Как поменять нижние венцы в брусовом доме видео: видео-инструкция по монтажу своими руками, чем обработать, ремонт нижнего сгнившего основания, фото и цена

Первый венец дома из бруса

Возведение добротного дома из бруса – непростой процесс, при котором каждая операция должна быть проведена с особенной тщательностью и основанием. Большое внимание стоит уделить укладке первого венца, ведь именно это скажется на качестве всего строения. Если правильно проделать этот этап, то стены дома будут стоять ровно, образуя углы в 90 градусов.

Содержание

• 1 Гидроизоляция
  • 1.1 Поиск качественного материала для первого венца
• 2 Укладка первого венца
• 3 Крепление первого венца
  • 3.1 Крепление бруса к ленточному основанию
  • 3.2 Крепление на свайно-винтовый фундамент
  • 3.3 Углы при укладке
• 4 Завершение монтажа
  • 4.1 Похожие статьи

Первый венец должен быть уложен не торопясь, в соответствии со всеми требованиями и техническими нормами. Кроме того, не менее тщательно нужно подготовиться к работе. Ещё до того, как начать укладку венца дома из бруса, нужно позаботиться насчет гидроизоляции фундамента.

Гидроизоляция

Гидроизоляция перед укладкой первого венца

Итак, перед тем как начать укладывать гидроизоляцию, нужно проверить и обследовать верхнюю часть фундамента. Для совершения этого действия потребуется приготовить гидравлический уровень. Если перепад составляет более 1 см по поверхности фундамента, то стоит провести дополнительные работы, связанные с его выравниванием. Как правило, для этого потребуется приготовить бетонный раствор.

Специалисты рекомендуют проводить изначально укладку двух слоев гидроизоляционного материала, после чего укладочной доски и после снова слоя гидроизоляции. Материалы, использующиеся для этого процесса, нужно крепить так, чтобы они выходили за края на 25 см с любой из сторон.

Поиск качественного материала для первого венца

Материал под строительство дома из бруса для укладки стоит подготовить заранее. Первый венец должен состоять из высококачественного материала. Он должен быть:

1. С минимальным количеством сучков на поверхности;
2. С идеально ровной поверхностью;
3. Материал не должен обладать синевой, такой не подойдет для укладки первого венца;
4. Плотность колец бруса должна быть максимальной – тогда становится понятно, что этот материал изготовлен из середины дерева.

Прежде чем класть первый венец (лиственница) его нужно обработать антисептиком

После выбора бруса нужно тщательно смазать его битумной мастикой, ранее смешанной с отработкой. Подобный состав нужен, чтобы пропитка хорошо впиталась в древесину. Обрабатывать торцы бруса не стоит, иначе влага не сможет «покидать» дерево. Тщательность обработки и пропитки окажет влияние на множество факторов, в том числе и на долговечность и надежность первого венца, а, следовательно, и всего дома из бруса.

Укладка первого венца

Укладка первого венца выглядит следующим образом:

1. На слой гидроизоляционного материала требуется уложить рейки. Они предварительно должны быть обработаны антисептическим раствором. Расстояние между рейками должно быть равно 30 см. Ширина каждой рейки в отдельности составляет 15 мм;
2. Поверх реек необходимо уложить брусья. Они будут формировать первый слой. Благодаря применению в этом процессе реек удается обеспечить брусьям надежную защиту, а также не допустить их прямого контакта с фундаментальной поверхностью. Если этот процесс провести правильно, то долговечность дома из бруса будет значительно увеличена;
3. Между брусом и фундаментом будет образован зазор. Его ни в коем случае не стоит оставлять, иначе постройка быстро деформируется и скоситься. Заполнить эту пустоту можно с использованием монтажной пены. Она крепко и надежно будет крепить обе стороны, на долгое время, гарантируя плотность;
4. Далее следует снова определить показатель ровности поверхности с использованием гидравлического уровня. В случае, когда горизонтальность поверхности имеет нарушение после окончания укладки первого венца, то и стены будут собраны неровно. Решить эту проблему можно благодаря дополнительному выравниванию поверхности.

Крепление первого венца

Точки зрения насчет крепления первого венца к фундаменту сильно различаются между собой. Некоторые считают, что в обязательном порядке нужно прочно крепить венец к фундаментальной поверхности, другие строители и специалисты утверждают, что в этом нет никакой необходимости.

Строительство дома из клееного бруса и любого другого обладает большим весом, поэтому они считают, что он будет хорошо и прочно стоять без использования анкеров и дополнительного крепления. В такой ситуации, используется стыковка без замка. При её выполнении в будущем можно заменить любой брус без разборки углов строения. В углах для соединения используют простые скобы или металлические пластинки. При строительстве дома своими руками, каждый человек самостоятельно выберет, будет ли он крепить венец к фундаменту или нет.

Крепление бруса к ленточному основанию

Для крепления первого венца дома из бруса на ленточный фундамент нужно придерживаться следующего порядка действий:

• Приобрести элементы для крепежа к фундаменту, лучше всего с запасом;
• Проверить уровень ровности поверхности с использованием гидравлического уровня. Если неровность превышает 1 см, то стоит устранить её с помощью раствора. Если неровность меньше 1 см, то можно положить под брус дощечки;
• Выберите метод стыковки: в чашу или в лапу. Оба варианта крепкие и надежные. В интернете на видео можно посмотреть, как собирают их профессионалы;
• В подготовленных для укладки к фундаменту брусьях нужно высверлить отверстия немного меньшего отверстия, нежели анкерные шпильки, которые будут бетонированы в верхнюю часть основания;
• Углы первого венца нужно соединить нагелями или гвоздями;
• После этого требуется проверить с использованием уровня каждый угол. Если будут найдены неровности, нужно убрать их с помощью рубанка.

Крепить и класть первый венец таким способом – непростое дело. Если выполнить его правильно, то дом гарантированно простоит большой срок времени.

Крепление на свайно-винтовый фундамент

Обвязка – обязательный и необходимый элемент укладки, если имеется винтовый фундамент. Все связано с тем, что сваи представляют собой точечную опору, поэтому на некоторые места нагрузка будет больше, нежели на другие.

Итак, для начала стоит убедиться, что все сваи правильно установлены на фундамент. Если имеются некоторые отклонения, то нужно устранить неровности методом выпиливания бруса в требуемых местах. В углах нижнего венца нужно расположить анкера, залитые раствором. С внешней стороны углы требуется обложить алюминиевыми уголками. После этого, чтобы все участки бруса были состыкованы, нужно выполнить на них распилы. Первый нужно сделать с нижней стороны, второй с верхней части.

Места стыковки рекомендуется наполнять джутом. Этот способ удобен тем, что в качестве обвязки выступает нижний венец. Благодаря этому удается добиться дополнительной прочности. Видео по такой укладке и методу соединения можно посмотреть в интернете.

Углы при укладке

Правильно класть первый венец на фундамент нужно так, чтобы его углы были равны 90 градусам. Это строгое правило соблюдается все строительство дома из профилированного бруса, которое не стоит нарушать. Благодаря этому удастся обеспечить точную и правильную геометрию дома. При несоответствии стороны дома противоположные друг другу будут отличаться по длине, кроме того диагонали пересечения также будут нарушены. Если условие насчет углов выполнено верно, то дом простоит долгое время без деформирования.

Другим важным условием считается проведение всей деятельности в спокойном темпе без спешки. В противном случае, это может обернуться серьезными проблемами, для решения которых потребуются большие финансовые затраты.

Завершение монтажа

После того, как нижний венец и брусья в нем будут скреплены нагелями, либо гвоздями, анкер можно не устанавливать.

• На одном отрезке бруса должно находиться 2 болта, если дом имеет короткие стены;
• С использованием строительного уровня нужно проверить все диагонали и углы. Устранить неровности электрическим рубанком;
• После крепления брусьев на основание, нужно установить вертикальные стойки.

Несмотря на то, что вопрос крепления бруса к фундаменту имеет и сторонников, и противников, выбор остается за каждым строителем.

Укладка нижнего венца на фундамент брусового дома – важный технологический процесс. От него будет зависеть большое число факторов, среди которых долговечность и прочность дома. Качественно соединить все брусья несложно, но нужно постоянно следить за ровностью поверхности.

Ремонт старого фундамента деревянного дома своими руками: видео замены

Время не щадит никого и ничего. Даже бетонные сооружения со временем приходят в негодность, что уж говорить про деревянные сооружения, которые массово строились в середине 20-го века, но до сих пор служат своим хозяевам. Фундамент строения – это его основа. Если что-то с ним случается, страдает все строение, поэтому так важно своевременно делать ремонт фундамента деревянного дома. Иногда, это может спасти всю конструкцию от сноса, и дом прослужит еще много лет.

Замена венцов и ремонт фундамента деревянного домаВернуться к оглавлению

Содержание материала

• 1 Факторы, влияющие на сохранность фундамента
  • 1. 1 Почему фундамент треснул
  • 1.2 Как предупредить разрушение фундамента
• 2 Ремонтные работы
  • 2.1 Виды разрушений
  • 2.2 Ремонт фундамента ленточного типа
    • 2.2.1 Полная замена ленточного фундамента
  • 2.3 Ремонт столбчатого и свайного фундамента
• 3 Видео: особенности ремонта дома из дерева
• 4 Заключение

Факторы, влияющие на сохранность фундамента

На долговечность фундамента влияют разные факторы. Некоторые из них можно предугадать и предупредить, а некоторые от человека практически никак не зависят. Давайте начнем статью с того, что разберемся в этих причинах и поговорим о мерах, применяемых для их недопущения.

Почему фундамент треснул

От причины разрушившей фундамент во многом будут зависеть действия, которые придется предпринимать строителям для восстановления. Также определяют степень повреждения основания. От этого зависит стоимость ремонта фундамента деревянного дома.

Новый стальной фундамент

Итак, на целостность фундамента могут повлиять:

Интересно знать! Сначала нужно проверить, продолжается ли усадка строения, или процесс этот уже остановился. Для этого на швы приклеивают полоски бумаги, служащие маяками. Если через несколько дней они рвутся или отклеиваются, значит, проседание продолжается. В таком случае косметические меры не помогут и к решению проблемы нужно подходить более глобально.

Как предупредить разрушение фундамента

Новый фундамент из бетона и кирпича

В первую очередь важно соблюдать все строительные нормы во время работ по установке фундамента. Тип основания нужно соотнести с плотностью грунта на участке, а также предусмотреть грамотную тепло- и гидроизоляцию, особенно последнее.

• Вода несет в себе много минеральных и органических примесей, вступающих с материалами фундаментов в химические реакции. Также ее обильное количество ведет к размножению вредной флоры и гниению дерева. Поэтому так важно надежно укрыть основание строения. Гидроизоляционный барьер включает в себя несколько составляющих: дренажная система, отмостка нужной ширины (как сделать отмостку вокруг дома можете узнать из статьи на нашем сайте), горизонтальная и вертикальная изоляция водонепроницаемыми материалами.
• Немалую роль в защите здания от воды играет система водоотлива. Многие застройщики ею пренебрегают в целях моментальной экономии, но оно того совершенно не стоит.

Дождевая канализация на деревянном доме

От вида ремонта фундамента деревянного дома будет зависеть количеств потраченных средств, но помните — за качество всегда нужно платить. Восстановление испорченного основания обойдется намного дороже.

Вернуться к оглавлению

Ремонтные работы

Возвращаемся к уже пострадавшим строениям и разбираем, как можно их восстановить. Ремонт фундамента относятся к сложным инженерным мероприятиям, которые должны выполнять специалисты. Если вы самостоятельно беретесь за них, то должны отдавать себе отчет в возможных последствиях, вплоть до разрушения дома.

Дом перед работами был приподнят при помощи домкратов

Виды разрушений

Начинаем реставрацию с оценки степени и типа повреждения. Вот какими они бывают:

1. Отслоилась цокольная отделка, трещин в бетоне или блоках не замечено. О разрушении фундамента пока речи не идет. Происходит такое в основном по причине попадания влаги внутрь. Устраняется проблема легко – делается гидроизоляция, выполняется повторная отделка.

Трещина в монолитной ленте

2. В бетоне появилась небольшая трещина. Такое происходит в результате смещения и просадки. От мастера требуется установить, продолжается ли еще процесс и в каком направлении фундамент проседает. В зависимости от скорости просадки будут зависеть применяемые меры.

Новый столбчатый фундамент

3. Значительные повреждения, когда фундамент уже буквально рассыпается, стены перекосило, между венцами деревянного дома появились большие щели. Тогда единственно возможным решением будет полная замена основания на новое или его капитальная реставрация. Как это происходит, будет рассказано дальше.
4. Катастрофические и неустранимые последствия. Ну, тут и так все понятно – снос строения и строительство нового.

Конечно, допускать полного разрушения основания ни в коем случае нельзя. Оперативный ремонт и реставрация существенно продлят жизнь вашему деревянному дому.

Ремонт фундамента ленточного типа

Начнем с самого популярного ленточного фундамента, который делается в виде монолитной ленты из железобетона или складывается из фундаментных блоков. Очень часто такие фундаменты в целях сокращения материалоемкости делают мелкозаглубленными, что допустимо далеко не во всех регионах нашей страны.

Подробней об этом читайте в нашей статье о мелкозаглубленном фундаменте для дома.

Фундамент из красного кирпича сильно пострадал в результате просадки дома

• Начинаем с осмотра. Находим все трещины основания – рекомендуется частично снять вокруг них отделу, чтобы точно проверить степень повреждения.
• По трещинам устанавливаем маяки – проще всего использовать лист бумаги, как показано на фото ниже. Прямо на нем нужно написать дату установки, чтобы точно определить скорость расширения трещины.

Маяк на кирпичном основании

• Маяки также возможно выполнить из шпаклевки или цементного раствора. Профессионалы для этих целей используют специальные приборы.

Совет! Если направление трещины по ходу меняется, установите на нее сразу несколько маяков, сориентировав их в разных направлениях.

• Если трещина прекратила свое расширение, значит, фундамент нашел надежные точки опоры, ремонт не отнимет много сил и времени. В этом случае трещины немного расшиваются и заполняются бетонным раствором. Приветствуется установка армирующих скоб и применение инъекционных специальных составов, которыми трещина заполняется изнутри.

Технология ремонта ленточного фундамента деревянного дома методом инъектирования

• Если процесс продолжается, и его последствия могут стать разрушительными, нужно озаботиться о применении кардинальных мер по ремонту фундамента.
• Надежный и доступный способ – возведение новой железобетонной ленты поверх старого основания. Соединяются элементы друг с другом стержнями из арматуры. В старом фундаменте также делают штробы.

Заливка новой ленты под коробкой дома

• Суть таких мероприятий не только в укреплении старого фундамента. Так как конструкция получает большую площадь опоры, нагрузка перераспределяется, и процесс просадки останавливается, хотя бывают случаи, когда и такая мера не помогает.

Давайте разберем, как отремонтировать фундаментную ленту, которая проседает равномерно.

Если строение просело, его нужно приподнять – благо, вес деревянной конструкции не такой большой. Применяются для этих целей домкраты, которые подсовываются под коробку дома с разных сторон. Подъем осуществляется постепенно и равномерно, чтобы не получить новых перекосов. Такой маневр позволит заменить сгнившие нижние венцы бревенчатой кладки, а также уложить свежие слои горизонтальной гидроизоляции.

Для установки домкратов необходимо предусмотреть ниши – придется частично разбить бетон и подрезать нижние бревна. Если есть возможность подсунуть под коробку стальной уголок, домкраты можно расположить за пределами периметра строения, что облегчит доступ к основанию. Применяются мощные гидравлические домкраты, рассчитанные на 10-25 тонн.

Поддомкрачивание деревянного дома

Когда будет достигнуто требуемое положение коробки, устанавливаются жесткие подпорки, чтобы снизить нагрузку на домкраты.

Ремонт ленточного фундамента деревянного дома — выкапывание траншеи

• По всей длине ремонтируемого участка (лучше захватить сразу весь периметр дома) копается траншея – нужно добраться до глубины, на которую будет залегать новое основание.
• Ширина траншеи делается такой, чтобы в ней было удобно работать – выставлять опалубку, ставить арматурный каркас и другое.

Важно! Если строение проседает в результате просчетов на этапе строительства, причины должны быть устранены на этапе ремонта, иначе повторная авария случится очень скоро. Например, фундамент пострадал от высоко проходящих грунтовых вод – его не заглубили ниже уровня промерзания почвы. Значит, траншея копается до нужной отметки, новый фундамент будет более глубоким.

• Старый бетон нужно очистить от остатков грунта, можно даже помыть его со шланга. Также удаляются все поврежденные и непрочные части: штукатурка, бутовая кладка, кирпичи.

Удаление непрочных частей старого основания

• Дно нового котлована нужно качественно затрамбовать. По идее в этом месте грунт будет иметь естественную плотность, но она может быть незначительно нарушена во время проведения земляных работ.
• Дно котлована отсыпается песком, гравием или щебнем. Слой такой подушки должен составить 15-20 см при учете, что оставшаяся глубина будет ниже уровня промерзания грунта.
• На дно траншеи рекомендуется поверх подушки настелить слой гидроизоляционного материала – того же рубероида.
• Затем выполняется монтаж армирующего каркаса. Используются стальные рифленые стержни диаметром 10-12 мм. Для связки в старом основании бурят отверстия на глубину 10-15 см, в которые забиваются отрезки арматуры. Отверстия нужно делать меньше на 1 шаг диаметра, чтобы металл не болтался в них.
• В шахматном порядке отдельные шурупы (стержни) нужно заштрабить – перфоратором или режущим инструментом делается паз, в глубине которого также ставится анкер из арматуры. При заливке бетона, он будет заполнять эти пустоты, что увеличит качество и прочность сцепки.
• К стержням, выступающим наружу, привязывается внешний каркас из арматуры, как это показано на фото ниже. В каркасе должны быть вертикальные и горизонтальные перемычки. Соединяется все при помощи сварки или вязальной проволоки – второй вариант предпочтительнее, так как в бетоне не будет создано внутреннее напряжение.

Установка арматурного каркаса с жесткой привязкой к старому фундаменту

• Устанавливается опалубка по всей длине заливки. Фундамент будет монолитным, и заливать его нужно без перерывов в работе. Внутренние стенки опалубки рекомендуется обернуть полиэтиленом или промазать отработкой. Это уменьшит потери цементного молочка – если оно будет свободно вытекать, прочность бетона пострадает.

Опалубка под новый фундамент

• Затем делается заливка нового фундамента. Для работы лучше всего нанять бетононасос или миксер, чтобы быстро и равномерно заполнить весь объем конструкции. Вертикальных разрывов в фундаменте быть не должно – в этих местах обязательно снова появятся трещины. Так что если принято решение работать вручную, льем бетон послойно, по 15-20 см.
• Чтобы бетон получился прочным и хорошо заполнил все штробы, его массу после заливки нужно проходить погружным вибратором. Если такого инструмента нет, то можно сделать подобие из перфоратора.

Работа с погружным вибратором

Совет! Перед заливкой свежей бетонной массы старый фундамент рекомендуется обработать грунтом или пенетрирующим составом, чтобы наделить его гидроизоляционными свойствами. Подобные вещества добавляйте и при замешивании раствора. Обойдется это все недорого, зато новый фундамент будет служить десятилетиями.

Полученная конструкция оставляется твердеть в течение 28 суток (время для набора полной прочности, после которого можно нагружать фундамент). Уже через неделю можно демонтировать опалубку.

Пока бетон сохнет, за ним нужно ухаживать – обильно смачивать несколько раз в день водой и укрывать от прямых солнечных лучей темной пленкой. Недостаток влаги в твердеющем бетоне может вызвать появление трещин.

Когда выйдет указанное время, производится вертикальная и горизонтальная гидроизоляция, затем конструкция теми же домкратами опускается на готовое основание.

Полная замена ленточного фундамента

Если стало понятно, что старое основание не может переносить нагрузки и его полное разрушение по оценкам займет немного времени, его нужно полностью демонтировать и заменить на новое.

Замена ленточного фундамента

В предыдущем случае, дом немного приподнимался над фундаментом. При полной замене его нужно поднять весь и на большую высоту. В зависимости от габаритов и массы строения может потребоваться разная подъемная техника. В такой работе должны принимать участи технические специалисты, которые согласно удельной плотности древесины рассчитают общую массу строения и примут решение о грузоподъемности задействованных механизмов.

Новый фундамент может быть любым – такая же лента, сваи или столбы. При установке точеных опор соблюдают все технические требования. Все они выводятся в один уровень, затем устанавливается нижняя обвязка из металлического швеллера или толстого бруса. Обязательно прокладка гидроизоляционного материала.

Интересно знать! Демонтаж старого фундамента может повлечь нарушение плотности грунта, поэтому столбы и сваи нужно погружать на большую глубину.

Ремонт столбчатого и свайного фундамента

Свайный и столбчатый фундаменты могут столкнуть своих хозяев со следующими проблемами:

1. Разрушение столбов влагой, из-за чего те теряют свою прочность, трескаются, строение неравномерно проседает.
2. Наклон отдельных опор из-за воздействия пучения грунта – дом будет наклоняться следом.
3. Проседание отдельных опор в результате изменения плотности грунта под ними.

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома произвести намного проще. Так как заменять приходится лишь отдельные опоры, и под здание есть нормальный доступ.

Быстрым и надежным способом ремонта будет установка буронабивных свай.

Строение буронабивной сваи – фундамент ТИСЭ

Процедура выполняется так:

• Дом приподнимается по уже описанному выше принципу. Стоит отметить, что у конструкций на столбчатом фундаменте, нижние венцы гниют редко, так как постоянно проветриваются, а значит, основание будет прочным.
• Выполняется демонтаж старой колонны. Яма вокруг нее расширяется и углубляется на 20-30 см. Ей дается такая форма, чтобы была возможность завести новую сваю. Бур нужно вводить наклонно, чтобы внизу образовалась расширяющаяся полость.
• Делается дренажная подушка.
• На дне ямы обустраивается основание под сваю – наливается бетон. Как только он твердеет, под строение заводится полая асбестоцементная или металлическая труба, внутри которой ставится арматура.
• Внутрь столба заливается бетонный раствор. Трубы отсыпаются выработанным ранее грунтом, который нужно послойно трамбовать.

Вернуться к оглавлению

Видео: особенности ремонта дома из дерева

Вернуться к оглавлению

Заключение

Подведем итоги. Основная сложность при реставрации фундамента деревянного дома заключается в подъеме конструкции. К ремонту старого фундамента деревянного дома требуется подойти ответственно — произвести точные расчеты, чтобы строение не рухнуло и не развалилось, как карточный домик. Также важно производить ремонт старого фундамента деревянного дома своими руками с учетом причин возникновения повреждений, чтобы повторно проблема не вернулась.

Услуги по ремонту сгнивших бревен | Сухая гниль | Гнилые столбы

Сухая гниль — распространенная проблема владельцев бревенчатых домов, и для ее устранения требуется опытный специалист.

Свяжитесь с нашими экспертами

Вы заметили, что на одном или нескольких ваших бревнах есть слабые места или очевидная гниль. Что теперь? Гнилые бревна — проблема, с которой Edmunds & Company сталкивается каждый день. Гниль легко идентифицировать, но, как правило, сложнее найти основную причину и внести изменения, которые гарантируют, что гниль не появится снова. Обладая более чем 40-летним опытом замены гнилых бревен, мы готовы позаботиться об этой проблеме.

ПРОБЛЕМА

Обнаружение гнили в бревнах обескураживает и сбивает с толку. Каков наилучший способ решить проблему? Существуют всевозможные продукты для самостоятельных исправлений, но они не решают основную проблему — то, что вызывает гниение журнала.

Замена прогнивших столбов может быть непростой задачей. Вода — враг бревенчатых домов. Когда вода впитывается в бревна, гниение может закрепиться. Когда бревно прогнило более чем на 50%, обычно требуется замена всего бревна. Чаще всего ремонт выполняется с заменой половины бревна, также называемого повторным -облицовка.

Edmunds & Company занимается подобными работами с 1978 года, и, исходя из нашего опыта, мы обнаружили, что лучший способ починить гнилые бревна — это удалить гниль, установить новое бревно и устранить основные причины.

РЕШЕНИЕ

Сначала нужно вырезать гниль, а свежую древесину обработать раствором бората. Этот угол был полностью отреставрирован с помощью высушенных в печи кедровых бревен и готов к окрашиванию.

Когда гниение достигает более 50% бревна, обычно необходимо заменить бревно целиком. На фото слева пришлось заменить всю стопку коронок. Это повлекло за собой вырезание гнили, а затем разметку новых бревен, чтобы они аккуратно подходили друг к другу. Наконец, между бревнами мы тщательно проложили щель, убедившись, что между бревнами нет зазоров, куда могла бы попасть влага и снова начать процесс гниения.

Почему в бревенчатых домах развивается сухая гниль?

Одним словом – ВОДА . Влага в виде дождя или снега является причиной гниения древесины. Если на бревнах есть гниль – причина в воде. Чтобы остановить гниение, нужно контролировать воздействие воды на бревна. Это простая концепция, но не так просто сделать на самом деле!

В этом коротком видео рассказывается о том, почему брызги воды с настила на бревна являются основной причиной гниения в этой области.

Организму гнили нужны эти ингредиенты, чтобы начать разлагать древесину:

Столько трещин, столько просачивания воды — столько гнили.

• Содержание влаги от 20% до 30% в древесном волокне . Хотя этот процент варьируется от вида к виду, большая часть древесины начинает портиться при влажности около 20%.
• Температура от 60° до 90° . Вот почему большая часть активного гниения происходит во время нашего жаркого и влажного лета на Среднем Западе.
• Кислород – он необходим гниению.  Вот почему дерево, находящееся под водой, не гниет. Недостаточно «свободного кислорода» для осуществления процесса.
• Источник пищи.  В случае бревенчатых домов это означает дерево, т.е. ВАШ ДОМ!

Работа, которую Мэтт и его команда проделали над моим домом, была, мягко говоря, потрясающей — единственные люди, которых я буду использовать для всех моих нужд в бревенчатой ​​хижине!

John, Shakopee, MN (2017)

Как сохранить бревенчатый дом сухим и предотвратить гниение?

1. Поддерживайте хорошую отделку  на внешних бревнах.
2. По возможности иметь достаточные выступы.  Лучший способ предотвратить попадание воды в бревна — это в первую очередь не допустить ее попадания на бревна. Мы рекомендуем не менее 24-дюймового свеса в одноэтажном бревенчатом доме, и почти всегда лучше больше. Например, на некоторых стенах фронтона на берегу озера мы рекомендуем от пяти до восьми футов свеса. Эти цифры свеса являются двумя наиболее важными аспектами, которые следует учитывать при покупке бревенчатого дома. Имеются ли адекватные свесы?
3. Установить желоба и обеспечить их работу.  В существующем бревенчатом доме часто приходится модернизировать водосточные желоба, чтобы свести к минимуму разбрызгивание воды с крыши. Причина номер один замены гнилых бревен — это попадание воды с крыши на нижние бревна. Водосточные желоба могут быть достаточно экономичной частью решения по контролю влажности.
4. Бесплатная доска  – другими словами – держите дом над землей. Во многих случаях это трудно изменить, потому что это может потребовать подъема дома и установки его на новый фундамент. Однако, если вы находитесь на стадии проектирования бревенчатого дома, относительно просто поднять здание над окружающей землей (выше уровня земли), чтобы предотвратить попадание воды, стекающей с крыши, на нижние бревна. Это также поможет предотвратить попадание кустарников, корней деревьев и простой почвенной влаги в нижние бревна.
5. Защитите нижние бревна вокруг ваших палуб.  Попадание брызг воды на нижние бревна является основной причиной гниения бревен. У колод есть два способа подвергнуть бревна риску.
   • Они отражают УФ-излучение и солнечное тепло на бревна, что, в свою очередь, приводит к более быстрому разрушению отделки.
   • Они отражают воду (брызги) на бревна, эффективно устраняя «надводный борт». Если вы хотите узнать, как правильно прикрепить рамный настил к бревенчатой ​​стене, ознакомьтесь с этим чертежом. Загрузка файла: Как вставить каркасный настил в бревенчатую стену PDF Если вы находитесь на стадии проектирования, мы рекомендуем иметь ограниченное количество настила вокруг бревенчатого дома. Подумайте о том, какое пространство на палубе вы собираетесь использовать, и постройте его. Для колод, которые вы строите или уже имеете, убедитесь, что они правильно прошиты между бревнами и самой колодой. Имейте в виду, что в то время как бревна в других местах дома будут перекрашиваться каждые 2-6 лет, бревна за настилом никогда не покроются новым слоем, если настил не будет удален. Область, где палуба соприкасается с бревнами, должна быть полностью герметизирована, иначе она сгниет.
6. Заделка и зазор между стыками бревен должны быть в хорошем состоянии.
7. Держите предметы подальше от бревен, чтобы вода не попала на них.
   Держите принадлежности, коммунальные услуги, баллоны с пропаном/маслом, поленницы и другие предметы вдали от бревенчатого дома. Хотя на первый взгляд удобство размещения этих предметов под навесом карниза дома может показаться хорошей идеей, для бревен это нехорошо. Одна из причин заключается в том, что предмет может выступать в капельную линию, вызывая брызги воды, смачивая бревна. Во-вторых, когда дождь прекращается, этим участкам не дают быстро высохнуть из-за того, что они блокируются от свободного потока воздуха вокруг бревен. Бревна, которые постоянно влажные, создают нагрузку на любой тип отделки бревен и могут привести к более быстрому разрушению этой отделки. Старайтесь держать эти предметы подальше от бревен, чтобы бревна оставались сухими.
8. Обратите особое внимание на подоконники.  Обратите особое внимание на бревна под окнами, когда пытаетесь защитить свои бревна от гниения. Окна, как правило, концентрируют воду на бревнах прямо под ними, поэтому очень важно внимательно следить за этими областями. Убедитесь, что уплотнение между нижней частью окна и верхней частью бревна плотное. Если на верхней части этого нижнего бревна образовался подоконник, убедитесь, что он отводит воду от окна. Также убедитесь, что все обращенные вверх чеки размером более 3/16 дюйма заполнены герметиком.
9. Отдайте бревно домой  на осмотр

ЧТО О ГНИЛЫХ СТОЛБАХ?

Столбы особенно подвержены гниению в нижней части и могут быть постоянной проблемой в бревенчатых домах с вертикальными бревенчатыми опорами. Проблемы начинаются, когда столбы не защищены от впитывания влаги их основания.

Edmunds & Company заменила все типы бревенчатых столбов по всему Среднему Западу. Мы можем с уверенностью заменить ваш.

Чаще всего сгнивший столб необходимо заменить целиком. Чтобы заменить более крупные и сложные столбы, требуются опыт, навыки и правильное оборудование.

Как решить проблему гниения внизу бревенчатых стоек?

Если у вас есть гнилые сообщения, вы хотите, чтобы они были исправлены правильно, с первого раза! Проблемы с гниением столбов снизу вверх можно избежать, если уделить должное внимание тому, как устанавливаются столбы из бревна.

• Этот большой столб был окружен известняком и раствором. Эти материалы удерживают влагу в древесине, и неизбежно происходит гниение.
• Если бревенчатые столбы поставить прямо на бетон, они сгниют.
• Этот столб находился ниже уровня земли.

Шаги по замене сгнившего бревенчатого столба:

Этот новый кедровый столб устанавливается над землей на металлической подставке, чтобы разорвать связь между влагой грунта и основанием бревен.

• Используйте временную стойку для поддержки конструкции над гниющей стойкой, чтобы предотвратить смещение или провисание
• Удалите старую стойку
• Убедитесь, что фундамент достаточен для поддержки новой стойки. Если это не так, поднимите уровень фундамента, удлинив или заменив его
• Установите новую стойку с опорным основанием, установленным в нижней части стойки <
• Снимите временную стойку

ЗАМЕТКА ТРЕСКАЕТ ИЛИ ОТЛЕТАЕТ ОТ БРЕВ?

Очень важно, чтобы бревна дома были запечатаны. Стыки между бревнами необходимо герметизировать, чтобы не было подсоса воздуха, но кроме того, они нуждаются в герметизации из-за влаги.

Проблема: Неудачная заделка

• Заделка, которая трескается или отходит от бревен, пропускает воздух и/или влагу в бревна, что может привести к гниению.
• Большие щели в бревнах могут привести к проникновению влаги в сердцевину бревна, где оно не сможет легко высохнуть. Передержка влаги приводит к гниению.
• Если герметик отходит, вода может попасть в дом вокруг окон и дверей.

Шпаклевка не удалась по ряду причин, в том числе:

• Она была низкого качества, и материал просто не выдержал. Здесь не место экономить на стоимости. Используйте качественный герметик для бревенчатых домов.
• Был нанесен на неправильно подготовленную поверхность, т.е. на поверхности бревна была рыхлая отделка или грязь.
• Бревна каким-то образом повреждены из-за гниения или обрушения фундамента, вызывающего чрезмерную нагрузку на бревенчатую стену.

Что можно сделать в случае неудачного уплотнения?

Герметизация бревен предотвратит проникновение воды и сохранит бревна «здоровыми».

Решением здесь является повторное уплотнение или повторное уплотнение. Подготовка бревен перед нанесением важна, и это включает в себя удаление из бревен рыхлого мусора, обеспечение качественной отделки бревенчатого дома и установку пенопластовой подложки в стыки. После того, как подготовительные работы завершены, наносится новый герметик или щель с помощью пистолета для герметика с объемной загрузкой и тщательно разглаживается, чтобы создать устойчивое уплотнение между герметизирующим материалом и бревнами.

Вам также может понравиться…

Руководство по установке бревенчатой ​​хижины:

(Обратите внимание, что эти инструкции по сборке уникальны для бревенчатых домиков Hortons — мы разработали наши домики так, чтобы их можно было легко установить своими руками, при этом на заводе выполняется больше работы, поэтому на месте требуется меньше работы, в отличие от других производителей. Мы также предлагаем услуги по установке бревенчатой ​​хижины, если вам нужна доставка и установка хижины)

(Обновите или нажмите F5 на клавиатуре, чтобы играть снова).

Посмотрите видео об установке некоторых наших бревенчатых домиков и дач (и другие видео)

1. Бревенчатые дома изготавливаются из натурального материала и невозможно гарантировать абсолютно идеальную отделку каждой детали из-за естественного движения древесины. Поэтому вы должны быть готовы выполнить некоторые отделочные работы/изменения самостоятельно. По определению вы должны быть грамотным столяром и иметь соответствующие инструменты (пила, молоток, зубило, дрель и т.д.). Если вы чувствуете, что не можете выполнять такую ​​работу, вам следует найти подходящего подрядчика, который сможет сделать это за вас.
2. Ваша каюта будет доставлена ​​в больших упаковках. Первая часть процесса установки состоит в том, чтобы распаковать отдельные элементы в основном пакете и сложить их рядом с предполагаемым местом для строительства, в то же время подсчитывая детали и сверяя их со списком деталей, который поставляется со зданием. . Этот этап очень важен и не стоит начинать сборку кабины, если есть недостающие или поврежденные детали — она ​​упакована для устойчивости при транспортировке, а не по порядку сборки. Если набор неполный, вы должны немедленно сообщить об этом.
3. На приведенной ниже диаграмме показана типичная выдержка из базового плана, прилагаемого к одной из наших кают:

   На этом плане показана типичная компоновка несущих перекрытий для кабины с общим размером 3,0 м — вы должны обратиться к своему собственному набору планов для точного расположения их для вашей кабины. Если у вас утепленный пол, в комплект поставки входит деревянная окантовка толщиной 19 мм, которую можно закрепить вдоль концов несущих элементов, чтобы закрыть концы (в утепленном полу нет воздушных пустот, поэтому вентиляция не требуется). Замковая выемка для бревна в стене обычно устанавливается на расстоянии 0,1 м от каждого конца бревна, поэтому размер основания составляет 2,8 м. Обратите внимание, что на плане показано расстояние между каждой из несущих, а также ширина несущей на виде сверху. Напольные опоры всегда укладываются «на плоскость», чтобы можно было установить половые доски в конце работы, как описано ниже. Обратите внимание, что они называются опорами пола, а не лагами пола, потому что они рассчитаны на поддержку основания. Они не рассчитаны на то, чтобы выдерживать полную нагрузку и пролетать с одной стороны здания на другую.

   Хорошей практикой является укладка влагонепроницаемой мембраны (DPM) поверх вашего основания перед началом установки здания (мы предлагаем это в качестве опции для наших зданий). DPM должен быть обрезан примерно на 200 мм больше, чем размер основания, необходимый для кабины, затем его можно сложить поверх опор пола и зафиксировать с помощью накладок несущих, поставляемых с нашим комплектом DPM, чтобы удерживать его на месте (наши опоры пола предварительно нарезанные длины, чтобы учесть это, и опоры также должны быть расположены так, чтобы они заканчивались на 20 мм внутри поверхности стены, чтобы можно было установить планки, когда они установлены, это гарантирует, что планки DPM заканчиваются заподлицо со стенами, чтобы они не t ловушка воды на них). Это означает, что если вода попадет на верхнюю часть вашего основания и под здание, вода останется под DPM, а не попадет на него, сохраняя всю древесину и изоляцию (если у вас есть что-то внутри конструкции пола) сухими. Если у вас нет утепленного пола, при необходимости можно вырезать вентиляционные отверстия достаточно выше уровня основания, чтобы не допустить стоячей воды (вентиляция не требуется при теплом утепленном полу настила). Включите субтитры при просмотре следующего видео по установке DPM —

   NB- DPM следует использовать только под каютой, а не на веранде, так как это будет улавливать только дождевую воду, которая проходит через настил, и образует лужу, из которой вода не может выйти — уложите полосы влагонепроницаемого покрытия. под опорами веранды для защиты от поднимающейся сырости (если выбрано с нашим комплектом).

4. После того, как опоры перекрытий установлены, первый ряд бревен можно расположить и зафиксировать (лучше всего через половинные бревна, где они уже имеют надрезы в каждом углу), это стабилизирует бревна и предотвратит их скольжение во время работы. build, вы можете использовать дополнительные исправления, если хотите. В бревенчатых домиках используются замковые соединения, основанные на расположении бревен в шахматном порядке, следовательно, первый ряд бревен состоит из чередующихся бревен полной высоты и бревен половинной высоты, как показано ниже, поперечное сечение B применяется ко всем стенам, которые находятся под прямым углом к ​​бревнам, показанным на сечение А (у твинскина 2 комплекта бревен на все наружные стены):

   
   *** Несущие накладки поставляются только в том случае, если вы приобрели наш комплект DPM и/или изоляционный комплект ***

5. Постройте стены, как показано на предоставленных планах, сдвинув окна и двери в нужное положение, когда по обеим сторонам окна/двери будет построено около 5 рядов бревен, которые помогают удерживать их на месте, пока вы продолжаете строительство (см. дополнительные инструкции, если вы обновили окна/двери ISO). Вы можете привинтить рамы через нижнюю часть внешней рамы к бревну прямо под ним, но важно, чтобы вы не прикрепляли оконные или дверные рамы непосредственно к бревнам выше этого. Убедитесь, что все дверные рамы сидят непосредственно на верхней части бревна (в некоторых случаях может потребоваться обрезать внутренние боковые дверные накладки по длине). Вы можете использовать уплотнители, чтобы остановить любое нежелательное боковое движение в верхней части каждой из рам (используйте уплотнители только по бокам рам — их можно привинтить или прикрепить к раме, чтобы удерживать все на месте — не кладите уплотнители сверху). рамы, так как это не позволит бревнам осесть после завершения строительства или во время смены сезонов) — с обеих сторон предусмотрен зазор для окончательного позиционирования рамы. Если вы обнаружите, что защелка в дверном замке направлена ​​не в ту сторону, вам не нужно разбирать механизм, чтобы заменить ее, а просто либо вытяните защелку, поверните ее и верните на место со щелчком, либо вставьте ее, нажав отпустив переключатель гравитации, поверните защелку и верните ее на место. В качестве альтернативы эти элементы можно установить в кабине после того, как стены и/или крыша будут построены, путем снятия накладок задней рамы, установки их на место и повторной фиксации.

   Как объяснялось выше, оконные и дверные рамы не следует крепить к бревнам стены в бревенчатом доме, потому что бревнам необходимо позволять свободно перемещаться вверх и вниз в течение года, в противном случае между бревнами будут образовываться щели, поскольку они будут удерживаться винтом в воздухе, а не садиться на бревно под ним. Это может позволить оконной или дверной раме качаться из стороны в сторону в верхних углах, тем самым выталкивая раму из квадрата и останавливая их правильную работу.

   В этом видео показан очень быстрый и простой способ остановить раскачивание, но при этом позволить бревнам подниматься и опускаться —

6. Если в кабине есть большие/тяжелые двери (например, двери гаража) или высокая оконная или дверная рама близко к углу здания, то они должны быть установлены следующим образом:

   Винты не должны устанавливаться (внутри кабины) до тех пор, пока вы не закончите сборку кабины и не будете уверены, что и бревна, и двери/дверная рама ровные и прямые. От времени года может зависеть, где именно вы зафиксируете через щели – хижина всегда будет оседать после того, как вы ее построили, но потом она либо еще больше сожмется, если вы строите зимой (здание всегда немного выше зимой, чем летом, когда бревна сохнут и сжимаются), или расширяются, если вы строите летом. Это всегда можно изменить позже, если винты будут слишком близко или касаться концов пазов — чем выше здание, тем больше накопительное движение). Этот метод фиксации предотвратит любое боковое смещение как бревен, так и дверной коробки.

7. Если кабина имеет стену длиннее 6м, то ее следует строить следующим образом:

   Бревна соединяются посередине перегородки или портала-арки. Металлическая пластина поставляется в виде длинных отрезков, которые можно обрезать на месте ножницами или ножовкой. Соединяемые бревна должны быть плотно зажаты, а затем закреплены с помощью винта через металлическую пластину с обеих сторон соединения, что предотвратит расхождение бревен в будущем (эти винты должны быть слегка отклонены друг от друга, так как это стянет соединение и также увеличивает силу вытягивания винтов). Каждый ряд бревен должен быть соединен таким образом.
   Обратите внимание: этот метод невозможен для 28-мм бревен, так как обвязка слишком широка, поэтому 2 соединительных бревна просверлены и привинчены к общему бревну перегородки/арки с соответствующими креплениями.

8. a) Установите фермы фронтона на место и закрепите, задвинув опоры прогона основной крыши в соответствующие предварительно вырезанные пазы в треугольниках фронтона, и закрепите, вбив 2 противоположных гвоздя через верхнюю часть конька/прогона в соседние бревна стены. Если фронтонные треугольники поставляются более чем в количестве 1 штуки (иногда они слишком велики, чтобы их можно было поставить одним большим треугольником), то каждая дополнительная часть (будь то отдельные бревна или несколько бревен, уже скрепленных вместе для формирования вершины фронтонного треугольника) должны быть приклеены и привинчены к ранее установленной части фронтонного треугольника (независимо от того, находятся ли они на любом конце здания или внутренней арке/перегородке) с помощью длинных толстых шурупов.

   b) Если у вас есть здание с односкатной крышей, с помощью прилагаемых винтов закрепите «опорные блоки фасции» вдоль стен, через которые не проходят концы прогонов. Их следует закрепить, ввинчивая через стеновые лаги в концы опорных блоков (равномерно расположенных вдоль стен). Если у вас кабина Twin Skin, это проще сделать до того, как будет установлено внутреннее бревно (т. е. вам не нужно проникать внутрь полости, чтобы просверлить стену). Или, если у вас есть утепленная крыша, это гораздо проще сделать до того, как будет установлена ​​какая-либо изоляция.

9. Если вы строите кабину с двумя обшивками, вставьте изоляционные плиты вниз в полости и обрежьте излишки сверху.

   а) Важно не заполнять полость до верхней части стен, потому что стены осядут и, следовательно, изоляция будет оголена, что может привести к поднятию крыши. Мы рекомендуем оставлять зазор не менее 60-70 мм по всей верхней части. То же правило применяется под любыми окнами, где бревна также могут располагаться — оставьте зазор пропорциональный в зависимости от того, сколько бревен находится под окном.

   b) Убедитесь, что вы вставили резьбовые стержни в углы кабины (если они сделаны из бревен толщиной 45 мм или более — для бревен 28 мм и 35 мм поставляется ветровая распорка, см. пункт 17), убедившись, что под ними достаточно места для периодического затягивания гайку, пока она не перестанет затягиваться (обычно в первое лето после установки, когда древесина наиболее сухая) — пожалуйста, обратитесь к нашей странице часто задаваемых вопросов для получения дополнительной информации (https://www.hortonsgroup.com/faqs)

10. (a) Если у вас есть изолированная крыша/пол, конструкция выглядит следующим образом:

    НЕ стройте крышу кабины, а затем пытайтесь установить наш комплект изоляции крыши – он предназначен для установки до того, как будет установлен верхний слой досок крыши T&G, потому что вам потребуется легкий круговой доступ к области крыши (что делает процесс очень просто).

    И (или может быть комбинацией обоих, если требуется)

    • Прикрепите части фронтона к каждому концу кабины. Они привинчиваются к нижней стороне прогонов и к стене кабины. Эти части поставляются немного длинными, и их нужно будет обрезать соответствующим образом.
    • Прикрутите карниз к стене карниза кабины, убедившись, что верхняя часть каждого конца совмещена с ранее установленным фронтонным сводом.
    • Прикрутите фланец конька на место, существуют разные варианты его установки в зависимости от размера вашего конька по сравнению с вашими прогонами —

    • Привинтите фланцы прогонов к нижней стороне каждого прогона, убедившись, что перемычка с каждой стороны прогона одинаковая:

    • Вставьте предварительно вырезанные шпунтовые и пазовые (T&G) потолочные доски в каждый отсек по очереди, следя за тем, чтобы шпунты и пазы полностью сцеплялись.

    • Как только вы дойдете до последней части потолочной доски в конце каждого отсека, вернитесь к другому концу и приподнимите всю секцию потолочной доски от стены кабины, чтобы оставить зазор примерно 10-20 мм. Теперь вернитесь к другому концу отсека и отрежьте последний кусок потолочной доски так, чтобы, когда он встанет на место, он также находился на расстоянии 10-20 мм от стены кабины.

    • Причина наличия зазоров на каждом конце заключается в том, что если доски необходимо расширить — хижины обычно не отапливаются так же, как дома, и тепло включается только тогда, когда они используются. Поэтому все доски крыши будут поглощать влагу в зимние месяцы и, вероятно, набухнут. Если нет места для расширения потолочных досок, они будут прогибаться вверх, создавая шаткий потолок — наша система по своей конструкции исключает это.
    • Теперь обшивка T&G должна удерживаться удерживающими рейками. Они привинчиваются к боковой части прогона и прижимаются к потолочным плитам T&G, таким образом образуя направляющую для потолочных досок, которые должны находиться внутри, но при необходимости могут набухать или сжиматься.

      Если вы устанавливаете электрические провода (т. е. цепь освещения), это идеальное время для этого, так как есть полный и легкий доступ ко всем областям, необходимым в пространстве под крышей.

    • Уложите полиэтиленовую пароизоляцию по всей крыше, убедившись, что имеется хороший нахлест, если требуется более 1 куска (в идеале поверх прогона), а также убедитесь, что он нахлест вверх и на стены кабины.

    • Вставьте утеплитель в каждый отсек, если у вас есть комбинированная плита из твердого пенопласта и рулона из стекловолокна, сначала уложите плиту из твердого пенопласта (убедитесь, что она плотно прилегает и плотно прилегает к потолочным доскам), затем уложите чердак. сверху, чтобы полностью заполнить залив до верха прогонов. Если у вас есть комплект только из стекловолокна, для крыши потребуется раскатать 2 слоя лофтролла (в комплект изоляции из стекловолокна также входят плиты толщиной 50 мм, они предназначены для пола и стен, если у вас есть кабина с двумя обшивками). На этой фотографии показана версия в разрезе, изображающая различные слои-

11. Если у вас есть кабина с резьбовым стержнем, гайками и шайбами, вставьте стержни в предварительно просверленные отверстия в углах кабины, используя соединительные гайки, чтобы удлинить их, если это необходимо, чтобы достичь полной высоты стен. Возможно, вам придется раззенковать верхнюю гайку и шайбу, чтобы избежать загрязнения досок крыши. Убедитесь, что внизу достаточно места для периодического затягивания нижней гайки до тех пор, пока она не перестанет затягиваться (обычно в первое лето после установки, когда древесина наиболее сухая).
12. Прибейте шпунтовые доски на месте, начиная с одного конца и работая вдоль (по 2 гвоздя в каждую доску в каждом стыке с прогонами), проверяя расстояние, пройденное сверху и снизу досок, чтобы убедиться, что они идут параллельно стены (это позволит избежать обрезки клиновидной окончательной доски).

13. NB Не крепите кровельные доски плотно друг к другу, так как они могут набухнуть и повредить конструкцию крыши и войлок.

14. Прикрепите боковую планку / капельную планку к нижней стороне выступающего шпунта и рифленых досок крыши вдоль карниза, это затем сформирует отлив для вашего войлока (можно использовать в различных ориентациях, как показано на диаграмме ниже) (при укладке войлочной или резиновой черепицы теперь можно установить и боковые панели — см. соответствующее руководство по установке):

    После того, как кровельный материал (фетровый рулон, войлочная черепица и т. д.) установлен, можно установить баржевые доски (и панели, если войлочный рулон), которые помогают удерживать войлок. (Укладка других кровельных материалов, таких как войлочная черепица / черепица из переработанной резины / ондувилла, будет немного отличаться от описанного выше метода — пожалуйста, обратитесь к руководству по установке для этого конкретного продукта, если это уместно). Проще всего прикрепить скругление крышки баржи к доске баржи (чтобы сформировать перевернутую L-образную форму) перед тем, как прикрепить весь блок баржи к крыше. Если у вас есть баржевые доски двойной высоты (сделанные из 2 кусков дерева с соединением «шип-паз»), то сначала установите верхний L-образный элемент, как только что было описано, а затем установите нижний элемент.

15. Теперь, когда здание обветшало, можно безопасно укладывать пол, не опасаясь, что он подвергнется воздействию элементов (полы можно укладывать в любом направлении, в зависимости от того, какая отделка требуется — нет правильного или неправильного пути). Используйте тот же принцип, что и с крышей, т.е. начните с одного конца и продвигайтесь к противоположной стене (по 2 гвоздя на каждом стыке с опорами пола), всегда проверяя, чтобы оставшийся зазор был одинаковым на обоих концах досок, чтобы избежать необходимости обрезать последнюю клиновидную доску для отделки. Мы не рекомендуем тайно прибивать доски пола — это хозяйственные постройки и обычно не отапливаемые, как и дом, если вообще не отапливаемые, а это означает, что доски пола подвержены гораздо более резким перепадам температуры и влажности, следовательно, они более подвержены движениям. Поэтому их необходимо прочно закрепить, как описано выше – потайные гвозди будут недостаточно прочными и, скорее всего, разболтаются.
    NB Всегда оставляйте зазор не менее 8 мм между любой стеной и половой доской для расширения.
16. Установите плинтусы и любые отделочные планки, которые предусмотрены.
17. Наконец, закрепите зажимную балку / ветровую распорку, как показано ниже (настоятельно рекомендуется покрасить стены кабины, над которыми установлены ветровые распорки, а также заднюю часть ветровых распорок перед их установкой, иначе вы получите необработанную древесину). подвергается воздействию элемента, ведущего к сокращению срока службы кабины):

В некоторых случаях мы поставляем усиленные ветровые распорки с несколькими пазами, чтобы помочь стабилизировать здание, если рядом с углом здания есть короткие бревна (они будут установлены напротив угловых выступов для дополнительной прочности) или если есть арка. в большой каюте (они будут прикреплены к внешним выступам арки, чтобы укрепить короткие бревна, поддерживающие арку).

Это 1-минутная интервальная съемка строящегося полностью изолированного бревенчатого домика с односкатной крышей Twin Skin размером 7,5 м x 4,5 м —

В следующем видеоролике об установке бревенчатой ​​хижины в раскадровке рассказывается об одном из наших клиентов (который не является строителем или плотником, а просто увлеченным мастером-сделай сам) и его жене в процессе их установки. Двойная обшивка кабины размером 7,5 м x 5,5 м заняла у них 4 дня, чтобы построить (без учета фундаментных работ и электрики) —

(Обновите страницу или нажмите клавишу F5 на клавиатуре, чтобы начать воспроизведение снова)

Идентификатор пакета винтов/гвоздей, если вы выбрали наш крепежный комплект: —

Таблица комплектов винтов/гвоздей
Пакет А	Гвозди 20 мм для кровельного материала
Пакет Б	Гвозди 2,65×50 мм для крепления досок крыши/пола
Пакет С	4 винта 80 мм для внутренней конструкции крыши утепленной кабины
Пакет D	Пакеты винтов 3,5×45 мм для оконных и дверных накладок/наличников
Пакет Е	Если для стен поставляется пароизоляция (требуется испытание давлением воздуха) – шурупы для угловых бревен (4 винта по 80 мм)
Пакет F	Если для стен предусмотрена пароизоляция (требуется опрессовка воздухом) – полость 19обрешетка x38 (4 винта x50 мм)
Упаковка G	Ветровая распорка (8 x 40 мм корешковые болты/шайбы) И/ИЛИ пакеты гаражных ворот (8 x 40 мм корешковые болты/шайбы) И рама двойной двери (4 x 80 мм винты)
Свободные винты с квадратной головкой M8x40 мм	Используется для установки окон или дверей с прорезями (при установке их близко к углу здания), см. пункт 6

ПРИМЕЧАНИЯ :

После того, как кабина установлена, очень важно, чтобы она была немедленно окрашена высококачественным консервантом/морилкой (вся внешняя и внутренняя часть, включая потолок), внешнее покрытие также должно быть водоотталкивающим.

Очень важно, чтобы все, что закреплено в вертикальном направлении, было сделано с использованием гибких соединений (т. е. прорезей), позволяющих в будущем перемещать бревна (т. е. полки, электрокабели, шкафы и т. д.), а также допускать расширение или сжатие не менее 50 мм. зазор.

Корректировки:  После постройки бревенчатым домикам потребуется примерно 2/3 недели, чтобы «устояться» (в зависимости от сезона), когда высота здания уменьшится как минимум на 25 мм (но может достигать 50 мм). Неизбежно это может привести к тому, что некоторые двери/окна будут немного заедать, это легко исправить, используя регулируемые петли для повторного выравнивания двери/створки.