Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками и утеплить её

Как утеплить завалинку в деревянном доме

Главная » Частный дом » Деревянный дом

На чтение 3 мин Просмотров 3.8к. Опубликовано 03.11.2020

Предисловие. С появлением современных теплоизоляционных материалов не теряется актуальность традиционной завалинки. В этой статье рассмотрим процесс обустройства завалинки своими руками. В целом завалинка в частном доме – эта своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, создаваемая для защиты цоколя и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинки. В прошлом завалинку дома делали насыпной, используя землю, солому, опил или натуральный утеплитель. Завалинка призвана не только утеплить цоколь дома изнутри и защищать его от осадков, но и служить владельцу дома своеобразным декором, который можно использовать летом как скамью.

Как утеплить завалинку дома своими руками

Традиционная завалинка у деревянного дома

Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Монтаж завалинки у дома из профилей

Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом. Использование минеральной ваты нежелательно, так как материал боится влаги.

В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома. На видео, размещенном далее, вы можете увидеть более подробно и детально процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

7 этапов утепления стен деревянного дома снаружи ⋆ DomaStroika.com

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует.

Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы, что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет  не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

• Не горит;
• Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии.  Так, понадобится 2 слоя пленки:

1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Вентилируемый фасад эффективно отведет влагу от утеплителя.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня.  Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Завалинка — импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Горизонтально бруски необходимо выравнивать по уровню.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Помогла ли вам статья?

Владимир

Задать вопрос

Задавайте вопросы в комментариях, а также пишите ваши рекомендации

Горшок Hypertufa — FineGardening

Альпийская клубника и травы находят дом в бетонных горшках, которые восходят к временам, когда каменные корыта содержали воду для сельскохозяйственных животных.

Чтобы сделать желоб из гипертуфа, вам понадобится торфяной мох, перлит и портландцемент. Убедитесь, что вы покупаете чистый портландцемент. Вам не нужен готовый бетон или раствор, которые вы найдете на рынке.

Вам также понадобится несколько унций синтетических армирующих волокон для бетона, которые укрепляют кашпо. Вы можете найти волокна в большинстве магазинов строительных материалов или в Интернете.

Для смешивания ингредиентов вам понадобится тачка или любой большой пластиковый контейнер. Вам понадобится сито или сито, чтобы просеять торфяной мох, чтобы удалить палочки и комки. И вам понадобится жесткая проволочная щетка, чтобы удалить шероховатости. Надевайте резиновые перчатки при смешивании и обращении со смесью, потому что портландцемент раздражает кожу. Небольшая пылезащитная маска помогает предотвратить раздражение носа и легких перлитовой пылью.

Этот проект может быть немного грязным, так что при выборе рабочей зоны учитывайте это. Часть изготовления кашпо заключается в том, чтобы дать ему высохнуть от 12 до 24 часов, пока цемент и другие ингредиенты не затвердеют. Яркое, жаркое солнце может привести к неравномерному отверждению и вызвать растрескивание кашпо, поэтому выберите затененное место для изготовления кашпо.

Вам понадобится прочная плоская поверхность. Мне нравится работать за столом для пикника. Я накрываю стол толстой пластиковой пленкой, которую заклеиваю скотчем, чтобы он не скользил.

Поиск лучшей формы для работы

Изготовьте форму для стенок прямоугольного кашпо, поместив меньшую коробку по центру большей. Используйте форму из пенополистирола в качестве альтернативы картонным коробкам.

Форма кашпо ограничена только вашей изобретательностью и любыми возможными формами, которые у вас есть под рукой. Не используйте деревянные или металлические формы, если вы сначала не выровняли их пластиком, иначе смесь прилипнет к формам, и вы повредите кашпо, когда попытаетесь их снять. Смесь не будет прилипать к картонным, пластиковым или пенопластовым формам.

Чтобы сделать прямоугольное кашпо, я использую в качестве форм две картонные коробки. Большая коробка функционирует как внешняя форма, а меньшая коробка помещается внутрь. Это создает пространство от 1 до 2 дюймов между двумя коробками, в которые смесь может быть упакована и утрамбована. Корыто большего размера потребует более толстых стенок для сохранения прочности и, следовательно, большего пространства между двумя ящиками.

Формы также могут быть изготовлены из пенополистирола, используемого для утепления домов. Кусочки скрепляются деревянными шпажками. Приобрести такую ​​пену можно в строительных магазинах.

Для придания более свободной формы вы можете нанести смесь на глиняный или деревянный горшок с пластиковым мешком. Другой вариант — сделать насыпь из почвы или песка, а затем накрыть насыпь полиэтиленовым пакетом.

Пропорции для правильного смешивания

Размеры ингредиентов неточны. Грубые пропорции полезны, но в конечном итоге вы почувствуете, насколько влажной должна быть смесь. Вам нужна смесь консистенции творога.

Вот примерные пропорции смеси по объему: две части портландцемента, три части просеянного торфа, три части перлита. Вам понадобится гораздо меньше армирующих волокон, примерно на горсть.

Вот еще один взгляд на это. Чтобы сделать 18 х 12 х 9 дюймов. плантатора, вам потребуется примерно 2 галлона просеянного торфа, 2 галлона перлита, 1-1/3 галлона портландцемента (около 12 фунтов), 1 чашка неплотно упакованных армирующих волокон и вода.

Чтобы проверить правильную консистенцию, сожмите горсть смеси. Вы должны быть в состоянии получить только пару капель.

Отмерьте торфяной мох, перлит, портландцемент и армирующие волокна в тележку или другой большой контейнер. Используя руки в перчатках, смешайте сухие ингредиенты.

Медленно добавляйте воду, перемешивая руками, пока материал не приобретет желаемую консистенцию. Возьмите горсть смеси и сожмите ее; он должен держаться вместе, и должно выйти только несколько капель воды. Общее количество необходимой воды будет зависеть от сухости торфа и влажности воздуха.

Смесь не должна быть жидкой — слишком много воды, и вы получите слабую емкость. Контейнеру произвольной формы нужна более сухая смесь, чтобы он держал форму.

Точно так же, как лепить пироги из глины

Чтобы сделать прочный контейнер, плотно упакуйте смесь между коробками. толстый слой вокруг горшка.

Каждый раз, когда я делаю еще одно такое кашпо, я чувствую себя ребенком, делающим пироги из глины. Это весело!

Когда я использую метод двух ящиков, я ставлю 1-в. до 2-в. слой смеси на дне большей коробки. Затем я центрирую меньшую коробку внутри большей и плотно укладываю смесь между сторонами двух коробок. Когда бортики достигают нужной высоты, сглаживаю и выравниваю верхний край.

Если я леплю кашпо над перевернутым цветочным горшком или насыпью земли, я начинаю с упаковки 1-дюймового кашпо. до 2-в. толстый слой смеси вокруг дна моей формы. Затем я работаю вверх, добавляя больше материала, пока не достигну вершины. Я разглаживаю смесь и держу верх как можно более плоским и ровным. Это будет дно горшка, когда он будет перевернут.

Для кашпо требуется два этапа отверждения.

Отверждение относится к сушке материала и образованию химической связи. Отверждение состоит из двух стадий: ранняя стадия, когда сеялку нельзя перемещать, и более длительный период сушки после удаления плесени. Начальный период отверждения занимает от 14 до 36 часов, а последний занимает около трех недель.

В течение первых 36 часов накройте кашпо полиэтиленом. Пластик заставляет его отверждаться медленнее, а более медленное отверждение дает прочную плантацию.

Через полтора дня я проверяю твердость смеси ногтем. Если я могу поцарапать поверхность, смесь все еще слишком мягкая, и ее следует оставить еще на несколько часов, а затем повторить. Когда требуется отвертка, чтобы поцарапать поверхность, сеялка готова ко второму этапу отверждения.

Когда сеялка затвердеет, сгладьте углы и верхние части проволочной щеткой.

Я осторожно снимаю форму с горшка, а затем сглаживаю углы и шероховатые края жесткой проволочной щеткой. Вы можете текстурировать сеялку, сделав на ней надрезы кистью. Будьте осторожны, не нажимайте слишком сильно, так как стенки все еще рыхлые. Оставьте кашпо в затененном месте примерно на три недели, чтобы оно окончательно затвердело.

Через три недели сеялка станет светлее и будет меньше весить. Последним этапом является выщелачивание сильной щелочи или свободной извести, содержащейся в портландцементе. Высокая концентрация извести вредна для растений. Я выщелачиваю известь, наполняя пористую плантатор водой.

В течение следующих десяти дней я наполняю кашпо всякий раз, когда оно пустеет. Если вы живете там, где много дождей, природа сделает это за вас. Мне нравится делать плантаторы зимой и оставлять их выщелачиваться до весны.

Последние штрихи

Просверлите отверстия сверлом по камню для улучшения дренажа.

Вазоны по своей природе пористые, но если вам нужен дополнительный дренаж, просверлите отверстие в дне с помощью сверла по каменной кладке.

Я сделал десятки таких горшков и использовал их для трав — тимьяна, зеленого лука, шалфея, кервеля и базилика — и овощей. Круглая морковь, молодая свекла, редис, крошечный Мей Цин Чой и альпийская клубника прекрасно адаптируются к этим горшкам.

Построй свой собственный бревенчатый дом в лесу

Это третья часть серии из трех частей.
Первые две части были опубликованы в выпусках 70 и 71.

В последних двух выпусках журнала Backwoods Home Magazine мы продолжили серию статей о строительстве собственного бревенчатого дома от начального этапа планирования, фактической укладки бревен до окончательной кровли. этот большой бревенчатый дом в тихом лесу — мечта всей нашей жизни.

Пока вы читаете, имейте в виду, что сотни тысяч простых людей, часто с очень небольшим опытом строительства, построили свои собственные бревенчатые дома. Никогда не расстраивайтесь, когда саркастичные люди, которые только раскрашивают линии, отвергают вашу мечту. Ты можешь это сделать. И когда вы закончите, у вас будет дом, который будет экономичным, легко отапливаемым и питающим душу.

Когда мы закончили наш проект бревенчатого дома в прошлом выпуске, у нас был кровельный материал, и бревенчатое здание выглядело как дом. Но еще многое предстоит сделать. Давайте начнем.

Окна

Поскольку влага деформирует и обесцвечивает дерево в вашем новом доме, вам нужно как можно скорее просушить его. И, поскольку большинство «дыр» в вашем новом доме — это оконные проемы, давайте сначала заделаем их.

И у меня, и у моего мужа есть немного шотландской крови, поэтому, возможно, поэтому мы ненавидим платить полную цену за что-либо, включая окна. Теперь вы можете пойти к местному дилеру окон или крупному поставщику строительных материалов и заплатить до 1000 долларов или больше за каждое окно, как это делают многие люди, или вы можете быть бережливым, как только что сделал мой сын Билл, и найти строителя. склад, куда попадают «возвращенные» окна. Эти окна новые, заказаны для работы, и были отклонены. Возможно, они были не того размера, не той марки, не подошли, их не было в наличии или что-то в этом роде. Но в конечном итоге они складируются и продаются по очень низкой цене. Билл купил все окна для своего нового бревенчатого дома, включая красивые французские двери, по цене меньше, чем большинство людей платят за одно большое окно. 50 или 200 долларов каждый звучит для вас как отличная сделка? Мы так и думали, видя, что он покупает известные бренды, такие как Marvin и Pella.

Поищите в телефонных книгах крупных городов такой склад, под окнами или стройматериалами. Спросите своего крупного поставщика строительных материалов и местных крупных подрядчиков, куда идут бракованные окна. Здесь вам придется проделать некоторую детективную работу, но вы можете найти хорошие покупки и по-прежнему использовать качественные окна, которые прослужат вам долгие годы и в придачу помогут снизить затраты на электроэнергию. «Дешевые» окна никогда не бывают удачной покупкой. Поскольку мы не всегда получаем точные размеры в этих окнах со скидкой, мы обычно предпочитаем делать наши оконные проемы меньше, чем мы рассчитываем, что сможем найти подходящее окно. Таким образом, у нас есть больший выбор возможных вариантов, которые будут работать в стене. Не можете найти горизонтальное раздвижное окно размером 36 на 60 дюймов? А как насчет этого великолепного окна размером 38 на 60 дюймов? Да, мы можем это сделать. Гибкость экономит деньги и является одной из причин, по которой мы используем только временные оконные рамы, прибитые к бревнам, когда мы делаем черновое строительство.

Теперь, если вам повезло и у вас было много длинных бревен, у вас может быть прямоугольник из бревен, возможно, только с дверным проемом — вообще без оконных проемов. Если это так, у вас есть наибольшая гибкость в выборе окон и дверей. Возьмите список с вашими «грубыми» вариантами на свой склад витрины и купите то, что вам подойдет.

Вы не будете прибивать предварительно навешенные двери и оконные рамы непосредственно к бревнам, а также к раме 2×6 или 2×8, которая прибивается непосредственно к бревнам. Это приводит к зависанию бревен во время отстаивания, что всегда происходит при построении бревен. Вам ВСЕГДА нужно допускать усадку, обычно около ¾ дюйма на фут высоты бревенчатой ​​стены. Я видел много бревенчатых домов с треснутыми оконными стеклами, дверями, которые волочились при открывании и закрывании, окнами, которые не открывались и не закрывались после открытия, и все из-за того, что они не оседали.

Чтобы предотвратить подобные проблемы, просто добавьте достаточно места над каждым дверным и оконным проемом, чтобы бревна могли укладываться так, как они хотят, легко и удобно. В это время просто используйте аккуратную обшивочную доску и изоляцию, чтобы закрыть «отверстие» над каждой дверью и окном, пока бревна не осядут.

И, чтобы ваши оконные и дверные рамы не удерживали бревна от оседания, прорежьте вертикальные стороны каждого проема, чтобы получить 2 × 4, которые вставляются в каждый шип, в каждое бревно. По мере того, как здание оседает, шипы будут скользить в своих пазах, позволяя бревнам опускаться вниз без зависания. (Обрежьте каждую 2×4 достаточно коротко, чтобы оставить достаточно места наверху для установки верхнего бревна; вы не хотите, чтобы ваш 2×4 удерживал бревна от оседания.)

Ваши дверные и оконные рамы привинчены или прибиты к этим вертикальным 2×4 и нижнему бревну, которое при необходимости можно разрезать пополам по горизонтали. Верхняя часть рамы «плавает» в нескольких дюймах от бревна выше.

Вырезание проемов

Тщательно измерьте свое первое окно, включая пространство для рамы. Решите, где ваше окно должно располагаться на стене, и желтым плотницким мелом сделайте отметку в первом верхнем углу. Используйте уровень, измерьте и отметьте второй верхний угол. С помощью отвеса или уровня отметьте вертикальную линию и измерьте два нижних угла. Не полагайтесь на то, что бревно прямое или ровное. Это может быть, а может и не быть. Помните старую поговорку строителя: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Как только вы поднесете бензопилу к этим бревнам, вы не сможете «положить ее обратно».

Используйте каску и защитные очки при вырезании этих отверстий. Да, я знаю, что они неприятные, горячие и все такое, но бензопилы могут дать отпор при вырезании отверстий в бревенчатой ​​стене, особенно если вы не очень опытны в работе с пилой.

Вставьте кончик пилы вниз в бревно, не обязательно в верхнее бревно. Вы можете позже разрезать вверх, более удобно. Поднимите пилу и двигайте цепь на максимальной скорости, когда вы коснетесь бревна, и, следуя меловой линии, аккуратно перережьте леску вниз. Если необходимо, закончите линию вверх.

Затем обрежьте вторую линию, по одному бревну за раз. Помните, что эти журналы теперь бесплатны и могут рухнуть. Лучше иметь помощника позади вас, чтобы стабилизировать бревна. Со шведскими бревнами вам, возможно, придется «помогать» им выйти из отверстия с помощью молотка, так как нижние края каждого бревна располагаются над нижним бревном.

Если ваш оконный проем требует, чтобы вы вырезали наполовину или меньше верхнюю и/или нижнюю часть бревна, это следует сделать после того, как прорезан черновой проем. Вы можете либо пилить горизонтально, вырезая весь кусок одним куском (здесь будьте очень осторожны с отдачей), либо вы можете сделать несколько вертикальных пропилов, как вы делали, когда делаете зазубрины, используя ручной топор, чтобы выколоть куски.

Это полубревенчатая лестница, которую я построил в нашем последнем бревенчатом доме. На это ушло два дня, и если я могу это построить, то и вы сможете это сделать.

Имейте в виду, что все нижние оконные рамы должны иметь небольшой наклон вниз и наружу для отвода влаги от окна и бревен. Если ваше заводское окно не включает это (а оно должно), слегка наклоните раму во время строительства. Вы использовали бревна большого диаметра? Если у вас есть, вы можете скосить концы к отверстию, как художественный штрих. Мне нравится это делать, так как я думаю, что это украшает весь дом. Для этого просто используйте легкую бензопилу и обрежьте три угла каждого торца бревна, немного наклонив вниз к отверстию. (Попрактикуйтесь на обрезках бревна, чтобы выработать правильную технику.)

Теперь, после вырезания отверстия, снова измерьте окно и, если необходимо, обрежьте отверстие, чтобы оно подошло по размеру. Затем отмерьте и выложите вертикаль 2х4 и отметьте (используйте уровень) прорезь в торцах бревна. Вы можете вырезать этот паз кончиком бензопилы, опять же соблюдая осторожность, чтобы избежать отдачи. Всегда начинайте резать вниз. Потребуется несколько проходов, но скоро вы научитесь резать пазы, и работа пойдет быстро. Когда двойка хорошо войдет в прорезь, отметьте X, где каждый шип будет входить в центр каждого бревна. Затем проведите линию под каждым X, оставляя ¾ дюйма на каждый фут высоты бревенчатой ​​стены. Например, умножьте 0,75 на 8, если у вас восьмифутовая бревенчатая стена, и вы получите припуск на осадку в 6 дюймов. Таким образом, вам понадобится 6-дюймовый слот под каждым шипом, чтобы эти бревна могли хорошо осесть.

Я положил 2 быка на землю, подложив под них обломки бревен. Попросите помощника надежно удерживать их, но не мешать. Затем, совмещая 2×4, я бензопилой пропилил каждый слот.

Когда закончите, вставьте каждую двойку в свой слот, шип в верхней части слота в 2×4. Конечно, это много работы. Но если вы все сделаете правильно, ваши двери и окна будут открываться и закрываться десятилетиями.

Двери

Некоторые из самых красивых дверей, которые я видел в бревенчатых домах, сделаны вручную. Вы можете стать очень артистичным, если у вас есть время и желание, вырезая сцены дикой природы на простой дощатой двери. Сегодня это проще, чем вы думаете, используя один из удобных инструментов для резьбы по дереву, например, дремель. Этот ручной электроинструмент быстро вырезает и вырезает узоры из дерева. Даже начинающий резчик по дереву может создать замечательные, изысканные двери за день-два. Один парень, которого я знаю, использовал картинку в книжке-раскраске в качестве ориентира и закончил тем, что два черных медведя и лось бродили по его входной двери, обсаженной соснами.

Проявив немного воображения, вы можете создать отличное дополнение к своему бревенчатому дому. Не хотите идти «необычным»? Простая дощатая дверь, сделанная из полубревенчатого сайдинга или простого бруса 2х6, укрепленная сверху и снизу горизонтальными планками 1х4 и Х-образным раскосом из того же бруса в центре, отлично справляется со своей задачей. Я сделал именно такую ​​дверь в задней части нашей усадьбы в Миннесоте много лет назад, и сегодня она выглядит хорошо.

Вы будете обрамлять свою дверь так же, как и окна, используя вертикальные 2×4 в прорезях, прорезанных для обеспечения оседания. Не забудьте также оставить место наверху для отстаивания.

При использовании самодельной двери обязательно используйте заводской деревянный порог с наклоном наружу или создайте свой собственный. Всегда наклоняйте любые отверстия в бревенчатых стенах наружу, чтобы отвести влагу от здания.

Конечно, вы всегда можете использовать двери заводского изготовления для своего бревенчатого дома или сделать красивую дверь для главного входа, а для остальных дверных проемов выбрать заводские двери.

Изоляция

Как и в любом другом доме, необходимо утеплить любые небревенчатые наружные стены и крышу. Несмотря на высокую стоимость, изоляция из стекловолокна обычно является лучшим выбором. Грызуны не разгрызут его на куски, и его довольно легко наносить. Без изоляции энергия, затрачиваемая на обогрев и охлаждение дома, будет астрономической. Один неизолированный бревенчатый дом, в котором я жил, требовал 14 связок древесины лиственных пород для обогрева зимой. Когда крыша и фронтоны были утеплены, потребность в древесине на зиму сократилась до 7 канатов, и в доме стало намного теплее.

Пожалуйста, не используйте альтернативные утеплители, такие как солома, картон или опилки. Они не только представляют большую пожароопасность, но и являются менее эффективными изоляторами и привлекают грызунов. Лучше не использовать утеплитель и подождать, пока вы сможете позволить себе рулонный стеклохолст.

Мытье бревен под давлением

Поскольку строительство бревен часто занимает много времени, от нескольких месяцев до нескольких лет, бревна меняют цвет с момента, когда их очищают от кожуры, и до того момента, когда вы готовы нанести на них защитную пропитку. И не только они обычно серые, но и часто на поверхности бревен скапливается плесень и грибок, что делает их довольно непривлекательными. Однако есть быстрый и дешевый способ обновить красоту бревен. Аренда мойки высокого давления.

Мойка высокого давления не только удалит посеревшие пятна и пятна плесени, но и удалит грязь и следы, случайные кусочки внутренней коры, следы столярного мела и следы ног. (Люди, которые ходят по этим великолепным бревнам, пока вы строите, редко делают это в чистых ботинках.)

Раствор мягкого моющего средства и простого хлорного отбеливателя — это все, что вам нужно для отличной работы. Используйте отбеливатель; полстакана на галлон воды достаточно.

Смешайте раствор и начните распылять. Начните с задней части вашего дома, и вы скоро освоитесь. Не останавливайтесь и не концентрируйтесь слишком сильно на одной области, иначе вы можете повредить волокно в бревне. Если пятно не очищается, используйте щетку и более сильный раствор.

Одну стену полностью, сверху донизу, затем хорошо промыть. Затем перейдите к другой стене. Если вы сделаете весь дом, ожидая, пока вы закончите полоскание, раствор впитается в бревна и высохнет, что затруднит полоскание.

Большинство домов недостаточно велики, чтобы сделать возможность мытья под давлением внутри, плюс полы будут повреждены из-за впитывания такого большого количества воды. Хорошим средним планом здесь является использование ведра с раствором моющего средства / отбеливателя и чистящей щетки. Поскольку внутренние бревна обычно намного менее серые и окрашенные, они очищаются в один миг. Но обязательно хорошо промыть. Я использую швабру и чистую воду для полоскания и старые полотенца, чтобы немного высушить вещи (и себя).

После мойки под давлением рекомендуется осмотреть бревна на наличие грубых сучков, следов пилы и глубоких царапин. Их можно легко и быстро подправить дисковой шлифовальной машиной и отшлифовать вручную, чтобы закончить поверхности.

Если бревна вашего бревенчатого дома все еще имеют рваные, неровные концы, торчащие далеко за зазубрины, пора обрезать их ровно на расстоянии около 18 дюймов от зарубки. Если вы срежете ближе, у вас не будет возможности обрезать концы выветривания, скажем, через 40 лет. Итак, ваши дети могут быть теми, кто подстригает концы; дело в том, что в вашем доме будет опция, недоступная, если вы обрежете концы слишком близко к выемке.

Некоторые строители бревен добавляют художественные штрихи к концам своих бревен, скошивая концы по всему периметру, оставляя верхние бревна длиннее и обрезая кривую до середины высоты и так далее. Дайте волю своему артистическому духу. Один метод, который мне не нравится с точки зрения конструкции, — это резка по кривой, при которой нижние концы бревна остаются более длинными, а поверхность среза остается открытой для погодных условий. Это гниет, ждет своего часа.

Окрашивание и герметизация

Дайте бревнам несколько дней, чтобы они полностью высохли, и вы будете готовы нанести на бревна герметик, чтобы защитить их и предотвратить обесцвечивание в будущем. Да, вы можете просто позволить природе идти своим чередом, но ваши бревна прослужат намного дольше и останутся красивыми, если вы используете герметик.

Используйте настоящий герметик для бревен, а не просто заурядное пятно, полученное на складе пиломатериалов. Это стоит дороже, но вы получите гораздо больше защиты за свои деньги. И даже самые лучшие герметики могут «изнашиваться» из-за атмосферных воздействий и солнечных лучей. Вы должны проверять бревна, особенно с южной стороны, каждые несколько лет, при необходимости перекрашивая их.

Вы можете выбрать один из десятков цветов и оттенков герметика, от прозрачного до очень темного, каждый из которых защитит ваш с трудом заработанный бревенчатый дом от свирепых зубов непогоды. Выбор цвета полностью индивидуальный; некоторым нравится очень светлый бежевый, а другие, включая меня, предпочитают темное (сосновая кора в тени) бревно.

Герметик можно наносить кистью вручную или распылять в соответствии с инструкцией к продукту. Если вы решите опрыскивать, вам придется замаскировать окна (или опрыскать перед их установкой) и взять напрокат качественный опрыскиватель, если у вас или ваших друзей его еще нет. Дешевый опрыскиватель дает плохие результаты.

Многие строители бревен используют два слоя герметика на необработанных бревнах, один из которых впитывается, а другой часто используется только для дополнительной защиты. Я бы лично рекомендовал это, потому что планирование нанесения второго слоя в следующем году часто приводит к тому, что у вас никогда не будет времени на это.

Крыльцо

Я думаю, что идеальный бревенчатый дом неполный, если в нем нет хотя бы одного крыльца. На крыльцо не только приятно смотреть, но и чертовски приятно сидеть перед началом работы утром или когда мы устали вечером. Мы часто проводим часы после наступления темноты на крыльце, просто глядя на звезды. Там вы находите больше умиротворения, чем кто-либо, «расслабляясь» перед трубкой с сиськами.

И крыльцо тоже пригодится. Это место, где можно снять грязные ботинки, непогода, место для хранения дров на пару дней, все чистое и сухое. Это дает собакам место, где они могут укрыться от солнца или дождя, и это отличное место для частого приема пищи. Компания может даже ночевать на крыльце и защитить свои одеяла от росы. (Люди просятся спать на нашем крыльце, чтобы смотреть на звезды и горы.)

Крыльцо легко добавить при строительстве бревенчатого дома. Я люблю просушить дом, а потом работать над ним. Но вы можете пристроить крыльцо по ходу работы над домом, если вам это удобно.

Для начала просто отмерьте от стены вашего дома восемь или десять футов (крыльцо может быть уже, но вскоре вам захочется, чтобы оно было шире) и выкопайте яму для 8-дюймовой сонотрубки (тяжелые картонные трубки). мы использовали в фундаменте дома), по одному из каждого угла и по одному через каждые 8 ​​футов или около того через крыльцо.

Этот охотничий домик был первым бревенчатым проектом Билла Сполдинга и его друзей Мэтта и Энди. Все теперь женаты, ребята каждый год приносят домой сало (надеюсь).

Я копаю два фута в твердой почве, еще больше в более рыхлой почве, вставляю сонотрубку с арматурой, простирающейся почти до точки, которая, как я рассчитываю, обрезает трубку, где верх будет на одном уровне с моими потребностями. Затем сделайте первую заливку цемента.

На следующий день бетон застынет достаточно, чтобы разрезать трубы. С помощью меловой линии отметьте линию уровня через все трубы примерно в восьми дюймах от уровня земли. Затем отметьте еще одну линию уровня сбоку каждой трубы. Это поможет вам отрезать трубы прямо и ровно. Аккуратно разрежьте трубки бензопилой. Затем вставьте анкерный болт на ¾ дюйма в каждую трубу так, чтобы над бетоном торчало шесть дюймов. (Они будут удерживать стойки крыльца на месте.) Намочите вчерашний бетон, если он высох, затем сделайте вторую тщательную заливку и выровняйте каждую верхнюю часть трубы и анкерный болт.

Большинство крупных строителей бревенчатых домов размещают регулировочные винты под каждой стойкой крыльца вместо анкерных болтов, которые мы используем. Но они обычно строят огромные дома и всего за несколько недель. Нам, людям из глуши, обычно требуется более двух лет, чтобы добраться до крыльца, и бревна в доме осели практически полностью.

Пока бетон затвердевает, подготовьте стойки крыльца, обрежьте их по длине, зачистите, соберите 2×10, которые будут поддерживать нижний конец стропил крыльца, а также обрежьте и зачистите стропила крыльца. (Не забудьте учесть уклон крыши и по крайней мере трехфутовый выступ при резке этих стропил).

Стропила крыльца должны быть стержнями диаметром не менее 4 дюймов на узком конце, чтобы их можно было обслуживать и они подходили к дому. Конечно, можно использовать и размерную древесину, но она никогда не будет выглядеть так красиво.

Каждая стойка крыльца просверливается по центру для установки анкерного болта в бетон основания, затем ее поднимают и осторожно устанавливают на место. В целях безопасности рекомендуется прибить скобу от верхней части столба к земле, чтобы удерживать столбы на месте, пока остальная часть каркаса крыльца не будет закончена.

Если ваш дом относительно низкий, вам, вероятно, придется положить верхний конец стропил крыльца на крышу дома, на два или три фута выше карниза. Обязательно центрируйте каждое стропило на стропиле дома для надежного соединения. (В этом случае вам нужно будет сделать поправку на крыльцо при кровле с этой стороны дома, особенно если вы используете кровлю из листового металла.)

В более высоком бревенчатом доме стропила крыльца могут быть закреплены шипами на бревне. на фасаде дома под крышей. Также положите верхние концы стропил на шипы 2×6, закрепленные на бревне под ними. Многие строители бревен делают надрезы в бревнах дома, чтобы получить верхний конец стропил крыльца. Это делает сильную, очень привлекательную столярную систему.

Когда все столбы будут на месте, возможно, с помощником или двумя, закрепите 2×10 через переднюю часть крыльца, убедившись, что оно ровное. В районах с большой снеговой нагрузкой сделайте надрезы на вертикальных стойках крыльца, чтобы получить 2×10. В других местах допустимо просто прикрепить 2 к стойкам, чтобы все было ровно и ровно. Обычно достаточно размещать стропила через каждые два фута вдоль крыши крыльца.

Затем, сделав косой срез на верхнем конце стропил крыльца и пологий паз на нижнем конце, чтобы надеть 2×10, закрепите первое стропило на месте. Затем сделайте противоположный конец крыльца, уделяя большое внимание тому, чтобы все было ровно и ровно. Закончите вставлять шипы в стропила, и ваше крыльцо начнет выглядеть как крыльцо.

В доме большего размера рекомендуется добавить горизонтальные распорки на каждом конце крыльца, зазубренные и вбитые шипами в бревенчатую стену и угловую стойку крыльца. Это предотвращает любое скручивание крыльца из-за веса ветра или снега.

Настоящая кровля может быть сделана из грубых пиломатериалов из собственного леса для более деревенского (но полезного) вида или из готовых пиломатериалов с шипами и канавками 2×6. Позаботьтесь о том, чтобы сбить любые узлы на верхней поверхности ваших стропил, чтобы ваша крыша легла красиво и ровно. Любые провалы можно сгладить деревянными клиньями.

Покройте крышу толем, а затем покройте ее кровельным покрытием, которое соответствует вашему новому дому. Довольно мило, да?

Теперь об этой поверхности для сидения. Сделайте надрезы и прибейте балки пола по периметру к стойкам. Затем просто накройте пол крыльца, как настил, используя либо обработанные пиломатериалы для настила, либо доморощенные 2-дюймовые строганые пиломатериалы, разнесенные на ½ дюйма друг от друга для дренажа и хорошо покрытые двойным слоем герметика для настила. Как и в случае с вашими бревнами, ваше крыльцо может быть практически любого цвета, который вы пожелаете. Один полезный совет: используйте шурупы, а не гвозди. Гвозди со временем будут расшатываться, и вы пожалеете, что не потратили немного дополнительного времени и средств, необходимых для того, чтобы сделать это правильно.

Еще одна вещь, и у вас есть крыльцо. Вам понадобится пара хороших кресел-качалок или качели на крыльце. Это обязательно. Только на лоне природы можно получить полное удовольствие от крыльца. Я обещаю. Близость осуществляется на крыльце – семья, друзья и соседи.

Полубревенчатая лестница на чердак или второй этаж

Если в вашем бревенчатом доме есть чердак или второй этаж, вам придется подняться туда, верно. Теперь можно было просто построить лестницу из жердей или прибить традиционную лестницу из габаритных пиломатериалов. Но если вы приложили все усилия, чтобы построить очень личный бревенчатый дом, почему бы не сделать все возможное и не собрать отличную полубревенчатую лестницу? Я не плотник, но могу за два дня выковать довольно аккуратную полубревенчатую лестницу. И если я смогу, ты сможешь.

Я знаю, что существует множество математических формул для правильного построения лестниц. Но я никогда не обращал особого внимания на математику. Итак, я нахожу красивое бревно, которое мне нравится, не менее 10 дюймов в диаметре, и грубо срезаю верхний конец, чтобы он подходил к верхней стене, где должна быть лестница. Затем я вношу грубые коррективы в бревно, чтобы оно соответствовало тому месту, где я решил, что хочу. Когда закончите, ваше бревно должно хорошо вписаться от пола до прочного перекрытия или балки пола верхнего этажа.

Пришло время решить, хотите ли вы использовать два одинаковых бруса для своей лестницы или просто разрезать это бревно пополам. Если у вас много места, я бы посоветовал использовать два полных бревна, так как это выглядит великолепно и очень прочно.

Прикрепите бревно косоура (пока не обрезайте его) на место, где оно будет стоять, затем решите, где должны быть ступени вашей лестницы. Остановитесь здесь и пройдите вверх и вниз по нескольким лестницам. Все люди разные в своем темпе, в своем балансе. Найдите набор, который подходит вам и вашей семье, и запишите расстояние между ступенями и угол стрингера. Слишком крутая лестница и по ней не только опасно, но и очень неудобно ходить ежедневно.

Теперь измерьте, где будут находиться вершины каждой из намеченных ступеней, и сделайте отметку плотницким мелом, уровень.

Вы будете вырезать С-образные вырезы в стрингере бревна, чтобы получить ступени в полбревен. Ступенькой будет ровная поверхность полубрёвна.

Теперь выберите для этой цели несколько бревен среднего диаметра. Я предпочитаю использовать довольно большие бревна, скажем, 12-дюймовые, так как, распилив их пополам, я все равно получаю шаг толщиной 6 дюймов и шириной 12 дюймов. Чем шире лестница, тем лучше, в моей книге, ограниченной только имеющимся у вас пространством в комнате. На самом деле ваша лестница, вероятно, будет шириной в три фута; Кроме того, мне нравится 6-дюймовый выступ для художественных целей.

Отпилив небольшой кусок от первого бревна для ступенек, вы можете расположить его под каждой отметкой мелом и обвести его мелом. Это будет ваша выемка в форме буквы «С» для установки ступеньки.

Через несколько минут вы сможете полностью пометить свой бревенчатый брус. Если вы планируете использовать два полных бревенчатых стрингера, положите второй стрингер рядом с этим и тщательно отметьте его точно так же, как первый. Затем, используя тот же процесс надрезов, который вы использовали для надрезов вашего бревенчатого дома, делая много надрезов почти до нужной отметки с помощью бензопилы, затем обрезая лишнее, вырежьте все надрезы в обоих стрингерах. Используйте долото, чтобы «настроить» ваши вырезы до совершенства.

Если вы планируете использовать бревенчатые стрингеры, просто вырежьте один бревенчатый стрингер, затем проведите мелом по центру стрингера и очень аккуратно распилите бревно пополам. (Будьте особенно осторожны, чтобы плавно водить пилой по поверхностям надрезов, иначе узкая кромка может отколоться. Но к настоящему времени вы должны быть в состоянии вырезать выкройку платья из дерева. И если вы облажаетесь, всегда будет больше деревьев. в лесу. Используйте свой сломанный стрингер в качестве образца, затем сделайте короткую бревенчатую лестницу через заднюю дверь или вниз с крыльца. Не тратьте зря, не хочу.)

Затем таким же образом разрежьте пополам достаточное количество бревен, чтобы сделать лестницу. Затем проколоть щенка вместе. Предварительно просверлив отверстия сверлом немного меньшего размера, вы не расколете половинку бревна.

Я использовал гладкие, обточенные стержни для простых, но красивых перил и более легкие стержни для балясин, обточенные так, чтобы они плотно входили в отверстия, просверленные в верхней и нижней перилах. Прямо как в тех дорогих журналах о бревенчатых домах. Только с врожденным удовлетворением от того, что сделали это сами.