Как сделать фундамент для дома: Фундамент для дома: делаем правильный выбор

Как сделать фундамент под печь своими руками: правильная инструкция

Несмотря на технический прогресс в отрасли отопительного оборудования, печи для дома по-прежнему пользуются неизменной популярностью. Они позволяют обогреть дома в районах, отдаленных от цивилизации. Там, где электричество и газификация не предусмотрено. Строительство любой печи начинается с сооружения фундамента. О том, как сделать фундамент под печь правильно, мы и поговорим в этой статье.

Фундамент под печь в разрезе

Изготовление печи, конечно, требует большого труда, опыта и знания технологий. Задумываясь о строительстве печи на даче и возведении фундамента, можно, конечно, нанять специалистов. Но на самом деле, обустройство фундамента под печь можно спокойно выполнить и своими силами.

Печь для дома

Дело это не такое затратное и сложное, а вот удовольствие от самостоятельно возведенной конструкции с лихвой окупит все хлопоты.

Основные правила закладки фундамента

Какой бы вариант фундамента под печь вы ни выбрали, и какой бы размер не решили реализовать, существует ряд основных правил, игнорировать которые не стоит:

• Фундамент под печь необходимо делать самостоятельным, никак не связанным с основанием всего дома. Почему? Дело в том, что в процессе эксплуатации, дом может дать небольшую усадку. Опускаясь, он не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к ее деформации, ухудшению тяги и нарушению технических свойств.

Фундамент под печь отделен от общего

В некоторых случаях можно частично объединить два основания, соединив их одной стеной.

• Если оба фундамента (для дома и для печи) располагаются близко друг от друга, нужно выполнить между ними песчаную засыпку толщиной в 50 мм.
• Если фундамент под общий дом ленточный, то основание под печь ни в коем случае не должно стенками соприкасаться с этим фундаментом.
• Выбирая место под печь и, соответственно, фундамент, следует не только полагаться на пожелания, но и на такие факторы, как: расположение дверей, окон и балок кровли. Следует учитывать расположение дымохода, чтобы труба при возведении печи не попала в перекрытия и балки.
• Рассчитывая размер и глубину фундамента, обязательно учитывайте тяжесть перекрытий и вес печи вместе с дымоходом.

На размеры фундамента влияют не только габариты печи, но и плотность грунта, на котором он возводится. Основную нагрузку в печи обычно создает дымовая труба, поэтому проектируя печь, необходимо отнести ее ближе к центру основания. Это поможет избежать асимметричной нагрузки и преждевременной неправильной усадки печи.

Иногда, при проектировке очень большой и массивной печи с каменным дымоходом, печники выполняют отдельное основание под трубу.

Также выбор фундамента зависит от материала печи. Для металлической конструкции и каменной он будет разным по глубине, весь масса кирпичной печи составляет не менее 400-500 кг, в то время как металлическая печь весит примерно 150 кг.

Как посчитать вес каменной печи

В принципе, для небольшой металлической печи можно отдельно и не обустраивать фундамент, особенно если она возводится в доме, который стоит на плиточном монолитном основании.

Важно! Прежде чем обустраивать фундамент под печь, необходимо определиться с типом грунта на участке.

Плотность грунта и степень его промерзания играют не последнюю роль в определении размеров фундамента. Климат в России сопровождается достаточно суровыми зимами практически на всей ее территории. Поэтому фундамент под печь должен закладываться на всю глубину промерзания грунта.

Большое значение имеет также тип почвы.

Виды грунта

Она бывает трех типов:

• глина;
• супесь;
• суглинок.

В местах, где преобладает большое количество рек, водоемов, озер встречаются, как правило, осадочные виды грунта. Здесь строительство фундамент под печь и дом лучше доверить профессионалам, так должны быть проведены расчеты точки прохождения вод.

В Центральной России очень распространен тип почвы суглинок, который представляет собой смесь из песка и глины. В нем преобладает именно глина, поэтому такая почва менее пластична.

Суглинок

Возведение фундамента на таком грунте обычно связано с хлопотами и дополнительными проблемами, так как в сухом состоянии суглинок рассыпчатый, при наступлении морозов начинает «пучиниться», а при большом количестве осадком становится вязким.

Глинистая почва

Поэтому в этом случае, глубину закладки фундамента под печь необходимо делать выше точки промерзания.

А вот в лесных районах, напротив, необходимо закладывать фундамент под печь ниже точки промерзания грунта и обустраивать основание нужно на песчаной подушке, толщиной в 60-90 см.

Одним из самых надежный типов грунта для возведения фундамента, является гравистый и скалистый, но, к сожалению, иногда приходится возводить дом и печь на неустойчивом. Грамотное возведение надежного фундамента поможет нивелировать этот факт.

Виды фундамента

Существует три основных вида фундамента под кирпичную печь:

• цементный;
• бутобетонный;
• на сваях.

В чем заключается их основное отличие, и какой фундамент лучше выбрать для печи?

Мы рассмотрим подробно несколько вариантов возведения, что позволит вам выбрать для себя оптимальный вариант.

Многих также интересует вопрос, а насколько стоит заглубляться, вырывая котлован под фундамент?

Все зависит от плотности грунта и веса отопительной конструкции, но и переусердствовать не стоит. Оптимальным вариантом является глубина ямы в 80-100 см. Некоторые умельцы идут по пути меньшего сопротивления и снимают лишь растительный слой земли, строят опалубку в 20 см высотой и заливают бетонной смесью. Но это плохой вариант.

Фундамент испытывает давление в несколько сотен килограмм, особенно нагрузка будет возрастать в зимнее время, когда грунт будет промерзать. Поэтому не стоит лениться и экономить средства на обустройство фундамента, от которого всецело зависит прочность и надежность эксплуатации печи.

Готовый фундамент

Инструменты и материалы для возведения фундамента

Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.

Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:

• Штыковая лопата (понадобится для выкапывания основного котлована).
• Совковая лопата (удобно готовить песчано-цементный раствор).
• Молоток.
• Ножовка или пила.
• Сито для просеивания цемента (размер ячеек 1*1 мм).
• Сито для просеивания песка (размер ячеек 2*2 мм).
• Ведро для воды (для приготовления цементно-песчаного раствора).
• Металлическое корыто, в котором будем готовить раствор.
• Строительный уровень.
• Рулетка и карандаш.
• Степлер.
• Бетономешалка.

Из материалов понадобится:

• Доски (для изготовления опалубки).
• Полиэтилен (для гидроизоляции опалубки).
• Песок.
• Цемент.
• Гравий.
• Арматурная сетка или прутки.

Начинаем заливать фундамент под кирпичную печь своими руками

Фундамент под кирпичную печь

Шаг 1. Разметка под фундамент и яма

• После того как вы определились с местом расположения будущей печи, необходимо правильно просчитать ее размеры, исходя из мощности. Это зависит от площади помещения, количества дверей, окно и т.д.

  Разметка на земле под фундамент

• На земле чертим необходимый размер печи. Фундамент должен быть на 15-20 см больше отопительной конструкции. Сделайте разметку и установите колышки, которые будут обозначать границы ямы под котлован.
• С помощью штыковой лопаты выройте яму глубиной 70-100 см, в зависимости от плотности грунта и климатического пояса (см. выше).

  Выкапывание котлована

• На дно траншеи укладываем песчаную подушку толщиной 10-15 см. Плотно утрамбовываем совковой лопатой и насыпаем слой гравия средней фракции на высоту 30 см. Налейте ведро воды на поверхность песчано-щебневой подушки и плотно утрамбуйте.

Шаг 2. Установка опалубки и армирование

• Приступаем к строительству опалубки из досок. Для опалубки в принципе подойдут любые старые доски или фанеры, которые есть в хозяйстве. Это никак не отражается на технических свойствах фундамента.

• Опалубка под печь

  Опалубка представляет собой деревянный короб, который для надежности, по углам скреплен металлическими уголками. Между собой доски соедините при помощи гвоздей.

• Опускаем готовую опалубку на дно котлована.

  Руберойд для гидроизоляции

• После того, как подушка плотно утрамбована, необходимо произвести гидроизоляцию основания. Для этого отмеряем на полиэтилен размер котлована, вырезаем и по периметру опалубки прикрепляем полиэтилен к стенкам с помощью строительного степлера.

  Инструменты для армирования

• Армирование фундамента необходимо для того, чтобы придать жесткости всей конструкции. Армировать будем стальными прутьями с сечением 12 мм, которые необходимо соединить между собой сваркой в виде каркаса или металлической проволокой с сечением 0,8 мм.

• Опалубка и армирование

• Финишными работами по возведению фундамента является состыковка пола с фундаментом. Лучше это сделать с помощью кладки ровного ряда кирпичей.

Шаг 3. Готовим бетонную смесь для заливки фундамента

Готовим смесь следующей пропорции: на 4 части песка берем 1 часть цемента + 3 части щебня средней фракции.

Бетономешалка

Хорошо размешиваем сухую смесь штыковой лопатой и добавляем воду. Замешиваем хорошо раствор с помощью бетономешалки. По консистенции, он должен напоминать густую сметану.

Готовим бетонный раствор

Заливаем этой смесью часть котлована, не доходя до уровня базового пола на 8 см. Эти работы необходимо произвести в течение суток. Раствор бетона должен быть целостным, а не ложиться слоями.

Заливаем и ждем 2 недели

После того, как вы зальете весь котлован бетоном, необходимо еще раз проверить строительным уровнем горизонтальность покрытия. После полного высыхания раствора, будет сложнее исправить свои погрешности.

проверяем строительным уровнем горизонтальность фундамента

Накройте слоем полиэтилена или рубероида фундамент и оставьте на 2 недели до полного высыхания.

Снимаем верхнюю часть опалубки только после полного высыхания, отбивая доски молотком. В образовавшуюся щель насыпьте щебень с песком и хорошо утрамбуйте.

Делаем фундамент под металлическую печь своими руками

Металлическая печь

Если печь обустраивается в уже готовом доме, где ранее не предполагалось это устройство и устелены уже деревянные полы, то строительство фундамента придется начать с частичного демонтажа напольного покрытия.

Фундамент под металлическую печь

1. Делаем разметку на полу строительным маркером, в зависимости от размеров печи. Основание должно превосходить печь на 7-10 см с каждой стороны.
2. С помощью болгарки выпиливаем в полу прямоугольник.
3. Роем яму штыковой лопатой глубиной 50 см.
4. На дно ямы насыпаем гравий и песок, плотно утрамбовываем и наливаем немного воды.
5. Создаем опалубку из досок или листов фанеры и укладываем 1 слой рубероида по периметру.

   Опалубка

6. Заливаем котлован раствором из песка и щебня (на 4 порции песка берем 1 порцию щебня). До уровня пола не доходим на 10 см.
7. Выравниваем совковой лопатой раствор и проверяем строительным уровнем горизонтальность.
8. Технологический перерыв 2 недели до полного застывания.
9. Поверх цементного раствора выкладываем 2 слоя кирпичной кладки, доходя до уровня чистового пола.

Как видите, это более простой способ возведения фундамента, который не требует такой тщательной подготовки и укладывания армирующей сетки. Небольшой вес металлической конструкции в 150-170 кг не требует такого мощного фундамента.

Чтобы избежать критических ошибок при возведении фундамента под печь, рекомендуем посмотреть это видео.

Видео: Фундамент под печь, основные правила

Вариант создания бутобетонного фундамента под печь

• Первые шаги выполняются аналогично предыдущему способу: вырывается котлован, устанавливается опалубка и гидроизолируется полиэтиленом (или рубероидом).

  Схема бутобетонного фундамента

• Далее необходимо хорошо утрамбовать дно ямы и засыпать дно бутовым слоем (диаметр крупных камней должен превышать 16 см).
• Насыпаем слой щебня средней фракции на 10 см, разравниваем.
• Заливаем цементный раствор на 10-15 и делаем технологический перерыв на несколько суток, пока смесь хорошо не застынет.

  Пример бутобетонного фундамента

• Повторяем слой щебня средней фракции, а затем снова заливаем раствор, заполняя уже почти до конца, не доходя на 8 см до уровня чистового пола.
• Разравниваем раствор и проверяем строительным уровнем ровность покрытия. Делаем технологический перерыв на несколько суток. Накрываем слоем полиэтилена фундамент.
• Таким образом, у нас получается надежный фундамент, состоящий из четырех слоев.

• Снимаем верхнюю часть опалубки с помощью молотка.

  Снятие опалубки

• Доводим фундамент до уровня чистового пола с помощью двух рядов красных обожженных кирпичей.
• В зависимости от того, какой вы взяли кирпич – сразу рассчитайте его высоту и не доводите заливку бетонной смеси ровно на 2 высоты кирпича. Верхний ряд кирпичей должен полностью совпадать с уровнем чистового пола.

Установка свайного фундамента с плитой

Одной из разновидностей фундамента под печь является свайная конструкция, которая отличается хорошей надежностью и простотой монтажа.

Фундамент на сваях

1. Делаем разметку на земле по размерам будущей печи и отмеряем по 10 см в каждую сторону – это и будет размер фундамента.
2. Снимаем 20 см растительного слоя земли с помощью штыковой лопаты.

   Снят растительный слой земли

3. Ставим колышки и натягиваем веревку.
4. В каждой части колышка бурим ямы диаметром 20 см на глубину 50 см.

   Свайный фундамент под печь

5. Делаем опалубку из деревянных досок, скрепляя их между собой гвоздями, и устанавливаем по размеру этих ям. Опалубка представляет собой деревянный ящик без дна.
6. Делаем гидроизоляцию с помощью полиэтилена, который по периметру прикрепляем степлером к стенкам опалубки.
7. На дно насыпаем песок, хорошо утрамбовываем его и на 15 см засыпаем гравием. Заливаем водой.
8. Вяжем арматурные прутья с помощью проволоки 0,8 мм и хорошо скручиваем.

   Вязка арматурной сетки

   Устанавливаем армированный каркас.

   Армирование фундамента

    

9. Сворачиваем плотные гильзы из рубероида и вставляем такие сваи в ямы. В качестве свай можно использовать асбестовые трубы.

   Гильзы из рубероида

10. Заливаем бетонной смесью готовые и вставленные в яму сваи.
11. Делаем технологический перерыв на 2 недели.
12. Теперь можно заливать весь фундамент бетонной смесью.
13. Накрываем полиэтиленом и даем фундаменту затвердеть не менее 2-3 недель.

Видео: Как сделать фундамент под печь

какой лучше и как сделать своими руками

Во все времена самым надёжным вложением капитала была земля и построенная на ней недвижимость. Однако хороших участков с надёжным грунтом на всех не хватает, поэтому кому-то приходится возводить фундамент для дома на болоте. Из этой публикации вы узнаете, в чём особенности такого основания, и как правильно вести на нём строительство.

Болотистые почвы имеют неоднородную многослойную структуру, состоящую из прослоек глины, торфа, песка, имеющих не только разную плотность, но и неодинаковую степень водонасыщенности. Это вносит определённые сложности в процесс определения нагрузки, которую данный грунт сможет выдержать, поэтому такое строительство является одним из самых сложных и непредсказуемых, если браться за него спонтанно.

Проект должен быть если не на весь дом, то хотя бы на фундамент, для чего очень важно произвести предварительный анализ почвы на участке. Под небольшие деревянные дома грунт изучают на глубину до 5 м, под каменные с одним этажом до 8 м, под двух-трёхэтажные здания – до 12 м.

Образцы грунта, которые берут из 3-5 скважин, таят в себе массу важной информации. По ним определяют состав и толщину каждого пласта, физические характеристики прослоек, их способность противостоять нагрузкам на сжатие. По образцам можно с большой точностью определить степень естественной влагонасыщенности грунта и установить уровень, на котором залегает подземная вода.

Строительство на болотистом грунте — одно из самых сложных

Сведения об инженерно-геологической обстановке на участке дадут возможность безошибочно подобрать правильный тип фундамента, определить меры, которые помогут обезопасить его от замачивания и подмывания. Это не только устройство вспомогательного дренажа, но и основные мероприятия по устройству насыпных оснований.

Таковыми мероприятиями являются:

1. Частичная или полная замена грунта в котловане или траншее на инертный к пучению материал (щебень, гравий, песок, ПГС), что позволит исключить или хотя бы снизить просадку основания до допустимого предела.
2. Вытрамбовывание дна котлована с предварительным увлажнением и применением трамбовок.
3. Устройство грунтовых свай.
4. Глубинное виброуплотнение с использованием трамбующей техники.
5. Укрепление грунтов термозакреплением, цементацией, силикатизацией либо инъектированием экологически чистыми геополимерными составами. Метод выбирается в зависимости от результатов исследования грунта.

Замена слабонесущего грунта на утрамбованные непучинистый

Все эти меры предусматривают ещё на этапе проектирования, равно как и конструктивные мероприятия, с помощью которых фундамент был бы наименее чувствительным к неравномерной осадке. Для этого принимаются самые разные решения:

• Разрезают здание на отдельные блоки, разделяемые осадочными швами.
• Усиливают конструкции дополнительным армированием.
• Устраивают закольцованные или непрерывные в отдельных блоках армопояса на всех уровнях капитальных стен.
• Увеличивают площади опирания горизонтальных конструкций на вертикальные (перемычки, плиты перекрытия).

Кольцевой пояс под перекрытие с солидным армированием

Чаще всего при рытье котлованов свойства грунта ухудшаются, так как при этом нарушается естественный рельеф, затрудняется фильтрация атмосферных вод через толщу слоёв. Поэтому при строительстве на глинах, которые являются природным водоупором и нередко присутствуют в болотистых почвах, очень важно организовать хотя бы поверхностное удаление талой и дождевой воды с площадки.

Немало неприятностей в процессе производства земляных работ может доставить верховодка. Она залегает не в бассейне грунтовых вод, а выше – в зонах аэрации, куда влага стекает в результате просачивания с поверхности. Она задерживается на небольших глубинах из-за наличия в грунте прослоек плотных пород или глиняных линз, которые обладают очень низкой инфильтрационной способностью.

Верховодки обычно располагаются локально, занимая небольшую площадь лишь когда выпадает наибольшее количество осадков. Выявить их бывает проблематично даже в процессе исследования грунта, если оно производится в сухое жаркое время. Появление воды, подтапливающей основание, может оказаться для хозяина сюрпризом, поэтому изучение гидрогеологической обстановки на участке лучше производить весной или осенью.

Если в процессе строительства в котловане оказалась вода – будь то верховодка или просто ливневая влага, её придётся удалить посредством грязевых насосов, перебрасывающих воду в зумпфы или водопонижающие скважины, либо путём устройства водоотводного канала. После этого котлованное дно обязательно зачищается на толщину грунта, разжиженного водой. Работа трудозатратная, требующая определённых расходов, поэтому специалисты не рекомендуют надолго оставлять в бездействии выкопанные котлованы.

Особо разжижаются пылевидные песчаные и глинистые грунты. Если на вашем участке именно такой вариант, то при подготовке основания надо укладывать слой песка толщиной порядка 15 см и тщательно трамбовать его щебнем. Поверх такой подушки делается бетонная подготовка, которая и придаст основанию наибольшую жёсткость.

Какой фундамент лучше на болоте, рассмотрим в следующей главе.

Главный недостаток болотистого грунта заключается в том, что он неоднородный — неодинаково просаживается, имеет нестабильное сопротивление сжимающим нагрузкам. При наличии высокой влажности в поверхностном слое, проблема усугубляется тем, что зимой вода замерзает, а образовавшийся лёд расширяется и начинает выталкивать твёрдые частицы грунта.

Процесс, называемый морозным пучением, может проходить очень бурно. При неправильном подборе конструкции фундамента, силы пучения могут просто вытолкнуть его на поверхность. Такие последствия не устранить никаким ремонтом, поэтому лучше подстраховаться и понести расходы на проектирование, чем потом потерпеть невосполнимые убытки.

Для дома на болотистой почве можно поставить не всякий фундамент. Возможных вариантов всего три, и про особенности каждого из них будет рассказано далее.

Сваи изначально придуманы для строительства на болотистых и вечномёрзлых грунтах, так что вряд ли что-то можно найти лучше этого варианта. Преимуществ у них масса – начиная от невысокой стоимости, и заканчивая возможностью установки на пересечённом рельефе.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Сразу скажем, что усиленно рекламируемые сегодня металлические винтовые сваи – не лучший вариант для болотистого участка. Вся проблема в коррозии металла, от которой вряд ли может защитить даже заводское окрасочное покрытие. Во всяком случае, сэкономить на таких сваях точно не получится, взяв дешёвые изделия с тонкой стенкой, да ещё и ничем не заполняя из полости. Если уж решили использовать винтовые сваи, то их надо брать с толщиной стенки от 6 мм, обязательно бетонировать, а оголовки приваривать не точечно, а по всему периметру. Такая свая будет в большей степени бетонная, чем стальная.

Но лучше всё же использовать железобетонные сваи, с помощью которых можно пройти через сколь угодно большой слой просадочного или водонасыщенного грунта, и забуриться в лежащий под ним прочный пласт. Если максимальная длина винтовой сваи 12 м, то бетонная цельная может иметь длину 20 м (а составные и того больше). Так что, любое болото таким сваям нипочём.

Свайный фундамент на болоте под дом возводят в основном из таких свай:

1. Железобетонные сборные, устанавливаемые путём забивки в лидерную скважину или вдавливания за счёт вытеснения грунта.
2. Железобетонные буровые (буронабивные, буроинъекционные). Набивные устраивают путём заполнения скважины бетоном по предварительно установленной обсадной трубе. Труба может по мере заполнения скважины выниматься, либо остаётся в качестве несъёмной опалубки. Если такие сваи устанавливают ниже отметки УГВ, стенки скважины укрепляют раствором бентонитовой глины.
3. Винтовые — не только стальные, но и комбинированные (металл-бетон), у которых имеется минимум одна спиральная лопасть.

Процесс устройства буроинъекционной сваи

Проект может предусматривать и комбинирование свай на одном объекте, с применением 2-х технологий. Отличаются они в основном способами укрепления грунта для обеспечения высокой несущей способности. Например, под пятой сваи может формироваться укреплённый элемент под пятой сваи или вдоль её боковой поверхности. Нужны ли такие меры, покажет расчёт прочности грунта, определение глубины залегания слабонесущих слоёв. Если прочный пласт находится в зоне досягаемости длины свай, такие меры могут и не понадобиться.

На вопрос: какой лучше фундамент на болотистой местности, ответ однозначный – конечно сваи. Вот как выглядит перечень их достоинств и недостатков:

Вторым по целесообразности устройства на болотистых грунтах является фундаментная плита. Её главное достоинство – это большая площадь опоры, которая не способствует точечному продавливанию грунта и автоматически нивелирует неровности осадки.

• Плиту можно проектировать и на сильновлажных грунтах – и это плюс. Но нельзя забывать о воздействии сил морозного пучения, из-за которых под плитой приходится заменять довольно внушительный объём грунта (в зависимости от уровня его промерзания). В итоге такой фундамент получается довольно дорогим, учитывая ещё и его общую высокую материалоёмкость.
• Чтобы уменьшить количество заменяемого грунта, плиту проще заглубить, что позволит даже сделать в доме подвал. Но такое решение всё же лучше принимать на относительно сухих грунтах, иначе немало средств придётся потратить на гидроизоляцию не только подошвы плиты, но и стен подвала.
• В регионах, где нет глубокого промерзания грунта, под сплошным фундаментом он не будет промерзать вообще. В противном случае, лучше устраивать плиту по технологии УШП, с обращёнными вниз рёбрами жёсткости, между которыми закладывается прочный пенополистирольный утеплитель (ЭППС).
• Под ним довольно толстая подушка из песка, а если влажность грунта высока, то ниже есть ещё и слой крупнофракционного щебня. Качественно засыпанные и утрамбованные подушки гасят воздействие сил пучения, максимально распределяют давление на основание и дают возможность грунтовой воде беспрепятственно проходить под плитой, не поднимаясь выше щебневой подушки. Такой подстилающий слой не накапливает влагу, а потому и не промерзает.
• На грунтах, отличающихся сильной осадкой, плита может быть сконструирована в виде коробчатой конструкции. В этом случае рёбра жёсткости выглядят не как стенки, а как взаимно пересекающиеся балки, замкнутые по периметру. Такой конструктив даёт наибольшую пространственную жёсткость конструкции, которая наиболее предсказуемо ведёт себя на болотистых (просадочных) почвах.

Форма коробчатой плиты фундамента

Главным условием строительства плитного фундамента на нестабильных грунтах является наличие бетонной подготовки толщиной до 10 мм. Это жёсткий подстилающий слой из низкомарочного бетона, заливаемый поверх песчано-щебневой подушки. Во-первых, такой слой делает основание более стабильным, а во-вторых, он является защитой для подошвенной гидроизоляции от механических повреждений.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На прочных естественных основаниях сегодня вместо подбетонки часто используют профильную полимерную мембрану. Её же настилают и под теплоизоляцию в пироге утепляемой плиты. Но перед тем, как сделать фундамент на болотистой местности, поверх насыпной подушки нужно всё же залить бетонную прослойку. За счёт неё грунт будет осаживаться наиболее равномерно, и фундамент получится наиболее жёстким, что очень важно для таких чувствительных к подвижкам материалов, как ячеистый бетон или керамоблок.

Удивительно, но на многих околостроительных сервисах можно увидеть такую информацию, что на болотистом грунте можно возводить дома на лентах мелкого заложения. Это не совсем правильная информация, так как данный вид фундаментов применять на пучинистых почвах нельзя. А если учесть, что у болотистого грунта верхний слой почти всегда увлажнён, то морозное пучение здесь происходит однозначно. Что можно сделать в такой ситуации?

Добиться приемлемой жёсткости для такого фундамента можно, оперев его на грунтовые или грунтоцементные сваи. Эта технология предусматривает уплотнение грунта в процессе пробивки скважины, и разработана специально для использования на просадочных грунтах.

• Скважины не бурятся, а пробиваются трамбовкой-цилиндром весом до 3 тн, после чего заполняются послойно трамбуемым грунтом. В его качестве может применяться всё, что поддаётся трамбованию – от щебня до строительного мусора. Если грунт сухой, слои перед уплотнением увлажняют по месту.
• Чем ближе друг к другу устроены такие сваи, тем выше степень уплотнения грунта по осям свайного поля. Такое уплотнение можно произвести на глубину до 24- метров. Таким же образом, на переувлажнённых грунтах устраиваются противофильтрационные завесы – сваи, выполненные вплотную друг к другу, с применением грунтов с водоупорными свойствами (глинами и суглинками).

  Принцип формирования ленты мелкого заложения на грунтовых сваях

• Вид грунта, используемого для заполнения скважин, подбирается в зависимости от фактических характеристик почвы на участке. Например, на связных увлажнённых грунтах сваи изготавливают из смеси щебня или ПСГ с цементом. Поступающая к смеси влага гидратирует цемент, он сцепляется с твёрдыми частицами грунта и образует камень.
• Как вариант, в процессе бурения скважины грунт не извлекается, а измельчается. В забой одновременно подаётся жидкий раствор цемента (возможно с добавлением глины или полимера), который после затвердевания и образует грунтобетонную сваю. Такая технология идеально подходит для укрепления подвижных слоёв грунта (торфяников, лёссов, илистых отложений), а так же используется для усиления склонов и насыпных слоёв большой толщины.
• Грунтовые сваи можно выполнять в самых сложных по доступности и стеснённых условиях, особенно при строительстве рядом с существующим зданием, когда применение ударной или вибрационной техники чревато последствиями, а другими способами укрепить основание невозможно.
• Обычно грунтовые сваи располагают в шахматном порядке, число рядов при этом составляет не менее трёх. Контур уплотняемого массива должен превысить ширину подошвы фундамента, умноженную на 0,2 (минимум 0,8 м). В глубину свая должна превышать ширину уплотняемой площади на 3 м — по минимуму получается 0,8+3=3,8 м.
• Укрепив грунт сваями (в том числе можно использовать и буронабивной вариант), приступают к формированию ленты мелкого заложения. Её подошва может заглубляться не более чем на треть высоты балки. Полностью в грунте будет утоплена только песчаная подушка, объединяющая головы грунтовых свай.

Разрез свайно-ленточного фундамента

Если сваи использованы обычные армированные, то стержни арматуры выводят наверх с таким расчётом, чтобы они оказались замоноличенными в ленте. Данный вид фундамента нельзя назвать лентой малого заложения – это комбинированный вариант под названием свайно-ленточный.

После возведения дома на участке понадобится построить забор, поэтому сразу же возникает вопрос и по устройству его фундамента. В зависимости от конструктива ограды, её делают либо на точечных опорах, либо на той же ленте малого заглубления.

В прочных грунтах точечная опора представляет собой стойку из металла, замоноличенную в небольшом прямом бетонном столбике. Но просадочных почвах такой номер не пройдёт, поэтому столбы нужно делать с уширением пяты. Проще всего сделать это, приобретя под стойки бетонные фундаментные стаканы с отверстием, в котором замоноличивается стойка.

Стаканный фундамент для забора

Стакан устанавливают в выкопанный на метр в глубину шурф, дно которого отсыпано ПГС и хорошо утрамбовано. После установки стаканов и стоек между шурфами копается объединяющая их траншея под мелкозаглублённую ленту (ригель), с таким расчётом, чтобы после устройства песчаной подушки толщиной 200 мм, до поверхности грунта оставалось ещё столько же места.

Дальнейший порядок действий такой:

• Сначала бетонируется столбчатая часть фундамента до уровня дна траншеи.
• Когда бетон наберёт 50% прочности (в жару на третий день), можно начинать устройство подушки в траншее.
• Ставится опалубка под ригель.
• Устанавливается армирующий каркас.
• Заливается ленточная часть фундамента шириной 200 мм и высотой 600 мм.

Столб с ригелем в опалубке из плоского шифера

Как вариант, можно не покупать стаканы, а уширенную часть тоже залить самостоятельно, просто в этом случае процесс получится более долгим. Перед заливкой столбчатой части придётся сначала сформировать подошвенную подушку размером 600*600*300 мм из бетона. Когда она затвердеет, поставить несъёмную опалубку и сформировать столб сечением 350*350 мм.

Болотистые грунты часто бывают водонасыщенными, поэтому кроме устройства самого фундамента приходится подумать и о других методах защиты здания от воздействия подземной влаги. Справиться с нею позволяет устройство открытой или закрытой системы дренажа.

К открытой системе относят сделанный по периметру участка кювет глубиной до 1 м, дно которого имеет уклон до 30% в сторону предполагаемого подъёма воды. Траншеи соединяются и ведут к накопительному колодцу, а чтобы они не портили ландшафт двора, их просто засыпают снизу крупным, а сверху мелким щебнем.

В закрытом дренаже присутствует всё та же система траншей, только в них уложены обёрнутые геотекстилем трубы-дрены, по которым вода и уходит самотёком в сторону накопителя или уличного кювета. Это обходится дороже, но и работает гораздо эффективнее.

14 ошибок при строительстве фундамента под 2 этажный дом

Фундамент – важнейшая часть дома. И его нужно не просто заложить, а сначала просчитать. В принципе, если Вы противник сложения и вычитания, можете безмерно тратиться на совершенно неоправданные вложения в основу дома. Или ремонтировать год-два простоявший фундамент, а так же стены, крышу, да и остальные конструкции недавно сданного дома.

Чтобы правильно определиться, какой фундамент для щитового двухэтажного дома необходимо заложить, существуют всего два способа сделать это:

• 1. Обложиться СНиП (Строительными Нормами и Правилами) и попытаться самому освоить то, что делают выпускники строительных вузов в течении 5 лет.
• 2. Заказать расчёт и обоснование вида фундамента, чтобы иметь под будущим «родовым гнездом» наименее затратную, но наиболее надёжную и долговечную основу.

Но какой бы вариант Вы не избрали, фундамент под 2 этажным домом будет –таки установлен. И чтобы он не разочаровал, узнайте о тех ошибках, которые подстерегают непросвещённых, доверчивых и жадных.

10 ошибок при заливке бетонного фундамента под двухэтажный дом

Если Вы намерены поставить двухэтажный тяжёлый дом (кирпичный, каменный и т.д.), тогда обязательно придётся закладывать монолитный фундамент – блочный или ленточный. И здесь Вас подстерегают такие подводные камни:

• 1. Строя дом по типовому проекту, помните, что фундамент под Ваш 2 этажный дом не просчитан: он не привязан к типу грунта, глубине линии промерзания и горизонту залегания грунтовых вод. Поэтому чего-чего, а глубину и параметры основной конструкции придётся просчитать. Строительство фундамента «на глазок» сулит многие горести, вплоть до полного разрушения строения.
• 2. Экономить на материале для фундамента равносильно экономии на фруктах-овощах: прожить-то Вы проживёте, но только небеса скажут, на сколько меньше запланированного свыше. Сознательно заменив бетон более дешёвой маркой, не вините строителей, когда фундамент под 2х этажным домом начнёт рассыпаться, трескаться или обваливаться. Кстати, такие явления обязательно потянут за собой разрушение стен и других конструкций.
• 3. Пословица «Поспешишь – людей насмешишь» — это настоящие «цветочки» в сравнении с тем, что Вас ожидает, не дождись Вы полного схватывания залитой основы. Кладка стен раньше, чем через 28 дней после окончания заливки может породить новое выражение: «Поспешишь – дом разрушишь». Есть, о чём подумать, не правда ли?
• 4. Использование для опалубки под фундамент 2 этажного дома щитов из неподогнанных досок опять-таки приведёт к разрушению основы. В щели вытечет «цементное молочко» (жидкость из бетона). В результате бетонное тело лишится воды, что станет причиной расслоения фундамента. Причина здесь проста – обезвоживание материала не обеспечит получение нужной марки бетона и тем самым уменьшит его прочность. Вывод один: или не скупитесь на покупку обрезанных досок или арендуйте металлическую щитовую опалубку.
• 5. Делать фундамент для 2 этажного дома одинаковым по ширине может или родной брат Рокфеллера или абсолютный глупец. Ширина фундамента должна быть на 10 см больше разных по ширине стен. Если всю бетонную ленту основы заложить одинаковой, тогда нагрузка на фундамент будет разной, а, следовательно, и усадка в различных точках под домом будет не одинаковой.
• 6. Пытаясь сэкономить заводском бетоне, Вы не получите крепкий фундамент под двухэтажным домом. Дело в том, что такую конструкцию нужно заливать в одночасье (чем скорее, тем лучше). Это обеспечивает единовременное схватывание монолитной бетонной ленты. А замес вручную (пусть даже с бетономешалкой) растянет «заливочное удовольствие». Учитывая, что дом и фундамент Вы ставите однажды, не экономьте на заказе доставки бетона с завода.
• 7. Экономия на арматуре, не правильное её использование или подбор, рано или поздно приведут к разрушению фундамента под двухэтажным домом.
• 8. Плохая трамбовка бетонной смеси станет причиной образования воздушных пустот, ослабляющих основу. А бетон надёжно не сцепится с арматурой.
• 9. Заливка бетонного раствора с высоты 1,5 м не избавит от необходимости утрамбовывать фундамент под двухэтажный дом, а приведёт к расслоению бетонной конструкции.
• 10. Закладывая монолитный фундамент зимой, используйте антиморозные пластификаторы. Летом же (как и зимой) не забудьте проследить, чтобы залитая конструкция накрывалась полиэтиленом и смачивалась водой хотя бы дважды в день. Иначе бетон схватится неравномерно и не достигнет расчётной прочности.

4 ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ДОМА С МАНСАРДОЙ

При строительстве лёгких домов даже в два этажа (или с мансардой), экономически выгодно смонтировать свайный (столбчатый или винтовой) фундамент. Но и здесь при установке возможны ошибки. Их, правда меньше, но от этого дом прочнее не станет. Итак:

• 1. При закладке фундамента под дом с мансардой нужно правильно просчитать количество и размер свай.
• 2. При использовании винтовых свай необходимо, чтобы лопасти хотя бы на 20 см были вкручены ниже линии промерзания. Иначе при размораживании грунта после зимы фундаментный столбик подвергнется выталкиванию.
• 3. Ввинчивая сваю, нужно строго следить за её вертикальностью. В противном случае рано или поздно фундамент под деревянным домом начнёт расшатываться.
• 4. Экономя на сваях, Вы лишаете свой дом антикоррозионного фундамента. Не видитесь на «у нас самое дешёвое», поищите сертифицированный продукт или хотя бы ознакомьтесь с отзывами о производителе.

Чтобы Ваш дом стоял не один десяток лет, учтите все прочитанное или обращайтесь к нам. Мы знаем не только как построить надёжный фундамент, но и что делать во избежание ошибок при его закладке.

Звоните, и у Вас будет отличная основа дома!

Фундамент для дома с подвалом своими руками

Фундамент для дома с подвалом – идеальный способ увеличить площадь полезных помещений без расширения строительного периметра.

Фундамент для дома с подвалом

К тому же устройство подвального помещения позволяет, без особых дополнительных затрат, сделать дополнительную теплоизоляцию кирпичного или деревянного дома.

Читайте также: какой фундамент лучше выбрать для строительства дома из газобетона?

Для чего нужен подвал?

Подвальные, полуподвальные или цокольные этажи своими руками могут быть приспособлены под различные нужды жильцов. От назначения подземного помещения будет зависеть особенность их строительства, устройство дополнительных коммуникаций, план, перечень материалов и многое другое. Фундамент с подвалом может иметь следующие назначения:

• погреб для консервации. В данном случае строительство не вызывает особых сложностей, так как не требуется обустройство отопления и других коммуникаций;
• комната для монтажа коммуникаций. Очень удобный вариант для тех, кто не хочет сделать развязки коммуникаций в жилом помещении;
• цокольный этаж. В нем может быть обустроена бильярдная, тренажерный зал, бассейн и т.д. Здесь расходы значительно возрастут, так строительство такого помещения требует эстетического облагораживания и закупки дополнительного оборудования;
• мастерская. В подвале кирпичного или деревянного дома прекрасно располагается небольшая пилорама, фрезерный станок или что-либо другое, исходя из занятий хозяев;
• гараж. Устройство гаража под домом, в последние годы, стало очень модным. Оно решает проблему с хранением автомобиля в помещении без затраты дополнительных площадей.

Читайте также: как правильно выбрать и обустроить фундамент для строительства гаража?

С назначением подземного помещения, будет это гараж, погреб или целевое помещение, определиться нужно до начала рытья котлована под фундамент. от этого будет зависеть и глубина и способ строительства фундамента.

Подвал обычно используют для хранения консервации

К примеру, для гаража не подойдет сделать мелкозаглубленный фундамент, тогда как погреб в нем разместится прекрасно.

Читайте также: как выбрать и правильно обустроить фундамент для деревянного дома?

к оглавлению ↑

Какой тип фундамента выбрать?

Существуют следующие основные виды фундамента:

• плиточное основание – наиболее дорогой вид фундамента. Его строительство требует определенной квалификации и дополнительной технической оснащенности, поскольку плита, сама по себе, достаточно тяжелая. Однако, если вам приходится сделать его на сложных грунтах, придется обратиться именно к нему;
• мелкозаглубленный фундамент можно сделать для обустройства подвала, однако нужно учитывать ряд нюансов: назначение (гараж – нет, погреб – да), глубины промерзания грунта и залегания грунтовых вод и т.д.;
• ленточный глубоко заглубленный фундамент – идеальный вариант. Строительство такого сооружения с нуля и под ключ произвести довольно легко. Однако сделать его мероприятие довольно затратное;
• свайный глубоко заглубленный фундамент обойдется несколько дешевле, чем предыдущий вариант, но, при этом, намного сложнее. Однако подойдет лучше для подвалов, не требующей особой эстетичности, к примеру, погреб или бойлерная.

Читайте также: какой фундамент подойдет лучше для строительства дома из керамзитобетонных блоков?

к оглавлению ↑

Особенности выбора фундамента для дома с подвалом (видео)

к оглавлению ↑

Порядок проведения работ

Строительство фундамента – задача очень важная. Именно от него будет зависеть срок и качество службы кирпичного или деревянного дома. Если мы беремся сделать фундамент с подвалом своими руками, нужно твердо запомнить, что мелочей в этом деле не бывает.

Погреб под зданием значительно увеличивает нагрузку на фундамент, так как уменьшается площадь соприкосновения здания с основанием. Поэтому фундамент должен быть прочный и монолитный.

Рассмотрим порядок выполнения строительных работ от разметки участка до завершения под ключ:

Обязательно устройство гидроизоляции и теплоизоляции стен подвала

1. Изучение особенностей климата (глубина промерзания и залегания грунтовых вод) и грунта.
2. Создание плана кирпичного или деревянного дома и нанесение соответствующей разметки на местности.
3. Подсчет необходимого количества материалов для строительства и гидроизоляции.
4. Закупка материалов, заказ техники.
5. Рытье котлована и вывоз лишнего грунта.
6. Закладка подушки под фундаментное основание из щебня и песка.
7. Заливка цементной стяжки под погреб или подземный этаж.
8. Устройство теплоизоляции и гидроизоляции стен подвала.
9. Обустрой самих стен подвального помещения.
10. Обеспечение дренажной системы.
11. Покрытие подземной части дома материалами тепло- и гидроизоляции.
12. Проведение отделочных работ под ключ производится после выстройки стен фундамента спустя 1-2 года.

Читайте также: как и чем выполнить гидроизоляцию цокольного этажа?

к оглавлению ↑

Изучаем природные условия

Прежде, чем приступать к планированию, нужно провести изучение особенностей грунта и климатических условий. Все эти расчеты можно заказать у соответствующей фирмы, или посоветоваться с соседями, если они строились недавно. Можно изучить особенности грунта самостоятельно, однако это достаточно сложная и важная процедура, чтобы пытаться сэкономить.

Читайте также: правила и особенности расчета фундамента.

Особенности грунта будут влиять на виды фундаментов, которые можно использовать. Если мы имеем дело с проблемными грунтами, для фундамента будет использоваться плита. Монолитный ленточный фундамент, в данном случае, может не удержать здание.

Глубина промерзания и залегания грунтовых вод так же влияет на выбор метода обустройства. Если грунт промерзает глубоко, или подземные воды подходят близко к поверхности, мелкозаглубленный ленточный фундамент с полноценным погребом или цокольным этажом использоваться не может.

к оглавлению ↑

Приступаем к разметке

Прежде чем приступить к разметке на местности, нужно сделать план будущего дома, положение стен и всей несущей конструкции. На нем так же должен быть изображен погреб, с учетом необходимой глубины.

Нужно помнить, что все виды фундамента — ленточный, плитный или столбчатый фундамент — должны входить в грунт на один уровень с углублением подвала.

Обязательно следует сделать разметку участка под фундамент

Выбираем наиболее удобное место и наносим разметку на грунт очень внимательно. Нельзя допускать никаких ошибок, так как это может привести к неправильному положению и, в последствии, разрушению стен.

Чтобы правильно провести разметку нужно:

1. По углам будущего строения вбиваются колышки.
2. Между колышками по прямым линиям и по диагоналям натягивается контрольная нить. Длинна нитей, отмечающих периметр здания, должна быть попарно одинакова. Так же одинаковой длины должны быть диагональные нити.
3. Если есть погрешности, даже самые малые, нужно тщательно перепроверить разметку и повторить все действия с начала.

к оглавлению ↑

Закупка материала и заказ техники

Рассчитайте внимательно, какие материалы и в каком количестве вам понадобятся. Если магазин недалеко – их можно будет докупать в процессе работы. Но помните, что каждый этап работы (заливка основания, заливка фундамента, заливка полов) нужно стараться успеть выполнить в течение одного дня. В противном случае, это может негативно повлиять на монолитность и устойчивость несущей конструкции.

Определитесь с датой начала работ и закажите заранее экскаватор для рытья котлована и машины для вывоза грунта.

Для рытья котлована понадобится экскаватор

Если время и силы вам жалко меньше, чем деньги, периметр, в который будет устанавливаться опалубка, можно выкопать вручную. Тогда техника понадобится только на этапе рытья котлована.

к оглавлению ↑

Заливка опалубки

К этому этапу нужно отнестись со всей ответственностью, так как именно опалубка будет выполнять функцию стен подвала и возьмет на себя всю нагрузку от будущего строения.

1. На глубину, соответствующую глубине будущего подвала, прокапывается траншея. Она должна быть ровной и идти строго по контрольным нитям. Стенки траншеи должны быть прочными. Если работы производятся на неустойчивых грунтах, нужно устанавливать контрольные щиты для удержания почвы.
2. Если выбран плитный фундамент – в траншею устанавливаются плиты, если ленточный – делается опалубка для фундамента своими руками. Опалубку нужно тщательно закрепить с помощью стяжек и замков.
3. Дно траншеи засыпается щебнем для фундамента и укрывается рубероидом или материалом для гидроизоляции.
4. Из металлической арматуры в опалубке сваривается сетка для прочности стен фундамента.
5. Опалубка заливается бетоном с трамбовкой каждого слоя.
6. Через три недели, когда фундамент полностью застынет, опалубка снимается, по наружной стене прокладывается специальная пленка и делается дренаж из щебня для гидроизоляции стен. Оставшиеся пустоты засыпаются землей.

Читайте также: как выполняется утепление фундамента пенополиуретаном?

к оглавлению ↑

Заключительный этап

Когда обустройство стен подвала окончено, можно приступать к заключительному этапу – устройству и гидроизоляции подземного помещения.

1. Весь грунт, находящийся между стенами, выкапывают на соответствующую глубину и удаляют с участка.
2. Дно котлована утрамбовывают слоем щебня 15 см и заливается бетоном.
3. Делается стартовая стяжка для гидроизоляции стен подвала.
4. Для гидроизоляции фундамента и защиты самого строения от грибков и лишней влаги, фундамент сверху покрывается специальным материалом.
5. После этого, вокруг дома делается отмостка для защиты цокольного этажа от попадания влаги извне.

Читайте также: как и для чего делаются продухи в фундаменте?

Выкопанная земля вывозится с участка

Стоит отметить, что последние два этапа работы могут выполняться в обратном порядке. Можно сразу вырыть весь котлован, залить пол и лишь после этого устанавливать опалубку для фундамента и формировать стены.

В любом случае безусловно одно, любой вид фундамента – плитный свайный или ленточный, при любом порядке выполнения работ нуждается в гидроизоляции!

Внутреннюю отделку цокольного этажа можно сделать не раньше, чем через год, после полного высыхания и устойки фундамента!

СНиП основания и фундаменты

Под фундаментом стоит понимать основание всего большого или маленького дома. Именно фундамент держит всю конструкцию и играет главную роль в ней. На него оказывается давление верхнего участка дома. Для того, чтобы целостная конструкция простояла долго, обращают внимание на основание. Именно этот элемент нужно правильно заложить. Своими руками можно сделать все, даже основание дома и сам дом.

Типы фундамента и технология

Чтобы технология утепления фундамента была соблюдена, необходимо изначально определиться с типом основания. Для того чтобы сделать выбор нужно точно знать какой материал будет применяться при возведении дома. С помощью СНиП основания и фундаменты можно заранее рассчитать. Это необходимо для того, чтобы знать размер фундамента. От того, какой будет основная конструкция дома над фундаментом, зависит и тип.

Но не стоит забывать о грунте. Если он имеет особенности, то нужно рассчитывать все и сразу. Так времени на расчеты затратиться меньше, а результат станет более эффективным.

Различают такие виды фундаментов:

1. Столбчатый. Этот тип основания размещается на глубине не менее двух метров.
2. Сплошной. Этот вид фундамента имеет особенность, он располагается по всему периметру здания. Такое основание может выдержать большую нагрузку.
3. Ленточный. Этот тип фундамента размешается только там, где есть несущие стены.

Этапы работы

Первым делом при утеплении фундамента своими руками, нужно убрать верхний слой грунта. Любым инструментом можно это сделать. Согласно будущего периметра здания производится расчистка территории. При выполнении данных работ будет видно, на какой процент проседает грунт. По его составу все можно определить. Очень часто это звено не берется во внимание, а потом дом быстро рушится.

Учитывается процент перегнивания растений. При работе с деревянными домами эта основополагающая задача становится главной. Деревянный дом и его основание находится возле самой почвы.

Деревянная конструкция дома опирается на почву. Если грунт не устойчив, соответственно, и дом перекосится или возникнет ряд проблем с его дальнейшей эксплуатацией.

После этого нужно просмотреть все диагонали.

Нужно применить правило СНиП «Основания и фундаменты». В случае неровного фундамента приходится или же его подделывать, или корректировать углы крыши. Даже новичок сможет взять простой уровень и пройтись по периметру фундамента, измеряя его.

Фундамент собственными руками при помощи СНиП – это легко и просто.

Внимательность в выполнении работ поможет сделать все качественно. Но даже пользуясь информацией, можно сделать ошибку. К примеру, каждый дом – это индивидуальный проект, а многие так не считают. Неправильно установленное давление на грунт участка приводит к перекашиванию конструкции. Чтобы такого не возникало, нужно сделать подушку из щебня и только тогда заливать фундамент. СНиП основания и фундаменты помогут правильно создать подушку.

Правильный баланс почвы для построек домов

При начале работ над фундаментом нужно учитывать плотность грунта и его влагу. На глинистых почвах можно строить разнообразные фундаменты.

Качество основания, а в дальнейшем – дома, зависит от материалов и способа строительства.

Качество материалов напрямую показывает, какой будет конструкция. Для новичков — это что-то необычное.

Они не понимают, как отличается один материал от другого. Да и простая человеческая экономность в таких делах не должна присутствовать. Фундаменты СНиП показывают, что можно добиться результата самостоятельно.

Уровень грунтовых вод

Этот фактор при утеплении фундамента своими руками также сильно может влиять на качество. Для новичков в этом деле кажется, что вода ничего не значит. А все-таки нет. Высокий или же переменный уровень залегания вод – веский повод делать основание из бетона. Этот материал не сильно поглощает воду. Она не сможет его разрушить и принести изменения фундаменту. В зимнее время года также не будет разрыва бетона. Малое количество воды при замерзании почти не наносит вреда основанию. Для лучшего результата можно применить гидробетон. Он более влагоустойчив и имеет высокий уровень гидроизоляции.

СНиП «Основания и фундаменты» — это система нормативно- правовых актов, которая является обязательной при возведении дома. Используя пошаговую инструкцию, ошибаются даже профессионалы, что касается новичков, то вероятность ошибок еще больше. Использование СНиП «Основания и фундаменты» не является залогом успеха.

Только правильное применение показателей может сделать результат идеальным. Фундаменты СНиП применяются очень широко особенно в строительстве больших домов.

Как сделать фундамент для дома на сваях

Как сделать работу по устройству фундамента на винтовых сваях

Хороший и надежный фундамент является основным условием для строительства прочного, долговечного здания. Существуют разные методики обустройства основания дома. Заказать монтаж фундамента на винтовых сваях вы можете у нас, именно он относится к самому эффективному варианту. Она отлично заменяет устоявшуюся методику получения бетонной основы.

Особенности возведения фундамента на винтовых сваях

Каждый заказчик должен иметь представление о том, какой должен быть сделан фундамент на сваях. Четкое и ясное представление достоинств и существенных отличий от других способов позволит получить твердую уверенность в качественном уровне всех производимых работ.

Основными элементами для данной технологии являются сваи. Они должны иметь структуру металлической трубы с толстыми стенками. В нижней части находится специальный концевик, форма которого зависит от состава грунта. Обычно он имеет коническое строение с винтовыми лопастями. Правильное соответствие всех составных частей свай дает высокую гарантию получения устойчивого и прочного фундамента. Основание должно устойчиво опираться на плотные слои почвы. Даже если используют песчаные составы, при рациональном завинчивании и добавлении влаги через непродолжительное время получается твердая, подобная бетонной, поверхность.

Винтовые сваи для фундамента

Затем установленные сваи должны быть срезаны на одном уровне и соединены специальными элементами. Следующим этапом служит монтаж рамы из бруса или бетонных частей. Их назначение связать полученную конструкцию в единую систему. Данная операция служит залогом равномерного распределения нагрузки на фундамент. И конечно, нельзя забывать об утеплении полученной основы. Образовавшийся зазор между грунтом и фундаментом обшивают различными отделочными материалами. Они обеспечивают изоляцию, водонепроницаемость, сохранение теплового режима будущего здания. Обязательные моменты в процессе приемки фундамента на винтовых сваях.

Как принимать фундамент, какова продолжительность его службы

Эти вопросы следует изучить детально и основательно. Ясное представление о состоянии рабочей площадки позволяет понять, где лучше устанавливать свайный фундамент. Идеальный вариант – ровный участок земли без присутствия деревьев, кустарников, заборов и других препятствий. Однородный грунт, отсутствие камней, мусора – залог добротного основания. Для повышения эксплуатационных характеристик поверхности свай в обязательном порядке обрабатывают антикоррозийными составами. Особенно данный фактор важен для частей, находящихся в верхнем слое земли и на стыке грунта и воздуха. Двойное отрицательное воздействие со стороны влаги и кислорода может привести к быстрому разрушение структуры фундамента. При завинчивании, сваи естественным образом, смещаются. Их естественное отклонение не должно превышать шести сантиметров по горизонтали. Такое смещение не является опасным для общего строения сооружения. Оно легко устраняется в процесс получения поверхностной обвязки.

Нередко при проведении установочных процедур наблюдаются случаи застопоривания свай на определенной глубине. В данной ситуации следует остановить работы. Иначе при больших механических усилиях может произойти нежелательное деформирование. Продолжать дальнейшее закручивание бесполезно. Конструкция достигла слоя, обладающего высокую несущую способность. Для повышения уровня устойчивости конструкции все сваи заполняются бетонным раствором. Специальные добавки содействуют хорошей износостойкости в сильные морозы. Влага не попадает во внутренние полые части. Такой фундамент изнутри не подвергается разрушениям и коррозии.

Видео

Рекомендуем посмотреть

Заливка разных видов фундамента под дом своими руками

Заливка фундамента – трудоемкий процесс. Как провести его самостоятельно, своими руками, не потеряв качества? Этапы постройки фундамента, приготовление качественного бетона. Как подготовить к заливке ленточный фундамент

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент.

Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

• столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
• монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
• ленточный вариант – под все несущие стены здания;
• свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Общие этапы заливки любого бетонного фундамента

К общим этапам строительства основы здания можно отнести:

1. Подготовка места под заливку фундамента под дом, изготовление опалубки с ее правильным монтажом.

   Для ленточного фундамента, заливаемого в опалубку, которую монтируют в траншее, вырытой в грунте, особенностями будут распорки, упирающиеся в стенки траншеи. Для верхней части основания – цоколя распорки должны упираться в землю и образовывать с вертикальными стойками опалубки треугольники. Чтобы щиты опалубки не разъехались от давления бетона, уплотняемого вибрацией, наружные и внутренние стенки опалубки можно связать вязальной проволокой. После снятия опалубки проволока обрезается, и ее торцы замазываются цементно-песчаным раствором.

2. Подготовка бетонного раствора и его заливка. Тут два варианта:

   А. Купить готовый материал на бетонном заводе, который обеспечит его доставку на строительную площадку бетоновозом-миксером.
   В этом случае следует провести подготовительные работы:

   обеспечить подъезд многотонной машины как можно ближе к месту заливки;

   проверить, достают ли с этого места средства подачи бетонного раствора до нужных участков опалубки.

   Б. Подготовка раствора прямо на строительной площадке.

Для этого закупают и завозят на площадку песок, желательно промытый речной, щебень или гравий, цемент нужной марки.

Раствор проще всего готовить в бетономешалке. Там можно приготовить за один цикл от 30 – 40 до 120 – 150 литров раствора. Готовый раствор выгружают в растворный ящик или бадью и сразу же засыпают в бетономешалку следующую порцию компонентов. Пока мешается раствор ваша задача – залить готовый бетон в опалубку и тщательно утрамбовать его.

На цикл уходит 5 – 8 минут. После нескольких загрузок/выгрузок вы сможете делать до 5 – 7 замесов в час.

На работу в таком ритме нужно несколько человек.

Приготовление бетона для заливки

Бетон для заливки фундамента готовится в таких пропорциях:

Три части сухого песка засыпают в бетономешалку, добавляют одну часть цемента и три части щебня или гравия. Сухую смесь перемешивают до получения однородной массы, после чего добавляют точно заданное маркой бетона количество воды. При этом может показаться, что получаемый бетон будет «сухой», т. е. не пластичный, и он не будет хорошо заливаться в опалубку. Некоторые знатоки считают, что нужно в этом случае добавить воды столько, чтобы раствор мог заглаживаться, например, лопатой или мастерком. Но это значит, что в массе раствора будет избыточное количество воды, которая не будет израсходована в реакции образования искусственного камня.

Строители-профессионалы очень не советуют нарушать водоцементное соотношение в бетоне. Они рекомендуют в этом случае использовать пластификаторы для бетона.

Какой пластификатор можно применять при заливке фундамента?

Ответ на вопрос, какой пластификатор можно применять при заливке фундамента, очень простой. Сейчас таких веществ очень много. Например, российский материал «Полипласт». Сухая и жидкая форма расфасовки. Добавляется от 0,4 до 0,8% от массы цемента в замесе. Пластичность увеличивается с П1 до П4 или даже П5.

Более простой способ – добавка жидкого стекла, жидкого мыла или самого недорогого стирального порошка. Дозировка этих пластификаторов – 1 – 2 столовых ложки на ведро цемента при закладке компонентов в бетономешалку.

Использование пластификаторов помогает:

• увеличить прочность и коррозионную стойкость;
• в зависимости от состава ускорить или замедлить скорость схватывания раствора;
• повысить морозостойкость бетона;
• уменьшить расход цемента;
• продлить срок службы бетонной конструкции;
• уменьшить требования к гидроизоляции.

Все эти положительные качества достигаются только за счет более плотной укладки бетона.

Кроме того бетон с пластифицирующими добавками не образовывает комки, легче укладывается и меньше налипает на стенки бетономешалки.

Как заливают ленточные фундаменты?

Ленточные фундаменты – это основания зданий или сооружений, имеющие вид сплошной ленты по периметру здания и внутри этого периметра. На этой ленте возводят внешние и внутренние несущие стены здания.

Для получения качественной конструкции основания нужно провести подготовку заливки фундамента под дом.

На дно траншеи под ленту укладывается песчано-гравийная подушка.

Некоторые строители вначале выстилают установленную опалубку полотнищами полиэтилена, поднимая его на стенки выше уровня верхнего среза. Так можно уменьшить просачивание в песчаную подушку цементной части бетонного раствора и защитить доски опалубки от раствора, чтобы потом их использовать для других целей.

Используя водяной, он же гибкий уровень – мягкую трубку длиной 15 – 25 м с двумя прозрачными визирными трубками на концах и с залитой внутрь водой или лазерный нивелир, нужно маркером на стенках опалубки пометить проектный уровень будущего верхнего среза фундамента.

Как работать с гидроуровнем или лазерным нивелиром на нашем сайте можно прочитать здесь.

Перед заливкой ленточного фундамента следует проверить расстояние между штырями стальной арматуры и щитами или досками опалубки. Оно должно быть не менее 30, а то и 50 мм, чтобы образовать слой бетона, который защитит арматуру от воздействия грунта, и прежде всего от воды солоноватой или с агрессивными свойствами.

Проверяется наличие установленных проходных труб для отверстий или опалубки для них. Они обеспечивают пропуски коммуникаций в подвал или в подпол здания.

Процессы и правила армирования столбов и ростверка описаны на нашем сайте здесь.

Если производится заливка фундамента вручную, то процесс нужно вести так, чтобы не допускать длительных перерывов в укладке новых порций бетона, только в этом случае после затвердения получится единая монолитная конструкция, а не отдельные фрагменты.

Для этого все подготовительные работы на местах замешивания бетона должны быть проведены заранее: водопровод или хотя бы шланг с возможностью перекрытия воды, песок и щебень в отдельных кучах, цемент в мешках и мерные емкости, обычно ведра. Если периметр здания большой, то чтобы не таскать ведра с бетоном далеко, можно подготовить два или три места для установки бетономешалки.

И обязательно в процессе укладки бетона необходимо использовать строительный вибратор, благодаря которому бетон уложится наиболее оптимально, без полостей внутри. Если нет вибратора, то можно использовать кусок толстой арматуры, с помощью которого движением вверх-вниз достигается нужная текучесть и укладываемость бетона.

Для заливки ленточного фундамента бетономешалкой своими руками нужно бетономешалку или купить, или взять в аренду. Если вы много работ при строительстве дома будете делать своими руками, то какую бетономешалку купить для заливки фундамента лучше?

Самая дешевая бетономешалка в виде наклоненной бочки, которую вращают руками. Самая эффективная – с электроприводом и поворотным колесом для выгрузки готового раствора, желательно большого объема.

По всем строительным правилам фундамент нужно заливать весь и сразу, т. е. одним заходом. Так можно сделать, только используя готовый бетон с бетонного завода, доставленный бетоновозом.

Если производить заливку ленточного фундамента своими руками, то можно хорошо сэкономить и на покупке готового бетона, и на его доставке, и на укладке (заливке).

3 самых распространенных фонда дома: плюсы и минусы

По определению, фундамент дома — это несущая часть конструкции, обычно возводимая под землей.

Как минимум, любой фонд должен хорошо выполнять три задачи:

1. Поддержка структуры выше
2. Не допускать попадания грунтовых вод
3. Действует как барьер для воды и почвенного пара

Вот и все. Но, как и все в домостроении, у вас есть выбор.

К счастью, эти варианты довольно просты, а их относительные преимущества и недостатки совершенно очевидны.

И хотя решение о том, какой тип фундамента подойдет вам, — не самая увлекательная часть планирования строительства, это, несомненно, один из самых важных (и самых первых) шагов.

Для систематизации этой статьи мы обсудим три типа фундаментов, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь на этом рынке, начиная с самого дешевого — фундамента из бетонных плит.

1. Фундамент из бетонных плит

Бетонная плита — один из наиболее распространенных типов фундамента дома, требующий наименьшего количества подготовительных работ для начала строительства.

Установка проста по сравнению с другими типами фундаментов, что делает фундамент из плит популярным среди домовладельцев благодаря своей относительно невысокой цене.

Как и все фундаменты, плита начинается с бетонного основания, залитого на 24 дюйма ниже запланированного уровня отделки. После заливки нижних колонтитулов поверх нижних колонтитулов укладывается как минимум два слоя бетонного блока. После того, как блоки уложены, монтируются все внутренние трубопроводы. Затем добавляется каменный наполнитель, а сверху заливается четыре дюйма бетона.

На фото: тот же дом с плиточным фундаментом после заливки нижних колонтитулов и укладки блоков. На этом этапе он готов к прокладке водопровода, добавлен полный камень, а затем залит бетон.

Преимущества фундамента из бетонных плит

• Цена : Как правило, фундамент из плит — ваш самый дешевый вариант, когда дело доходит до фундамента, отличный выбор, если бюджет ограничен.
• Низкие эксплуатационные расходы : Из всех типов фундаментов плиты требуют минимального обслуживания, что увеличивает их стоимость.

Недостатки фундамента из бетонных плит

• Потенциально дорогостоящий ремонт : Сантехнические системы заглублены НИЖЕ плиты, что делает ремонт фундамента дорогостоящим, так как вам придется сначала пробить бетонную плиту, чтобы добраться до трубопровода. Однако с появлением новых технологий, таких как водопроводные системы Pex, которые все чаще используются строителями, необходимость доступа под перекрытием в конечном итоге гораздо менее вероятна, чем в прошлом.
• Плохая погода : Плиты обеспечивают минимальную защиту вашего дома от штормов и других неблагоприятных погодных явлений.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :

Как и в случае любого фундамента, строители всегда должны обеспечивать надлежащий дренаж вдали от конструкции, чтобы гарантировать защиту от влаги и повреждений, вызванных стоком.

2. Фонд Crawl Space

Дома с фундаментом для подполья возвышаются на несколько футов над землей. Как плита, заливается фундамент, затем кладутся блоки, чтобы создать фундамент для поддержки стен конструкции.

Постройка фундамента подвала позволит сэкономить на стоимости по сравнению с подвалом, но не обязательно по времени, так как на их строительство уходит примерно столько же времени, сколько на строительство полного фундамента подвала.

Преимущества фундамента для ползания

• Доступные утилиты : устраняя самый большой недостаток плиты, свободное пространство облегчает доступ к проводке, трубам и воздуховодам в вашем доме, что облегчает ремонт и будущие обновления.
• Теплые полы : В отличие от плиточного фундамента, первый этаж дома, построенного на подполье, не будет ощущаться, как будто он построен на бетоне. Фактически, полы, как правило, теплее, потому что пространство для подполья кондиционировано.

Недостатки фонда Crawl Space

• Склонен к влаге : Даже с установкой новейших пароизоляционных материалов в пространствах для подполья все еще возможно поддерживать рост плесени и грибка. По этой причине вам нужно следить за своим пространством для сканирования. В случае Reinbrecht Homes наши кондиционированные рабочие пространства еще больше помогают решить проблемы с влажностью.
• Слабая защита от штормов : Подобно плиточному фундаменту, подвесные пространства практически не защищают структуру вашего дома от неблагоприятных погодных условий.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание :

Крайне важно изолировать внешние стены вашего подвального помещения.
Чтобы узнать, подходит ли пространство для сканирования для вашего нового дома, загрузите наше руководство по фондам.

3. Цокольный фундамент

Подвал, в буквальном смысле, — это дыра высотой восемь футов (или глубже), которая заканчивается в бетонной плите.

Долгое время стены подвалов возводили из шлакоблоков. В результате они были подвержены структурным сбоям и утечкам по мере старения.

В наши дни, и особенно в Reinbrecht Homes, все здания построены с залитыми бетонными стенами , что практически устранило большинство проблем фундамента, связанных с структурной целостностью и проницаемостью влаги.

Подвалы отлично подходят для закрепления собственности к земле и расширения фундамента ниже линии промерзания, что помогает сохранить целостность фундамента с течением времени.

Преимущества цокольного фундамента

• • Больше, дешевые квадратные метры : Возможно, самым большим преимуществом фундамента подвала является дополнительная площадь в квадратных футах — и при гораздо более низких затратах на квадратный фут, чем в других частях дома.
  • Сезонная жилая площадь : Отлично подходит для домов с меньшей площадью, добавление готового подвала создает энергоэффективные жилые помещения, которые хорошо сочетаются со сменой времен года, сохраняя тепло зимой и прохладу летом.
  • Легкий доступ для ремонта : Само собой разумеется, что техническим специалистам проще (и дешевле) ремонтировать коммунальные системы вашего дома стоя , а не ползать по полу или копаться в плите.
  • Storm Protection : Для вас, жителей, а также для вашего дома.Подвалы служат отличным убежищем от худшего, что мать-природа может вам бросить, и в то же время служат надежным якорем для вашего дома.

Недостатки цокольного фундамента

• • Повышенная стоимость фундамента : Подвал по понятным причинам является самым дорогим типом фундамента из трех упомянутых здесь — тем более, если вы решите закончить это пространство. Даже в этом случае готовая площадь подвала, скорее всего, будет самой дешевой во всем вашем доме.
  • Потенциальное затопление : Без водоотливного насоса вы можете получить затопленный подвал. Чтобы бороться (и практически исключить угрозу) наводнения, мы рекомендуем резервные батареи, генераторы или резервные источники воды. Однако во всех случаях лучший сценарий предотвращения потенциального наводнения — обеспечение естественного пути дренажа.
  • Отсутствие естественного света : если вы превращаете подвал в жилое пространство, а это НЕ прогулка, вам, возможно, придется найти творческие способы внести немного света в пространство.Опять же, это не проблема с подвальными помещениями.

На фото: подвал с выходом сразу после заливки пола.

Что такое фундамент из сборных плит?

Фундаменты из фальш-плит устойчивы к влаге, устойчивы к суровым погодным условиям и идеально подходят для прибрежных участков. Помещение для подполья и фундамент из плит, приподнятые фундаменты из плит имеют базовую конструкцию в комплекте с периметром опор. Интерьер заполняется камнями, а затем конструкция покрывается бетоном.

Какой тип фундамента дома дает вам дом, который вы хотите, по разумной цене?

Стоит отметить, что, если они построены правильно, не существует типа фундамента, который «выдерживал бы» лучше других с точки зрения долговечности. Технически не существует «самого прочного» типа фундамента.

Точно так же, помимо топографии вашего участка, на самом деле нет серьезной причины выбирать один из них, основываясь на географии или типе почвы.

Решение о том, какой фундамент использовать в новом доме, зависит от личных предпочтений и бюджета.

Чтобы узнать больше, прочитайте подробное иллюстрированное руководство по фондам.

Узнайте обо всех функциях, которые входят в стандартную комплектацию дома, выполненного по индивидуальному заказу, в нашем руководстве по стандартам.

Как построить бетонный фундамент для дома

Прочный фундамент не подлежит обсуждению в любом проекте. ФОТО / ФАЙЛ

Фундамент — самая важная часть здания, служащая опорой для всех остальных элементов, используемых при возведении конструкции.

Таким образом, правильно построенный фундамент не подлежит обсуждению в любом проекте, будь то небольшой жилой дом или большое коммерческое офисное здание.

Фундаменты обычно подразделяются на фундаменты, подвалы и фундаменты из плит. Фундаменты подвала популярны среди строителей в регионах, которые испытывают экстремально холодные погодные условия, в то время как фундаменты из ползунов и плит распространены в более теплых местах.

Фундаменты подвала имеют подземные бетонные стены, которые поддерживают структуру поверхности и менее подвержены морозному пучению (движение грунта, вызванное циклом замерзания-оттаивания), которое вызывает трещины на полу.

В то время как фундамент подвала предлагает дополнительные квадратные метры для дома, дополнительные материалы и рабочая сила, необходимые для завершения фундамента подвала, делают его наиболее дорогим вариантом.

Со своей стороны, фундаменты подвесных пространств состоят из бетонных оснований под землей с короткими бетонными стенами, которые возвышаются на несколько футов над поверхностью, на которых может стоять здание.

Фундаменты из плит, которые в целом являются самыми популярными фундаментами, сделаны из заливного бетона глубиной от четырех до восьми дюймов и армированы стальными стержнями, известными как арматура.

Вот как построить фундамент под дом:

1. Выберите идеальное место.

Состояние почвы на участке определяет тип фундамента, который может быть построен на участке.Поэтому важно обратиться за профессиональной консультацией по этому поводу, чтобы избежать проблем в будущем, начиная от дорогостоящего ремонта и заканчивая фатальным обрушением здания.

2. Обследуйте свой участок.

Survey поможет определить и отследить фактические углы фундамента, чтобы можно было спроектировать весь фундамент.

3. Провести земляные работы.

Эту задачу лучше всего выполнить подрядчиком по земляным работам. Копание часто начинается после того, как определены и согласованы расчеты основания и размера фундамента.

ЧИТАЙТЕ: Как построить дом поэтапно

4. Установите опоры.

Обработанная под давлением древесина используется для изготовления опалубки для опор и стальных стержней, установленных внутри опалубки для усиления бетона. Формы закрепляются в земле перед заливкой бетона и остаются на месте, пока бетон основания не затвердеет.

* Обязательно приобретите высококачественный герметик для защиты вашей опоры от влаги.

5. Сделайте стенки ствола.

Как только бетон затвердеет, используйте бетонный блок для создания стенок ствола на случай, если вы строите подвал. В большинстве случаев каменщики начинают с блочной стены в углу фундамента.

Это делается с помощью «отводов», которые дают строителям две конечные точки, от которых можно провести линию, позволяющую им установить вертикальное положение и выровнять стены между двумя точками. Это помогает сохранить целостность стен подвала.

Стоит обработать фундаментные стены дополнительным слоем герметика, чтобы не допустить попадания влаги.Герметики на акриловой основе можно намазать после заливки бетона, поскольку они действуют как отвердитель и как герметик.

6. Нанесите последние штрихи.

Используйте чистую пористую засыпку, чтобы закрыть пространство между траншеей и стенами фундамента. Наклоните последний уклон от здания — по крайней мере, полдюйма на фут на 10 футов — чтобы вода не скапливалась у фундамента.

 Никогда не пропустите историю. Подпишитесь на нашу рассылку.

ПРОЧТИТЕ

Опоры 101 — Руководство по конструкции бетонных опор

Опоры — важная часть конструкции фундамента.Обычно они сделаны из бетона с арматурой, залитой в вырытую траншею. Назначение опор — поддерживать фундамент и предотвращать оседание. Опоры особенно важны на участках с проблемными почвами.

Найдите ближайших подрядчиков по изготовлению плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

Строительство опор лучше всего доверить профессионалам, которые смогут оценить почвенные условия и принять решение о правильной глубине и ширине опор, а также о правильном размещении.Размеры опор также зависят от размера и типа сооружаемой конструкции. Размещение опор имеет решающее значение для обеспечения надлежащей поддержки фундамента и, в конечном итоге, конструкции.

Бетонные опоры могут также понадобиться для таких проектов, как настил, беседка, подпорная стена или другие типы строительства.

Если вы знаете несущую способность своего грунта, следование этим практическим рекомендациям обеспечит прочную опору.

Информация о бетонных основаниях

Что такое опоры?

Под каждым домом — фундамент, и под большинством оснований — опоры.Большую часть времени мы принимаем опоры как должное, и обычно мы это делаем: для типичных почв обычная опора шириной 16 или 20 дюймов может более чем выдержать относительно легкий вес обычного дома.

Общие конструкции опор:

• Простыня
  Перевернутая Т-образная форма
• Ступенчатая опора
  Лестничная конструкция распределяет нагрузку
• Опора траншеи
  Мелкая траншея, заполненная бетоном

С другой стороны, если вы строите на мягкой глинистой почве или если под частью вашего фундамента есть мягкая зона, могут возникнуть проблемы.Основание, которое хорошо работает на хорошей почве, может не так хорошо работать в условиях слабой опоры. Мы не часто видим явное разрушение, но нередко можно увидеть чрезмерное оседание при низкой несущей способности почвы.

Если весь дом оседает медленно и равномерно, дополнительное заселение не представляет большого труда; но если оседание неравномерное (дифференциальное оседание), возможно повреждение. Каркасный дом с деревянным сайдингом и интерьером из гипсокартона, вероятно, может выдержать до 1/2 дюйма дифференциального движения фундамента, но даже 1/4 дюйма неравномерной осадки достаточно, чтобы вызвать трещины в кирпичной кладке, плитке или штукатурке.

Связанный: Ремонт фундамента

Больше всего проблем вызывают необычные ситуации. Когда основание расположено не по центру, так что стена не выдерживает опоры, когда вы сталкиваетесь с мягкой зоной на строительной площадке или когда основание слишком маленькое, строителю приходится принимать решения. Если вы думаете, что впереди проблема, вы должны остановиться и позвонить инженеру. Но если риск невелик, вы хотите, чтобы работа продолжалась.

В этих сложных случаях полезно понять несущую способность грунта и причины, по которым применяются правила проектирования фундаментов.На очень прочных почвах мелкие ошибки, вероятно, не имеют большого значения. Однако на слабых или маргинальных почвах лучше быть очень осторожными, некоторые из решений, придуманных подрядчиками, могут не сработать.

Я как инженер-консультант, так и подрядчик, и меня вызывают во многих проблемных ситуациях. Я считаю, что люди лучше понимают проблемы, если у них есть некоторые базовые знания. Для пользы строителей в полевых условиях и из-за риска чрезмерного упрощения я собираюсь использовать в этой статье нетехнический язык, чтобы кратко объяснить, как работают опоры, и представить некоторые идеи для работы в особых ситуациях.Однако, глядя на решения, которые я рекомендую, имейте в виду, что предполагается грунт с высокой несущей способностью. Каждый раз, когда вы сомневаетесь в почве под фундаментом, вам следует обратиться за профессиональной помощью.

Брент Андерсон — инженер-консультант и подрядчик по бетону, член Комитета 332 Американского института бетона, Жилой бетон.

Какой самый дешевый вид фундамента под новый дом?

Фундамент — это просто самая низкая нагрузка в вашем доме.Он преследует три основные цели.

Во-первых, основание несет вес всего здания, передавая силу на землю внизу. По этой причине большинство (хотя и не все) фундаментов сделаны из бетона и просверлены в почву для дополнительной устойчивости. Во-вторых, основание в основном удерживает дом на месте, служа якорем между каркасом (стенами, полом и т. Д.) И землей под ним. В случае стихийных бедствий (таких как землетрясения, ураганы и цунами) или более регулярных экстремальных погодных условий (таких как наводнения, ветер и морозы) ваша база защитит ваш дом от смывания или сметания.

Наконец, хорошо уложенное основание поможет сохранить вашу собственность водонепроницаемой и предотвратит подъем грунтовых вод в нижнюю часть вашего дома.

Стоимость нового фонда

Строительство базы стоит в общей сложности 8 423 доллара, большая часть из которых составляет от 4 168 до 13 226 долларов. Стоимость фундамента составляет от 4 до 7 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа: бетонный, опорно-балочный или подвесное.

Стоимость проекта может варьироваться в зависимости от типа устанавливаемого вами фундамента.Чем больше вы осведомлены о доступных вам стилях и способах подготовки, тем больше вы сможете работать со своим подрядчиком, чтобы создать лучшую основу для своей системы по лучшей цене.

Большинство фундаментов классифицируются как глубокие и мелкие. Неглубокая конструкция помещается примерно на три фута в землю, с бетонными подушками, выступающими ниже линии промерзания, перемещая нагрузку от стен на землю. Плита на грунте — еще одна форма неглубокого основания. Эта форма передает нагрузку на землю через бетонную плиту.

Глубокие фундаменты используются, когда почва слабая и не может выдержать вес здания. Эта форма основания часто используется при строительстве на склоне холма, в местах, где дом должен быть приподнят, чтобы избежать затопления, или в районах с высоким уровнем грунтовых вод.67

Основание сваи — пример глубокого фундамента. Сваи могут быть стальными, деревянными, железобетонными или предварительно напряженными. Часто они собираются добраться до скалы, поэтому рекомендуется обратиться за помощью к инженеру-строителю, если вы думаете о свайном основании.В большинстве случаев глубокий будет дороже, чем мелкий. Требуется больше материалов, больше сверления и больше труда.

Стоимость бетонной плиты

Бетонная плита считается одним, если не самым дешевым типом фундамента. Основание из бетонных плит в среднем у большинства домовладельцев составляет от 4500 до 21000 долларов.

• Монолитная плита: 4500–12000 долларов. Бетон заливается сразу, чтобы образовалась основная плита и неглубокое основание.Это означает быстрый метод и более низкие затраты на рабочую силу. Лучшее место будет в умеренном климате, где мало ожидается изменений в почве из-за замерзания и оттаивания, а в местах, где почва такая грубая, бурение более глубоких оснований является экономически эффективным.
• Stem Wall: 7 000–21 000 долларов. Им нужны дополнительные трудозатраты, сверление и материалы. При этом речь идет о залитой бетонной плите, стене фундамента / ствола и фундаменте (бетонные опоры), которые уходят в землю.Кажется, что бетон заполнен арматурой. Стены и полы придают этому типу грунта более высокую устойчивость к изменениям, что делает его лучшим выбором для холодного климата.

Стоимость пространства для обхода

Если вы рассматриваете базу для ползания, средняя стоимость составляет 7 долларов за квадратный фут, или от 8000 до 21000 долларов. Подобно пирсу и балкам, они приподнимают дом и могут помочь защитить от повреждений водой в дождливом климате. Основание (или стебель) стен возвышается как минимум на 18 дюймов над землей и поддерживает каркас.Домовладельцы могут либо полностью закрыть свои места для обхода, либо добавить вентиляционные зоны по периметру.

Хотя проходы обеспечивают такой же легкий доступ, как и опоры и балки, они также могут обеспечивать влажность и способствовать росту плесени. Есть много способов преодолеть это, в том числе изоляция и пароизоляция, которые следует включить при подготовке проекта. Средняя стоимость изоляции составляет от 1400 до 2300 долларов за квадратный фут, а пароизоляция — от 0 долларов.05 и 1,50 доллара за квадратный фут. Некоторые домовладельцы решили построить увлажнители для ползания, стоимость которых может варьироваться от 70 до 1300 долларов.

Стоимость фундамента подвала

Фундамент подвала может быть наиболее дорогостоящей альтернативой, но он также может иметь наибольшую окупаемость инвестиций. Установка недостроенного подвала будет стоить от 10 до 25 долларов за квадратный фут, в то время как готовые подвалы стоят от 30 до 100 долларов за квадратный фут. Это приводит к большой разнице в цене от одного проекта к другому, начиная с минимума в 10 000 долларов и увеличиваясь примерно до 175 000 долларов.Однако подвал — один из самых недорогих способов добавить кладовую или жилую площадь. Это более популярно в холодных местах, так как строителям уже нужно глубоко погрузить ноги в землю, чтобы опуститься ниже линии замерзания.

Фундамент домов | Типы, стоимость и часто задаваемые вопросы

Что такое фундамент?

Фундамент — это просто самая низкая несущая часть вашего дома. Он служит трем основным целям.

Во-первых, фундамент выдерживает вес всего дома, передавая силу на землю под ним.По этой причине большинство (хотя и не все) фундаменты сделаны из бетона и врыты в землю для дополнительной устойчивости.

Во-вторых, фундамент, по сути, удерживает ваш дом на месте, действуя как якорь между каркасом (стенами, потолком и т. Д.) И землей под ним. В случае стихийных бедствий (таких как землетрясения, ураганы и цунами) или более обычных неблагоприятных погодных условий (таких как наводнения, ветер и морозы) ваш фундамент не даст вашему дому смыть или унести ветер.

Наконец, хорошо уложенный фундамент может помочь сделать вашу собственность водонепроницаемой и предотвратить подъем грунтовых вод в нижнюю часть вашего дома.

Виды фундамента

Существует три типа фундаментов, обычно используемых в домах по всей Северной Америке; используемый тип зависит от климата, уровня почвы и грунтовых вод в вашем районе.

Фундамент подвала

Подвалы — обычная черта многих домов, но некоторые люди могут не знать, что подвал на самом деле является фундаментом.Современные подвалы обычно строятся из бетона, который заливается таким образом, чтобы образовать пустотелую конструкцию ниже уровня земли. Но что это на самом деле означает?

«Ниже уровня земли» означает просто под землей. Итак, перед заливкой бетона подрядчики выкапывают и обрабатывают яму в земле. Подвалы обычно имеют глубину от 6 до 8 футов, в зависимости от почвенных условий. Когда основание фундамента закладывается, оно образует как самый нижний несущий элемент вашего дома, так и пол подвала.

Подвалы могут быть как полностью, так и частично подземными. Некоторые владельцы предпочитают последний вариант, так как он часто пропускает в собственность больше естественного света, что дает преимущества, когда пространство используется в жилых целях.

Это подводит нас ко второму элементу цокольного строительства. Термин «полый» относится к тому факту, что подвал должен быть достаточно большим, чтобы в нем мог стоять взрослый. Скорее всего, если вы не можете стоять на самом нижнем этаже своего дома, ваш фундамент представляет собой либо подвал, либо построенный подвал. до того, как вступили в силу действующие нормы высоты подвала.

Общие термины, которые вы можете услышать при исследовании домов с подвалами: «законченные», «незавершенные», «полные» и «частичные». Незаконченные подвалы не предназначены для проживания. Часто стены и пол представляют собой голый бетон фундамента. В подвале могут быть системы электропроводки, водопроводные трубы и водонагреватель. «Готовый» подвал — это тот, который подходит для жилья, обычно с гипсокартоном, полом, готовым потолком и другими удобными элементами, подобными тому, что вы найдете на основном уровне дома.

Термин «законченный» подвал часто считается синонимом «полного» подвала, но на самом деле это неправильное название. Полный подвал — это просто тот, который достаточно велик, чтобы в нем стоять, поэтому ваш подвал может быть полным, но все еще незаконченным. Частичный подвал — это тот, где только часть пространства достаточно велика, чтобы в нем стоять. Остальное может быть похоже на пространство для подполья.

Как упоминалось выше, современные подвалы обычно строятся из литого бетона, хотя в старых домах и домах, расположенных в более засушливых регионах, могут использоваться бетонные блоки или кирпичи.Хотя этот метод строительства достаточно надежен, он представляет повышенный риск проникновения воды и может затруднить определение причины потери.

Ползунки

(Источник)

Фундамент для подполья поднимает ваш дом на 1–3 фута над землей; достаточно места, чтобы ползти, но не стоять — отсюда и название. Этот тип фундамента часто предпочитают во влажном климате, так как дом возвышается над влажной землей.

Ползунки полностью закрыты и не могут использоваться как жилые помещения. Некоторые служат местом для водопровода и других коммуникаций. Некоторые домовладельцы используют свои ползунки для хранения, но это не рекомендуется, так как влага из влажной земли может попасть в ползунки и нанести ущерб имуществу, особенно органическим предметам (например, бумажным документам) или предметам, хранящимся в картонных коробках.

По той же причине в подвальных помещениях может развиваться плесень и бактерии, которые могут вызвать повреждение деревянных полов и поверхностей, гипсокартона и некоторых типов изоляции.Если вы подумываете о фундаменте для подполья, обязательно примите соответствующие меры при герметизации и вентиляции этого пространства. Вы можете узнать больше о том, как сделать свой подвал гидроизоляцией здесь.

Плитный фундамент

Фундамент из плит (или плит на грунте), как следует из названия, представляет собой бетонную плиту, которая находится на последнем уровне вашей собственности. Обычно он имеет толщину в несколько дюймов и наливается толще по краям, чтобы образовалась основа.Усиливая стальные стержни, затем укрепляют опору и прикрепляют каркас вашего дома. Этот тип фундамента является самым простым и дешевым в изготовлении и требует минимальной подготовки на месте. Со структурной точки зрения фундамент из бетонных плит обеспечивает прочную ровную поверхность для полов; В домах, построенных на плитах, редко возникают проблемы со скрипом арматуры, поскольку дом со временем оседает.

Обратной стороной плитного фундамента является его прочность в экстремальных условиях.Поскольку фундамент из плит не врывается в землю, он не может служить такой устойчивой основой для вашего дома, как подвал или подвал.

Фонды и страхование

Если можете, изучите свой фонд, прежде чем получать расценки, так как при подаче заявки вам нужно будет ответить на несколько вопросов. Тип фундамента, используемого при строительстве вашего дома, может повлиять на размер вашего страхового взноса, а в некоторых случаях определить, доступно ли вообще покрытие.Например, Square One спросит вас, какая форма фундамента поддерживает ваш дом, и какая гидроизоляция была проведена в вашем подвале. Мы также спросим, ​​есть ли у фундамента какие-либо видимые признаки эрозии или трещин, поскольку это может снизить его структурную жесткость.

Важным фактором при выборе поставщика страхования жилья является степень, в которой они восстановят ваш дом. Получите ли вы реальную денежную стоимость или стоимость замены? Square One идет еще дальше, предлагая Гарантированное покрытие для замены здания клиентам, которые соглашаются застраховать стоимость замены своего дома.

Это означает, что в случае полной потери (например, пожара) мы восстановим ваш дом, даже если это будет стоить больше, чем ваш страховой лимит. Более того, если с момента постройки вашего дома в устав, касающийся строительства подвалов, были внесены изменения, мы отремонтируем его в соответствии с текущими требованиями без каких-либо дополнительных затрат для вас.

7 ступеней для укрепления фундамента дома — AMMAN-TRY

Опоры и фундаменты для дома такие же, как ступни и ноги для человеческого тела: опоры прикрепляют дом к земле и поддерживают фундамент, который, в свою очередь, несет на себе вес дома.

Хотя фундаменты были сделаны из различных материалов — камня, блоков и даже обработанной древесины — железобетон используется в подавляющем большинстве новых домов. Подрядчик возводит деревянные опалубки, устанавливает стальные арматурные стержни («арматуру») между гранями опалубки, затем заполняет формы заливным бетоном. После схватывания бетона формы снимаются.

Фундамент — это стартовый материал любого проекта. Без прочного и прочного фундамента невозможно проделать какую-либо продвинутую работу, потому что фундамент служит элементарной частью, а руководство к этому основанию является посредником.Все мы знаем, что при строительстве дома первое, что строится, — это фундамент дома. Вы когда-нибудь задумывались, почему люди испытывают столько неприятностей и тратят значительное количество времени на строительство фундамента дома?

Сначала закладывать фундамент — это не просто строительная традиция. Причина, по которой это делается, заключается в том, что фундамент становится основой дома и заставляет его стоять на долгие годы! Если фундамент слабый, весь дом может легко рассыпаться, как замок из песка.Прочный фундамент домов приведет к созданию более сильных, современных и передовых мегаполисов будущего и повысит уровень жизни граждан страны!

Зачем домам нужен прочный фундамент?

Фундамент дома строится так, чтобы его вес или нагрузка переносились на землю, чтобы обеспечить более высокий уровень устойчивости и прочности. Следовательно, он должен выдерживать свой вес и обеспечивать ровное, ровное основание, на котором может происходить строительство!

Есть некоторые вещи, о которых нужно позаботиться при строительстве фундамента дома.Если это не сделать должным образом, эти вещи могут стать причиной серьезных проблем в будущем. Вот некоторые причины для создания более прочного фундамента:

Если ваш фундамент расположен очень близко к земле, он подвержен риску ржавления и коррозии, особенно если вы живете недалеко от берега моря или прибрежных районов. Как только фундамент начинает ржаветь, он распространяется по всему каркасу дома, делая его слабым. Поэтому, чтобы предотвратить ржавление фундамента, рекомендуется использовать в строительстве нержавеющие стальные стержни (CRS) AMMAN-TRY.Прутки из CRS (коррозионно-стойкой стали) имеют много преимуществ по сравнению с традиционно используемой сталью TOR, такой как:

1. При его производстве не используются операции скручивания, поэтому в стальных стержнях отсутствуют остаточные напряжения, что увеличивает их коррозионную стойкость.
2. Поскольку они проходят термомеханическую обработку, они становятся очень устойчивыми к коррозии и ржавчине, что делает их пригодными для использования при строительстве домов в прибрежных районах, мостов, плотин, эстакад и т. Д.!

Еще одна причина, по которой фундамент требует особого внимания, заключается в том, что он находится в самом основании дома. Если с фундаментом что-то пойдет не так, вам будет сложно его починить после завершения строительства дома. Очень важно знать, как построить более прочный фундамент дома, если вы хотите, чтобы ваш дом пережил климатические изменения и оставался прочным на протяжении десятилетий.

1. Учитывайте тип почвы

Тип почвы, на которой вы строите, играет огромную роль в процессе строительства.Вы не можете надеяться использовать один и тот же материал на всех типах почв, так как дом также не будет иметь такую ​​же долговечность. Выбирать материал фундамента нужно по типу грунта. Арматура (сталь, используемая в качестве стержней в фундаменте) также должна быть разнесена и разложена в соответствии с почвой.

2. Убедитесь, что арматурный стержень не слишком близко к почве

Арматура (арматурные стержни) размещается внутри бетонного блока. Бетон должен иметь толщину не менее 4 дюймов в основании, когда вы помещаете в него арматуру.Это создает некоторое расстояние между землей и сталью внутри бетона. Если арматурный стержень находится ближе к земле, он может заржаветь. Как только ржавчина проникает в арматурный стержень, она может распространиться по всей арматурной системе и сделать фундамент недельным.

Поэтому настоятельно рекомендуется использовать стержни TMT для этой цели! Примером качественных и надежных стержней TMT являются стержни AMMAN-TRY TMT. Они обеспечивают высокую прочность и пластичность построенной конструкции. Они бывают разных размеров, включая 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм и 25 мм.

Вот несколько преимуществ, которые предлагают штанги AMMAN-TRY TMT:

1. Они очень пластичны, а также способны изгибаться по своей природе, что помогает создавать предварительно сварные сетки, сокращая время изготовления и, следовательно, время строительства.
2. Они устойчивы к высоким температурам и, таким образом, могут обеспечить безопасность конструкции от огня.

Прутки

3. TMT имеют мягкий перлитовый сердечник, что делает их очень устойчивыми к землетрясениям.
4. Они также устойчивы к коррозии, как упоминалось ранее.
5. Они хорошо свариваются, поэтому с ними легко работать.
6. Они продаются по очень экономичным ценам.

3. Важно расположение фундамента и плиты

Фундамент должен быть одинаковой длины и размера, чтобы выдерживать вес дома. Вы должны убедиться, что бетонные блоки, из которых состоит фундамент, имеют квадратную форму и расположены стратегически.

4. Убедитесь, что в бетоне нет воды

При строительстве фундамента необходимо убедиться, что вода полностью испаряется из цемента, прежде чем продолжить строительство.Если вы начнете строительство на влажном цементе, вода останется внутри, и фундамент останется слабым. Вам необходимо регулярно проверять состояние фундамента, чтобы поддерживать его прочность даже после многих лет строительства. Время от времени проверяйте фундамент на предмет трещин или просачивания воды и принимайте необходимые меры, чтобы не повредить его.

5. Болты в фундаменте очень важны

Болты, которые крепятся к плите фундамента, играют важную роль в укреплении фундамента.Они обеспечивают идеальную и равномерную установку каркаса на фундамент. Если вы закрепите болты просто ради этого, не обращая внимания на положение и не делая их плоскими, это может испортить каркас вашего дома.

6. Свободное пространство может сделать ваш фундамент прочным

Вместо плит вы также можете построить над фундаментной балкой подполье, чтобы поднять дом с земли. Эти ползунки спасают дом от влаги и ржавчины.Они дешевле, чем подвалы и плиты, и позволяют легко прокладывать водопроводные трубы и воздуховоды.

7. Используйте погодостойкий материал

Фундамент может со временем засохнуть из-за воздействия воды, погодных изменений и т. Д., Поскольку он построен внутри земли. Поверх стен фундамента следует нанести водостойкий материал, чтобы защитить его от таких условий.

Это были способы построить прочный фундамент вашего дома. Если вы хотите, чтобы ваш дом был в идеальном состоянии и был безопасным до самого основания, настоятельно рекомендуется использовать стальные стержни AMMAN-TRY TMT из-за ряда преимуществ, которые они предлагают.Вы сможете поддерживать свой дом в идеальном состоянии долгие годы, если будете обращать внимание на такие детали при строительстве его фундамента.

Плита на уровне против фундамента и подвала или подвала?

Является ли изоляционная плита на уровне грунта лучшим выбором для фундамента? Или подвал лучше?

Традиционно строительство дома часто начинается с бетонного фундамента подвала. — Но это лучший выбор?

Первыми факторами, которые следует учитывать при проектировании системы фундамента для дома, являются размер участка и почвенные условия.Когда пространство ограничено (с ограничениями по общей площади и высоте), фундамент подвала может быть лучшим вариантом, но если пространство позволяет, есть веские аргументы в пользу того, чтобы вообще отказаться от подвалов и вместо этого построить плиту на уровне земли.

Бетонный фундамент — плюсы и минусы:

Для дома скромных размеров бетонный фундамент будет стоить от 20 000 до 30 000 долларов . Если учесть черновой пол и готовый пол, вам повезет, если вы останетесь менее 40 000 долларов.Строительство подвалов «просто потому» влечет за собой ненужные расходы, потенциальные проблемы с влажностью и более серьезные экологические последствия.

При производстве одной тонны портландцемента выделяется одна тонна парниковых газов, а средняя фундаментная стена дома использует от 75 до 100 тонн. На него также будет приходиться от 10 до 15 процентов общих затрат на строительство, не считая отделки внутренних стен подвала или строительства пола поверх него.

И если вы помните «One-Tonne Challenge », в котором канадцам предлагалось сократить выбросы углерода на одну тонну в год, то этот шаг может предложить вам век успеха в этом.Кроме того, он может быть намного дешевле, более экологически безопасным и предлагать лучшее качество жизни для создания «вверх», а не «вниз».

Ознакомьтесь с нашим видео-руководством по строительству: строительство пассивных солнечных панелей на уровне грунта

Конструкция с перекрытием на уровне грунта лучше всего, если:

Плита на полированном бетонном полу © Bala Structures

Плиточный пол — это фантастический способ начать строительство дома с пассивной солнечной батареей , поскольку вся поверхность пола состоит из нескольких дюймов тепловой массы, поглощающей тепло.Плита — отличное место для прокладки электромонтажных работ, водопровода, центральных вакуумных трубок, телефонных и интернет-линий, проводов динамиков и, что наиболее важно, трубок для лучистого обогрева пола.

А монолитная плита означает отсутствие подвала, никаких подвальных стен, только одну бетонную плиту, на которой вы строите свой дом. Они подходят не для всех строительных площадок, о которых мы поговорим позже, но пока предположим, что вы можете построить на одной из них.

Сначала нужно выполнить много подготовительной работы, вам потребуется хорошо утрамбованный грунт, надлежащий дренаж, изоляция, пароизоляция и много механической инфраструктуры перед заливкой.Ничто из этого не должно вас обескураживать, в любом случае все это будет необходимо под вашим цокольным этажом.

Вы можете положить материал для пола поверх плиты, но простая отделка включает окрашивание кислотой, добавление цвета, вырезание узоров плитки или самый простой и дешевый вариант — просто отполировать и завершить.

Вся электрическая, сантехническая и прочая механическая инфраструктура, которую вам все равно придется делать по всему дому, так что не думайте об этом как о дополнительных расходах. На самом деле с плитой все можно сделать дешевле.Прокладывать водопровод и проводку на плоской поверхности намного проще, чем просверливать тысячу отверстий и рыболовных проводов через шпильки и балки.

При цене около 8 долларов за квадратный фут, чтобы залить бетонный пол, плюс пара тысяч на его полировку, готовая плита поверх конструкции подвала потенциально может сэкономить вам десятки тысяч долларов во время строительства и оставить вас с конечным продуктом. Это чрезвычайно прочно, энергоэффективно и не загрязняет воздух в помещении, как это делают многие изделия из гладких полов, не говоря уже о заплесневелых подвалах.

Итак, это «плюсы», и я был бы упущен, если бы не поделился «минусами».

• Бетон твердый , поэтому стоять не так удобно. Хорошей идеей будет иметь мягкие коврики там, где вы часто стоите, например, на кухне.
• Если ваши дети проиграют, ставки немного выше , чем на ворсистом ковре или сосновом полу, и если вы уроните стакан, вы точно не будете пить из него снова.
• Без подвала вам нужно будет учесть прачечную основного этажа и подсобное помещение, так что учитывайте это в своих планах.В подсобном помещении может быть шумно, поэтому постарайтесь расположить его подальше от жилых помещений и обязательно сделайте звукоизоляцию стен.

Обязательно ознакомьтесь с Техническим руководством EcoHome Slab-on-Grass

Фундаменты с подвалом имеют смысл, если:

Как мы уже говорили, не все площадки подходят для плиты. Муниципальные ограничения по занимаемой площади и высоте могут не оставить вам другого выбора, кроме как застроить, чтобы иметь достаточно места.

Если ваша строительная площадка находится на склоне и требует террасирования, фундамент часто может быть единственным решением.

В таких случаях убедитесь, что он хорошо изолирован и хорошо защищен снаружи от проникновения влаги, и всегда лучше изолировать фундамент снаружи, а не изнутри.

Таким образом вы значительно снизите риск конденсации внутри помещения и сохраните бетонные стены как тепловую массу, чтобы помочь сбалансировать температуру.

Обязательно используйте фундаментную пленку или мембрану, проходящую через основание, и надлежащий дренаж.

Независимо от того, на каком основании вы строите, изолируйте поверхность, выходящую на 4 фута от вашего дома, чтобы предотвратить замерзание фундамента или плиты.Это делается путем выравнивания от фундамента, но останавливаясь на фут или около того ниже конечной желаемой высоты. Уложите 3 дюйма экструдированной пены, затем оставшиеся около 8 дюймов почвы.

Если нужно построить подвал, имеет смысл использовать пространство . Но жизнь под землей — не самая лучшая ситуация в лучшие времена, особенно если в вашем подвале возникают проблемы с влажностью, как это обычно происходит в большинстве случаев. Распространенная ошибка при отделке подвала — делать это слишком рано, до того, как бетонные стены высохнут.Подождите 2 года, чтобы бетон высыпал излишки влаги.

Все стены должны дышать в одном направлении, а поскольку внешние фундаментные стены погружены во влажную землю, они должны дышать внутрь. Пароизоляция предотвращает это, и вы неизбежно будете задерживать влагу внутри ваших стен.

В зависимости от ситуации существуют другие варианты, которые могут быть более долговечными и доступными по цене, которые лучше защищают качество воздуха в доме.

Изоляция бетонных полов необходима

Многие строительные нормы и правила лишь недавно настаивали на включении изоляции под бетонными цокольными этажами , и, как всегда, важно понимать, что требования строительных норм являются лишь минимальным.Повышение теплоизоляции субплит до R15 или R20 (или более) сделает полы более комфортными и снизит расходы на отопление. Дополнительные затраты на дополнительную изоляцию пола могут окупиться всего за пару лет за счет экономии энергии.