Как из досок построить дом: Страница не найдена — DomSdelat.ru

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы


263.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка


266.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы


262.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер


230.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы


263.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка


266.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы


262.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер


230.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

Страница не найдена — DomSdelat.ru

Материалы


263.

Особенности применения гидроизоляции GLIMS ГидроПломба В последние несколько лет все больше обозначается тенденция покупки

Внутренняя отделка


266.

Как правильно и на что клеить гипсокартон: рекомендации мастеров Среди множества современных строительных материалов,

Материалы


262.

Обмазочная цементная гидроизоляция Bergauf Hydrostop Цементная гидроизоляция для обмазки – очень важный строительный компонент.

Интерьер


230.

Дизайн коврового покрытия для дома и квартиры: как правильно выбрать Во многих российских квартирах

строительство от фундамента до кровли

Строительство из натуральных материалов сегодня становится все более популярным. Экологичные дома, как правило, возводятся из дерева, они еще называются каркасными, так как их конструкция выполняется в виде прочного и надежного каркаса из деревянной предварительно обработанной доски. В итоге получается прочное и теплое строение, для отделки которого можно использовать любой фасадный материал. Можно обшить его теми же досками, придав необычный, но очень привлекательный внешний вид. Дом из досок можно построить самостоятельно, технология работы не очень сложная, но требующая внимательности. Сегодня можно найти разнообразные проекты и чертежи таких домов, многие специалисты предлагают готовые или индивидуальные решения.

Каркасный дом считается теплым и надежным строением, фасад которого можно обшить любыми доступными отделочными материалами.

Строительство такого деревянного дома не столь сложное, обычно 2 человека смогут поставить его примерно за месяц. Важно правильно подготовить материалы для работы, доски обязательно должны быть сухими, без дефектов, трещин. Для выполнения работы потребуется:

Наиболее подходящим материалом для возведения каркасных домов считаются сосновые доски.

1. Доски из выбранной породы древесины. Лучше всего для постройки дома использовать сосну, она обладает всеми необходимыми качествами, легко обрабатывается.
2. Инструмент для обработки дерева: пила, электролобзик, шуруповерт, молоток, деревянный уголок, металлическая линейка, рулетка, плотницкий карандаш.
3. Крепежные элементы в виде саморезов, оцинкованных гвоздей, металлических уголков, специальных шипованных пластин для соединения отдельных элементов.
4. Для фундамента потребуется бетонный раствор, песок, гравий, доски для опалубки, строительный уровень, нивелир (крайне желательно).
5. Для утепления каркасного дома лучше всего использовать минеральную вату, ветрозащиту, гидрозащиту в виде полимерных мембран.
6. Кровельное покрытие для деревянного дома рекомендуется подбирать заранее. Можно купить металлочерепицу или гибкую битумную черепицу. В качестве обрешетки в последнем случае используется фанерная плита.
7. Для зашивки стен отлично подходит ОСП, к каркасу она крепится при помощи саморезов.

Фундамент для деревянного дома

Схема ленточного фундамента для каркасного дома.

Чтобы крепким сделать дом, необходимо надежное основание. В этом качестве выступает фундамент. Он представляет собой железобетонную ленту, которая идет по периметру всего здания и под основными стенами.

Сооружение фундамента выполняется таким образом:

1. Сначала на участке выполняется разметка по периметру будущего здания, снимается верхний слой грунта.
2. После этого на необходимую расчетную глубину выкапывается траншея. Как правило, для каркасного дома вполне достаточно глубины до 60-90 см и ширины до 40 см.
3. На дно насыпается слой песка и гравия, затем они утрамбовываются.
4. Опалубка делается из обычной обрезной доски, которая прочно сбивается между собой. Не должно оставаться щелей, так как раствор начнет вытекать через них.
   После того как опалубка готова, необходимо выполнить 2 пояса армировки с использованием специальных стержней, связываются они вязальной проволокой.
5. Заливка осуществляется за один раз, нельзя этот процесс растягивать на несколько дней. После заливки бетон протыкается металлическим прутом или обрабатывается вибропрессом, чтобы удалить из массы все воздушные пузырьки.
6. После заливки фундамент оставляется на 28 дней для полного высыхания.

Сооружение каркаса конструкции

Сооружать каркас деревянного дома нужно исключительно из сухих досок без каких-либо дефектов.

Строительство дома из досок начинается с установки каркаса. Доска для этого должна быть сухой, не иметь серьезных дефектов. Сечение доски для работы должно составлять 150х50 мм – это оптимальные размеры.

Сегодня такие доски можно заказать не только у поставщика, но и уже вместе с проектом будущего дома. В таком случае предоставляется подробная схема-проект по сборке строения, остается только в точности следовать ей. Это намного облегчает и ускоряет работы, делает их качественнее и надежнее.

Первыми сооружаются рамы для наружных стен и внутренних перегородок, для чего применяется соединение шип-паз, анкеры и саморезы.

Дополнительно все соединения рекомендуется крепить при помощи уголков и шипованных пластин. Важно следить за тем, чтобы конструкция получилась не расшатанной, а прочной и надежной. Вертикальные стойки крепятся с шагом в 600 мм, необходимо использование раскосов, которые усиливают конструкцию. Сразу требуется предусмотреть наличие оконных и дверных проемов, которые обрамляются досками по периметру, дополнительно усиливаются.

Устройство пола

Схема устройства пола в каркасном доме.

Строительный процесс продолжается, далее необходимо выполнить работы по устройству пола. Сначала по периметру необходимо уложить брус 150х50 мм. На основание фундамента перед этим наносят слой битума и рубероид в 2 слоя, чтобы создать отличную гидроизоляцию. Сами доски обрабатываются специальными антисептическими составами.

Крепится такая первичная обшивка анкерами, они устанавливаются с шагом в 2 м. Все углы выставляются в точности, для чего применяется строительный уровень. Допускается максимальный перекос в 10 мм. После того как основа готова, необходимо приступать к укладке чернового дома из досок, они монтируются плотно друг к другу. На такой черновой пол укладывают лаги в виде деревянных брусков, между ними настилается утеплитель. В данном случае рекомендуется брать сыпучие материалы, в качестве которых подходит керамзит, эковата, опилки. Последним этапом является настил из чистовых деревянных досок, на которые уже укладывается любое напольное покрытие. Вместо досок можно применять водостойкие фанерные щиты.

Устройство стен и установка окон

Схема устройства наружных стен в каркасном доме.

Строительство стен заключается в том, что собираются рамы на ровной поверхности, после чего поднимаются и крепятся на требуемом месте. Важно собирать их на ровной поверхности, в противном случае они могут получиться перекошенными. При сооружении стен надо четко руководствоваться проектом, соблюдать все размеры. Первыми устанавливаются прямоугольные рамы, после чего монтируются балки с шагом в 300, 400, 600 мм. Размеры выбираются исходя из того, что все нагрузки будут распределяться правильно. При шаге в 600 мм можно будет легко укладывать минеральную вату в качестве утеплителя.

После того как возведение каркаса окончено, рамы по одной крепят металлическими пластинами, саморезами и анкерами. Такой крепеж получается надежным и прочным. Когда строительство окончено, необходимо приступать к зашивке стен. Перед этим рекомендуется заранее провести все коммуникации, которые легко спрятать в полости стен. В досках каркаса прорезаются отверстия для электрических кабелей, водопроводных и отопительных труб, канализационной системы. Это позволит выполнить скрытый монтаж коммуникаций, но трубы для него применяются металлопластиковые, которые отлично подходят для установки.

Далее выполняется зашивка внешней стороны всех стен дома, выполняются работы по утеплению. Для внутренних поверхностей стен можно применять, как и для внешних, ОСП. После зашивки используется гипсокартон, он является отличной основой для декоративной внутренней отделки.

Схема устройства окна в каркасном доме.

Важным этапом является установка окон. Согласно нормам, площадь окон для одной стены не должна быть меньше 18%. Можно делать их больше, часто применяется так называемое панорамное остекление. Все зависит от того, какой именно дом планируется. Если ведется строительство сезонной дачи, то рамы можно брать обычные, но для постоянного проживания следует предпочтение отдавать качественным стеклопакетам, которые отлично защитят от любой непогоды и морозов.

Проводится остекление после того, как проемы под окна готовы. Относительно недорогим вариантом будут металлопластиковые рамы, но можно воспользоваться и деревянными, стоимость которых может быть намного выше. При установке конструкций необходимо все щели тщательно заделать монтажной пеной, часто требуется пакля или кусочки минеральной ваты, чтобы обеспечить отличную защиту.

Крыша для деревянного дома

Схема устройства крыши каркасного дома.

Строительство дома заканчивается сооружением крыши. Для деревянного дома хорошо подходит металлочерепица, которая легко укладывается и обладает привлекательным внешним видом. Подойдет и битумная мягкая черепица, которая тоже проста в монтаже и отличается необычным и оригинальным внешним видом.

Начинается сооружение крыши с ее проектирования. Тут все зависит от того, какие размеры и формы имеет строение. Чаще всего для самостоятельного сооружения используется обычная двускатная крыша, которая относительно несложная в исполнении и подходит для любого строения. Для двускатной крыши чердачное помещение можно легко переделать в мансарду.

Крыша деревянного дома включает в себя такие элементы:

• стропильная система;
• мауэрлат;
• поперечные балки;
• обрешетка и контробрешетка, гидроизоляционные и теплоизоляционный слои;
• кровельное покрытие;
• со стороны внутреннего помещения укладывается пароизоляция, слой ОСП.

Первой монтируется стропильная система. Далее начинаются работы по креплению поперечин, укладке слоя утеплителя и гидроизоляции. Кровельный материал монтируется последним, технология укладки зависит от того, какое именно покрытие выбирается для работы.

Строительство дома из деревянной доски – процесс несложный, если строго следовать технологии. Такое строение представляет собой каркасную конструкцию, первыми возводятся внешние стены и перегородки, после этого выполняется работа по устройству полов, обшивке внутренних стен, кровли. В качестве фундамента лучше всего использовать облегченный ленточный, который идеально подходит для любого каркасного дома.

Из какой доски строить каркасный дом ⋆ Финский Домик

 Недостаток номер 3 — биологическое поражение

Влажная древесина — прекрасный питательный материал для микроорганизмов, плесени и различных грибковых.  На лесопилках очень высока степень «биозаражения».

То есть очень часто, доска естественной влажности с лесопилки уже приходит зараженная спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.

Если каркас из сырой доски построили и оставили «сушиться» — вероятность развития плесени и грибка не так высока.  Но обычно, если дом строят быстро, то сырой каркас сразу утепляется, зашивается со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).

Задайте себе вопрос — как будет сохнуть доска в таких условиях?  Правильный ответ — очень плохо.  Вентиляции внутри стены нет, влаге выходить некуда, создаются идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили.  Но вы этого возможно не увидите, так как все будет уже зашито.

Да, можно обработать древесину антисептиками. Но во первых, эффективность обработки влажной древесины очень невысока, доска сырая и не «впитывает» антисептик.  Во вторых, самый эффективный способ антисептирования — импрегнация, то есть пропитка под давлением, когда состав проникает глубоко в древесину, невозможен в полевых условиях, а обработка кисточкой или другим поверхностным способом, не дает такого сильного эффекта, затрагивая только верхний слой доски.

Вот так может выглядеть каркас из сырой доски, после разборки стены

Ну и наконец — антисептирование стоит денег. Которые опять же прибавляем к стоимости доски.

Подведем итог по доске естественной влажности

Итак вы платите недорого за сам материал, но можете получить кривой, щелястый, плесневелый каркас. Причем не факт что вы это увидите. Если дом сделают быстро и «сдадут»  то вы не увидите ни плесени, ни щелей. Но щели вы почувствуете по тому, как дом будет терять тепло, а плесневелый каркас — сократит срок службы дома.

Поэтому, на мой взгляд, единственный допустимый вариант строительства каркаса из доски естественной влажности — это поставить каркас и оставить его на 1-2 месяца «на просушку» с хорошей вентиляцией.  С дальнейшей борьбой со щелями и возможными нарушениями геометрии.

Так же, я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах.

Заказчица решила строить дом из доски естественной влажности, потому что сухая показалась для нее слишком дорогой.  В результате, вначале она потратила порядка 40 000р на обработку всего каркаса антисептиками (что уже нивелировало разницу с сухой доской), затем, когда дело дошло до отделки, пришлось ставить еще металлический каркас под ГКЛ, так как монтировать ГКЛ на кривые стены не представлялось возможным.  

Как вы думаете, сэкономила она в итоге или нет?

Я не говорю о том, что категорически нельзя строить из доски естественной влажности.   Но при выборе такой доски, надо отдавать себе отчет о возможных последствиях и о том, что изначальная дешевизна может быть с лихвой «перекрыта» исправлением возникших косяков.

И кстати, лично я, если стоит вопрос экономии, ничего не имею против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии  доски и есть условия для ее высыхания. Как правило, это различные обрешетки на которые используется доска до 25мм толщиной.  Такая доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свои размеры в процессе усушки. А объем доски, идущей на обрешетки, бывает весьма значительный.

Каркас из доски технической сушки

Второй вариант — доска технической сушки.  То есть когда перед продажей, доску специально высушивают в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%.    Равновесной эту влажность называют в основном потому, что она находится в более менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью.    Сушить больше, до 6-8% (мебельная влажность) нет смысла, так как значительно дольше и соответственно дороже, а есть вероятность, что за время строительства, доска вернется к равновесной влажности, вобрав в себя влагу из атмосферы. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярном и мебельном производстве.

Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если в процессе строительства она все равно намокнет, например под дождем.

Тут надо понимать, что доска естественной влажности — имеют эту влажность в массе. Сухая доска, даже под проливными дождями не «промокнет» насквозь, это не губка.  Да, поверхностный слой будет мокрый, но это всего пару миллиметров, которые просохнут за 1-2 дня.   Другими словами, сухая доска уже никогда не вернется к естественной влажности, если вы не будете ее специально вымачивать в воде, на протяжении длительного срока.

Доска в промышленной сушильной камере

Достоинства доски технической сушки простые

1. В процессе сушки, в результате воздействия повышенной температуры, убиваются споры паразитных микроорганизмов. То есть такую доску не надо тотально антисептировать.  А сухая доска является плохой пищей для паразитов, они ее не любят 🙂 — так что если вы не будете специально «гноить» сухую доску, плесень и грибок ей уже не грозит.
2. Размер и геометрия —  то, что будет происходить с доской естественной влажности при высыхании, с сухой доской уже произошло.  Что должно было покривиться — покривилось, доска усохла и значительно свои размеры менять уже не будет.  Фактически, вы получаете «готовый товар» и в каркасе уже не будет щелей или выкручивания элементов. Но, так как все дефекты понятны на момент покупки, вы можете отобрать только нужную доску, не платя за ненужный брак.

Недостатки доски технической сушки

1. Цена выше доски естественной влажности процентов на 20-30
2.  Если не заниматься сортировкой доски (отбрасывая брак по геометрии) — то строить из такой доски не очень удобно.  В штабеле наверняка будут и сабли и винты и т.п.  В идеале, сухую доску надо покупать уже сортированную по «экспортному» ГОСТ 26002-83.
   Причем,если вы будете искать доску руководствуясь этим ГОСТ-ом имейте ввиду, что это ГОСТ на сортировку, а не на напил или сушку. Продавцы об этом часто умалчивают и заявляя, что доска «гостовская» дополнительно запрашивают деньги за отбор и сортировку.

Сортированная доска технической сушки — оптимальный вариант для экономного и качественного строительства каркасника.  Проблема одна — такую доску (именно сортированную), не так просто найти. Но и несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для стройки, чем естественной влажности. Хотя бы потому, что ее «поведение» более прогнозируемо — дальнейшей усушки и потери геометрии не будет, или же оно будет незначительным.

Тут еще стоит упомянуть вопрос самостоятельной сушки доски естественной влажности в штабеле.  Можно ли так делать?  Конечно можно.

Но во первых время.  Среднее время сушки доски до транспортной влажности в сушильной камере составляет порядка 10-14 дней. При этом температура в камере, может достигать 80°C, плюс много других особенностей в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т.п.   Как вы можете понять, срок естественной сушки  будет существенно больше и в зависимости от условий (погода, температура, проветриваемость), может составить несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что за месяц доска в штабеле высохнет. Скорее только слегка «подвялиться».  Причем чем массивнее доска — тем больше времени на сушку. Природу не обманешь.

Второй момент это брак по геометрии. Если при покупке доски технической сушки, вы можете, пусть даже за доп плату, отобрать только хорошую доску, то суша самостоятельно — весь брак останется у вас.

Каркас из сухой строганной доски

Сухая строганная доска — это тот материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире.  Доска уже высушена до необходимой влажности, отсортирована по сортности,  геометрически кривые доски пошли куда то еще, а оставшиеся прострогали в один размер — досочка к досочке.  Если мне не изменяет память, разброс размеров у строганной доски по ГОСТ находится в пределах 2мм

То есть из строганной доски вы получите аккуратный, сухой, ровный каркас, который будет стоять долгие годы, не будет плесневеть, выкручиваться и т.п..  Строить из такой доски одно удовольствие. Да и качество строительства на высоте.  Вы так же выигрываете на том, что меньше времени тратите на всякие подгонки, выравнивания и прочее.  А время  — тоже деньги.

Минус у сухой строганной доски один — высокая цена.  Зато ее найти проще, чем сортированную нестроганную (последняя в основном сразу идет на экспорт, минуя отечественный рынок).

Сухая строганная доска — точны размеры и геометрия, оптимальная влажность

Так ли дорого использовать сухую или строганную доску? Строительная математика

Основная причина, почему не используют сухую или строганную доску — цена. И потом уже, ее наличие.

Но давайте посмотрим на этот вопрос более внимательно.  У нас обычно доску продают «кубометрами», соответственно цена идет именно за «куб».

Многие упускают, что в каркасном доме мы оперируем не кубами, как в брусовом или рубленом доме.  В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонными метрами.

Допустим для каркасного дома нам потребуется   220 досок  размером 50х150х6000мм.  В кубометрах это — 10м3,

А что, если вместо доски естественной влажности 50х150, нам взять сортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера — 40х150.  Для каркасного дома, это вполне достаточно.

Нам потребуется те же 220 досок. Вот только «сороковки» в кубе  27 штук, а не 22, как «пятидесятки», то есть чтобы построить тот же самый дом из того же количества досок, нам надо будет купить уже не 10м3, а 8.1м3!

Допустим кубометр доски естественной влажности, стоит 7000р, а сухой — 10000р.  Разница почти 30%

В кубах — 10 кубов сырой доски будут стоить 70.000р

А 8.1 куба сухой, но меньшего сечения — будут стоить   81.000 — разница уже не 30%, а 13,5 %  или 11тр на 10 кубометров.

Если учесть, что на каркасник средних размеров, уходит порядка 20-25м3 доски, то заменив сырую доску на сухую меньшего сечения, вы переплатите всего 20-25тр, что конечно не копейки, но в бюджете стройки, очень небольшая сумма. Зато обезопасите себя от многих проблем и сложностей.

Точно так же и со строганной доской.

Строганная доска имеет меньшее сечение, например — 145х45, вместо 150х50, соответственно ее будет больше в кубе, а самих кубов потребуется меньше.

Подведем итог

Собственно итог очень простой

1. Строительство из доски естественной влажности — лотерея с непрогнозируемыми последствиями, а  ликвидация последствий, часто убивает всю изначальную экономию, с лихвой переплевывая дешевизну доски
2.  Хороший вариант для строительства дома — использование сортированной доски технической сушки, меньшего сечения. Но такую доску сложно найти, а цена уже приблежается к строганной.
3.  Самый лучший и безпроблемный вариант —  использование сухой строганной доски.
4. Помните о том, что в каркасном доме мы оперируем количеством досок, а не кубометрами и при равном количестве досок, нам потребуется меньше кубометров строганной доски или сухой, но меньшего сечения.

Какой вариант выберете вы, я не знаю.  Но как минимум, если вы хотели строить из доски естественной влажности, советую все хорошо взвесить и просчитать.

(Visited 76 237 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Доска для каркасного дома | Русская построечка

Каркасные конструкции монтируются на металлической и деревянной основе. Первый вариант распространен при возведении масштабных объектов промышленного и коммерческого назначения. Для строительства частного дома по каркасной технологии дерево гораздо более приемлемо. Пиломатериалы недорого обходятся и надежно служат при условии правильного выбора. При покупке доски стоит учитывать размеры, качество и уровень влажности.

Габариты доски

Доска применяется в малоэтажном строительстве не только для монтажа каркаса, но и для стропил и пола. Для каждого конструктивного элемента требуется материал определенных габаритов. При монтаже каркасного дома обычно используют доски толщиной 25-50 мм, шириной 50-250 мм. Стандартные материалы достигают в длину немногим больше шести метров. Произвольная погрешность при производстве обусловлена запасом на усадку.

Для внешних стоек каркасной конструкции рекомендуется применять доску 150х50 мм. Для внутренних опор достаточно размеров 100х40 мм. Контробрешетка каркасных стен монтируется из доски 50х25 мм. Для монтажа обрешетки под утеплитель толщина увеличивается до 50 мм. Аналогичных габаритов пиломатериалы используются и для оборудования гипсокартонных потолков. Обрешетка кровельной конструкции собирается из доски 100-25 мм.

Материалы для строительства стропильной системы подбираются исходя из типа крыши и площади каркасного дома. В стандартных случаях подходит доска толщиной 50 мм, в ширину достигающая 150 и 200 мм. Лаги монтируются в соответствии с величиной пролета, но обычно для оборудования пола и перекрытия приобретаются пиломатериалы аналогичных габаритов. Количество определяется индивидуально с учетом особенностей проекта.

Качество обработки

В продаже несложно найти обрезную и строганную доску. Для монтажа каркасной конструкции чаще применяется первый вариант. Обрезные материалы не подвергаются в заводских условиях специальной обработке, поэтому стоят дешево. Строганная доска обладает множеством преимуществ при существенном недостатке – высокой цене. Приобретать дорогостоящие пиломатериалы для оборудования каркаса оказывается экономически невыгодно.

Строганная доска легче обрезной, поскольку в процессе изготовления подвергается сушке. Обработанный на рейсмусовом станке материал имеет гладкую поверхность и четкую геометрию, не изменяется в габаритах и не образует трещин из-за усадки. Строганную доску целесообразно использовать в декоративных целях. Для каркасной конструкции рациональней применять обрезную, тщательно пропитав древесину антисептическим составом.

Уровень влажности

Признанное достоинство технологии – строительство под ключ. В отличие от брусовых срубов каркасные дома возводятся за один сезон. Но при использовании пиломатериалов из массива усадкой нельзя пренебрегать. Доска естественной влажности подвергается тем же процессам, что и брус или бревно в конструкциях срубов. При постепенной потере жидкости дерево деформируется, изменяется в размерах, трескается и изгибается.

Тонкая доска сохнет быстрей, чем пиломатериалы с большим сечением, но последствия усадки все же негативно сказываются на состоянии каркасной основы частного дома. Естественная влажность достигает 40% и более, поэтому процесс может затянуться. Заводская сушка устраняет проблему, хотя увеличивает стоимость. Но экономия на надежности каркаса оборачивается в дальнейшем серьезными расходами, поэтому лучше выбрать сухую доску.

Каркасные коттеджи
Каркасные дома
Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Доска для каркасного дома, правильный выбор пиломатериалов

  Выбор доски для каркасного строительства — очень важен, и он в долгосрочной может служить, как надежным каркасом и опорой, так и источником постоянных проблем, таких как плесень, искривление доски при усушке (как следствие возможное нарушение теплоизоляции, появление щелей. Порой именно, цена доски и скорость подготовки пиломатериалов играет решающее значение при принятии решения заказчиком. Но если говорить о каркасном доме, надежной и удобной в проживании постройки, способной сохранят свои качества длительный срок (50 и более лет), то выбор материалов резко сужается. Разберем различные виды доски для каркасника.   
      

Каркасный дом из доски естественной влажности.

 Плюсы строительства из пиломатериалов естественной влажности:

 1) Быстро. Как правило, при заказе каркасного дома, который соответствует существующим нормативам, приходится ждать подготовки домокомплекта от одного до полутора месяцев. Это связано, в том числе с сушкой доски в камере – на это всегда нужно время. Сырой доски, как правило, хватает в избытке, и время ожидания домокомплекта уменьшается.

 2) Я мог бы вписать в плюсы более низкую, чем у сухой доски стоимость, но это будет не соответствовать действительности. Ниже объясню почему.

Минусы использования пиломатериалов естественной влажности:

 1) Изменение размеров и геометрии в период усушки. Эта характеристика материалов естественной влажности на самом деле является очень печальной. Именно, если речь идёт о доме из доски естественной влажности «под ключ», т.е. сразу с утеплением и отделкой. Но сырая доска в конце концов таки высыхает до границ равновесной влажности и процент влажности останавливается на отметке от 18 до 22%. Однако, этот естественный процесс усушки происходит уже внутри «пирога» каркасного строения, и геометрия доски меняется непредсказуемо – невозможно предугадать, где и как вывернет и перекосит. Итог – неминуемое образование щелей там, где их не было. Практика показывает, что размер щелей в конструкции каркаса после высыхания может достигать 8-10 мм. Эти «мосты холода» я лично наблюдал при разборке одного из каркасных домов, которые люди строили сами для себя: зашитая с двух сторон доска рассохлась, особенно на углах – и зимой жильцы жаловались, что оттуда беспощадно дуло. С помощью герметика и утеплителя проблему удалось решить – но это стоило гражданам весьма круглой суммы, не говоря уже траты тепла, а главное – нервов.

 Фото 1. Щель, появившаяся в результате усушки материалов, которая была эмпирически «прочувствована» жильцами во время холодов и фактически обнаружена после разборки стены.

 Фото 2. «Йога» сырой доски.

 2) Плесень и грибок. Понятно, что если взять сырую доску и зашить с обеих сторон, то обшивочные материалы (даже если снаружи используется паропроницаемая ветрозащита с вентиляционным зазором – подробнее об этом здесь будут препятствовать быстрому удалению влаги. То есть испаряться она будет – но медленнее, чем в открытых условиях. Соответственно, до того как древесина все же высохнет до равновесной влажности естественным образом, она может заплесневеть, стать средой обитания и кормом для грибка и пр., что неминуемо скажется на несущих свойствах и долговечности. Необходимо знать: чтобы сырая доска просто посинела (грибок синевы – наименее опасный) – достаточно плюсовой температуры, а вот чтобы на ней появился серьёзный грибок – нужны влажные условия и/или заражение еще на производстве (что случается довольно-таки часто).

 На фото: каркас после вскрытия обшивки. Похоже на грибок синевы на деревянном каркасе. Сырости, слизи, плесени и многообразия грибков при этом, к счастью, нет (зато утеплитель положен абы как, но это – уже другая история).

 3) Необходимость антисептирования древесины. Это – 100%-ый минус сырой доски. Естественно, чтобы нивелировать возможные отрицательные последствия её использования – необходимо применять антисептик. Антисептирование – это весьма затратный процесс. В то же время, согласно, правил СП-2002 года доска камерной сушки (если это не обвязочная доска) не нуждается в антисептировании (естественно, речь идёт о каркасе, а не об обшивочных материалах, которые необходимо красить – Актуальная статья о покраске каркасного дома). Таким образом, вся экономия стремится к нулю, так как часто антисептирование обходится дороже сушки.

 На фото: доска обработанная антисептиком путём окунания на участке.

  Резюме. Подводя итог этому краткому экскурсу в мир сырой доски, можно сделать однозначный вывод: её использование может быть оправдано лишь на дешёвых приусадебных строениях либо в случае, если Вы заказали каркасный дом без отделки. Тут вопросов уже меньше так как, во-первых, доска высохнет естественным образом, во-вторых, во время процесса отделки Вы сможете увидеть геометрические изменения и устранить  их с помощью утеплителя, уплотнителя, герметика и подкладок. 

Каркасный дом из доски камерной сушки

 Плюсы:

 1) Можно не антисептировать. Всё дело в том, что во время технической сушки, доска подвергается термической обработке, и существующие в ней паразиты с большой долей вероятности погибают. Если же говорить о времени, когда доска уже станет элементом каркасного сооружения – то и здесь опасность минимизирована: ибо все вредоносные микроорганизмы любят сырость. А сырости-то в сухом материале как раз и не наблюдается. Не даром СП 31-105-2002 года избавляет нас с Вами от такого сложного процесса как антисептирование и чётко говорит следующее: «4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.»

 2) Сохраняет свои размеры. Конечно же, геометрию доска меняет еще в камере – это неизбежно. Однако, как описано выше, в процессе строительства Вы наблюдаете эти изменения и принимаете самые простые меры по их нивелированию. Зато в процессе эксплуатации дома геометрия доски не изменится, и Вы не будете иметь проблем со щелями и, как следствие, с потерями тепла, что называется, на пустом месте. Не даром не только российский, а и мировой опыт обязывает застройщиков строить каркас из доски камерной сушки.

 На фото: балки перекрытий из строганой доски камерной сушки

 Вывод. Если для Вас важно, по-меньше возвращаться к ремонту вашего каркасного строения.  Вы цените в каркасном жилище  надежность и долговечность, Вам важно, чтобы оно всегда оставалось теплым и не продувалось, защищало от дождя и снега, то решение о том какую же доску использовать должно быть однозначным – только сухую.

   По этой ссылке:  Вы можете ознакомиться с нашими проектами качественных каркасных домов из материалов камерной сушки

ДОСКИ КАРКАС, СЕКРЕТЫ В СТЕНАХ СТАРОГО ДОМА

СКАЗЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ ДОМА С ДОСКИМ КАРКАСОМ

Иногда мне кажется, что это звучит как зарезанная пластинка, потому что я постоянно напоминаю людям
различия в раннем домостроении.
Иногда эти различия варьируются от штата к штату, а иногда различия заметны от одного города к другому.

Я регулярно читаю то, что люди пишут в «Колониальных домовладельцах».
закрытая группа людей, владеющих старыми домами в Facebook. Несколько участников из южной части Новой Зеландии.
Англия; Коннектикут и Род-Айленд или северная часть штата Нью-Йорк. Я постоянно вижу на этом сайте то, что
будет означать для меня нечто иное здесь, в Глостере, на мысе Энн, штат Массачусетс.

Одна из таких особенностей — выступы на
фронтоны домов. Мне это
сказал бы, что дом первого периода (1640-1725 гг.), но эти дома в других районах кажутся
есть более поздние даты во втором периоде.

На местном уровне здесь, в округе Эссекс, штат Массачусетс, достаточно двадцати миль или около того.
для кардинального изменения конструкции здания.

В Беверли, Салеме или Дэнверсе, штат Массачусетс, первые
поселенцы, как правило, были с Запада в Англии и принесли свой строительный стиль
в Америку. Эта система построения
уже устарело в Восточной Англии, откуда уходили корни многие другие поселенцы.

Отличительная черта домовладельцев в этой местности заселена
Англичане с запада Англии представляют собой поперечную летнюю балку.В этом районе летняя балка идет
спереди назад на первом и втором этаже дома.

Домработники из Восточной Англии чередовались с
летняя балка первого этажа, идущая от фронтона дома до
опоясывающая труба над камином. Один раз
через некоторое время один из этих поперечных летних лучей, идущих в противоположную сторону, появится в Глостере на
Мыс Энн задает один вопрос, кто был строитель, откуда он и откуда
каркас дома пришел из.

Расстояние между этими двумя районами всего лишь небольшое.
в двадцати минутах езды от мыса Энн, но есть два совершенно разных
школы жилищного строительства.

На мысе Энн более типичны летние балки и каркас.
но подождите минутку! Что-то еще, что очень
разные происходили под этими обшивками.

Обычно каркас дома обшивается горизонтальными
доски. Стены будут обшиты
интерьер с накладкой на шпильки и затем оштукатуривают. Иногда внутреннее пространство стены заполнялось
с некоторым материалом для утепления. Этот
может быть плетень и мазня, сено или часто кирпичи, сложенные наугад
потому что они не предназначены для того, чтобы их видели.
Такое кирпичное заполнение стен называется шпунтовкой. В
В старом доме Хаскелл в Глостере выступы только в северной стене, очевидно
чтобы дать холодной стороне дома немного больше защиты с севера
ветер.

Эбботт Лоуэлл Каммингс рассказывает о домах с дощатым каркасом в
его книга «Дома в каркасах Массачусетского залива».
Он даже предлагает карту, показывающую определенную концентрацию досок в обрамлении.
дома в районе Кейп-Энн, а другие разбросаны по графству Эссекс на
меньшая степень.

Мой первый опыт работы с деревянным каркасом появился, когда друг
Кто работал в старом доме, позвал меня, чтобы я посмотрел на ситуацию
это озадачило ее рабочих. Ремонт
дом требовал пробить несколько дыр в штукатурке этого очень ветхого старого дома. Ее внимание привлек электрик.
кто увидел что-то странное.Когда
фонарик был освещен в дыру в стене, которую они смотрели на другую
очень старая оштукатуренная стена сзади. На этой стене было
начало 19 ^-го века обои. Дальнейшие исследования, исследования и исследования рассказали эту историю.

Это был дом с деревянным каркасом, датируемый примерно 1718 годом, и то, что произошло позже, становится типичным сценарием, когда мы идем от дома к дому, датируемого первым периодом.

При строительстве каркасного дома отсутствуют
горизонтальная обшивка досок как и следовало ожидать. Вместо огромных досок шириной в два дюйма
обшивать раму вертикально , а не горизонтально.
На поясе и пластине есть паз, паз, который подготовлен к
получите доски наверху дома.Затем доски прикрепляются к каркасу над первым этажом и снова к подоконникам деревянными колышками или шипами.

Недавняя реставрация Старого дома Хаскелл, ориентира Глостера, дала возможность сфотографировать дом с деревянным каркасом, ясно демонстрирующий вертикаль. планки, покрывающие каркас.

Эти доски затем прикрепляются к балкам на втором
на уровне пола и внизу прикалываются к подоконникам дома.Подоконник
остается видимым внутри завершенного дома, бегая по краям
второй этаж.

Со временем, возможно, чтобы утеплить дом и прикрыть
стены были построены из больших балок и подоконников.Тогда к старым стенам добавили шпильки.
затем последовали новые рейки и штукатурка, пока комната не стала намного более современной и
оригинальные стены теперь погребены за новыми стенами.

Это изменение могло оставаться незамеченным в течение десятилетий, пока кто-нибудь
как и моя подруга, обнаружила двойные стены в своем доме.

Рейки были прикреплены гвоздями с розовыми головками внутри дома. Ривен рейки, короткие полоски дуба, прибиваются непосредственно к доскам внутри дома и прикрепляются гвоздями с головками-розочками.

Далее следует штукатурка, на которую наносится обрешетка для отделки интерьера.Стены представляют собой тонкий сэндвич обшивки с обшивкой снаружи и обрешеткой и штукатуркой внутри. Это все, что есть.

Более известный пример — Уайт-Эллери Хаус в Глостере,
учебный дом, открытый по предварительной записи или в первую субботу каждого месяца с
С июня по октябрь. Этот дом 1710 года также был построен, покрывая приподнятый внутренний подоконник и некоторые каркасы и лепнину вокруг потолка. Его интерьер с обоями стал вполне викторианским.Он принадлежит Музею Кейп-Энн.

Примерно в 1947 году этот почтенный дом находился в
пути строительства шоссе и был перенесен в более безопасное место через
улица. На этот раз более новые стены
были сняты, а оригинальные стены с краской и штукатуркой были обнаружены после
быть запечатанным неизвестно на сколько лет.
На старых фотографиях видны оклеенные обоями комнаты в викторианском стиле.

В городе Глостер около десяти домов, которые
первый период. Единственный, кто был
с помощью дендрохронологии датируется дом Уайта-Эллери, и в этом случае дата, которая была впервые определена в результате исследования, была подтверждена как 1710 год.

Я присутствовал, когда кто-то получил право на утилизацию
к старинному дому открылись стены.
Этот дом датируется примерно 1718-1720 годами, и в нем были доски. Этот дом был частично снесен, сохранив много хорошего материала, в том числе много неокрашенных обшивок с перьями, прежде чем его бросили, а затем снесли бульдозером.

Это продолжается и продолжается.
Было подтверждено, что дом за домом имеют вертикальные доски, как обшитые досками.
каркасный дом.

Есть еще одна раздача.
Когда доски встречаются с торцевой опорой наверху дома первого урока и
вставляются в паз, он образует очень неглубокий выступ. Каждый дом с дощатым каркасом демонстрирует этот небольшой выступ.

Из десяти или около того домов, относящихся к первому периоду, восемь имеют
свидетельство свеса. Двое из них делают
не показывать свес. Это два
дома, которые кажутся самыми старыми из десяти.
Они не проверены дендрохронологией, но у них такие крутые крыши
они могли быть только 17 ^-го века.
Одному из них приписывают раннюю дату около 1660 года. Сразу понимаешь, что это из
1700-е гг. Нет никаких признаков
свес. Обрамление из досок, по крайней мере, в Глостере
похоже, начинается ближе к 1700 году.

Некоторые предполагали, что дома с дощатым каркасом были
построен в районах, близких к лесопилке. Здесь
было несколько лесопильных заводов, и это, возможно, способствовало строительству этих
дома. Возможно, они были построены быстрее или дешевле.

Недавно мне позвонил домовладелец из Западного Глостера. Ее дом в прошлом был признан
невероятно ранняя дата — 1651 год. Еще в 1985 году, когда
Бостонский университет провел исследование домов первого периода, все из которых были
внесен в Национальный реестр исторических мест в 1990 году, этот дом не был
включены.

Я был в этом доме около 35 лет назад, но не
вспомнил подробности и должен был признать, что тогда я, вероятно, не
очень много знаю о строительстве первого периода.
Я жил в Ньюберипорте, Массачусетс, известном своей прекрасной федеральной
старинные дома и несколько замечательных домов в георгианском стиле.Я был погружен в изучение этих периодов
и не имел особого отношения к домам первого периода.

Хозяин сказал мне, что ее
балки были сняты с плоской фаской. Уже одно это укажет на первое
период. Мне удалось найти пару фотографий дома в Интернете и
когда я присмотрелся, был фронтальный выступ. Это должна быть доска
каркасный дом и соответственно должен быть первый период. Вроде бы
упал сквозь трещины.

Для меня это могло означать дом, построенный за небольшой промежуток времени.Доски домов строили не раньше 1700 года, а самые последние, которые я нашел, относятся к 1720 году.

Кроме того, у более поздних примеров есть еще одна отличительная черта. Это самый конец первого периода, и дома гораздо менее постсредневековые. Исчезло огромное обрамление 17 ^-го века и широкие плоские фаски. Обычная фаска первого периода была заменена причудливыми бусинами на летних балках и в других местах. Они маленькие и выглядят почти как бусинка на рамке второго периода, но это не так.На самом деле это небольшие повязки на краю балки. Нет язычков ягненка или ограничителей фаски. Это переходный период от пост-средневековья к грузинскому второму периоду.

С тех пор я посетил этот дом в Вест-Глостере и все еще размышляю о том, что я видел. я ударил
кирпичная стена в поисках цепочки титулов, но вернемся к этому и надеюсь
Я прохожу камень преткновения.


В середине 20 века в этом доме находился известный антикварный магазин «Красный мундир».В старых выпусках Antiques Magazine регулярно появлялась реклама Redcoat в Западном Глостере. Отреставрированный дом и магазин принадлежали Басвеллам, чей очень впечатляющий особняк находился неподалеку, если не на той же территории.

Дом имеет свесы с двух фронтонов. На втором этаже
есть эффектная угловая стойка ложа и большие скобы, как обычно
ожидать.

Летние балки имеют небольшие плоские фаски, не очень широкие и заканчивающиеся
конические упоры.Увидев их, я бы датировал их как принадлежащих к
период с 1715 по 1725 год.

Что больше всего удивило, так это небольшие размеры комнат, когда мы
привык видеть большие комнаты в домах первого периода.

Дымоход большой, квадратный. Камины спина к спине на первом
и на втором этаже между ними оставалась широкая полость. Это то, что очень
удивительный, подобного которому я никогда не видел.

В этом доме нет типичной трехрядной «капитанской» лестницы.
на второй этаж.Лестница идет прямо вверх, проходя прямо через
середина дымохода в пространстве между задними каминами.
Несомненно, это замена и перестройка дымохода и каминов.
но за несколько столетий с домами происходит много странных вещей. я
лучше знать, чем удивляться!

Также этот дом не соответствует обычной формуле, но с двускатными свесами,
конструкция с дощатым каркасом и декорированная рама, отвечающая критериям
дом первого периода на мой взгляд!

Информация об этом доме и исследования будут продолжены.Об этом доме осталось много вопросов без ответов, и последняя глава в его истории еще не написана.

Многие фотографии дома Хаскелл любезно предоставлены Джеффом Кроуфордом.

Спасибо за чтение!

Пру

Как установить настил из виниловых досок — советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Сравните цитаты от лучших местных подрядчиков по напольным покрытиям

Бесплатно, без обязательств Оценки

Время работы: 1-2 дня
Общее время: 1-2 дня
Уровень квалификации: Средний
Стоимость проекта: От 300 до 600 долларов за 100 квадратных футов

Виниловый паркет — это экономичный и водостойкий выбор для кухонь, ванных комнат или практически любого помещения. Полы из виниловых досок также очень легко укладывать.Многие типы полов из виниловых планок представляют собой плавающие полы, поэтому их не нужно приклеивать или прибивать гвоздями к черному полу, поскольку пол удерживает их на месте под собственным весом. Пока есть прочный черновой пол, вы можете установить пол из виниловых досок в одной или двух комнатах примерно за день.

Когда устанавливать настил из виниловых досок

Виниловый паркет можно укладывать в любое время года и в большинстве климатических условий. Убедитесь, что температура в комнате превышает 50 градусов по Фаренгейту и ниже 100 градусов по Фаренгейту.В отличие от других типов напольных покрытий, таких как ламинат или дерево, виниловые полы не требуют акклиматизации в комнате перед укладкой, хотя ознакомьтесь с инструкциями по использованию конкретного продукта. Устанавливайте пол после завершения других торговых работ, таких как гипсокартон, сантехника, покраска и электричество.

Меры безопасности

Если вы планируете удалить существующий пол, знайте, что некоторые полы или клеи могут содержать асбест. Резка, шлифовка, измельчение или другие операции, которые разрушают материалы, содержащие асбест, могут привести к выбросу асбеста в воздух.Обычно безопаснее всего оставить асбест на месте и покрыть его полом.

Инструменты

• Универсальный нож
• Рулетка
• Прямая кромка
• Резиновый молоток
• Блок для отвода полов
• Карандаш
• Универсальный инструмент или ножовка
• Циркулярная пила или лобзик

Материалы

• Виниловая доска для пола
• Промежуточные шайбы (1/4 дюйма)
• Лента малярная

Инструкции

1.Оценить черный пол

Черновой пол должен быть прочным. Он должен быть ровным с точностью до 1/4 дюйма или меньше уклона или подъема на 10 футов (по горизонтали), без неровностей или провалов. С помощью молотка забейте торчащие гвозди или снимите и замените винтами. С помощью шпателя соскребите засохший состав для гипсокартона, краску или грязь. Удалите незакрепленный мусор подметанием или пылесосом.

2. Макет плана

Решите, в каком направлении вы будете устанавливать доски. Как правило, кладите доски по самой длинной стороне комнаты.Вы можете изменить направление досок, если есть смягчающие обстоятельства, такие как необходимость параллельного направления напольного покрытия в соседней комнате. Если вы настилите пол во всем доме, протяните доски в направлении самых длинных сторон дома.

3. Снимите плинтусы

Плинтусы, обувные и другие молдинги по периметру комнаты должны быть удалены. Используйте монтировку, чтобы аккуратно приподнять верхнюю часть карниза. Отложите обшивку для повторного использования или купите новые плинтусы.

4. Затворы с подрезкой

Если дверной кожух должен оставаться на месте, подрежьте кожух, чтобы виниловый пол мог скользить под ним. Приложите кусок винилового покрытия к дверной коробке. Отметьте карандашом, затем снимите планку. Отрежьте многофункциональным инструментом или дверной косой и удалите отходы.

5. Добавьте шовные распорки

Чтобы создать компенсационный зазор, установите распорки на стене по периметру комнаты примерно через каждые 24 дюйма. Лом досок толщиной 1/4 дюйма можно приклеить к стенам малярным скотчем.При использовании пластиковых распорок для стыков они устанавливаются не на стены, а поверх досок.

6. Планировать первую планку первого ряда

Вы укладываете первую доску полного или частичного размера. Цель состоит в том, чтобы ни одна доска не была длиной менее 8 дюймов. С помощью рулетки измерьте длину пола. Разделите это измерение на длину каждой доски. Если полученное число больше 8 дюймов, установите первую доску в натуральную величину. Если число меньше 8 дюймов, вычтите достаточно дюймов из первой доски, чтобы последняя доска в ряду была длиннее 8 дюймов.

7. Начало первого ряда

Первый ряд будет у стены. Канавки досок должны быть обращены в комнату (язычки к стене). Начните с сухой установки на расстоянии 6–12 дюймов от стены. Установите весь ряд досок для этого ряда. Присоедините короткие стороны досок, проталкивая гребень верхней доски прямо вниз в приемную канавку соседней доски. Если доски не встают на место вручную, постучите молотком.

8. Удалите язычки досок первого ряда

Когда вы устанавливаете первый ряд, используйте канцелярский нож, чтобы отрезать язычки от досок.Это помогает первому ряду плотнее прилегать к стене, с меньшей вероятностью появления видимых зазоров.

9. Завершите первый ряд

В конце отрежьте последнюю доску по размеру оставшегося места. Разрежьте доску, надрезав два или три раза по прямому краю, а затем защелкнув две части в стороне от спинки. Часто бывает полезно перевернуть доску через колено, но будьте осторожны, чтобы не разлететься осколки. Когда ряд закончен, сдвиньте его на место к распоркам стены.

10.План первой доски второго ряда

Короткие стыки досок должны быть расположены в шахматном порядке для большей устойчивости и визуального эффекта. Стремитесь, чтобы суставы касались примерно 1/3 или 2/3 отметки доски в соседнем ряду. Например, если первая доска первого ряда имеет длину 48 дюймов в натуральную величину, первая доска второго ряда должна иметь длину 16 или 32 дюйма.

11. Начало второго ряда

Прикрепите планки винилового пола, зафиксировав их сбоку. На большинстве полов этого типа установщик держит доску под углом примерно 15 градусов к уже установленной доске.Шпилька новой доски входит в паз второй доски. Затем новую доску складывают.

12. Вставьте доски на место

Может потребоваться постучать новой доской по краю, чтобы она плотно прилегала к другой доске. Всегда используйте брус для пола между молотком и доской, чтобы не повредить край доски.

13. Завершить последующие строки

Продолжить укладку виниловых полов. Продолжайте раскачивать суставы, как и раньше.

14.Доска обрезного последнего ряда

Последний ряд виниловых досок для пола обычно необходимо обрезать по длине. Метод надрезания может оказаться трудным, поэтому сделайте резку с помощью циркулярной пилы, лобзика или ручной пилы.

15. Установите доски последнего ряда

Вставьте язычки последнего ряда досок в пазы уже установленного ряда досок. Сложите доски. Помните, что вся периферия должна иметь зазор расширения 1/4 дюйма — даже в этом последнем ряду. Поэтому обязательно примените распорки для швов к этому ряду или используйте распорки, приклеенные к стене.

16. Установите молдинг пола

После того, как пол будет полностью уложен, установите плинтусы или другую отделку пола. Нижний край обшивки пола должен перекрывать компенсационный зазор. Иногда последний ряд досок имеет тенденцию слегка наклоняться вверх, и каркас пола помогает удерживать его, пока он не станет естественным.

Когда звонить профессионалу

Виниловые доски для полов лучше всего оставить в руках квалифицированных специалистов по укладке полов для больших или сложных проектов.Крупные проекты, такие как целый дом, могут быть трудными из-за огромного количества устанавливаемых полов, а также сложных связанных задач, таких как перемещение мебели и удаление плинтусов.

Сравните цитаты от лучших местных подрядчиков по напольным покрытиям

Бесплатно, без обязательств Оценки

Учебник по деревянным дощатым стенам своими руками

Мы продолжаем добиваться прогресса в изменении стиля нашей кухни и решили, наконец, приступить к проекту, который мы давно хотели сделать; обшить кухонный уголок чистыми, четкими, равномерно расположенными белыми досками.Наконец-то мы закончили и НРАВИТСЯ на результаты, проверьте их !!! Как я уже упоминал ранее, нам очень понравились полки, вдохновленные дизайном Балларда, которые мы создали для кухни и меняем их почти к каждому празднику и сезону. По сути, они действуют как каминная полка, потому что у нас ее нет. При этом, как только мы начали вносить изменения в нашу кухню, мы знали, что этот проект стены с деревянными досками тоже будет ее частью. Первоначально кухонный уголок был расписан Шервином Уильямсом « Вверх».Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хороший серо-синий цвет, и нам он понравился, но мы были готовы к переменам. Мой друг и коллега-блогер Сауша из Sweet Pickin’s не так давно написала отличное руководство по этой технике облицовки стен, поэтому я не планировал публиковать свои в таких подробностях, пока не понял, что мы сделали несколько вещей немного иначе; а также у нас была пара советов и приемов, которыми мы хотели поделиться.

Итак, вот как мы сделали нашу:

Чтобы подготовить стену, мы сняли полки, залатали стену и затем нанесли два хороших слоя грунтовки.Несмотря на то, что мы обшивали стены, мы знали, что у нас будут промежутки между каждым куском дерева, и не хотели рисковать, что какая-то синяя стена будет просвечивать сквозь планки позже. Оглядываясь назад, я ТАК рад, что мы сделали это, потому что вы МОГЛИ немного видеть сквозь пробелы.

Затем Кейсон измерил стены, чтобы оценить, сколько древесины нам потребуется для помещения.

Как и Сауша, мы пошли в Lowe’s и купили около 4 листов готовой к покраске фанеры 4 × 8 и попросили Lowe’s разрезать их на 6-дюймовые полосы по длине.Мы заплатили около $ 3,00 дополнительно, чтобы все порезы были сделаны для нас, но это того стоило! После того, как мы принесли их домой, мы быстро отшлифовали края, где были какие-либо сколы или неровности от порезов.

Тогда, действительно, единственное, что нам было нужно, это пистолет для ногтей, финишные гвозди, уровень и 2 пятака.

Поскольку наш потолок (на самом деле, как и у большинства людей) неровный, мы убедились, что первая доска была полностью прямой и на одном уровне со стеной, оставляя немного неровный зазор наверху, который позже мы просто залить белым герметиком. Важно, чтобы ваша ПЕРВАЯ доска имела уровень , потому что в противном случае вся ваша стена может в итоге казаться неровной или искривленной.

Как только первая доска была поднята, все двигалось довольно быстро. Мы хотели, чтобы наши доски были более однородными и равномерно расположенными, стихи разбросаны. Чтобы обеспечить одинаковое пространство между каждой доской, мы использовали пару зубцов в качестве направляющих и вклинили их в пустое пространство, прежде чем прибить следующую доску. Оно работало завораживающе!

Чтобы убедиться, что мы все еще на верном пути и все в порядке, мы использовали наш уровень для проверки досок каждые несколько минут.Лучше перестраховаться, чем сожалеть, а?

Наша большая прямая стена была очень простой и заняло всего около 20 минут, но когда дело дошло до стен, где были окна и дверь, все стало немного сложнее. Чтобы вырезать из нескольких частей нужные формы, мы использовали наш многофункциональный вибрирующий инструмент. Мы также использовали скотчем из компьютерной бумаги, чтобы сделать шаблон для самой верхней части, чтобы не испортить, потому что этот разрез был очень сложным.

Когда дело дошло до размещения досок вокруг наших розеток, мы снова использовали наш многофункциональный инструмент, чтобы вырезать для них место.Еще одна вещь, о которой я подумал, может быть полезно знать, заключается в том, что при размещении платы вокруг розетки она может слишком сильно утопить розетку, поэтому вам придется взять отвертку и немного открутить приспособление, чтобы немного выскочить. Это позволит вам позже установить на него крышку выпускного отверстия.

Ой! И обязательно отключите питание перед этим шагом. Металл + электричество = шокирующие результаты.
🙂

Когда все доски были вставлены, Кейсон обработал гвоздями инструмент для установки гвоздей и вонзил любые торчащие отделочные гвозди, чтобы я мог их залатать.

После того, как все было залатано и высушено, мы по очереди шлифовали все до гладкости и держали вакуумный шланг.

🙂

Сверхмелкозернистая пыль от замазки, разлетающаяся по всему телу, ХУДОЖЕ всего чистить, поэтому мы стараемся сначала собрать ее с помощью пылесоса. В этом смысле мы вроде как придурки-чистильщики своими руками. LOL

Чтобы закончить наши вертикальные швы там, где наши стены пересекались, мы использовали несколько кусочков четверти круга. Для одного края возле двери, которая разделяла дощатую стену и стену гостиной, мы использовали кусок отделочного молдинга с выступом под ним, который очень хорошо прилегал к доскам.

После того, как все было покрашено в полуглянцевый белый цвет, Кейсон применил латексный герметик и заполнил все неровные щели или швы, которые мы не хотели показывать. Это может показаться не очень необходимым шагом, но я обещаю, что он очень хорошо завершает все.

Мы также заменили нашу осветительную арматуру на более современную и с некоторыми кристаллическими элементами, чтобы немного «украсить» это пространство. Мы купили его в Joss & Main несколько месяцев назад примерно за половину цены, по которой он обычно продается. Оценка!

Как я уже сказал, нам нравится готовый продукт, и мы даже не можем поверить, насколько больше пространство выглядит теперь, когда оно все обшито досками и выкрашено в белый цвет; мы так рады, что продвинулись во всем и решили сделать это. Весь проект обошелся нам примерно в 50 долларов, но у нас уже были гвозди, краска, шпатлевка и герметик. Если бы вам пришлось покупать все… Я бы сказал, что вы могли бы сделать это за 80-90 долларов легко!

Конечно, после того, как строительная часть любого проекта сделана, МОЙ любимый шаг наступает … украшать его! Кейсон был великолепен и как можно скорее поставил мои верные полки прямо на стену, чтобы я могла начать приводить в порядок вещи на День Благодарения!

🙂

… следите за новостями в ближайшее время!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как сделать потрясающую деревянную стену своими руками

Друзья, наше уродливое фойе постепенно превращается в великолепное! И все это благодаря нашей дощатой стене своими руками.

Я знаю, что белые шлепки сейчас в моде благодаря Fixer Upper. Мне тоже нравится внешний вид свежей белой стены, но на самом деле я хотел, чтобы она выглядела как великолепная стена из регенерированного дерева — без напряжения поиска и работы с реальным регенерированным деревом! И эта расписная дощатая стена определенно отвечает всем требованиям.

Еще лучше Я смог закончить эту окрашенную дощатую стену менее чем за 50 долларов!

Чтобы снизить затраты, я использовал фанеру толщиной 1/4 дюйма для изготовления досок. Я прочитал много советов о том, как сэкономить деньги с помощью мазонита, но я знал, что хочу добавить немного текстуры дерева в свою дощатую стену, поэтому мазонит не был для меня хорошим выбором.

Этот пост содержит партнерские ссылки — вы можете покупать интересные вещи, которые вам нужны, и поддерживать Lovely Etc.в то же время. Смотрите мое полное раскрытие здесь.

Материалы

Как сделать стену из деревянных досок

Для моей входной стены мне понадобились два листа фанеры размером 4 на 8 дюймов. В Lowes я разрезал фанеру на полосы — 8 полос по шесть дюймов, четыре полосы по восемь дюймов и четыре полосы по четыре дюйма.

Я так рад, что мои доски распилили в магазине — даже с их огромным резаком потребовалось время, чтобы сделать все эти длинные надрезы. (К тому же, что еще лучше, они сделали стрижки бесплатно.)

После того, как ваши доски отрезаны, следующим шагом будет покраска. Чтобы добиться такого уникального вида, намного проще покрасить каждую доску перед установкой.

Моя дощатая стена представляет собой довольно маленькую входную стену — всего восемь футов в ширину от двери туалета до угла. Поскольку фанера восьми футов в длину, я просто делал по одной доске на ряд.

Если вы обшиваете более длинную стену, вам понадобится несколько деревянных полос в каждом ряду. Вы можете либо покрасить всю древесину в каждом ряду одинаково, чтобы получить полосатый вид, как моя стена, либо смешать отделку для более эклектичного вида.

Я знал, что мне нужна текстурированная, состаренная поверхность, чтобы придать ощущение регенерированной древесины, и моя техника для этого — сухая чистка. Чистить сухой щеткой невероятно просто. Щетки с чипом идеально подходят для этого, но вы можете использовать любую кисть.

Нанесите очень небольшое количество краски на кисть, а затем вытрите как можно больше краски с края краски. Чтобы удалить еще больше краски, можно несколько раз протереть кисть бумажным полотенцем. По сути, вы хотите, чтобы кисть была как можно более сухой, но при этом оставалась на ней немного краски.

Затем слегка смажьте доску краской.

Я получил массу вопросов о том, как именно это сделать, поэтому я собрал небольшое видео, чтобы облегчить понимание.

Видеоурок по окраске состаренной древесины

General Finishes предоставила мне немного своей молочной краски, чтобы я попробовал ее в этом проекте, и в итоге я использовал четыре их цвета: белоснежный, серый как чайка, коряги и зеленая патина.

Мне нравится краска General Finishes (и эта зеленая патина изумительна), но вы также можете получить такой вид практически с любой краской.

Лучше всего подойдет матовая краска, поэтому вы можете использовать мел или даже акриловые краски для рукоделия из ремесленного магазина. В видео я использовал краску Americana Decor Chalky Finish в цветах everlasting (белый), прошлогодний (светло-серый), relic (темно-серый) и treasure (бирюзовый).

Я также использовал немного морилки на некоторых досках перед покраской, чтобы выделить текстуру древесины. Взгляните на все виды отделки, которые мне удалось получить, используя только четыре цвета краски!

Как только все было покрашено, настало время установить стену.

Позвольте сказать прямо сейчас, у меня нет пистолета для ногтей. Вы можете полностью установить дощатую стену, используя старомодный молоток и гвозди. Мы с мужем работали вместе, и нам удалось установить все это всего за пару часов.

Я начал с того, что разрезал одну из своих четырехдюймовых полос пополам, чтобы получить две двухдюймовые полосы. Я использовал их как своего рода лепнину по краям дощатой стены.

Затем я использовал прибор для поиска стоек, чтобы отметить, где находятся стойки в стене.

Я лобзиком обрезал доски до нужной длины, пока Митч подвешивал доски. (Вы можете использовать практически любую пилу для этих коротких прямых резов, или, если вы хорошо спланировали заранее, вы можете отрезать их до нужной длины, когда будете в магазине.)

Поскольку фанера очень легкая, доски было довольно легко повесить. Мы просто прибивали их финишным гвоздем в каждую шпильку. (Получилось три гвоздя на доску).

Таким образом, мы можем удалить доски, если мы решим что-то изменить или выставить дом на продажу в будущем.Когда мы вешали доски, мы использовали несколько пенсов между каждой доской, чтобы расстояние между досками было равномерным.

Эта стена выглядит великолепно, как бы вы ее не украшали. Ниже фото того, как он сейчас выглядит — обморок!

Это такой выполнимый проект для любого мастера, даже если вы новичок. Стоит недорого. Вам не нужны необычные инструменты. Вам не нужно искать специальную регенерированную древесину. И вам не нужны особые навыки.

Как сделать потрясающую деревянную стену своими руками

Урожайность:
1 стена из досок своими руками

Время подготовки:
1 час

время активности:
1 час

Общее время:
2 часа

Сложность:
средний

Оценочная стоимость:
50 долларов США

Создайте вид великолепной стены из восстановленной древесины — без напряжения поиска и работы с настоящей переработанной древесиной!

Материалы

• Фанера толщиной 2 1/4 дюйма, разрезанная на 8 6-дюймовых полос, 4 8-дюймовых и 4 4-дюймовых полосы.
• Краска General Finishes — белоснежный, серый чайка, коряги и зеленая патина
• Minwax золотой дуб морилка

Инструменты

• Щетки для стружки
• Молоток
• Гвозди отделочные
• Головоломка
• Поиск шпильки

Инструкции

1. Используйте кисть для стружки, чтобы нарисовать каждую полоску желаемым цветом, используя технику сухой кисти.
2. Я использовал 4 цвета: «Белоснежка», «Серый чайка», «Дрифтвуд», «Зеленая патина»
3. Разрежьте одну из четырехдюймовых полос пополам, чтобы получить две двухдюймовые полосы для лепки.
4. Используйте прибор для поиска шпилек, чтобы отметить, где находятся шпильки.
5. Закрепите каждую доску с помощью молотка и гвоздей в каждой стойке.
6. Используйте лобзик, чтобы обрезать доски по мере необходимости.

Вы сделали этот проект?

Мне бы очень хотелось, чтобы вы оставили комментарий в блоге или поделились фотографией в Pinterest!

Хотите увидеть больше недорогих деревянных проектов? Вот несколько моих любимых:

23 Потрясающие деревянные акцентные стены для вашего дома своими руками

Как сделать деревянную стену в елочку на бюджет

Зеркало Beachy Sunburst Mirror (Это сделано из обрезков дерева, оставшихся от моей дощатой стены!)

балок, досок, досок, лаг… для вашего маленького дома!

Покупка правильной древесины (балки, доски, доски, балки…)

В предыдущих записях нашего блога мы обсуждали, с чем следует соблюдать осторожность при строительстве фундаментов, полов, поддерживающих стены и многих других вещей. В этой записи мы хотим сосредоточиться на типах древесины. Поверьте, строительство домов — это гораздо больше, чем просто несколько деревянных досок, соединенных вместе. Все наши планы крошечных домов, будь то дома с одной спальней, пляжные домики или что-то еще, никогда не были бы построены без использования надлежащей древесины, поэтому мы рекомендуем взглянуть на эту запись, прежде чем начинать строительство.

Выбор правильной древесины — не сложная наука, но, безусловно, заслуживает внимания. Как видите, многие другие строители уже сумели построить собственный дом (см. Здесь). Если другие могли это сделать, то почему не вы?

Получение желаемого

Если у вас нет собственной лесопилки с собственными запасами древесины, лучше всего пойти на ближайшую лесопилку или в магазин строительных материалов . Мы рекомендуем вам принести свой дизайн с собой, чтобы специалисты местного магазина могли вам помочь.Также неплохо иметь хотя бы общее представление о том, какие материалы вы хотели бы получить. Это сэкономит время и вам, и продавцу; помните, вы не будете единственным покупателем в магазине. В некоторых частях мира доступны только определенные размеры, но наиболее типичные размеры составляют примерно 3 ½ дюйма на 1 ½ дюйма, 5 ½ дюйма на 2 дюйма, 7 ¼ дюйма на 2 дюйма и т. Д.

Размеры

Имейте в виду, что в некоторых магазинах обычно указываются как номинальные, так и фактические размеры.Наши планы крошечных домов обычно дают фактические размеры . Номинальные размеры — это размеры профиля, полученного в результате распиловки ствола дерева на лесопилке, можно сказать, что номинальные размеры дают подробную информацию о начальной стадии до дальнейшей обработки древесины. Фактические размеры — это размеры обработанной и очищенной древесины. Это те цифры, на которых вам следует сосредоточиться. Номинальные размеры могут измениться после обработки, так что имейте это в виду.

Породы древесины

Есть несколько типов плат.Чаще всего используются фанера и OSB (ориентированно-стружечная плита) . Могут быть использованы и другие породы дерева, но мы рекомендуем использовать фанеру или OSB, потому что было подтверждено, что они лучше всего подходят в качестве строительного материала. Еще одно преимущество фанеры и OSB в том, что они вполне доступны по цене — другие породы древесины иногда могут продаваться по более высокой цене.

ВАЖНО: покупая картонные материалы, убедитесь, что все они имеют одинаковый размер шва. Поэтому лучше всегда покупать один тип материала в одном магазине, поскольку каждый магазин может использовать немного разные калибры.

Создайте свой собственный

Этот текст является отрывком из книги Джошуа Вудсмана, профессионального архитектора и эксперта по строительству своими руками, «Как построить крошечный дом». Закажите книгу, выберите один из наших планов дома и начните строить свою мечту!

Как построить акцентную стену из деревянных досок

Этот учебник по деревянным акцентным стенам своими руками настолько прост! Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как добавить деревянную стену в любую комнату, используя доски с гребнем и пазами.Это проще, чем вы думаете.

Деревянная акцентная доска для обшивки стен

(Для удобства ниже приведены партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. Мое раскрытие здесь.)

Один из моих любимых способов добавить теплую богатую текстуру в пространство — это привнесите деревянные акценты. Деревянные ящики, деревянные рамы для картин, деревянная мебель и даже деревянные СТЕНЫ! Построение стены с деревянным акцентом может стать отличным обновлением для любой комнаты!

Если вы ищете простой способ произвести большое впечатление, акцентная стена из дерева своими руками — идеальный выбор! Мы добавили недорогой шип на стену в нашей главной спальне, и я на 100% одержим тем, как это получилось! Весь проект был завершен за выходные.

DIY Wood Accent Wall Tutorial

Необходимые материалы:

Шаг 1: Отметьте шпильки

Для этой акцентной стены мы решили использовать доски с гребнем и пазами размером 1 ″ x 6 ″. Использование шпунта и паза делает процесс установки быстрым, простым и экономичным.

Перед тем, как наклеить на стену какие-либо деревянные доски, первым делом найдите стойки внутри стены за гипсокартоном. Этот магнитный искатель шипов, который мы всегда используем, отлично работает! Сделайте на стене большие, легко различимые отметки, используя карандаш или метку.

На этом этапе вы хотите отметить каждую стойку сверху вниз по всей акцентной стене. Так вам будет легче увидеть, где нужно прибить гвоздь при установке досок.

Совет: найдите стойку и сделайте отметку вверху стены, а затем внизу. Соедините две отметки длинным уровнем или меловой линией!

Шаг 2. Резка досок

В нашем доме стена, которую мы решили покрыть, была чуть менее 12 футов в длину. Эта стена была большой длины, потому что мы могли использовать 12-футовые доски.Их нужно было сократить до размеров, но это позволило нам сделать идеальную акцентную стену без швов. Для стен длиной более 12 футов я бы порекомендовал использовать 8-футовые доски и расположить швы в шахматном порядке. Когда швы между досками расположены в шахматном порядке и не выровнены, они менее заметны. Не волнуйтесь, ваша стена будет отлично смотреться со швами или без них!

Для распиливания досок под шпунт и паз мы использовали торцовочную пилу Bosch 12 дюймов. Торцовочная пила позволила легко получить идеальный пропил под углом 90 градусов. Если у вас нет мужа, помешанного на электроинструментах, как я, обычная циркулярная пила и скоростной угольник подойдут.

Измерьте и обрежьте доски по длине стены. Планируйте оставить зазор 1/8 дюйма с обеих сторон. Это поможет доске правильно разместиться и предотвратит истирание других стен во время установки. Постарайтесь сделать все измерения и разрезы очень точными. Четкие разрезы и прямые линии сделают эту стену с деревянным акцентом потрясающе!

Связано: Как создать самодельную облицовку из состаренных деревянных балок на дешевом

Шаг 3: Установка язычковых и пазовых плат

Перед тем, как приступить к установке стены с деревянным акцентом, удалите все плинтусы.Начните с нижней части стены и поместите первую доску прямо на пол. Сторона с «гребешком» должна быть обращена вверх, а сторона с «канавками» — вниз.

Убедитесь, что нижняя доска ровная и плотно прилегает к полу. Важно, чтобы нижняя доска была идеально ровной, потому что она затронет все доски наверху! После того, как у вас будет первая доска на месте, прикрепите ее к стене с помощью пистолета для гвоздей. Линии гвоздей, которые вы отметили на стене ранее, помогут легко попасть в гвозди.Вставьте по три гвоздя в каждую стойку по длине доски.

Когда вы добавляете вторую доску, убедитесь, что шпунт снова находится вверху, а пазы — внизу. Установите доску в язычок первой доски. С усилием надавите, пока канавки не войдут на место до упора. Шпунт и канавки должны плотно прилегать друг к другу, без зазора. Если вы заметили неровный зазор, , возможно, вам понадобится молоток, чтобы закрепить доску на месте .

Шаг 4: Установка вокруг электрических розеток

Повторите предыдущий шаг, добавляя платы и поднимаясь по стене. Если есть какие-либо электрические розетки или электрические выключатели, вам нужно будет сделать вырезы. Поначалу отключение электрических розеток может быть немного страшным, но не пугайтесь!

Добравшись до электрической коробки, тщательно измерьте, чтобы увидеть, где на плате нужно сделать вырез. Измерьте и отрежьте доску ПЕРЕД установкой на стену.Это сделает процесс намного проще и безопаснее. Лобзик — хороший выбор для таких небольших вырезов.

Если электрическая коробка падает между двумя платами, процесс аналогичен. Таким же образом прорежьте нижнюю половину электрической розетки на первой плате. После того, как вы установили эту доску на стену, вы можете разрезать следующую доску, чтобы сделать верхнюю половину выреза.

Шаг 5: Верхняя отделочная доска

Когда вы дойдете до верха стены и не можете добавить еще одну полную доску, в большинстве случаев вам придется разрезать доску до нужного размера, чтобы заполнить верхний зазор.Если вам действительно повезло и последний полный пансион подошел идеально без промежутков, не беспокойтесь об этом шаге.

Последняя доска может быть немного сложной, особенно если вы живете в старом доме, где стены и потолки не совсем ровные и прямые! Измерьте зазор между верхней доской и потолком. Измерьте это расстояние в нескольких местах вдоль акцентной стены. В идеале, если все размеры находятся в пределах примерно 1/4 дюйма, вы можете разрезать доску до нужного размера с помощью настольной пилы.

Если ваши размеры отличаются более чем на 1/4 ″, то вам нужно будет обрезать верхнюю доску под небольшим углом, чтобы она подошла по размеру. Это можно сделать, пометив доску под вашим индивидуальным углом с помощью меловой линии, а затем вырезав ее по отметке.

Чтобы добавить красивый законченный вид, мы установили отделочную доску 1 ″ x 4 ″ в верхней части акцентной стены.

Не обращайте внимания на красивую неубранную кровать в центре комнаты — сделать хорошие фотографии в середине проекта сложно!

Шаг 6: нанесение морилки

Следующим шагом было нанесение морилки на деревянную акцентную стену.Эта часть была моей любимой! Деревенский вид, к которому я стремился, начал складываться на этом этапе. Теперь я мог почти представить себе готовый продукт!

Вы можете нанести морилку до или после установки стены с деревянным акцентом — я решил сделать это потом. Я выбрал это в основном потому, что мы делали этот проект зимой, и я не хотел работать в морозном гараже! Хотя, если бы я мог сделать это снова, я бы выдержал холод, чтобы избежать сильного запаха в нашей спальне! Вытяжка заняла ДНИ.В итоге нам пришлось спать в нашей комнате для гостей несколько ночей, пока запах рассасывался.

Мы использовали морилку Miniwax Dark Walnut, но подойдет любой цвет. Это ваш шанс проявить творческий подход, поэтому используйте любой цвет, который вам больше нравится! Темный орех — это та же морилка, которую мы использовали для отделки накидки из состаренных деревянных балок, сделанной своими руками.

Используя кисть, нанесите морилку на новую деревянную стену с акцентом. Подождите несколько минут, чтобы дерево впитало пятно. Как только он впитается в древесину, сотрите излишки.Для этого отлично подойдет старая футболка или тряпка.

СВЯЗАННЫЕ С: Пошаговое руководство Easy DIY Blanket Ladder

Шаг 7: Герметизация дерева

После высыхания пятна вернитесь и нанесите 1-2 слоя герметика для защиты дерева. Я использовал Miniwax Wipe-on Poly Finish Clear и закончил тем, что нанёс два слоя, на всякий случай!

Как только герметик высохнет, вы можете отойти и полюбоваться своей новой красивой деревянной акцентной стеной!

По теме: Как оформить гостевую спальню в современном фермерском доме

Вот и все! Этот проект стены с акцентом на деревянных досках был таким простым, но произвел БОЛЬШОЕ впечатление! Ознакомьтесь с полным раскрытием нашей главной спальни в деревенском стиле для всех источников декора!

Чтобы увидеть, как выглядят эти деревянные доски, когда они выкрашены в белый цвет, перейдите к нашему бюджетному обновлению кухни, которое откроется дальше!

Доступная деревянная акцентная стена

Как построить дом из игрушечных досок Brain Blox

Хотите построить этот дом из досок Brain Blox? Что ж, вот подробное описание того, как это сделать!

В этой конструкции используется 156 досок.Если у вас их не так много, не стесняйтесь упростить дизайн, используя другой стиль крыши или не обращая внимания на дымоход.

А теперь приступим!

Этап 1 — Начало фундамента и добавление окна

Обратите внимание на изображение ниже, что вы будете использовать 2 доски по краю, чтобы лучше поддерживать высокие стены. Кроме того, окна могут быть сложными, поэтому не торопитесь, изучая эти фотографии, чтобы увидеть, как они построены.

Этап 2 — Завершите фундамент и добавьте второе окно

Продолжайте добавлять доски к фундаменту и стенам.Вы также добавите второе окно и уравновесите пару досок поверх первого окна. См. Ниже, чтобы помочь вам понять:

Этап 3 — Отделка стен и установка крыши

Как только вы закончите стены и обрамите окна, можно начинать добавлять крышу! Эта терракотовая крыша выглядит великолепно, но если у вас не так много досок, вы можете просто оставить крышу плоской.

Этап 4 — Завершите крышу и добавьте дымоход и навес для машины

Почти готово! Не стесняйтесь использовать дымоход любого стиля, который вам нравится.Или вы можете увидеть больше видов дымохода в этом доме, посмотрев видео ниже.

Посмотрите это видео!

Посмотрите это забавное видео, чтобы лучше понять, как построить дом. Не стесняйтесь ставить видео на паузу так часто, как вам нужно!

И да, мы ничего не могли с собой поделать, поэтому для развлечения добавили небольшую сюжетную линию «Домашний макияж». Поделитесь с нами вашими мыслями!

Есть вопрос, интересный факт или идея, которыми можно поделиться? Мы хотели бы услышать от вас! Просто оставьте комментарий ниже или вы можете связаться с нами напрямую здесь.

.