обычно он подходит к управляющей ножке микросхемы). При этом блок так же будет стартовать при включении в сеть.

Получаем 12 Вольт из 220

Наиболее часто стоит задача получить 12 вольт из бытовой электросети 220В. Это можно сделать несколькими способами:

1. Понизить напряжение без трансформатора.
2. Использовать сетевой трансформатор 50 Гц.
3. Использовать импульсный блок питания, возможно в паре с импульсным или линейным преобразователем.

Понижение напряжения без трансформатора

Преобразовать напряжение из 220 Вольт в 12 без трансформатора можно 3-мя способами:

1. Понизить напряжение с помощью балластного конденсатора. Универсальный способ используется для питания маломощной электроники, например светодиодных ламп, и для заряда небольших аккумуляторов, как в фонариках. Недостатком является низкий косинус Фи у схемы и невысокая надежность, но это не мешает её повсеместно использовать в дешевых электроприборах.
2. Понизить напряжение (ограничить ток) с помощью резистора. Способ не очень хороший, но имеет право на существование, подойдет, чтобы запитать какую-то очень слабую нагрузку, типа светодиода. Его основной недостаток – это выделение большого количества активной мощности в виде тепла на резисторе.
3. Использовать автотрансформатор или дроссель с подобной логикой намотки.

Гасящий конденсатор

Прежде чем приступить к рассмотрению этой схемы предварительно стоит сказать об условиях, которые вы должны соблюдать:

• Блок питания не универсальный, поэтому его рассчитывают и используют только для работы с одним заведомо известным прибором.
• Все внешние элементы блока питания, например регуляторы, если вы будете использовать дополнительные компоненты для схемы, должны быть изолированы, а на металлических ручках потенциометров надеты пластиковые колпачки. Не касайтесь платы блока питания и проводов для подключения выходного напряжения, если к ним не подключена нагрузка или если в схеме не установлен стабилитрон или стабилизатор для низкого постоянного напряжения.

Тем не менее, такая схема вряд ли вас убьёт, но удар электрическим током получить можно.

Схема изображена на рисунке ниже:

R1 – нужен для разрядки гасящего конденсатора, C1 – основной элемент, гасящий конденсатор, R2 – ограничивает токи при включении схемы, VD1 – диодный мост, VD2 – стабилитрон на нужное напряжение, для 12 вольт подойдут: Д814Д, КС207В, 1N4742A. Можно использовать и линейный преобразователь.

Или усиленный вариант первой схемы:

Номинал гасящего конденсатора рассчитывают по формуле:

С(мкФ) = 3200*I(нагрузки)/√(Uвход²-Uвыход²)

С(мкФ) = 3200*I(нагрузки)/√Uвход

Но можно и воспользоваться калькуляторами, они есть в онлайн или в виде программы для ПК, например как вариант от Гончарука Вадима, можете поискать в интернете.

Конденсаторы должны быть такими – пленочными:

Остальные перечисленные способы рассматривать не имеет смысла, т. к. понижение напряжения с 220 до 12 Вольт с помощью резистора не эффективно ввиду большого тепловыделения (размеры и мощность резистора будут соответствующие), а мотать дроссель с отводом от определенного витка чтобы получить 12 вольт нецелесообразно ввиду трудозатрат и габаритов.

Блок питания на сетевом трансформаторе

Классическая и надежная схема, идеально подходит для питания усилителей звука, например колонок и магнитол. При условии установки нормального фильтрующего конденсатора, который обеспечит требуемый уровень пульсаций.

В дополнение можно установить стабилизатор на 12 вольт, типа КРЕН или L7812 или любой другой для нужного напряжения. Без него выходное напряжение будет изменяться соответственно скачкам напряжения в сети и будет равно:

Uвых=Uвх*Ктр

Ктр – коэффициент трансформации.

Здесь стоит отметить, что выходное напряжение после диодного моста должно быть на 2-3 вольта больше, чем выходное напряжение БП – 12В, но не более 30В, оно ограничено техническими характеристиками стабилизатора, и КПД зависит от разницы напряжений между входом и выходом.

Трансформатор должен выдавать 12-15В переменного тока. Стоит отметить, что выпрямленное и сглаженное напряжение будет в 1,41 раз больше входного. Оно будет близко к амплитудному значению входной синусоиды.

Также хочется добавить схему регулируемого БП на LM317. С его помощью вы можете получить любое напряжение от 1,1 В до величины выпрямленного напряжения с трансформатора.

12 Вольт из 24 Вольт или другого повышенного постоянного напряжения

Чтобы понизить напряжение постоянного тока из 24 Вольт в 12 Вольт можно использовать линейный или импульсный стабилизатор. Такая необходимость может возникнуть, если нужно запитать 12 В нагрузку от бортовой сети автобуса или грузовика напряжением в 24 В. Кроме того вы получите стабилизированное напряжение в сети автомобиля, которое часто изменяется. Даже в авто и мотоциклах с бортовой сетью в 12 В оно достигает 14,7 В при работающем двигателе. Поэтому эту схему можно использовать и для питания светодиодных лент и светодиодов на транспортных средствах.

Схема с линейным стабилизатором упоминалась в предыдущем пункте.

К ней можно подключить нагрузку током до 1-1,5А. Чтобы усилить ток, можно использовать проходной транзистор, но выходное напряжение может немного снизится – на 0,5В.

Подобным образом можно использовать LDO-стабилизаторы, это такие же линейные стабилизаторы напряжения, но с низким падением напряжения, типа AMS-1117-12v.

Или импульсные аналоги типа AMSR-7812Z, AMSR1-7812-NZ.

Схемы подключения аналогичны L7812 и КРЕНкам. Также эти варианты подойдут и для понижения напряжения от блока питания от ноутбука.

Эффективнее использовать импульсные понижающие преобразователи напряжения, например на базе ИМС LM2596. На плате подписаны контактные площадки In (вход +) и (- Out выход) соответственно. В продаже можно найти версию с фиксированным выходным напряжением и с регулируемым, как на фото сверху в правой части вы видите многооборотный потенциометр синего цвета.

12 Вольт из 5 Вольт или другого пониженного напряжения

Вы можете получить 12В из 5В, например, от USB-порта или зарядного устройства для мобильного телефона, также можно использовать и с популярными сейчас литиевыми аккумуляторами с напряжением 3,7-4,2В.

Если речь вести о блоках питания, можно и вмешаться во внутреннюю схему, править источник опорного напряжения, но для этого нужно иметь определенные знания в электронике. Но можно сделать проще и получить 12В с помощью повышающего преобразователя, например на базе ИМС XL6009. В продаже имеются варианты с фиксированным выходом 12В либо регулируемые с регулировкой в диапазоне от 3,2 до 30В. Выходной ток – 3А.

Он продаётся на готовой плате, и на ней есть пометки с назначением выводов – вход и выход. Еще вариант — использовать MT3608 LM2977, повышает до 24В и выдерживает выходной ток до 2А. Также на фото отчетливо видны подписи к контактным площадкам.

Как получить 12В из подручных средств

Самый простой способ получить напряжение 12В – это соединить последовательно 8 пальчиковых батареек по 1,5 В.

Или использовать готовую 12В батарейку с маркировкой 23АЕ или 27А, такие используются в пультах дистанционного управления. В ней внутри подборка из маленьких «таблеток», которые вы видите на фото.

Мы рассмотрели набор вариантов для получения 12В в домашних условиях. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, различную степень эффективности, надежности и КПД. Какой вариант лучше использовать, вы должны выбрать самостоятельно исходя из возможностей и потребностей.

Также стоит отметить, что мы не рассмотрели один из вариантов. Получить 12 вольт можно и от блока питания для компьютера формата ATX. Для его запуска без ПК нужно замкнуть зеленый провод на любой из черных. 12 вольт находятся на желтом проводе. Обычно мощность 12В линии несколько сотен Ватт и ток в десятки Ампер.

Теперь вы знаете, как получить 12 Вольт из 220 или других доступных значений. Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Статья поясняет как переделать обычный компьютерный блок питания на напряжение 24 вольта.

В некоторых случаях возникает потребность в мощных источниках питания для различного оборудования, рассчитанного на напряжение 24 вольта.

В этой статье расскажу как можно переделать обычный компьютерный блок питания как АТХ так и АТ на напряжение 24 в. Так же из нескольких таких блоков можно компоновать любые напряжения для питания всевозможных устройств.

Например для питания местной АТС УАТСК 50/200М, рассчитанной на напряжение 60 в и мощность около 600 Ватт, автор статьи заменил обычные громадные трансформаторные блоки на три маленьких компьютерных блоков питания которые аккуратно умещались на стенке рядом с рубильником питания и почти не создавая при этом никакого шума.

Переделка заключается в добавлении двух силовых диодов, дросселя и конденсатора. Схема аналогичная шине питания +12в после импульсного трансформатора, только диоды и полярность конденсатора обращены наоборот, как показано на рисунке (фильтрующие конденсаторы не показаны).

Прелесть такой переделки заключается в том, что цепи защиты и стабилизации напряжения остаются не тронутыми и продолжают работать в прежнем режиме. Возможно получить напряжение отличное от 24 вольт (например 20 или 30), но для этого придётся изменить параметры делителя опорного напряжения управляющей микросхемы и изменить либо отключить схему защиты, что сделать уже более сложно.

Дополнительные диоды Д1 и Д2 крепятся через изоляцию на том же самом радиаторе, что и остальные, в любом удобном месте но с обеспечением полного пятна контакта с радиатором.

Дроссель Л1 крепиться в любом доступном на плате месте (можно приклеить), но следует отметить, что в различных моделях и марках блоков питания он будет греться по-разному, возможно даже больше чем уже стоящий по цепи + Л2 (зависит от качества блока питания). В таком случае нужно либо подбирать индуктивность (которая не должна быть меньше стандартной Л2) либо крепить его непосредственно на корпус (через изоляцию) для отвода тепла.

Проверять блок можно на полной нагрузке или на нагрузке, на которую он у вас будет работать. При этом корпус должен быть полностью закрыт (как положено). При проверке следует наблюдать не перегреваются ли радиаторы, на которых закреплены полупроводники и дополнительно установленный дроссель по цепи -12в. К примеру, блок питания рассчитанный на 300 ватт можно нагрузить током 10-13А при напряжении 24В. Не лишним будет проверить пульсации выходного напряжения осциллографом.

Так же очень важно отметить, что если у вас будут работать вместе два или более блоков соединённые последовательно, то корпус (массу) схемы нужно ОТКЛЮЧИТЬ от металлического корпуса блока питания (я это делал простым перерезанием дорожек в местах крепления платы к шасси). Иначе вы получите короткое замыкание или через провод заземления шнуров питания или через касание корпусов друг к другу. Для наглядности исправной работы блока можно вывести наружу лампочку или светодиод.

Отличие переделки стандартов АТ и АТХ заключается лишь в запуске блока. АТ начинает работать сразу после включения в сеть 220 в, а АТХ нужно либо запускать сигналом PS-ON, как это сделано на компьютере, либо заземлить провод этого сигнала (обычно он подходит к управляющей ножке микросхемы). При этом блок так же будет стартовать при включении в сеть.

Самодельный регулируемый блок питания от 0 до 14 Вольт

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga. ru. У каждого радиолюбителя, в его домашней лаборатории, обязательно должен быть регулируемый блок питания, позволяющий выдавать постоянное напряжение от 0 до 14 Вольт при токе нагрузки до 500mA. Причем такой блок питания должен обеспечивать защиту от короткого замыкания на выходе, чтобы не «сжечь» проверяемую или ремонтируемую конструкцию, и не выйти из строя самому.

Эта статья, в первую очередь, рассчитана на начинающих радиолюбителей, а идею написания этой статьи подсказал Кирилл Г. За что ему отдельное спасибо.

Предлагаю Вашему вниманию схему простого регулируемого блока питания, который был собран мной еще в 80-е годы (в то время, я учился в 8 классе), а схема была взята из приложения к журналу «Юный Техник» №10 за 1985 год. Схема немного отличается от оригинала изменением некоторых германиевых деталей на кремниевые.

Как видите, схема простая и не содержит дорогих деталей. Рассмотрим ее работу.

1.

Принципиальная схема блока питания.

Включается блок питания в розетку при помощи двухполюсной вилки ХР1. При включении выключателя SA1 напряжение 220В подается на первичную обмотку (I) понижающего трансформатора Т1.

Трансформатор Т1 понижает сетевое напряжение до 14–17 Вольт. Это напряжение, снимаемое со вторичной обмотки (II) трансформатора, выпрямляется диодами VD1 — VD4, включенными по мостовой схеме, и сглаживается фильтрующим конденсатором С1. Если не будет конденсатора, то при питании приемника или усилителя в динамиках будет слышен фон переменного тока.

Диоды VD1 — VD4 и конденсатор С1 образуют выпрямитель, с выхода которого постоянное напряжение поступает на вход стабилизатора напряжения, состоящего из нескольких цепей:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Резистор R2 и стабилитрон VD6 образуют параметрический стабилизатор и стабилизируют напряжение на переменном резисторе R3, который включен параллельно стабилитрону. С помощью этого резистора устанавливают напряжение на выходе блока питания.

На переменном резисторе R3 поддерживается постоянное напряжение, равное напряжению стабилизации Uст данного стабилитрона.

Когда движок переменного резистора находится в крайнем нижнем (по схеме) положении, транзистор VT2 закрыт, так как напряжение на его базе (относительно эмиттера) равно нулю, соответственно, и мощный транзистор VT3 тоже закрыт.

При закрытом транзисторе VT3 сопротивление его перехода коллектор-эмиттер достигает нескольких десятков мегаом, и практически все напряжение выпрямителя падает на этом переходе. Поэтому на выходе блока питания (зажимы ХТ1 и ХТ2) напряжения не будет.

Когда же транзистор VT3 открыт, и сопротивление перехода коллектор-эмиттер составляет всего несколько Ом, то практически все напряжение выпрямителя поступает на выход блока питания.

Так вот. По мере перемещения движка переменного резистора вверх, на базу транзистора VT2 будет поступать отпирающее отрицательное напряжение, и в его эмиттерной цепи (БЭ) потечет ток. Одновременно, напряжение с его нагрузочного резистора R4 подается непосредственно на базу мощного транзистора VT3, и на выходе блока питания появится напряжение.

Чем больше отрицательное отпирающее напряжение на базе транзистора VT2, тем больше открываются оба транзистора, тем большее напряжение на выходе блока питания.

Наибольшее напряжение на выходе блока питания будет почти равно напряжению стабилизации Uст стабилитрона VD6.

Резистор R5 имитирует нагрузку блока питания, когда к зажимам ХТ1 и ХТ2 ничего не подключено. Для контроля выходного напряжения предусмотрен вольтметр, составленный из миллиамперметра и добавочного резистора R6.

На транзисторе VT1, диоде VD5 и резисторе R1 собран узел защиты от короткого замыкания между гнездами ХТ1 и ХТ2. Резистор R1 и прямое сопротивление диода VD5 образуют делитель напряжения, к которому своей базой подключен транзистор VT1. В рабочем состоянии транзистор VT1 закрыт положительным (относительно эмиттера) напряжением смещения на его базе.

При коротком замыкании на выходе блока питания эмиттер транзистора VT1 окажется соединенным с анодом диода VD5, и на его базе (относительно эмиттера) появится отрицательное напряжение смещения (падение напряжения на диоде VD5). Транзистор VT1 откроется, и участком коллектор-эмиттер зашунтирует стабилитрон VD6. В результате этого транзисторы VT2 и VT3 окажутся закрытыми. Сопротивление участка коллектор-эмиттер регулирующего транзистора VT3 резко возрастет, напряжение на выходе блока питания упадет почти до нуля, и через цепь короткого замыкания потечет настолько малый ток, что он не причинит вреда деталям блока. Как только короткое замыкание будет устранено, транзистор VT1 закроется и напряжение на выходе блока восстановится.

2. Детали.

В блоке питания использованы самые распространенные детали. Понижающий трансформатор Т1 можно использовать любой, обеспечивающий на вторичной обмотке переменное напряжение 14 – 18 Вольт при токе нагрузки 0,4 – 0,6 Ампер.

В оригинале статьи используется готовый трансформатор от кадровой развертки Советских телевизоров — типа ТВК-110ЛМ.

Диоды VD1 – VD4 могут быть из серии 1N4001 – 1N4007. Также подойдут диоды, рассчитанные на обратное напряжение не менее 50 Вольт при токе нагрузки не менее 0,6 Ампер.
Диод VD5 желательно германиевый из серии Д226, Д7 — с любым буквенным индексом.

Электролитический конденсатор любого типа, на напряжение не менее 25 Вольт. Если не будет одного с емкостью 2200 микрофарад, то его можно составить из двух по 1000 микрофарад, или четырех по 500 микрофарад.

Постоянные резисторы используются отечественного МЛТ-0,5, или импортного производства мощностью 0,5 Ватт. Переменный резистор номиналом 5 – 10 кОм.

Транзисторы VT1 и VT2 германиевые — любые из серии МП39 – МП42 с любым буквенным индексом.

Транзистор VT3 – из серии КТ814, КТ816 с любым буквенным индексом. Этот мощный транзистор обязательно устанавливается на радиатор.

Радиатор можно использовать самодельный, сделанный из пластины алюминия толщиной 3 – 5см и размером около 60х60мм.

Стабилитрон VD6 будем подбирать, так как у них идет большой разброс по напряжению стабилизации Uст. Возможно, даже придется составить из двух. Но это уже при наладке.

Вот основные параметры стабилитронов серии Д814 А-Д:

Миллиамперметр используйте такой, какой у Вас есть. Можно использовать индикаторы от старых приемников и магнитофонов. Одним словом – ставьте что есть. А можно даже вообще обойтись без прибора.

На этом хочу закончить. А Вы, если заинтересовала схема, подбирайте детали.
В следующей части начнем рисовать и делать печатную плату с нуля, возможно, распаяем на ней детали.
Удачи!

Высокое или повышенное напряжение. Как понизить напряжение в сети

Высокое и повышенное напряжение. Причины возникновения

Как в наших электросетях могут появиться высокое или повышенное напряжение? Как правило к повышению напряжения могут привести некачественные электрические сети или аварии в сетях. К недостаткам сетей можно отнести: устаревшие сети, низкокачественное обслуживание сетей, высокий процент амортизации электрооборудования, неэффективное планирование линий передач и распределительных станций, не управляемый рост количества потребителей. Это приводит к тому, что сотни тысяч потребителей, получают высокое или повышенное напряжение. Значение напряжения в таких сетях может достигать 260, 280, 300 и даже 380 Вольт.

Одной из причин повышенного напряжения, как ни странно, может быть пониженное напряжение потребителей, находящихся далеко от трансформаторной подстанции. В этом случае часто электрики умышленно повышают выходное напряжение электрической подстанции, чтобы добиться удовлетворительных показателей тока у последних в линии передач потребителей. В итоге, у первых в линии напряжение будет повышенным. По этой же причине можно наблюдать повышенное напряжение в дачных поселках. Здесь изменение параметров тока связаны с сезонностью и периодичностью потребления тока. Летом мы наблюдаем рост потребления электроэнергии. В этот сезон на дачах находится много людей, они используют большое количество энергии, а зимой потребление тока резко падает. В выходные дни потребление на дачных участках растёт, а в рабочие дни падает. В результате имеем картину неравномерного потребления энергии. В этом случае, если установить выходное напряжение на подстанции (а они, как правило, недостаточной мощности) нормальным (220 Вольт), то летом и в выходные напряжение резко просядет и будет пониженным. Поэтому электрики изначально настраивают трансформатор на повышенное напряжение. В итоге зимой и в рабочие дни напряжение в поселках высокое или повышенное.

Вторая большая группа причин появления высокого напряжения — это перекосы по фазам при подключении потребителей. Часто бывает так, что подключение потребителей происходит хаотично без предварительного плана и проекта. Или в ходе реализации проекта или развития поселений происходит изменение значения потребления на разных фазах линии передач. Это может привести к тому, что на одной фазе напряжение будет пониженным, а на другой фазе — повышенным.

Третья группа причин повышенного напряжения в сети — это аварии на линиях электропередач и внутренних линиях. Здесь следует выделить две основные причины — обрыв нуля и попадание тока высокого напряжения в обычные сети. Второй случай — это редкость, случается в городах в сильный ветер, ураган. Бывает, что линия питания электротранспорта (трамвая или троллейбуса) попадает при обрыве на линии городских сетей. В этом случае в сеть может попасть и 300, и 400 Вольт.

Теперь рассмотрим, что происходит при пропадании «нуля» во внутренние домовые сети. Этот случай бывает довольно часто. Если в одном подъезде дома используется две фазы, то при пропадании нуля (например, нет контакта на нуле) происходит изменение значения напряжения на разных фазах. На той фазе, где сейчас нагрузка в квартирах меньше, напряжение будет завышенным, на второй фазе — заниженным. Причем напряжение распределяется обратно пропорционально нагрузке. Так, если на одной фазе нагрузка именно в этот момент в 10 раз больше, чем на другой, то мы можем получить на первой фазе 30 Вольт (низкое напряжение), а на второй фазе — 300 Вольт (высокое напряжение). Что приведет к сгоранию электрических приборов и, возможно, пожару.

Чем опасно высокое и повышенное напряжение

Высокое напряжение опасно для электрических приборов. Значительное повышение напряжения может привести к сгоранию приборов, их перегреву, дополнительному износу. Особенно критичны к высокому напряжению электронное оборудование и электромеханические приборы.

Повышенное напряжение может привести к пожару в доме, нанести большой ущерб.

Как защититься от высокого напряжения и как понизить напряжение в сети

Чтобы защитить свои сети от повышенного напряжения, пиков высокого напряжения, скачков тока и перенапряжения необходимо использовать устройства защиты от скачков напряжения.

Подробнее смотрите в разделе «Устройства защиты от импульсных перенапряжений». Чтобы понизить напряжение, нормализовать параметры тока необходимо использовать стабилизаторы. Подробнее смотрите в разделе «Стабилизаторы напряжения».

Читайте также:

Низкое или пониженное напряжение. Как повысить напряжение в сети

Содержание:

Низкое и пониженное напряжение. Причины

Почему в наших электрических сетях низкое или пониженное напряжение хорошо известно. Основные причины — старение электрических сетей, плохое их обслуживание, износ основного оборудования, неверное планирование сетей, значительный рост потребления энергии. В результате мы имеем миллионы потребителей, получающих низкое напряжение. Хорошо, если в сети параметры падают до 200 Вольт, часто бывает что в домах 180, 160 и даже 140 Вольт.

Как известно, напряжение в сети не одинаково у потребителей, подключенных к одной линии передач. Чем дальше потребитель находится от распределительного устройства, тем ниже будет его значение. Конечно, в этой ситуации необходимо повысить напряжение.

К понижению напряжения также приводит существенное увеличение мощности каждого потребителя в сети. Сейчас трудно найти дом, в котором есть только один чайник, один телевизор, один холодильник и пять лампочек. А ведь это примерный расчёт потребления электричества в советские годы, в то время в домах устанавливали автоматы (пробки) на 6,5 Ампер. Не сложный расчёт 6,5 х 220 показывает, что максимальная мощность электрических одновременно включенных приборов не должна была превышать 1,5 кВт. Сегодня один хороший чайник берет 2 кВт. В результате сеть просаживается, получаем низкое напряжение.

Ещё одно явление современной жизни, приводящее понижению параметров тока — сезонность и периодичность возрастания нагрузки. Особенно хорошо это явление можно проследить в дачных поселках. Летом потребление растёт: дачники приезжают, поливают, строят, варят, парят, охлаждают, качают, смотрят, вентилируют, сверлят, пилят, косят, отмечают, употребляют, закусывают — ну в целом «потребляют». А зимой нет никого — холодно и скучно. В результате летом напряжение падает, а зимой растёт. В выходные дни дачники приезжают, поливают, строят, варят, парят, охлаждают, качают, смотрят, вентилируют, сверлят, пилят, косят, отмечают, употребляют, закусывают — ну в целом опять «потребляют». А в рабочие дни нет никого — тихо и скучно. В результате в выходные дни напряжение падает, а в рабочие — растёт.

Чем опасно низкое и пониженное напряжение

Электрические приборы, которыми мы пользуемся, рассчитаны на входное напряжение в диапазоне 220—230 Вольт плюс-минус 5 %. Исходя из этого определяются все электрические параметры приборов: общее сопротивление, сопротивление отдельных частей схемы, длина и сечение всех проводников, количество витков в обмотках двигателей и электромагнитах, параметры транзисторов, резисторов, конденсаторов, трансформаторов, нагревательных элементов.

Если в сети низкое или пониженное напряжение, то электрические приборы могут работать не корректно, не эффективно или вовсе не работать. Низкое напряжение может привести к поломке прибора, перегреву, дополнительному износу или даже возгоранию устройства. Вот почему обязательно нужно повысить напряжение.

Какие приборы чувствительны к этой проблеме, а какие нет?

Легко переносят пониженное напряжение осветительные приборы: лампочки накаливания будут работать, но свет будут давать более тусклый. Будут работать и электроплиты, но менее эффективно. Легко переносят низкое напряжение современные телевизоры, оснащенные импульсными источниками питания с широким диапазоном входного напряжения.

Наиболее чувствительны к низкому напряжению электродвигатели, электромагниты, платы управления. Низкое напряжение приводит к существенному (кратному) увеличению нагрузки на обмотки электродвигателей. Чем ниже напряжение, тем больше сила тока в этих приборах. В результате могут перегреться и даже расплавиться провода, прибор сгорит. Вот почему холодильники и насосы не могут даже включиться при низком напряжении, от полного сгорания их спасает встроенная защита, отключающая прибор. Для нормально работы электродвигателей необходимо повысить напряжение.

Низкое напряжение опасно и для элементов электронного управления различных сложных приборов. При пониженном напряжении микросхемы и процессоры работают не корректно, что приводит к отключению прибора или его поломке. Нельзя эксплуатировать при низком напряжении современные колонки отопления, они имеют и электронное управление и электронасосы. Для нормально работы электронных устройств необходимо повысить напряжение.

Как повысить напряжение в сети

Чтобы повысить напряжение в сети есть два основных способа. Первый добиваться от энергетиков нормализации параметров электрического питания. Писать жалобы, ходить на приёмы к чиновникам, проводить экспертизы, идти в суд. Метод правильный, но очень трудный.

Второй способ повысить напряжение — использовать современные стабилизаторы. Конечно, этот способ работает не всегда, если напряжение очень низкое (меньше 120 вольт), то этот способ не сработает. Если вы решили использовать стабилизаторы чтобы повысить напряжение в вашем доме, нужно определиться с параметрами тока и величиной нагрузки. Исходя из этих параметров проводить выбор стабилизатора. Можно установить один мощный стабилизатор на входе в дом и обеспечить нормализацию параметров тока во всех помещениях. Этот способ самый эффективный, но требует вложения средств, профессионального монтажа, специального помещения.

Можно установить несколько локальных маленьких стабилизаторов в наиболее важных местах. Этот способ более простой и менее затратный. В первую очередь, необходимо повысить напряжение до нормального для таких потребителей как: насосы, холодильники, кондиционеры, газовые колонки.

Повысить напряжение с помощью стабилизаторов Skat и Teplocom

Большой выбор надежных стабилизаторов Skat и Teplocom вы найдете в разделе «Стабилизаторы напряжения». Высокое качество стабилизаторов напряжения Skat и Teplocom гарантируется 20-летним опытом производства электрооборудования.

На заводе введена, поддерживается и эффективно действует система управления качеством на основе принципов стандарта ISO 9001. Вся продукция компании соответствует требованиям стандартов ИСО 14001 и OHSAS 18001.

Стабилизаторы напряжения рекомендованы специалистами компаний: Vaillant, Baxi, Junkers, Thermona, Bosch, Buderus, Alphatherm, Gazeco, Termet, Chaffoteaux, Sime.

Надежная заводская гарантия — 5 лет!

Читайте также:

электрическая — розетка 240 В не подает 240 вольт

Чтобы избавить вас от долгой версии моего двухнедельного кошмара: купил дом 1976 года постройки. Подключил сушилку, перешел на трехконтактную вилку. Сушилка работала нормально, начала пахнуть горящим пластиком, пока не перестала работать совсем. Сушилка в порядке, кабель питания видимо выдал. Новый кабель питания, сушилка включается, но тепла нет. Оказывается, проблема действительно где-то в электрике.

У меня есть дешевый вольтметр, который дает только четыре показания: 120, 240, 277 и более 400.

Этим утром я измерил каждую ногу в розетке на 120 В на землю. Вместе они измеряли только 120 В, что не имеет смысла ни для кого, о чем я спрашивал. В сушилке все переключатели от горячего к нейтральному показывают одинаковые 120 В, но вместе не дают показаний.

Если посмотреть на выключатель, напряжение каждого переключателя между фазой «горячее» и нейтралью составляет 120 В, а вместе вольтметр показывает 277 В. Я заметил, что выключатель был на 40 ампер, что, вероятно, способствовало этому беспорядку. Я заменил его на 30 ампер, и показания остались прежними. Все мои двухполюсные выключатели показывают 277В.Я также заменил утомленную розетку, которая, вероятно, была оригинальной для дома, в надежде, что, возможно, она и была причиной проблемы. Все показания были одинаковыми.

Теперь, когда я дома с работы, у меня разные показания на сушилке и розетке. Один горячий говорит, что 120 В на землю, а другой не дает никаких показаний. Оба хота вместе также равны 0. Ничего не изменилось между этим и моим предыдущим чтением. Я очень осторожно отключил выключатель, потому что не хочу умирать и не хочу создавать еще одну проблему где-то еще.

Что происходит? Кто я? Какая темная сила удерживает меня от стирки?

Я готов предположить, что мой пятидолларовый зонд не известен своей точностью. Если мой дом будет получать 277 В, что это будет значить для моей бытовой техники и сгорит ли мой дом?

Я проверил все снова сегодня утром, и обе ноги показали 120 относительно земли, и я знаю, что одна нога не делала этого восемь часов назад. Ясно, что линия от коробки к розетке делает то, чего не должна.К счастью, сушилка и автоматический выключатель находятся в моем гараже, и я могу проследить за кабелем вверх от коробки, через незавершенные балки и в гипсокартон позади сушилки. Мне не нужно прятаться в нескольких стенах вокруг дома, чтобы добраться до чего-либо. Может ли это исправить с помощью подходящих материалов и помощи других любителей, которые знают, что такое 240v?

Розетки не получают полную мощность

Проблема с розеткой на выходе
[блок объявления] Электрический вопрос № 1: Почему у меня 70 вольт на розетке на 120 вольт?

У меня есть розетки, которые не получают полных 120 вольт, они в среднем около 70 вольт, а нейтраль на этих розетках показывает высокую температуру.

• Дом 1930-х годов без заземления.
• Подрядчики добавили систему заземления и установили розетки GFCI на кухне и в ванных комнатах, но остальные розетки в доме по-прежнему представляют собой двухпроводную систему без заземления.
• Что может вызвать низкое напряжение в розетках и почему нейтральная сторона показывает высокую температуру?

Предыстория: Пол, студент из Бремертона, штат Вашингтон.

Электрический вопрос № 2: Почему у меня 56 вольт на розетке на 120 вольт?

• У меня 16-летний дом, построенный по правилам. Проблема с дуплексной розеткой в ​​гостиной. Розетка находится в углу и не использовалась с тех пор, как мы переехали 8 лет назад.
• Вакуум был подключен к верхнему выпускному отверстию, и он работал медленно. Я проверил розетку и обнаружил, что нижняя розетка показывает около 118 вольт, а верхняя розетка — около 56 вольт. Это одна из многих точек на трассе. Все остальные розетки работают нормально.

Этот вопрос по электропроводке поступил от Ричарда, домовладельца из Сент-Огастина, Флорида.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Пол.

Как искать и устранять неисправности розеток

Приложение: Устранение неисправностей розеток, которые не работают или не имеют полной мощности.
Уровень квалификации: от среднего до продвинутого — лучше всего выполняется сертифицированным электриком или лицензированным подрядчиком по электрике.
Необходимые инструменты: простые ручные инструменты для электромонтажных работ, тестеры и измерители напряжения.
Расчетное время: Зависит от личного опыта, умения работать с ручными инструментами и навыков поиска и устранения неисправностей электрооборудования.
Меры предосторожности: Определите цепь, выключите ее, а затем пометьте ее примечанием перед выполнением любых подключений или проверок.
Важно: Поиск и устранение неисправностей в системе электрооборудования лучше всего выполнять квалифицированному лицензированному подрядчику по электрике.

Самая распространенная проблема с электрическими розетками и способы их ремонта

Рекомендации и примеры по поиску и устранению неисправностей :
Когда настенные розетки и розетки не работают или не работают на полную мощность, а напряжение ненормальное:

• Потеряно соединение с нейтралью цепи
  • Это типичный признак того, что соединение или соединение с нейтралью потеряно.
• Поиск потерянного соединения
  • Лучший способ устранить этот тип электрической проблемы — найти выходную розетку, которая работает и дает нормальные показания напряжения.Выключите питание этой цепи, затем снимите розетку и проверьте соединения проводки.
  • Обратите особое внимание на соединения нейтрали, которые могут быть выполнены с розеткой, или проверьте соединения нейтрали.
  • В некоторых случаях, подобных этому, обнаруживается плохое соединение, когда нейтральный провод входит в заднюю часть розетки.
• Причины потери соединения
  • Эта проблема может возникать в помещениях, где используются высокопотребляющие электрические устройства, такие как переносные обогреватели, переносные кондиционеры и пылесосы.
  • Нагрузка электрической цепи этих устройств с высоким потреблением энергии размещается на каждом стыке или соединении в цепи и проходит через них.
• Проверить другие розетки в той же цепи
  • Этот процесс проверки должен проводиться на всех рабочих выходах и ненормально затронутых выходах, пока проблема не будет обнаружена.
• Устранение электрической проблемы
  • Если проблема связана с зажимом проводов вставного типа, замените розетку и сделайте новый стык.
  • Присоедините отдельный жгут из одного провода, который будет подключаться к нейтральной стороне розетки. Этот метод следует применять ко всем подключениям к розеткам цепи.
  • Этот метод сращивания предотвратит прохождение нагрузки схемы через розетку, однако путь нагрузки схемы теперь будет проходить через сращивание.
  • Обязательно сделайте хорошее сращивание и используйте разъемы правильного размера, одобренные для количества проводов и калибра проводов.

• ВАЖНО: Проблемы с электроснабжением дома
  • Если большая часть домашней электросети кажется неправильной, обратитесь в свою электрическую компанию или к поставщику электроэнергии, чтобы они могли проверить свою сторону электроснабжения вашего дома.
  • Если электроэнергетическая компания сообщает, что с электроснабжением все в порядке и состояние сохраняется, то лучше всего обратиться к лицензированному электрику, который проведет тесты по устранению неисправностей на электрической панели, чтобы выявить проблему с электрической системой и произвести необходимый ремонт.

Подробнее об электропроводке настенных розеток и розеток

Как установить электропроводку розетки

Электропроводка для дома

Домашняя электрическая проводка включает розетки на 110 вольт и розетки и розетки на 220 вольт, которые являются обычным местом в каждом доме. Посмотрите, как сделана разводка электрических розеток для дома.
Электромонтаж настенных розеток
Характеристики и преимущества розеток и розеток GFCI дадут вам четкое представление о важности того, почему эти устройства безопасности требуются согласно нормам, чтобы защитить вас и вашу семью от опасности случайного поражения электрическим током.

Подключение GFCI
Этот список статей поможет вам узнать о функциях и преимуществах, предоставляемых разъемами GFI и GFCI, и о том, как они подключены.

Как подключить электрическое заземление

Методы и требования к электрическому заземлению

Перечень электрических кодов заземления с примерами кодов электрического заземления для домашней электропроводки.
Learn Home Устранение неисправностей и ремонт электрооборудования

Устранение неполадок с электропроводкой

Лицензированный электрик раскрывает секреты успешного поиска и устранения неисправностей в электрической сети. Методы, используемые для решения большинства бытовых электрических проблем и неисправностей проводки.
Типы электрических тестеров
Как использовать электрические тестеры

Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте с электрическими цепями!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

Диапазон напряжения в вашем доме

Легко запутаться, когда мы говорим о диапазоне напряжений, которые бытовая электрическая система подает на наши устройства. Долгое время большинство людей называло питание от домашней розетки «110 вольт.Точно так же «220 вольт» использовалось для более крупных бытовых приборов, таких как электрические плиты и сушилки для одежды. Эти обозначения для домашней сети переменного тока фактически устарели. Они неточно описывают диапазон напряжения, который поступает в ваш дом от электросети. Итак, к чему такая путаница?

В наши дни почти каждый потребитель может получить 120 вольт от розетки. Тем не менее, питание обычно подается в ваш дом при номинальном напряжении 240 вольт. Внутри трансформатора на опоре электросети питание делится на систему с расщепленными фазами, каждая линия имеет номинальное напряжение 120 вольт.Номинальное напряжение — это напряжение, на которое рассчитана линия; однако в реальных условиях допуск к колебаниям напряжения составляет от –5% до + 5%. Это приводит к фактическому диапазону напряжения от 114 В до 126 В от вашей розетки и диапазону напряжения от 228 до 252 В для ваших полнофазных устройств. Теперь вы можете посмотреть на эти диапазоны напряжения и подумать, что такая большая разница может потенциально представлять опасность для вас или ваших электрических устройств. Однако могу вас заверить, что это совершенно нормально и учитывается при проектировании схем.

Мы коротко говорили о 240 вольтах, которые подаются в ваш дом от энергокомпании. В трансформаторе однофазное питание от энергокомпании делится на 3 провода: 2 линейных провода и заземление. Это известно как однофазная трехпроводная или двухфазная система. Обычно ваши лампы и другие устройства на 120 В подключаются между одним линейным проводом и заземленным центром, в то время как электрические плиты, сушилки и другие устройства подключаются как к линейным проводам, так и к заземлению. Таким образом, каждая половина может уравновесить другую при увеличении электрических нагрузок.Наш преобразователь напряжения Quick 220 ^® объединяет эти половинки и обеспечивает удобную розетку с диапазоном напряжения от 228 В до 252 В без необходимости вызывать дорогостоящего подрядчика по электрике.

Надеюсь, вы узнали сегодня немного об электросети Северной Америки и о том, как работают преобразователи напряжения Quick 220 ^® . Наша всегда миссия — не только делать электроэнергию удобнее, но и просвещать.

Общие сведения о розетках для кондиционеров на 240/250 В

В то время как большинство небольших подключаемых к электросети электроприборов и электроприборов в вашем доме работают от 120-вольтных цепей и подключаются к обычным розеткам, более крупные приборы, включая электрические плиты, электрические сушилки, электрические водонагреватели и более крупные кондиционеры, получают питание от 240 В. / 250-вольтовые цепи.Иногда эти более крупные приборы являются «зашитыми» — это означает, что провода схемы подключаются непосредственно к приборам, — но другие более крупные приборы подключаются с помощью шнуров.

По сравнению с розеткой на 120 вольт, розетка на 240/250 вольт будет иметь заметно другую конфигурацию слотов и будет варьироваться в зависимости от того, 20 ампер в цепи, 30 ампер или больше. Например, электрическая розетка на 50 ампер и 240 вольт будет выглядеть совершенно иначе, чем розетка для кондиционера на 20 ампер и 240 вольт.

Важно отметить, что для всех приборов на 240/250 вольт требуется выделенная цепь — та, которая питает только прибор, а не другие приборы в цепи. Это контрастирует со многими цепями на 120 вольт, которые могут питать ряд осветительных приборов или настенных розеток вместе с их участками.

Почему переменный рейтинг?

Номинальное напряжение на электрических приборах и схемах может немного сбивать с толку. Вы можете увидеть электрическую цепь или большой прибор, рассчитанный на 208, 220, 230, 240 или 250 вольт — или на нем может быть написано что-то вроде «240/250 вольт».»

По сути, это одни и те же рейтинги. Различные числа представляют собой тот факт, что напряжение в бытовой цепи несколько варьируется, поскольку оно доставляется в ваш дом коммунальной компанией.

Когда-то двухполюсные цепи обычно назывались цепями на 240 вольт. Но электроснабжение сегодня может быть несколько выше, поэтому схемы могут иметь маркировку «240/250 вольт». Когда вы видите рейтинг с такими числами, как 208, 220, 230, 240 или 250 вольт, все они относятся к одному и тому же — двухполюсной цепи, которая питается от обеих горячих шин в сервисе. панель.

Что такое двухполюсная схема?

Двухполюсные автоматические выключатели на домашней электрической панели обычно рассчитаны на ток от 20 до 60 ампер и обеспечивают мощность 240 вольт (хотя это число может варьироваться). Это выключатели, которые занимают два слота на монтажной панели и часто служат источником питания для больших приборов.

Точно так же однополюсные цепи на 120 вольт могут варьироваться от примерно 110 до 130 вольт; все они относятся к одному и тому же типу цепи — однополюсной цепи, питаемой от одной горячей шины на главной сервисной панели.

Когда такой прибор, как кондиционер, имеет переменное номинальное напряжение, например 208/230 вольт, это указывает на верхний и нижний диапазон того, что прибор будет потреблять ток во время работы. Такие характеристики не особенно важны, потому что все жилые двухполюсные цепи легко справляются с этим диапазоном напряжений.

Цепи кондиционера

Некоторые портативные кондиционеры представляют собой приборы на 120 вольт, которые подключаются к стандартным розеткам, но более крупные кондиционеры — некоторые оконные и переносные модели, а также постоянные центральные кондиционеры — питаются от цепей 240/250 вольт. Для самых больших центральных блоков может потребоваться схема на 50 А, в то время как для самых маленьких центральных блоков кондиционирования может потребоваться схема на 15 А. Для большинства домов схемы на 30 или 40 ампер, 240/250 вольт являются типичными для центрального кондиционера.

Для портативных сменных кондиционеров на 240/250 В, таких как те, которые устанавливаются в окна, типичны схемы на 20 А. В любом случае цепь должна быть выделена для кондиционера. В соответствии с Кодексом, цепь не может обслуживать другие приборы или приспособления в вашем доме.

Кабельная проводка для цепей кондиционера

Как и любая другая электрическая цепь, цепи кондиционера обычно соединяются неметаллическим (NM) кабелем. Сечение провода должно соответствовать силе тока цепи. Для оконного кондиционера на 20 А обычно используется провод 10 калибра. Это немного более тяжелый провод, чем обычно используется для 120-вольтной 20-амперной цепи, где стандартным является провод 12-го калибра. Причина более тяжелого калибра в том, что кондиционеры иногда отключают автоматический выключатель во время скачка напряжения при запуске; проводка с проводом большего сечения предотвращает это.

Выходная проводка для цепей кондиционера

В двухжильном кабеле для цепи на 120 В «горячий» ток проходит по черному проводу, а белый провод является нейтральным. Однако в цепи на 240/250 вольт нет традиционной нейтрали, так как оба провода проходят по 120-вольтовому «горячему» току. Поскольку оба провода горячие, белый провод обычно обозначается выступом из черной или красной ленты рядом с винтовым зажимом на розетке.Это сообщит обслуживающему персоналу, что соединение горячее.

Используемая розетка должна соответствовать номинальной силе тока цепи и кондиционера — розетка на 20 А имеет другую конфигурацию, чем розетка на 30 А. Провод заземления цепи должен подключаться к розетке и, если электрическая коробка металлическая, также к коробке.

Какое напряжение для дома с постоянным током?

Война токов была выиграна AC довольно решительно. В конце концов, независимо от того, выходят ли вы из настенной розетки 110 В или 230 В, 50 Гц или 60 Гц, весь мир согласен с тем, что частота колебаний должна быть строго больше нуля.Технически AC выиграла из-за трех взаимосвязанных фактов. Было выгоднее иметь несколько больших электростанций, чем сотни тысяч крошечных. Это означало, что мощность должна была передаваться на относительно большие расстояния, что требовало более высоких напряжений. В то время трансформатор переменного тока был единственным способом повышения и понижения напряжения.

Нет, не тот AC / DC

Но это было тогда. Прямо сейчас мы находимся на пороге революции в производстве электроэнергии, по крайней мере, если верить поклонникам солнечной энергии.А это означает две вещи: местная энергия, которая изначально вырабатывалась как постоянный ток. И это полностью сводит на нет два из трех факторов в пользу AC. (А эффективные преобразователи постоянного тока убивают трансформатор.) Нет, мы не думаем, что переключение произойдет в одночасье, но мы не удивимся, если станет все более распространенным наличие двух домашних электрических систем — одной. удаленный высоковольтный переменный ток, обеспечиваемый коммунальными предприятиями, и один низковольтный постоянный ток местной генерации.

Почему? Потому что в наши дни в большинстве устройств используется низковольтный постоянный ток, за заметным исключением некоторых крупных устройств.Аккумуляторы хранят постоянный ток. Если все больше и больше домов имеют возможность генерировать локальный постоянный ток, теряет смысл преобразовывать локальный постоянный ток в переменный, просто для того, чтобы подключить стенную бородавку и снова преобразовать ее обратно в постоянный ток. Из Hackaday [Дженни Лист] во многом обошли эту схему и сразу перешли к изюминке в своей статье «Где моя низковольтная розетка постоянного тока?» и предложил несколько решений для физических межсоединений. Но мы хотели бы поддержать его на минутку. Когда произойдет революция низковольтного постоянного тока, какое это будет напряжение?

Резистивный нагрев

Проблема с низковольтной разводкой проста в физике. 2 * R в проводах. Уменьшение сопротивления провода за счет использования большего количества меди — одна из альтернатив, но вы получите большую отдачу, сосредоточив внимание на члене, возведенном в квадрат.

Это причина того, что, например, схемы питания через Ethernet (PoE) используют около 48 В для передачи примерно 30 Вт мощности — эти тонкие кабели Ethernet могут пропускать только определенный ток, не теряя большую часть его в виде тепла. Даже при напряжении около 50 В схемы PoE рассчитывают на потерю от трех до пяти ватт в кабельной разводке.Таким образом, какие бы кабели не использовались для низковольтных сегментов постоянного тока в электрической системе вашего дома, они будут толще, чем Cat-5.

Но медь стоит денег, поэтому всегда будет некоторое повышательное давление на напряжение, вызванное эффектами резистивного нагрева.

Безопасность

Электричество начинает становиться опасным для людей где-то около 30-50 В. Именно здесь уровни тока, которые преодолевают сопротивление человеческого тела, начинают вызывать проблемы. Но в то время как все говорят, что «безопасность прежде всего!» Также стоит отметить, что прямо сейчас в ваших стенах есть 110 или 230 В переменного тока.Очевидно, что в реальном мире это «прежде всего стиральная машина». То есть, хотя напряжение ниже 30 В постоянного тока было бы безопаснее, мы подозреваем, что безопасность будет предусмотрена в разъемах или автоматических выключателях.

Переключатели и реле

Это подводит нас к последней проблеме. Вы когда-нибудь занимались дуговой сваркой? Какое напряжение постоянного тока требуется для зажигания дуги? Что-то около 24 В является довольно распространенным значением для профессионального устройства, но люди могут сваривать с аккумуляторными батареями на 20 В или даже с автомобильными аккумуляторами на 12 В.Некоторые конструкции аппаратов для точечной сварки, которые мы видели, используют только два или три вольта, но они вырабатывают требуемый ток, очень сильно прижимая детали друг к другу, чтобы создать путь с низким сопротивлением.

Вы когда-нибудь смотрели на реле и замечали, что они рассчитаны на работу по постоянному и переменному току? Например, эти реле рассчитаны на 10 А при 250 В переменного тока и только 10 А при 30 В постоянного тока. Откуда взялся этот множитель десяти? Контакты реле могут искрить, когда два контакта сближаются, и они склонны свариваться друг с другом при более высоких напряжениях постоянного тока, что совершенно не относится к переменному току, потому что дуги переменного тока самозатухают 100 или 120 раз в секунду.

Создание механических переключателей, которые работают для вашей домашней электросистемы постоянного тока, будет проблемой, и это окажет понижательное давление на напряжение. В среднем автомобиле много реле, и кажется, что они работают большую часть времени, так что, возможно, 12 В. Но не верьте мне на слово. Вот как автомобильный инженер рассматривает систему постоянного тока в домашних условиях. Это немного устарело, но он жалуется на дополнительные проблемы с дизайном при работе с дизельным автомобилем на 24 В. Мы воспринимаем это как голосование за более низкие напряжения.

Х-фактор здесь — это прогресс в производстве MOSFET или IGBT. Твердотельные автоматические выключатели постоянного тока еще не так дешевы, как механические выключатели (переменного тока), но при таких напряжениях, которые мы рассматриваем внутри дома, они добиваются своего. Более высокая цена может также просто отражать текущий более низкий спрос. Может быть, давление нисходящего напряжения в ближайшее время испарится?

W.A.G. Время

Теперь мы подошли к концу статьи, так что давайте посмотрим, сможем ли мы разобраться во всем этом.Если солнечная энергия будет играть роль в наших будущих потребностях в энергии, неэффективно переключаться с постоянного тока на переменный и обратно. Будет более эффективно поддерживать постоянный ток от панели к батарее и конечному устройству, возможно, изменяя напряжение только один или два раза с помощью высокоэффективных преобразователей постоянного тока в постоянный ток.

Если бы существовал дополнительный стандарт постоянного тока, потери при нагревании повышали бы уровень напряжения, ограничения переключения снижали бы напряжение, а безопасность, как мы думаем, была бы бесполезной. Солнечные панели по существу легко настраиваются на высокое напряжение или большой ток, и мы думаем, что это говорит о том, что более новые установки, как правило, работают в диапазоне 24–50 В.Это многое говорит о важности тепловых потерь. Батареи также гибки, поэтому нетрудно подобрать их к источнику.

Мы были бы рады иметь розетки постоянного тока и устройства, которые к ним подключаются, все они питаются от панели среднего размера на нашей крыше и хранятся в батареях среднего размера в нашем подвале. Будет ли это идти от панели к батарее к вилке при 48 В или 12 В, будет зависеть от относительных цен на медь и массивные полевые транзисторы, но мы делаем ставку на то, что полевые транзисторы станут дешевле, а медь — дороже.Мы лично хотели бы, чтобы это относительно высокое напряжение было понижено на вилке в целях безопасности, скажем, до 12 В, но мы не будем спорить. Это станет прекрасным дополнением к нашей существующей инфраструктуре кондиционирования воздуха.

Что скажешь? Какие факторы нам не хватает? У кого-нибудь из вас уже есть сторона постоянного тока в вашем доме? Какое напряжение (а) для постоянного тока?

Устранение неполадок в розетке, не выдающей полную мощность

Розетка, не выдающая полную мощность, вызывает тревогу у домовладельцев в Атланте, штат Джорджия.Низкое напряжение не только вызывает сбои в работе подключенных к электросети предметов, но также приводит к потере энергии, износу приборов и подключенных устройств, а также к потенциальной опасности возгорания.

Чтобы повысить безопасность и улучшить работу вашей электрической системы, Estes Services объясняет, как устранить неполадки в розетках , которые не выдают полную мощность . Если действия по устранению неполадок не помогли решить проблему, пора обратиться за профессиональной помощью. Для ремонта электричества в вашем доме позвоните в Estes Services сегодня.

Что вызывает низкое напряжение в розетке?

Начнем с объяснения возможных причин проблемы. Низкое напряжение в бытовых розетках обычно возникает из-за изношенного или поврежденного прибора.

За годы использования розетки, как и другие часто используемые предметы, изнашиваются. Со временем подключение и отключение шнуров приводит к ослаблению соединений внутри вилки, что приводит к износу розетки.

Повреждение проводки розетки — еще одна потенциальная причина отсутствия полной мощности розетки.Когда проводка повреждена, существует больший потенциал сопротивления электрическому току, что не позволяет проводке подавать соответствующее напряжение в розетку. Повреждение проводки происходит в результате перегрева, оплавления и скачков напряжения.

Устранение неисправностей вашей розетки

В некоторых случаях розетка с низким напряжением может быть решена с помощью самостоятельного устранения неисправностей. Если вы заметили, что розетка не выдает соответствующее напряжение, первым делом необходимо проверить, ограничена ли проблема только одной розеткой или же затронуты и другие розетки, переключатели и приборы. Проверьте близлежащие розетки с помощью вольтметра, если он у вас есть, или просто включите лампу, чтобы определить, работает розетка или нет. Если обнаружены другие мертвые розетки или приспособления, обратите на них внимание.

Проверьте панель электрического выключателя дома. Осмотрите автоматический выключатель, который питает розетку, чтобы убедиться, что выключатели не сработали или предохранители не перегорели — сбросьте или замените, если необходимо. Если рассматриваемая розетка является GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), убедитесь, что прерыватель цепи GFCI не сработал.При необходимости сбросьте его и сбросьте выход GFCI с помощью кнопки «СБРОС» на самой розетке. Если прерыватель не возвращается в исходное состояние и продолжает отключаться, возможно, возникла проблема с замыканием на землю или короткое замыкание. В этом случае выключите прерыватель, пока проблема не будет обнаружена и устранена.

Перед тем, как искать неисправность в самой розетке, отключите питание на электрической панели дома. Снимите лицевую панель, чтобы получить доступ к проводке розетки и найти провода заземления, нейтрали и горячего напряжения. Убедитесь, что винты, удерживающие проводку на розетке, затянуты.Ослабленные винты могут привести к тому, что розетка не будет выдавать полную мощность.

Проверьте проводку на предмет коррозии или следов ожога. Если вы заметили повреждение проводов, их можно обнажить до состояния блеска и очистить, а затем переустановить, однако рекомендуется установить новую розетку, чтобы избежать проблем с незакрепленной проводкой.

Затем вы хотите проверить соединители проводов, идущие к розетке, на предмет ослабления крепления. Осторожно вытащите розетку, чтобы получить доступ к разъему проводов, затем осторожно потяните за каждый провод в разъеме, чтобы проверить, не ослаблены ли они.Если обнаружены незакрепленные провода, необходимо очистить все провода в разъеме, чтобы обнажить от ½ до ¾ дюйма свежего провода, прежде чем соединить их и вкрутить в новый разъем.

Замена розетки

Если описанные выше действия по устранению неполадок не помогли устранить неполадки в розетке, пора обратиться за помощью к электрику. Возникшая проблема сложнее, чем просто решить проблему с розеткой — обеспечьте свою безопасность и доверьте ремонт электрооборудования профессионалу.

Розетка, не выдающая полную мощность, может привести к замене прибора, а иногда и к дополнительной проводке. Эта проблема может возникнуть, если розетка не соответствует домашнему напряжению. Несоответствие могло произойти, если бы в прошлом дома были модернизированы электрические сети, но розетки не были модернизированы для модернизации.

Замена розетки — задача не каждого домовладельца. Если у вас нет знаний и опыта в области электромонтажных работ, лучше всего доверить эту работу профессионалу, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение норм.

Все еще нужна помощь? Позвоните в Estes Services!

Если описанные выше действия по устранению неполадок не помогли устранить низковольтную розетку, вам потребуется помощь лицензированного электрика. Квалифицированные электрики Estes Services готовы взять на себя ответственность в случае сбоя при устранении неполадок, предоставив услуги по ремонту, необходимые для исправления работы и обеспечения безопасности, когда дело касается электрической системы вашего дома. Для ремонта электричества в вашем доме в Атланте свяжитесь с Estes сегодня, чтобы запланировать обслуживание.

Розетка и вилка 240 В

Считайте электрический ток, протекающий по электрическим проводам в вашем доме, давлением — чем сильнее и быстрее электроны проталкиваются по проводам, тем большую мощность они передают в розетку.И не каждая розетка в вашем доме может выдерживать ток высокого напряжения (240 вольт). Вот почему вам необходимо установить правильные розетки.

Вы должны уметь различать стандартную розетку на 120 вольт и розетку на 240 вольт. Розетка на 120 вольт — это та розетка, которую вы используете для подключения зарядного устройства телефона или пылесоса. Розетка на 249 В — это больший тип, в котором есть место для 3 или 4 отдельных вилок разного размера.

Использование в доме только розеток на 120 В небезопасно.Вам потребуются розетки на 120 и 240 вольт, в зависимости от ваших потребностей и устройств.

Что такое розетка на 240 вольт?

Стандартная электрическая розетка состоит из 120-вольтового провода и нейтрального провода, которые работают вместе, обеспечивая подачу энергии на одной фазе вашей электросети. Розетка на 240 В имеет два провода на 120 В и нейтральный провод для питания одного электроприбора.

Старые дома и бытовая техника имеют трехконтактные розетки на 240 вольт, но современные розетки и бытовая техника также используют заземляющий провод, что означает, что современная вилка на 240 вольт имеет четыре контакта.

Когда вам нужны розетки на 240 вольт?

Хотя некоторые из ваших бытовых приборов, такие как духовка, сушилка и стиральная машина, технически могут работать от напряжения 120 В, для эффективной работы им требуется большее напряжение. Например, духовка, подключенная проводом на 120 В, будет производить только 1/4 тепла, которое она могла бы производить, если бы была подключена к розетке на 240 В.

Планирование электричества в вашем доме абсолютно необходимо. Вам необходимо точно знать, где вы должны разместить свою технику, чтобы обеспечить ее эффективное функционирование.

Какие устройства используют розетки на 240 вольт?

Розетки на 240 В предназначены для больших электроприборов, которым для эффективной работы требуется больше электроэнергии. Следующим устройствам для работы необходима вилка на 240 В:

• Духовка или варочная панель
• Водонагреватель
• Сушилка для белья
• Центральный кондиционер

Трехконтактные и четырехконтактные розетки на 240 В

Старые трехконтактные розетки были спроектированы так, чтобы иметь два провода под напряжением и один нулевой провод.Теперь эти старые трехконтактные розетки на 240 В заменены четырехконтактными. Четвертый контакт добавляет заземляющий провод, обеспечивая дополнительную защиту от поражения электрическим током. Если вы еще не установили четырехконтактные розетки на 240 В, сделайте это, так как они решат любые проблемы с безопасностью или совместимостью.

Как определить розетки на 240 вольт?

Розетки на 240 В больше, чем розетки на 120 В, и у них закругленные вершины с тремя или четырьмя отверстиями. Верхнее отверстие старых трехконтактных вилок на 240 В выглядит как обращенная назад буква «L», а два других отверстия расположены по диагонали по бокам.Новые четырехконтактные розетки на 240 В имеют букву «L» наверху с двумя боковыми отверстиями и полукруглое отверстие внизу для заземляющего провода.

Если вы хотите купить розетку 240 В для дома и офиса, свяжитесь с D&F Liquidators для получения электропитания. Позвоните по телефону 800-458-9600 или просто оставьте свои требования здесь.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, фитингов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т.