Как сделать отмостку вокруг дома своими руками из асфальта: толщина, устройство асфальтной и асфальтобетонной конструкции вокруг дома, технология монтажа

Как сделать отмостку вокруг дома: технология работ

Главная » Этапы строительства » Строительство дома » Фундамент и цоколь дома » Устройство фундамента

Автор admin На чтение 7 мин Просмотров 178 Опубликовано 09.02.2022

Часто можно заметить, что после обильных дождей влага начинает попадать под дом. Это вызывает просадку фундамента. В результате образуются трещины, и он начинает разрушаться. Для исправления ситуации необходим весьма важный элемент конструктивного плана, а именно, надо подумать, как сделать отмостку вокруг дома.

К этому делу нужно подойти со всей ответственностью, несмотря на кажущуюся простоту вопроса. На самом деле отмостка – некий стратегический элемент дома, который несет функцию защиты. В первую очередь, она защищает дом от проникновения и скопления влаги.

Содержание

1. Из глины, асфальта или бетона?
2. Какого размера должна быть отмостка?
3. Технология создания простой отмостки вокруг дома

Из глины, асфальта или бетона?

Бетонная отмостка

Отмостку дома можно сделать самостоятельно, она будет представлять собой укрепленную полосу вдоль дома шириной от 60 до 100 см в зависимости от высоты стен здания и от ширины карниза. Этот конструктивный элемент можно соорудить с помощью глины и песка.

Для этого вокруг дома насыпается, так называемая, песчаная подушка 15-20 см в толщину. На эту подушку и будет укладываться плотным слоем влажная глина примерно аналогичной толщины.

Таким образом, получится хорошая стяжка, но здесь важно сделать правильный угол уклона в противоположную сторону от стены дома. Это необходимо для обеспечения стока воды в непогоду. Отмостку необязательно делать из глины. Многие для большей надежности применяют асфальт или бетон. В этой связи и подушка делается с более плотным и мощным основанием, толщиной до 35 см. Она должна быть тщательнейшим образом утрамбована и только потом на нее кладется асфальт (или бетон).

По периферии отмостки желательно еще соорудить желоб для водостока иначе со временем может произойти размыв и растрескивание бетона. Одновременно следует поверить исправность системы водостоков по периметру крыши (или соорудить их, если первоначально они отсутствовали). Теперь нужно понять, как правильно сделать отмостку вокруг дома с применением разных материалов.

Какого размера должна быть отмостка?

Классический вид отмостки дома своими руками сооружается тем способом, какой был описан выше. Она обязательно должна окружать дом по всему периметру и плотно состыковываться с цоколем здания. Отмостка должна быть шириной не меньше 80 см и с уклоном не менее 2-3 градусов.

По наблюдениям – ширина конструкции влияет на точность стока воды, чем отмостка шире, тем лучше будет происходить сток. Также ширину отмостки следует сооружать чуть больше (примерно на 20 см), чем выступ карниза. Кроме всего описанного на ширину отмостки может влиять качество самого грунта. Нужно знать, на каком грунте построено здание.

Легкий грунтовый состав предполагает наличие отмостки шириной не менее 1 м. По всему периметру дома создается защитный плотный слой, без прерывания и изменения угла наклона. Также можно соорудить утепленный вариант отмостки. Для этого обкладывают цокольный этаж специальным теплоизоляционным материалом. Так можно защитить дом одновременно от попадания влаги и от промерзания.

Как вариант, можно сделать отмостку из монолитного бетона, который укладывают на песчаную подушку с коэффициентом плотности равной не менее 0,98. Для работы применяется высокопрочный и морозостойкий бетон, который используется для дорожного покрытия.

Для придания более надежной прочности такой бетонной стяжке на основание кладется арматура. Кроме того, монолитную бетонную стяжку делают с температурными швами на расстоянии каждых 2-2,5 м. Эти швы помогают гасить механические колебания и предотвращают разрушение отмостки.

В качестве основы материала для создания температурных швов послужат просмоленные или обработанные с помощью специального антисептического вещества доски с толщиной до 20 мм. Они укладываются ребром и, если стяжка будет подвергаться усиленным нагрузкам, защитят отмостку от размыва и механических повреждений.

Использование бетонных плит для сооружения отмостки позволяет создать конструкцию со швами, которые можно либо засыпать грунтом, либо травой засеять для придания декоративности по всему периметру здания. Бетонные плиты должны быть шириной не менее 50 см. Между ними образуется воздушное пространство, которое станет своего рода прослойкой утеплителя и снизит возможность поднятия грунта.

Можно также сделать асфальтобетонную или булыжную отмостку вокруг дома. Основным материалом здесь послужит гравий или щебень. Это должен быть крупный материал (40-60 мм). Гравий вдавливается в грунт. При сооружении отмостки из булыжника, его смешивают с глиной и песком. Булыжник в этом случае погружается в слой глины с песком.

Интересен способ сооружения отмостки с помощью тротуарной плитки. Эту работу также несложно произвести своими руками. Насыпается слой щебня и песка, на который укладывается и тщательно утрамбовывается тротуарная плитка. Вместо нее подойдет гранитная брусчатка. Только не стоит класть плитку поверх раствора, иначе такая отмостка в скором времени начнет растрескиваться.

А в качестве самого простого и дешевого варианта отмостки для дачных домиков применяется способ плотной утрамбовки толстого слоя щебня.

Отсюда вывод: для того чтобы получить грамотно сделанную отмостку вокруг дома, нужно первоначально определиться с тем, из чего соорудить отмостку самому.

Технология создания простой отмостки вокруг дома

Отделка отмостки брусчаткой

Для защиты фундамента от попадания влаги и дальнейшего сооружения отмостки по периметру всего здания не обойтись. Как это сделать самому? Вариантов может быть несколько, но все они должны служить надежной защитной прослойкой.

Итак, для начала необходимо сделать точную разметку. Для этого с помощью нейлонового каната, который натягивается на колышки по периметру здания, обозначается визуальная граница будущей отмостки. Используя рулетку, отмеряется до 1м ширины отмостки от начала цоколя дома. Важно следить, чтобы при отмеривании канат не провисал и не сдвигался в сторону. Можно перепроверить полученные данные для надежности.

Далее создается «котлован» под основу отмостки. Для этого выкапывается грунт глубиной до 25 см. Иначе можно сказать, что снимается верхний слой грунта. Это процесс захватывает весь периметр, по которому будет делаться отмостка. Практичный способ использования «лишнего» грунта – засыпать им имеющиеся на участке ямы и неровности. У рачительного хозяина любой клочок земли идет в дело.

После проделанной работы нужно сделать опалубку. Это несложный процесс. Как обычно, в ход идут доски, которые сбиваются вокруг дома по перметру будущей отмостки таким образом, чтобы получилось подобие корыта. Опалубка подбивается колышками для надежности.

И теперь можно приступить к созданию песчаной подушки – основы отмостки. Количество необходимого песка можно рассчитать заранее. Для этого отмеряется длина будущей отмостки, которая умножается на высоту песчаной подушки, и на ширину отмостки. К примеру, имея данные – 40 м, 1 м и 0,1 м – получаем 4 м³. Песок необходимо равномерно распределить по всей площади создания отмостки. После этого песчаную прослойку (около 10 см) следует хорошо пролить водой и утрамбовать.

Практически тот же процесс работы нужно произвести и с щебенкой. Только слой щебня проливать водой не понадобится. Количество щебня будет около 2 м³.

Получившуюся плотную прослойку-основание нужно покрыть специальной дорожной металлической сеткой. Ее можно приобрести в готовом виде в магазине. Она должна представлять собой элемент не менее 1м шириной и 2 м в длину. Размер, который понадобится для работы, можно определить по следующему принципу. Длину отмостки нужно умножить на ширину, полученные квадратные метры делаются с припуском до 10 см (для создания нахлеста).

Следующим этапом в работе по созданию отмостки станет бетонная стяжка. Процесс по понятным причинам (из-за застывания бетона) не должен превысить 3-4 часов времени. Общее количество подготовленного бетона может понадобиться до 4 м³. Бетон, конечно, должен быть качественный, марки М200-М300.

Слой бетона необходимо правильно распределить и проверить правилом. Стяжка должна получиться идеально ровной и с уклоном до 5 градусов на 1 м. То есть у основания цоколя уровень стяжки должен быть выше не менее 1 см. Проверить уклон можно с помощью уровня. После окончания всех работ рекомендуется накрыть стяжку пленкой по всему периметру и оставить на то время, пока бетон окончательно не схватится, это примерно 2-4 дня.

Отмостка вдоль дома готова. Теперь зданию не страшна любая непогода.

Как сделать отмостку своими руками: funbsitsau — LiveJournal

?

Categories:

• Еда
• catIsShown({ humanName: ‘экология’ })» data-human-name=»экология»> Экология
• Cancel

Отмосткой дома называется дорожка шириной до 1,2 метра, которая проходит по всему периметру дома и примыкает к его цоколю либо к видимой части фундамента.

Материал для отмостки

В качестве материала для отмостки, как правило, применяется бетон или асфальт. Такой материал должен быть влагонепроницаемым, а также долговечным и прочным. Использование в качестве материала для отмостки бетона более предпочтительно, так как, для изготовления отмостки с использованием асфальта понадобится его тщательная трамбовка с помощью катка, чтобы вода не смогла проникнуть в неплотно уложенный асфальт. К тому же, асфальт является экологически небезвредным, он плавится в жару, выделяя неприятный запах и вредные вещества.

Чтобы сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона, нужно, прежде всего, правильно ее соорудить. Отмостку вокруг дома следует делать в течение 1-2 лет после заливки фундамента с той целью, чтобы грунт смог окончательно дать положенную усадку и не образовать пустоты в отмостке, которые ее запросто могут разрушить.

Этапы строительства отмостки вокруг дома

Работу следует начать с разметки, для чего вбить в землю колышки и натянуть бечевку, чтобы обозначить будущие контуры отмостки. В границах участка, который размечен, следует убрать грунт на 20 сантиметров в глубину, сделав небольшой уклон вниз на 3-5 сантиметров во всю ширину будущей отмостки в сторону, которая противоположна стенам дома.

После этого аккуратно укладывается слой песка в десять сантиметров и затем тщательно трамбуется. На песок должен быть уложен слой щебня или керамзита. После всех этих действий сооружается опалубка размером 5-10 сантиметров над уровнем грунта. Такой размер опалубки нужен для того, чтобы было удобно с помощью правила разравнивать бетон по всей ее поверхности во время заливки.

Чтобы придать дополнительную жесткость опалубке, следует произвести армирование в виде готовых решеток, которые применяются при заливке полов. Решетки следует приподнять на два-три сантиметра над подушкой щебеночной или керамзитовой.

Для приготовления раствора бетона следует придерживаться такого расчета: одна часть цемента с тремя частями песка и (или) мелкого щебня. Разравнивание раствора происходит с небольшим уклоном в противоположную от стены сторону на четыре-пять градусов. Сразу же после заливки следует присыпать отмостку тонким слоем цемента для того, чтобы образовалась твердая и прочная поверхность. Этот этап работы называется “-железнение”-.

</div>

Читайте так же:

спецодежда

Разноуровневые потолки из гипсокартонных панелей. Подробнейшая инстуркция по изготовлению и монтажу

Мангал из кирпича своими руками

Tags: Как сделать отмостку своими руками

Subscribe

• Обои в спальне

  Обои в интерьере спальни Главная задача дизайна спальни – создание максимально комфортного пространства, способствующего качественному отдыху,…

• Обычный тубус еще послужит на пользу

  Очень часто при ремонте возникает такая ситуация, когда обычным инструментом нет возможности «подлезть» в труднодоступные места и доставить туда…

• Видео по укладке ламината своими руками

  Видео по укладки ламината своими руками полезно будет посмотреть всем, кто собирается освоить эту не легкую задачу. Хотя не такая она уж и сложная,…

Спланируйте и постройте подъездную дорожку к своему загородному дому – Новости Матери-Земли

Свернуть на нашу узкую, 200-летнюю, засыпанную грязью подъездную дорожку всегда было мучительно. В «грязное время», во время каждого весеннего стока, в подъезде протекал ручей, а периодическая весна превращала участок рядом с домом в болото, достаточно большое, чтобы проглотить небольшие автомобили. Поворот позади дома превратился в болото. Затем наша проселочная дорога Новой Англии была выровнена и заасфальтирована, что сделало подъезд еще более болотистым, и мы решили, что пришло время привести путь для фургонов колониальной эпохи в соответствие с требованиями автомобильной эпохи современности. Теперь наши проблемы и решения не будут такими же, как ваши, но шаги, которые мы предприняли, должны помочь вам построить подъездную дорожку или обновить подъездную дорогу к собственному дачному участку.

Существующие подъездные пути должны быть «унаследованы», чтобы улучшения поверхности и интерьера не подпадали под действие строительных норм и правил и/или правил зонирования. Однако, если вы делаете новый или значительно увеличенный бордюр на дороге общего пользования, «отступ» от границ собственности, размеров и конструкции вашей подъездной дорожки потребует одобрения городского (корабельного) инспектора или инженера. При въезде на государственную или окружную дорогу требуется дополнительное разрешение и проверка. Чтобы узнать о применимых правилах, вы можете обратиться к своему городскому клерку. Даже если это не требуется, консультация с дорожным начальником поселка или округа может оказать неоценимую помощь в проектировании и строительстве наилучшей подъездной дороги для вашего типа почвы, погоды и высоты. Действительно, вы, возможно, сможете нанять муниципальную бригаду и оборудование для тяжелой работы. Имейте в виду, что ставки конкурентоспособны, и никто не знает, как сделать работу лучше.

Первые дороги: уроки строительства из прошлого

Подъездная дорога — это дорога в миниатюре. Уроки домеханизированного прошлого могут быть поучительны, особенно если вы планируете выполнять часть работы самостоятельно:

С появлением колесных транспортных средств пешеходные дорожки каменного века превратились в колеи, заболоченные участки стали непроходимыми, а крутые склоны — непроходимыми. Первые дороги (построенные 3000 лет назад на греческих островах) представляли собой колеи, проложенные в скалистых склонах, чтобы направлять тележки с почвой и водой к террасированным полям. Сегодня та же «технология» используется на горных лесовозных дорогах, где колеи преднамеренно стерты в кривые и уклоны, чтобы удерживать быстро движущиеся, тяжело нагруженные грузовики на трассе, когда грунтовые дороги мокрые и скользкие. Вы можете обнаружить, что колейная тропа отлично подходит для полноприводной гусеницы, идущей вам за спину. . При постоянном использовании трасса должна постепенно уплотняться летом и осенью, а колеи должны удерживать вас на дороге и двигаться во всем, кроме грязи по ось или глубокого снега.

Строительство дорог в истории

Римляне были выдающимися строителями дорог древнего мира. На иллюстрации показано поперечное сечение типичной римской дороги. Каменное основание, уплотненный гравий или щебень внутри и булыжная поверхность оставались прочными в сырую погоду, но не превращались в пыль в сухие дни. Борта были вырыты для отвода воды, а водопропускные трубы и мосты были построены над провалами для отвода воды под дорогу. Мощеные поверхности подходили для пеших легионов, но были слишком ухабистыми для колесных машин, а строительство было (вынужденно) трудоемким. В 1920-го века Дж. Дж. Мак Адам спроектировал британские дороги с более гладким покрытием, которые могли быть быстро и экономично построены свободными людьми и тягловыми животными. Не промасленный и не заасфальтированный, как современные дороги из щебня , верхний слой был сделан из мелкого щебня, который уплотнялся при использовании для отвода воды, но не стал бы слишком пыльным летом. Дорога была покрыта куполом и канавой для защиты от дождя. Хотя современные автомагистрали имеют более глубокую многоуровневую основу и твердое асфальтовое или бетонное покрытие, на самом деле они мало чем отличаются от первоначального проекта Мака Адама.

Подъездная дорожка в наши дни

Для собственной подъездной дорожки вряд ли вам захочется закапывать каменные блоки в римском стиле. Вы захотите принять формулу Мака Адама: выкапывать верхний слой почвы и укладывать хорошо вырытый, непрерывный ленточный клин из клейкой почвы и камней, уплотненный, чтобы отталкивать воду, и засыпанный сверху, чтобы он не превратился в пыль.

Предупреждаю вас, что в этой статье рассматриваются только подъездные пути из щадящих натуральных материалов, которые домовладельцы могут проектировать, строить и обслуживать по разумной цене. Я видел слишком много проложенных любителями тонких, неармированных бетонных подъездных дорог, которые трескались, и слишком много асфальтовых подъездных дорог становились липкими и прорастали травой, потому что они не были укатаны, а подстилающий слой не был засолен. О, есть застывший асфальт на водной основе, который можно купить в бочках или в грузовиках-пикапах, но он в лучшем случае подходит для пешеходных дорожек. Подготовка поверхности из укатаного гравия для горячей укладки или укладка опалубки для бетона, а затем попытка укладки транзитного бетона или приклеивания асфальта ко всему, кроме гравия, чтобы он получился однородно гладким, — работа не для любителя. . Если вам нужна асфальтовая или бетонная дорога, сэкономьте свои копейки, загляните в «Желтые страницы»… и пусть всю работу сделают профессионалы.

Планирование конструкции подъездной дорожки

Первый шаг — спроектировать (или перепроектировать) подъездную дорожку таким образом, чтобы она могла справляться с современным автомобильным движением. Подъездные пути к старым загородным домам были предназначены для лошадей и повозок. Они узкие, имеют крутые повороты и слишком круто преодолевают холмы для современных транспортных средств, поэтому эти старые подъездные пути необходимо расширить и облегчить их переходы.

Когда вы покупаете новый дом, расположение подъездной дорожки должно быть основным фактором при выборе местоположения и ориентации дома и хозяйственных построек. Идите по земле, пока не узнаете каждую густую заросль взрослых деревьев, каждый ручей, мокрое пятно и выход скалы. Затем, используя план или топографическую карту (если она у вас есть), или заплатив за топографическую съемку, если необходимо, начертите подробную карту земли. Поэкспериментируйте с альтернативными макетами, избегая как можно большего количества опасностей. Чем больше времени вы проводите с бумагой и карандашом, тем легче вам будет разбивать подъездную дорожку.

Немногие из нас имеют большой выбор, когда речь заходит о направлении по компасу, по которому выходит наша дорога, и о местности, по которой она будет пересекаться. Если у вас есть возможность, выберите южную сторону, где снег тает и быстро сохнет. Не стройте проезжую часть по направлению господствующих ветров; он может стать скоростной дорогой для холодных порывов зимой и пыльных вихрей летом.

Если подъездная дорога длинная и должна проходить через экстремальные или сложные возвышенности, через круглогодичные ручьи или болота, или должна быть проложена взрывом через уступ скалы, вас ждут большие расходы. Если это так, вам лучше всего нанять инженера-строителя, чтобы выложить его для вас. Если у вас короткая подъездная дорожка или участок с пологим уклоном и легким подъемом и спуском, вы можете самостоятельно спланировать и расположить ее на месте. Ваша сильная спина или хороший оператор тяжелой техники могут сделать все остальное.

Безопасность дорожного движения и видимость проезжей части

Безопасность дорожного движения превыше всего, и вы должны найти и спроектировать въезд на проезжую часть так, чтобы обеспечить достаточную видимость. Обязательно уточните у городского клерка местные правила. Но в типичной сельской юрисдикции вид с подъездной дорожки (его аспект ) должен обеспечивать четкий обзор встречных транспортных средств на 500 футов в обоих направлениях по шоссе с высокоскоростным (более 50 миль в час) движением; и на 100 футов, если это дорога с низкой скоростью.

Чтобы оценить внешний вид, установите раковины с каждой стороны въезда на подъездную дорожку так, чтобы их верхние части находились на высоте от четырех до пяти футов над поверхностью дороги. Измеряя от центра проезжей части вдоль дороги, установите один джойстик на справа на дальней стороне дороги, а другой на слева на вашей стороне дороги. Проверьте внешний вид, как если бы вы сидели в автомобиле с передним бампером в 10 футах от края дороги. Если вы можете убрать деревья или другие препятствия, чтобы лучше видеть вершины палок, и вы можете открыть четкий вид между ними, достаньте цепную пилу. Если крутые повороты, недвижимая местность или здания препятствуют безопасному аспекту, вам придется перепроектировать или переместить подъездную дорожку. Если вы находитесь на крутом повороте, вы можете расширить или разветвить въезд, или вы можете построить подъездную дорогу с односторонним движением через поворот, чтобы обеспечить приемлемый аспект на каждом конце. Если вы не можете придумать подходящий план, вам может понадобиться дисперсия. Снова идите к городскому клерку.

Фактор управляемости

Вторым соображением должна быть управляемость. Проезжая часть должна обеспечивать безопасный и удобный доступ для автотранспорта с дороги к дому (и обратно) в любую погоду. Вам понадобится место для двух транспортных средств, чтобы разъехаться на въезде, в конце дома и на слепых поворотах (по крайней мере). Правила зонирования будут предусматривать ширину вашей подъездной дорожки и ее уклон на минимальном расстоянии от бордюра. Типичная подъездная дорога для одного автомобиля имеет ширину от восьми до 10 футов (лучше 12 футов) с уклоном не более двух процентов на въезде, то есть с подъемом не более чем на два фута на 100 футов длины, и с уклоном после этого не более восьми процентов (и лучше пять процентов). Если вы не хотите сжечь сцепление, максимальная оценка составляет 15 процентов. Кривые должны быть постепенными — дуги окружности с радиусом не менее 24 футов. 48-футовый радиус поворота лучше (и необходим, если вы хотите, чтобы движущийся фургон или грузовик UPS входил и выходил).

Въезд и выезд на подъездную дорожку

В-третьих, «возвратность». Подъездная дорога для двух автомобилей между двумя бордюрами обеспечивает лучший въезд и выезд, если позволяют топография и финансы. В отсутствие такой возможности, чем длиннее подъездная дорога, тем больше вам понадобится места для парковки и разворота для вашего автомобиля, пикапа и гостей вечеринки… но, что наиболее важно, для машины скорой помощи или пожарной машины. Рассмотрим поворотный круг, прямоугольную парковочную площадку или парковку-разворот «Т» в конце подъездной дорожки. Оборот создал очень мало проблем с нашей собственной подъездной дорожкой. Вагонный двор за домом предоставлял достаточно места, и требовался только кусок перфорированной трубы, чтобы осушить его, и хороший слой твердой насыпи, чтобы поднять и укрепить его.

Красота кривых

Красота приходит последней. Большинство старых проселочных дорог идут по кратчайшему пути от дороги к сараю — обычно это прямая линия под углом 90° к дороге. Однако изгибы и угловые подходы более приятны. Если тщательно спланировать и озеленить, изогнутая подъездная дорожка скроет ваш дом от посторонних глаз, даже если здания находятся близко к дороге. Если у вас есть место, постройте плавный изгиб или два, даже если местность не обязательно этого требует.

Схема подъездной дорожки и разметка

Получите 100-футовый прочный шнур и катушки флуоресцентной клейкой ленты двух цветов. Пометьте шнур ленточным флажком через каждые 10 футов. В точках 24 и 48 футов (для измерения радиуса поворота) флаг другого цвета. Вырежьте шестифутовый столб и закрепите его с интервалом в один фут, чередуя контрастные цвета. Наконец, вырежьте запас двухфутовых кольев и закрепите их верхние части скотчем, чтобы их было лучше видно в густом укрытии или в траве. Вам также понадобится линейный уровень.

Самый безопасный угол въезда с дороги на проезжую часть составляет 90°. Выход на дорогу должен расширяться постепенно и равномерно с каждой стороны, чтобы ширина проезжей части как минимум удвоилась. Это позволит легко входить и выходить. Разметьте обе стороны вашего входа по прямым кривым, установив ставки через каждые пять футов. Затем проложите линию кольев по центру подъездной дорожки — через каждые 20 футов на ровной поверхности, через каждые шесть футов вокруг поворотов и наверху всех выступов и бугров.

Правила просты. Старайтесь поддерживать постоянное падение — как можно более равномерное — от двух до пяти процентов. Чтобы сохранить уклон на крутом склоне, проезжайте подъездную дорожку взад и вперед вдоль поверхности склона, стараясь найти повороты, где холм выравнивается. Если вам приходится бороться с крутым подъемом, постарайтесь, чтобы самый крутой участок уклона находился в верхней части подъездной дорожки (чтобы вы могли разбежаться, чтобы преодолеть его в скользкую погоду).

Чтобы измерить уклон, попросите помощника протянуть трос на 50 (или 100) футов и положить его на землю. Прикрепите линейный уровень, туго натяните леску и выровняйте по отмеченной стойке. Если линия достигает отметки в один фут (2 фута), вы получаете двухпроцентную оценку; на отметке 2 1/2 фута (5 футов) вы получаете пятипроцентный уклон.

Используйте отметки 24 и 48 футов на линии для построения кривых. Опишите круги обоих размеров на плоской поверхности, чтобы получить представление об экстремальных значениях, и оцените их на местности, сверив позже с линией (помещенной в воображаемый центр круга, описываемого вашей кривой). Сделайте кривые как можно более прямыми — как можно ближе к дуге идеального круга.

Когда вы сталкиваетесь с низкими выступами и мелкими провалами, протяните леску вдоль вершин подъемов. Дорога будет выровнена по мере того, как выступы будут срезаны, а углубления заполнены добычей. Если проезжей части или крутой поворот требует вырезания стороны большой насыпи почвы, отвал можно использовать для заполнения провалов или расширения проезжей части в сторону. Стены с голой почвой могут быть засажены деревьями и травой или укреплены террасой или подпорной стеной. (См. иллюстрацию «Срезы и насыпи») Террасы и подпорные стены могут быть построены из бревен, камня или сборных железобетонных столбов. Но каждый кубический метр вывезенного грунта должен куда-то деваться, а его вывоз требует времени и денег. Каждый слой наполнителя нуждается в уплотнении, но может все же осесть и его необходимо досыпать. Избегайте как можно большего удаления подпочвы, даже если это означает более длинную подъездную дорогу.

Расчистка пути

Наконец, если вы прокладываете новую тропу в плотном укрытии, вам нужно расчистить землю. Деревья должны быть срублены, ветки должны быть отведены в сторону, а кусты должны быть срезаны и удалены вдоль проезжей части и не менее чем на 10 футов в каждую сторону. Сделайте эту работу двумя целями в одной: рубить, раскалывать и складывать деревья и большие кусты на дрова в следующем году. Пни должны быть удалены — работа для бульдозера, если только вы не хотите тратить дни на то, чтобы копать, рубить и тянуть каждый из них. Моторизованный кусторез облегчит работу по очистке травы и мелкого кустарника. Когда земля открыта, срежьте больше кольев и проложите колья по обеим сторонам новой подъездной дорожки.

Строительство подъездной дорожки

Имея достаточно времени, сильную спину, лопату и садовую тележку, вы можете построить собственную подъездную дорожку и уплотнить ее тонкими слоями с помощью грузовика или арендованного катка с водой. Когда мой друг был менеджером по продажам производителя культиваторов, он построил подъезд к своей ферме, срезав верхний слой почвы большим культиватором с задними зубьями, выгнав почву, а затем загнав садовые тележки со щебнем (с помощью мотокультиватора). бульдозерный отвал культиватора). Быстрее и намного проще нанять бульдозер для резки, заполнения и уплотнения, трактор с ковшовым погрузчиком, экскаватор-погрузчик для перемещения грунта и канавы и самосвалы для перевозки. В любом случае шаги одинаковы:
1. Срезать верхний слой почвы, богатый органикой.
2. Выровнять и уплотнить грунтовое основание.
3. Добавьте и уплотните основу с хорошим дренажем.
4. Сверху нанесите водоотталкивающую поверхность.
5. Канавка.

Сердце вашей подъездной дорожки

Сердцем вашей подъездной дорожки является основание или основание, которое должно либо стекать естественным путем, либо поднимать дорожное покрытие достаточно высоко, чтобы вода не насыщала его. Хорошо дренируемые подпочвы, такие как песчаный гравий или суглинок (смесь песка, ила и глины), необходимо уплотнять только тогда, когда они использовались в качестве наполнителя, и покрывать сверху 6-8-дюймовым поверхностным слоем щебня или глины/гравия. смешивание. Мелкодисперсные глинистые и илистые почвы дренируются медленно, и часто требуется фут или более основания под верхним покрытием, чтобы убедиться, что ваша подъездная дорожка не превратится в кашу. Песчаные почвы хорошо дренируются, но они часто представляют собой настолько плохое основание, что их приходится выкапывать и заменять гравием или щебнем или смешивать со вяжущим веществом для образования грунтового цемента. Вот где местный дорожный босс может оказать максимальную помощь.

Ваш дорожный начальник может посоветовать вам, подходит ли ваша почва, сколько нужно основания и как следует разрыть проезжую часть. Кроме того, он может дать консультацию по наличию и стоимости подходящих материалов. Щебень и прибрежный гравий доступны в большинстве мест; пепел или шлак, измельченные кораллы или морские раковины встречаются в определенных местах. Или вы можете узнать, что несколько дополнительных дюймов вашей местной почвы сформируют прекрасную подъездную дорожку, если ее правильно уплотнить и засыпать.

Процедуры установки

Для устройства новой подъездной дороги на почве со средним дренажем удалите дерн или лесной суглинок, а также верхние от трех до шести дюймов богатого верхнего слоя почвы (используется для озеленения коммерческими дорожными строителями; грядка садовая). Сорт и компактный грунт. Затем уложите базовый материал по мере необходимости, лучшим материалом является камень или гравий размером от 1 до 1/2 дюйма слоем толщиной от трех до 12 дюймов, как того требует подпочвенный дренаж. По оценкам, кубический ярд будет покрывать примерно 100 квадратных футов и три дюйма в глубину. Самосвал вернется, а затем поедет вперед, поднимая свою платформу, чтобы распределить каждый слой. Затем слои должны быть равномерно распределены, выровнены и уплотнены перед нанесением следующего слоя. Терпение – ключевой ингредиент на данном этапе. Вы можете распределить и выровнять короткую подъездную дорожку по участкам (на глаз) с помощью граблей и пары тросов, натянутых на кольях — ровной линии, натянутой поперек дороги, и горизонтальной линии, натянутой вверх и вниз по ее длине. Компактный с многократными проходами по всей поверхности (а не только по паре следов от шин), с хорошо загруженным пикапом.

Когда основание уложено и утрамбовано, оно должно быть куполообразным – с небольшим углом к ​​каждой стороне от средней линии – для хорошего дренажа. Затем укладывается дюймовый или более слой топпинга. Мелкий щебень, пожалуй, лучший. Он не смещается и не катится, как гравий, хорошо уплотняется, чтобы сбрасывать воду, и не превращается в пыль. На месте можно приобрести мелкую золу, измельченный коралл, известняк «ракушечник» и морские ракушки. Мелкий (менее одного дюйма) гравий хорош, если он хорошо измельчен в нижний слой. В некоторых районах имеются залежи глинисто-мелкого гравия или выветрелых сланцев, известных под такими названиями, как «серый камень» или «красный камень». Адгезивные и почти водонепроницаемые, если укладывать их тонкими слоями, каждый из них хорошо уплотняется, а поскольку они используются по мере извлечения из ямы, они относительно дешевы.

Мы решили нашу проблему с подъездной дорогой, загрузив достаточное количество местного гнилого сланца «аргиллита», чтобы заполнить провалы, расширить подъездную дорогу на фут и еще раз расширить въезд наполовину. Только не засыпайте подъездную дорожку шестидюймовым мелким гравием, которым я когда-то пользовался, когда был загородным домохозяином. Тонкая россыпь хорошо смотрится на голой грунтовой дороге, но толстый слой просто перекатывается и вызывает бесконечные проблемы с сцеплением. После того, как грузовик целый месяц плыл среди мусора, как потерянный корабль в море, я проглотил свою гордость, соскоблил ее и утащил прочь.

Обеспечение дренажа

Дождь, стекающий с подъездной дорожки, должен куда-то уходить, иначе подъездная дорожка заболочится и превратится в грязь. Там, где подъездная дорога ровная, выкопайте траншею глубиной два фута вдоль каждой стороны. Насыпьте гравийную подушку, а затем установите перфорированную дренажную трубу или дренажную плитку, окружив каждый шов толем. Засыпьте крупным гравием и сверху засыпьте выкопанной землей. Убедитесь, что водосточная труба наклонена вниз по ходу движения и что она впадает в придорожную канаву значительно ниже поверхности проезжей части.

Открытые канавы вдоль каждой стороны проезжей части – дно на большую часть фута ниже как дорожного покрытия, так и окружающего грунта – лучше (и проще) для наклонных проезжей части и выемок. (Большинство насыпей имеют наклон в каждую сторону и дренируются естественным образом.) Сделайте канавы шириной в фут или больше, так как глубокие узкие канавы требуют быстрого стока воды и эрозии. Предотвратите эрозию в крутых канавах, укладывая их на борта и днища скал. Или соорудить серию отбойных валов из камней или бревен, поддерживаемых отрезками труб, вбитых в землю.

Установка водопропускных труб

Установка водопропускных труб для отвода воды под проезжую часть и прокладки проезжей части через придорожную канаву. Самый простой способ — уложить просмоленную гофрированную стальную трубу (размера, соответствующего глубине и ширине канавы) и построить над ней проезд. Уложите грунт вокруг водопропускной трубы тонкими слоями, уплотняя каждый вручную. Если в вашем районе часто возникают водосточные желоба, установите действительно большие водопропускные трубы, даже если они вам нужны всего несколько раз в год. Избегайте наиболее распространенной ошибки строителей домашних дорог: не делайте водопропускные трубы слишком маленькими и не устанавливайте их настолько мелкими, чтобы сильный поток воды подорвал или переполнил трубы. Сильный дождь может унести его, оставив вас с проточной канавой у подъездной дорожки.

Водопропускные трубы опускают достаточно глубоко ниже дна канавы или русла ручья, чтобы вода могла уложить на дно гравийный слой на дюйм или два. Водопропускные трубы доступны в размерах от нескольких дюймов до нескольких футов в диаметре, а стоимость соответствует размеру. Когда мы расширили въезд на нашу собственную подъездную дорожку, мне пришлось удлинить существующую водопропускную трубу диаметром в фут на четыре фута к востоку. Но мне удалось собрать кусок трубы из материалов, выброшенных при расширении местного шоссе.

Вы можете купить сборные концевые перегородки для водопропускных труб меньшего размера, чтобы предотвратить выпадение проезжей части, помочь удержать водопропускную трубу на месте и уменьшить силу случайных наводнений. Однако дорожным транспортом лучше укладывать каменные контрфорсы вокруг каждого конца водопропускной трубы всухую. Каменная кладка выглядит лучше, чем пластиковый или бетонный фланец или наконечник голой металлической трубы. Он добавляет завершающий штрих проезжей части.

Устранение воронок

Большинство грязных участков можно устранить, подняв, уплотнив и выровняв подъездную дорожку. Но там, где дождевая вода стоит в яме или грунтовые воды пузырятся многолетней или периодической весной в сезон дождей, у вас есть воронка, которую необходимо перекрыть или осушить. Наша воронка имеет длину всего шесть футов; хотя большую часть года здесь сухо, грунтовые воды поднимаются до уровня шести дюймов от подъездной дороги в течение одной недели каждую весну. Сосед решил аналогичную проблему, вырезав глину, чтобы принять доставленную им пару тонн котельной плиты толщиной в дюйм, которую установил такелажник.

Я решил сделать это старомодным способом – построить мини-вельветовую дорогу на каменном основании в римском стиле. Я вырубил грязный участок (мотыгой) примерно на 18 дюймов, чтобы открыть родник, который действительно медленно течет на восток; он просто поднялся слишком близко к поверхности. Я разложил камни хорошего размера на расстоянии около дюйма друг от друга на дне источника, а затем заполнил пространство между ними крупным гравием, чтобы вода не текла. Поверх скалы я положил циновку толщиной в фут из шести футовых жердей для саженцев и ориентировал ее вверх и вниз по подъездной дорожке. Поверх этого я положил столбы для пересечения проезжей части, а затем засыпал все это гравием и продолжал засыпать гравием, пока мы проезжали и уплотняли дорогу. Я ожидаю, что мне придется добавлять гравий каждый год… и периодически выкапывать и восстанавливать все это.

Вельвет и другие модели

То, что я построил, было уменьшенной версией плавучей матовой дороги, которая веками использовалась для наведения мостов через болота и топи. Если у вас есть участок неосушенного болота или грязевой лощины, которую нужно пройти, вы можете построить более крупное изображение. Проверенный временем метод, напоминающий метод (тысячелетней давности), найденный в Европе, заключается в переплетении коврика размером с дорогу из тонких ветвей в чередующемся поперечном штриховании вперед-назад / из стороны в сторону над болотом. . Втыкайте каждый слой в грязь разветвляющимися вниз ветвями. Когда мат будет плавать достаточно, чтобы выдержать ваш вес, не подпрыгивая, положите на бревна толщиной 6 дюймов, плотно прижатые друг к другу через дорогу. К нижнему слою вдоль можно прибить больше жердей; третий слой можно наколоть поверх него (поперечно) для неровного вельветового эффекта. Чтобы дорожное покрытие было более гладким, используйте толстые дубовые доски с местного лесопилки (если вы можете себе это позволить).

Другое решение для грязевой ямы — слить ее в сухой колодец. Выкопайте фут или более и положите перфорированную дренажную трубу или плитку вдоль самого влажного края проезжей части, чтобы собрать воду. Подсоедините его с помощью Т-образного фитинга или изогните его к отрезку трубы, проложенной в канаве с уклоном в низком сухом месте. Там выкопайте яму глубиной в четыре фута или более. Засыпать щебнем, сверху утрамбованным выкопанным грунтом. Если труба входит в сухой колодец на уровне ниже дренажной плитки, у вас должен быть сухой подъезд.

Обслуживание и уход за подъездными дорожками

Поддерживайте подъездную дорожку в хорошем состоянии, часто ее чистя. Сгребите выброшенный шинами поверхностный гравий с боков и середины гребня на колесные колеи и в небольшие ямки, чтобы не допустить образования выбоин или вельветовых гребней. Наполняйте небольшие лужи стоячей водой после сильных дождей, прорезая небольшие каналы со стороны проезжей части, чтобы при необходимости сливать их. Если за зиму на подъездной дорожке образовались колеи, вспахивайте ее на глубину 6 дюймов с помощью зубьев с пружинными зубьями (доступны в качестве принадлежностей для собственного или арендованного крупногабаритного мотокультиватора). Или почистите его с помощью граблей дорожной бригады (не царапайте его). Затем равномерно уплотните его, добавьте еще один или два дюйма топпинга и посмотрите, можно ли улучшить дренаж.

Последнее предупреждение

Наконец, если вы находитесь на начальном этапе выбора идеального места для своего нового загородного дома, учитывайте осуществимость и стоимость строительства практичной загородной подъездной дороги. Вниз по склону горы от нас крутой склон был разделен на узкие участки с минимальным фасадом. Не имея достаточной ширины участка для плавно поднимающихся изогнутых подъездных дорог, только что приехавшие из города домовладельцы обнаруживают, что их глубоко вырезанные подъездные пути размываются после проливных дождей (один спуск в конце двухмильной холмистой дороги превращается в настоящий поток после каждую грозу). Даже пикап 4×4, оборудованный отвалом, не может прорваться по их крутым подъездным дорожкам по тяжелому мокрому снегу в разгар зимы. Таким образом, после каждой метели машины наших новых соседей скапливаются у въездов на проезжую часть, часами копая лопатой или карабкаясь вверх и вниз по склону со снегоуборщиками, которые лучше подходят для ровных мощеных пригородных подъездных путей. Начинают появляться объявления «Продается». Не позволяйте такой незначительной вещи, как подъездная дорожка, омрачить вашу радость от загородной жизни… хорошо спланируйте и постройте подъездную дорожку.

Предотвращение смыва на холмах

Правила зонирования провинциального города

«Маленький Гиддинг» Т. С. Элиота