Как крепится крыша дома к коробке дома: материалы, крепление мауэрлата, монтаж стропил и обрешетки

Как правильно покрыть крышу своими руками

Крыша, защищающая строение от дождя, снега, ветра, от воздействия ультрафиолета, придает дому завершенность, поддерживает внутри жилья комфортную температуру, оптимальную влажность. К кровельной системе, что выполняет функции несущей конструкции, служит десятки лет, предъявляются требования, которые прописаны в СНиП. В документ включен перечень материалов, разрешенных для возведения крыши. При соблюдении правил, изложенных в нормативах, как при строительстве, так и при капитальном ремонте кровля получается прочной и долговечной, а люди, живущие в доме, чувствует себя в безопасности.

Содержание

1. Виды крыши
2. Кровельный материал
3. Устройство крыши – термины
4. Как рассчитать крышу своими руками
5. Крыша своими руками – Пошаговая инструкция
6. Как правильно крепить мауэрлат
7. Монтаж стропильной системы
8. Крепление стропил к мауэрлату
9. Крепление стропил в коньке
10. Как усилить
11. Контробрешетка и обрешетка
12. Сравнение кровельных материалов– таблица
13. Водосточная система
14. Утепление и пароизоляция
15. Ошибки при строительстве своими руками

Виды крыши

Для зданий, имеющих 1 или 2 этажа, подходят 2 типа конфигурации несущей конструкции. Привлекает простой возведения, но, располагаясь без наклона, плохо защищает строение от атмосферных осадков плоская крыша, сооружать которую в городах стали с появлением модных архитектурных стилей в виде, лофта, минимализма. На ровной поверхности обустраивают зону отдыха, что особенно актуально при небольшой площади дома.

Устойчивее и долговечнее плоской кровли скатная конструкция. Такой тип крыши делится на несколько подвидов, удобен для монтажа и ремонта, подходит для зданий, выполненных в традиционном стиле. Благодаря большому углу наклона кровля не скапливает воду после дождя, не задерживает снег.

На строительство крыши дома с одним скатом решаются нечасто, хотя конструкция отличается простой прямоугольной формой, не имеет коньков, ендов, а состоит из 2 стропил, опирающихся на параллельные стены дома. На наклонной поверхности легко укладывается и удерживается кровельный материал. Снег на односкатной крыше распределяется ровно, не формируя мешки, а собирается только в местах, откуда выводятся вентиляционные и дымовые трубы.

Конструкция обладает слишком простой формой, что многих застройщиков не устраивает. Штормовые ветры, дующие в верхний свес, часто повреждают, а иногда и срывают кровлю.

Крышу, стропила который связываются между собой, а каждый из 2 прямоугольных скатов с одной стороны опирается на балку конька, а с другой на мауэрлат, в индивидуальном строительстве возводят чаще других видов.  Популярность крыши двускатного типа обусловлена:

• простотой конструкции;
• устойчивостью к ветровым нагрузкам;
• продолжительным эксплуатационным периодом;
• удобством и быстротой монтажа.

Кровля выдерживает штормовые порывы, в теплую погоду остается сухой после дождя, легко ремонтируется, не требует укрепления стропил.

Выделяют несколько разновидностей двускатной крыши. Равномерно распределяет нагрузку симметричная конструкция, угол наклона которой составляет от 30 до 60%, что обеспечивает быстрый отход снега. Скаты, которые имеют одинаковую малую высоту, формируют чердак небольшой площади, что считается недостатком симметричной крыши.

У ломаной кровли, сооружение которой требует значительного количества материала, скаты перегибаются по одной линии, разделяются на пологую и наклонную часть, что создает видимость, что их 4, а не два. Пространство, что остается под кровлей, обладает высокими потолками, обустраивается как полноценная мансарда.

У несимметричной крыши, что смотрится очень оригинально, скаты располагаются под разным наклоном и получают неодинаковую нагрузку. Часть конструкции с меньшим углом при большом количестве осадков проседает, другая хуже противостоит порывам ветра.

Комбинированная крыша собирается из элементов, что объединяются между собой под наклоном как в симметричных конструкциях двухскатного типа и выбирается для зданий сложной конфигурации. Кровля предотвращает промокание стен, не задерживает снег.

У вальмовой крыши со сложной стропильной системой, отсутствуют фронтоны, а боковые скаты имеют форму трапеции, что затрудняет настил материала, уменьшает площадь пространства, что может использоваться под мансарду. Вероятность разрушения или срыва вальмовой кровли ураганным ветром, низкая. Карнизы мешают осадкам достигать отмостки, не дают намокать фасаду.

Образуется из четного количества одинаковых скатов, что сходятся в одном месте, шатровая крыша. Сторонами конструкции, имеющей форму треугольника, является мауэрлат, а также стропила накосные, которые сходятся в коньке и опираются на угол строения. Жесткость шатровой крыше, равномерность распределения нагрузки обеспечивается центральными стропилами, связывающими середину стены с народниками и коньковым узлом.

Из минусов шатровой конструкции называют высокую стоимость, малое пространство и недостаток освещения для обустройства мансарды.

Для зданий со сложной конфигурацией или неправильной формы возводят многощипцовую крышу, состоящую из большого количества двухскатных кровель, образующих фронтон с острым верхом, множество ребер, внутренних углов и примыканий. Монтаж конструкции поручают квалифицированным строителям, поскольку любая ошибка, возникающая при установке стропил, направленных от стены к коньку, чревата протечкой в месте, где с желобом стыкуется внутренний угол.

Кровельный материал

Разрабатывая проект дома, учитываются факторы, на основании которых выбирают материал для настила крыши, что создается из металла, минерального и органического сырья и делится на листовой и плоский.

Ондулин или еврошифер, которым покрывают хозяйственные постройки и дома, производится из картона, что пропитывается битумом с включением полимеров и смолы. Листы обладают глянцевой и шершавой поверхностью, окрашиваются акрилом. Пластичный и гибкий материал проявляет стойкость к снеговым нагрузкам, задерживает влагу, блокирует шум, однако выцветает на солнце, при низкой температуре становится хрупким, при высокой – мягким.

Металлочерепица, что создается из холоднокатаной стали, покрывается полимером с одной или двух сторон, с внутренней частично закрашивается. Листы, длина которых составляет от 50 см до 8 м, привлекают:

• небольшим весом;
• стойкостью к деформации и осадкам;
• несложным монтажом.

Перед настилом металлочерепицы укладывают теплоизоляцию, обустраивают слой, поглощающий шум.

Фальцевая кровля, которую делают из алюминия, сплава цинка и титана, стали и обрабатывают полимером, радует:

• долговечностью и прочностью;
• многообразием оттенков и расцветок;
• возможностью монтажа для крыш с любым уклоном.

Листы из стали, вес которых не более 10 кг и от 2,5 до 5 из алюминия, соединяются между собой фальцами, что делает покрытие герметичным.

Профнастил, что производится из холоднокатаной стали, оцинкованной горячим способом, обрабатывают антикоррозийным слоем и полимером. Прямоугольные или волнистые листы укладывают внахлест на крышу под наклоном от 10° и заделывают герметиком. Профнастил, закрепляемый саморезами, эксплуатируется до 50 лет, обладает высокой прочностью на изгиб, но шумы не подавляет и требует обустройства звукоизоляции.

Для создания керамической черепицы, привлекающей натуральностью и ярким «румянцем», обжигают и окрашивают глину. Для увеличения стойкости к влаге, для повышения прочности на поверхность черепицы наносят глазурь. Производители выпускают штампованную или плоскую плитку, а также изделия с одной или двумя волнами. Черепица керамическая долго укладывается, нуждается в усиленном фундаменте, дорого стоит, но эксплуатируется полторы сотни лет.

Из смеси песка и цемента, что прессуют под давлением, создают более дешевую черепицу, которую окрашивают в оксид железа или покрывают глазурью. Кровельный материал проявляет стойкость к химикатам, ультрафиолету, выдерживает до тысячи замораживаний. Черепица песчано-цементная толще керамической, но уступает долговечностью, используется для настила крыш в частных строениях.

Мастичная кровля, что производится в виде вязкой жидкости и наносится на бетон, застывая, превращается в эластичную пленку, хорошо также сцепляется с металлом и битумом, используется для настила на крыши с уклоном менее 25°. Наливная кровля не содержит вредных компонентов, не горит, переносит низкие температуры, не образует швов. Сложность при монтаже вызывает равномерность распределения состава.

Устройство крыши – термины

Сооружение, ограждающее строение сверху и защищающее внутренние помещения от воздействия внешних факторов, состоит из основания или стропильного каркаса, кровли и изоляции. Скатная крыша обладает боковыми и торцевыми поверхностями (фронтонами), формирует внутренние углы (ендовы), и внешний, образуемый ребрами, представляющими собой пересечения скатов. За стену выступают части конструкции, именуемые свесами.

Кровля состоит из слоя, выполняющего функции гидроизоляции, на который настилается покрытие, а также включает элементы, необходимые для обустройства вентиляции, для задержания снега.

Опорный каркас, принимающий на себя снаружи нагрузку от атмосферных явлений, состоит из большого количества несущих элементов из дерева, среди них:

• мауэрлат;
• обрешетка;
• прогоны;
• стропильные ноги;
• свесы;
• затяжки.

Горизонтальный брус, отвечающий за привязку конструкции крыши к зданию и укладываемый сверху по периметру ограждения, называется мауэрлатом.

Стропила, которые бывают висячими и наклонными, вместе с затяжками и стойками, принимают нагрузку от покрытия кровли, состоят из деревянных балок и опираются на мауэрлат и ригель.

Кобылки из тонких досок, фиксируют к нижним концам стропильных ног и удлиняют их, что дает возможность вывести скат за границы периметра стен.

Прогоны коньковые и боковые, представляют собой горизонтальные балки, поддерживаются стойками и опираются на несущие детали стропил.

Сверху на внутреннюю стену укладывается лежень, который создается из бруса и обеспечивает разгрузку конькового прогона.

Концы стропильных ног удерживаются горизонтальным ребром, которое образуется при сопряжении 2 щипцов, и называется коньком.

Как рассчитать крышу своими руками

Внешний вид здания зависит от того, правильно ли определены пропорции верхнего покрытия, защищающего строения от воздействия внешних факторов. В расчет кровли, материал для которой выбирают с учетом уклона крыши, включают:

• площадь поверхности;
• обрешетку;
• стропила;
• изоляцию.

Чтобы понять, выдержат ли стены нагрузку, исходящую от крыши, определяют вес кровли. При расчете учитывают условия климата в регионе, направления и силу ветра. По величине площади конструкции, которую определяют путем умножения ширины на длину, узнают нужное количество материалов. Затем рассчитывают объем крыши, выбирают оптимальный угол наклона.

Чертеж, в виде которого разрабатывается план кровли, должен включать схемы монтажа элементов, укладки изоляции, а также размещения покрытия.

Крыша своими руками – Пошаговая инструкция

Установка кровельной конструкции выполняется в строгой последовательности и начинается с замера коробки задания. После определения точных параметров подготавливают инструмент и покупают материал и приступают к проведению работ, включающих:

• пропитку древесины;
• установку мауэрлата и конькового прогона;
• монтаж стропильного каркаса;
• укладку и фиксацию обрешетки.

Завершают возведение крыши настилом кровли, закреплением фронтона, карниза и других элементов. В большинстве случаев крышу приходится утеплять, для этого укладывают изоляционный пирог.

Как правильно крепить мауэрлат

Для фиксации опорного элемента кровельной конструкции используют анкера, которые привариваются к металлическому каркасу, заложенному в ленту из бетона. Армированный пояс заливают по горизонтальным поверхностям стен и по периметру постройки.

Монтаж стропильной системы

После установки и закрепления мауэрлата, роль которого для каркасного здания играет состоящая из бруса верхняя обвязка, а для деревянного дома – венец, переходят к следующему этапу монтажа крыши.

Крепление стропил к мауэрлату

Чтобы зафиксировать каркас к опорной балке, удерживающей все элементы крыши, устанавливают перфорированные профили в виде кронштейнов, уголков или лент, к которым прикрепляют стропила и для надежности фиксации забивают длинными гвоздями. Для опоры используют накладки на доски или делают запил в форме треугольника.

При другом способе крепления стропил к мауэрлату, проволоку замуровывают в кладку стены за несколько рядов от ее конца и обвязывают балки, которые после это фиксируют уголком.

Крепление стропил в коньке

Для домов обычной формы, что возводятся в средних широтах и в южных областях, при выборе метода, обеспечивающего фиксацию стропил в коньке, руководствуются простотой и удобством монтажа, надежностью соединения. Оптимальным способом для реализации считается крепление с применением пластин, уголков из металла, которые устанавливают по обе стороны стропильных ног, что усиливает прочность узла между ними и коньком.

Когда для крепления используются LK–кронштейны, к широкой части доски завинчивают верхнее плечо, нижнее фиксируют к коньку, что помогает избежать сдвига стропильных ног.

Как усилить

При возведении крыши здания с пролетом, превышающим 12 м, под стропила ставят стойки, подпирая их нижних концом балки перекрытия. Для усиления висячей конструкции, связывают фермы, для этого по промежуточным опорам закрепляют прогоны.

Контробрешетка и обрешетка

Кровлю из профнастила, металлочерепицы и других материалов настилают на сплошные или разреженные стропила, которые выбирают с учетом наклона крыши, условий климата и прибивают гвоздями или закручивают саморезами. Длина крепежа должна быть в 2 раза толще доски или бруса, из которых делают обрешетку. Элементы каркаса фиксируют на стропилах. Плиты и листы настилают в шахматном порядке, следя за тем, чтобы стыки не размещались на одной линии.

После укладки и закрепления степлером гидроизоляции сверху слоя вдоль стропильных ног из реек длиной от 140 см и сечением от 30 до 50 мм сооружают контробрешетку. Прибивают конструкцию гвоздями с одинаковым шагом. Чтобы точка, в которой пересекаются верхние грани, получилась плоской с обеих сторон скатов, делают угол, запиливая бруски. Перед укладкой металлочерепицы или профнастила к нижней части стропил прибивают основную решетку, сверху от попадания грязи в срезы, крепят ендову.

Сравнение кровельных материалов– таблица

Чтобы крыша эксплуатировалась без ремонта продолжительное время, не давала стенам промокать, украшала строение, владельцу приходится решать, какой выбрать материал для настила кровли.

Количество, кровельного материала определяют при проектировании строения. Ознакомление с техническими характеристиками облегчает выбор покрытия.

Водосточная система

Для защиты от атмосферных явлений зданий с двухскатной, ломаной или вальмовой крышей устанавливают наружный водосток, состоящий из желобов и дополнительных элементов, по которым влага поступает в ливневую канализацию или сливается в дренажную систему, что отвечает за отведение грунтовых вод.

Утепление и пароизоляция

После пропитки деревянных элементов крыши антисептиком и обработки огнестойким средством, настилают с нахлестом ветрозащитную мембрану и приступают к укладке утеплителя. В пространство между стропилами вставляют в распор плиты ППУ или маты из базальтовой ваты и перекрывают все щели. Если нужно уложить материал в 2 слоя, утеплитель монтируют со сдвигом.

Поверх плит степлером фиксируют пароизоляционную пленку, которую укладывают в нахлест, а ее края, что должны заходить на стены, заделывают герметиком. Срезы заклеивают соединительной лентой.

Ошибки при строительстве своими руками

Возведение крыши нельзя начинать без разработанного проекта, где прописываются основные детали, прилагается расчет количества материалов.

Среди ошибок, что допускаются застройщиками, выделяют:

• неправильный выбор кровли;
• наличие щелей в теплоизоляции;
• некачественная герметизация мест примыкания;
• отсутствие водоотвода.

Если при сооружении обрешетки увеличивается шаг, конструкция получается неровной, кровля настилается неаккуратно, остаются незакрытыми стыки. Под кровлей появляется конденсат, когда некачественно установлена вентиляция. При игнорировании правил при обустройстве пароизоляции деформируются стропила. Избежать проблем помогает герметизация стыков, мест примыканий, стояков.

Крыша и кровля дома — виды, конструкция и этапы строительство

Что делает четыре безликих, холодных стены уютным домом для человека? На этот сложный вопрос давно ответили предки, говоря о своем жилище «крыша над головой». Когда люди возводили дома собственными руками, они не по опыту знали, что ни хижина, ни сарай, ни даже хлев для скота невозможно построить без этой конструкции. Крыша дома защищает от ветра, холода и дождя, суровой природы, негостеприимно испытывающей человека на прочность. Даже теперь, когда строительство ведут профессиональные мастера, создание надежной крыши считается сложнейшей задачей, выполнение которой влияет на комфорт и удобство использования жилья.

Функции крыш

Кровля – неотъемлемый элемент конструкции дома, под этим термином понимают верхнюю часть сооружения, устанавливаемую на стены верхнего этажа, для защиты от атмосферных осадков, ветра и холода. Крыши выполняют следующие функции:

1. Гидроизоляционная. Главная задача каждой крыши заключается в защите внутренних помещений дома от проникновения дождя, снега и талой воды. Поэтому для обустройства используют материалы, не пропускающие жидкость. Чтобы гарантировать уверенную гидроизоляции, создают так «кровельный пирог», комплекс влагонепроницаемых слоев, дополняющих и усиливающие качества друг друга.
2. Теплоизоляционная. Кровля работает барьером между помещениями дома и наружным холодным воздухом.  Конструкция строится таким образом, чтобы удерживать тепло внутри. Для поддержания пригодного для жизни температурного режима дома в процессе строительства крыши используют волокнистые теплоизоляционные материалы. В летнее время, в период солнечной активности все виды крыш создают тень, оберегая от вредного ультрафиолета.
3. Эстетическую. Кровля является неотъемлемым элементом дизайна дома. Архитекторы используют различные разновидности крыш для создания самобытного облика сооружения, придавая ему узнаваемый стиль и очарование. Неправильный выбор крыши делает из представительного коттеджа приземистую лачужку, поэтому чаще это решение принимают совместно с опытным строителем или проектировщиком.

Важно! Внешний вид и формы крыш тесно переплетаются с национальной архитектурной традицией. Это легко объяснить тем, что конструкции придавали геометрию, подходящую для климатических условий региона обитания.

К примеру, отличительная черта жилых построек средней полосы России– крутая треугольная крыша, со скатов которой легко соскальзывают снежные пласты. Для Скандинавии с малоснежными зимами привычны шато с пологими кровлями, обрамленные широким свесом. В поморских городах, насквозь продуваемых ветрами, распространены односкатные и шатровые формы крыш, конструкция которых обладает меньшим парусным эффектом.

Типы крыш

Виды крыш домов рождались в разные исторические эпохи и различных странах. Внешний вид и конструкция видоизменялись, совершенствовались, двигаясь по пути постоянного усложнения. В открытом мире с высокой скоростью распространения информации и технологий кровля уже не является четко районированным стандартом, а возводится согласно вкусовым предпочтениям и практическим задачам. Поэтому в частном строительстве используют все виды крыш:

• Плоская кровля. Этот тип кровельной конструкции применяют для обустройства хозяйственных, производственных и жилых многоэтажных сооружения. Для строительства плоской крыши используют рулонные материалы, укладываемые один на другой слоями, для создания «пирога». Преимущество этого вида в том, что он имеет долгий срок службы, высокую степень защиты от проникновения влаги и стоит относительно недорого, что важно для перекрытия построек большой площади.

• Односкатная крыша. Односкатной называют крыш, состоящую из одной наклонной поверхности, ската, уклон которой задает разница между высотой несущих стен. Это экономичный и необременительный вариант перекрытия надомных построек, садовых домиков, бань, беседок. Теперь односкатные крыши потихоньку отвоевывают сегмент в дачном строительстве благодаря моде на модерн и минимализм.

• Двухскатная крыша. Двускатными называют обширную категорию кровель, состоящую из двух наклоненных плоскостей, скатов. Почти половина частных домов в России оборудованы именно этим видом перекрытия. К ним относятся так приглянувшиеся россиянам ломанные крыши, которые так хороши для строительства просторной жилой мансарды.

• Трехскатная кровля. Эта разновидность состоит из фронтона, двух трапециевидных скатов и одного вальмового, заменяющего собой вторую фронтонную стену. Трехскатною крышу мастера считают незаслуженно обделенной вниманием, так как такая конструкция встречается крайне редко, хотя выглядит необычно и оригинально.

• Четырехскатная крыша. Этот тип представляет вальмовая, полувальмовая датская и полувальмовая голландская конструкция. Процесс строительство четырёхскатной кровли кровельщики считают сложным и дорогостоящим. Дело в стропильной системе, состоящие из множества отдельных элементов, изготавливают стропила из высококачественной древесины, цены на которую постоянно растут. Тем не менее, приверженцы крыш, состоящих из 4 скатов, готовы на серьезные затраты и трудности, чтобы украсить дом этим архитектурным элементом.

• Шатровые. Шатровые виды крыш не имеют конька, а состоят из нескольких скатов (4 или больше), сходящихся в одной точке. Проектируют такую конструкцию, руководствуясь правилом строгой симметрии. Этот вариант подходит для перекрытия прямоугольных построек, но лучше всего он раскрывает декоративный потенциал при обустройстве крыши на квадратном основании.

Важно! Две двухскатные крыши с разным уклоном и площадью скатов, кровельным материалом, шириной свеса, различным размещением слуховых окон, «кукушек», эркеров имеют самобытный, ни с чем несравнимый вид. Работая с опытным архитектором и используя возможности современных кровельных материалов, застройщики возводят поразительные сооружения с полукруглыми, разноуровневыми, фантазийными крышами. Да, это дорого и сложно, но всегда найдутся люди, готовые платить за стиль и оригинальность.

Создание проекта

В ходе сооружения крыши нет неважных работ, все этапы строительства влияют на прочность и долговечность будущей конструкции. Однако, конструирование и создание проекта – ответственный момент, требующий определенного опыта и знаний. Обычно этот процесс выполняют в следующем порядке:

1. Установление характера использования крыши. Этот момент решается вопрос, каким образом будет использоваться кровля: будет ли оборудоваться жилая мансарда или простой неотапливаемый чердак. От этого решения зависит выбор типа конструкции крыши, необходимость вентиляции, утепления и высота конька.
2. Выбор типа крыши. Виды крыш подбирают, исходя из этажности, формы и размера дома, климатических условий места строительства, архитектурного стиля сооружения и личных предпочтений заказчика.
3. Определение угла наклона скатов. Этот параметр определяют, исходя из силы ветра среднегодового количества осадков, выпадающих в месте, где строится дом. Если вы живете в местности, где дуют шквалистые ветра, а осадков выпадает мало, отдайте предпочтение крышам с уклоном до 20 градусов, скаты которых защищены от срывания и опрокидывания. Чтобы пережить снежные зимы, напротив, лучше подходит кровля с крутыми скатами с уклоном от 35-40 градусов.

4. Выбор кровельного и термоизоляционного материала. Посте того, как характеристики крыши обретают окончательные черты, определитесь с типом покрытия и утеплителя. Это необходимо, чтобы использовать данные о весе в расчете нагрузок. Учтите, каждый кровельный материал имеет допустимый угол наклона скатов, следуйте рекомендациям производителя и не игнорируйте эту информацию.
5. Расчет постоянных и внутренних нагрузок. Чтобы выбрать тип стропильного каркаса, правильно рассчитать количество и размер сечения элементов, выполняют вычисления, определяющие, какой вес на нее ляжет. В этих вычисления учитывают вес кровельного материала, утеплителя, гидроизоляции, самого стропильного каркаса, чердачных перекрытий и максимально возможную массу снеговой шапки.
6. Создание чертежа. Вычислив, сколько элементов стропильного каркаса нужно для поддержки скатов, каков размер, вычерчивают схему крыши, на которой отражают всю актуальную информацию: размеры, углы, характер соединительных узлов.

Важно! Все этапы проветривания должен выполнять грамотный архитектор, услуги которого стоят недешево. Если речь идет о простой односкатной или двухскатной чердачной крыше, для расчетов используют специальные программы-калькуляторы, которые берут на себя вычисления, упрощая задачу строителей. Также можно воспользоваться готовыми типовыми проектами, которые до вас опробовали и остались довольны тысячи домовладельцев.

Процесс строительства крыши своими руками

Начало возведения крыши – радостный момент для каждого домовладельца, так как он означает, что строительство собственного жилья приближается к логическому завершению, новоселью. Действительно, чаще всего после окончания кровельных работ, остается только подключить коммуникации и закончить внутреннюю отделку. Но, не забегая вперед, опишем процесс обустройства крыши с начала:

• После завершения строительства коробки дома, начинают строить кровлю. У деревянных домов из бруса и бревна, дающих усадку, между этими действиями проходит минимум год, за который сруб приобретает окончательные размеры. На верхний пояс стен устанавливают мауэрлатный брус, распределяющий вес кровли между несущими опорами. Мауэрлат отделяют от материала стен гидроизоляционным слоем, защищающим от возникновения гнили и плесени.
• Следующая стадия создания крыши – наладка стропильной системы. Так называют каркас из дерева, поддерживающий скаты. Бывает, что эта конструкция насчитывает десятки элементов, поэтому времени на изготовление потребуется немало. Используемую древесину обрабатывают антисептиком и антипиреном для продления срока эксплуатации.

• По мере готовности стропильного каркаса, на него настилают кровельный материал. Популярные варианты покрытия — шифер, металлочерепица, фланец, керамическая черепица, рулонные кровли, профнастил. Их укладывают внахлест на деревянное основание, называемое обрешеткой. Чтобы защитить стропила от сырости, которая возникает во время протечек, на них крепят гидроизоляционную мембрану. Для крепления покрытия применяют кровельные саморезы, отличающиеся от обычных наличием резинового уплотнителя. Который предохраняет отверстие от просачивания влаги.
• Зашивка фронтонов. Стены, расположенные между скатами, зашивают и отделывают декоративным материалом. Красиво смотрится обшивка из сайдинга, блок-хауса, имитации бруса или простой вагонки. Материалы на основе дерева после монтажа покрывают краской, антисептиком или лаком. В фронтонной стене оборудуют окна, при необходимости выполняют утепление.

• Монтаж вентиляционной системы. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, в отапливаемых мансардных крышах оборудую вентиляционную систему, состоящую из коньковых и кровельных аэраторов, карнизных продухов и слуховых окон.
• Утепление. Чтобы оптимизировать отопительный процесс, сохранить тепло в доме, пол кровельным материалом на поверхность скатов устанавливают утеплитель. Для этого налаживают деревянный каркас и укладывают между рейками рулоны минеральной ваты, эковаты или пенопласта.

• Организация водостока. Вдоль скатов крыши крепят водосточный желоб с водосборными воронками и сливами. Комплекс элементов водостока занимается сбором и переносом дождевой и талой воды к ливневой канализации.

Строительство крыши – ответственный, трудный и долгий процесс, от которого зависит микроклимат и комфорт проживания в доме. Естественно, что более 90% поручают эту задачу опытным, проверенным мастерам. Но не стоит устраняться от участия в создании кровли дома, пуская процесс на самотек. Нужно деятельно участвовать в обсуждении возможных вариантов и принятии решений. Чтобы ваш голос был обдуманным и о нем не пришлось жалеть, наш сайт снабдит вас полезной и актуальной информацией, которая облегчит общение с строителями.

КРЫША НА МОЕМ КРОШЕЧНОМ ДОМИКЕ! // Сборка не такого крошечного дома, часть 6 — мастерская

Узнайте, как построить крышу ручной работы, включая резку обычных стропил и установку коньковой доски, в части 6 серии «Сборка дома» (Not So Tiny)! Это будет включать в себя резку всех стропил, сборку коньковой доски, а затем обшивку крыши кровельной обшивкой ZIP.

Купите (не такой крошечный) план строительства крошечного дома

🛠 Используемые инструменты и материалы:

• ZIP Roof Sheathing

• ZIP Tape

• ZIP Roller

• Cordless Framing Nailer

• Impact Driver

• Track Saw

• Table Saw

• Tool Ремень

Перед тем, как мы начнем, следует упомянуть тот факт, что мы используем каркас этой крыши, а не инженерные фермы. Это было не обязательно потому, что я не хотел использовать инженерные фермы. В большей степени это было связано с тем, что компании, производящие инженерные фермы в моем районе, не могли доставить фермы примерно через полтора месяца, а мне нужно было построить эту крышу как можно скорее.

Шаг 1. Создание опор и монтаж коньковой доски

Так или иначе, первым шагом в создании каркаса этой крыши была установка опор для коньковой доски, к которой будут крепиться стропила. Мы построили эту крышу примерно в 12-футовых секциях, поэтому мы начали с установки двух опор по обе стороны от главной спальни.

Далее мы можем отметить расположение стропил на коньковой доске, которая в нашем случае была 2×8.

После правильной разметки мы смогли установить первую секцию коньковой доски на опоры.

Шаг 2: Определите размер стропил

Затем нам нужно было определить размер стропил, и это первое стропило должно было стать образцом для остальных стропил, поэтому мы не торопились, чтобы убедиться, что все выложено точно.

Наш архитектор Рик Казеби определил для этого дома шаг крыши 4/12, и мы выложили стропила на основе этого шага. В случае, если вы не знакомы с терминологией уклона крыши, шаг 4/12 означает, что линия крыши поднимается на четыре дюйма по вертикали каждые 12 дюймов по ее длине.

Разметить этот угол просто с помощью угольника скорости, и было особенно полезно иметь угольник размером 12 дюймов, так как мы использовали 2×12 для наших стропил.

Кроме того, поскольку хвосты стропил в этом доме открыты и должны продолжаться горизонтально в области софита, мы на самом деле не вырезали птичью пасть на этих стропилах, как вы обычно видите. Вместо этого отрезаем прямую линию, перпендикулярную параллельному спилу угла на концах стропил.

Последним куском стропила, который нужно было вырезать, был вырез вдоль верхнего края стропила на нижнем конце. В этом вырезе будет размещен слой фанеры Radiata Pine толщиной 3/4 дюйма, и он станет демонстрационным лицом на нижней стороне открытого хвоста стропила и области софита, которую вы увидите чуть позже.

В любом случае, после того, как все вырезы были сделаны, мы могли проверить соответствие стропил, и их пришлось немного подправить, чтобы все получилось правильно. На самом деле, это заняло больше времени, чем ожидалось, и проблема заключалась в том, что коньковая доска была немного смещена от центра в конце здания, что привело к смещению стропил.

После того, как мы все исправили, мы, наконец, смогли установить первые две стропила, что было так же просто, как привинтить их с обоих концов, чтобы удерживать их на месте, а затем прибить стропила к коньковой балке. Чуть позже стропила были более прочно прикреплены к двойной верхней пластине, что я покажу чуть позже.

Шаг 3: Прикрепите стропила к коньковому брусу

После этого нужно было просто промыть и повторить, используя это первое стропило в качестве образца для остальных стропил и установив стропила на расстоянии 24 дюйма по центру.

Рик, наш архитектор, также посетил это место, и это был его первый раз, когда он видел здание лично. Мы также обсудили еще несколько мельчайших деталей дизайна здания, пока он был на месте.

Мы повторили тот же процесс установки стропил на другом конце здания, над гостевой спальней, а затем мы могли перейти к центральной части здания, которая была практически такой же, за исключением немного отличающихся стропил на задняя половина здания.

Как вы могли заметить во время просмотра видеоролика о каркасе стены, эта задняя стена на самом деле примерно на 6 дюймов короче, чем остальные внешние стены, и это сделано для размещения потолка собора в этой области, где часть здания выходит за пределы остальная часть конструкции.

Уменьшение высоты стены означало, что стропила соприкасаются со стеной в другом месте, и нам пришлось соответствующим образом обрезать стропила в этом месте.

Это также означало, что у нас очень маленький свес крыши в этом районе, и это было в основном из-за строгих ограничений по размеру площади, наложенных на нас ТСЖ. Поскольку это ограничение по размеру не будет обязательным для большинства людей, мы на самом деле по-разному детализировали это в планах строительства, которые сейчас выставлены на продажу, на случай, если вы заинтересованы в строительстве такого дома самостоятельно.

Шаг 4: Прикрепите стропила к двойным верхним плитам

В любом случае, мы установили остальные стропила, а затем я мог прикрепить стропила к двойным верхним пластинам.

Есть несколько способов сделать это, наиболее распространенными из которых, вероятно, являются металлические стяжки для стропил или ураганные стяжки, но их установка занимает невероятно много времени из-за того, сколько креплений необходимо добавить к каждой стяжке.

Вместо этого я использовал эти винты для ФЕРМ, которые разработаны специально для соединения стропил или ферм с верхними пластинами с помощью одного винта в каждом месте.

В комплект входят винты, отвертка и угловая направляющая, чтобы вы могли закручивать винт под правильным углом.

Есть даже специальное приспособление для ударного шуруповерта, которое позволяет закручивать эти шурупы с земли, а не подниматься по лестнице, что еще больше ускоряет процесс.

Как видите, этот процесс идет намного быстрее, и, учитывая, что цена примерно такая же или дешевле, я бы определенно использовал эти винты в будущих сборках. Я дам ссылку на них в описании видео ниже, если вам интересно.

Кроме того, головка винта на этих шурупах фермы оставляет оранжевое отверстие, которое инспекторы могут легко увидеть, когда придет время для осмотра каркаса.

Я закончил добавлять шурупы фермы как раз в тот момент, когда ребята устанавливали последнее стропило.

После этого стропила были установлены, и было невероятно интересно увидеть окончательную линию крыши здания в реальной жизни после нескольких месяцев изучения 3D-модели и планов строительства.

Шаг 5: Установка блокировки между каждым стропилом и стяжками

Тем не менее, мы были еще далеки от завершения каркаса крыши, и теперь мы приступили к установке блокировок между каждым из стропил. Как правило, вся эта область будет закрыта софитом, но опять же, мы собираемся сделать эту область открытой, с открытыми хвостами стропил, поэтому необходимо было добавить эту блокировку, чтобы закрыть внутреннюю часть дома.

Мы также вырезали соответствующий угол на верхнем крае блока, чтобы он аккуратно упирался в обшивку крыши.

После того, как мы добавили все блоки между стропилами, мы вернулись и добавили хомуты в каждом месте стропила. Поскольку в этом доме в большинстве помещений будут соборные потолки, эти хомуты служат как для того, чтобы помочь плотно удерживать стропила к коньковой доске, так и для сопротивления растягивающей силе, создаваемой направленной вниз силой веса крыши.

Этот макет галстука воротника был указан нашим архитектором и фактически оспаривался строительным инспектором, поскольку этот конкретный макет не описан в своде строительных норм. Из-за этого я попросил инженера просмотреть планы и утвердить дизайн крыши, и это то, что вам, вероятно, придется сделать, если вы решите использовать этот тип макета на своей крыше.

Шаг 6. Добавление лицевой панели

Прежде чем прикрепить бордюрную доску к концам стропил, мы начертили мелом линию, чтобы обрезать любые выступающие стропила, так как это приведет к тому, что бордюрная доска будет волнистой.

Эрик сделал быстрое приспособление для разметки вертикальной линии на концах стропил, где нам нужно было их обрезать, и затем это приспособление можно было выровнять с меловой линией, и Эрик мог затем отметить вертикальную линию с помощью приспособления. Наконец, он мог обрезать хвосты стропил с помощью циркулярной пилы, следуя только что отмеченной линии.

Мы повторили этот процесс на любом другом выступающем хвосте стропила, расположив концы хвостов на одной линии друг с другом, а затем мы могли перейти к добавлению фасции.

Как правило, эту доску называют нижней фасцией, так как у вас будет какая-то отделка на лицевой стороне доски и материал потолочного перекрытия на нижней стороне, но опять же мы собираемся с открытым хвостом стропила и потолком.

Из-за этого эти доски будут служить готовой поверхностью, поэтому мы хотели, чтобы они выглядели как можно более чистыми. Чтобы помочь с этим, мы сначала подровняли один край досок, который больше соответствовал внешнему виду хвостов стропил.

Подрезав квадратную кромку на одном краю доски, мы наклонили лезвие в соответствии с уклоном крыши и надрезали другой край доски под этим углом. Сделав это, мы смогли легко выровнять верхний скошенный край бордюрной доски с верхним краем стропила, что упростило крепление бордюра.

Затем мы могли отрезать первую доску по длине, и я также пошел вперед и закрутил по два шурупа в каждом месте стропила, чтобы было легче вкручивать шурупы, когда я буду на лестнице.

Как вы можете видеть, на фронтоне крыши есть 6-дюймовый свес, и мы учли этот свес при креплении фасции, позволив ей выходить за последнее стропило.

Мы прикрепили панель двумя 3-дюймовыми винтами к хвосту каждого стропила, и это позволяло немного подправить, если что-то не стягивалось плотно.

Шаг 7. Установка фанерной обшивки поверх стропил

После того, как все обшивочные доски были прикреплены к передней половине дома, мы можем добавить слой фанерной обшивки в область вырезов стропил. Вам может быть интересно, почему мы добавили этот слой фанеры, и это потому, что эта область снова будет открыта в готовом доме.

Если бы у нас не было этого дополнительного слоя фанеры толщиной 3/4 дюйма, кровельные гвозди торчали бы из нижней части обшивки крыши, что выглядело бы ужасно. Кроме того, сосновая фанера сочетается со сосновыми стропилами, блокировкой и фасцией, поэтому они будут выглядеть более единообразно, даже если все они будут окрашены.

Во всяком случае, мы распилили куски фанеры по ширине на настольной пиле, и, поскольку выступ составляет 16 дюймов, мы смогли получить три полосы из каждого куска фанеры, поэтому нам понадобилось только два листа фанеры, чтобы обшить этот половина площади софита крыши.

После того, как фанера была добавлена, мы могли, наконец, приступить к обшивке крыши, и это был довольно волнующий момент, потому что, как только это было сделано, мы получили высушенное здание.

Обшивка крыши, которая в нашем случае была ⅝-дюймовой ZIP-системой. Обшивка крыши выполнялась почти так же, как обшивка пола и стен, и единственной раздражающей частью было натягивание листов на крышу.

В очередной раз мы позаботились о том, чтобы стыки на концах панелей располагались в шахматном порядке, и снова схема забивания была напечатана прямо на обшивке, поэтому крепить ее было просто. Мы также позаботились о том, чтобы обшивка свисала на 6 дюймов с каждого конца здания, чтобы мы могли позже прикрепить фронтон к обшивке.

Мы воспользовались гусеничной пилой, чтобы сделать любые надрезы там, где они были необходимы, и, не успев опомниться, мы обшили половину крыши. Мы проклеили швы на этой половине крыши, прежде чем перейти к другой половине крыши, используя тот же метод, что и при проклеивании обшивки стен, продвигаясь вверх от нижней части крыши и перекрывая ленту там, где она соприкасалась. .

Еще одним большим преимуществом этой обшивки крыши ZIP является то, что вам не нужно устанавливать дополнительную войлочную бумагу или подложку, когда приходит время крыть крышу черепицей, а крыша была защищена от атмосферных воздействий с момента ее обклеивания.

Перед тем, как перейти к обшивке второй половины крыши, Эрик также вернулся и добавил больше гвоздей, соединяющих стропила с коньковой доской, так как эта область была легкодоступна, когда половина крыши была обшита.

Затем мы могли повторить весь процесс на другой половине крыши, сначала очистив хвосты стропил и прикрепив бордюр, и единственное главное отличие здесь заключалось в том, что бордюр крепился прямо поверх перекрытия между стропила в месте выступа задней стороны дома.

После добавления облицовки мы повторили процесс обшивки этой половины крыши, который прошел очень быстро.

Шаг 8. Заклеивание крыши липкой лентой

Когда обшивка крыши установлена, единственное, что осталось сделать, чтобы сделать крышу водонепроницаемой, это загерметизировать открытую область, где будет установлен конек. Поскольку я знал, что на этой крыше не будет уложена черепица по крайней мере в течение месяца, мы пошли вперед и проложили полосу из 9широкая лента ZIP вдоль всего конька, и этот рулон длиной 50 футов идеально подошел для этой крыши.

Теперь, поскольку я знаю, что кто-то скажет, что добавление этой ленты не обеспечивает вентиляцию, мы отрежем эту ленту от зоны вентиляции конька, прежде чем добавлять кровлю, это было просто временное решение, чтобы высушить здание.

Именно в этот момент вышел пожарный Маршал и сказал мне, что мне не разрешено разводить костер на участке, хотя я ничего не сжигал, кроме необработанной древесины, и просто пытался создать место, где мы можем согреться во время работы. К счастью, они были очень милы и просто сказали мне больше так не делать, но кажется ужасно глупым отправлять эти кусочки на свалку, когда их можно сжечь для тепла.

Шаг 9: Добавление лицевой панели к фронтонам

Так или иначе, двигаясь дальше, мы могли бы добавить облицовку на концах фронтона, и сначала мы начертили мелом линию и очистили край обшивки крыши здесь, чтобы убедиться, что облицовка идет ровно и ровно.

Затем я обрезал одну из досок фасции по длине, сделав параллельные пропилы под углом на каждом конце, и здесь угол снова совпал с уклоном крыши.

С первой попытки я обрезал доску на волосок, но после того, как Эрик снял волосок, он временно прикрепил доску к обшивке крыши.

Мы повторили этот процесс с другой доской, и Эрик точно отрегулировал эту доску своей циркулярной пилой, прежде чем прикрепить ее к обшивке.

После того, как обе доски подошли друг к другу, мы вкрутили больше шурупов, чтобы более надежно прикрепить доску к обшивке, а также к карнизу карниза, и при необходимости подправили доски, чтобы они находились на одном уровне с краем обшивки, что мы знали, что это было прямо.

Мы повторили процесс на другом конце фронтона, а затем мы могли двигаться внутрь дома, чтобы закончить обрамление фронтона. На самом деле мы думали оставить эту зону открытой и добавить сюда стекло, чтобы в спальни попадало больше света, но отказались от этого из-за стоимости стекла, к тому же мне пришлось бы управлять им через ТСЖ, и они, вероятно, отказали бы, потому что это не соответствует нашему основному дому.

Шаг 10: Добавление обрамления к фронтонам

Во всяком случае, для каркаса здесь я добавил 2×6 перпендикулярно стропилу, и это послужило бы как местом для крепления калек, а также дополнительный свес внутри дома дал бы мне место для крепления потолочного покрытия, который будет фанерой в нашем случае.

Затем мы вырезали и прикрепили калеки, что было немного медленным процессом, так как мы хотели убедиться, что они выровнены по вертикали со шпильками внизу.

Наконец, я добавил еще один слой блокировки между калеками, и это то место, где фанерные панели будут ломаться, поскольку это ровно на отметке 8 футов, поэтому нам нужен материал позади этой области, чтобы прикрутить панели.

Шаг 11: Добавьте обшивку к фронтонам

На этом каркас крыши готов, и мы можем вернуться и добавить обшивку стены к фронтону снаружи дома, чтобы все загерметизировать. Эти детали было немного неудобно резать, но в конце концов мы их прикрепили и проклеили швы.

Пока мы этим занимались, мы вернулись и добавили последние несколько кусков отсутствующей обшивки там, где мы не добрались до нее во время возведения стены, и, как только эти куски были заклеены скотчем, мы могли официально считать этот дом высушенным!

Строительство не такого крошечного дома, ВидеопроектыДжонни Брук 29 января 2021 г. не такой крошечный дом, мастерская, планы крошечного дома, сборка крошечного дома, крошечный дом, как сделать, крошечный дом, сделай сам, строительство дома, строительство дом с нуля, строительство дома начало отделки, каркас крыши, своими руками, как сделать каркас крыши, как сделать каркас крыши на дом, строительство, столярные работы, каркас, скат крыши, как построить крышу, стропила, как каркас крыши, основы каркаса крыши, строительство дома шаг за шагом, обычный каркас крыши, движение крошечного домаКомментарий

Сколько будет стоить строительство дома в 2022 году

Каждый день строятся новые дома. Для некоторых это единственный способ получить дом своей мечты или дом в районе своей мечты. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость каркаса дома из составляет от 7 до 16 долларов за квадратный фут . Это составляет чуть менее одной пятой от общей стоимости сборки.

В нижней части диапазона находятся черновые проекты каркасов для простых проектов, таких как пристройка к гаражу. И на более высоком уровне диапазона проекты каркаса для нестандартных сборок. Некоторые высококлассные подрядчики, специализирующиеся на бутик-строительстве, достигают 16 долларов за квадратный фут.

Стоимость каркаса дома

В стоимость каркаса дома входят материалы и работа. Большинство строительных бригад из 3-4 рабочих могут построить дом за одну неделю. Большие дома и двухэтажные дома могут занять больше времени. Стоимость рабочей силы обычно составляет от 4 до 10 долларов за квадратный фут . Стоимость материалов составляет от 3 до 6 долларов за квадратный фут. Спрос и городская застройка, как правило, увеличивают стоимость рабочей силы.

Что включает в себя каркас дома

Затраты на каркас дома включают в себя изготовление деревянного каркаса, который станет стенами дома. Эти рамы включают черновые отверстия для дверей и окон, и они построены из серии досок 2×4. Каркас не включает другие компоненты стен здания, такие как гипсокартон, изоляция или Tyvek.

Эти дополнительные услуги могут быть предоставлены тем же подрядчиком за дополнительную плату. Например, стоимость внешней обшивки может варьироваться от 2 до 8 долларов за квадратный фут.  

Связанный: Все, что вам нужно знать о проектировании и строительстве

Разбивка стоимости строительства нового дома

Средняя площадь нового дома составляет около 2000 квадратных футов. Общая стоимость строительства типичного одноэтажного дома площадью 2000 квадратных футов составляет 310 000 долларов. 9Только обрамление 0201 стоит от 15 000 до 30 000 долларов . Внешняя обшивка и пленка могут быть добавлены к каркасной работе за дополнительные 5000-15000 долларов. И, если вы строите двухэтажный дом, рассчитывайте заплатить дополнительно $3 за квадратный фут при строительстве второго этажа. включают другие компоненты стен зданий, такие как гипсокартон, изоляция или Tyvek.

Эти дополнительные услуги могут быть предоставлены тем же подрядчиком за дополнительную плату. Например, стоимость внешней обшивки может варьироваться от 2 до 8 долларов за квадратный фут.  

Связанный: Все, что вам нужно знать о проектировании и строительстве

Разбивка стоимости строительства нового дома

Средняя площадь нового дома по программе составляет около 2000 квадратных футов. Общая стоимость строительства типичного одноэтажного дома площадью 2000 квадратных футов составляет 310 000 долларов. Одна только рамка стоит от 15 000 до 30 000 долларов . Внешняя обшивка и пленка могут быть добавлены к каркасной работе за дополнительные 5000-15000 долларов. И, если вы строите двухэтажный дом, рассчитывайте заплатить дополнительно 3 доллара за квадратный фут при строительстве второго этажа.

Стоимость каркаса в зависимости от типа конструкции

Если вы хотите добавить или изменить существующую планировку помещения, добавив стены, стоимость каркаса может варьироваться в зависимости от типа проекта.

Цены на обрамление подвала

Многие домовладельцы начинают с недостроенного подвала, а затем решают использовать пространство, чтобы достроить его. Разделение пространства потребует обрамления некоторых стен. Поскольку эти стены не являются несущими и требуют минимального планирования, стоимость каркаса стен подвала должна быть минимальной. Вы должны ожидать платить около $ 5 за квадратный фут .

Связанный: Все, что вам нужно знать о жилой застройке

Цены на каркас гаража

Если вы строите пристроенный или отдельный гараж, стоимость каркаса будет ниже. Эти структуры просты в строительстве и должны стоить от 4 до 5 долларов за квадратный фут .

Внутренние стены в существующих постройках

Если вы добавляете новые стены внутри существующего дома, цена на каркас становится немного выше. Здесь больше планировки и меньше рабочего пространства, что увеличивает затраты. Вы можете рассчитывать на оплату от 7 и 12 долларов за квадратный фут для внутренней переделки .

Стоимость каркаса крыши

Когда дело доходит до установки крыши на ваше строение, у вас есть несколько вариантов. Первый — обрамить его палками (брус 2х4) так же, как строится остальная конструкция. Кроме того, вы можете сэкономить на затратах и ​​вообще избежать обрамления крыши, используя готовые фермы.

Расходы на обшивку дома

За обшивку дома вы будете платить дополнительно от 2 до 8 долларов за каждый квадратный фут . Ваши подрядчики установят обшивку, чтобы добавить конструктивный элемент в ваш дом. Они также часто используют домашнюю пленку, такую ​​как Tyvek и Typar, по цене от 0,5 до 1 доллара за квадратный фут. Эти обертывания для дома действуют как атмосферостойкие барьеры для защиты обшивки.

Цены на полный каркас дома

В среднем дом площадью 2 000 квадратных футов будет стоить от 14 000 до 32 000 долларов за полный каркас. Вы можете добавить дополнительно от 4 000 до 16 000 долларов США, если планируете включить обшивку и обертывание дома. Зная, что средняя стоимость строительства дома составляет 29 долларов.0,000, обрамление составляет часть от общей стоимости. В домах со вторым этажом верхний этаж обычно стоит на 3 доллара США за квадратный фут дороже, чем нижний этаж.

Затраты на пристройку дома

Затраты на каркас составляют около 8-12% от общей стоимости пристройки к дому. Эти затраты сильно различаются в зависимости от используемых материалов и общего дизайна вашего дополнения.

Например, чтобы обрамить пристройку площадью 500 квадратных футов, затраты составят от от 3500 до 8000 долларов США , но общая стоимость проекта будет варьироваться от 30 000 до более 100 000 долларов. В зависимости от вашего дополнения вам также может понадобиться нанять инженера-строителя или архитектора, чтобы определить наилучшее размещение, прежде чем переходить к каркасу.

My Site Plan предлагает команду исключительно квалифицированных дизайнеров САПР для создания индивидуальных планов для вашего следующего строительного проекта. Свяжитесь с нашей командой, чтобы узнать больше сегодня.

Цена стропильных ферм

Стропильная крыша строится из серии А-образных ферм, собранных за пределами строительной площадки и доставленных на строительную площадку. Каждая А-образная ферма включает в себя ряд стропил, балок и домкратов. Большинство ферм жилых зданий изготавливаются в основном из дерева с металлической фурнитурой. Кровельные фермы стоят от 35 до 150 долларов за штуку.

Факторы, влияющие на стоимость каркаса

Простые конструкции всегда легче и дешевле строить. Однако более сложный строительный проект приведет к увеличению затрат на рабочую силу и материалы. Кроме того, может быть много различий между первоначальным предложением и общим количеством отходов в любом строительном проекте, поэтому убедитесь, что ваши контракты содержат четкие формулировки, охватывающие все расходы, связанные с проектом.

Размер и сложность

Сложные проекты стоят дороже — не только в каркасе, но и в любом аспекте строительства. Например, пересекающиеся стены требуют большего количества стоек, что увеличивает материальные и трудовые затраты. С другой стороны, прямые квадраты построить довольно просто. Однако архитектурные детали, такие как склоны и долины, значительно сложнее, что требует больше времени и более высоких трудозатрат.

Затраты на каркас жилого дома по сравнению с. Затраты на коммерческое обрамление

В то время как стоимость обрамления жилых помещений колеблется от 7 до 16 долларов за квадратный фут , коммерческое обрамление дороже. Средняя стоимость работы по коммерческому обрамлению колеблется от 12 до 40 долларов за квадратный фут. Кроме того, в большинстве коммерческих зданий используется сталь, а не древесина, что объясняется разницей в стоимости.

Связанный: Все, что вам нужно знать о каркасе дома

Изменения

Еще одна область, где затраты начинают резко возрастать, — это изменения. Как только проект каркаса начался, любые изменения повлияют на ход проекта и стоимость проекта. Даже незначительные изменения, такие как добавление двери или окна, могут значительно изменить конечную цену счета.

Как оценить работу по созданию каркаса

Большинство подрядчиков работают по формуле. Они начнут с рассмотрения планов строительства. Затем, в зависимости от сложности проекта, подрядчик выберет уровень цен, основанный на цене «за квадратный фут». Затем подрядчик использует формулу для оценки на основе текущих цен на материалы и рабочую силу.

Краткий обзор затрат на обрамление

Основными факторами, влияющими на стоимость обрамления, являются материалы и сложность.