Дом

Как отшлифовать дерево в домашних условиях: Как правильно шлифовать дерево — основы ручной шлифовки

Содержание

Чем и как шлифовать дерево в домашних условиях болгаркой видео

При проведении различного типа ремонта, на момент производства мебели или деревянных вещей нередко приходится проводить шлифование древесины. Существует довольно много методов, применение которых позволяет отшлифовать дерево. Они имеют свои достоинства и недостатки, некоторые предусматривают использование ручного инструмента.

Шлифовка дерева УШМ

Провести шлифование древесины можно:

  1. при применении УШМ можно довести состояние дерева до необходимого состояния. Болгарка имеет абразивный материал, представленный кругом;
  2. обычная дрель также может использоваться для того, чтобы довести поверхность дерева до нужного состояния;
  3. плоскошлифовальная машинка может стать основной конструкции для того, чтобы отшлифовать дерево;
  4. ленточные шлифовальные машины применяются для шлифования дерева при помощи абразивного материала;
  5. также можно выполнить шлифование при использовании ручного инструмента.

Несмотря на то, что рассматриваемый природный материал имеет довольно высокую твердость структуры, можно использовать довольно много методов шлифования, о некоторых поговорим более подробно.

Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ (болгаркой)

УШМ (болгарка) – многофункциональное устройство, которое также используется в рассматриваемой ситуации. Для этого используются специальные круги. Лепестковые круги изготавливают из наждачной бумаги, которая прикрепляется к ровной поверхности. При этом круг может быть различного диаметра, с разным показателем зернистости. При выборе можно выделить следующие рекомендации:

  1. для снятия краски следует брать крупнозернистый круг;
  2. при необходимости снятия тонкого слоя дерева можно взять абразив, который имеет среднюю зернистость;
  3. для того чтобы придать древесине особую гладкость, то можно использовать мелкозернистый абразив.

Однако при этом следует заметить, что снятие поверхности будет проводиться не вдоль волокон. При этом регулировать скорость вращения, подачу практически невозможно. Использовать УШМ можно в случае, когда нет необходимости в высоком  показателе производительности.

Для того чтобы провести шлифование древесины можно использовать специальное оборудование, которое называют плоскошлифовальной машиной. К особенностям этой отнесем:

  1. Дерево счесывают возвратно-поступательного движения абразивного материала.
  2. Наждачная бумага двигается с большой скоростью, что позволяет достигнуть хорошего результата при работе.
  3. В отличие от других методов, в этом случае шлифовальная машина проводит обработку вдоль волокон, что определяет высокое качество изделия.

Конструкция довольно проста, позволяет достигнуть хорошего качества. Но при изменении больших поверхностей шлиф-машинка имеет малую эффективность. Определенные модели имеют довольно большую поверхность, к которой крепиться шкурка, но обеспечить необходимое усилие в этому случае достаточно сложно.

Шлифовальная машина ленточного типа

Ленточно-шлифовальная машина наиболее производительный инструмент, который может использоваться для обработки древесины с высокой производительностью. Струйная методика также обладает высокой производительностью.

Ленточная шлифмашина DeWalt

Работа конструкции проходит при помощи круглой шлифовальной ленты, которая может иметь различную степень зернистости. Конструкция проводит снятие материала вдоль волокон. Однако не стоит забывать о том, что отшлифовать углы при помощи этой конструкции нельзя. Применять  ленту можно для большого объема работ: пол, стены, мебель и так далее.

Несмотря на большую автоматизацию работы, есть возможность обеспечения механического воздействия ручным методом. Это связано с тем, что проводить снятие волокон можно в нужном направлении. Также есть возможность провести обработку углов. Однако для того, чтобы добиться нужного результата, нужно обладать определенными навыками. Работа при этом очень сложна, требует много времени. Поэтому ручной инструмент пользуется большой популярностью только в определенных случаях.

Полировка дерева в домашних условиях с помощью раствора шеллака и спирта, масла или восковых составов

Дерево, как один из самых востребованных материалов для изготовления мебельных изделий, требует особой отделки, которая подчеркнет его природную красоту, продлит эксплуатационный срок.

Этот процесс называется полировка. Безусловно, он сложен в исполнении, забирает много времени, и все действия должны производиться очень аккуратно. Несмотря на трудности, полировка дерева позволяет создать глянцевую поверхность, главное, знать тонкости процесса.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Что такое полирование

В результате полировки деревянная поверхность сохраняет свой естественный цвет и приобретает зеркальный блеск. Для полировки необходимо несколько раз наносить на дерево специальный состав, который называется политурой. В отличие от лака на основе спирта, политура содержит в три раза меньше смол, что дает возможность получить более тонкое и прозрачное декоративное покрытие.

Технология по созданию красивых текстур требует качественной подготовки поверхности, в частности шлифовки и удаления ворса, частичек пыли. Затем дерево обрабатывают грунтовочной эмульсией, выполняют располировку и завершающим этапом делают отполировку.

Какие породы можно полировать

Сразу стоит отметить, что не все породы подходят для полирования. Например, рыхлая древесина плохо поддается полировке.

Полировать эффективнее плотные породы:

  • красное дерево;
  • березу;
  • самшит;
  • орех;
  • грушу;
  • граб;
  • яблоню;
  • клен.

Красивую текстуру после полировки получает древесина бука, хотя полировать его сложно. Дуб отличается ноздреватостью, поэтому тоже сложен в полировке. Редко полируют сосну по причине рыхлости древесины, ее преимущественно шлифуют и лакируют.

Составы для полировки деревянных изделий

На рынке представлен достаточно обширный ассортимент средств, предназначенных для обработки деревянных изделий. Приобрести состав уже в готовом виде можно в любой специализированной торговой точке, при желании его можно изготовить в домашних условиях на основе лака или воска.

Чтобы приготовить своими руками рабочую смесь для полировки дерева, понадобится размельченная смола шеллака в количестве 60 г и спирт 0,5 л. Компоненты смешивают в стеклянной емкости, закрывают плотно крышкой, периодически перемешивают, чтобы шеллак окончательно растворился. После чего рабочую жидкость фильтруют и переливают в чистую тару.

Для отделки детской мебели, посуды целесообразнее пользоваться олифой или восковой пастой. Ее готовят из воска, скипидара (растворителя) в соотношении 1:1. Сначала основной компонент разогревают в емкости на водяной бане, а потом в него добавляют растворитель. Чтобы добиться однородной консистенции, смесь постоянно нужно помешивать. Для работы с воском подходит тампон из войлока. Это безопасный вид полироли для дерева, который не выделяет вредных веществ и абсолютно безвреден.

Если в доме есть деревянная лакированная мебель и ее надо освежить, то можно использовать полироль для дерева в аэрозоле или жидкое средство. Хороший эффект дают в этом случае составы с силиконами.

Обратите внимание! Мебельный воск для полировки наносят на дерево без лакового покрытия.

Можно приготовить полироль из оливкового масла (2 части) и лимонного сока (1 часть или чуть меньше). Продукты надо перемешать и наносить из пульверизатора на лакированную мебель или обмакивая в полироль тряпочку.

Готовят также полироль из скипидара и пчелиного воска, взяв их в равных количествах, разогрев на водяной бане и смешав. Мебель полируют равномерными движениями до блеска, уделяя внимание всем изгибам и закоулкам.

Этапы работ

Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале отшлифовать, затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.

Шлифование поверхности

Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.

Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.

Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.

Грунтование

На этом этапе подготовленная древесина грунтуется при помощи шеллачной политуры и тампона из льняной ткани. Использовать для этих целей хлопчатобумажные, шерстяные ткани не рекомендуется, они оставляют после себя мелкие волокна, ворсинки, хорошо заметные на полированном изделии.

Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.

Обратите внимание! Вначале делают мазок на пробной поверхности. Политура должна быстро сохнуть и не образовывать пузырей. Если ее много, то излишки удаляют, протирая пробную поверхность.

Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток. После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.

Располировка

После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры. Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).

Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения. Располировка осуществляется в три захода, где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.

Отполировка

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а несколько слоев. В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить, протирая дерево этиловым спиртом. При этом поверхность становится более ровной.

Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание. Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.

Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском. Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.

видео-инструкция по отделке деревянных изделий, поверхностей, домов, какой выбрать инструмент, диск, щетку, фото и цена

Все фото из статьи

Шлифовка дерева в домашних условиях задача не настолько сложная, как может показаться на первый взгляд. Древесина материал мягкий, обладая начальными навыками, справиться с такой задачей вполне по силам даже любителю. Главное здесь правильно подготовить поверхность, выбрать абразивный материал и четко следовать элементарной технологии.

Все это по порядку мы и будем разбирать в данной статье.

Фото шлифовки сруба.

Зачем это нужно

Для начала давайте определимся, что вообще подразумевается под понятием шлифовка по дереву. Говоря сухим языком определений, шлифовкой именуется конечный или финишный этап обработки поверхности, перед нанесением на нее лакокрасочных изделий и других подобных составов.

Профессионалы уверяют, что шлифовка деревянных поверхностей должна проводиться обязательно. Без этой операции качество нанесения грунта, лака или краски будет на прядок ниже, они будут хуже впитываться. Так как подобная обработка открывает поры материала, устраняет мелкие неровности и подымает тонкие ворсинки.

При профессиональном наложении водно-дисперсных и некоторых других видов лака, промежуточная шлифовка деревянных изделий является обязательной частью технологии. Она выполняется сразу после вскрытия первым слоем красящего состава и предназначена для поднятия ворса и выявления мелких дефектов.

Шлифование пола.

Но это все скорее технические причины. При изготовлении мебели, предметов декора и отделочных работах в строительстве, не менее важную роль играет внешний вид поверхности. Ведь лакокрасочные изделия имеют особенность выявлять любые неровности и царапины, в результате без шлифования здесь обойтись практически невозможно.

Как и чем обрабатывается древесина

Все работы подобного плана можно разделить на два направления, это исключительно ручные, где используется абразив и рабочие руки, и механические, в которых применяется электрический инструмент для шлифовки дерева в ручном режиме. Профессиональные стационарные станки в данном случае не рассматриваются, так как далеко не в каждой домашней мастерской они есть.

Накладные круги на липучках.

Важно: перед выполнением работ поверхность обязательно должна быть хорошо смочена. Инструкция проста, берется теплая, а для некоторых сортов даже горячая вода и активно смачивается поверхность. После чего оставляется до полного высыхания.

Целью является поднятие ворса, а также выявление дефектов и трещин.

Ручная обработка

  • Прежде чем перейти непосредственно к шлифованию, мы решили упомянуть еще один способ финишной обработки именуемый циклеванием. Для некоторых поверхностей бывает достаточно только его. Смысл прост, берется прямоугольная металлическая пластина, заточенная с одной стороны (цикля) и своими руками счищаются неровности.

Циклевание поверхности.

  • Наиболее распространенным абразивом для дерева является наждачная бумага или шкурка. Существует три вида материала, это  наждак со стеклянным покрытием, шкурка с корундовыми зернами и кремниевая наждачная бумага. Для любительского пользования в них большой разницы нет.
  • Здесь гораздо важнее правильно подобрать номер зернистости, он классифицируется от крупного к мелкому. На начальном этапе производится более грубая обработка. Для древесины, как правило, берется наждак №80. Далее по мере улучшения качества, постепенно переходят к шкуркам с тонкой зернистостью №120 – 240.

Важно: рынок предлагает абразив, нанесенный на бумагу или на ткань. Принципиальной разницы в качестве обработки нет. Но наждачная бумага изнашивается на порядок быстрее, плюс шкуркой имеющей тканевую основу намного удобней работать на сложных поверхностях.

Идентификация зернистости нашего ГОСТа и зарубежных нормативов.

  • Прежде всего, следует четко уяснить, шлифовка по дереву выполняется исключительно по ходу волокон. Если вы будете пытаться работать поперек, то даже при тонкой обработке останутся царапины.
  • Единственный вариант, когда допускается обработка поперек или по диагонали, это если вы имеете дело со смешанным мебельным щитом и работаете тонким наждаком, закрепленным на шлифовальной машинке по дереву.
  • Работать наждаком, держа шкурку своими руками очень неудобно. Поэтому когда выполняется ручная шлифовка деревянных стен или иных больших плоских поверхностей, зачастую используется специальная пластиковая колодка, она показана на фото. С обеих сторон на ней имеются специальные зажимы, предназначенные для закрепления наждака.
  • Хотя цена у шлифовальной колодки копеечная, выполняя разовые работы, специально ехать за ней на рынок не каждому охота. В этом случае можно воспользоваться прямоугольным деревянным бруском. Брусок выбирается по руке, далее на него натягивается и закрепляется гвоздиками наждак.

Использование деревянного бруска.

  • Для обработки резных декоративных поверхностей со сложным рельефом берется другой инструмент. Закругленные и сферические изделия удобно обрабатывать так называемыми наждачными губками. Визуально они напоминают всем известную губку для мытья посуды, только сверху нанесено абразивное покрытие с разной степенью жесткости. Плюс вместо поролона используется более упругий и прочный полимер.

Шлифовальная губка.

  • Некоторые мастера для шлифовки мелкой резьбы делают себе шлифовальные напильники. Проще говоря, приклеивают полоски наждака на деревянные палочки разной толщины и конфигурации.

Электрический инструмент и насадки на него

Объемные и сложные работы, такие как шлифовка деревянных домов, финишное выравнивание пола или обработка мебели и декоративных изделий, своими руками выполнить тяжело. Поэтому здесь жизнь мастерам облегчают специальные насадки и приспособления.

Лепестковая щетка.

Прежде чем перейти непосредственно к электрическому инструменту, скажем несколько слов о профессиональных насадках. Наиболее простой и распространенной насадкой является лепестковая щетка для шлифовки дерева, на профессиональном языке она именуется кругом шлифовальным лепестковым (КШЛ-Д(М)50).

Размеры у этой насадки могут быть разными, но принцип работы у всех моделей аналогичный. На пластиковый круг или барабан, по периметру с внешней стороны закрепляются лепестки наждака с разной зернистостью. Зажав такую щетку в патрон бытовой электродрели можно достаточно быстро обработать большие площади, в том числе со сложным рельефом.

Работа ленточной щеткой.

Съемный диск для шлифовки дерева, базируется на специальной насадке и чаще всего крепится липучкой. Устанавливаться такая насадка может на различные приспособления, соответственно и принцип воздействия на поверхность будет отличаться.

После электродрели болгарка это самый простой инструмент для шлифования дерева. Каждый хороший хозяин имеет болгарку в своем арсенале.

Для работы необходимо только приобрести дисковую насадку и набор съемных кругов на липучках с разной зернистостью. Для тонкой обработки болгарка не годится, зачастую ее применяют для грубой обработки срубов и других подобных поверхностей.

Абразивные накладки.

Ленточная машинка уже намного ближе к профессиональному инструменту, здесь есть возможность, как для грубой, так и для тонкой обработки. Сама конструкция проста, наждак замкнутым кольцом натягивается на 2 круглых ролика.

И при вращении роликов обрабатывается поверхность. Единственная проблема в том, что ленточный агрегат работает только на плоских поверхностях.

Ленточная машинка.

Вибрационная машинка работает за счет мелких возвратно поступательных движений осуществляемых с высокой частотой. Частота среднего агрегата составляет порядка 20000 толчков в одну минуту.

Вибрационные аппараты.

Диск в эксцентриковой машинке одновременно двигается как по орбите, так и вокруг собственной оси. За это свойство такие агрегаты еще называют орбитальными. Они также могут выполнять полный комплекс обработки.

Для механической обработки сложных поверхностей используются так называемые дельташлифовальные машинки. Работают они по тому же принципу, что и вибрационные агрегаты, но отличаются от них особой формой насадки и размерами.

Дельташлифовальный агрегат.

На видео в этой статье показаны шлифовальные работы по дереву.

Вывод

Как вы уже видимо заметили, шлифовка дерева своими руками не представляет особой сложности. При большом желании и с помощью нашего сайта вы вполне можете освоить всю теоретическую часть. Что же касается практики, то здесь вам поможет видео в этой статье и ваше усердие.

Очищающая полимерная насадка.

Как правильно шлифовать болгаркой дерево: 6 шагов

Можно ли сделать деревянную деталь или пол идеально гладкими посредством УШМ? Конечно, да! Эта инструкция подскажет, как это сделать своими руками, чтобы результат обрадовал.

Выбор шлифовального круга для дерева

Наиболее распространены аксессуары для УШМа, необходимые для этих целей:

  • Обдирочные, зачистные — нужны на подготовительном этапе, когда необходимо снять старый лак, краску. Конструкция дисков предполагает наличие щетины, сделанной из металла.
  • Кордщетки — имеют крупные абразивные частицы. Они пригодятся для начальной стадии обработки.  
  • Торцевые — используют на краях заготовки, косых распилах.
  • Лепестковые — для финальной щадящей шлифовки, тогда как первые три вида — для более грубой. Она имеет форму тарелки, на которой находятся абразивные части, которые накладываются друг на друга. Такое расположение замедляет процесс износа аксессуара.

В тему: Как выбрать болгарку для домашнего использования — 10 основных критериев

Технология шлифования

Не рекомендуется выполнять обработку всей площадью диска, как это часто делают новички, в результате оставляя на поверхности следы от круга. Для шлифования применяется только верхний сектор насадки. Двигать УШМ необходимо вдоль волокон древесины. Этот нехитрый прием поможет вообще не оставлять следов или же свести их к минимуму. Главное — найти комфортную опорную точку, чтобы руки не устали быстро.

Процесс шлифования деревянных изделий (включая полы) болгаркой можно разделить на шесть этапов.

Подготовка покрытия

Если присутствуют следы лака или краски, их необходимо снять перед шлифовкой. Для этого потребуется УШМ со специальным зачистным аксессуаром.

Узнайте: Как выбрать перфоратор: 5 советов для правильного выбора

Первичная шлифовка

Для этого этапа обработки применяются шлифовально-полировальные диски. Если же подобного аксессуара под рукой не оказалось, то можно воспользоваться обычным кругом, к которому надежно прикреплен крупнозернистый наждак.

Тонкое шлифование

Для такой шлифовки дерева на диск болгарки, предпочтительнее — лепестковый вариант, например, P80 SMT, с низким уровнем зернистости.

Шпатлевание зазоров

Когда процесс первичного шлифования окончен, наступает время других работ с деревянным покрытием. Проделать все своими руками — несложно, но долго, поскольку это чуть ли не «ювелирная» работа.

Итак, задача — устранить самые мелкие дефекты:

  1. Потребуется использовать насадку с минимальной зернистостью, которой оператору нужно проходиться по зазорам.
  2. Самые труднодоступные места придется обрабатывать вручную.
  3. Необходимо время от времени удалять образующуюся пыль, чтобы улучшить обзор.
  4. Нанести шпаклевку на поверхность.

Читайте также: Как выбрать аккумуляторный шуруповерт: 6 советов и рейтинг из 5 крутых моделей

Заключительный этап шлифования

Финишная шлифовка позволяет довести деревянные полы до состояния, которое необходимо для последующего нанесения лакокрасочных материалов.

После устранения мелких дефектов, зазоров понадобится подобрать насадку. Стоит помнить, что выбор зависит от желаемого результата. Для идеально гладкой поверхности стоит выбрать шлифкруг для полировки.

Пригодится: Как выбрать электролобзик для дома: 5 правил и советов

Грунтование

Важный процесс, который позволяет окончательно сгладить неровности. Выбрав качественное покрытие, можно существенно продлить срок службы древесины и сохранить ее привлекательный внешний вид. На этой стадии применяются мягкие материалы, которые не способны повредить структуру дерева и испортить его внешность. Грунтование можно выполнить своими руками, используя кисти, или воспользоваться краскопультом.





Как делать

Шаг 1 Нанести грунт на поверхность с помощью хорошо пропитанного тампона.
Шаг 2 Дать пропитке высохнуть: древесине необходимо около 48 часов.
Шаг 3 Нанести еще два слоя лака. Новым слоем поверхность нужно покрывать тогда, когда высохнет первый.

.

Какая лучше болгарка для шлифовки дерева

Оптимальный вариант для обработки древесины — УШМ с низкими оборотами (до 6 тысяч в минуту) или регулировкой скорости. Дело в том, что на более высоких оборотах абразивные круги быстрее загрязняются и забиваются, а значит — и изнашиваются.

Удобный вариант для шлифования пола — модель с аккумулятором. Несмотря на то, что такие болгарки весят чуть больше обычных сетевых, управлять ими становится комфортнее: провод не мешает.

Также стоит отметить, что при работе с бытовой УШМ необходимо давать ей отдыхать каждые 15 минут. Это не даст двигателю перегреться.

Для комфортной работы с деревом хорошо использовать модели с защитой двигателя от пыли, поскольку этот материал дает много стружки. Если к болгарке можно подсоединить пылевой мешок или пылесос — еще лучше.

Важно! С каким бы электроинструментом не пришлось работать, необходимо помнить о защите глаз и дыхательных путей. Специальные очки и респиратор точно не помешают.

Полезно: Электрорубанок: как выбрать инструмент для дома — 6 основных критериев

Отшлифовать деревянные полы или детали, изготовленные из этого материала не так уж трудно. Нужно лишь запастись дисками, которые нужны на каждом этапе обработки, и действовать согласно рекомендациям.

Как правильно шлифовать дерево

У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.

Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.

Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.

как правильно шлифовать дерево

Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.

Проверка древесины на свет

Неровности на поверхности детали из дерева заметны лучше, если свет падает не прямо, а вдоль поверхности: тогда четко проявляются все углубления, холмики и торчащие волокна. Держите деталь против источника света, если хотите проверить качество своей работы.

Не шлифуйте дерево мотками тонкой стальной проволоки

В хозяйственных магазинах продают свернутую в мотки тончайшую стальную проволоку. На упаковке такого мотка написано, что им, в частности, можно шлифовать дерево. Но если вы намерены покрыть деталь лаком, никогда не применяйте это средство для шлифования. Несмотря на тщательную очистку от пыли, крохотные частицы проволоки могут остаться и через некоторое время начнут ржаветь, окрашивая поверхность и снижая стойкость лакового покрытия.

Циклевание

При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.

Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.

Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.

При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.

цикля инструмент для тонкого сдирания дерева шпона

Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.

Увлажнение дерева и нанесение грунтовки

Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.

Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.

А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.

После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

Грунтовка для быстрого шлифования

Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.

Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.

Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.

Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.

На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.

Шлифование ровных поверхностей

При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

Сначала грубая, затем тонкая

Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100). Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями. При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.

Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.

шлифовка дерева шкурка

При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.

шлифование древесины

Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.

Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.

Кривые линии и профили

Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.

При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.

Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.

Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.

Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.

Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.

наждачка по дереву

Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.

Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.

Закругления

Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.

Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.

Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.

Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.

При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.

Способы и необходимые инструменты. Средства, используемые для полировки дерева

Полированная мебель имеет очень «парадный» вид. Он довольно специфичен, но многим нравится. Сложность состоит в том, что блестящую поверхность испортить легко, а вернуть ей привлекательность сложно. Часто единственный выход — полировка мебели.

Наиболее распространенная проблема — царапины. С мелкими разделаться еще можно при помощи полиролей со специальными свойствами. Глубокие, с повреждением до самой древесины или шпона, можно удалить только новой полировкой (если это старая мебель советских времен, покрытая нитролаком). Для этого сначала удаляют полностью все старое покрытие, затем наносят лак и шлифуют полностью всю деталь. То есть полировка мебели — новой или старой — происходит по одному алгоритму, с той лишь разницей, что старый слой лака приходится удалять.

Если изделие более новое, оно, скорее всего покрыто толстым слоем лака. Если царапина глубокая, но до шпона или древесины не дошла, дело обстоит несколько проще. Сначала шкуркой на 80 и 120 счищается поцарапанный слой. Затем шлифуется все более мелким зерном. Далее наносится один два слоя лака, после высыхания — полируется.

Еще случай, когда может потребоваться полировка мебели, — при помутнении или пожелтении лака. Такое часто случается. Лечение тоже непростое -полное удаление старого лака и нанесение нового с полировкой. Аналогично решаются проблемы со всеми другими следами, которые не удаются удалить обычными средствами ().

Еще один момент: полировку мебели делают только и исключительно в горизонтальном положении. Для этого часто приходится все разбирать. Это сложно, но другого выхода нет. Работать можно только на горизонтальной поверхности.

Предварительная шлифовка


Полировка мебели — длительный процесс и начинается он со шлифовки. Сначала все трещины и другие дефекты замазывают подходящей по цвету шпаклевкой по дереву. После полного ее высыхания (срок указан на этикетке) начинается шлифовка.

Для полировки дерева или шпона лучше всего подходит шлифовальная машинка. Ленточная иди дисковая — дело вкуса и предпочтений, зависит также от сложности формы мебели. Также понадобится набор наждачной бумаги зерном от крупного (80) до очень мелкого (1200).

В крайнем случае может подойти УШМ со специальной насадкой (диском и липучкой). Но при работе с ней, трудно добиться действительно хорошего результата — нет требуемой подвижности шлифплатформы, так что результат такой полировки дерева будет не выше среднего.

Шлифовку начинаем с зерна 80. Им работаем аккуратно, снимая только крупные неровности. Затем обработку повторяем шкуркой на 120, потом — 180 и 240. На протяжении работы надо периодически убирать пыль и осматривать поверхность, на предмет выявления неровностей и прочих дефектов. иногда они лучше определяются на ощупь.

Затем берем воду и наждачную бумагу с зерном 320. Смачиваем шлифуемую поверхность и наждачку. Снова все шлифуем, но уже с водой. На этом этапе должен получиться неплохой результат — все должно быть гладко. Если все устраивает, двигаемся дальше, если нет — еще некоторое время шлифуем.

Грунтовка

Грунтовать деревянные и шпонированные поверхности надо для того, чтобы лак лег ровнее. При шлифовке мы открыли большинство пор, освободили некоторую часть волокон. Если сразу покрыть их лаком, он будет впитываться неравномерно, из-за чего поверхность пойдет пятнами. Грунтовка закрывает большую часть пор, так что лак ляжет ровнее.

Грунтовка мебели с покрытием из шпона может быть сделана двумя способами. Первый — быстрый, но сопровождается сильным запахом. Надо взять нитролак или полиуретановый лак, разбавить его на 10-20% (в зависимости от исходной густоты), покрыть поверхность.

Второй способ грунтовки — долгий, но правильный и почти без запаха. Берем эпоксидный клей, тампон из мягкой ткани. Лучше — фланель, желательно — белого цвета, чтобы не линяла и не изменяла цвет мебели. Этим тампоном втираем эпоксидку в шпон.

Пока все сохнет, на поверхности обязательно прилипнет пыль. Ее надо удалить. Это снова-таки можно сделать двумя способами: циклевкой и шлифовкой. Если циклевкой — берем острое лезвие (можно от обойного ножа) и им счищаем все лишнее. Чтобы не повредить шпон, двигать лезвие надо вдоль волокон. Со шлифовкой все известно: шкурка с зерном 320 и вода. Подготовленную поверхность очищают от пыли, обмывают водой, сушат. После высыхания можно наносить лак.

Собственно, дальнейшая полировка мебели может и не понадобиться. Уже на этом этапе изделие выглядит прилично.

Нанесение лака

Сразу о том, какие лаки лучше использовать. Лучшими считаются алкидные (Тиккурила серия Unika-super), полиуретановые и водно-полимерные (хорошие — шведские Bask).

Несмотря на отсутствие запаха, лак на водной основе — не самый лучший выбор для первого опыта лакировки. По сути это суспензия на основе воды. Но она далеко не так безобидна, как принято считать. В составе лаков на водной основе присутствуют очень вредные растворители, правда, в небольших количествах. Просто привычные ацетон и другие, не могут удержать подобный состав в стабильном состоянии. Вот и приходится использовать намного более «крутые» растворители.

Это к слову, а причина по сути другая — сложности при обработке. При нанесении лака, вода в древесные волокна впитывается, они поднимаются. В результате, после первой обработки, поверхность далеко не ровная, а очень шершавая. Особенно сильно этот эффект проявляется на изделиях из сосны. Так что после высыхания первого слоя лака на водной основе, берем УШМ или шлифовальную машинку, цепляем на нее шкурку с зерном 320 и шлифуем до гладкости. Если повезет, следующий слой ляжет ровно и ворс не поднимется снова, если нет — придется еще раз повторить операцию. Ситуация не смертельная, конечно, но неприятная. С другими-то лаками такого не бывает.

Чем наносить лак

Теперь немного о способах нанесения лака. Профессионалы считают, что лучший — распыление из краскопульта. Может оно и так, но не у всех домашних мастеров есть такое устройство, да и краскопультом надо уметь работать. Из ручных способов нанесения популярный способ — нанесение куском поролона (можно новой кухонной губкой) или тканевым тампоном (ткань мягкая, белая, без ворса). Чтобы определиться, надо пробовать, чем вам удобнее, как получается ровнее (если получается вообще).

Следующий способ — маленьким поролоновым валиком. Подходит, если лакируется поверхность простой формы без мелких деталей (дверное полотно, например).

Нанесение лака кистью — самый непопулярный способ

Использование при лакировке мебели кисти, как ни странно, на последнем месте. Дело в том, что равномерно нанести таким способом слой лака сложно. Нужна хорошая кисть с мягкой, густой, натуральной щетиной, которая ни в коем случае не должна лезть.

Технология

Независимо от выбранного способа нанесения лака, слои его должны быть тонкими, равномерной толщины. На кисть/губку/валик/тампон берем немного средства, растираем по поверхности как можно тщательнее. Обмакиваем в лак следующий раз только после того как «орудие» следов уже не оставляет. Таким способом покрываем всю поверхность, оставляем сушиться.

Нанесенный слой лака сушится не до конца, а время, указанное на упаковке лака в графе «на отлип» или «нанесение следующего слоя». В среднем, для водных лаков это 1 час, для алкидных — 5 часов. Следующий слой наносится по той же методике. Всего слоев обычно — от 5 до 9, в зависимости от качества шпона и предварительной шлифовки. Когда поверхность станет абсолютно ровной, лак сушат до полного высыхания — 2-3 суток. После этого снова начинается шлифовка.

Шлифовка лака

Процесс такой же, как и при подготовке, только шкурки используем с более тонким зерном — начиная от 400. Шлифовать обязательно с водой — смочить поверхность и наждачку. Закончив обработку, крепим наждачную бумагу с 600 зерном, потом с 1000 и 1200.

Этот этап — последний перед непосредственной полировки. После этой обработки поверхность должна быть абсолютно ровной, однородной, без дефектов.

Полировка мебели

Заключительный этап — финишная обработка полировочной пастой. Для этого понадобиться паста для полировки. Можно использовать мебельные, но чаще применяют автомобильные. Подходит любая, в составе которой нет воска (например, «Антицирапин»). Хороший результат дают те, в которых есть хоть небольшой процент тефлона. Они еще и небольшие царапины и неоднородности сглаживают.

Полировка мебели после нанесения лака требует меньше времени чем все остальные. Для этого этапа потребуется натуральный войлок — им растирают пасту по поверхности. Чтобы не работать вручную, на липучку шлифмашинки или УШМ, крепят вырезанный по размеру войлочный круг. На полируемую поверхность наносят пасту, включают шлифмашинку на максимальные обороты и доводят мебель до нужной степени блеска. При хорошей подготовке реально получить зеркальную поверхность.

Вы использовали подходящие отделочные составы и правильно их нанесли. На поверхности изделия образовалась прочная защитная пленка, и вам нравится, как она выглядит. Что делать дальше? Возможно, ничего. В некоторых случаях пора выносить готовый проект из мастерской, чтобы все могли его увидеть. Однако чаше всего последний слой покрытия недостаточно хорош, чтобы вы могли гордиться своей работой. Внимательно обследуя поверхности глазами и кончиками пальцев, можно легко обнаружить присохшие пылинки, шагрень или шероховатость. Избавьтесь от этих дефектов с помощью полировки. Эта операция заключается в выравнивании пленки покрытия и придания ей желаемой степени блеска с помощью мелкодисперсных абразивов. Вы сможете получить идеально гладкую, как стекло, поверхность, используя несложную технику, похожую на шлифовку нижележащей поверхности древесины. Мы не можем дать вам пощупать готовую поверхность с отполированной лаковой пленкой, но можно увидеть разницу, сравнив фото А и В.

В первую очередь нужно полировать изделия с поверхностями, расположенными на виду, к которым часто прикасаются. К ним относятся крышки столов и дверцы. Начинайте оттачивать мастерство именно на них. Полировка – дело несложное, и она с лихвой окупает затраченные усилия.

Для начала перечислим способы полировки

МЕТОДЫ ПОЛИРОВКИ ПОКРЫТИЙ

Тип покрытия

Выравнивание

Матовый или полуматовый блеск

Зеркальный глянец

Масло или масляно-лаковая политура

Водостойкая наждачная бу­мага № 320 и отделочный состав в роли смазки

Полирование белыми абра­зивными подушечками с восковой пастой

Недостижимо

Полиуретан, алкидно-масляный лак, составы на водной основе

Нитролак и шеллак

Водостойкая наждачная бу­мага № 600 или белые абра­зивные диски для эксцен­триковой шлифмашины

Полирование шерстяным валиком с полиролью или белыми абразивными поду­шечками с восковой пастой

После получения шелковисто-матового блеска полируйте шерс­тью с тонкой полировочной пастой или наждачной бумагой №800-1500

Первым необходимым условием для полировки является пленка покрытия, которая должна быть достаточно толстой, чтобы не протереть ее насквозь. Для этого на предыдущем этапе отделки требуется правильно нанести несколько тонких слоев лака. Кроме этого, необходимо терпение. Прежде чем начать полировку, дайте пленке окончательно затвердеть. Помните, что недостаточно твердой, эластичной пленке невозможно придать блеск. В зависимости от использованных отделочных составов, толщины пленки, температуры и влажности сушка покрытия может длиться в течение месяца.

Если желаете добиться зеркального глянца, особенно важно, чтобы поверхность древесины под лаком была идеально гладкой. Заполните открытые древесные с помощью специальной пасты-порозаполнителя или используйте метол мокрой шлифовки.

Вам потребуются различные абразивные средства (фото С). Все абразивные материалы создают мелкие риски-царапины на поверхности пленки, размеры этих рисок влияют на отражение света поверхностью (рис. 1). Чем мельче частицы абразива, тем меньше и тоньше царапины и тем более блестящей будет поверхность. Крупные частицы абразива оставляют грубые царапины, и поверхность будет иметь тусклый блеск. Хорошо отполированный глянцевый лак выглядит как стекло, отражая свет и окружающие предметы.

Любой другой лак содержит некоторое количество матирующих добавок, главным образом, в виде мелких частиц кремнезема. Эти добавки отражают свет в разных направлениях, придавая покрытию мягкий блеск. Можно уменьшить степень блеска покрытия, но вам не удастся сделать матовый лак таким же блестящим, как глянцевый, поэтому следует заранее определить желаемую степень глянца и выбрать соответствующий состав для отделки.

Глянцевый лак предоставляет больше возможностей. Его блеск легко уменьшить вплоть до матового. Если вы решите, что перестарались, то сумеете вернуть ему первоначальный глянец. Помните, что на не слишком блестящих поверхностях дефекты покрытия становятся менее заметными, а на глянцевых проявляются отчетливо. Чтобы получить зеркальный глянец, пленка покрытия должна быть очень твердой. Такую пленку можно получить, используя для отделки шеллак или нитролак. Полиуретановые, пентафталевые и водные лаки дают более мягкую, эластичную пленку, и их, как правило, не удается отполировать до высокой степени блеска. Поверхность будет, в лучшем случае, полуматовой с легким шелковистым блеском. Масляные лаки и масляно-лаковые политуры почти всегда остаются матовыми, лишь немного увеличивая блеск.

Шлифовка и полировка: если правильно то это совсем просто

Начните освоение техники полировки с самого простого способа. Нанесите слой восковой пасты на поверхность, отделанную масляно-лаковой политурой. Когда покрытие полностью высохнет, с помощью мягкого тампона из нетканого материала распределите по поверхности пасту из смеси мягкого пчелиного и твердого карнаубского воска (фото D). Растирая пасту, вы заглаживаете все следы пылинок, делая поверхность гладкой и приятной на ощупь.

Фото: A – B: При нанесении покрытий распылением на поверхности нередко образуется так называемая шагрень, напоминающая кожицу апельсина (слева). Сделать такую поверхность гладкой и блестящей можно с помощью полирования (справа). C: Полировочные пасты можно найти в магазинах автокосметики, валик из овечьей шерсти и наждачную бумагу – в строительном супермаркете, а фетровый блок, диски Abralon, абразивные губки и подушечки – в специализированных магазинах, торгующих всем необходимым для профессиональной отделки. D: Мелкие царапины на ореховом столе, отделанном масляно-лаковой политурой, можно отполировать неткаными абразивными подушечками, используя темно-коричневый воск Briwax. E: При сухой шлифовке нитролака мелкозернистой бумагой верхний слой пленки превращается в белую пыль. Чаще меняйте бумагу, чтобы избежать ее засаливания. Закончив шлифовку, очистите поверхность тканью или сжатым воздухом.

Вероятность протереть пленку покрытия насквозь невелика, а изделие приобретает мягкий сияющий блеск. На поверхностях, отделанных шеллаком, нитролаком или алкидно-масляным лаком, как правило, больше дефектов, чем на тех, которые покрывались масляно-лаковой политурой. Часто можно обнаружить пылинки, следы кисти, пузырьки и потеки. Если дефекты незначительны, полировка окажется такой же простой, как и в предыдущем случае. При этом на поверхности пленки создаются многочисленные микроскопические риски-царапины, придающие покрытию мягкий блеск.

Открытые поры, бугорки и другие дефекты никуда не исчезнут, но на полуматовой поверхности они будут менее заметны. Вы можете использовать уайт-спирит, мыло или любую другую смазку вместо воска, но лучше устранить дефекты с одновременным нанесением воска.

Больше дефектов – больше работы

Теперь представим более толстую пленку покрытия с несколько большим количеством дефектов, среди которых чаше встречаются присохшие пылинки, особенно на медленно сохнущих масляно-лаковых покрытиях. Большинство из них нетрудно соскоблить лезвием ножа после высыхания очередного слоя. Удерживайте лезвие большим и указательным пальцами почти вертикально и осторожно скоблите поверхность, делая плавные движения на себя.

Будьте аккуратны и избегайте появления царапин на пленке. Присохшую пыль можно удалить шлифовкой
, но лезвие позволяет сделать это быстрее и с меньшими усилиями, особенно на плоских поверхностях. Криволинейные, профильные и резные участки следует шлифовать. Метод скобления лезвием также уменьшает риск сквозного повреждения пленки покрытия, как это случается при шлифовке на краях плоских поверхностей. Нанесенный в жидком виде отделочный состав словно стремится к середине поверхности, образуя вдоль краев слой меньшей толщины, где его можно легко повредить.

Нанесение отделки методом распыления позволяет увеличить толщину пленки на краях, но добиться плавного перехода с помощью кисти или окунания практически невозможно. Соскоблив пылинки, требуется дополнительно отшлифовать покрытие, чтобы его выровнять и избавиться от остальных дефектов. Эта операция не займет много времени, если в процессе нанесения покрытия высохшие слои последовательно шлифовались. Аля выравнивания пленки лучше всего подходит водостойкая абразивная бумага с зернами карбида кремния, обернутая вокруг бруска с приклеенным фетром, сукном, пробкой или резиной (фото Е). Если есть желание шлифовать по сухому, бумага со стеаратным покрытием (обычно серая) – лучший выбор. Такая бумага содержит похожее на мыло вещество, предохраняющее абразив от засаливания. Однако ее не следует применять, когда собираются наносить дополнительный слой покрытия. Для шлифования лаков на водной основе и полиуретана лучше использовать водостойкую бумагу с карбидом кремния (обычно черную).

Если предпочитаете мокрое шлифование, выбирайте простую водостойкую бумагу без стеаратного покрытия. Смазочные вещества предохраняют абразив от засаливания частицами покрытия, слипающимися в мельчайшие комочки и застревающими между зернами абразива.

Эти комочки могут оставить заметные следы на пленке покрытия. В качестве смазочных веществ можно использовать мыльную волу, уайт-спирит, керосин, воск или масло. Экспериментируйте с ними, чтобы почувствовать их свойства. С мыльной водой процесс идет активнее, но бумага быстрее забивается. С маслом шлифование замедляется, но бумага долго остается чистой. Ускорение процесса может показаться эффективным способом экономии времени, но это нередко приводит к сквозной шлифовке покрытия (фото F). Вероятность этого существует при использовании любых смазочных веществ. Вы можете удалить большой участок покрытия, создав трудно исправимый дефект, и даже не заметить этого до тех пор, пока смазка не высохнет.

Чтобы выровнять пленку покрытия, шлифуйте осторожно и понемногу. Затем очистите поверхность и направьте на нее яркий свет. Если заметны блестящие участки, поверхность еще не выровнена. Продолжайте шлифовать всю поверхность, а не только блестящие места.

Каждый новый слой состава на (нитролака или шеллака) размягчает предыдущий слой и прочно соединяется с ним, образуя практически единый слой (рис. 2). Однако каждый слой так называемых реактивных (или полимеризуюшихся) составов высыхает как отдельный слой, что может создавать проблемы при шлифовании и полировке. Если вы шлифуете покрытие неравномерно, можно удалить часть верхнего слоя и затронуть нижний, что приводит к появлению участков неправильной формы с резко очерченными светлыми границами. Выровняйте пленку покрытия, чтобы она стала приятной на вид и на ощупь, затем нанесите слой восковой пасты, используя абразивную губку, как и в предыдущих случаях.

Рисунок 1 (вверху) : Как полировка изменяет блеск

Рисунок 2 (внизу): Два типа покрытий: составы на органических растворителях и полимеризующиеся

Каждый новый слой состава на органических растворителях, такого как нитролак или шеллак, прочно соединяется с предыдущим, поэтому подобное покрытие легко полируется. Полимеризующиеся (реактивные) составы, подобные полиуретану, образуют отдельные слои. Сквозное шлифование верхнего слоя приводит к появлению неприглядных полос.

Как добиться зеркального глянца

Если хотите, чтобы отделанная нитролаком или шеллаком поверхность блестела как зеркало, сначала выровняйте ее, как описано ранее. Затем продолжайте полировать, постепенно переходя к более мелким абразивам, пока не будет достигнут желаемый результат. Можно применять абразивную бумагу зернистостью 800-1500 единиц, полировочные пасты и микроабразивы, зернистость которых измеряется многими тысячами единиц.

Выравнивающие и полировочные пасты, а также полирующие жидкости (полироли) для автомобилей, подходящие и для наших задач, нетрудно найти в продаже, и они отлично справляются с мебельными покрытиями. Большинство выравнивающих паст, имеющих оранжевый или розовый цвет, позволяют добиться матового блеска. После их применения переходите к белым полировочным пастам для получения глянцевой поверхности.

Эти пасты можно растирать по поверхности вручную или с помощью машины. Для их нанесения подойдет кусок фетра или тампон с коротким ворсом. Полировать покрытие лучше валиком из овечьей шерсти (фото G). Такие валики обычно используются при отделке паркетных полов, и их можно найти в хозяйственных магазинах. Ускорить обработку больших плоских поверхностей поможет специальная полировочная машина, но можно использовать и обычную эксцентриковую. Многие модели комплектуются дополнительной подошвой для полировки (загляните в инструкцию производителя).

Фото 2: F: Если пленка покрытия тонкая, ее легко протереть наждачной бумагой насквозь и обнажить древесину, как это случилось с оправой для зеркальца. G: Валик из овечьей шерсти удобно держать двумя руками, производя давление в нужных местах. Полирующие составы продаются в магазинах автокосметики, автосалонах.


Одним из самых сложных видов отделочных работ по изделиям из дерева, является процесс их полировки. Но это является необходимым действием, в результате которого покрытие становится прозрачным и очень красивым. После полировки можно насладиться ярко выраженной текстурой дерева, а так же, его оттенками.

Полировка помогает дереву сохранить его натуральный вид, а поверхность отливает зеркальным блеском. Еще около двадцати лет назад этим способом очень активно пользовались, когда полировали деревянные интерьеры автомобилей, разнообразные роскошные предметы мебели, изготовленные из дерева. Таким образом, подчеркивалась красота древесины, без использования лакировки.

Проводится полировка дерева в домашних условиях, только при помощи особого состава под названием политура. У данного раствора есть свое преимущество перед обычными спиртосодержащими лаками, и заключается она в том, что политура содержит смолы примерно в три раза меньше. Это позволяет сделать декоративное покрытие очень тонким и зеркально прозрачным.

Сорта дерева для полировки

Дело в том, что не каждую древесину можно отполировать. Крупнослойные деревья, такие как дуб или сосна совершенно не подходят для полировки. В то время как древесина из красного дерева, яблони, груши и клена, граба и самшита, березы, считается мелкослойной и идеально подходит для полировки.

Полировка и ее составы

В наше время, на полках в строительных супермаркетах существует огромное разнообразие полировочных составов. Но при этом не составит особого труда сделать такой состав самостоятельно. Наиболее распространена в применении политура шеллачная, которую с легкостью можно приготовить дома.

Для ее приготовления понадобится размельченная смола шеллака, примерно 60 грамм. Следующим ингредиентом в будущей смеси станет спирт. При этом особого различия между этиловым и винным спиртом нет. Главное не забыть, что крепость спирта должна быть не менее 90, но не более 95 градусов, в объёме 500 миллилитров.

Раствор готовится в стеклянной или керамической емкости с крышкой, в которую сначала нужно всыпать смолу, а затем аккуратно влить спирт и плотно закрыть. Обязательно нужно периодически перемешивать состав, до того момента пока смола шеллака не растворятся полностью в спирте. Когда с течением времени это произойдет, полученную смесь нужно пропустить через фильтр, при этом переливая в другую чистую емкость.

Этапы полировочных работ

Шлифовка дерева

Сам процесс полировки проводится в три достаточно сложных этапа.

Этап №1

На первом этапе перед полировкой, нужно обязательно подготовить поверхность:

  1. отшлифовать дерево;
  2. удалить с него всю пыль и ворсу;

Этап №2

Вторым этапом будет грунтовка подготовленной древесины. Проводить ее нужно, используя лак и тампон из шерстяной нити или, за неимением такового, можно взять ватный и обернуть его льняной тканью. Почему нужно брать именно льняную ткань? Потому что только эта ткань не оставляет мелких волокон. Хлопчатобумажные ткани для этого процесса абсолютно не подходят, так как они оставляют ворсинки, которые при процессе полировки не допустимы. Оставаясь на поверхности древесины, они будут заметно портить внешний вид изделия.

Обработка дерева воском

Уважаемые посетители, сохраните эту статью в социальных сетях. Мы публикуем очень полезные статьи, которые помогут Вам в вашем деле. Поделитесь! Жмите!

Правильная обработка древесины

Этап №3

Последним этапом полировки древесины в домашних условиях является – отполировка.

Если правильно соблюдать выше описанную технологию полировки древесины, то конечный результат проведенной работы будет иметь отличный вид.


При уменьшении слоев полировки или не полном просыхании обрабатываемого изделия, полировка получается не качественной и мутной.

Если нет опыта работы по полировке, рекомендуется перед началом работы с основным изделием, потренироваться, на чем-то небольшом и не очень ценном. Это нужно сделать для того, что бы немного потренироваться, понять тонкости и сложности всего процесса полировки и не испортить основное изделие.

И немного о секретах…

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью с профессором Дикулем
, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Видео: Как полировать мебель

Чтобы лак, воск или политура ложились равномерно, прежде всего тщательно выровнятьи зачистить поверхность детали. Даже очень хорошо обработанные рубанком и циклей доски имеют царапины, бугорки, следы карандаша. Их непременно удали. И сделать это можно, только тщательно шлифуя поверхность шкурками (шлифовальной бумагой) с зерном разной крупности, начиная с крупных и кончая самыми мелкими. Для обработки дерева наиболее удобна шкурка со стеклянным зерном. Если такой нет, используй карборундовую или кремниевую шкурку.

Чтобы не сломать мелких деталей изделия, их ошкуровку выполняй на совершенно ровном столе или доске. Шкурку приклей к деревянной колодке размером 120 X 60 X 20 мм с ровной нижней плоскостью и закругленными краями, предварительно подклеив под нее кусочек сукна. После шнуровки обязательно удали все мельчайшие, едва уловимые глазом и даже невидимые ворсинки, примятые и вдавленные в поры дерева. Если оставить этот, казалось бы, незаметный ворс, при отделке воском, лаком или политурой поверхность получится шероховатой. Чтобы выявить «замаскировавшийся» ворс, заставить его подняться, лицевую сторону детали слегка смочи теплой водой с помощью губки или тампона. После просушивания поднявшиеся ворсинки убери самой мелкой шкуркой. Сушить надо несколько часов в сухом теплом месте, очищенном от пыли, чтобы испарилась вся влага не только с поверхности, но и из пор дерева.

Вощение
— наиболее простой способ отделки изделия. Он помогает выявить естественный рисунок и придать поверхности мягкий, бархатный лоск. Особенно хороши вощенные изделия из твердых пород: ясеня, ореха, граба, дуба. Мягкие породы дерева — березу, ольху, липу — тоже можно покрывать восковой мастикой, но чтобы прядать им более эффектный вид, предварительно протонируй их коричневым, темно-красным или серым красителем. Восковая мастика есть в продаже в готовом к употреблению виде.

Как и все другие виды отделочных работ, вощение следует выполнять в несколько приемов.

Сначала поверхность, очищенную от ворса, покрой тонким слоем восковой мастики. Просушив, равномерно протри ее поперек волокон чистой, мягкой суконкой. Первый слой должен заполнить все трещины и норы и создать для дальнейшей обработки совершенно гладкое основание. Покрыв изделие воском, помести его на час-другой в теплое место. Второй слой нанеси мягкой неплотной тканью и разотри вдоль волокон вначале со слабым, постепенно усиливающимся нажимом до появления матового блеска. В заключение изделие натри сухой щеткой и нанеси тонкий слой светлого мебельного или шеллачного лака.

Лакировка
— прекрасная защита деревянной поверхности от действия влаги и пыли, не говоря уже о том, что прозрачная пленка не только сохраняет свежесть текстуры дерева, но и представляет ее рисунок более глубоким и сочным. Особенно хорош для лакировки дерева с красивой текстурой спиртовый лак. Он дает наиболее тонкую и прозрачную пленку.

Для лакировки спиртовым лаком понадобится тампон — кусочек мягкой материи или ваты, обернутый чистой холщевой тряпочкой. Бумажная ткань для обертывания тампона непригодна — при трении о дерево она оставляет мелкие ворсинки, портящие глянец.

Первые два слоя лака являются грунтом для последующей лакировки. Нанеси их обильно смоченным тампоном так, чтобы лак проник во все поры изделия. Когда лак высохнет, обрабатываемую поверхность зашлифуй порошком пемзы или мелкой шкуркой, удалив таким образом лак со всей поверхности и оставив его лишь в порах и трещинах.

После шлифовки второго грунтовочного слоя очисть изделие от пыли и в третий раз покрой совсем тонким слоем лака. Помести изделие в плотно закрывающийся шкаф или прикрой ящиком, чтобы в период сушки на лакированную поверхность не попадала пыль. Через один- два дня нанеси еще один слой лака, на этот раз немного разбавленного политурой.

Последние два слоя нельзя наносить обильно смоченным тампоном — подтеки делают изделие пятнистым, неопрятным. Вот почему, смочив тампон, проведи им вначале по ненужной гладкой дощечке, чтобы удалить излишки лака. Лакируя, не води тампоном несколько раз по одному и тому же месту. При повторном движении по невысохшему слою тампон сдирает не затвердевшую еще лаковую пленку. Поэтому наноси лак полосками, перекрывающими друг друга не более чем на половину ширины. Последующий слой лака можно наносить лишь после того, как полностью высохнет предыдущий.

Движения тампоном должны быть равномерными и быстрыми. При задержке содержащийся в тампоне спирт может растворить нанесенную ранее пленку и оставить пятно, удалить которое очень трудно. Светлую древесину покрывают только светлыми лаками. На просвет они чистые, с желтоватым или желто-красным отливом. Самую лучшую пленку дает шеллачный лак. Мебельные лаки хуже — они со временем сильно темнеют. Масляные лаки отличаются от спиртовых более толстой и прочной пленкой, но они менее прозрачны.

Прежде чем покрывать изделие масляным лаком, загрунтуй его жидким столярным клеем, который приготовь, разведя 200 г столярного клея в одном литре воды. Когда клей высохнет, поверхность зачисть пемзой или мелкой шкуркой. Налей в широкую банку или блюдце лак. Он не должен быть слишком густым. Если загустеет, разведи скипидаром. Возьми широкую кисть из щетины и, обмакивая ее периодически до половины, нанеси лак на поверхность изделия; следи за тем, чтобы он не капал с кисти. Излишки сразу же снимай. Резкие движения кистью приводят к образованию пузырьков на лаковой поверхности. Поэтому води кистью плавно, равномерно, не допуская капель и затеков. Масляный лак, в отличие от спиртового, сохнет долго — от шести часов до целых суток, а разведенный скипидаром лак сохнет еще дольше. Пленку масляного лака, как и спиртового, надо оберегать при сушке от попадания пыли.

Когда первый слой затвердеет, покрой изделие лаком еще раз или два.

Полировка
— наилучший, но и наиболее трудоемкий способ отделки. Зеркально гладкая поверхность, сохраняя почти естественный цвет дерева, выявляет мельчайшие узоры древесного волокна, почти незаметные на необработанной поверхности. Не всякое дерево одинаково хорошо принимает полировку. Зависит это от строения и плотности древесины. Крупнослойная древесина сосны и дуба полируется плохо. Твердые породы (мелкослойные) — клен, груша, орех, карельская береза, граб, самшит, красное дерево — замечательно полируются и долго сохраняют полировку.

Часто полируют и мягкие мелкослойные породы — липу, березу и другие, окрасив их предварительно «под красное дерево» или «под орех». Наиболее стойкую и красивую полировку дает шеллачная политура. Светлую фильтрованную применяют для светлого дерева, красную политуру — для темных и красных пород. Кроме того, бывает мутная нефильтрованная и черная пали-туры. Процесс полировки состоит из трех этапов. Первый из них — грунтовка. Производится она не политурой, а лаком. Налей на большой тампон немного шеллачного лака и, не очень нажимая, легко проведи им вдоль и поперек волокон поверхности изделия.

Лак пропитает верхние волокна и заполнит поры. Часа через два, когда грунт высохнет, зашлифуй поверхность мелкой шкуркой. Образовавшуюся пыль очисть щеткой. После этого изделие два раза подряд протри тампоном, слегка смоченным лаком. Чтобы тампон не прилипал, смачивай его периодически несколькими каплями сырого льняного или подсолнечного масла. После непродолжительной сушки снова покрой поверхность, на этот раз уже лаком, разбавленным пополам с политурой. Затем просуши изделие в течение двух суток в месте, защищенном от пыли. Второй этап полирования — располировка.

Протри высохшую поверхность мелкой шкуркой для уничтожения остатков ворса и всех неровностей грунтовки. Располировку выполняй тампоном, смоченным политурой и двумя-тремя каплями растительного масла. Тампон к полируемой поверхности подводится сбоку, движения им должны быть плавные, петлеобразные, скользящие. Ни в коем случае не смачивай тампон обильно: будут оставаться пятна. Правильно насыщенный тампон при легком нажиме должен оставлять после себя моментально исчезающий след.

Располировка
проводится три раза с перерывами на сушку по несколько часов. Перед вторым и третьим покрытием политурой протри изделие порошком пемзы. Получить такой порошок просто: распили лобзиком кусок пемзы пополам и потри одну половину о другую непосредственно над изделием. Остатки порошка сними мягкой тряпочкой. После третьего располировочного слоя на изделии должен появиться слабый глянец.

Располированное изделие поставь на просушку дня на два-три. Третий этап — отполировка, т. е. доводка до зеркального блеска. Просушенное изделие протри самой мелкой шкуркой с маслом, затем мягким тампоном, смоченным в политуре и масле, доведи всю поверхность до глянца. Масло употребляй очень осторожно: не более одной- двух капель на квадратный дециметр поверхности. Излишки масла могут привести к расслаиванию плевки политуры. Для большей прочности покрытия отполировку произведи два раза. После этого протри поверхность тряпочкой, смоченной смесью политуры и воды. Изделие готово.

Несмотря на моду, лакированная мебель была и остается широко востребованной благодаря своей красоте и презентабельности. Но у нее имеется существенный недостаток – она трудно очищается от грязи, поэтому пятна нужно удалять по мере их образования. Полироль для мебели придает изделиям из дерева обновленный вид. А также восстанавливает полировку мебели в домашних условиях, и предметы интерьера вновь приобретают ухоженный вид.

Мебель, покрытая лаком, имеет ряд отрицательных качеств:

  • На ней быстро оседает пыль;
  • Остаются пятна от рук;
  • Поверхность полированных изделий легко царапается, трескается.

Полированная мебель нуждается в особом уходе, если его не соблюдать, могут появиться серьезные изъяны. Чтобы предметы интерьера прослужили долго и сохранили свой внешний вид, нужно обращать внимание на факторы, которые вредят лакированным изделиям:

  • Чрезмерная сухость древесины;
  • Повышенная влажность;
  • Попадание на древесину прямых лучей солнца;
  • Большое скопление пыли;
  • Близость отопительных приборов.

Все это портит внешний вид полированной древесины. Мебель становится малопривлекательной, быстро стареет, выгорает на солнце, деформируется. На слое лака появляются пятна и трещины. Чтобы избежать повреждений деревянного фасада, применяют полироли для мебели. Правильно выбранное средство позволит продлить срок эксплуатации полированной мебели. Как восстановить полировку для каждого вида деревянной мебели, поможет узнать более подробная информация о каждом из них.

Разновидности

Для эффективной полировки мебели нужно правильно выбирать средство для глянцевой поверхности, которое защитит ее от мелких повреждений, царапин и сколов. Правильно нанесенный на поверхность мебели полироль придает ей блеск, выравнивает оттенок и предотвращает скопление пыли. При регулярном использовании средство помогает восстановить красоту, присущую новому изделию, а также защитить ее от негативного влияния окружающей среды. Автополироль и обычные средства для полировки дерева отличаются действием – одни с подкрашивающим эффектом, другие — придающие блеск. Поэтому, выбирая их, нужно ознакомиться с каждым видом.

Полироль для мебели с воском

Чтобы на лакированной мебели не было видно царапин, а также на поверхности появился блеск, используют средства на основе воска, которые надежно защищают дерево от повреждений, а также скрывают мелкие дефекты. Преимуществом полироли на основе воска считается долгое действие средства.

Покрывать древесину составом можно редко, так как пленка долго на ней держится, сохраняя мощные защитные свойства. Отрицательным качеством воскового состава считается, что на отполированной им поверхности заметны следы от любых прикосновений.

Подкрашивающие составы

Если на полированной мебели видны мелкие повреждения и выцветшие пятна, требуется полироль с подкрашивающими средствами. В таком составе имеются антистатические компоненты, они отталкивают пыль от обработанной поверхности и она долго сохраняет свежий вид. При использовании подкрашивающего полироля, древесину не нужно покрывать лаком, так как средство само по себе сделает ее яркой и ухоженной. Полировка мебели с таким средством приравнивается к покраске. В итоге восстановленная деревянная поверхность приобретет глянцевый вид. Средство, маскирующее царапины, а также предупреждающее их появление на фасаде гарнитура.

Если полированная мебель покрыта царапинами, рекомендуется использовать составы на основе воска. Этот компонент полироля заполняет мелкие повреждения, делая их незаметными. А толстая пленка, появляющаяся после применения средства, предотвращает появление царапин на мебели.

Составы для лакированных деревянных изделий

Такие средства для полировки мебели относят к отдельной группе. Дело в том, что если на предметах интерьера есть лаковый слой, их нельзя покрывать универсальными составами, которые высушивают поверхность.
В таком случае от полировочной жидкости требуется создание дополнительной защиты — прочной пленки поверх слоя лака. Тогда непосредственно лакировка становится не нужна.

Промышленные

Наиболее известные полироли для мебели:

  • Pronto – средство хорошо очищает пятна с мебели, а также маскирует царапины на ее поверхности;
  • Chirton – это средство, созданное на основе воска, хорошо удаляет пыль и грязь с поверхности древесины, улучшает ее структуру;
  • Emsal – быстро справляется с пылью, а также пятнами от воды и жира. Благодаря наличию натуральных масел в составе полироля, он освежает цвет древесины, придавая ей естественный блеск;
  • Luxus – чистит поверхность деревянной мебели, придает ей аккуратный, ухоженный вид;
  • Mebelux – предназначен для ухода за деревянными поверхностями, продлевая срок их службы.

Эти, а также другие виды полироля можно купить в хозяйственном магазине или на рынке.

Народные средства

Помимо промышленных составов, допустимо покрывать деревянные гарнитуры народными средствами. Они также бережно ухаживают за поверхностью, устраняя царапины и мелкие повреждения. Лучшими из них считаются.

Картофельные клубни

Чтобы отполировать древесину, берем 1 клубень, чистим его и разрезаем наполовину. Для этого желательно взять большую картофелину. Затем проводим ей по фасаду древесины, который нуждается в полировке. После этого насухо вытираем гарнитур тряпкой. Очищение мебели нельзя проводить влажной тряпкой или губкой, так как это ведет к удалению блеска и стиранию полироля. Лакированные предметы интерьера нельзя чистить мыльной водой, она портит поверхность изделия.

Разрезаем картофель

Обрабатываем покрытие

Протираем сухой тряпкой

Масло репейника

Чтобы провести восстановление полированной мебели, нужно нанести масло на ватку или мягкую ткань, после чего аккуратно протереть древесину. По завершении работы обработанная поверхность протирается фланелевым лоскутком.

Выбираем репейник

Растительное масло и мука

Отполируйте деревянные элементы мебели составом из муки и масла. Продукты требуется смешать в одинаковой пропорции, а затем распределить по поверхности мебели при помощи тряпки. Это средство хорошо полирует поверхность поцарапанной мебели, которая после обработки приобретает ухоженный вид и глянец.

Соединяем ингредиенты

Протираем составом поверхность

Столовый уксус

Если гарнитур сильно загрязнен, его можно обработать уксусом. Он придаст блеск глянцевой мебели, и замаскирует повреждения. После использования уксуса, как правило, помещение необходимо проветрить, чтобы неприятный запах перестал «преследовать» гарнитур.

Протираем мебель уксусом

Проветриваем помещение

Рассол от квашеной капусты

Мебель протирают смоченной в рассоле тряпкой. Чем рассол сильнее, тем лучше он отполировывает поверхность. Это не все народные способы, восстанавливающие основание деревянной мебели. Но такие рецепты считаются самыми эффективными, они долго сохраняют результат, безопасны и доступны.

Как применять

Любой магазинный состав, будь то красящий поверхность или восстанавливающий блеск, наносится по определенным правилам, несоблюдение которых испортит мебель. Чтобы восстановить полировку, состав наносят на на сухую поверхность, предварительно очищенную от загрязнений. Полироль в виде аэрозоля нужно распылять равномерно.

При этом расстояние от баллона до мебели — 30 см, что позволит избежать образования капель. Не наносят сразу толстый слой полироля, лучше дождаться пока полностью высохнет первый, затем аккуратно нанести второй.

Полироли в виде крема выдавливают на ткань или салфетку, после чего втирают в древесину, пока она не станет однотонной и блестящей. Перед нанесением поверхность должна быть чистой и сухой, чтобы средство равномерно распределилось и полностью впиталось. Насколько часто стоит использовать крем или спрей, зависит от марки средства, поверхности мебели и функции состава.

Профессионалы советуют обрабатывать дерево полиролем 1-2 раза в месяц. Это касается тумб, шкафов, комодов и иных предметов интерьера. А вот столешницу рекомендуется покрывать средством каждую неделю, поскольку этот предмет мебели эксплуатируется чаще других. Если пренебрегать регулярным уходом, может понадобиться реставрация.

Как правильно выбрать

Чтобы полироль давал заметный результат, нужно знать дополнительные критерии выбора. Это поможет подобрать средство, которое не только идеально подходит определенному покрытию, но и не вызывает дискомфорта у использующего его человека. Если в составе полироля нет силикона, значит, данным средством можно покрывать не только деревянную поверхность, но также мрамор, пластик, стекло и керамику.

Как правило, добросовестные производители заботятся об удобстве потенциальных потребителей и делают упаковки с полиролем в виде спреев, аэрозолей и кремов, которые легко наносить, дозировать, а затем плотно закрывать до следующего использования. Популярность средства может говорить о качестве. Для того, чтобы убедиться в достоверности рекламы, можно опросить знакомых, кто уже использовал полироль. Если полироль некачественный, это будет сразу заметно.

1
, средняя оценка: 5,00
из 5)

Полировка деревянной мебели в домашних условиях: средства, инструменты и способы

Дерево требует постоянного ухода. Данная статья поможет побольше узнать о способах полировки мебельного покрытия и расскажет о том, как правильно полировать мебель.

Для начала определимся, что полировки требует фанерованная мебель и мебель из массива дерева. В некоторых случаях, при глубоких поражениях фактуры и цвета, поверхность требует также дополнительной шлифовки, то есть снятия верхнего поврежденного слоя и восстановления его первоначального состояния. При повреждении цвета, выцветании или образовании жирных пятен, воздействия сильных химических составов и растворителей, прежде чем полировать мебель, необходимо произвести шлифовку и тонировку, а уже после первичной обработки уделить внимание полировке.

Что нам понадобиться для полировки деревянной мебели?

Для полировки мебели используют специальные средства, которые могут быть на спиртовой, водной, скипидарной и восковой основе. Следует учитывать, что для полировки мебели подходят только мягкие средства, в составе которых отсутствуют скрабирующие, абразивные частицы и химические компоненты. Абразивные частицы травмируют поверхность дерева и могут испортить его фактуру, снять или поцарапать внешний защитный слой, поэтому мы не рассматриваем жесткие абразивные средства.

В качестве полирующего материала желательно использовать мягкий материал:

  • хлопчатобумажные салфетки,
  • специальные полировочные круги,
  • войлок и фланель,
  • бархат или флис.

 

Эти ткани обеспечивают мягкий полирующий эффект, за счет ворсистой природы они не царапают поверхность и идеально впитывают полирующее средство. Не используйте для полировки мебели жесткие ткани и материалы, бумагу и щетки, этим вы рискуете повредить поверхность.

Начинаем полировать

1) Определившись с полирующим составом и материалом, очистите поверхность от пыли сухой салфеткой, во избежание попадание пыли в поры дерева во время полировки.

2) Затем нанесите некоторое количество средства на материал и равномерно распределите по поверхности, без особого давления.

3) После того, как средство равномерно распределено, мягко и аккуратно, плавными круговыми движениями начните полировать поверхность, двигаясь от центра к краям последовательно, не пропуская участков поверхности.

Полировку желательно проводить раз в 1-2 месяца, если нет необходимости повторного ухода. Своевременная и хорошая полировка сохранит вашу мебель и продлит срок ее службы.

Как шлифовать деревянную мебель

Шлифовка, как никакая другая часть отделки, — это процесс, который нельзя торопить. Это нужно делать вручную; электроинструменты могут повредить дерево. Делать это нужно аккуратно и основательно и всегда с зерном. Но это трудоемкий метод только с точки зрения времени, потому что он требует, главным образом, терпения. От того, насколько тщательно вы будете шлифовать, зависит качество отделки. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы знаете основы.

Техника шлифования

Первое правило шлифования — работать с шероховатостью древесины, потому что при шлифовании с поперечным зерном могут остаться стойкие и очень заметные царапины.Второе правило — использовать шлифовальный блок, потому что без него вы не сможете оказать даже давление при шлифовании.

Для плоских поверхностей блок должен иметь мягкую подкладку; блок без подкладки не прогибается, и песок, застрявший под наждачной бумагой, может поцарапать дерево во время работы. Для изогнутых поверхностей лучше всего использовать толстый кусок поролона или губки, покрытый наждачной бумагой. Набивка формирует изгибы, обеспечивая плотное и равномерное давление.

Хорошую технику шлифования легко освоить и применить.Используя шлифовальный блок, отшлифуйте поверхность древесины длинными легкими ровными движениями. Не давите сильно; слишком большое давление может привести к появлению заусенцев на краю шлифовального блока. Меняйте наждачную бумагу, как только она забьется или станет гладкой.

Для равномерного и тщательного выравнивания древесины используйте наждачную бумагу все более мелкого сорта. Небольшая шероховатость, оставшаяся после первого шлифования, будет удалена при следующем шлифовании; окончательная шлифовка удалит последние следы шероховатостей. Начните шлифование с помощью крупнозернистой бумаги — степень 3/0 для большинства пород древесины или степень 4/0 для очень мягких пород древесины, таких как сосна или тополь.Работайте наждачной бумагой до степени 4/0, 5/0 и, наконец, 6/0. Хотя бумага с более мелким зерном теоретически дает более гладкую поверхность, шлифование слишком мелкой бумагой может забить древесину и помешать отделке.

Отшлифуйте всю мебель наждачной бумагой каждого сорта перед переходом к следующему классу. Между шлифованием очищайте щеткой или пылесосом весь шлифовальный мусор, а затем протирайте дерево чистой тканью. Пыль или песок, попавшие под бумагу, могут поцарапать дерево.

Если есть узкие углы, которые нельзя преодолеть наждачной бумагой, используйте очень острый скребок, чтобы очень тщательно разгладить в них дерево.Скребки могут оставить вмятины или царапины, поэтому используйте их только тогда, когда шлифование невозможно.

Ступени, скругления и шпиндели

Узкие ступеньки, шпиндели, ножки и другие круглые детали требуют особого обращения. Жесткое шлифование крупнозернистой бумагой, с блоком или без него, может сплющить или деформировать круглые детали; следует удалить только минимум древесины. Для шлифования круглых деталей нарежьте узкие полоски мелкозернистой наждачной бумагой марок 5/0 и 6/0; вообще не используйте более грубые сорта.

Оберните полоску наждачной бумаги вокруг детали крест-накрест и потяните концы вперед и назад, чтобы отшлифовать древесину.Двигайтесь вверх и вниз каждый раунд, меняя угол шлифования по мере работы, чтобы равномерно сгладить древесину. Будьте осторожны, чтобы не оставить в древесине горизонтальных бороздок по краям полосок наждачной бумаги.

Резьба

Резьба, особенно мелкая, требует осторожного обращения. Поскольку грубая шлифовка может размыть линии резьбы, используйте только мелкозернистую наждачную бумагу классов 5/0 и 6/0 для сглаживания зачищенной древесины; работать без шлифовального блока. Слегка отшлифуйте древесину, вдавливая бумагу в вырезанные участки кончиками пальцев.Отшлифуйте резьбу как можно глубже, но будьте осторожны, чтобы не сгладить закругленные поверхности.

Щели и изогнутые края

Зашлифуйте вдоль щелей полоской наждачной бумаги, загнутой по углу щели. Шлифуйте только вдоль щели и используйте медленные движения; держать давление равномерно.

Убедитесь, что наждачная бумага не соскальзывает. Если вы не будете осторожны, вы можете повредить края дерева по бокам щели. Аккуратно отшлифуйте выпуклые изгибы вдоль изгиба, слегка надавливая пальцами, стараясь не повредить прилегающие поверхности или края.Чтобы сгладить вогнутые изгибы, используйте кусок дюбеля того же диаметра, что и изгиб. Оберните дюбель наждачной бумагой и осторожно толкайте его вперед и назад по изгибу. На концах изгиба будьте осторожны, чтобы не врезаться дюбелем в прилегающие поверхности.

Виниры и тонкая патина

Если мебель, над которой вы работаете, облицована шпоном, с ней нужно обращаться очень осторожно. Обычные методы шлифования могут серьезно повредить древесину. То же самое и с деревом с мелкой патиной — обычная шлифовка удалит патину.Для достижения наилучших результатов виниры и детали с мелкой патиной следует очень осторожно выглаживать.

Гладкая и прочная облицовка всей поверхности с мелкозернистой наждачной бумагой классов 5/0 и 6/0. Не используйте более грубые сорта. На очень тонком шпоне и дереве с патиной сглаживание лучше всего проводить стальной ватой. Техника по сути такая же, как и при шлифовании; все, что вам действительно нужно, это терпение.

Начните работу со стальной мочалкой № 0, если поверхность шероховатая, и доведите ее до № 00 и 000 для окончательного выравнивания.Если поверхность гладкая, используйте только более тонкую стальную вату. Между сортировками удалите щеткой или пылесосом всю пыль и мусор, затем протрите древесину липкой тканью.

Повышение уровня волокон

При увлажнении древесины клетки, из которых состоит волокно, разбухают, поднимая волокна над поверхностью древесины. Любая жидкость вызывает эту реакцию; Даже когда древесина гладко отшлифована, покрытие усиливает шероховатость. Чтобы предотвратить появление выпуклой текстуры на готовом предмете мебели, ее следует специально приподнять, а затем отшлифовать перед нанесением отделки после окончательной шлифовки.

Самый простой зерноуборочный комбайн — вода. Протрите отшлифованный предмет мебели холодной водой, равномерно и тщательно пропитав дерево; затем сотрите излишки. Древесина должна быть равномерно влажной, без сухих пятен и луж, иначе она может высохнуть с пятнами от воды. Будьте особенно осторожны, чтобы не перемочить виниры; клей, который удерживает их, может быть водорастворимым.

Дайте древесине полностью высохнуть. Когда он полностью высохнет, вздутые волокна зерна будут жестко торчать над поверхностью. С помощью наждачной бумаги класса 5/0 или 6/0 слегка разгладьте эти выступающие волокна до поверхности дерева; использовать No.000 металлической мочалкой на очень деликатных поверхностях. Будьте осторожны, чтобы не сделать поверхность шероховатой. Затем счистите щеткой или пылесосом мусор от шлифовки и протрите древесину липкой тканью.

Наконец, вы готовы приступить к окрашиванию, верно? Не так быстро. Перед тем, как начать рисовать, нужно многое узнать о пятнах. В следующем разделе мы поможем вам выбрать подходящую морилку для вашей древесины.

Как отшлифовать мебель перед покраской, быстрый и простой способ

Шлифовка мебели для окраски или морилки — вот простые советы, которые сделают ваш следующий мебельный проект безупречным! В этом простом руководстве показано, как использовать электрическую шлифовальную машинку, как шлифовать шпиндели, какую наждачную бумагу использовать и как подготовить мебель перед нанесением грунтовки. Неважно, какая у вас мебель, эти трюки своими руками покажут вам, как отшлифовать мебель способом easy .

✅ Если вы торопитесь, вот мое секретное оружие , когда дело касается шлифовки мебели. Нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену.

Это сообщение может содержать партнерские ссылки без каких-либо дополнительных затрат для вас. Смотрите мое полное раскрытие здесь.

С появлением меловой краски шлифование стало плохо наматываться, но я не думаю, что это головная боль для многих. В своем посте «Почему я не использую меловую краску» я покажу вам, как отремонтировать мебель, не тратя средства на меловую краску и не требуя вощения. Здесь вы можете прочитать многочисленные комментарии читателей об их опыте работы с проектами, в которых они не участвовали. Это , а не .

Нужно ли шлифовать мебель перед покраской?

При шлифовании мебели лучше перестраховаться, чем сожалеть. Краска не прилипает к гладкой поверхности, и одни краски держатся лучше, чем другие. Гораздо проще пойти дальше и слегка отшлифовать поверхность, чем красить без шлифования, только для того, чтобы обнаружить, что краска плохо себя чувствует, и вам придется начинать все сначала.Это одна из тех ситуаций, в которых «унция профилактики стоит фунта лечения».

Сколько шлифовать перед покраской

Шлифовка мебели не должна занимать более 5 минут. Когда вы представляете, как шлифуете мебель, вы можете представить себе, как шлифуете с помощью небольшого кусочка шлифовальной машины в течение нескольких часов, чтобы удалить все старые пятна или краски. Если бы это было так, я бы сказал вам, что мне бы не хотелось заниматься ремонтом мебели!

Шлифовка мебели не должна занимать более 5 минут.

Шлифование мебели перед покраской

При подготовке детали к покраске вы просто слегка зачищаете поверхность, чтобы краска «прилипла». Если имеющаяся поверхность блестящая, краске не за что будет схватываться. Таким образом, вы придаете поверхности, как говорится, «зуб», чтобы новая краска прилипла.

Что делать, если вы хотите отшлифовать морилку по дереву для повторного окрашивания детали? В моем посте «Как удалить гель для мебели» я даю вам пошаговые инструкции о том, как повторно окрашивать мебель без использования инструмента для удаления пятен и минимального шлифования. (Вы можете посетить канал Renovated Faith на YouTube здесь).

Электрическая шлифовальная машина или ручная шлифовка?

Вы можете использовать электрическую мышь или пальмовую шлифовальную машинку для большинства предметов мебели. Я настоятельно рекомендую использовать электрическую шлифовальную машинку, так как они на удивление недороги и обеспечивают невероятно быстрое шлифование. (См. Мое Руководство по покупке шлифовального станка, чтобы узнать, как можно потратить менее 15 долларов на шлифовальный станок.)

Бывают случаи, когда вам нужно отшлифовать вручную наждачной бумагой, и мы обсудим это подробнее ниже, а также о том, как шлифовать мебель с помощью шпинделя.

Какая зернистость наждачной бумаги?

Независимо от того, используете ли вы электрическую шлифовальную машинку или шлифуете вручную, вы хотите использовать правильную зернистость для своего проекта. Эта таблица зернистости наждачной бумаги подробно описывает, какая зернистость лучше всего подходит для какой поверхности. Помните, чем меньше число, тем грубее наждачная бумага. Более грубая наждачная бумага предназначена для более грубых поверхностей, а более гладкая — для более гладких поверхностей.

Наждачная бумага 101 — Таблица зернистости наждачной бумаги

В подавляющем большинстве случаев я сначала использую шлифовальную тарелку с зернистостью 100 для подготовки поверхности и заканчиваю с зернистостью 240.

Можно ли отшлифовать мебель в помещении?

При шлифовании в помещении пыль всегда будет иметь значение, но я покажу, что вы можете минимизировать количество пыли с помощью пылеуловителя или прикрепив шлифовальную машину к пылесосу.

В большинстве случаев я бы рекомендовал шлифовать на открытом воздухе или в вашем гараже. Однако иногда шлифование снаружи неизбежно. Если вы шлифуете вручную, у вас будет немного пыли, но ее можно легко собрать с помощью пылесоса, как только вы закончите.

Если вы используете электрическую шлифовальную машинку в помещении, вакуумная насадка является обязательной, и даже тогда в воздухе будет немного пыли. Я планирую использовать свою вакуумную насадку для моей электрической шлифовальной машины, когда придет время шлифовать ящики шкафа на нашей кухне для покраски.

На картинке видно, сколько пыли улавливает пылеуловитель. Он улавливает большую часть пыли, но вы можете видеть, что на поверхности комода все еще есть пыль.

Электрическая шлифовальная машина — Я использую эту. Актуальную цену можно посмотреть здесь. Вы также можете щелкнуть здесь, чтобы увидеть мой пост о лучших шлифовальных машинах для деревянной мебели. Один меньше 15 долларов!

Шлифовальные диски — мне нравится этот набор.Щелкните здесь, чтобы узнать текущую цену.

Шпаклевка для дерева (опция) — Эта марка моя любимая. Вы также можете найти его в Home Depot.

Одноразовые маски — Они великолепны, потому что через них легче дышать, и они не такие горячие.

Защитные очки — Я использую их, но вы можете получить их где угодно.

Респиратор (опция) — Я купил этот, потому что могу использовать его при тяжелой шлифовке, а также для защиты от паров масляных красок и пятен.

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы прочитать мой пост о ЛУЧШИХ шлифовальных машинах для мебели.

Перед тем, как приступить к работе, сейчас самое время решить любые потенциальные проблемы с ящиком. Часто я ремонтирую мебель, и она может иметь затхлый запах плесени или, что еще хуже, запах сигаретного дыма. Щелкните здесь, чтобы узнать, как избавиться от запаха вонючей мебели и ящиков.

Как отшлифовать мебель перед покраской

Шаг 1: Нанесите шпатлевку для дерева (при необходимости)

Перед шлифовкой мебели проверьте наличие глубоких выбоин, трещин или вмятин. Вы хотите заполнить их шпатлевкой для дерева, чтобы получить наилучшую отделку.

Вы хотите добавить достаточное количество шпатлевки, чтобы уровень шпатлевки был немного выше, чем поверхность древесины, но не настолько, чтобы он покрылся шариками, и вам пришлось бы много шлифовать позже.

Дайте высохнуть в течение 48 часов или на время, указанное в инструкции.

Нанесенная шпатлевка — дайте ей высохнуть не менее 24 часов.

Шаг 2: Отшлифуйте с помощью грубой шлифовальной тарелки

Теперь пора шлифовать! Если вы умеете пользоваться утюгом, ОБЕЩАЮ, вы можете использовать электрическую шлифовальную машинку.Это, безусловно, самый простой и безопасный электроинструмент, который вы могли использовать.

Обязательно наденьте защитные очки и шлифовальную маску, чтобы защитить глаза и легкие от частиц пыли.

ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Зритель принимает на себя всю ответственность и обязательства, связанные с опасностями, связанными с деревообработкой. Renovated Faith не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения, которые могут присутствовать в этом руководстве. Она также не несет ответственности за действия или бездействие зрителя.

Будьте предельно осторожны при использовании электроинструментов. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации инструмента и надевайте защитное снаряжение. Не торопитесь, ознакомьтесь с инструментом, прежде чем использовать его.

Пожалуйста, поймите, что я попытался составить базовое руководство по шлифованию, чтобы вы начали. Я изо всех сил старался показать самый безопасный способ его использования. При этом я не профессионал (я играю только в один в этом блоге

).

Используя более грубую шлифовальную тарелку, поместите ее на дно шлифовальной машины, так как она просто застегивается на липучки.Мне нравится использовать шлифовальную тарелку с зернистостью 60-100 для первого прохода. Запомните, чем меньше число, тем грубее наждачная бумага и поверхность.

Затем я круговыми движениями прохожу по всей поверхности, чтобы удалить неровности на поверхности и отшлифовать излишки шпатлевки.

Вы можете увидеть, как я зашкурил отверстие, которое залил шпаклевкой.

Отшлифуйте плоские поверхности и не забудьте также пройтись по краям мебели, чтобы они стали гладкими. Необязательно закруглять их, просто слегка отшлифуйте, чтобы удалить неровности или заусенцы.

Посмотрите это видео, в котором показано, как шлифовать древесину электрической шлифовальной машинкой, пытаясь сгладить неровности, а также как шлифовать зерном.

Шаг 3: Отшлифуйте более гладкой наждачной бумагой

После первого прохода грубой наждачной бумагой можно заменить шлифовальную тарелку на более гладкую. Мне нравится использовать шлифовальную тарелку с зернистостью 240-320 для последнего прохода.

На этот раз вы хотите, чтобы текстура древесины оставалась гладкой, на которую будет держаться краска или морилка.

Теперь, когда вы закончили последний проход, протрите поверхность влажной тряпкой, и вы готовы к покраске мебели! Если вам интересно, как отремонтировать мебель, я использую простой процесс , который проще и дешевле, чем меловая краска, которую вы можете увидеть здесь.

Шлифовка мебели Часто задаваемые вопросы:

Как отшлифовать мебель вручную

Если вам интересно, как шлифовать дерево вручную, действуют те же правила, что и при шлифовании электрической шлифовальной машинкой.Вы хотите начать с более грубого зерна наждачной бумаги 60-100, а затем на последнем проходе отшлифовать вдоль волокон более гладкой зернистостью 240-320.

Как шлифовать канавки в мебели

Для шлифования мебели с деталями используйте более гладкую наждачную бумагу и слегка зашлифуйте канавки и детали. Детализированная мебель в первую очередь не потребует такого большого количества шлифовки, потому что краска естественным образом прилипнет к деталям дерева, что, надеюсь, упростит ремонт антикварной мебели.

Как шлифовать стол электрической шлифовальной машиной

Использование электрической шлифовальной машины для полировки стола значительно упрощает процесс. Мне нравится сначала шлифовать верх, верхние края и фартук. Просто слегка отшлифуйте поверхность круговыми движениями, чтобы зачистить каждую поверхность, а затем переходите к шпинделям.

Как шлифовать шпиндели

Часто меня спрашивают, как шлифовать стулья с веретеном или как шлифовать ножки стола с веретеном. К сожалению, электрическую шлифовальную машинку нельзя использовать для обработки шпинделей, но у меня есть хитрость, чтобы она работала быстрее.

Сложите лист или кусок наждачной бумаги так, чтобы получился длинный кусок, по форме и длине напоминающий линейку.

Затем оберните его вокруг шпинделя и перемещайте его вперед и назад. Оберните вокруг него наждачную бумагу один или два раза. Помните, что вы не пытаетесь удалить краску, а просто сделайте шероховатую поверхность.

Лучшие электроинструменты для домашних мастеров

Как шлифовать мебель из ламината

Для мебели из ламината я пару раз зашлифовал деталь очень грубой наждачной бумагой, например, зернистостью 60 или 80. Ламинат очень гладкий, и вы должны убедиться, что краска держится на нем.

Затем перед покраской используйте хорошую грунтовку. В своем посте «Как покрасить мебель из ламината» я поделюсь полным процессом и некоторыми советами, как сделать ламинат похожим на окрашенное дерево.

Вы также можете ознакомиться с моими ЛУЧШИМИ советами по покраске мебели ниже. Они сэкономят вам массу времени и придадут вашей мебели красивый гладкий вид.

Посмотреть мои любимые поделки мебели ЗДЕСЬ, включая фотографии до и после.

Если у вас есть другие вопросы по шлифовке мебели, не стесняйтесь задавать вопрос в комментариях! Я хотел бы помочь чем смогу.

Сообщения по теме Как шлифовать мебель для покраски

Если вы хотите сохранить этот пост на потом, прикрепите его сюда:

Вам понравился этот пост? Обязательно поделитесь этим с другими. Удачной вам недели!

Благословений,

Обязательно следите за весельем здесь!

Подписка по электронной почте | Instagram | Pinterest | Facebook | Twitter

Лучшие советы по шлифованию мебели перед покраской

Добро пожаловать в Renovated Faith, где я делюсь своими проектами, своей верой и всем остальным! Когда я не провожу время с семьей, вы обнаружите, что я переделываю мебель в гараже или поливаю растения в теплице.Этот блог о трансформации. Кто угодно может отремонтировать дом, но только Бог может изменить наши сердца!

ключей к успешному шлифованию вручную | Журнал WOOD

Мы все сторонники механического шлифования, но после того, как тяжелая работа сделана, инструменты со шнуром не могут сравниться с небольшим количеством смазки для локтей. Это связано с тем, что шлифовальные машины оставляют небольшие, но заметные царапины, которые могут быть заметны на поверхности.

Напротив, окончательная шлифовка вручную (даже при использовании того же абразива, что и шлифовальная машинка) дает более мелкий узор царапин с выравниванием волокон, который исчезает под первым слоем морилки, масла или пленкообразующего покрытия. Кроме того, ручное шлифование обеспечивает большую гибкость и контроль, которых вы не найдете у проводных конкурентов. Для сглаживания кривых, углов и других мелких или деликатных пятен с недостаточной шлифовкой трудно превзойти изготовленный на заказ шлифовальный блок.

В этой статье мы расскажем вам все, что вам нужно для создания экономичного начального набора для ручного шлифования. Такой выбор абразивов, блоков и других материалов — а также правильная техника — помогут вам справиться с большинством работ по необработанной древесине, промежуточной и окончательной полировке. Вы также узнаете, как создавать простые специальные блоки для сглаживания сложных профилей и пользовательских кривых.

Выбор наждачной бумаги: Запас до менее

Хорошие новости! Ваша первая цель — как можно меньше шлифовать. Обычно это означает остановку на зернистости 180 перед нанесением пленкообразующего покрытия, такого как лак или поли, и на зернистости 220 перед нанесением масла. (Некоторые мастера по дереву предпочитают работать с зернистостью до 320. Протестируйте образец дерева, чтобы увидеть и почувствовать, стоит ли этого дополнительное шлифование.) Получение сверхгладкой отделки также означает легкое шлифование каждого слоя бумагой с зернистостью 320 или 400 и затем полируйте последний слой.

Если вы используете шлифовальный станок с произвольным вращением, вам не нужно покупать много дополнительной наждачной бумаги. Для шлифовки необработанной древесины купите несколько рулонов наждачной бумаги с оксидом алюминия (зернистостью 120, 150 и 220), чтобы дополнить существующую коллекцию шлифовальных дисков. Выбросьте коробку с частично использованными обрезками наждачной бумаги. Вы можете подумать, что экономите деньги, но излишне использованные обрезки режутся медленнее и могут оставлять неровные царапины или полировать поверхность. В любом случае вы получите неровную поверхность. С помощью рулонов вы отрываете ровно столько, сколько вам нужно, и выбрасываете их, когда закончите. (Для больших поверхностей купите шлифовальную тарелку для ручной шлифовки, оснащенную дисками с липучкой из вашей шлифовальной машинки.)

В этой гибкой шлифовальной тарелке используются шлифовальные диски на липучке от вашей шлифовальной машины, при этом они легко адаптируются к изогнутым поверхностям. Эластичный ремешок снижает утомляемость рук.

Поскольку механические шлифовальные машины быстро режут поверхность, лучше всего шлифовать поверхность вручную. И здесь у вас есть два варианта: сухое или влажное шлифование. Сухое шлифование обеспечивает больший контроль, чем влажное, а также позволяет легче увидеть, что вы делаете.Однако покрытие может забить бумагу, особенно если покрытие не полностью затвердело. Чтобы предотвратить это, используйте абразив на основе стеарат цинка. Покрытие из стеарата препятствует засорению, смазывая бумагу, но мылообразные остатки, оставшиеся после шлифовки, могут вызвать проблемы со склеиванием с некоторыми лаками на водной основе. Чтобы быть в безопасности, отшлифуйте эти поверхности сухой бумагой из карбида кремния или переключитесь на влажное шлифование.

При мокром шлифовании используйте жидкость, например минеральное масло, уайт-спирит или мыльную воду, чтобы обеспечить смазку и удалить мусор, который в противном случае забил бы наждачную бумагу.Для этого вам понадобится влажная / сухая наждачная бумага из карбида кремния, которая выдержит влажную работу. Недостатком мокрого шлифования, помимо беспорядка, является то, что жидкость создает иллюзию более толстого покрытия. Чтобы случайно не порезаться, периодически вытирайте остатки, чтобы проверить свой прогресс.

Наконец, купите несколько синтетических подушек из нетканого материала для окончательной полировки. Ультратонкие (серые) подушечки содержат ровно столько абразива, чтобы удалить мелкие дефекты, не разрезая поверхность.Используйте неабразивные (белые) подушечки с небольшим количеством воска; затем протрите тряпкой, чтобы добиться сияния в выставочном зале.

Сэкономьте, создав собственный набор шлифовальных блоков

Хорошее резервное копирование так же важно, как и правильная наждачная бумага. Поддерживая постоянный контакт наждачной бумаги с деревом, шлифовальный блок помогает вам закончить работу быстрее и предотвращает непреднамеренное изгибание или закругление вашей работы. К счастью, для хорошей резервной копии не нужно тратить большие деньги. Прежде чем что-либо покупать, поищите в магазине обрезки, такие как потолочная плитка, пенопласт и пробка, которые могут обеспечить прочную поддержку с достаточной гибкостью, чтобы предотвратить преждевременный износ бумаги.

Зачем тратить, когда можно искать? Мы собрали этих покровителей наждачной бумаги всего за несколько минут, осматривая дом и делая покупки.

Оставьте эти куски твердой древесины в мусорном ведре. Поскольку блоки из твердой древесины не позволяют бумаге изгибаться, они, как правило, изнашивают бумагу в рекордно короткие сроки, и древесина выглядит скорее поцарапанной, чем гладкой. Но, приклеивая наждачную бумагу к деревянным полоскам, вы можете сделать деревянные пилки, которые превосходно обрабатывают углы и сглаживают узкие места.

Приклейте плотную наждачную бумагу к деревянным полоскам, чтобы получились «напильники» для проникновения в узкие места и узкие углы.Отметьте зернистость на палочке.

Или оберните обрезок стыковочного шва самоклеющейся бумагой, идеально подходящей к профилю. Для мокрой шлифовки выбирайте блоки, которые не деформируются, не набухают и не разрушаются во влажном состоянии, например губки, резиновые ластики или даже старые коврики для мыши.

Чтобы отшлифовать линейный шов на этой столешнице с откидной створкой, мы использовали обрезки от сопрягаемой пластины, чтобы создать идеально подходящий шлифовальный блок.

Размер тоже имеет значение. В этом случае чем меньше, тем лучше.Вам не нужно прибегать к большим ручным шлифовальным блокам, особенно если вы уже использовали шлифовальную машинку. Блоки меньшего размера — не больше четверти листа стандартной бумаги — обеспечивают больший контроль и лучшее понимание того, что вы шлифуете. Сделайте блоки примерно на дюйм уже, чем ваша наждачная бумага, чтобы вы могли обернуть и удобно захватывать бумагу по бокам.

Когда приходит время шлифовать сложные профили, маленькие шлифовальные блоки действительно сияют. В большинстве случаев быстрее и проще сгладить сложную кривую по частям, просто используя несколько блоков меньшего размера, как показано на вверху , чем создать блок нестандартной формы.Для широких изгибов попробуйте использовать изоляцию из жесткого пенопласта. Сформируйте пену по изгибу и прикрепите наждачную бумагу.

Пенопластовая изоляция обеспечивает надежную опору, ее легко разрезать или отшлифовать, придавая ей форму. Недорогой обрезок обеспечивает достаточный запас шлифовального блока на годы.

Как отшлифовать мебель перед покраской

Допустим, вы нашли на блошином рынке невероятно шикарную тумбочку, в которую можно было бы нанести новый слой краски. Если вы хотите, чтобы новая отделка выглядела великолепно и прослужила долгие годы, вам нужно подготовить ее, прежде чем вынимать кисть.

Перед покраской деревянной мебели необходимо удалить краску и закончить уже нанесенное покрытие и отшлифовать его, чтобы подготовить к новому покрытию. В отличие от шлифовки паркетных полов, которую лучше всего выполнять с помощью крупногабаритного оборудования, вы захотите отшлифовать мебель вручную или с помощью небольшой ручной шлифовальной машины — для крупных предметов, таких как столы, комоды и книжные полки, — чтобы не повредить ее. Приобретите ручной шлифовальный блок для обработки плоских поверхностей. При шлифовании кривых используйте наждачную бумагу, прикрепленную к вспененной основе, чтобы она имела некоторую гибкость и податливость.

Вы можете удалить с мебели краску и лак химическим способом перед тем, как начать шлифование, но в этом нет необходимости. Вы все равно захотите отшлифовать ее, даже если вы удаляете отделку химическим способом, чтобы можно было отшлифовать любые царапины или легкие повреждения мебели и подготовить ее для нанесения слоя краски или пятен. Как бы вы ни планировали закончить изделие, для достижения наилучшего результата краску или лак необходимо нанести на голое дерево.

Осмотрите мебель на предмет глубоких царапин, вмятин или вмятин.Вы можете использовать шпатлевку для дерева, чтобы минимизировать появление таких мелких повреждений. Как можно точнее подберите цвет древесины и дайте шпатлевке полностью высохнуть в соответствии с инструкциями, прежде чем отшлифовать ее до уровня остальной поверхности предмета.

Чтобы пыль не оседала вокруг вашего дома, подумайте о том, чтобы вынести мебель на улицу для этого процесса, если это имеет смысл. В противном случае накройте все, что вы хотите защитить, включая электрические розетки и электронику.Если вы планируете использовать электрическую шлифовальную машинку в помещении, приобретите пылесос или пылеуловитель, что значительно уменьшит количество пыли, поднимаемой в воздух. Перед началом работы обязательно наденьте защиту для глаз и маску для лица, чтобы защитить себя от пыли, которую производит шлифовка. Также наденьте перчатки, если вы решите химически удалить краску или герметик перед шлифовкой.

Ключ к успешной шлифовке — это не торопиться и делать это медленно.Если вы не обращаете внимания, дерево может быть легко поцарапать или испортить, что бывает трудно исправить. При шлифовании вручную убедитесь, что вы шлифовали ровно по древесине, а не по ней. Если вы используете ручную электрическую шлифовальную машинку, выполняйте круговые движения, чтобы шлифовать равномерно. Вы начнете с крупнозернистой наждачной бумаги — возможно, 60 или 80 — и постепенно перейдете к более мелкой — возможно, 240 — в течение трех раундов шлифования.

Точная зернистость, которую вы будете использовать, будет зависеть от типа древесины, которую вы шлифуете.Если у вас есть вопросы о том, правильно ли вы используете зерно, спросите эксперта в вашем местном магазине товаров для дома, когда вы покупаете наждачную бумагу. Как правило, чем мягче древесина, тем мельче должна быть зернистость.

Как отремонтировать деревянную мебель

Если у вас есть какая-то деревянная мебель, которая вам действительно нравится, или если вы нашли утомленный комиссионный магазин с огромным потенциалом, дайте ему новую жизнь с помощью свежего слоя морилки. Реставрация — это простой и недорогой способ подчеркнуть естественную красоту деревянной мебели и придать блеск мелким деталям.

Для небольших проектов средство для снятия аэрозольных баллончиков с краской действительно удобно, поскольку им легко управлять, и они не растекаются. Равномерно распылите стриппер по поверхности и оставьте на 5-10 минут. Вы увидите, как старая отделка начинает подниматься над деревом.

Используйте скребок, чтобы удалить старую отделку. Между царапинами протирайте лезвие одноразовой салфеткой. Возможно, вам придется нанести стриппер и соскоблить несколько раз, чтобы удалить большую часть старого покрытия.

Когда вы закончите зачистку и поверхность высохнет, протрите уайт-спиритом, используя чистую ткань, чтобы удалить остатки средства для удаления краски. Дайте столу полностью высохнуть, прежде чем переходить к шлифованию.

Чтобы удалить последние кусочки отделки, используйте пальмовую шлифовальную машинку с наждачной бумагой средней зернистости (зерно около 150), пока не увидите голую древесину. Затем используйте мелкую наждачную бумагу (зернистость 200+), пока вся деталь не станет однородной.

Протрите всю поверхность липкой тканью, чтобы удалить пыль от шлифования.

Окрашивание проще всего проводить с помощью тампона для окрашивания. Окуните подушечку в пятно и протрите ее длинными ровными движениями.

Затем удалите излишки пятна чистой тканью. Слегка протрите волокном, чтобы не было полос. Вам нужно будет нанести несколько слоев, пока вам не понравится цвет.Продолжайте следовать тому же процессу, но не забудьте дать пятну высохнуть между слоями, чтобы вы могли оценить, как оно выглядит, прежде чем принимать решение о добавлении следующего слоя.

Когда последний слой пятна полностью высохнет, нанесите прозрачный слой на масляной основе для последнего слоя блеска и защиты. Прозрачный спрей-лак прост в использовании и обеспечивает отличное покрытие. Распылите аккуратным равномерным движением по естественным линиям изделия. Нанесите два слоя, шлифуя между ними наждачной бумагой с зернистостью 200 или выше после высыхания первого слоя.Эта техника сгладит любые недостатки вашего первого слоя и даст вам профессиональную отделку. Затем распылите на последний слой.

После нанесения прозрачного покрытия дайте готовому изделию полностью затвердеть в теплом, сухом, хорошо вентилируемом помещении в течение 24 часов перед использованием. Ваши варианты окрашивания безграничны. Независимо от того, какой цвет вы выберете, вы дадите новую жизнь старому предмету мебели.

Шлифование чистой древесины | Norton Abrasives

2

Выбор наждачной бумаги с правильной зернистостью

Независимо от того, используете ли вы шлифовальную машинку или шлифуйте вручную, вы обязательно захотите начать свой проект с использования наждачной бумаги с самым мелким зерном, что позволяет вам чтобы работа была выполнена эффективно. Для интенсивного шлифования и зачистки вам понадобится крупная наждачная бумага зернистостью от 40 до 60; для сглаживания поверхностей и удаления мелких дефектов выбирайте наждачную бумагу с зернистостью от 80 до 120. Для гладкой обработки поверхностей используйте сверхтонкую наждачную бумагу с зернистостью от 360 до 400.

Направляющая по зернистости

60 COARSE

Тяжелое удаление, зачистка, определение размеров и придание формы

80 COARSE

5

Легкое выравнивание и выравнивание поверхности

100 MEDIUM

Удаление и зачистка от умеренного до легкого

120 MEDIUM

Чистая подготовка поверхности

90 386

Окончательное выравнивание поверхности и начальное между слоями

2
180 ТОЧНАЯ
220 ОЧЕНЬ ТОЧНАЯ

После грунтования, окрашивания или шлифования

320 EXTRA FINE
400 SUPER FINE

Окончательная отделка

Имейте в виду, что при шлифовании цель состоит в том, чтобы удалить материал с поверхности, чтобы удалить дефекты и / или сформировать края, чтобы вы могли хотите начать с наждачной бумаги, которая достаточно крупная, чтобы удалить эти дефекты без дальнейшего вдавливания в материал; обычно это зерно 80 для строганной или фасонной древесины и зерно 100, если древесина не содержит дефектов.Так как бумага с зернистостью 80 и 100 оставляет небольшие царапины, следующий шаг — отшлифовать бумагу с более мелким зерном и заменить эти царапины менее заметными. Как правило, если вы начали с бумаги с зернистостью 80, переходите к бумаге с зернистостью 120, а если 100, то переходите к 150. Наконец, отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220.

Обратите внимание на то, что важно знать тип древесины, которую вы обрабатываете, прежде чем начинать шлифование, поскольку это имеет прямое отношение к зернистости, используемой для окончательной шлифовки. Существует два основных типа древесины: хвойные и лиственные.Понимание разницы может помочь предотвратить чрезмерное шлифование и создать ситуацию, когда кусок дерева не подойдет для отделки. При работе с типичными мягкими породами древесины, такими как сосна и ольха, начните с абразива с зернистостью 120 и закончите с зернистостью не менее 220 для пятен на водной основе и 180 для пятен на масляной основе. Для твердых пород дерева, таких как клен и дуб, начните с абразива с зернистостью 120 и закончите шлифованием с зернистостью не менее 180 для пятен на водной основе и 150 для пятен на масляной основе.

Часть древесной пыли от шлифования может переноситься по воздуху; Поэтому во время работы рекомендуется носить респиратор, перчатки и защитные очки.

Как шлифовать, препарировать и окрашивать дерево

Как шлифовать, препарировать и окрашивать древесину — руководство для начинающих по деревообработке своими руками.

Как шлифовать, препарировать и окрашивать древесину

Закладка хорошего фундамента может иметь огромное значение для результатов проекта. Если вы научитесь правильно шлифовать, препарировать и окрашивать древесину, то выполнение каждого проекта будет более гладким и быстрым.

Отшлифуйте дерево

Шлифовка дерева — не всегда самая увлекательная часть проекта, но она имеет огромное значение для конечного результата.Сначала мы поговорим о процессе шлифования, а затем рассмотрим некоторые инструменты, которые могут облегчить шлифование.

Выбор наждачной бумаги

Купив наждачную бумагу, вы заметите ее зернистость. Это число представляет количество песчинок на квадратный дюйм. В основном, чем меньше зернистость, тем грубее наждачная бумага. Обычная наждачная бумага с низким зерном снимает больше древесины и оставляет шероховатую поверхность. Мелкая наждачная бумага с высокой зернистостью не снимает столько древесины, но оставляет более гладкую поверхность.

Если вы используете строительный пиломатериал из магазина товаров для дома, начните с наждачной бумаги зернистостью 80, чтобы стряхнуть острые края и очевидные изъяны. Затем обработайте древесину зернистостью 120 или 150 для получения более гладкой поверхности. Если вы рисуете, можете остановиться на этом, потому что краска заполнит все следы, оставшиеся от наждачной бумаги.

Если вы планируете использовать морилку, обработайте деталь зернистостью 220. Если вы хотите, чтобы ваша деталь была очень гладкой с глянцевым или прозрачным стеклом, вы также можете использовать зерно 320.

Обратите внимание на разницу в шлифовании на фото ниже:

Инструменты

Конечно, вы можете шлифовать вручную, и если вы восстанавливаете тонкую деталь, ручное шлифование может быть лучшим вариантом.

Если вы готовы приобрести электроинструмент, чтобы облегчить себе жизнь, случайная шлифовальная машинка станет фантастическим выбором. Это легкая кривая обучения, но вы ее не перерастете. Это полезный инструмент как для новичков, так и для опытных пользователей. Эксцентриковая шлифовальная машинка — это инструмент, который будет усердно работать на вас, так что вы получите много прибыли за свои деньги.Это особенно удобно для новичков, потому что рисунок шлифования случайный, поэтому вам не нужно обращать внимание на направление волокон, в отличие от других шлифовальных машин. Также легко контролировать.

Другой шлифовальный станок, который мы порекомендуем, — это ленточный шлифовальный станок. Это более мощный инструмент для более быстрого удаления материала. Он довольно агрессивен, поэтому вы можете очень быстро побриться. Бонус в том, что вы можете использовать его как ручной инструмент или перевернуть его вверх дном, закрепить на столе, и он станет стационарной шлифовальной машиной для более мелких деталей.

Хотя есть специальные применения для других шлифовальных машин, таких как шлифовальный круг с плоской или детальной шлифовальной машинкой, эксцентриковая шлифовальная машинка и ленточная шлифовальная машина подойдут для большинства проектов.

Подготовьте древесину

После шлифовки дерева можно удалить пыль несколькими способами. Иногда мы сдуваем пыль сжатым воздухом или пылесосим щеткой.

Затем протрите древесину липкой тканью, которая представляет собой липкую сетчатую ткань, идеально подходящую для удаления мельчайших опилок.

Иногда вместо тряпки можно использовать чистую тряпку, чтобы протереть дерево уайт-спиритом или растворителем. Не протирайте древесину водой, потому что вода может приподнять волокна после того, как вы уже отшлифовали древесину.

Окрашивание дерева

Окрашивание дерева — моя любимая часть всего процесса. Есть что-то такое умиротворяющее и почти диковинное в том, чтобы смотреть, как текстура древесины проступает сквозь темное пятно. Такое ощущение, что ты наблюдаешь, как твое произведение оживает.Мой муж предпочитает полностью пропустить этот шаг и просто покрыть древесину лаком, подчеркивая естественный цвет древесины.

Морилка часто используется для имитации дерева высокого качества. Он может замаскировать строительную древесину и сделать ее более похожей на богатый дуб или орех. Но (как сказал бы вам мой муж), нет реальной замены высококачественной древесине. Если вы найдете местную лесопилку, продавца древесины твердых пород или кого-то, кто занимается переработкой древесины, вы влюбитесь в естественный цвет древесины.

Для тех из нас, кто любит мореную древесину, разные типы морилки лучше подходят для разных проектов, но в целом я люблю использовать морилку на масляной основе или комбинацию морилка + герметик.

Всегда следуйте инструкциям производителя по нанесению пятен (вы найдете инструкции на банке), но есть несколько общих принципов, которые применимы к большинству типов пятен. У вас может возникнуть соблазн встряхнуть банку, но выберите палочку для краски и помешивайте ее в течение нескольких минут.Убедитесь, что он хорошо перемешан, потому что пигмент (цвет) может осесть на дно, особенно если он не использовался какое-то время.

Stain + Sealer содержит как морилку, так и герметик для дерева, что делает выбор простым, одноэтапным. Просто нанесите кистью пару слоев морилки + герметик, и все готово.

Мой муж всегда будет выбирать морилку на масляной основе, если он предпочитает морилку по дереву. Пятна на масляной основе лучше всего наносить чистой тряпкой. Просто окуните тряпку в морилку и протрите дерево вместе с волокном.Подождите несколько минут, чтобы пятно застыло, а затем сотрите излишки чистой сухой тканью, чтобы на нем не осталось пятен. Само по себе пятно не защитит дерево, поэтому вам нужно закончить свой проект верхним слоем.

Защити дерево

Существует несколько различных видов финишных покрытий, таких как отделка на водной основе, отделка на масляной основе и другие натуральные покрытия, но наши фавориты — поликрил, протираемый полиуретан и вареное льняное масло.

Льняное масло

Вареное льняное масло (BLO) — это натуральный продукт, получаемый из льняного растения.Используйте это, если хотите выделить натуральное дерево без толстого покрытия. Это защитное средство, потому что оно отталкивает воду, но не защищает от царапин или тепла, и его необходимо периодически наносить повторно. Вареное льняное масло наносится чистой тряпкой. Дайте ему впитаться в течение 10 минут и сотрите излишки. Вы можете нанести несколько слоев, чтобы создать немного финишной отделки.

Полиуретан с протиранием

Протираемый полиуретан на масляной основе — прочное покрытие. Он немного тоньше обычного полиуретана, поэтому идеально подходит для протирания непосредственно о деревянную деталь.Вы можете выбрать матовое или глянцевое покрытие. Мы используем полиуретан только в том случае, если важна его долговечность. У него легкий янтарный оттенок, и из-за масла это хороший выбор для столов и поверхностей, которые могут намокнуть. Wipe-on полиуретан также можно наносить щеткой с натуральной щетиной или поролоновой щеткой, которую необходимо очищать уайт-спиритом. Если вы хотите получить хорошую отделку, очень слегка отшлифуйте между слоями полиуретана наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы сбить выступы.

Если у вас небольшой проект (и хорошо вентилируемое помещение), вы можете использовать спрей Полиуретан.Но будьте осторожны — мой муж пытался покрыть журнальный столик полиуретановым спреем, на это ушло четыре баллончика!

Поликрил

Поликрил — это нечто среднее между натуральным маслом и полиуретаном. Он обеспечивает большую защиту, чем кипяченое льняное масло, но не так водостойкий, как полиуретан на масляной основе. Он сохнет быстрее, чем полиуретан, и, поскольку он основан на воде, янтарный оттенок отсутствует. Поликрил наносится синтетической кистью высокого качества. Его легко очистить, потому что он на водной основе, поэтому кисти можно просто промыть водой.

Банкноты

Каждый проект будет немного отличаться, и вы всегда должны следовать инструкциям производителя, но, надеюсь, это станет хорошей отправной точкой для многих проектов DIY! Надеюсь, вам понравилось это руководство для начинающих по DIY — обучение шлифованию, подготовке и окраске дерева. Если у вас есть вопросы, оставьте их в комментариях ниже, и мы ответим на них, как только сможем!

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

СохранитьСохранить

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *