Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом своими руками: Как утеплить деревянный дом снаружи. 7 этапов

Как утеплить деревянный дом снаружи? Технология утепления деревянного дома снаружи пенопластом, минватой или пенополистиролом :: SYL.ru

Древесина всегда считалась и считается сегодня одним из популярнейших материалов для возведения жилого дома. Преимущества такой постройки несомненны. В первую очередь это экологичность, долговечность, прочность. Любой мудрый хозяин знает, что первым шагом для обеспечения уютного проживания считается правильное и своевременное утепление стен деревянного дома снаружи. Использование специального материала позволит также продлить срок службы конструкции, предотвратить гниение, появление и распространение плесени. Как утеплить деревянный дом снаружи? Об этом далее в статье.

Оптимальный вариант

Так как утеплить деревянный дом снаружи проще всего в процессе строительства, знающий хозяин проследит за тем, чтобы все необходимые мероприятия были осуществлены именно на этом этапе. В первую очередь проводится утепление фундамента деревянного дома. Снаружи это делать или внутри – выбор каждого. Специалисты рекомендуют экономить полезную площадь здания по мере возможности. При проведении работ внутри сооружения предполагается укладка материала на пол, потолок и стены. Наибольшая теплопотеря происходит через крышу жилища. Поэтому работы следует провести и на чердаке. Внешнее утепление предполагает укладку материала со стороны улицы. Этот метод считается многими специалистами наиболее целесообразным.

Выбор материала

Прежде чем изучать вопрос о том, как утеплить деревянный дом снаружи, необходимо познакомиться с материалами, которые применяются для этого. Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент. Среди них минеральная вата и стекловата, войлок. Применяется также джутовая или льняная пакля. В последнее время все более популярным становится утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом. Далее рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Традиционный метод

Утепление деревянного дома снаружи минватой – один из проверенных способов. Этот материал обладает всеми необходимыми изоляционными характеристиками. В частности, минвата:

• Обеспечивает достаточно плотную подгонку.
• Как правило, не требует дополнительного закрепления.
• Отличается прекрасными тепло- и звукоизоляционными показателями.
• Обладает мягкостью и эластичностью, за счет чего обеспечивается легкость и качество укладки.

Современные материалы

В последнее время все чаще практикуется утепление деревянного дома снаружи пенопластом. Этот материал считается биологически безопасным и с успехом применяется в строительстве. Он достаточно устойчив к изменению влажности, перепадам температур, проникновению разных микроорганизмов. Долговечность материла обеспечивается за счет его структуры и правильного монтажа. Однако специалисты не рекомендуют применять пенопласт для утепления деревянного дома. В идеале материал этот прекрасно подходит для бетонных и кирпичных сооружений. При помощи него можно, например, осуществить утепление фундамента деревянного дома снаружи. Следует помнить, что несмотря на свои прекрасные изоляционные свойства, материал не пропускает воздух. А деревянные стены должны «дышать». При недостаточной вентиляции начинает скапливаться конденсат. Это, в свою очередь, приводит к активному развитию грибка, плесени. Хорошую вентиляцию обеспечит минвата.

Приобретение материала

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, необходимо точно рассчитать площадь поверхности. Рассмотрим оптимальный вариант изоляции. Им считается утепление минеральной ватой. Этот материал можно приобрести в магазинах в разном виде. Он представлен в форме матов, рулонов и плит. Второй вариант считается наименее удобным из всех. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение плитам. Ими можно осуществить утепление фундамента деревянного дома снаружи. Рулонный материал, как правило, используется на неровных поверхностях, выступах.

Подготовка

Расчет материала осуществляется с учетом толщины конструкции. Если зимы не очень суровые в том районе, где расположено жилье, а толщина стены не больше 200 мм, то будет достаточно уложить минвату в один слой. Кроме материала, следует приобрести брус. Его сечение должно быть 50*50 миллиметров. Если материал будет укладываться в два или более слоя, то рейку надо выбрать 50*100 мм. Также необходимо купить крепежные элементы: анкера, саморезы, гидроизоляционную пленку. Инструменты понадобятся следующие: строительный степлер, отвес и уровень.

Технология утепления деревянного дома снаружи. Подготовка основания

Весь процесс разделен на несколько этапов. В первую очередь, прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, следует тщательно подготовить поверхность. Для начала необходимо основание очистить.

Так как работы осуществляются на деревянной поверхности, то не обойтись без специальных противогрибковых средств. В качестве антисептика может выступать эмульсия (специального состава) либо грунтовка. После нанесения следует дождаться их полного высыхания. Необходимо помнить, что материал нельзя укладывать на влажную поверхность.

Второй этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, следует уложить слой гидроизоляции. Плотную пленку настилают с нахлестом 15 сантиметров. Закрепляют материал на стенах при помощи степлера. Все стыки между полотнами пленки следует скрепить при помощи скотча. Таким образом обеспечивается герметичность.

Третий этап

Прежде чем начать укладывать материал, следует соорудить обрешетку. Между брусками устанавливается расстояние, равное ширине утеплителя. Первую рейку необходимо укрепить на углу здания. Для монтажа используются саморезы. Оставшиеся рейки крепятся аналогичным образом с учетом рассчитанного расстояния. При помощи уровня контролируется вертикальность брусков.

Четвертый этап

На этой стадии осуществляется укладка теплоизоляционного материала. Если это необходимо, делают подрезку плит. Это можно осуществить канцелярским ножом. Укладку производят так, чтобы исключить образование зазоров либо щелей. В материале затем проделывается несколько отверстий на расстоянии 50 см. В них следует вставить анкера и вбить крепежи с широкими шляпками.

Завершающие этапы

На предпоследней стадии осуществляется укладка пароизоляции. Основным предназначением данного материала является выведение влаги из утеплителя. Пароизоляция прикрепляется при помощи степлера непосредственно к брускам обрешетки. Завершающим этапом является внешняя отделка. Материал для облицовки фасада выбирается в соответствии с личными предпочтениями. Это может быть вагонка, сайдинг и прочее.

Укладка пенополистирола

Оптимально осуществлять укладку плит толщиной 3-5 см. При монтаже следует оставить воздушную прослойку. Она необходима, чтобы не допустить образования конденсата и появления влаги. Фиксация плит осуществляется при помощи адгезивных смесей или специальных крепежных элементов. В отличие от минваты, при укладке не требуется устраивать обрешетку. Для обеспечения надежной защиты от воздействия осадков, лучей солнца, ветра и прочего, необходимо использовать надежный облицовочный материал.

Пароизоляция

Этому слою уделяют особое внимание, ведь речь идет о деревянной поверхности. Для обеспечения защиты фасада используются разные материалы. Так, для пароизоляции применяется специальная пленка из полиэтилена. Она обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками. В частности, пленка отличается высоким показателем паропроницаемости и обеспечивает свободное движение пара. В качестве альтернативного варианта можно использовать рубероид со специальным покрытием или алюминиевую фольгу. Толщина пленки должна быть больше 0.1 мм. Если в качестве пароизоляционного слоя применяется алюминиевая фольга, то этот показатель должен быть 1.02 мм, не меньше. Для обеспечения наибольшей герметичности рекомендуется укладывать материал внахлест. Кроме того, все стыки следует проклеить скотчем. Аналогично укладывается гидроизоляция.

Вентиляция

Между утеплителем и поверхностью здания следует оставить зазор. Он будет обеспечивать свободную циркуляцию воздуха.

Если как утеплитель используется минеральная вата, то поверх нее набивают рейки 30*50. Они позволят создать необходимый зазор. Благодаря ему изоляционный материал будет просушиваться, а влага — беспрепятственно выходить наружу. Сам утеплитель рекомендуется закрыть металлической сеткой. Она обеспечит защиту от грызунов.

Нижняя часть здания

В качестве утеплителя для фундамента можно применять те же материалы, что и для фасада. Раньше достаточно часто использовался керамзит. Сегодня довольно популярным является полиуретан и минеральная вата. С появлением современных материалов использование керамзита постепенно сошло на нет. Для того чтобы качественно утеплить фундамент деревянного дома, следует полностью оголить этот ярус строения. По всему периметру здания необходимо вырыть ров. Глубина его должна соответствовать размеру фундамента. Ширина рва – порядка полуметра. Поверхность фундамента очищается. При необходимости устраняются дефекты. Далее необходимо при помощи рубероида и мастики сделать гидроизоляцию. Верхние листы утеплителя необходимо поднять над уровнем грунта на 30-40 см. Укладка материала осуществляется на сухую поверхность. Для более качественной теплоизоляции следует места стыков плит материала заполнить монтажной пеной. После завершения данных работ нужно на дно рва засыпать песок. Сверху необходимо уложить остатки теплоизоляционного материала и присыпать гравием. Высота слоя должна быть порядка 50-60 см. Сверху гравий следует присыпать землей либо песком или залить бетоном.

Как утеплить стены деревянного дома своими руками

Содержание

• Алгоритм утепления стен деревянного дома:
• Чем утеплить стены деревянного дома изнутри:
• Чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи:
• Как утеплить стену в деревянном доме снаружи:
• Стоимость утепления деревянного дома:
• Как утеплить деревянный дом своими руками видео:

Деревянный дом, построенный из бруса, будет более комфортным, если его утеплить и защитить от осадков. Новая обшивка, удерживающая тепло внутри помещения, сэкономит на отоплении дома. Утепление дома всегда можно произвести самому. Для самостоятельного утепления дома необходимо рассмотреть все детали и этапы данного обустройства.

Утепление стены

Алгоритм утепления стен деревянного дома:

Для качественного утепления дома необходимо строго следовать инструкции и соблюдать правильный порядок действий, именно:

• сначала нужно произвести оклейку полиэтиленовой пленки для пароизоляции стен;

• затем крепко установить раму для каркасной обрешетки;

• подходящий утеплитель следует аккуратно смонтировать;

• выбранный гидроизоляционный слой укрепить на каркасную обрешетку;

• произвести монтаж наружной обшивки.

Чем утеплить стены деревянного дома изнутри:

Современные производители предлагают огромный выбор утеплительных материалов, поэтому нужно изучить каждый вид материала и только потом выбирать утеплитель. 

Автор статьи

Пенопласт или по-другому пенополистирол – этот материал идеально подойдет для утепления дома изнутри, однако, не стоит утеплять пенопластом дом снаружи. Ведь, как известно, пенопласт совсем не пропускает воздух и поэтому между ним и основанием образовывается плесневые образования.

Утепление стены пенопластом

Чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи:

Для утепления дома снаружи лучше выбирать такой популярный материал, как минеральная вата.

Минеральная вата – это очень легкий материал, который обладает рядом преимуществ:

• не воспламеняется и не горит, что очень важно для безопасности в доме;

• отлично удерживает тепло, благодаря чему в доме долго сохраняется теплота;

• материал эластичен и весьма мягкий, поэтому с ним удобно работать, и даже новичок справится с утеплением, выбрав этот материал;

• хорошо переносит резкие перепады температур.

Многие хозяева новых деревянных домов все чаще выбирают минеральную вату. Для утепления снаружи дома сначала требуется собрать каркасную раму и саму обрешетку, затем наполнить каркас минеральной ватой. Ей удобно заполнять пустоты, так как минвата производится в рулонах и плитах. Затем нужно плотно установить несущие конструкции. Этот метод хорош тем, что не требует дополнительного крепления. Для того чтобы дом приобрел современный облик, поверх утеплителя прикрепляют новые доски и всю поверхность обшивают пластиковым сайдингом.

Утепление стены минеральной ватой

Для более холодного климата идеальным решением в вопросе утеплителя станет материал эковата.

Характеристики эковаты для утепления дома из дерева:

Эковата – утеплитель производится из высококачественной целлюлозы и различных антисептиков. Страна производитель – Финляндия. В прочности и стойкости к суровым морозам можно не сомневаться. У данного вида утеплителя масса таких достоинств как:

• экологичность, все составные наполнители изготовлены из натуральных материалов;

• исключает появление и развитие всяких плесневых грибов;

• обладает отличной способностью шумо- и также теплоизоляции;

• материал хорош и для внутреннего, и для наружного утепления.

Кстати, огромным плюсом эковаты является то, что при его выборе в качестве утеплителя, вам не придется устанавливать пароизоляционную прослойку. Нужно всего лишь качественно нанести целлюлозную смесь на поверхность. Оптимальная толщина слоя – 10 см. Именно она создает идеальную защиту от морозов.

Утепление стены эковатой

Как утеплить стену в деревянном доме снаружи:

После того как выбрали чем утеплять дом, нужно изучить как именно это сделать, чтобы утепление было качественным и прослужило много лет. Рассмотрим все этапы утепления стен снаружи дома.

1. Пароизоляция. Главное в этом деле – это правильно оборудовать вентиляцию воздуха между фасадом и пленкой. Если наружная сторона сделана из круглых бревен, то можно укрепить материал на деревянных бревнах. Оказавшихся зазоров между ними будет достаточно для вентиляции. Сначала нужно нарезать достаточное количество деревянных реек толщиной в 2,5 см и соединить их, оставляя расстояние между ними не больше одного метра. Затем нужно пленку-пароизолятор аккуратно закрепить на рейки, делая разрез в верхней и нижней части дырки для вентиляции размером в 2 см.

2. Изготовление деревянного каркаса. Для этого возьмите доски толщиной 5см и шириной 10см и прибейте их в вертикальном положении, оставляя между ними расстояние на 2см меньшее ширины досок. Это предотвратит появление каких-либо щелей.

3. Теплоизоляция. Если вы выбрали минеральную вату, то лучше уложить ее в шахматном порядке прямо в готовый каркас. Этот метод обеспечивает максимальное прилегание плит минваты друг к другу. А если вы остановили свой выбор на утеплителе эковата, то следует помнить о том, что пароизоляцию в этом случае проводить не нужно.

4. Гидроизоляция. Для гидроизоляционного слоя нужны специальные пленки с определенной паропроницаемостью. Монтировать и устанавливать гидроизоляционный слой следует в таком же порядке, как и монтаж пароизоляции.

5. Обшивка снаружи дома. Наконец, остается придать вашему дому желаемый облик. Для этого нужно обшить наружную поверхность дома выбранными материалами. Это могут быть и обычные деревянные набивки из сосны, лиственницы или дуба, а также современные металлические сайдинги. Закреплять облицовочную часть рекомендуется саморезами, но использование гвоздей также допустимо.

Схема утепления стены

Стоимость утепления деревянного дома:

При самостоятельном проведении утепления, придется заплатить только за материалы. Однако, многие владельцы домов по разным причинам, будь то нежелание, неумение или нехватка времени, прибегают к услугам строительных компаний. Конечно, лучше доверить это дело профессионалам. В таком случае утепление дома обходится в среднем от 1000 до 4000руб за метр квадратный, общая стоимость суммируется от выбранного материала и зависит от способа монтажа.

Как утеплить деревянный дом своими руками видео:

Общая терминология изоляции напыляемой пеной

  Вы новичок в области изоляции напыляемой пеной? Независимо от того, являетесь ли вы архитектором, строителем или домовладельцем, заинтересованным в утеплении напыляемой пеной, вы пришли в нужное место. Вот некоторые основные сведения, которые необходимо знать:

​

Как оценивается пенопластовая изоляция?

Изоляция из напыляемой пены оценивается в дощатых футах, трехмерном измерении объема, не путать с квадратным футом, который является двумерным измерением площади. Досковой фут равен одному квадратному футу, умноженному на количество дюймов распыляемой пены. Например, 1000 квадратных футов площади крыши, умноженные на 5,5 дюйма напыляемой пены с открытыми порами, для получения R-20 равняются 5500 досочным футам. 

​

Типичный диапазон цен на изоляцию из распыляемой пены с открытыми порами составляет 0,35–0,50 долларов США за доску, в то время как типичный диапазон цен на изоляцию из пенопласта с закрытыми порами составляет от 1,30 до 1,75 долларов США за доску.

​

Диапазон цен варьируется в зависимости от географического региона, объема, времени в пути, подготовки и сложности проекта. Чтобы рассчитать цену за квадратный фут, вы должны умножить количество дюймов, необходимых для достижения значения R, на цену за доску. Примером может служить закрытая ячейка размером 3 дюйма для достижения R-20 по цене 1,50 доллара за доску-фут = 4,50 доллара за квадратный фут.

​

Что такое «набор» пенопласта?

Комплект пены состоит из двух бочек по 55 галлонов. Один барабан состоит из полиольной смолы «стороны B», а другой барабан состоит из изоцианата стороны A. Оба компонента необходимы для создания распыляемой пены. Сторона A и сторона B нагреваются, находятся под давлением и смешиваются в распылителе в пропорции 1:1 для создания изоляции из напыляемой пены. Типичный набор распыляемой пены с открытыми порами дает примерно 16 000 bf (досочных футов), что соответствует распылению на площадь 1600 квадратных футов при толщине 10 дюймов9.0003

​

Типичный набор напыляемой пены с закрытыми порами составляет около 4000 бафов (досочный фут), что эквивалентно распылению на площадь размером 4000 квадратных футов при толщине 1 дюйм. Используя эти цифры, специалисты по напылению пены могут затем рассчитать количество материала, необходимого для утепления здания.

Когда следует использовать набор для самостоятельной сборки пены и когда следует нанимать профессионала?

научат вас всему, от замены лампочек до ремонта автомобилей. Ответ заключается в том, насколько велика площадь, которую вам нужно изолировать, и насколько практичным вы хотели бы быть? 

Процесс напыления пены не очень сложен, но для правильной и безопасной установки требуется опыт. Напыляемая пеноизоляция активируется теплом. Комплекты для распыления пены своими руками представляют собой двухкомпонентные резервуары, в которых нет шланга с подогревом, такого как те, которые есть на грузовиках для распыления пены компаний Spray Foam. Если химическое вещество не нагревается и не встряхивается, или если в линии имеется засор, то существует вероятность неправильного смешивания, что может привести к образованию пены несоответствующей пропорции с некачественными и потенциально опасными результатами.

​

Если площадь приличного размера, наборы из пенопласта для самостоятельного изготовления могут стоить очень дорого. Не забудьте включить в стоимость пластиковый полиэтилен и степлеры или ленту для защиты поверхностей от чрезмерного распыления, а также средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, маски и костюмы, чтобы предотвратить контакт пены с кожей. Не в последнюю очередь это затраты времени на установку пенопласта, которые лучше потратить на семью или работу над другим проектом. Со всеми затратами, сложенными вместе, почти всегда дешевле и определенно менее утомительно нанять профессионала по распылению пены для завершения более крупного проекта.

​

Однако бывают случаи, когда самодельный пенопласт имеет смысл. Многие компании, занимающиеся распылением пены, взимают минимальную плату за выход и завершение проекта, чтобы покрыть расходы, связанные с профессиональной установкой. Наша минимальная стоимость составляет 1800 долларов. На эту сумму можно купить пару комплектов пенопласта, и еще останется немного. Мы чувствуем себя комфортно, рекомендуя удобным клиентам использовать набор из пеноматериала «сделай сам» для площадей площадью 100 квадратных футов или меньше.

​

Сколько времени требуется для установки монтажной пены?

Процесс установки зависит от сложности, подготовительных работ и количества «наборов» напыляемой пены (помните этот термин из приведенного выше?), которые будет использовать изоляционная компания. В зависимости от проекта мы обычно оцениваем, что один грузовик может распылять в среднем один комплект монтажной пены в день.

​

Типичный дом во Флориде площадью от 2 до 3000 квадратных футов потребует около одного комплекта напыляемой пены с открытыми порами, что означает, что на изоляцию потребуется около одного дня. Для дома площадью 8000 квадратных футов потребуется 3 комплекта пены с открытыми порами, на изготовление которых может уйти до трех дней.

​

Как правило, чем проще доступ и чем чище рабочая зона, тем быстрее будет проходить процесс установки, что может помочь снизить наши затраты на рабочую силу, что позволит нам сэкономить на вас!

​

Нужно ли освобождать помещение, пока установлена ​​пена?
Почти в каждом случае ответ — да, вы должны покинуть дом во время установки распыляемой пены, а также остаться на ночь. Во время процесса, в котором распыляемая пена расширяется из жидкого состояния в твердое, выделяются газы, присутствие которых в течение длительного периода времени небезопасно. Наши опрыскиватели носят респираторы для свежего воздуха, и мы используем вентиляторы для создания отрицательного давления и удаления паров, но не рекомендуется находиться рядом без надлежащего респираторного оборудования.

​

Недавно некоторые производители распыляемой пены выпустили продукты, в которых указано, что вы можете повторно войти через 4 часа после завершения распыления пены. Тем не менее, мы всегда рекомендуем вам оставаться вне здания до следующего утра в качестве меры предосторожности. При монтаже в авторитетной профессиональной компании с обученными и опытными распылителями монтажная пена абсолютно безопасна и эффективна.

​

В чем разница между пеной с открытыми и закрытыми порами?

Не вдаваясь в подробности, термины пена с открытыми порами и пена с закрытыми порами относятся именно к этому. Пена с открытыми порами и пена с закрытыми порами являются формами термопластов. Изоляция из пенопласта с открытыми порами, при установке после распыления трещины открывают ячейки пенопласта. Вы можете видеть, что когда распыляется открытая ячейка, образуется много пара, это стенки ячейки растрескиваются и наполняются атмосферой (воздухом, которым мы дышим). Пена с закрытыми порами делает обратное. Ячейки остаются закрытыми и заполняются инертными газами, подобными аргону, такими как 245fa, отсюда более высокая плотность, R-значение и стоимость.

Пена с открытыми порами часто упоминается как пена с полфунта, а пена с закрытыми порами часто упоминается как пена с двумя фунтами. Это просто относится к весу каждого продукта на кубический фут. (куб 12″x12″). Готовый продукт из пенопласта с открытыми порами весит примерно полфунта на кубический фут, тогда как пенопласт с закрытыми порами весит примерно 2 фунта на кубический фут.

​

Пенопласт с открытыми и закрытыми порами выполняет одинаковую работу по созданию полного воздушного барьера, который значительно улучшает тепловые характеристики дома и обеспечивает аналогичные результаты в значительном снижении потребления энергии, что увеличивает экономию. Но пена с открытыми порами легкая и мягкая, в нее можно проткнуть пальцем. Он расширяется примерно в 100 раз по сравнению с жидкой формой и отлично подходит для помещений с ограниченным пространством или необычным обрамлением. У него более низкое значение R на дюйм, где-то около 3,6-4 на дюйм в зависимости от марки. Это дешевле, чем закрытая ячейка для применения

​

Пена с закрытыми порами более плотная и более твердая на ощупь. Вы можете ударить его, и он не оставит вмятины. Он повышает структурную целостность здания на целых 300%, а также является барьером для пара и влаги. Мы часто используем его в областях с ограниченным обрамлением для достижения более высокого значения R, поскольку его значение R на дюйм составляет около 6,5-7 в зависимости от марки пены. Закрытые поры — отличный продукт для использования на бетоне и металле, а также в местах с высокой влажностью.

​

Каковы преимущества и недостатки пенопластовой изоляции с открытыми порами?

Помимо способности пенопласта с открытыми порами обеспечивать полный барьер для воздуха, основным преимуществом пенопласта с открытыми порами по сравнению с закрытыми порами является его более низкая стоимость. В реальных условиях пенопласт с открытыми порами не уступает по тепловым характеристикам пенопласту с закрытыми порами после установки примерно 3 дюймов, несмотря на различия R-значений. При 3 дюймах и более он обеспечивает полный воздушный барьер, но почти всегда рекомендуется минимум 5 дюймов для R-19.применяться для предотвращения проблем с конденсацией при использовании в качестве части тепловой оболочки.

​

Основным недостатком пенопласта с открытыми порами является удержание влаги. Чаще всего хорошим эмпирическим правилом является не использовать распыляемую пену с открытыми порами в средах с высокой влажностью. Примерами могут служить бетонные стены ниже уровня земли, места для ползания, склонные к скоплению воды, крытые бассейны, винные погреба и нижние части построенных на сваях домов на берегу океана. Держитесь подальше от этих областей, и пена с открытыми порами будет служить вам на протяжении всего срока службы конструкции.

​

Каковы преимущества и недостатки пенопластовой изоляции с закрытыми порами?

В дополнение к способности пены с закрытыми порами обеспечивать полный воздушный барьер, пена с закрытыми порами имеет два основных преимущества по сравнению с пеной с открытыми порами. Во-первых, его более высокая плотность и прочность могут увеличить структурную целостность здания до 300%. Во-вторых, в отличие от пенопласта с открытыми порами, влагонепроницаемость пены с закрытыми порами помогает блокировать попадание влаги в пространство даже в жидкой форме. Основными недостатками пенопласта с закрытыми порами являются его стоимость и то, что его способность блокировать влагу может не подходить для каждого применения.

​

Как мы уже упоминали ранее, если вы просто ищете наилучшие тепловые характеристики по самой низкой цене, выберите напыляемую пену с открытыми порами. Как правило, изоляция из пенопласта с закрытыми порами должна использоваться в областях, прямо противоположных тем, которые вы бы использовали для изоляции из пенопласта с открытыми порами. Это будет везде, где вам нужна настоящая пароизоляция, например, бетонные стены ниже уровня земли, влажные подполья, нижняя часть домов на берегу океана и металлические здания.

​

Из-за водоблокирующих свойств пены с закрытыми порами мы не рекомендуем использовать закрытые ячейки на нижней стороне крыш с деревянным каркасом. Если на крыше с закрытоячеистой пеной произойдет протечка, ее будет почти невозможно найти в течение многих лет, и это потенциально может привести к гниению фанеры. Пена с открытыми порами намного лучше подходит для крыш с деревянным каркасом или деревянными фермами, поскольку она пропускает воду, что позволяет определить утечку и устранить ее до того, как она станет проблемой.

​

Что такое наружная пенопластовая изоляция?

Наружная кровельная пена представляет собой пенопласт с закрытыми порами, который чаще всего применяется для наружной отделки плоских или пологих крыш. Обычно покрывается силиконом для защиты пены от разрушения ультрафиолетовым светом, это отличный продукт для использования при планировании новой крыши или строительстве новой. Подобно двухфунтовой пене с закрытыми порами, трехфунтовая кровельная пена с закрытыми порами увеличивает структурный элемент здания и обеспечивает монолитное уплотнение для улучшения энергоэффективности здания.

Технические характеристики и коэффициент R аналогичны двухфунтовой пене с закрытыми порами. Основное отличие заключается в том, что в конечном процессе образуется больше пластика для повышения прочности конструкции. Трехфунтовая кровельная пена способна противостоять элементам и по ней можно ходить без каких-либо структурных повреждений конечного продукта.

​

Как обстоят дела со значением R? Как это относится к пеноизоляции?

R-значение является устаревшим способом измерения теплостойкости различных строительных изделий, в том числе строительных изоляционных материалов. Проблема со значением R заключается в том, что оно учитывает только кондуктивную теплопередачу и не учитывает воздухонепроницаемые свойства распыляемой пены при конвективной теплопередаче. Испытания, проведенные Национальными лабораториями Ок-Риджа, показали, что когда они строили дома одинаковой конструкции, один из которых использовал стекловолокно R30, а другой — пену R30, дом с пенопластом был более чем на 50% более энергоэффективен, чем дом из стекловолокна. Почему? Из-за способности пены изолировать воздух от элементов.

​

Преимущество пенопластовой изоляции или любого другого пенопластового материала в том, что он способен блокировать все три формы теплопередачи. Те, которые являются проводящими, конвективными и лучистыми. В другой статье мы обсудим, как изделия из пенопласта умеют это делать. Просто знайте, почему ваш дом или здание чувствуют себя так комфортно после утепления напыляемой пеной.

​

Является ли изоляция с закрытыми порами лучше, потому что она имеет более высокое значение R?

Не обязательно, нет. Закрытые и открытые ячейки имеют свои преимущества и недостатки, как мы уже говорили ранее, но если вы строго заинтересованы в повышении энергоэффективности вашего дома и сокращении энергопотребления, то оба продукта будут выполнять одинаковую работу без какой-либо разницы.

​

Вот почему лучше вообще игнорировать R-значения и сосредоточиться на правильном продукте для текущей работы. Иногда нужен молоток, а иногда отвертка. Но вы не стали бы использовать молоток, чтобы вкрутить шуруп, или отвертку, чтобы забить гвоздь!

​

Изоляция + установка стен и потолка — Lone Oak Design Co.

Всем привет! Если вы следите за нами в Instagram или Facebook, вы уже знаете, что мы, наконец, достигли того момента, когда мы видим некоторые кардинальные визуальные изменения в интерьере The Cameo. На данный момент мы проделали массу работы и очень рады начать заделывать стены и приводить все это в порядок. Если вы занимаетесь ремонтом кемпера (или следите за нашим путешествием), вы, возможно, уже знаете, что каждая вещь выглядит примерно так: «Мне нужно сделать A , но для того, чтобы сделать A , мне нужно сделать B … но для работы над B , мне действительно следует завершить C … Но затем на работу на C , I действительно . уже сделал А ». И так по кругу. Это помогает немного объяснить, почему мы совсем недавно делились информацией о нашем доме и почему мы делимся этим постом только сейчас, хотя эта часть была сделана уже совсем недавно.

В последнее время это было похоже на сэндвич с трехэтажным клубным кемпером, чтобы закончить электрические работы (частью которых мы уже поделились с вами). Этот конкретный сэндвич включает в себя электрику, изоляцию, еще электрику, установку потолочных и стеновых материалов, подготовку стен (деревянная шпатлевка/шпаклевка/шлифовка по мере необходимости), грунтовка + покраска, а затем еще немного электрики.

• 3/4-дюймовая теплоизоляция из пеноматериала * – это должна быть толщина ваших стенных/потолочных стоек для хорошего плотного прилегания между вашим наружным металлом и материалом внутренней стены.

• Рулетка (s)

• Sharpie

• Т-образный угольник/большой уровень/длинная линейка (или длинный кусок дерева, который, как вы знаете, действительно очень прямой)

• Коробчатый нож + тонна новых лезвий

• Клейкая лента — на самом деле не нужна или не рекомендуется, и я скажу вам, почему… Теоретически: мы пытались использовать ее, чтобы заполнить детские пробелы думая, что это может помочь изолировать еще больше. На самом деле: Лента не очень любила приклеиваться и местами отклеивалась, так что очень не советуем ее использовать.

• Лобзик + дрель с насадкой, подходящей для полотна лобзика

• Строительный клей с жидкими гвоздями — его много, и тот, который работает с деревом и другими материалами, поэтому он приклеивается к панелям (или любому другому материалу внутренней стены), пенопластовой изоляции и деревянным стойкам. Мы использовали примерно один тюбик клея для пистолета небольшого/обычного размера на каждую панель, которую мы устанавливали, и быстро научились получать тюбики мега-размера, которые пошли гораздо дальше.

• Пистолет для герметика — размер соответствует вашему размеру трубки для герметика

• 1/8-дюймовая фанера – На все это у нас ушло 13 штук.

• Гвоздильный пистолет — у нас есть один, которому несколько лет, похожий на этот, который мы любим /толщина потолочной панели без продувки внешнего алюминия

• Наполнитель для дерева  — мы никогда раньше не использовали этот материал, но было очень приятно изменить цвет, чтобы обозначить, что он высох и готов к шлифованию. Мое нетерпеливое «я» действительно оценило это! (И если вы беспокоитесь, что он будет странно сохнуть или будет заметен, этого не произойдет, и он останется таким же, как обычный наполнитель для дерева)

• Шпатель

• Орбитальная/детальная шлифовальная машина + Наждачная бумага зернистостью 220 – подойдет любая, но у нас есть эта, и она нам нравится

• Окрашиваемый герметик

• Уайт-спирит + ветошь

• Грунтовка + краска в цвете на ваш выбор.0003

• Изогнутая кисть — для резки углов и трещин

• Валик(-и) + лоток + алюминиевая фольга  – возможно, вы помните один из моих советов по рисованию из этого поста об экономии денег. на рулонных вкладышах с помощью фольги

Мы подумали о наших вариантах изоляции и в конечном итоге решили использовать пенопласт 3/4 дюйма — это чище (и я почти уверен, что дешевле), чем спрей, и не зудит, как этот розовый изоляция ватином Беспроигрышный вариант Как и в большинстве случаев, мы работали как одна команда: Ник внутри кемпера делал замеры, записывая их на кусках пенопласта, пока я измерял, отмечал и вырезал пенопласт снаружи. 0003

Кое-что, чему я научился, разрезая пенопласт:

• Я обнаружил, что проще всего разметить его с помощью линейки/линейки, а затем от руки провести лезвием по линии маркера.

• Также было легче резать пенопласт, свисающий со стола, чем резать по поверхности. Когда я резал на/в рабочий стол, он зацеплял волокна/канавки древесины и легко сходил с линии реза.

• Часто меняйте лезвие, по крайней мере, каждые 3-5 разрезов, в зависимости от того, насколько длинными будут ваши разрезы. Когда вы замечаете, что лезвие немного волочится или пена начинает рваться, пора менять лезвие на новое. Тупые лезвия = несчастные случаи (и, что менее важно, некрасивые края!)

Установка изоляции

Перед тем, как мы начали устанавливать пенопласт, мы должны были придумать план кнопки сброса для беспроводной резервной камеры и решили закрепить ее скотчем, чтобы она не перемещалась в стене. (первое фото выше). Мы также убедились, что вся наша световая проводка протянута через наши отверстия и не потерялась за изоляцией (второе фото).

Согласно инструкции, напечатанной на плате, не имеет значения, как она установлена ​​— серебристой стороной внутрь или наружу, она работает одинаково. Мы решили установить серебристую сторону наружу, хотя было бы чище, если бы сторона с принтом была скрыта. Не то, чтобы это имело значение, так как он был быстро закрыт нашими стеновыми панелями. Хорошая новость об этом материале заключается в том, что если вы обрежете его немного больше, его обычно можно втиснуть на место для очень плотной посадки или легко обрезать до идеального размера. Вы хотите, чтобы он плотно прилегал с как можно меньшим количеством зазоров для максимальной изоляции. Я слышал, что некоторые люди (и мы подумали) использовали аэрозольный клей, чтобы уберечь изоляционные панели от выпадения, но у нас было такое плотное прилегание, что в этом не было необходимости. Как мы упоминали выше, мы пытались использовать клейкую ленту, чтобы помочь изолировать щели между пеной и деревом, но она продолжала отваливаться, поэтому вместо этого мы использовали маленькие кусочки здесь и там (третье фото выше), что помогает добавить растрепанный вид. вид, который заставляет моего внутреннего аккуратного уродца съеживаться. Вот почему я СУПЕР в восторге от…

Мы долго спорили между панелями толщиной 1/8” и 1/4” и очень рады, что выбрали то, что сделали. Мы выбрали этот продукт по нескольким причинам.

1. Мы знали, что он должен быть легким, поэтому не добавляли лишнего веса. Больше веса = больше бензина + износ грузовика = больше денег.

2. Что бы мы ни выбрали, оно должно было быть гибким, чтобы оно могло легко сгибаться и повторять изгибы Камеи. Мы никоим образом не могли повесить потолок (изнутри кемпера вместо того, чтобы полностью удалить металл и восстановить стены/потолок на полу, а затем снова собрать кемпер), чтобы мы могли согнуть 1/4-дюймовую фанеру на крутой изгиб над задним окном.

3. Мы знали, что хотим покрасить стены и потолок, чтобы они выглядели светлыми и воздушными, поэтому нам не нужно было тратить дополнительные деньги на очень красивую березу, которая типична для винтажных кемперов (и это своего рода огромная бестактность). чтобы закрасить его великолепную текстуру дерева).

4. Мы всегда стараемся получить лучший продукт по лучшей цене. Баллин на бюджете, вы все.

5. Мы хотели, чтобы стены и потолок выглядели гладко.

6. Каждый раз, когда нам не нужно что-то специально заказывать, это победа. Этот товар был в наличии на нашем местном складе товаров для дома, поэтому его было очень легко забрать, когда нам было удобно.

Сначала мы начали с потолка, поэтому, когда мы подвешивали стены, это могло помочь добавить дополнительную опору к потолку по краям, и таким образом мы не царапали стены, пытаясь маневрировать частями потолка на месте. (У нас нет никаких фотографий этого, потому что это определенно был процесс работы на палубе). хорошая сторона и плохая сторона. Мы случайно повесили одну из наших потолочных панелей «плохой» стороной наружу. Ни в коем случае не конец света, , но , это просто означало гораздо больше заплат и шлифовки, чем на других панелях, чтобы заполнить неглубокие небольшие выбоины и удалить некоторую шероховатость, которой на самом деле не было на «хороших» сторонах. Опять же, это не проблема, но просто потребовалось немного больше времени, и это не совсем идеально, когда вы вытягиваете шею / спину, чтобы неловко заполнить и отшлифовать потолок над головой, как только он будет на месте.

Мы спланировали и отмерили каждую деталь, убедившись, что наши швы проходят по центру стойки потолка/стены. Самая важная часть, которую вы вешаете, — это первая. Она задает тон остальным панелям, поэтому убедитесь, что вы спланировали ее с самого начала, начните в правильном месте и повесьте прямо на кемпер. Если вы сделаете это, остальные пойдут вверх довольно легко. Попутно мы использовали обрезки изоляционной плиты и 1/8-дюймовую фанеру, чтобы записать наши размеры для каждой детали и вырезать наши панели, чтобы они соответствовали лобзику.

После сухой подгонки каждой детали, чтобы убедиться, что она подходит, мы нанесли строительный клей на обратную сторону каждой деревянной панели. Затем мы плотно прижали панель к потолку и с помощью пистолета для гвоздей прикрепили доску к шпилькам, которые мы ранее отметили в качестве ориентира. Мы повторили тот же процесс для всех потолочных и стеновых панелей.

Подготовка

Сначала мы использовали шпатель, чтобы тонким слоем нанести шпатлевку по дереву на небольшие отверстия от гвоздей и любые поверхностные участки обшивки, которые мы хотели сгладить. Материал, который мы использовали, избавляет от необходимости гадать о сроках — он становится ярко-розовым и высыхает естественным образом, когда готов к шлифовке. Совет от профессионала: отшлифуйте потолки/стены больше, чем вы думаете, чтобы подготовить панели. Оглядываясь назад, возможно, отшлифуйте их перед установкой, если вы не хотите шлифовать через голову. Это было не так уж плохо, но вы можете увидеть места, которые вы пропустили, легче, если вы находитесь в лучшем свете. На фото ниже видно, какую потолочную панель мы установили «изнанкой» по количеству используемого древесного наполнителя.

Затем мы заполнили наши швы (на потолке, стенах и в местах их соединения) герметиком под покраску. Здесь мы решили использовать герметик вместо наполнителя для дерева, потому что он должен будет сгибаться при изменении температуры и двигаться, когда мы едем, когда дует ветер и т. д., и мы не хотели, чтобы наш наполнитель для швов крошился и выпадал. Герметик позволит расширяться и сужаться в течение года. Вместо этого вы также можете использовать виниловую/пластиковую отделку швов/прошивку. Мы решили не использовать их, чтобы сохранить как можно более плавный вид. (И у нас могут быть большие декоративные планы для некоторых стен!)

Когда все будет заполнено и отшлифовано, протрите все уайт-спиритом, чтобы удалить пыль.

Грунтовка

После того, как все отверстия, трещины и швы заполнены, панели отшлифованы до гладкости и они чистые, пора грунтовать голую древесину. Мы нанесли два слоя основной белой грунтовки для внутренних работ, срезав углы наклонной кистью и накатывая на плоские поверхности, сглаживая любые потеки по пути, прежде чем они высохнут. После первого слоя он довольно неоднородный, а после второго становится намного лучше.

Покраска

Мы наносили нашу краску так же, как и грунтовку – вырезая скошенной кистью трещины и вокруг окон и накатывая на плоские поверхности. Два слоя этого также.

Как не проделать дыру в потолке

У вас уже есть опорные стойки и нужно просверлить отверстие для светильников? Используйте толстый (16 калибра) кусок металлолома в качестве подложки, чтобы не просверлить и не вырвать дыру в внешнем металлическом потолке/стенах.

Как найти шипы

Поскольку наши шипы были расположены неравномерно (в отличие от, скажем, 16 дюймов по центру или в идеальной, удобной для поиска сетке), мы пометили их перед тем, как скрыть, чтобы не промахнитесь по ним пистолетом для гвоздей и взорвите внешний металл. Мы отметили потолочные опоры на стенах с помощью маркера, а затем, после того, как мы повесили потолок, слегка карандашом отметили расположение стоек на потолочных панелях.

Работайте с умом, а не усерднее

Нанесите наименьшее необходимое количество наполнителя для дерева и соскребите остатки, пока они еще влажные или только что высохшие, с помощью шпателя, чтобы свести к минимуму неудобную шлифовку в дальнейшем.