Как утеплить частный дом: чем лучше утеплить дом снаружи и внутри, как выбрать материал и сколько это стоит

Утепление частного дома

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Основные теплопотери в частном доме
• Что утеплять в первую очередь в частном доме
• Распространенные ошибки при утеплении частного дома
• 3 метода утепления стен частного дома
• Утепление крыши частного дома
• 4 способа утепления пола частного дома
• Утепление фундамента в частном доме

Утепление частного дома является важной частью строительства, ведь от качества проделанных работ зависит не только комфорт проживания, но и та сумма, которая будет тратиться на отопление в холодное время года. Перед закупкой материалов и началом работ необходимо выяснить, какие части дома наиболее подвержены теплопотерям.

Однако мало провести утепление нужных мест, необходимо сделать это правильно. К сожалению, до сих пор многие совершают критические ошибки, которые буквально сводят на нет все затраты на теплоизоляцию. В нашей статье мы расскажем, какими способами можно утеплить частный дом и каких ошибок необходимо избегать.

Основные теплопотери в частном доме

Прежде чем рассмотреть, как выполняется утепление частного дома, следует разобраться с основными источниками теплопотерь. Тепло из здания может уходить через систему вентиляции, кровлю, пол, оконные, дверные и стеновые конструкции. Самое большое количество тепловой энергии (до 30 %) теряется через кровлю. В местах стыка стеновых конструкций, фундамента и через элементы вентиляционной системы уходит от 20 до 25 % тепла. Наименьшие теплопотери происходят через стены здания, через пол и оконные конструкции. Здесь утекает от 10 до 15 % энергии.

Стоит отметить, что приведенные показатели потерь тепловой энергии актуальны для частного дома, который находится в хорошем состоянии и от времени проведения ремонта прошло не более 8–15 лет. Если состояние здания оставляет желать лучшего, то показатели теплопотерь могут быть следующими:

• через кровлю 60–70 %;
• через стыки стеновых конструкций и фундамента 40–55 %;
• через оконные конструкции 30–60 %;
• через стены, пол и вентиляционную систему 35–45 %.

Цифры впечатляющие, но в зависимости от стройматериалов, из которых был построен дом, они могут быть еще более плачевными. Лучшие энергосберегающие показатели демонстрируют кирпичные дома. Чаще всего из кирпича возводят стены толщиной около 400 мм, но для снижения теплопотерь этот параметр можно увеличить до 500 мм (дома с такими стенами предназначены для тех регионов, где в зимнее время стоят морозы -15 …-20 °C).

Что утеплять в первую очередь в частном доме

Большая проблема домов в том, что тепло легко покидает помещение, если его неправильно утеплить. Основными слабыми местами являются оконные и дверные проемы, стыки между стеной и полом, крышей и потолком.

Для того чтобы определить места утекания тепла, необходимо использовать тепловизор.

Можно воспрепятствовать потере тепла через оконные проемы, но в таком случае вся конструкция должна отличаться повышенной прочностью. Как только вы обнаружили щели или гниль в оконных рамах, срочно займитесь заменой. Можно ставить как пластиковые, так и деревянные окна.

Повышенное внимание стоит обратить на откосы дверей и окон, поскольку в зимнее время вы почувствуете, что не зря утеплили их. Если менять оконные рамы еще не нужно, проведите осмотр, как крепко они подогнаны, воспользуйтесь герметиком или уплотнителем (имейте в виду, что он должен покрывать зазор на пару миллиметров). Также стоит дополнительно усилить защиту с помощью скотча.

В любом случае не забывайте, что окна предназначены для вентилирования помещений. Каждому человеку необходим чистый воздух, который можно получить посредством регулярного проветривания. Если оконные рамы старые, не нужно заклеивать форточку. Если в вашем доме стоят пластиковые конструкции, проветривание значительно облегчается.

Особое внимание при утеплении уделяется стенам, крыше и всевозможным стыкам. Самыми серьезными «врагами» тепла в доме являются крыша и чердак. Именно из этих мест приходит основной холод. Почему так происходит?

• Теплый воздух находится под потолком, так что на крыше обычно самые резкие температурные перепады. Если крыша недостаточно теплоизолированная, то у прогретого воздуха нет никаких преград, чтобы покинуть помещение.
• Перекрытие должно быть неповрежденным, в основном трещины обнаруживаются в тех местах, где крыша примыкает к стене (иногда можно увидеть утеплитель всего в 10 см).
• Протечка крыши. Как только вы видите, что на потолке образовывается влага, необходимо проверить утеплитель (он впитывает жидкость, за счет чего тепло улетает).

Утепление крыши не только сохранит тепло в доме, но и сэкономит финансовые средства не один год.

Стоит обратить внимание и на вентиляцию. Отличным решением будет сделать систему приточно-вытяжного типа, которая также рекуперирует тепло. Есть варианты для дома в целом, а также для отдельных комнат.

В каждом частном доме установлен котел, который в общем-то нельзя считать точкой потери тепла. Однако от качества работы этого элемента напрямую зависит, сколько вы платите в месяц за отопление. Старый котел не работает на полную мощность, а если он еще и не чищен, то КПД может опуститься до 50 %. Установка нового современного оборудования не только увеличит эффективность работы топлива, но и снизит энергопотребление. Например, на жилой дом в 100 квадратных метров с 40-сантиметровыми стенами из шлакоблока и деревянными оконными рамами тратится за сезон не менее 3 тысяч куб. газа.

Каждому владельцу дома, если он столкнулся с проблемой утечки тепла, стоит заняться проверкой крыши, дверных и оконных стыков. В таком случае затраты на отопление в сезон могут значительно уменьшиться (минимум на треть – до 1000 м³ газа).

Распространенные ошибки при утеплении частного дома

Утепление играет важную роль для частного дома. Благодаря ему жители будут чувствовать себя комфортно и уютно. При этом необходимо тщательно подойти к вопросу утепления, иначе это может недешево стоить: когда начнется сезон, счета за отопление не обрадуют вас. Разберем часто встречаемые ошибки, которых не стоит совершать при проведении теплоизоляции.

• Нельзя осуществлять утепление частного дома только изнутри.

Утепление частного дома снаружи необходимо проводить в обязательном порядке, дополнительно осуществляют и внутреннюю теплоизоляцию. При этом нельзя делать наоборот: утеплять помещение лишь внутри. Иначе внешние стены жилья начнут сыреть и промерзать, появятся гниль, различные грибковые организмы и плесень. Поэтому утепление частного дома изнутри не рекомендуется делать, если снаружи на стенах нет теплоизолирующего слоя. Более того, главная проблема окажется не решенной — в доме будет также холодно.

• Выполняя утепление, нельзя допускать халатного отношения.

Если небрежно отнестись к процедуре утепления, в скором времени начнутся проблемы. Рекомендуется использовать положенный по технологии набор материалов и деталей (штукатурка, каркас, крепежи) и не экономить на чем-либо. Возможно, при проведении работ потребуются дополнительные элементы или гидроизоляция. Внимательно отнеситесь к мельчайшим деталям!

• Утепление полов тоже важно.

Многие допускают ошибку, считая, что утепление пола в частном доме не является важным, если имеется подвальное помещение. Однако это серьезное упущение! Теплоизоляцию полов необходимо проводить всегда, иначе значительное количество тепла также покинет дом.

• Плохая подготовка основы для утепления.

Каждая поверхность, требующая утепления, выравнивается до начала проведения работ. Особое внимание уделяется стенам и полу. Любая ямка, шероховатость или трещина должны быть выровнены, поскольку в дальнейшем это значительно повлияет на качество теплоизоляции.

• Не принимать во внимание особенности технологии монтажа утеплительного материала.

Не стоит приступать к монтажу, если у вас нет хотя бы минимальных знаний о теплоизоляции. Если вы выполняете утепление дома минватой, вам должно быть известно, что качество зависит от плотности и ровности уложенного теплоизоляционного материала: никаких зазоров, дефектов и трещин допускать нельзя. В будущем вы не сможете исправить халатно сделанную работу даже с помощью штукатурки. Рекомендуется выполнять процедуры в сухую погоду (температура от +7 до +20 °С считается наиболее комфортной). В таком случае ниже вероятность деформировать материал или оставить трещину.

• Экономить на работе профессионалов.

Конечно, провести монтаж утеплителя несложно, но нанимать на такую работу лучше мастеров с опытом. Новичок не знаком со всеми нюансами дела. Соседей, которые самостоятельно делали утепление и уверяют, что все у них получилось замечательно, тоже слушать не надо. Не факт, что у вас все выйдет так же, а в холодную погоду вы пожалеете, что не отнеслись ответственно к монтажу. На авось такие вопросы не решаются.

3 метода утепления стен частного дома

Метод № 1 – колодцевый, или многослойный.

Внешнее утепление стен в частном доме проводится этим способом уже на протяжении нескольких лет. Суть метода: как только несущие стены готовы, на небольшом расстоянии от них выстраивается дополнительный кирпичный ряд, но немного тоньше (например, толщиной в полкирпича).

Это расстояние, которое создается между двумя стенами, так называемый колодец, и образует эффект утепления.

Данное пространство между дополнительной и несущей стенами также регулируется при помощи армирующей сетки или крепежных изделий (например, стальных анкеров). Таким образом внешняя стена окажется достаточно укрепленной, а сечение колодца перекрыто.

Капли жидкости станут образовываться лишь на поверхности дополнительной стены с внутренней стороны. Обычно роса появляется при контакте с холодным воздухом от внешней стены, так как ее теплопроводность выше, чем у воздушной прослойки. Но конденсата будет мало, потому что перепад температур окажется небольшим. Кроме того, воздух, слегка подогретый от внутренней стены, циркулирует, и в результате роса испаряется.

Пространство между двумя стенами (несущей и дополнительной) не должно быть очень маленьким, чтобы вся затея с теплоизоляцией имела смысл. Если расстояние недостаточно, то:

• передача тепла от несущей стены окажется повышенной;
• циркуляция воздуха внутри колодца будет затруднена, а значит, конденсат станет высыхать не слишком быстро.

В связи с этим, чтобы обеспечить конвекцию, необходимо выдержать расстояние не меньше чем в полкирпича.

В любом случае многие владельцы домов считают недостаточным утепление жилья лишь посредством воздуха.

По технологии метода возможно использовать дополнительные средства для утепления: экструдированный пенополистирол, минеральную вату, полиуретаны, пенопласт и прочие теплоизоляционные материалы.

Главное здесь – выбрать правильную поверхность для утеплителя. В данном случае только на первую несущую стену крепятся все материалы для теплоизоляции. Затем создается колодец – воздушная прослойка, далее идет дополнительная стена.

Как только утепление завершено, температура внутри колодца будет достаточно стабильной, без резких перепадов. Воздух в колодце слегка нагревается от стены самого дома, но совсем немного, поскольку теплоизолированная внутренняя стена блокирует потери тепла. Следовательно, объем росы, образующийся на поверхностях, окажется небольшим.

Внутреннее воздушное пространство изолировано от внешней атмосферы, оно не вентилируется. За счет этого там создается стабильный микроклимат и дополнительная влага не проникает. Здесь важно, чтобы кладка была без дефектов. Иначе наружный влажный воздух через щели станет поступать в колодцы, конденсат будет обильнее, а это приведет к намоканию теплоизолирующего материала и потере его основных свойств.

Этот способ подходит в том числе для утепления частного деревянного дома.

Метод № 2 – мокрый, или под штукатурку.

Технология обладает двумя интересными особенностями: утеплить дом с внешней стороны получится без значительных затрат, образование конденсата больше не является проблемой.

Суть работы по проведению теплоизоляционных процедур состоит в том, что на несущие поверхности прикрепляют специальные утеплительные плиты.

Владелец дома может воспользоваться различными материалами, например пеноплексом или пенополистиролом. Рабочая стена перед монтажом подвергается выравниванию, или надо хотя бы заделать все дыры и трещины.

Чтобы выровнять первый нижний край листов утеплителя при монтаже, надо перед началом работ закрепить любую подходящую планку в качестве упора на стене. С помощью дюбелей плиты прикрепляются к стене (для качественного эффекта необходимо пять креплений – в каждом углу и в центре).

Затем поверх утеплителя нужно приклеить армирующую сетку. Для этого используется эпоксидный клей, который наносится на плиты, после чего крепится полимерная сетка, далее повторяется новый слой эпоксидного клея.

Как только поверхность готова, пришло время нанести небольшой (около 5 см) штукатурный слой. В данном случае можно использовать самые различные составы: цементный, известь и цемент, полимерцементный и прочие. После полного высыхания поверхности наносят краску.

Получилось несколько прочных утепляющих слоев, в которых не предполагается воздушного пространства (в отличие от колодцевого метода). Отсюда и вывод – образование конденсата будет невозможно.

Мокрая технология важна не только для сохранения тепла в помещении, но и для поддержания эстетического вида. Штукатурный метод нашел широкое применение в таких домах, где было необходимо максимально сохранить прежний облик.

Метод № 3 – сухой, или вентилируемые фасады.

Данная технология дает возможность утеплить внешние стены дома, а также значительно изменить фасад. Обычно при использовании вентилируемых фасадов применяют деревянную вагонку или искусственный камень (владелец может выбрать из широкого ассортимента цветов и фактур).

Метод напоминает уже разобранный выше многослойный способ, но имеет несколько отличий. Рассмотрим процедуру монтажа более подробно.

Вначале на стену, которую планируют утеплять, дюбелями прикрепляют направляющие металлические элементы в вертикальном положении. Расстояние между ними выбирается в соответствии с размером плит. Затем как можно плотнее между направляющими устанавливаются листы утеплителя и закрепляются специальными дюбелями в пяти точках.

Далее сверху утеплителя необходимо проложить мембрану, которая защищает от пара и влаги (подойдет даже полиэтиленовая).

Необходимо выставлять такую глубину направляющих частей, чтобы оставался зазор до 8–10 см между внутренней частью декоративных наружных панелей и паровлагозащитной мембраной. Крепление панелей происходит за счет зажимов, полученные швы не нужно герметизировать.

Конденсат образовывается на декоративных плитах внутри, и жидкости будет выпадать много. Такое происходит, поскольку наружный слой негерметичный, и за счет множества открытых швов между плитами в зазор постоянно попадает влажный воздух.

Количество воздуха между стеной и панелями меняется, чего не происходит при многослойном методе, поскольку в нем система по максимуму герметизирована. При вентилируемом фасаде за счет притока свежего воздуха повышается влажность.

Эта проблема решается за счет циркуляции воздуха и специального защитного слоя, который не позволяет проникать влаге в толщу теплоизолятора. Здесь ключевую роль играет вышеупомянутая защитная пленка, которая требуется для сохранения утеплителя от постоянной влажности. А в колодцевом методе нет необходимости в таком слое, потому что количество влаги в замкнутой системе намного меньше.

При строительстве дополнительной стены в колодцевом методе пространство между двумя поверхностями должно составлять не менее половины кирпича (это примерно 12-13 см). При использовании сухой технологии отступ снижается до 8–10 см. За счет чего же удается поддерживать влажность на нормальном уровне?

Решение кроется в интенсивности создаваемой вентиляции в пространстве. В колодцевой технологии жидкость испарялась за счет внутренней конвекции. В данном случае помогает внешняя среда: система негерметична, и сквозняк обеспечивает быстрое испарение конденсата.

Утепление крыши частного дома

Различают три вида крыш частного дома:

• плоская;
• скатная;
• мансардная.

При этом каждый из видов конструкции также имеет различные модификации – удлиненные свесы, одно- и двухскатные кровли и многое другое. При этом в зависимости от выбранного вида меняется и необходимый утеплительный материал и технология монтажа. Более того, не забывайте о том, что и утепление потолка в частном доме имеет свои особенности.

Существуют стандартные этапы работы при утеплении кровельной конструкции независимо от ее вида. Разберем их подробнее.

• При использовании минеральной ваты ее монтаж следует проводить таким образом, чтобы она не деформировалась и не касалась гидроизоляционного пласта. Как только процесс укладки закончен, вата должна отлежаться.
• Если выполняется утепление посредством наложения друг на друга нескольких слоев материала, нужно следить за тем, чтобы места стыков не совпадали. Поэтому каждый следующий слой настилают перпендикулярно предыдущему.
• При использовании пенопласта и подобных теплоизоляционных материалов листы почти невозможно уложить очень плотно, между ними всегда будут небольшие промежутки. Эти стыки необходимо заделать монтажной пеной.
• Также широкое применение нашел жидкий пенополиуретан (ППУ), который распыляют на полностью просушенные стропила и пространство между ними.
• Если теплоизоляция выполняется при помощи минеральной ваты, то после ее монтажа нужно уложить слой пароизоляции, лишь затем закрывать всё декоративным материалом. Если выбор владельца дома остановился на жидком ППУ или листовом материале на основе полистирола/полиуретана, то пароизоляцию делать необязательно. Но эксперты советуют не пренебрегать этим, особенно для мансардных конструкций.

Рассмотрим более подробно процесс проведения работ по теплоизоляции, который в основном зависит от типа крыши (плоской, скатной и мансардной).

• Утепление скатной кровли

Обычно при установке скатной конструкции чердак в доме не утепляется и не имеет отопления, поскольку жильцы не ставят задачи превратить такое помещение в жилое. На чердаке теплоизоляционный материал укладывают только на пол. В случае с мансардной крышей утепление необходимо обязательно!

Конструкция скатной крыши представляет собой прочную основу, на которой создается качественный кровельный пирог. Из чего он состоит?

Чаще всего толщина всех слоев равна 20–30 см, но в упрощенном виде может доходить лишь до 15 см:

• внутренняя отделка подкровли;
• слой пароизоляционной пленки и утеплитель;
• гидроизоляция;
• деревянная обрешетка;
• кровельный материал.

Для утепления мансардных конструкций подойдут самые разные материалы. Наилучшим вариантом остается минеральная вата, плотность которой не менее 35 кг/м2. Чтобы обеспечить тщательное прилегание материала на стыках, необходимо разрезать листы очень точно, принимая во внимание допуск в 1 см. Монтаж минваты начинают от центра, продвигаясь к границам: пласт ваты кладут и слегка вжимают в межстропильное пространство. Если бруски несущей системы не очень толстые, то понадобится набить на них еще деревянные рейки, чтобы глубины ячеек хватило для укладки двух слоев минеральной ваты.

• Утепление плоской кровли

Плоскую конструкцию редко используют при строительстве жилых помещений. Чаще всего с такой крышей сооружают сараи, беседки, дачные кухни и прочие хозяйственные помещения. Главной отличительной особенностью утепления подобной конструкции является то, что теплоизоляционный слой устанавливают с наружной части, в связи с чем кровельный пирог получается другим.

Как правило, основной слой плоской крыши выполнен из бетона. Однако если речь идет о готовом здании, на котором кровля уже смонтирована, скорее всего, это будет профилированный лист.

Теплоизоляция в данном случае проводится по следующему алгоритму:

• Во-первых, необходимо сделать цементную стяжку по всему перекрытию. Затем ее обрабатывают гидроизолирующим составом – обычно это смеси на основе битума. После проведенной подготовки укладывают паропроницаемую пленку.
• Утеплитель размещают после слоя пароизоляции. Важный момент – необходимо уложить теплоизоляционный материал таким образом, чтобы между ним и стенами оставался зазор примерно в полсантиметра. Стыки между листами утеплителя заделывают монтажной пеной, следом накладывают новый слой битумной гидроизоляции.
• Битумную смесь посыпают гравием, который затем нужно хорошенько втоптать в мастику.

Профессионалы советуют использовать в данном случае не минеральную, а базальтовую вату, также подойдет пенопласт. При выборе пенопласта в качестве утеплителя можно соорудить инверсионную кровлю. Такая технология поможет защитить битумное основание при сильном нагреве в жаркую погоду, поскольку оно может покрыться трещинами. Инверсионная крыша представляет собой систему, собранную в обратном порядке: перекрытие – гидроизоляционный битумный слой – слой утеплителя – пароизоляционная пленка – мелкий гравий.

4 способа утепления пола частного дома

При утеплении пола монтаж теплоизоляционных материалов осуществляется на одном из следующих типов оснований: грунтовая поверхность, черновой пол на деревянных лагах, железобетонные плиты. Технология проведения работ имеет свою специфику. Владельцу дома не нужно знать всех нюансов, лишь общую информацию. А саму работу лучше всего доверить опытным специалистам.

1. Основание – грунтовая поверхность

Процедура такова:

• Необходимо подготовить основание. Для этого немного срезают грунт, смесь из песка и щебня насыпают сверху и утрамбовывают.
• Далее заливают и выравнивают бетонную смесь.
• Из рубероида или пленки сверху создается гидропароизоляция.
• Для монтажа теплоизоляции используют материал, которому не страшна влага, – экструдированный пенополистирол.
• Далее идет армирующий слой из фиброволокна или сетки.
• Заливают финишную стяжку пола, при желании в нее можно вмонтировать теплые полы.
• Заключительная отделка.

2. Основание – деревянные лаги

Лаги – деревянные бруски определенного сечения, на которые впоследствии набиваются доски, образующие пол. Для утепления такой конструкции нужно сделать следующее:

• Вначале на опорных балках монтируют систему лагов.
• В нижней их части прикрепляются доски или оцинкованная сетка.
• Далее необходимо установить мембрану, которая защитит конструкцию от влаги. Места стыков клеятся и с помощью степлера прикрепляются к деревянной основе.
• Затем укладывается утеплитель, в качестве которого выступают различные плиты или рулонные материалы. Толщина слоя зависит от климатических условий региона и рассчитывается на основе зимних температур.
• Поверх утеплителя монтируется парогидроизоляционный материал, который крепят к брускам. Места стыков необходимо проклеить.
• Сверху укладывается слой из досок или фанеры, который крепится к конструкции. Таким образом, основание для чистового пола готово.

3. Основание – железобетонные плиты

 Монтаж теплоизоляции включает следующее:

• Перед началом работ поверхность нужно очистить, выровнять. Имеющиеся швы должны быть заделаны.
• Далее в зависимости от выбранного утеплителя необходимо уложить пленку для пароизоляции, места стыков проклеиваются. Данная процедура осуществляется, если выбран минеральный утеплитель. При использовании полистиролов пленка не требуется, поскольку данный утеплитель не нуждается в защите от влаги.
• Укладывается теплоизоляционный слой, в качестве которого используются плиты, рулонный или насыпной материал.
• Поверх него фиксируется слой армирующей сетки.
• Затем выполняют стяжку из смеси цемента и песка.
• Если помещение отличается повышенной влажность, необходимо положить слой гидроизоляции.
• В заключение осуществляется монтаж финишного слоя – паркета, ламината, плитки.

4. Отличительные черты монтажа плавающего пола

Напольная конструкция, которая не закреплена у основания, называется плавающим полом. На плиту основы укладывается дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция. Шум в комнатах снижается, поскольку плавающая система не имеет плотного контакта со стенами и полом.

Существует несколько отличительных черт при монтаже плавающего пола:

• Утеплитель располагают на плите или стяжке пола. В качестве теплоизолирующего слоя используют минеральную вату, полистирол, насыпные материалы. Далее все выравнивают.
• Затем устанавливают кромку между полом и стеной, чтобы образовались небольшие зазоры.
• Утеплитель покрывают слоем гидропароизоляции.
• Затем обустраивают стяжку и монтируют финишное покрытие пола.

Помимо стяжки, можно использовать листы гипсоволокна. Главное, чтобы они были устойчивы к влаге и выложены двойным слоем. При этом расстояние до стены должно составлять минимально 1 см.

Утепление фундамента в частном доме

К сожалению, именно через фундамент дома в помещение попадает холод. Часто строятся подвальные помещения, которые оборудуются для личных целей жильцов (хранилище запасов, прачечная и т. п.). В таком случае теплоизоляция особенно важна.

Если ваш подвал не имеет отопления, то такое помещение не нужно утеплять. Если же для строительства использовалось свайное основание, то утепление фундамента частного дома необходимо проводить на цокольном уровне. Таким образом будет снижен уровень потери тепла на этажах повыше, где и обитают жильцы. Холодный воздух не сможет пробраться наверх, если цоколь будет утеплен должным образом.

На гидроизоляцию помещений также в некоторой степени влияет утепление фундамента.

Можно определить основные достоинства теплоизоляции нижней части здания:

• уменьшается потеря тепла;
• следовательно, счета за отопление тоже снижаются;
• фундамент в меньшей мере зависит от возможных пучений;
• отсутствие влаги на внутренних стенах дома;
• температура в помещениях будет более комфортной;
• защита фундамента и гидроизоляционного слоя.

Используются две технологии утепления: заливка фундамента и одновременный монтаж теплоизоляционного слоя или утепление после того, как бетон полностью высохнет. Специалисты отдают предпочтение первому варианту.

Метод несъемной опалубки при строительстве дома является наиболее оптимальным способом утепления фундамента. Опалубкой называется единая конструкция, в которой находится бетонный раствор. После полного застывания бетона опалубка не убирается, она выполняет в дальнейшем функцию теплоизолятора.

Подобная технология является дорогостоящей, поскольку здесь используются пенополистирольные плиты. Плюсом данного типа теплоизоляции является отсутствие необходимости в дополнительном утеплении.

Утепление фундамента частного дома следует выполнять снаружи, так как в этом случае будет обеспечиваться защита как внутренних помещений, так и конструкции основания здания. Укладка утеплителя изнутри применяется только при отсутствии возможностей для его монтажа на фасадной части.

Грамотно выполненное утепление частного дома обеспечивает не только комфортные условия проживания для его владельцев, но продлевает срок службы самого здания, защищая от разрушения строительные конструкции.

Правила утепления частного дома, которые должен знать каждый — ТЕХНОНИКОЛЬ

Тепло уходит из любого частного дома двумя способами. В основном — через ограждающие конструкции: пол, стены и перекрытие верхнего этажа. А также вместе с воздухом: через окна, двери и вентиляцию. Поэтому, чтобы помещение быстро отапливалось и долго сохраняло внутри комфортную температуру, к его утеплению необходимо подходить комплексно.

Рассказываем о главных правилах, соблюдение которых поможет вам не замёрзнуть даже в самую холодную зиму.

Правило 1. Материал для утепления выбирают в зависимости от типа конструкции

Важнейшая характеристика любого утеплителя — коэффициент теплопроводности. Чем он меньше, тем тоньше можно делать теплоизоляционный слой. Лучшими свойствами среди доступных материалов обладают полиизоцианурат (PIR), экструдированный пенополистирол (XPS) и минеральная вата.

Также стоит учитывать нагрузки, которым будет подвергаться теплоизоляционный материал при эксплуатации, и технологию его монтажа.

Например, обычно для теплоизоляции вентилируемых фасадов, перекрытий и крыш используют минеральную вату. Она легко монтируется и недорого стоит. А для штукатурных фасадов выбирают всё ту же минеральную вату или плиты XPS, для крыш можно использовать PIR.

Одно из хороших решений для полов — теплоизоляционные плиты LOGICPIR Полы. У них очень высокая прочность на сжатие, что позволяет укладывать материал прямо под ламинат или паркетную доску. Они паронепроницаемые, и у них низкий показатель влагонакопления: проклеив стыки между плитами алюминиевым скотчем, можно отказаться от использования отдельной пароизоляции.

А благодаря рекордно низкому коэффициенту теплопроводности слой получается очень тонким — утепление полов не влияет на высоту помещения.

Если полы устраивают по лагам, можно выбрать минеральную вату — её укладывают в промежутки между ними.

Для утепления фундамента, цоколя и отмостки важно выбирать материал с минимальным водопоглощением, постольку в этих конструкциях он контактирует с влагой. Для этих целей оптимально использовать экструзионный пенополистирол XPS, у которого водопоглощение практически отсутствует.

Правило 2. Толщину слоя утеплителя рассчитывают в зависимости от теплосопротивления конструкций и климата

Если недостаточно утеплить дом, в нём будет холодно, а расходы на отопление окажутся слишком высокими. Однако и слишком толстый слой теплоизоляции — это лишние расходы на материалы.

Чтобы рассчитать оптимальную толщину с учётом характеристик имеющихся ограждений, необходимо опираться на строительные нормы. В них описана величина суммарного термосопротивления ограждающих конструкций для каждого климатического региона страны.

А для расчётов удобнее всего использовать онлайн-калькуляторы.

Правило 3. При монтаже теплоизоляции не допускают образования мостиков холода

Металлические крепёжные элементы и детали каркаса имеют гораздо большую теплопроводность, чем утеплитель. Из-за этого возникают так называемые мостики холода — места, через которые тепло легко уходит наружу.

Причём опасность не только в том, что они ухудшают теплоизоляционные свойства всей конструкции и увеличивают расходы на отопление. В этих местах температура ограждения всегда понижена, из-за чего образуется конденсат со всеми неприятными последствиями: появляются плесень и грибок, штукатурка отсыревает, обои отваливаются.

Чтобы минимизировать мостики холода, для фиксации утеплителя используют специальный пластиковый крепёж, а между элементами каркаса устанавливают прокладки из материала с низкой теплопроводностью.

Правило 4. Утеплитель защищают пароизоляцией и гидроветрозащитными мембранами

Содержание водяного пара в теплом воздухе всегда больше, чем в холодном, поэтому утеплитель со стороны помещения необходимо защищать пароизоляцией.

Строительные плёнки для пароизоляции различаются по своим техническим характеристикам и свойствам. Необходимо учитывать особенности всех материалов в конструктиве, условия эксплуатации и требуемую функцию. В линейке АЛЬФА БАРЬЕР есть четыре вида плёнок, и каждая из них имеет своё конкретное назначение. Например, АЛЬФА БАРЬЕР 4.0 — это трёхслойная пароизоляционная фольгированная плёнка, где обеспечивается практически нулевая паропроницаемость за счёт наличия отражающего слоя. Для удобства монтажа на полотно нанесена разметка.

Выпускаются и другие виды плёнок: АЛЬФА БАРЬЕР 3.0, АЛЬФА БАРЬЕР 2.0 и новинка — АЛЬФА БАРЬЕР 1.0. С их характеристиками и особенностями можно ознакомиться на сайте www.tn.ru или nav.tn.ru.

Со стороны улицы теплоизоляцию закрывают гидроветрозащитой. Хорошие результаты получаются при использовании диффузионных мембран — например, АЛЬФА ТОП. Это прочный двухслойный материал, при изготовлении которого используется инновационный компонент — термополиуретан: он пропускает водяной пар на молекулярном уровне, более стоек к воздействию УФ и механическим нагрузкам. Диффузионная мембрана защищает слой теплоизоляции от увлажнения со стороны улицы, но не мешает выходу водяного пара, благодаря чему большинство утеплителей в процессе эксплуатации остаются сухими. Срок службы продукции АЛЬФА составляет 50–60 лет, гарантия на диффузионные мембраны и пароизоляцию АЛЬФА — 10–15 лет.

Правило 5. В помещениях сразу устанавливают тёплые окна

В отличие от стен, перекрытий и других ограждающих конструкций, окна нельзя дополнительно утеплить. Если при строительстве установили модель с плохими теплоизоляционными характеристиками, её следует заменить.

Через окна в среднем уходит от 25 до 40% тепла, поэтому даже с хорошо утеплёнными стенами в таком доме может быть холодно.

Согласно действующим строительным нормам для жилых домов, в средней полосе России нужно использовать окна с двухкамерными стеклопакетами. Ширина рам должна обеспечивать необходимый уровень теплосопротивления: например, для пластиковых окон следует выбирать 5- или 7-камерный профиль.

В энергоэффективных окнах стеклопакеты заполняют инертным газом с более низкой, чем у воздуха, теплопроводностью. А на поверхность стекла наносят покрытие, отражающее тепловые лучи. Это позволяет добиться максимальных теплоизоляционных характеристик. Такие окна стоят дороже стандартных, но благодаря сокращению расходов на отопление окупаются за несколько лет.

Правило 6. Систему вентиляции оснащают заслонками и регуляторами потока воздуха

Человеку для комфортного самочувствия нужен свежий воздух. Заслонки на воздуховодах позволяют регулировать поток воздуха, проходящего через вентиляцию, и поддерживать его на минимально необходимом уровне. Например, в сильные холода целесообразно держать заслонку закрытой и открывать только для периодического проветривания.

А лучший вариант для экономии тепла — смонтировать в доме систему приточно-вытяжной вентиляции с рекуператором. Это устройство подогревает поступающий в дом воздух за счёт уходящего, что позволяет уменьшить теплопотери через вентиляцию в несколько раз.

Правило 7. В разных помещениях поддерживают разную температуру

Интенсивность теплообмена между внутренним пространством дома и улицей зависит от разницы в температурах. Чем она больше, тем больше тепла проходит через стены и потолки в единицу времени. Понижая температуру в помещении, можно снизить теплопотери, а значит, сократить расходы на отопление.

На практике комфортная температура воздуха нужна только в жилых комнатах дома. В коридорах, кладовках и других вспомогательных помещениях может быть попрохладнее. Чтобы это контролировать, стоит установить на радиаторы регулирующие краны с термостатическими головками. Они автоматически меняют поток теплоносителя и поддерживают заданную температуру.

Итог

Для удобства кратко резюмируем все основные нюансы утепления частного дома:

• вид теплоизоляционного материала выбрать по месту применения: для крыш, фасадов, перекрытий, полов по лагам — минеральную вату, для фундамента, отмостки, цоколя, перекрытий — XPS, для скатных и плоских кровель, перекрытий, полов и стен — PIR;
• толщину слоя теплоизоляции рассчитать по строительным нормативам;
• при монтаже не оставлять мостиков холода;
• при необходимости закрыть утеплитель паро- и ветрозащитными мембранами;
• установить энергоэффективные окна;
• оснастить систему вентиляции рекуператорами;
• поддерживать в каждом помещении дома минимально достаточную для него температуру.

Как оградить себя от счетов за электроэнергию, которые зашкаливают | Счета за коммунальные услуги

Старые британские дома протекают и обходятся нам в большие деньги. Поскольку в эти выходные цены на газ и электроэнергию растут, мы вновь обращаем внимание на изоляцию наших домов, чтобы предотвратить потери тепла и избежать ненужных расходов на энергию. Но с чего может начать большинство потребителей, чтобы взять под контроль растущие счета?

В чем проблема?

Жилищный фонд Великобритании является самым старым и наименее энергоэффективным в Европе – более половины его было построено до 1965. И 20% до 1919 года. В результате многие дома плохо изолированы, и владельцы платят за свою энергию больше, чем можно было бы избежать, если бы были приняты меры по предотвращению утечки тепла.

Уилл Ходсон, основатель сайта по переключению «Забота о моих счетах», на прошлой неделе запустил кампанию, чтобы подчеркнуть необходимость изоляции в то время, когда смены поставщика недостаточно, чтобы спасти потребителей от роста цен. По его словам, почти 15 миллионов домов в Великобритании нуждаются в изоляции чердаков или полых стен.

«Наши старые дома являются частью нашего культурного наследия. Но их переоснащение и модернизация должны стать частью нашего будущего», — говорит он. «Мы все должны относиться к утеплению наших домов как к такому же естественному процессу, как выстилание перьев. Цены на энергию никогда не были выше, и это факт, что экономия, связанная с инвестициями в энергоэффективность, также никогда не была выше».

Ходсон советует домовладельцам сначала ознакомиться с рейтингом EPC (сертификат энергоэффективности) своего дома, который дает представление о том, насколько энергоэффективным является дом, когда речь идет о таких вещах, как пол, освещение, крыша, стены и трубопроводы. . Он рекомендует, какие меры можно предпринять, чтобы сделать недвижимость более эффективной, от защиты от сквозняков до утепления наружных стен.

Однако EPC применяется к обычным домохозяйствам и может не соответствовать тому, как вы используете свой дом.

Взгляните на чердак

Утепление чердака станет первым шагом для многих, так как оно может быть доступным и простым в установке. По данным Energy Saving Trust (EST), неизолированные дома могут терять до 25% тепла через крышу.

Установка 270-миллиметровой изоляции в доме без нее может стоить от 455 до 640 фунтов стерлингов, в зависимости от того, является ли дом террасным, отдельным или бунгало, говорят в группе.

Это можно сделать самостоятельно, сэкономив трудозатраты, используя рулоны минеральной ваты между балками чердака. По данным фонда, экономия составляет от 330 до 590 фунтов стерлингов в год, поэтому работа быстро окупается.

Если есть проблемы с сыростью или плоской крышей, работу должен выполнить профессионал. Стропила также можно утеплить с помощью досок с нанесенным на них материалом или специальной пеной, хотя это намного дороже. Установщиков можно найти через Национальную ассоциацию изоляции.

… и на стены

Подсчитано, что треть тепла в неизолированных домах уходит через стены. Итак, первое, что должен сделать домовладелец, — это определить тип стены в своем доме, который определяет, как ее можно утеплить.

Полые стены имеют изоляционные материалы, такие как минеральная вата и шарики полистирола, которые вводятся в них через просверленные отверстия, которые затем герметизируются. EST оценивает затраты — это должен сделать профессионал — в 580 фунтов стерлингов за дом со средней террасой и до 1800 фунтов стерлингов за отдельный дом. Экономия варьируется от 235 фунтов стерлингов в год для таунхауса до 69 фунтов стерлингов.0.

«Старые дома являются частью нашего наследия, но модернизация должна быть частью нашего будущего»

Уилл Ходсон, основатель Look After My Bills

Сплошные стены могут иметь изоляционные плиты, прикрепленные к внутренней части, или слой материала наружу, который затем покрывается облицовкой или штукатуркой. Стоимость значительно больше, согласно EST. В типичном двухквартирном доме с тремя спальнями внешняя изоляция обойдется примерно в 12 500 фунтов стерлингов, а внутренняя изоляция — в 8 500 фунтов стерлингов. Экономия оценивается от 315 фунтов стерлингов в год для средней террасы до 9 фунтов стерлингов.30 за частный дом.

Снижение или, по крайней мере, управление затратами возможно за счет изоляции, когда вы выполняете другие работы, такие как косметический ремонт, установка новых окон или солнечных батарей. Потребителям рекомендуется получить три котировки, прежде чем они начнут.

Под ногами

Полы бывают разных форм. В новых домах они обычно сделаны из твердого бетона, который можно изолировать, когда необходимо заменить половицы. Используются изоляционные панели или доски, толщина которых сведена к минимуму, чтобы избежать необходимости менять дверные проемы из-за изменения высоты пола. Центр устойчивой энергетики сообщает, что затраты начинаются примерно с 1000 фунтов стерлингов и позволяют сэкономить до 70 фунтов стерлингов в год.

В старых домах, скорее всего, будут подвесные деревянные полы. Их можно поднять, а между балками разместить изоляцию из минеральной ваты. По данным EST, стоимость составляет от 1600 до 2900 фунтов стерлингов. Подвесные полы также можно изолировать с помощью роботов, распыляющих изоляцию. Экономия варьируется от 60 до 155 фунтов стерлингов.

Более продвинутый подход

Для домовладельцев с большим бюджетом рекомендуется более продуманный план. Это должно начаться с найма оценщика модернизации (стоимостью от 250 до 400 фунтов стерлингов). Они составят план по сокращению энергопотребления, выбросов углерода и улучшению комфорта и здоровья, — говорит архитектор Сара Эдмондс, возглавляющая Architects! Сеть действий по изменению климата, группа, целью которой является решение климатических и экологических проблем в строительстве.

Координатор модернизации (стоимостью около 500 фунтов стерлингов) может затем наблюдать за проектом по обновлению собственности от начала до конца.

Эдмондс говорит, что оценки EPC не позволяют понять, что необходимо для правильной модернизации дома. К ним относятся вентиляция, состояние здания, существующая изоляция или даже то, сушит ли владелец свою одежду внутри.

Неправильный подход к изоляции может привести к возникновению новых проблем, предупреждает она.

«Например, если вы заменили разбитое старое окно в ванной комнате новым окном с более высокими эксплуатационными характеристиками или заделали все сквозняки или негерметичные отверстия в стенах вокруг канализационной трубы туалета или других труб, не улучшив при этом вентиляцию, вы можете обнаружите, что вы усугубляете накопление конденсата и, следовательно, рост плесени, что может нанести вред вашему здоровью и самому зданию», — добавляет она.

«Отдельные меры, такие как простая замена окон или утепление наружных стен, не должны выполняться изолированно, без понимания того, как работает все здание».

… но стоимость материалов неуклонно растет

На стоимость изоляционных материалов повлияла текущая экономическая нестабильность: некоторые цены выросли на 50% по сравнению с прошлым годом, а также сообщалось о задержках с поставкой оборудования.

Один монтажник, Крейг Стюарт из Mersey Eco Grants, сообщил Observer , что цена специального материала, используемого для заполнения полых стен, выросла вдвое за последние 12 месяцев.

Он также говорит, что некоторые товары, например, бойлеры, приходилось заказывать за два месяца вперед. Потребители сталкиваются с ростом стоимости материалов, рабочей силы и увеличением спроса после пандемии.

Правительственные данные показывают, что материалы по всем направлениям подорожали на 26% за год до июня.

Пандемия также привела к нехватке электрических компонентов из Китая, где производство замедлилось из-за Covid.

«В прошлом году мы могли зайти в торговцев и забрать бойлер, но теперь нужно заказывать заранее», — говорит Стюарт. «У них просто нет их в наличии».

Древесина, цемент и гипсокартон выросли в цене из-за роста цен на энергоносители, что особенно касается производителей строительных материалов, которые являются крупными потребителями нефти и газа.

Домовладельцы, выполняющие работы, были предупреждены о том, что смета может измениться, поскольку стоимость материалов постоянно колеблется.

Ситуация усугубляется нехваткой навыков как для выполнения работы, так и для перевозки материалов по стране.

В дополнение к этому, строительный сектор предупредил, что введенные в июне новые строительные нормы и правила, направленные на повышение энергоэффективности, повысят стоимость пристроек и переоборудования чердаков.

Что нужно и сколько стоит, чтобы сделать старый дом энергоэффективным

Улучшение дома

Половина всех домов в Массачусетсе были построены до 1962 года, а почти треть — до Второй мировой войны.

Есть несколько способов повысить энергоэффективность этого викторианского дома в Сомервилле. Джон Тлумаки/сотрудник Globe

Джон Гори, корреспондент Globe

8 июня 2022 г.

Строительство нового дома с нулевым энергопотреблением — то есть он производит как минимум столько энергии, сколько потребляет — не обязательно легко, но довольно просто. Используя методы Passivhaus, строители могут ограничить потребление энергии, построив суперизолированный, воздухонепроницаемый дом с окнами на южную сторону, которые собирают тепло и солнечный свет. Затем, пока крыша достаточно просторна и правильно ориентирована, массив солнечных панелей может производить достаточно энергии для питания полностью электрических систем дома.

Но в старых домах немного сложнее. Они могут быть сквозняками, неизолированными или и тем, и другим. У них могут быть сложные линии крыши, которые ограничивают их потенциал солнечной энергии. А вокруг Бостона они повсюду: половина всех домов в Массачусетсе была построена до 1962 года, а почти треть — до Второй мировой войны.

Объявление:

Довести старый дом до нуля — не всегда разумная цель, говорит Стефани Горовиц, управляющий директор ZeroEnergy Design в Бостоне. Но полная электрификация дома и инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как крупномасштабный общественный проект солнечной энергетики, могут быть столь же эффективными. «Цель состоит в том, чтобы обезуглерожить дом, отделить его от ископаемого топлива и сделать его максимально эффективным, удобным и пригодным для жизни», — сказал Горовиц.

В существующем доме, по ее словам, важно сделать все возможное, чтобы укрепить ограждающие конструкции здания, прежде чем переходить на полностью электрические системы. Это улучшит ваш комфорт, а также уменьшит размер необходимой системы отопления.

Майк Панис и Кэтлин Финн понимают, что поиски комфорта в историческом доме порой неуловимы. Когда пара купила свой викторианский дом 1888 года в Сомервилле в 2004 году, окна с трудом открывались. «В доме были сквозняки, поэтому [первоначально] мы больше сосредоточились на комфорте», — сказал Панис. Работая с кембриджским подрядчиком Charlie Allen Renovations, они старались сохранить исторический характер дома, внося постепенные улучшения эффективности, которые соответствовали другим проектам, таким как установка системы кондиционирования и реконструкция ванной комнаты.

Объявление:

Разработчик проекта

Horowitz и Charlie Allen Renovations Марк Филбен, автор статьи «Спросите ремонтника» на Globe, посетил дом с Панисом, чтобы просмотреть, что было сделано на данный момент, и выяснить, какие другие улучшения могут приблизить дом к нулю.

На чердачные стены и потолок напыляли утеплитель. – Персонал John Tlumacki/Globe

Изоляция чердака и подвала

«Самая важная часть — это верхняя часть дома, — сказал Джейсон Тейлор, специалист по герметизации из Byggmeister Associates и инструктор Green Jobs Academy. Если тепло уходит на чердак, возникающее отрицательное давление внизу будет тянуть холодный воздух на первый этаж.

Чердак в районе Бостона должен быть изолирован с использованием R-49, чтобы поддерживать кондиционированный воздух в жилом помещении внизу, где ему и место. На большинстве чердаков это включает в себя герметизацию всех утечек воздуха на мансардном этаже, в том числе труднодоступных за дымоходами, коленными стенами и слуховыми окнами, и укладку толстого слоя минеральной ваты или целлюлозной изоляции.

Если чердак используется или будет использоваться в качестве жилого помещения, на стропила может быть нанесена изоляция из распыляемой пены, что, по сути, переводит сам чердак (и любые воздуховоды внутри него) в кондиционируемую жилую зону. В этом доме в Сомервилле команда Филбена использовала напыляемую пену с закрытыми порами, которая обеспечивает большее значение теплоизоляции на дюйм, чем напыляемая пена с открытыми порами, а также действует как воздушный герметик, закрывающий любые утечки. Так как пена открытая, ее обработали огнезащитным покрытием.

Объявление:

Некоторые напыляемые пены оказывают огромное влияние на климат, поэтому Горовиц предложил домовладельцам настаивать на том, чтобы их подрядчики использовали напыляемую пену с вспенивающим агентом с низким потенциалом глобального потепления (ПГП). «Есть некоторые пены, которые довольно безобидны с точки зрения их пенообразователя, и другие, которые довольно неприятны и наносят значительный ущерб», — сказала она.

Бригада Филбена

также нанесла пенопласт с закрытыми порами на краевые балки по периметру подвала. «Все место, где фундамент встречается с подоконником, на котором построен дом, является одним из худших мест для сквозняков», — сказал он.

■ СТОИМОСТЬ Изоляция и герметизация пустого плоского чердака площадью 1000 квадратных футов стоит около 3000 долларов (до скидок от 75 до 100 процентов), по оценке Тейлора, и позволяет сократить расходы на отопление примерно на 20 процентов. По его оценке, нанесение распыляемой пены с закрытыми порами с антипиреном обходится намного дороже: от 8 до 10 долларов за квадратный фут крыши.

Проверка дверцы вентилятора

Герметизация любых утечек или щелей, через которые выходит кондиционированный воздух, является важным шагом к обеспечению эффективности и комфорта дома. По словам Тейлора, распространенными виновниками являются области вокруг дымоходов, окон, встроенных светильников, вонючих труб и мокрых стен. Но всегда есть больше утечек, и проверка дверцы вентилятора — лучший способ найти их и проверить, правильно ли они загерметизированы.

Для этого Тейлор помещает мощный вентилятор и манометр в дверь нижнего этажа и плотно закрывает остальную часть дверного проема пластиком, чтобы создать в доме атмосферу под давлением. Затем, на чердаке, он использует дымовую палочку — представьте себе устройство вроде вейп-ручки или электронной ароматической палочки — и следует по следам дыма, чтобы увидеть, откуда выходит воздух.

Объявление:

После закрытия этих пробелов Тейлор проводит диагностический тест зонального давления. Сравнивая давление воздуха у дверцы вентилятора с показаниями наверху, он может точно определить, сколько воздуха теряется. Он сказал, что некоторые быстрые арифметические расчеты «дадут вам примерное количество квадратных дюймов отверстий, которые находятся в воздушном барьере». Куча небольших утечек может сложиться так, что в вашем доме останется общая дыра размером с открытое окно.

■ СТОИМОСТЬ Профессиональные герметики должны выполнять этот тест в рамках своих услуг. New England HERS Rater берет около 350 долларов за проверку дверцы вентилятора и сканирование инфракрасной камерой.

Стены

Жесткая пенопластовая плита, установленная под новым сайдингом, может добавить немного R-значения к внешнему виду дома, но плотная целлюлоза, вдуваемая в полости стен, обеспечивает наилучшую изоляцию. Когда на улице холодно, а внутри тепло, инфракрасная камера может выявить важные подсказки о том, какие стены пропускают тепло. «ИК-камера сообщает вам, где отсутствует изоляция», — сказал Тейлор.

«Там, где ваши утечки, все отображается синим цветом», — сказал Филбен. «Плинтусы светятся голубым, и вокруг двери голубое, и вы буквально можете видеть стены изнутри. Вы можете видеть, где нет изоляции», — сказал Филбен.

Стены в доме Паниса и Финна были частично изолированы — полумера, которую Тейлор и Горовиц рекомендуют решать, — потому что тот, кто много лет назад устанавливал вдуваемую изоляцию, не проделал тщательной работы. «Вы найдете блоки в стенах — эти диагональные ветровые распорки, которые они использовали, когда делали каркас, чтобы обеспечить его структурную поддержку», — сказал Филбен. «И если вы не знаете, что делаете, вы заполните верхнюю половину, но не нижнюю».

Объявление:

Подобно набегающему холодному фронту, неизолированная стена может создать в комнате свой собственный неприятный ветерок, объяснил Горовиц. «Вы получите этот круговорот воздуха, который начинает ощущаться как сквозняк, когда температура снаружи дома ниже, чем внутри», — сказала она.

■ СТОИМОСТЬ  По словам Тейлора, утепление пустых стен может стоить 2500 долларов за 1000 квадратных футов, а при использовании асбестового или алюминиевого сайдинга – больше. Но Mass Save покрывает большую часть расходов для жителей, соответствующих требованиям — фактически, Mass Save теперь покрывает 100 процентов стоимости для арендаторов и домовладельцев зданий на 2, 3 и 4 семьи, если все единицы выполняются одновременно — и По оценкам Тейлора, это может сократить счета за отопление на 18 процентов.

На доме два слоя сайдинга. Внешний находится в приличном, но унизительном состоянии. – Персонал John Tlumacki/Globe

Сайдинг

На доме Паниса и Финна есть два слоя деревянной обшивки, крайний в приличном, но унизительном состоянии. Поскольку все строительные материалы со временем изнашиваются, Хоровиц сказал, что хорошо бы начать думать о неизбежных следующих шагах заблаговременно.

«Если срок службы сайдинга подошел к концу, мы его снимаем, устанавливаем наружную воздушную изоляцию, оборачиваем дом жесткой изоляцией, а затем повторно обшиваем его дождевиком, который поможет сохранить срок службы нового сайдинга», — сказал Горовиц. По ее словам, использование самоклеящейся мембраны для защиты от воздуха и непогоды улучшает общую воздухонепроницаемость, поскольку создает непрерывную поверхность, которая соединяется с окнами, верхней частью фундамента и крышей.

Объявление:

Добавление жесткой пены плюс слой Cedar Breather, который позволяет деревянной черепице стекать и высыхать, добавляет стенам несколько дюймов глубины, что может мешать историческим деталям, таким как оконные наличники, отметил Горовиц, поэтому иногда вдувается изоляция. должно хватить. «Нам не нужно оборачивать каждый дом внешней изоляцией. Я, конечно, хотел бы, но нам это не нужно».

■ СТОИМОСТЬ  По словам Филбена, установка нового кедрового сайдинга на викторианском стиле с мембраной и жесткой пеной может стоить от 200 000 до 250 000 долларов.

Черные алюминиевые штормовые окна повышают эффективность, сохраняя при этом верность историческому стилю. – Персонал John Tlumacki/Globe Металлические планки скольжения были добавлены к оконным направляющим, чтобы обеспечить более плавную работу. – John Tlumacki/Globe staff Шнур створки был заменен на цепи в старых окнах. – Джон Тлумаки/сотрудники Globe

Storm Windows

Антикварные окна, изготовленные из плотного старовозрастного дерева, могут служить веками, если их восстановить до хорошего рабочего состояния. Но однослойное стекло пропускает тепло, поэтому необходимы плотная герметизация и штормовое окно, второе стекло которого создает изолирующий воздушный карман.

Панис сказал, что ждет изготовленное на заказ штормовое окно для витража на лестнице. Но в 2017 году компания Charlie Allen Renovations заменила большую часть плохо функционирующих штормовых окон на штормовые окна Harvey TruChannel. (По словам Филбена, Harvey был выкуплен, поэтому на сегодняшний день ближайшим эквивалентом является ProVia. )

Тонкие черные алюминиевые рамы соответствуют контексту и одобрены большинством исторических комиссий. «Раньше все было либо черным окном, либо вы часто видели охотничью зелень», — сказал Филбен. «Поэтому мы покрасили створку снаружи в черный цвет и поставили черное штормовое окно».

■ СТОИМОСТЬ По словам Элисон Харди, владелицы Window Woman of New England в Эймсбери, восстановление и герметизация двустворчатого окна до 1960 года стоит несколько сотен долларов за окно. По словам Грега Каплана, эксперта по устойчивому дому в Boston Building Resources, установка алюминиевого штормового окна будет стоить более 600 долларов.

Витраж на лестничной клетке ждет изготовленное на заказ штормовое окно. – Персонал John Tlumacki/Globe

Тепловой насос

Тепловой насос с воздушным источником является ключом к электрификации системы отопления дома (не говоря уже о добавлении системы кондиционирования в старый дом без воздуховодов). Панис установил центральную систему кондиционирования воздуха на чердаке, и спустить воздуховоды на первый этаж было непросто (Филбен использовал дымоход и освободил место в шкафу). Но тепловой насос может быть разделен между чердаком и подвалом, при этом нижний блок направляет горячий или холодный воздух через решетки в полу на первом этаже, а чердачный блок обслуживает спальни наверху.

Объявление:

Если это делается в тандеме с другим ремонтом, вы можете провести линии хладагента теплового насоса через стены, чтобы не получить облицовку в виде водосточной трубы снаружи дома.

■ СТОИМОСТЬ Установленный тепловой насос для всего дома может стоить более 20 000 долларов США, согласно Массачусетскому центру чистой энергии, но текущие скидки Mass Save могут снизить эту цену на 10 000 долларов США.

Родственные

Все, что вам нужно знать об установке тепловых насосов в вашем доме

Иногда солнечные батареи не подходят для вашего дома. Вот почему.

Green Living: объяснение терминов экологичного строительства

После проб и ошибок общественное использование солнечной энергии становится мейнстримом. Вот как это сделать.

Водонагреватель с тепловым насосом

По данным Energy.gov, на водонагреватель приходится около пятой части энергопотребления дома. Более эффективные водонагреватели с тепловым насосом, иногда называемые «гибридными» водонагревателями, поскольку они полагаются на традиционное электрическое сопротивление в качестве резервного источника тепла, когда это необходимо, используют технологию теплового насоса, перемещая тепло, а не создавая его за счет сгорания. Их лучше всего использовать в незавершенных подвалах, так как они будут охлаждать окружающее пространство, поглощая и передавая окружающее тепло.

■ СТОИМОСТЬ Установленный водонагреватель с тепловым насосом может стоить до 3 500 долларов США, согласно «This Old House».

Обновление электрической службы

Во многих старых домах до сих пор стоят автоматические выключатели на 100 ампер, но если вы планируете электрифицировать весь дом и, возможно, зарядить электромобиль, вам понадобится лицензированный электрик, который модернизирует ваш дом до сети на 200 ампер.

Объявление:

■ СТОИМОСТЬ Обычно от 2500 до 4500 долларов США, по данным Массачусетского центра чистой энергии.

Индукционная плита

Помимо использования ископаемого топлива, газовые плиты также могут влиять на качество воздуха в помещении, увеличивая риск астмы или других респираторных заболеваний у детей. Однако повара, привыкшие к газу, обнаружат, что новые индукционные варочные панели, использующие магнитные токи для мгновенного нагревания посуды, могут соперничать с газовым пламенем по быстродействию.

■ СТОИМОСТЬ В то время как традиционная электрическая плита стоит примерно столько же, сколько газовая модель, начиная примерно с 600 долларов США, индукционные плиты стоят более 1200 долларов США, и вам, возможно, придется инвестировать в новую посуду из чугуна или нержавеющей стали.