Дом

Как утеплить дом снаружи из бруса: Как правильно утеплить дом из бруса, сохранив эксплуатационные характеристики

Содержание

Как утеплить дом из бруса снаружи минватой – видео, инструкция


На чтение 4 мин. Просмотров 124 Опубликовано

Предисловие. При всех плюсах брусовых домов, владельцы вынуждены сталкиваться с проблемой больших теплопотерь зимой, которые кроются в конструктивных особенностях стен. В первую очередь – это толщина стен и качество конопатки. В статье мы рассмотрим технологию утепления брусового дома снаружи и предложим технологию утепления. Также мы подобрали видео инструкцию от компании Rockwool на эту тему.

Стоит ли утеплять дом из бруса снаружи?

Утепление брусового дома снаружи

У многих сейчас возникает вопрос, неужели эта традиционная технология строительства не предполагает качественное сохранение тепла брусом? Дело в том, что технология из бруса была разработана для более благоприятных климатических зон, а нам в России приходится заниматься дополнительным утеплением, чтобы сделать микроклимат в доме благоприятнее и сократить расходы на отопление.

Конечно, можно обшить брус сайдингом без утеплителя, но стоит провести качественную работу со стенами, как расходы на отопление резко пойдут вниз. Но перед тем, как утеплить брусовой дом снаружи своими руками, потребуется выбрать утеплитель, рассчитать его количество и необходимую толщину. Это смета, в которую следует финансово уложиться. Рассмотрим простой в монтаже утеплитель с неоспоримыми плюсами.

Выбор и расчет материала для стен дома

Сегодня на рынке теплоизоляционных материалов наиболее востребованными являются пенопласт, пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и минераловатный утеплитель. Мы остановим выбор на минвате и перейдем к рассмотрению преимуществ этого материала. Этот утеплитель не горит (основное и неоспоримое преимущество), экологичен, теплопроводность минваты составляет 0,036 Вт/ м2,

Схема утепления стен из бруса снаружи

Следующий шаг – это расчет количества материала и толщины слоя утепления, которая будет подходить под наш климат и конструктивные особенности стен. Минеральный утеплитель продается в плитах, матах и рулонах. Проще работать с плитами, поэтому именно этот тип мы выберем для расчета. Принимая во внимание, что поверхность стен ровная, а стандартная толщина плит 50 мм, начинаем считать.

Если толщина стен в 20 см, а максимально низкая температура зимой 20°C, то укладываем минвату в один слой. Если толщина стен из бруса 20 см, а температура зимой опускается ниже 20°C, укладываем утеплитель в два слоя. Расчет зависит от среднего значения климатических условий региона. Чтобы точно рассчитать толщину утеплителя воспользуйтесь теплотехническим калькулятором на сайте.

Утепление дома из бруса снаружи своими руками

Как утеплить дом из бруса снаружи? Для работы доберем необходимые инструменты, материалы и приступим к работе. Дополнительно придется купить: гидроизоляционную пленку с запасом в 10-15% от площади стен, анкерные винты, саморезы по дереву, антисептик, брус небольшого сечения. Также подготовьте набор инструментов – ножовку, молоток, топор, гвозди, степлер строительный со скобами, уровень, кисточку и т.д.

Готовим стены дома к утеплению

Утепление дома из бруса своими руками

Обрабатываем стены антисептиком кисточкой или валиком. Обрабатываем несколько раз стену и дожидаемся полного высыхания. Н забудьте проверить качество конопатки стен, при необходимости проконопатьте стены. После этого начинаем укладку гидроизоляционной пленки своими руками, используя степлер, пристреливаем ее к брусу с нахлестом между полосами в 10-15 см. Все стыки проклеиваем скотчем.

Крепление обрешетки из бруса

Важно начинать обрешетку от угла, и стараемся вести крепление вертикальных направляющих на одном расстоянии друг от друга, сверяемся по уровню или отвесу. Между брусом утеплитель должен укладываться своими руками вплотную, а поверх на него будет крепиться отделка – виниловый сайдинг или пвх панели, поэтому расстояние между брусом должно быть на 1-1,5 см меньше ширины плит минеральной ваты.

Монтаж утеплителя на стены

Монтаж утеплителя на стены из бруса

Установив минвату, просверливаем дыры в стене и устанавливаем дюбель-гриб в виде зонтика. Крепления плит можно делать с шагом в 40-50 см. Полностью установив и закрепив до самой кровли утеплитель, накрываем стену вторым слоем пароизоляции, крепим ее к брусу степлером. Пароизоляция необходима для защиты минваты от влажности, поэтому пленку следует укладывать гладкой стороной к утеплителю.

Гидроизоляционная пленка не пропускает влагу в одном направлении и спокойно дает ей выйти с обратной стороны – это свойство отлично подходит при гидроизоляции и утеплении стен в бане. Не забудьте прочитать инструкцию производителя пароизоляционной пленки, чтобы не ошибиться при ее устройстве. Утепление практически завершено на этом, и можно приступать отделке фасада строганной доской. Смотрите далее – как утеплить дом из бруса снаружи минватой.

Видео. Как утеплить дом из бруса снаружи

Утепление дома из бруса — как и чем утеплять?

Когда человек выбирает дом из бруса, то задается вопросом – нужно ли его утеплять? Для ответа на этот вопрос необходимо понимать, как именно дом теряет тепло и какие процессы связаны с потерей тепла. Любой строительный материал обладает теплопроводностью, то есть способностью передавать тепло. Если температура в доме выше, чем на улице, то через материал стен, пола и потолка тепловая энергия уходит в атмосферу. Если снаружи теплей, чем в доме, то этот процесс начинает происходить в обратном направлении. Эти процессы происходят в любых домах, вне зависимости от материала стен и наличия или толщины утепления. Понятие «теплопотери» описывает то количество тепловой энергии, которое необходимо для поддержания внутри помещения заданной температуры в самый лютый мороз. Соответственно, чем выше теплопотери, тем больше денег придется потратить на оплату отопления, а при слишком больших значениях в доме будет холодно вне зависимости от мощности котла.

Процессы, сопровождающие потерю тепла

Любой перепад температур приводит либо к испарению, либо к конденсации жидкости. Если температура стены выше, чем окружающего воздуха, то вода будет выходить из древесины под действием «капиллярного насоса». Этот принцип подробно описан в статье (Усадка дома из бруса). Если же температура стены ниже, чем окружающего воздуха, то атмосферная влага будет оседать в виде капелек на поверхности бруса, а затем впитываться в него. Испарение и впитывание воды неразрывно связаны с теплопередачей стены. Эти процессы происходят в любом доме из бруса.

Теплопотери дома зависят от многих факторов. От толщины, материала и состояния стен, пола, потолка, окон и дверей, а также разницы температур внутри дома и снаружи, скорости ветра, влажности и других. Чем больше разница температур внутри дома и снаружи, тем больше теплопотери. Чем выше влажность бруса, тем больше теплопотери. Чем сильней ветер, тем выше теплопотери.

Еще одна причина потерь тепла – вентиляция. Владельцу дома из бруса приходится выбирать:

  • проветривать дом, увеличивая теплопотери зимой;
  • отказаться от проветривания, чтобы сберечь тепло;
  • найти какой-то баланс между сохранением тепла и проветриванием;
  • установить систему вентиляции с рекуператором.

Отказ от проветривания приведет к ухудшению микроклимата в доме. Уровень кислорода упадет, а влажность возрастет. Проживание в таком доме приведет не только к появлению плесени и гнили, но и к серьезным проблемам со здоровьем. Излишнее проветривание зимой приведет к росту расходов на отопление. Поэтому жители домов, построенных из любых видов бруса, вынуждены искать баланс между проветриванием и потерями тепла. Установка рекуператора позволяет снизить потери тепла на 30-50 процентов, однако, обойдется недешево. Ведь для его эффективной работы необходима полноценная система вентиляции, включающая в себя воздуховоды, воздушный насос, фильтр, рекуператор и другие элементы.

Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя. Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата. Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад — просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть блок-хаус, имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см. Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом по-настоящему энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления  есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

Утепление дома из бруса — виды теплоизоляции и технологии

Новые стены из бруса обладают хорошими теплосберегающими характеристиками. Их утепление заключается в конопачении межвенцовых швов. Дополнительная теплоизоляция требуется через несколько лет при появлении трещин и усадке здания. При строительстве дома в первую очередь внимание следует обратить на утепление кровли, полов, окон и дверей.

Чем утеплить дом из бруса: материалы

Все утеплители можно разделить на паропроницаемые и паронепроницаемые.

Для утепления деревянных конструкций требуются паропроницаемые материалы. Их применение позволяет эффективно отводить из стен излишнюю влагу.

Классическим представителем паропроницаемых утеплителей для дома из бруса является минеральная вата на основе:

  • Стекловолокна
  • Шлаков
  • Природного камня

Недостатком минеральной ваты является большое водопоглощение и снижение характеристик при намокании. Оптимальным выбором для утепления деревянных домов является каменная вата — наиболее экологически безопасный материал.

Паронепроницаемые материалы применяют для утепления каменных стен и цементных полов. При их использовании для теплоизоляции деревянных поверхностей должны быть приняты меры для проветривания древесины.

К паронепроницаемым утеплителям относятся:

  • Пенопласт
  • Экструдированный пенополистирол
  • Напыляемая теплоизоляция
  • Фольгоизол
  • Sip-панели
  • Другие листовые и рулонные материалы

Особым видом теплоизолирующих материалов для деревянных домов являются межвенцовые утеплители.

К ним относятся:

  • Мох — природный материал, обладающий коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м•ºС) и антисептическими свойствами, защищает древесину от образования грибка и гнили. Недостатки — трудоемкость заготовки и укладки, необходимость повторного конопачения после усушки и пожароопасность
  • Пеньковая и льняная пакля имеет коэффициент теплопроводности 0,047 Вт/(м•ºС), поставляется в тюках, применяется для утепления щелей между бревнами, вокруг окон и дверей. Пакля обладает такими же недостатками, как мох
  • Ленточные утеплители на основе джута и льна имеют коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/(м•ºС). Их применение значительно ускоряет работы. Джутовый утеплитель обладает влагостойкостью. Лучшие характеристики имеет ленточный утеплитель, состоящий из волокон джута и льна в различных пропорциях

Теплоизоляция стен из бруса

Утепление дома из бруса снаружи выполняют после усадки дома через один — два года после его постройки. Работы по утеплению уместно совместить с капитальным ремонтом и отделкой стен.

Верно замечено, что теплоизоляцию необходимо выполнить после усадки. Усадка один из минусов таких домов. Но не стоит расстраиваться, усадка дома из бруса компенсируется.

Ознакомиться с полным списком минусов домов из бруса Вы можете здесь.

Предпочтение следует отдавать наружному утеплению, поскольку при этом:

  • Создаются оптимальные условия для проветривания стен
  • Не уменьшается полезный объем здания
  • Уменьшается вероятность образования капель воды на внутренней поверхности стен

Утепление фасадов

Работы выполняют следующим образом:

  1. Удаляют участки, пораженные гнилью и плесенью
  2. Покрывают поверхность стен антисептическими составами
  3. Конопатят щели между брусьями, вокруг окон и дверей
  4. Из реек шириной, равной толщине утеплителя, выполняют горизонтальную обрешетку, при этом расстояние между рейками принимают на 2 см меньшим ширины плит каменной ваты
  5. Между рейками вставляют утеплитель, монтаж ведут в 2 -3 слоя со сдвигом стыков
  6. Закрывают утеплитель ветрозащитной мембраной, стыки пленки герметизируют скотчем
  7. К брусьям горизонтальной обрешетки прибивают вертикальную, она служит основанием для облицовочных материалов и обеспечивает зазор для проветривания слоя теплоизоляции
  8. Облицовывают фасады здания

При утеплении соблюдают следующие правила:

  • Брусья обрешеток пропитывают антисептиком;
  • Плиты каменной ваты вставляют враспор, между ними должны отсутствовать зазоры
  • Ветрозащитную мембрану навешивают шершавой стороной внутрь
  • Для крепления отделочных материалов используют оцинкованные гвозди или саморезы

В качестве отделочных материалов могут быть использованы вагонка, имитация бруса, сайдинг, блок хаус, OSB и другие листовые материалы.

Одновременно с теплоизоляцией стен следует произвести утепление цоколя здания. Для этого уместно использовать пенопласт ПСБ-35. Его листы крепят непосредственно к каменному цоколю с помощью клея на основе цемента и дюбель-зонтиков.

Далее возможны два варианта:

  • Поверхность шпаклюют, утапливая в шпаклевку армированную сетку и штукатурят
  • Поверх утеплителя делают вертикальную обрешетку к которой крепят плиты искусственного или природного камня, панели сайдинга под камень или кирпич

Внутреннее утепление стен

При утеплении деревянных стен изнутри возникают трудности, связанные с их проветриванием.

Одним из способов решения задачи является создание просвета между стеной и утеплителем с помощью обрешетки.

При этом должны быть созданы условия для движения воздуха в образовавшемся пространстве. В данном случае для утепления стен могут быть использованы материалы с любой паронепроницаемостью.

При внутреннем утеплении уместно применить материалы, покрытые теплоотражающей пленкой на основе фольги.

Фольга отражает инфракрасные лучи, беспрепятственно проникающие через любой другой утеплитель. Поэтому такая теплоизоляция особенно эффективна вблизи отопительных приборов, например, между радиаторами отопления и стеной.

Утепление полов

Теплоизоляцию деревянных полов выполняют плитами минеральной ваты плотностью 120 кг/куб.м или пенопласта ПСБ 25, вставленных между лагами. Предварительно под лагами навешивают гидроизоляционную пленку.

Для утепления полов под цементной стяжкой применяют пенопласт ПСБ-35. На основание настилают слой гидроизоляции, укладывают плиты пенопласта и выполняют цементную стяжку. Сверху настилают напольное покрытие. При отоплении по методу теплого пола в слой цементной стяжки укладывают трубы.

Утепление кровли

Теплоизоляцию кровли дома из утепленного бруса обычно выполняют плитами каменной ваты, расположенными между стропилами. Со стороны кровли утеплитель защищают мембраной, со стороны чердака — пароизоляционной пленкой.

При строительстве кровли из sip-панелей надобность в утеплении отпадает.

Кровельная sip-панель представляет собой два листа OSB, между которыми уложен пенопласт толщиной 200 мм. Панели укладывают на деревянное основание и соединяют брусьями, вставляемыми в имеющиеся на их торцах пазы.

Если чердачное помещение не отапливается, утепляют межэтажные перекрытия. Для этого на перекрытия укладывают пароизоляционные материалы, а сверху, между балками — утеплитель. Вид теплоизоляции может быть любым, в том числе — насыпным.

После того как Вы провели утеплительные работы, можно подумать и о дизайне как внутри, так и снаружи дома. Обшивка дома имитацией бруса прекрасное решение для оформления дома внешне.

Чтобы такая обшивка прослужила длительное время необходимо осуществить покраску. Процесс покраски дома из бруса описан в данной статье.

Итак, дом из бруса внешне оформили, переходим к внутреннему оформлению. Ознакомиться с популярными материалами для оформления внутри дома Вы можете здесь.

Видео про утепление деревянного дома

Утепление стен дома из бруса внутри и снаружи

Деревянный дом из бруса обладают множеством преимуществ перед другими материалами. Главные из них –экологическая чистота, малая теплопроводность, легкая обработка, высокая прочность. Есть и некоторые минусы:

  • в связи с тем, что материал подвержен гниению и горению, а сами стены из деревянного бруса редко превышают толщину 30 см, необходимо их утеплять;
  • со временем могут образовываться щели в стыках бруса. Все это приводит к потере тепла в холодный период года.

Утепление стен снаружи

Разнообразие современных материалов позволяет нам выбрать оптимальный утеплитель для стен дома из бруса, исходя из потребностей.

Пенополиуретан

Пенополиуретан – это современный теплоизолирующий материал, который обладает наименьшей теплопроводностью. Для сравнения: 5 см данного материала заменяет по
теплозащите почти полутораметровую толщину кирпичной стены. Основные преимущества:

  • легкий вес,
  • высокий уровень адгезии (при нанесении его на поверхность путем напыления прилипает практически к любой вертикальной поверхности),
  • долговечен (не подвержен гниению, прочему влиянию окружающей среды),
  • огнестоек.

Для утепления стен лучше использовать метод напыления. ППУ подается через распылитель. Покрывать поверхность стены нужно тонким слоем. Вспениваясь, увеличивается в
объеме и затвердевает. После его применения нет мостиков холода, что увеличивает теплозащиту дома.

Пенополистирол (ненопласт)

Еще один материал для теплоизоляции стен – это пенопласт. Его преимуществами, наряду с малой теплопроводностью, являются низкая стоимость, доступность и легкий вес, что не дает дополнительную нагрузку на фундамент дома. Крепится
пенопласт к наружной стене специальными дюбелями. Стыки заделываются смесью для нейтрализации «мостиков холода». Для укладки плит пенопласта можно использовать
вертикальный и горизонтальный брус.

Базальтовая вата

Встречается данный вид утеплителя в плитах и рулонах. Основные достоинства: низкая цена (рулонного варианта), отличные теплоизоляционные свойства, материал не горит. Его
рекомендуют применять только для наружного утепления. Плиты базальтовой ваты крепятся так же, как и пенопласт.

Вентилируемые фасады

Кроме укладки утеплителей под сайдинг и напыления ППУ, заслуживает внимания метод навесного вентилируемого фасада, при котором утеплитель крепится на наружной
стене за счет бруса, дюбелей. Поверх утеплителя прокладывается диффузная мембрана. Далее используется облицовочный материал. Между ним и мембраной должно быть свободное пространство для циркуляции воздуха.

Утепляем стены изнутри

Для
внутренних стен дома применяется минеральная вата или стекловолокно. Эти
материалы не горят и хорошо удерживают тепло внутри помещения. Перед применением
данных материалов очищаем поверхность стен от загрязнений и обрабатываем
специальной жидкостью от гниения и повреждения насекомыми. Далее строительным
степлером крепим к стене пароизоляционную пленку. После этого очередь подошла к
утеплителям в рулонах или плитах. Следующий слой пароизоляционной пленки
запаковывает теплоизоляцию и не дает проникать конденсату на гипсокартон,
которым обшиваем стены дома.

Какое утепление выбрать

Утеплив
качественно дом снаружи, производить аналогичные работы внутри помещений нет
необходимости, поскольку материальные затраты будут выше экономии на отоплении,
уменьшается полезная площадь комнат.

Преимущества
утепления наружного перед внутренним:

  • защита
    стен дома из бруса от воздействий окружающей среды;
  • экономит
    внутреннюю площадь помещений;
  • «точка
    росы» смещается за наружную стену;
  • появляется
    возможность сменить внешний вид фасада дома;

В
утеплении стен дома из бруса нет ничего сложного. Главное – выбрать нужный качественный
материал и произвести работы, не нарушая технологический процесс.  

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Внешнее утепление дома из бруса: от подготовки поверхности до финишной отделки

Большие тепловые потери в деревянном доме кроются как в конструктивных особенностях здания, так и в размерах, в частности, зависят от толщины стен. Как проводить утепление, какими материалами и что нужно учитывать – рассмотрим далее. Стандартный размер бруса для дома – 200×200 мм, но не меньше, чем 150×150 мм.

Сам способ строительства домов из клееного бруса к нам пришел из стран с более теплым климатом, поэтому в чистом виде такое строительство не применяется, а требует дополнительного утепления стен дома из бруса снаружи.

Утепление деревянного дома из бруса снаружи

Дешевое строительство такого дома позволяет также экономить на отоплении. А при желании, умении и финансовом обеспечении можно тепловые потери дома из бруса свести к минимуму, достаточно один раз потратиться на утепление стен снаружи. Итак, вся работа сводится в основным четырем этапам, вот они:

  1. Выбираем тип утеплительного материала.
  2. Проводим полный расчет стоимости, тепловых характеристик, количества и других свойств материала для утепления.
  3. Укладка и крепление теплоизолятора.
  4. Внешняя финишная отделка фасада дома.

Как выбрать утеплитель

Популярными на рынке являются два вида утеплительных материалов для наружного утепления:

  1. пенополистирол (листовой пенопласт)
  2. минеральная вата.

Но крайне не рекомендуется использовать пенополистирол как утеплитель снаружи, так как это может снизить эффект от проделанной работы, и вот почему. Коэффициент теплопроводности пенополистирола – в среднем 0,082 Вт/м2. А коэффициент теплопроводности минваты – 0,036 Вт/ м2. Из этого следует, что пенопласт немного больше теплопроводен, соответственно больше проводит и холода, поэтому лучше все-таки использовать минеральную вату, так как в зависимости от общей площади утепления, потери тепла могут быть значительными, а значит, утепление будет неэффективно.

Расчет материалов для утепления

Итак, мы выяснили, что для утепления дома снаружи лучше использовать минеральную вату. Рассчитать толщину слоя ваты несложно. Она продается в виде плит, матов или рулонов. Плитный утеплитель проще в работе, а рулонный лучше использовать для утепления внутри, так как он лучше заполняет углы и неровности.

К примеру, утепление скатной крыши между лагами, особенно, если крыша имеет несколько скатов или кровля имеет сложную конфигурацию. Также рулонной минеральной ватой можно утеплять наружные стены с выступами, перепадами по высоте и глубине.

А в доме из бруса стены ровные в силу технологии строительства. Толщина плиты или мата минваты стандартная – 50 мм. Самый простой способ определить, сколько нужно слоев утеплителя, вычисленный опытным путем, выглядит таким образом:

  • Температура снаружи зимой – не ниже -20°C, толщина стен дома из бруса – 200 мм. При таких условиях понадобится всего один слой минеральной ваты.
  • Температура снаружи зимой – ниже -20°C, толщина стен дома из бруса – 200 мм. При таких условиях понадобится 2-3 слоя минеральной ваты.

Кроме самого утеплителя понадобится деревянный брус с сечением, которое будет зависеть от количества слоев минваты:

  • Один слой минваты – нужен брус сечением 50×50 мм.
  • Два слоя минеральной ваты – нужен брус сечением 50×100 мм.

Кроме бруса, потребуется:

  • гидроизоляционная пленка
  • анкерные винты
  • саморезы
  • противогрибковый раствор.

При вычислении общей площади гидроизоляционной пленки нужно учесть, что стыкуется она с перекрытием в 10-12 см.

И последнее:

  • строительный степлер
  • уровень
  • отвес.

Как монтировать теплоизоляцию

Монтаж минеральной ваты и составляющих делается в такой очередности:

  1. Подготавливается поверхность.
  2. Укладывается первый слой гидроизоляции.
  3. Монтируется обрешетка из брусьев.
  4. Укладывается минеральная вата.
  5. Укладывается второй слой гидроизоляции.

То есть, если рассматривать всю готовую стену в разрезе, то она будет выглядеть таким образом послойно: стена, слой гидроизоляции, слой минеральной ваты, снова гидроизоляция и финишный отделочный слой.

Если нет возможности утеплить дом снаружи, проведите утепление деревянного дома изнутри. Работы можно проводить круглый год.

Вам наверняка будет интересно как проходит утепление каркасных домов. По адресу: https://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-karkasnogo-doma.html

Как подготовить поверхность стены к утеплению

Самое главное – обработать снаружи стену дома противогрибковым антисептическим раствором. Также можно дополнительно пропитать стену составами против насекомых, так как после утепления стен доступа к ним вы уже не получите.

После пропитывания нужно подождать до полного высыхания составов. Поэтому утепление лучше всего проводить в теплую или даже жаркую погоду.

Как вы уже поняли, на стены из бруса крепится гидроизоляционная пленка. Это ответственный момент, так как пленка должна укладываться только в одном направлении. Если внимательно рассмотреть саму пленку, то станет видно, что одна сторона пленки глянцевая, а вторая – шершавая и ворсистая. Пленка пропускает воздух и влагу от шершавой к глянцевой стороне. Не путайте направление укладки и не забывайте об этом.

Гидроизоляционная пленка укрепляется на стене скобами при помощи степлера с перекрытием в 10-12 см. Стыки проклеиваются скотчем. Дальше монтируется обрешетка. Первый брус нужно закрепить к углу дома встык саморезами. Все остальные брусья крепятся на одинаковом расстоянии строго вертикально.

Как крепить минеральную вату

Плиты минеральной ваты легко режутся ножом. Для того, чтобы надежно закрепить плиту на стене, используются анкера (металлические или пластмассовые). Сначала сверлятся сквозные отверстия, и в них вкладываются анкера. После этого в анкер нужно забить сам сердечник со шляпкой. Анкер заклинивается и жестко удерживает плиту утеплителя.

После того, как вся минвата уложена, на нее укрепляется второй слой гидроизоляционной пленки. Теперь пленку нужно укладывать шершавой стороной к минвате. Такой способ предназначен для вывода влаги из утеплителя. Пленка также крепятся скобами при помощи степлера. Последнее, что нужно сделать – укрепить поверх всех слоев брус сечением 40×50 мм для того, чтобы можно было продолжать отделку фасада.

Утеплили дом? Проведите утепление окон по шведской технологии. Это позволит вам съекономить на отоплении

У вас есть мансарда, но вы боитесь утеплять её самостоятельно? В нашем руководстве вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы.

Видео по теме: Утепление дома из бруса снаружи

Утепление домаиз бруса своими руками: снаружи и изнутри

Среди преимуществ домов из бруса можно выделить натуральность материала стен, экологическую чистоту и хорошую вентиляцию. Несмотря на преимущества, со временем теплопроводность таких построек уменьшается, в стенках образовываются все большие щели, начинают возникать сквозняки. Теплый воздух быстро уходит из жилища. Чтобы решить эту проблему, необходимо дополнительное утепление дома из бруса.

Утеплить жилище нужно негорючим, экологически чистым и долговечным материалом. Чтобы правильно выбрать, стоит ознакомиться с особенностями каждого утеплителя. Качественно выполнить работу можно только ознакомившись с основными моментами касательно утепления.

Подготовка стен дома

Первым этапом всегда является подготовка поверхности к дальнейшей работе. Вначале стены нужно оценить, проверить, насколько хорошо были проведены все предыдущие мероприятия. В местах стыков могут образоваться небольшие трещины, дефекты. Все это лучше исправить на первом этапе. После постройки дом будет усаживаться, потому недостаток конопатки, мелкие трещины заделываются.

Первоначальный этап включает удаление всех посторонних элементов, которые могут мешать утеплению деревянного дома из бруса. Если работа производится внутри, убираются все навесные конструкции, освобождается поверхность. Наружные мероприятия включают удаление всех рядом находящихся насаждений, прикасающихся к дому. В обоих случаях убирается пыль, грязь.

После очистки стен они обрабатываются антипиреновым раствором и антисептиком. Промазывать несколько раз, использовать для этого валик. Кистью можно подобраться в труднодоступные места. После высыхания стен проходит оценка их состояния, необходимость дополнительной конопатки. Трещины заделываются джутовым волокном и стамеской.

Важно! Ни один теплоизолятор не сделает дом лучше, если в нем будут большие трещины и сколы. Работы не начинаются до их полного устранения.

Утепление стен в брусовом доме

После проведения выше описанных мероприятий, можно приступать к утеплению стен. Выбирается материал, оценивается возможность проведения работ снаружи и внутри. Рассматривается оптимальный вариант. Чтобы правильно выбрать, нужно ознакомиться с плюсами и минусами каждого метода.

Преимущества и недостатки внутреннего и наружного утепления стен

Первым преимуществом внутреннего утепления является его низкая стоимость. Здесь не требуется специальных приспособлений, чтобы подняться на большую высоту. Срок выполнения работ значительно короче. Можно сделать стены намного более ровными. Выполнять необходимые действия можно в любое время года.

Но имеются недостатки:

  • Приходится жертвовать жилым пространством, если используется объемный утеплительный материал.
  • Смещается точка росы, конденсация влаги проходит в другой плоскости. Если работы выполнены неправильно, это может привести к промерзанию стен, или их постоянной влажности. Смещение точки будет внутрь помещения. При наружном утеплении — наружу.
  • Есть риск образования плесени, почернения стен.
  • Щели, стыки, которые находятся снаружи дома, все равно придется заделывать.

Главным преимуществом наружного утепления является более высокая эффективность работ. Используемые материалы будут сохранять больше тепла. Точка росы смещается наружу, так что стены не будут покрываться плесенью. Полезный объем помещения не уменьшается. Недостатки: высокая стоимость по сравнению с внутренним вариантом работ; сезонность и зависимость от погоды.

Выбор материала для наружного утепления дома из бруса

Для качественного утепления стоит учитывать особенности каждого утеплителя. Они различаются характеристиками, сроком службы, степенью экологической чистоты и особенностями установки. Цена на изделия сильно разнится.

Минеральная вата и ее аналоги

С помощью этого утеплителя можно проводить работы внутри и снаружи дома. Материал является «дышащим», что необходимо для деревянных стен. Материал не разрушается грызунами, насекомыми, на поверхности не разрастается плесень.

Кроме перечисленных, выделяют преимущества:

  • относительно низкая теплопроводность;
  • высокая степень звукоизоляции;
  • легкость;
  • простота выполнения работ;
  • низкая стоимость;
  • экологическая чистота.

Главным недостатком считается способность накапливать влагу. Если вата влажная, ее характеристики значительно падают. Просыхает она длительное время, иногда не полностью. После этого состав становится тяжелым. Если фиксация была недостаточно надежной, он может сместиться вниз под своим весом.

Утепление фасада брусового дома минеральной ватой должно происходить только по технологии вентилируемого фасада. Обязательна установка надежной пароизоляции.

Пенопласт

Стоит разобраться, как утеплить дом из бруса, чтобы не допускать типичных ошибок во время проведения работ. Использовать пенопласт можно для внешнего и внутреннего утепления. Преимущества заключаются в низкой стоимости, слабой теплопроводности. Монтировать пенопласт просто и удобно. Он обладает хорошей гигроскопичностью.

Дополнительная информация! Во время покупки стоит обратить внимание на плотность прилегания зерен в блоке. Чем выше прочность, тем утеплитель лучше выполняет свои функции.

Главный недостаток — высокая горючесть. Это особенно важно учитывать, когда работы проводятся в деревянном доме. Полакомиться пенопластом любят птицы и мелкие грызуны.

Экструдированный пенополистирол

Этот утеплитель похож по свойствам на предыдущий. Отличается технологией выполнения, за счет которой эксплуатационные характеристики значительно вырастают. Стоимость также более высокая.

Преимущества:

  • высокие эксплуатационные характеристики;
  • не скапливает влагу в структуре;
  • не разрушается грызунами, плесенью;
  • обладает высокой прочностью;
  • процесс монтажа простой и быстрый.

Среди недостатков выделяют высокую стоимость. Использовать для закрепления к стенам можно не любой, а только определенный клеевой состав. Обязательна установка качественной вентиляции помещения, потому как ЭППС не пропускает воздух и естественная вентиляция деревянного дома будет нарушена.

Вспененный полиэтилен

Фольгированный полиэтилен может быть обернут защитной мембраной с одной или обеих сторон. Его используют для утепления снаружи и внутри дома. Обычно применяется не как основной, а в качестве дополнительного утеплителя. Отвечая на вопрос, нужно ли утеплять дом из бруса 200х200 мм, стоит учитывать не толщину стен, а то, насколько хорошо они держат тепло. Возможно, нужно минимальное утепление для создания идеального микроклимата в помещении.

Обладает преимуществами:

  • низкая стоимость;
  • легкость монтажа;
  • гигроскопичность;
  • высокая шумоизоляция;
  • высокие эксплуатационные характеристики.

Среди недостатков выделяют гибкость. Потребуется надежное приклеивание к поверхности, чтобы не уменьшить качество выполняемых работ. Клеить можно только специальными составами.

Напыляемый пенополиуретан

По сути, материал является обычной монтажной пеной. Наносится из специального баллона, а не пистолетом. Положительным является возможность утепления внутри и снаружи дома. Влага не впитывается в поверхность. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Стены можно предварительно не готовить, достаточно нанести на очищенную поверхность состав и он останется висеть до застывания. Никакие крепежные элементы или обрешетка не нужны. Слой получится сплошным.

Недостатком считается цена утеплителя. Она значительно выше аналогов. Без использования специального оборудования работу выполнить не получится. Обязательна дальнейшая обработка, т. к. состав разрушается под действием солнечных лучей. Он становится хрупким.

Используется состав для утепления с наружной стороны объектов. Он не реагирует на негативные факторы окружающей среды, долговечен, не требует закрепления на крепежи. Материал обладает высокой гидрофобностью. Можно выполнить бесшовное соединение. Нет необходимости в дальнейшем восстановлении. Материал хорошо пропускает воздух, потому дополнительная вентиляция не нужна.

Срок службы, заявленный производителями, составляет 15—20 лет, но уже через 5—7 лет состав теряет около 30% своих теплоизоляционных характеристик.

Пожаробезопасность низкая. Для его использования необходимо специальное оборудование, которое дорого стоит.

Ветрозащитные плиты Изоплат на основе древесной фибры

Такие плиты достаточно популярны в Европе.

Они обладают преимуществами:

  • обеспечивают высокую ветрозащиту;
  • высокая папропроницаемость. Использовать материал желательно в местах с прохладным климатом. При жаре он будет мешать нормальной вентиляции помещений;
  • хорошие теплоизоляционные свойства. Показатель выше уровня базальтовой ваты;
  • высокая прочность. Материал хорошо прилегает к поверхности дома, но сломать его непросто;
  • надежность. Материал не теряет характеристик через некоторое время использования. Свойства сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации. Воздействие солнечных лучей не влияет на качество утеплителя;
  • высокая теплоемкость.

Преимущества ветрозащитных плит очевидны, но имеются некоторые недостатки. Стоимость их гораздо выше, чем у традиционных утеплителей. Использовать их целесообразно только в местах с холодным климатом, потому что они плохо пропускают воздух.

Фольгизол

Материал выделяется среди традиционных утеплительных материалов своими характеристиками. Он обладает высокой степенью теплоизоляции, шумоизоляции. Если сравнивать, примерно 10 мм фольгизола обеспечивает такое же сохранение тепла, что и 45 мм минеральной ваты или 150х150 мм кирпича. Показатели звуко- и пароизоляции тоже на высоте.

Состав весит очень мало, монтаж его удобен. Он эластичен, будет несложно закрыть любые изгибы стен. Обладает устойчивостью к любым химическим воздействиям, защищен от возникновения плесени, грибка, не интересен насекомым и грызунам. Срок эксплуатации составляет 80 лет, в течение которых эксплуатационные характеристики не будут уменьшаться. В производстве не используются вредные человеку вещества. Нет запаха, токсичности.

Недостаток заключается в низкой паропроницаемости. Для деревянной конструкции это не очень хорошо — стены перестанут «дышать». Ответить на вопрос, как утеплить брусовой дом, одним предложением не получится. Вариантов множество, для каждого подойдет свой.

SIP-панели

Панели отлично подойдут в качестве основы для стен. Если сравнивать, понадобится 2,5 м кирпича, чтобы достигнуть такой же степени потери тепла, что у 15 см панелей.

Картинка 8. Сопротивление теплопередаче материалов.

Другие положительные характеристики:

  • высокая степень шумоизоляции. Толщина материала небольшая, но проникновение шума с улицы почти полностью устраняется;
  • малый вес материала;
  • высокая скорость возведения. При использовании СИП-панелей возвести коттедж площадью около 50 м2 получится за 3 недели.

Может быть интересно

Материал обычно не используется в качестве утеплителя. Применять его можно постройки полноценного жилища. Среди недостатков выделяют горючесть, наличие добавок, которые не считаются экологически чистыми. Панели способны подвергаться атакам грызунов.

Межвенцовые утеплители

Правильный выбор межвенцовых утеплителей зависит от потребностей в каждом отдельном случае.

Можно определить важные моменты, на которые стоит обращать внимание:

  • Если дом строится осенью, использовать стоит джут. Синтетические материалы не применяются. Усадка конструкций зимой почти отсутствует, образовывается конденсат. Потому изолятор должен хорошо пропускать воздух. Синтетика таким свойством не обладает.
  • Если в семье имеются люди с аллергией, есть смысл приобрести льняные материалы. Они не обладают аллергенным эффектом. Лен не используется в местах с прохладным климатом. Например, сибирскую зиму он перенести не сможет.
  • Если в доме долгое время не планируется производить наружную облицовку, есть смысл в использовании синтетических моделей утеплителей. Они не портятся под воздействием активных солнечных лучей.

Хороший межвенцовый утеплитель обладает рядом преимуществ:

  • одинаковая толщина по всей поверхности;
  • не подвергается воздействию грызунов и насекомых;
  • после фиксации бревнами, не выветривается;
  • различная толщина изделий позволяет подобрать оптимальный образец для каждого стыка;
  • изоляторы сохраняют положительные характеристики вне зависимости от времени года.

Недостатки межвенцовых утеплителей проявляются, если выбран неправильный состав. Например, когда выбрано изделие без пор, и стена перестанет пропускать воздух, вентиляция будет нарушена. Для деревянного дома подойдут любые варианты, потому что стены сами пропускают воздух, утеплитель не сможет сильно ограничить это свойство.

Дополнительная информация! Желательно не использовать межвенцовые утеплители в качестве основных. Если жилище теряет много тепла, с их помощью можно добиться первоначального утепления. В качестве основных желательно подобрать другие современные материалы.

Правила наружного утепления деревянного дома

Любое дерево впитывает влагу. Полностью устранить гигроскопичность древесины не получится даже пропитками. Если в жилище нормально устроена вентиляция, то влага быстро испарится, не оказав негативного влияния на постройку, комфортный микроклимат сохранится. При нарушении процесса газообмена дерево разбухает, происходит развитие грибка, плесени.

Чтобы не столкнуться с перечисленными проблемами, нужно следить за соблюдением правил:

  • не утеплять сырые стены;
  • использовать только паропроницаемые утеплители;
  • теплоизоляционные материалы должны обязательно закрываться с обеих сторон гидроизоляцией, если она отсутствует в прослойке самого утеплителя;
  • между конечной отделкой и утеплителем оставлять зазор.

Если стены после утепления планируется только окрашивать, или утепляются только швы, краска или герметик тоже выбираются паропроницаемые. Использовать можно составы на акриловой основе. До утепления поверхность следует хорошо подготовить, очистить, отремонтировать.

Дополнительная информация! Важно добиться, чтобы в стене не оставались жуки – древоточцы, которые способны сильно разрушить здание. Под дополнительным слоем они продолжат разрушать структуру, размножаться им ничто не помешает. Со временем древесина полностью испортится и станет непригодной к эксплуатации.

Навесной вентилируемый фасад

Венилируемые фасады обладают рядом преимуществ. Среди них выделяют отсутствие возможности возникновения сырости, уменьшение количества стройматериалов. Утепление сооружения очень эффективное. Отделочные работы поверху можно проводить любые, ограничений нет. Здание не перегревается летом за счет выставления правильной вентиляции.

Отрицательные стороны заключаются в необходимости осмотра несущих конструкций. Работа должна выполняться специалистами, самостоятельно произвести все действия правильно будет сложно.

Если решено выполнять работы собственноручно, действовать в следующей последовательности:

  • Обустройство обрешетки. Бруски устанавливаются такие, чтобы между ними нормально помещались утеплительные материалы. Максимальной считается толщина в 10 см. Расстояние между ними не должно быть больше 60 см, хотя рассчитывать его стоит, исходя из размера утеплителя. Закреплять саморезами.
  • Монтаж утеплителя. Желательно использовать упругие плиты. Расстояние между брусками будет таким, чтобы они плотно входили между балками.
  • Установка защиты от ветра. Закрепляется к брускам с помощью степлера. На утеплитель прикреплять двусторонним скотчем.
  • Установка второй обрешетки. Достаточно брусков размерами 5х5 см. Закрепляются они на деревянные бруски первой обрешетки.
  • Установка блок-хауса, других материалов для внешней облицовки.
  • Конечная обработка поверхности. Производится шлифовка, подгонка всех составляющих удаление деревянных ворсинок. После окончания этого вида работ наносится слой краски или лака.

Деревянные дома утепляют термодревесиной, блок-хаусом, планкеном, керамогранитом под дерево.

Укладка утеплителей под сайдинг

Главным при утеплении дома снаружи под сайдинг является отсутствие щелей между материалом. Класть их равномерно, не сгибая. Материал не должен выпячиваться и выходить за границы брусков. Первоначально нужно подготовить поверхность: снять все элементы, которые могут помешать процессу: водосточные трубы, фонари и другое. Дальше поверхность очищается от загрязнений.

Каркас, который будет держать элементы сайдинга, должен быть пропитан антисептиком. Желательно использовать деревянные бруски, а не металлические элементы. Металл собирает конденсат, который зимой превратится в лед. Стандартно берутся бруски сечением 50х50 мм.

Минеральная вата, подходящая в качестве утеплителя, весит достаточно много. Она закрепляется между установленными балками с помощью дюбелей. Поверху утеплительного материала устанавливается пленка, защищающая от пара изнутри и воды снаружи. Закреплять с помощью степлера.

Вначале выполняется обрешетка утеплителя. Бруски располагаются вертикально по уровню. Внутрь закладывается утеплитель, поверху ставится контр обрешетка. Ее шаг составляет 40—50 см. бруски вертикальные. Последнее действие создаст вентилируемый зазор между листами и зафиксирует листы минваты.

Пенополиуретановый метод напыления

Для монтажа данного вида утеплителя используются специальные инструменты. Состав поступает из 2-х емкостей, где содержится полиол и полиизоционат. Они смешиваются в распылителе и попадают на стены.

Монтаж производится в следующей последовательности:

  • После подготовительных работ монтируется деревянная обрешетка. Расстояние составляет 30 см.
  • Пеной заполняется пространство между брусками. Нанесение производится снизу-вверх.
  • Если нужно перейти на другое место, пистолет отключается. При необходимости нанесения нескольких слоев, следующий выполняется только после застывания предыдущего.
  • Утеплитель не должен выступать за границы обрешетки. Любые неровности после нанесения аккуратно удаляются ножом.
  • После застывания утеплителя, стены покрываются армирующей сеткой.
  • Выполняется финишная отделка.

Самостоятельно производить работы сложно, даже если имеется специальное оборудование. Обычно привлекают специалистов.

Внутреннее утепление

В качестве простейших материалов для утепления пола в деревянном доме применяется керамзит или песок. Они насыпаются слоем наверху чернового настила, который используется в качестве дополнительного основания. Поверхность не подвергается воздействию грибков, микроорганизмов. Главным недостатком является утрата со временем гигроскопичности.

Утепление полов

Из современных материалов для утепления пола можно применять минеральную вату, эковату, стекловолокно, пенополистирол или пеноплекс и другие. Стоит учитывать плюсы и минусы каждого состава, чтобы сделать правильный выбор.

При утеплении пола в доме из бруса важно учитывать предназначение помещения, средний температурный показатель и влажность. Не стоит забывать про нагрузку на поверхность.

Работа разделяется на этапы:

  • Настилается черновой пол по лагам. Основное преимущество конструкции заключается в том, что на утеплительный материал не воздействует никакая механическая нагрузка. Использовать можно любой состав для утепления. Делать из неотесанных досок не менее 25х150 мм сечением. Дерево обязательно обрабатывается антисептиком.
  • Деревянные лаги не должны доходить до стен примерно на 3—4 см. их можно класть на фундамент, деревянную прокладку или столбики (в зависимости от того, что будет в наличии). К ним закрепляется черновой брус сечением 50х50 мм и внизу к нему прибиваются черновые доски. Между ними не должно быть крупных щелей. Для закрепления можно использовать шурупы.
  • Укладывается утеплитель. Стекло-, эко-, минвата или другие утеплители плотно ложатся на деревянное основание между лагами. Оставшееся пространство заполняется монтажной пеной.
  • Укладывается слой гидроизоляции. Обязательно утепляются влажные помещения дома, или в случае гигроскопичных составов (стекловолокна, минваты, эковаты). Если используются напыляемые утеплители, гидроизоляцию можно не укладывать.

Гидроизоляция встречается в виде пропитки, краски или клейкого состава. В зависимости от выбора, закрепляется на поверхностном слое получившегося пирога.

  • Укладывается пароизоляция. Сразу поверху предыдущего слоя внахлест. Края на 10—15 см выступают за границы и приклеиваются к лагам. Стыки закрываются металлизированным скотчем.
  • Укладывается чистовой пол и выполняется конечная отделка. Его закреплять нужно на расстоянии нескольких см от чернового. Для этого использовать доски шириной 10—14 см и толщиной 3—4 см. Внизу они должны иметь каналы для естественной вентиляции.

Утепление стен

Утеплять стены в доме изнутри не стоит материалами, которые не пропускают воздух: пенопластом, пеноизолом, экструдированным пенополистиролом. Они способны создать эффект «парника». Придется тратиться на установку кондиционеров, чтобы убрать влагу со стен. Оптимально использовать минеральную вату.

После проведения подготовительных работ, пропитки антисептическим раствором стен, производится установка ветро- и гидроизоляционный слой. Он не допустит выветривания и проникновения влаги с наружной стороны жилища. Использовать для этого лучше пародиффузионную мембрану.

Материал не допустит проникновения жидкостей, не остановит движение пара и воздуха. Гидроизоляционный слой закрепляется на стены с помощью строительного степлера. Нахлест на стыках составляет не менее 10 см и проклеивается скотчем.

Дальше производится монтаж утеплителя:

  • Устанавливается деревянный каркас. Ширина между стойками выбирается, исходя из ширины утеплителя. Расстояние делать на 2 см меньше плит, чтобы материал прилегал плотно.
  • Толщина каркаса составляет на 2—3 см больше материалов, чтобы обеспечить вентиляцию. Укладывается минвата или другое вещество.
  • Для закрепления используются пластиковые дюбеля.

Отвечая на вопрос, как утеплить брусовой дом для зимнего проживания, стоит учитывать климатические условия. Подойдет множество утеплителей, которые крепятся по указанной схеме. По окончании работ монтируется слой пароизоляции. Обычно мембраны закрепляются скобами степлера.

Последний этап — чистовая отделка. Слой не должен препятствовать прохождению воздушных потоков через поверхность. Желательно не использовать пластиковые варианты.

Утепление кровли

Работы на чердаке производятся в следующей последовательности:

  • Устанавливается пароизоляционный слой. Полотна кладутся внахлест на 15—20 см по всей поверхности. Их следует склеить скотчем и закрепить скобами к балкам. При использовании пенополиуретана или других похожих составов нет необходимости в выполнении данного шага.
  • Укладывается утеплитель. Если это эковата, мероприятия производятся методом напыления. В остальных случаях демонтируются все доски, чтобы материал покрывал всю поверхность чердачного помещения. При использовании минеральной ваты и схожих веществ, укладка должна быть плотной.
  • Укладывается гидроизоляция. Обязательно внахлест, соседние полоски соединяются водостойким скотчем.
  • Производится установка дополнительных балок, на которых закрепляется чистовое покрытие.

Ошибки при утеплении дома из бруса

Утепление брусового дома изнутри часто проводится с ошибками, после которых материал не выполняет возложенную на него задачу.

Распространены следующие типичные отклонения от правил:

  • Отсутствие контроля за состоянием стен. На древесине с течением времени остаются следы повреждений различного характера. До начала утепления, после которого к поверхности стен не будет доступа, необходимо выполнить все указанные мероприятия. Только потом приступать к следующему этапу.
  • Невнимательное отношение к конопатке стен. Возможно, благодаря паре дефектов в этой части, дом и начал продуваться. После исправления проблем, связанных с данным пунктом, жилище становится значительно теплей.
  • Утепление сруба изнутри. Если есть возможность проведения работ снаружи, они должны выполняться именно так.
  • Неправильный выбор теплоизоляционного материала. Для дерева идеально подойдет минеральная вата, стекловата и пенополистирол любого вида.
  • Неправильное хранение материалов. Теплоизоляция должна быть сухой. Только тогда составы выполняют функцию полностью.
  • Неправильный выбор материалов. Для вертикальных поверхностей используются жесткие утеплители, для полов, потолков — мягкие аналоги.

Кроме перечисленных ошибок, встречается неправильный выбор толщины утеплителя. Для бревенчатого дома в средней полосе России хватает пары слоев материалов толщиной 50 мм, которые уложены один на другой. Приведенный материал поможет понять, как правильно утеплить дом из бруса.

Особенности процесса и выбор материала дома из бруса с утеплителем

Среди преимуществ домов из бруса можно выделить натуральность материала стен, экологическую чистоту и хорошую вентиляцию. Несмотря на преимущества, со временем теплопроводность таких построек снижается, в стенах образуются все большие щели, начинают возникать сквозняки. Теплый воздух быстро покидает жилище. Чтобы решить эту проблему, вам понадобятся дополнительные утеплители Дома от Bruus.

Утеплить жилище нужно негорючим, экологически чистым и прочным материалом. Чтобы правильно выбрать, следует ознакомиться с особенностями каждого утеплителя. Вы можете прочитать только основные моменты по утеплению.

Первым этапом всегда является подготовка поверхности к дальнейшей работе. Вначале нужно оценить стены, проверить, насколько хорошо были проведены все предыдущие мероприятия. В местах стыков могут образоваться мелкие трещинки, дефекты.Лучше исправить на первом этапе. После постройки дома останутся довольны, так как при отсутствии какопа мелкие трещинки закрываются.

Начальный этап включает удаление всех посторонних элементов, которые могут мешать утеплению деревянного дома из бруса. Если работы производятся внутри, все насадки снимаются, поверхность освобождается. Активный отдых на свежем воздухе подразумевает вывоз всех прикоснувшихся к дому близлежащих мест насаждений. В обоих случаях убирается пыль, грязь.

После очистки стены обрабатываются пламенем и антисептиком. Потеря несколько раз, используйте для этого ролик. Кисть можно заедать в труднодоступных местах. После высыхания стен идет оценка их состояния, необходимость в дополнительной какопе. Трещины заделывают джутовым волокном и стамеской.

Важно! Никакой утеплитель не сделает дом лучше, если есть большие трещины и сколы. Работы не начинаются, пока они не будут полностью устранены.

Утепление стен в брусчатом доме

После описанных выше мероприятий можно приступать к утеплению стен. Подбирается материал, оценивается возможность работы снаружи и внутри. Рассматривал оптимальный вариант. Чтобы правильно выбрать, нужно ознакомиться с плюсами и минусами каждого метода.

Преимущества и недостатки внутреннего и внешнего утепления стен

Первым преимуществом внутреннего утеплителя является его невысокая стоимость.Для подъема на большую высоту не требуется специальных приспособлений. Срок работы значительно короче. Можно сделать стены намного ровнее. Совершать необходимые действия можно в любое время года.

Но есть минусы:

  • Жилым пространством придется пожертвовать, если там сыпучий изоляционный материал.
  • Смещена точка росы, конденсация влаги проходит в другой плоскости. При неправильной работе это может привести к промерзанию стен или их постоянной влажности.Смещение точки будет внутри комнаты. С наружной изоляцией — наружу.
  • Существует риск образования плесени, истирания стен.
  • Щели, стыки, которые находятся вне дома, еще необходимо заделать.

Основным преимуществом наружной изоляции является более высокая эффективность. Используемые материалы сохранят больше тепла. Точка росы смещается наружу, поэтому стены не покроются плесенью. Не уменьшается полезный объем помещения.Недостатки: высокая стоимость по сравнению с внутренним вариантом работы; Сезонность и погодная зависимость.

Выбор материала для наружного утепления дома из бруса

Для качественного утепления стоит учитывать особенности каждого утеплителя. Они различаются характеристиками, сроком службы, степенью чистоты окружающей среды и особенностями монтажа. Цена на продукцию будет очень разнообразной.

Минеральная вата и ее аналоги

С этим утеплителем можно проводить работы внутри и снаружи дома.Материал «дышащий», что необходимо для деревянных стен. Материал не разрушается грызунами, насекомыми, на поверхности не разрастется плесень.

Кроме перечисленных, выделяют преимущества:

  • относительно низкая теплопроводность;
  • высокая степень звукоизоляции;
  • легкость;
  • простота работы;
  • низкая стоимость;
  • экологическая чистота.

Главный недостаток — способность накапливать влагу. Если вата мокрая, ее характеристики значительно падают. Повышается она надолго, иногда не полностью. После этого композиция становится тяжелой. Если крепление оказалось недостаточно надежным, он может сместиться под своим весом.

Утепление фасада брусчатого дома должно происходить только по технологии вентилируемого фасада. Обязательна установка надежного испарения.

Стоит разобраться, как утеплить дом из бруса, чтобы не допустить типичных ошибок При работе.Возможно использование пенопласта для внешнего и внутреннего утепления. Достоинства в невысокой стоимости, слабой теплопроводности. Крепление просто и удобно. Обладает хорошей гигроскопичностью.

Дополнительная информация! При покупке стоит обратить внимание на плотность семян зерен в блоке. Чем выше прочность, тем лучше утеплитель выполняет свои функции.

Главный недостаток — высокая горючесть. Это особенно важно учитывать, когда работы ведутся в деревянном доме.Птица и мелкие грызуны любят получать пену.

Этот утеплитель по своим свойствам аналогичен предыдущему. Для него характерна технология исполнения, за счет которой значительно растут эксплуатационные характеристики. Стоимость тоже выше.

Преимущества:

  • высокие рабочие характеристики;
  • не накапливает влагу в конструкции;
  • не уничтожен грызунами, плесенью;
  • обладает повышенной прочностью;
  • процесс установки прост и быстр.

Среди недостатков выделим высокую стоимость. Это не любой, а только определенный клеевой состав для крепления к стенам. Обязательна установка качественной вентиляции помещения, т.к. ЭППС не пропускает воздух и естественную вентиляцию. Деревянный дом будет сломан.

Вспененный полиэтилен

Пленка полиэтиленовая может быть обернута защитной мембраной с одной или с обеих сторон. Применяется для утепления снаружи и внутри дома.Обычно применяется не как основной, а как дополнительный утеплитель. Отвечая на вопрос, нужно ли утеплять дом из бруса 200х200 мм, стоит учитывать не толщину стен, а то, насколько хорошо они сохраняют тепло. Возможно, вам понадобится минимальная изоляция, чтобы создать в помещении идеальный микроклимат.

Имеют преимущества:

  • низкая стоимость;
  • простота установки;
  • гигроскопичный;
  • высокая шумоизоляция;
  • высокие рабочие характеристики.

Среди недостатков выделяем гибкость. Потребуется надежное приклеивание к поверхности, чтобы не снизить качество выполняемых работ. Клеить можно только специальными составами.

Пенополиуритан напыляемый

По сути, это обычная монтажная пена. Применяется не из пистолета, а из специального баллона. Положительным является возможность утепления внутри и снаружи дома. Влага не впитывается поверхностью.Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Стены нельзя предварительно подготовить, достаточно нанести состав на очищенную поверхность и он останется висеть на морозе. Никаких крепежных элементов и рожков не требуется. Слой будет твердым.

Недостатком является цена утеплителя. Это значительно выше аналогов. Без использования спецтехники работать не получится. Требуется дальнейшая обработка, так как состав разрушается под воздействием солнечных лучей.Он становится хрупким.

Состав применяется для утепления снаружи предметов. Он не реагирует на негативные факторы. атмосферный, прочный, не требует крепления на застежки. Материал обладает высокой гидрофобностью. Вы можете выполнить бесшовное соединение. В дальнейшем восстановлении нет необходимости. Материал хорошо пропускает воздух, т.к. дополнительная вентиляция не нужна.

Заявленный производителем срок службы составляет 15-20 лет, но через 5-7 лет состав теряет около 30% своих теплоизоляционных характеристик.

Пожарная безопасность низкая. Для его использования требуется специальное дорогое оборудование.

Ветрозащитные плиты из древесноволокнистых плит

Такие печи довольно популярны в Европе.

У них есть преимущества:

  • обеспечивают высокую ветровую силу;
  • высокая папуральность. Использовать материал желательно в местах с прохладным климатом. С теплом будет мешать нормальной вентиляции помещения;
  • хорошие теплоизоляционные свойства.Показатель выше уровня базальтовой ваты;
  • высокая прочность. Материал хорошо прилегает к поверхности дома, но сломать его непросто;
  • надежность. Материал не теряет характеристик после некоторого времени использования. Свойства сохраняются на протяжении всей жизни. Воздействие солнечных лучей никак не сказывается на качестве утеплителя;
  • высокая теплоемкость.

Преимущества ветрозащитных плит очевидны, но есть и недостатки. Их стоимость намного выше, чем у традиционного утеплителя . Желательно только в местах с холодным климатом, потому что они плохо пропускают воздух.

Фольизол

Материал выделяется среди традиционных изоляционных материалов своими характеристиками. Обладает высокой степенью теплоизоляции, шумоизоляции. Если сравнивать, Волгизол около 10 мм обеспечивает такую ​​же сохранность тепла, как минеральная вата 45 мм или кирпич 150х150 мм. Индикаторы звука и испарения тоже на высоте.

Состав очень мало весит, установка удобна. Он эластичный, с легкостью закроет любые изгибы стен. Он устойчив к любым химическим воздействиям, защищен от плесени, грибка, малоинтересных насекомых и грызунов. Срок службы 80 лет, в течение которых эксплуатационные характеристики не снизятся. Продукция не использует вредных для человека веществ. Без запаха, токсичность.

Недостаток — низкая паропроницаемость. Для деревянной конструкции это не очень хорошо — стены перестанут «дышать».Ответить на вопрос, как утеплить брусчатый дом, одним предложением не получится. Вариантов много, для каждого подходит.

SIP панели

Панели идеально подходят в качестве основы для стен. Если сравнивать, для достижения такой же степени теплопотерь, как у 15-сантиметровых панелей, вам понадобится кирпич 2,5 м.

Рисунок 8. Сопротивление теплопередающим материалам.

Другие положительные характеристики:

  • высокая степень звукоизоляции.Толщина материала небольшая, но практически полностью исключено проникновение шума с улицы;
  • небольшой вес материала;
  • высокая скорость эрекции. При использовании Sip-панелей построим коттедж площадью около 50 м 2 будет за 3 недели.

Материал обычно не используется в качестве изоляции. Вы можете применить его для строительства полноценного жилья. Среди недостатков выделяются горение, наличие присадок, не считающихся экологически чистыми. Панели способны противостоять атакам грызунов.

Промежуточная изоляция

Правильный выбор промежуточной изоляции зависит от потребностей в каждом конкретном случае.

Вы можете определить важные моменты, чтобы обратить внимание на:

  • Если дом строится осенью, используйте джут. Синтетические материалы не применяются. Усадка конструкции зимой практически отсутствует, образуется конденсат. Поэтому изолятор должен хорошо пропускать воздух.Синтетика не обладает этим свойством.
  • Если в семье есть люди, страдающие аллергией, есть смысл обзавестись льняными материалами. Они не обладают аллергенным действием. В местах с прохладным климатом лен не используют. Например, сибирскую зиму ему перенести не удастся.
  • Если долгое время не планируется производить наружную облицовку, есть смысл использовать модели синтетического утеплителя. Они не портятся под воздействием активных солнечных лучей.

Хорошая межсмачивающая изоляция имеет ряд преимуществ:

  • одинаковая толщина по всей поверхности;
  • не контактировать с грызунами и насекомыми;
  • после фиксации логов не разрушает;
  • различная толщина изделия позволяет подобрать оптимальный образец для каждого стыка; Изоляторы
  • сохраняют положительные характеристики вне зависимости от времени года.

Недостатки межжелудочковой изоляции проявляются при неправильном выборе состава. Например, когда продукт выбран, стена перестанет пропускать воздух, будет нарушена вентиляция. Для деревянного дома для деревянного дома подходят любые варианты, ведь сами стены пропускают воздух, утеплитель не сможет сильно ограничить это свойство.

Дополнительная информация! Желательно не использовать межжелудочковую изоляцию как основную.Если жилище теряет много тепла, с их помощью можно добиться первоначального утепления. В качестве основных желательно выбрать другие современные материалы.

Правила наружного утепления деревянного дома

Любое дерево впитывает влагу. Полностью исключить гигроскопичность древесины не удастся даже пропиткой. Если в жилище устроить нормальную вентиляцию, то влага быстро испарится, не оказывая негативного влияния на конструкцию, сохранится комфортный микроклимат.При нарушении процесса газообмена дерево разбухает, развивается грибок, плесень.

Чтобы не столкнуться с перечисленными проблемами, необходимо соблюдать соблюдение правил:

  • не утеплять сырые стены;
  • использовать только паропроницаемую изоляцию; №
  • теплоизоляционные материалы должны быть закрыты с двух сторон гидроизоляцией, если она отсутствует в слое самого утеплителя;
  • между окончательной отделкой и изоляцией оставить зазор.

Если стены после утепления планируется только покрасить или только швы, так же подбирают краску или герметик, паропроницаемые. Используйте составы на акриловой основе. Перед утеплением поверхность следует хорошо подготовить, очистить, отремонтировать.

Дополнительная информация! Важно добиться, чтобы жуки оставались жуками в стене — изделиями из дерева, способными сильно разрушить здание. Под дополнительным слоем они и дальше будут разрушать конструкцию, не помешают им размножаться.Со временем древесина полностью испортится и станет непригодной для эксплуатации.

Навесной вентилируемый фасад

Обладают рядом преимуществ. Среди них нет возможности сырости, уменьшения количества стройматериалов. Изоляция конструкции очень эффективна. Отделочные работы Сверху можно проводить любые ограничения. Летом здание не перегревается за счет правильной вентиляции.

Отрицательные стороны должны проверить несущие конструкции.Работу должны проводить специалисты, самостоятельно произвести все действия правильно будет сложно.

Если принято решение выполнять работы лично, действовать в следующей последовательности:

  • Обустройство ящика. Бруски устанавливаются таким образом, что между ними устанавливаются изоляционные материалы. Максимальной считается толщина 10 см. Расстояние между ними не должно быть более 60 см, хотя оно того стоит, исходя из размеров утеплителя. Исправить с самостоятельным рисованием.
  • Монтаж утеплителя. Желательно использовать эластичные пластины. Расстояние между стержнями будет таким, чтобы они плотно входили между балками.
  • Установка ветрозащиты. Крепится к брюкам степлером. На утеплитель прикрепите двусторонний скотч.
  • Установка второй обрешетки. Достаточно брусьев размером 5х5 см. Их закрепляют на деревянных брусках первой обрешетки.
  • Монтаж блок-хауса, других материалов для внешней обшивки.
  • Окончательная обработка поверхности. Произведена шлифовка, подходят все компоненты для удаления деревянных ворсинок. После окончания этого вида работ наносится слой краски или лака.

Деревянные дома утепляют тепловую пристройку, блок-хаус, плиту, керамогранит.

Укладка утеплителя под сайдинг

Главное — отсутствие трещин между материалом. Положите их ровно, не перегибая. Материал не должен засасываться и выходить за границы брусков.Первоначально необходимо подготовить поверхность: убрать все предметы, которые могут помешать процессу: дренажные трубы, фонари и прочее. Далее поверхность очищается от загрязнений.

Каркас, который будет удерживать элементы сайдинга, следует пропитать антисептиком. Желательно использовать деревянные бруски, а не металлические элементы. Металл собирает конденсат, который зимой превращается в лед. Стандартно беру прутки сечением 50х50 мм.

Минеральная вата, подходящая в качестве утеплителя, довольно много весит.Его фиксируют между установленными балками при помощи дюбеля. Пленка устанавливается поверх утеплителя, защищая от пары изнутри и воды снаружи. Скрепляем степлером.

Вначале выполняется изоляция лампы. Бруки расположены вертикально по уровню. Укладывается утеплитель, сверху кладется неготе. Его шаг 40-50 см. Брукс вертикальный. Последнее действие создаст вентилируемый зазор между листами и зафиксирует листы Минвати.

Метод нанесения пенополиуретана

Для установки данного типа изоляции используются специальные инструменты.Состав происходит из 2-х емкостей, в которых содержатся полиолы и полиизоконда. Они смешиваются в распылителе и попадают на стены.

Установка производится в следующей последовательности:

  • После подготовительных работ монтируется деревянная обрешетка. Расстояние 30 см.
  • Пеной заполнено пространство между стержнями. Заявка оформляется снизу.
  • Если нужно ехать в другое место, пистолет отключается. Если вам нужно нанести несколько слоев, следующее выполняется только после замораживания предыдущего.
  • Изоляция не должна выходить за границы обрешетки. Любые неровности после нанесения аккуратно удаляются ножом.
  • После заваривания утеплителя стены покрывают армирующей сеткой.
  • Чистовая отделка.

Самостоятельно изготовить сложно, даже если есть спецтехника. Обычно привлекают специалистов.

Внутренний утеплитель

В качестве наиболее простых материалов для утепления пола в деревянном доме используется керамзит или песок.Их заливают сверху чернового перекрытия, которое используется как дополнительное основание. Поверхность не подвергается воздействию грибка, микроорганизмов. Главный недостаток — потеря при гигроскопичности времени.

Тепловой поплавок

Из современных материалов Для утепления пола может использоваться минеральная вата, эко-арт, стекловолокно, пенополистирол или пенплекс и другие. Стоит учитывать плюсы и минусы каждого макияжа, чтобы сделать правильный выбор.

При утеплении пола в доме из бруса важно учитывать назначение помещения, средний показатель температуры и влажности.Не забывайте о нагрузке на поверхность.

Работа разделена на этапы:

  • Обрезал черновой пол до лагов. Главное преимущество конструкции в том, что никакая механическая нагрузка не влияет на изоляцию. Для утепления можно использовать любой состав. Сделайте из ненужных досок сечение не менее 25х150 мм. Дерево обязательно обрабатывается антисептиком.
  • Деревянные лаги не должны доходить до стен примерно на 3-4 см. Их можно ставить на фундамент, деревянную прокладку или колонны (смотря что будет в наличии).Крепится с помощью тяговой штанги сечением 50х50 мм, снизу тягловые доски не учитываются. Между ними не должно быть больших щелей. Для фиксации можно использовать шурупы.
  • Утеплитель уложен в штабель. Стекло, эко, минват или другой утеплитель плотно ложатся на деревянную основу между лагами. Оставшееся пространство заливаем монтажной пеной.
  • Укладывается слой гидроизоляции. Обязательно утепляйте влажные помещения Дома или в случае гигроскопических составов (стеклопластик, минвати, эко-арт).Если используется напыляемый утеплитель, гидроизоляцию нельзя укладывать.

Гидроизоляция происходит в виде пропитки, краски или клеевого состава. В зависимости от выбора закрепляется на поверхностном слое полученного коржа.

  • Парозоляция сложена. Сразу поверх предыдущего слоя латуни. Края на 10-15 см выступают за границы и приклеиваются к лагам. Стыки заделываем металлизированным скотчем.
  • Финишный пол укладывается в штабель и выполняется окончательная отделка.Закрепить необходимо на расстоянии нескольких см от сквозняка. Для этого используйте доски шириной 10-14 см и толщиной 3-4 см. Внизу у них должны быть каналы для естественной вентиляции.

Утеплитель стен

Не стоит утеплять изнутри в доме стены, пропускающие воздух: пенопласт, пенопласт, экструдированный пенополистирол. Они умеют создавать эффект «теплицы». Приходится тратиться на установку кондиционеров для удаления влаги со стен. Оптимально использовать минеральную вату.

После подготовительных работ, пропитки стен антисептическим раствором, укладывается ветро- и гидроизоляционный слой. Он не допустит атмосферных воздействий и проникновения влаги извне жилища. Используйте для этой улучшенной пародиффузионной мембраны.

Материал не допускает проникновения жидкостей, движение пара и воздуха прекращается. Слой гидроизоляции крепится к стенам с помощью строительного степлера. Топливо на стыках не менее 10 см и скотч надоел.

  • Установлен деревянный каркас. Ширина между стойками подбирается исходя из ширины утеплителя. Расстояние сделать пластинами на 2 см меньше, чтобы материал лежал плотно.
  • Толщина каркаса на 2-3 см больше материалов для вентиляции. Минват сложен стопкой или другим веществом.
  • Пластиковые дюбели используются для фиксации.

Отвечая на вопрос, как утеплить брусчатый дом для зимнего проживания, стоит учесть климатические условия.Подойдут многие утеплители, которые крепятся по указанной схеме. По окончании работы монтируется слой испарения. Обычно мембраны фиксируются скобами степлера.

Завершается последний этап. Слой не должен препятствовать прохождению воздушного потока через поверхность. Желательно не использовать пластиковые варианты.

Подовая кровля

Работы на чердаке производятся в следующей последовательности:

  • Устанавливается пароизоляционный слой.Полотна расплющиваются на 15-20 см по всей поверхности. Их следует приклеить скотчем и прикрепить кронштейны к балкам. При использовании пенополиуретана или других подобных составов нет необходимости выполнять этот шаг.
  • Утеплитель уложен в штабель. Если это экло, меры производятся путем опрыскивания. В остальных случаях демонтируют все доски, чтобы материал покрыл всю поверхность чердачного помещения. При использовании минеральной ваты и подобных веществ кладка должна быть плотной.
  • Гидроизоляция укладывается. Обязательно следите за тем, чтобы соседние полосы соединяли водонепроницаемой лентой.
  • Установка дополнительных балок, на которые фиксируется покрытие.

Ошибки при прогреве бруса

Утепление брусчатого дома изнутри часто выполняется с ошибками, после чего материал не выполняет возложенную на него задачу.

Распространены следующие типовые отклонения от правил:

  • Отсутствие мониторинга состояния стен.На дереве со временем остаются следы повреждений различных персонажей. Перед началом утепления, после которого не будет доступа к стенам стен, необходимо выполнить все указанные мероприятия. Только после этого переходите к следующему этапу.
  • Невнимательное отношение к брюкам стен. Возможно, из-за пары дефектов в этой части дом и начал взорваться. После устранения проблем, связанных с этим предметом, корпус значительно нагревается.
  • Утепление порез изнутри.Если есть возможность проводить работы на улице, их нужно выполнять именно так.
  • Неправильный выбор теплоизоляционного материала. Для дерева отлично подойдет минеральная вата, стеклопластик и пенополистирол любого вида.
  • Неправильное хранение материалов. Теплоизоляция должна быть сухой. Только тогда композиции полностью выполняют свою функцию.
  • Неправильный подбор материалов. Для вертикальных поверхностей используется жесткий утеплитель, для полов, потолков — мягкие аналоги.

Помимо перечисленных ошибок встречается неправильный выбор толщины изоляции. Для сруба в средней полосе России достаточно пары слоев материалов толщиной 50 мм, которые накладываются друг на друга. Приведенный выше материал поможет понять, как правильно утеплить дом из бруса.

Об утеплении брусчатого дома снаружи под сайдингом написано много, но, несмотря на обилие информации, вопросы остаются.

Уточняем — приводим аргументы, основанные на фактах, ставим точку над I.

Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства планки, получите желаемый результат. Чтобы в жилище стало тепло, необходимо:
1. Разобраться, что и зачем делать.
2. Узнать по каким параметрам выбрать утеплитель.
3. Правильно производить изоляционную технику.

Какие этапы утепления?

Наружное утепление стен брусчатого дома — последний этап обустройства.Получение 100% отдачи зависит от проделанной перед этой работой работы. Чтобы не пожалеть о красивых инструментах, приведите в соответствие правила:

  • сэкономит энергоресурсы;
  • повысить эффективность утеплителя;
  • обеспечит комфортную атмосферу в помещении;
  • увеличить срок службы материалов.

Правила созданы на основе показателей тепловизора. Если мужчина наденет тулуп, но ходит с непокрытой головой, на согревание будет выделяться больше тепла.Так и с домом. Поэтому, чтобы улицу не копать, а значит экономить энергоресурсы — утеплите крышу и пол.

Обрезать или нет стены? Ответ обязательно, без вариантов. Уложен утеплитель между брусом или нет, значения не имеет. После высыхания и усадки в домашних условиях он предотвратит сюрпризы. Древесина будет так скручиваться, что местами в трещинах обработать рукой. Обследуйте дом — обойдите периметр с горящими свечами.

Определите мостики холода, убедитесь, что переплетенные промежутки поглощают тепло.Не надейтесь на внешнюю изоляцию, она рассчитана на другое. Правильная конопатка избавит от проблем с устранением последствий взлома.

Утеплив внутри, устранив «мостики холода» (потолок, стены, окна, двери, пол), приступаем к внешнему устройству. Чтобы все было правильно, выбирайте качественные материалы, а не постоянно используйте технологию скрытых слоев. Не нужно супервизии — сэкономьте финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

Какой утеплитель лучше всего подходит для сайдинга?

Упоминать вся изоляция не нужна.Разберемся с наиболее часто запрашиваемыми материалами. Выбор стоит между пеной и минватой.

Что такое пена?

Это пенополистирол, не впитывающий воду. Нельзя совмещать с бруском — точка росы (конденсат) будет между утеплителем и деревом. Влаге некуда деваться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит жизнь дерева, в доме будет тяжело дышать, появится неглубокий запах сырости. Пеноплекс — твердая пена, служит 50 лет, подойдет:

  • для утепления кирпичного фундамента, под лепнину;
  • для утепления пола, залитого бетоном;
  • для потолка, под основу из песка, опилок, глины.

Остатки минеральной ваты

Почему выбирают этот утеплитель? Найти ему замену, соответствующую цене и качеству, сложно. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

  • по теплоемкости;
  • гигроскопичность;
  • широкий диапазон температур, в котором сохраняет свойства;
  • огнестойкость;
  • простая установка;
  • большой ассортимент;
  • цена приемлемая.

Базальтовая вата подходит для внешнего утепления дома из бруса.При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как URSA, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность и не нарушить технологию монтажа, эти материалы прослужат 40-50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей вяжущий элемент формальдегид 2,5 — 10% и компоненты: шлак, фитнес, известь, глина и др. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и прочности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт.Влага, попадая внутрь, не пьет волокна, а превращается в капельки, которые выветрились. Следовательно, свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителя разных производителей, сделайте осознанный выбор. Получите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10-15 лет.

Технология подогрева: исключить в будущем перекос стержня

Чтобы устранить плесень и гниль, пиломатериал при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, разобраться, что происходит.Враг древесины — влага, которая не разрушает, длительно контактируя с ней.

Соблюдение основы технологии утепления, сохранит древесину:

Перед утеплением обработать стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

Никаких изоляционных пленок, даже если они паропроницаемые (прилегающие по правому краю), невозможно посеять дерево: ни снаружи, ни изнутри.

Точка росы должна быть в утеплителе, Минвата с этим справляется.Главное, чтобы к щетке прилегала плотная: чем меньше просвет, тем лучше.

Слишком плотные (жесткие) изоляционные плиты оставляют зазоры, имитирующие и провоцирующие гниение древесины. Мягкие (более гибкие) будут падать плотно, но когда влага впитается вниз. Нужна «Золотая середина» — Минват П125 / ПЖ275.

Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа обогрева и климата. Не стоит лепить слишком много — по толку мало, а стоимость материалов увеличится.Наклейте значения:

  • для южных регионов — 50 мм;
  • для средней полосы — 100 мм;
  • для севера — от 150 до 200 мм.

Два слоя толщиной 50 мм лучше одного = 100 мм. Сделайте два ящика. Первый (из планки) — горизонтальный, второй — вертикальный. Это укрепит каркас, сохранит первый слой утеплителя (выдержит максимальную нагрузку), заблокирует стыки плит.

Если выбираете между деревянными брусками и металлом, отдавайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком).Он не собирает конденсат, а впитывает и посуду, т.е. дышит. Направляющие по сайдингу пойдут любые. Это вентилируемое помещение.

Калькулятор расчетов и ориентация по нормам СНиП дают погрешность, так как не учтены все составляющие R с точностью до 100%. Это оценочные показатели, которые на самом деле мало кто должен. Доверяйте интуиции и опыту соседей.

Зачарованный теплоизоляционный кожух с пароизоляцией (мембраной). Она пропускает влагу и защищает от внешнего воздействия.Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 — 100%. Следовательно, фильм необходим.

Утеплитель домашняя минеральная вата

Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией прочности материала и сухости стен.

Выбор парогидрозоляции — важный этап. Пропускная способность пленки не менее 1400 г / м2. Он обеспечит тепло и «дыхание» дома.Свободные концы скрепим скотчем или скобой, чтобы не нарушить герметичность.

Укладка утеплителя, не затягивать процесс. Минвата уведомляется об атмосферной влаге, что приводит к увеличению объема. Будет нарушена плотность стыков. Это скажется на качестве отделки салона.

Вывод: Разобравшись, что и зачем нужно, вы справитесь с любым типом утеплителя. Исключите ненужные составляющие «торта». Все просто (со стороны планки): Подготовленная стена + Плотный утеплитель + Мембрана + Вентиляция + Сохранение сайдинга.

Популярные проекты на нашем сайте

Экономия при эксплуатации или экономия при дальнейшей эксплуатации: мы учитываем выгоду

Чтобы не вдаваться в расчеты, приведу факты. Выгодно вам это или нет решайте сами. Экономия энергии на лице.

Факт № 1. Архангельская область. Многие строили дома из бруса 150 х 150. Мода на утеплитель туда не брала, поэтому утеплять никто не торопится.

Утепление брусчатого дома снаружи необходимо не только для обеспечения оптимального климата внутри помещений, но и для защиты деревянных стен от негативного воздействия внешней среды.Однако для обеспечения качественной теплоизоляции недостаточно только выбрать материал, который будет иметь минимальный коэффициент теплопроводности и обладать природными свойствами. Сложно утеплить дом снаружи из бруса или выбрать внутренний метод?

Утепление фасада брусчатого дома снаружи имеет ряд преимуществ:

  • при проведении внешних работ не создаются дискомфортные условия для жителей дома;
  • экономия внутреннего пространства помещения;
  • обеспечена дополнительная защита несущих конструкций от негативных внешних факторов;
  • возможность без проблем поменять покрытие фасада дома;
  • увеличивается срок службы здания;
  • точка росы выходит за пределы основных конструкций, поэтому проблемы эталона или появление конденсата не страшны;
  • Сохранение природных свойств древесины за счет оптимального воздухообмена с внешней средой.

К недостаткам данной технологии утепления можно отнести:

  • работа допустима только в оптимальных климатических условиях: при отсутствии атмосферных осадков и положительных температурах окружающей среды;
  • необходимость наружной укладки или отделки, которая может повлечь значительные финансовые затраты; №
  • утеплять фасад здания можно только по прошествии периода усадки бруса, а именно через 1-2 года после его постройки.

Виды материалов для утепления

Утепление стен панельного дома снаружи может выполняться одним из следующих теплоизоляционных материалов:

  • пенопласт;
  • минеральная вата;
  • экструдированный пенополистирол.

Пенополистирол

Наружное утепление дома из бруса из пенопласта — самый дешевый способ теплоизоляции. Материал имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,04 Вт / м · с. Он имеет повышенную влагостойкость (максимальное впитывание до 1% от общего объема), поэтому на нем не образуется плесень и грибок.

Срок службы пенопласта более 20 лет, поэтому уход за изоляционным слоем в течение этого времени не требуется. При установке также не возникает никаких сложностей или проблем, так как используется минимальное количество инструмента, укладка выполняется быстро и качественно.

Среди других достоинств пенопласта можно выделить:

  • оптимальная звукоизоляция;
  • минимальные нагрузки на несущие конструкции по сравнению с другими материалами;
  • простота обработки листов;
  • возможность нанесения отделочного слоя непосредственно на утеплитель.

Минеральная вата

Изоляция жилого дома за пределами Минваты является наиболее распространенным способом теплоизоляции. Волокнистый материал имеет натуральный состав, поэтому легко контактирует с деревом.Благодаря мягкости коврики можно плотно уложить на поверхность любой формы без воздушных зазоров.

Коэффициент теплопроводности Минвати составляет 0,077-0,12 Вт / м · К, в зависимости от типа волокон и толщины листа или рулона. Плотность от 10 до 100 кг / м 3. Минимальный срок эксплуатации от 20 лет.

Утепление дома Brusade снаружи камнем Вата. Позволяет получить следующие преимущества:

  • высокая звукоизоляция;
  • повышенная огнестойкость;
  • отсутствие склонности к повреждению грызунами или вредителями;
  • Оптимальная паропроницаемость и воздухообмен.

Использование экструдированного пенополистирола (ЭПС) наиболее выгодно и дорого, так как он легко переносит условия повышенной влажности, внешних механических воздействий, контакта с химическими и активными веществами. Срок его службы до 100 лет, то есть аналогов сегодня нет.

Коэффициент теплопроводности EPPS в среднем составляет 0,03 Вт / м · k. Уровень влагопоглощения до 0,4% от общего объема за 30 дней. В отличие от пенопласта из ЭППС, парапропускаемость 0.05 мг / м · па · ч и однородность структуры (размер гранул 0,2 мм).

Плотность плит варьируется от 25 до 45 кг / м 3, благодаря чему можно точно рассчитать нагрузку на стены. Прочность на сжатие до 0,16 МПа, на изгиб — до 0,25 МПа.

К основным достоинствам EPPS можно отнести:

  • устойчивость к резким перепадам температур;
  • экологичность;
  • устойчивость к появлению грибка и плесени;
  • химическая стойкость.

Критерии выбора материала и требования к технологии утепления

Правильная изоляция брусчатого дома снаружи может быть выполнена материалами, отвечающими следующим требованиям:

  • оптимальное соотношение материала и прочности толщины, минимальный коэффициент теплопроводности;
  • влагостойкость;
  • без заклинивания;
  • , чтобы вес изоляции выдерживал несущие конструкции;
  • простота укладки;
  • неприхотливость в эксплуатации и нетребовательность в обслуживании.

Требования к технологии утепления следующие:

  • древесина должна быть защищена от внешних негативных факторов: температуры, влажности; №
  • кожух теплоизоляции должен обладать достаточной прочностью, не иметь усадки и выдерживать резкие перепады температур;
  • все слои материала не должны накапливать влагу, то есть хорошо вентилироваться, иметь повышенные гидроизоляционные свойства;
  • Технологические условия монтажа должны допускать конкретный способ утепления: поверхность поверхности, отсутствие явных или скрытых дефектов, возможность монтажа направляющих и т. Д.

Немаловажную роль играют и условия эксплуатации утеплителя:

  • диапазон температур в конкретном населенном пункте;
  • особенности здания: пожарная опасность, возможность контакта с различными химическими и активными веществами, вероятность механических повреждений;
  • минимальная продолжительность эксплуатации утеплителя в конкретных условиях;
  • необходимость в обслуживании.

Поэтому при выборе материала важно учитывать все влияющие факторы.Только в этом случае можно обеспечить максимальный срок их эксплуатации и отсутствие проблем со штангой. Также стоит обратить внимание на дополнительные свойства утеплителя, которые позволят сэкономить на прокладке звуко- или гидроизоляции.

Особенности подготовки стен дома к утеплению

Технология утепления панельного дома снаружи требует выполнения следующих условий и подготовительных работ:

  • деревянный дом должен пройти период усадки после постройки;
  • древесина обязательно должна быть пропитана антисептиками и защитными пропитками, снижающими горючесть и поглощение влаги;
  • все недоработки и недоработки необходимо заделать, при необходимости нужно заменить несколько логов;
  • необходимо учитывать, как материалы будут взаимодействовать со стержнем, чтобы обеспечить максимально возможный срок службы.

Наружное утепление панельного дома

Утепление панельного дома снаружи снаружи может быть выполнено одним из следующих способов:

  • с помощью навесного вентилируемого фасада;
  • нанесением полиуретанового слоя;
  • поощрять пену.

Монтаж навесного навесного вентилируемого фасада

Монтаж навесного навесного вентилируемого фасада предусматривает установку корня с укладкой в ​​пространство между направляющими утеплителя и последующей облицовкой облицовочными панелями.В качестве теплоизоляционного материала используются плиты из минеральной ваты.

Основными преимуществами данной технологии являются:

  • повышение уровня гидро- и звукоизоляции стен;
  • простота установки;
  • минимальные требования к ровности поверхности;
  • широкий выбор отделочных материалов;
  • смещение точки росы от несущей конструкции на изолирующие слои;
  • простота обслуживания и ремонта навесной рамы.

Реализация способа выглядит следующим образом:

  1. Проведены подготовительные работы: обработан пропитками, устранены дефекты и т. Д.
  2. Установлен деревянный или металлический рожок по ширине утеплителя.
  3. Гидроизоляционный слой укладывается в стопку.
  4. Между направляющими монтируется изоляция.
  5. Обрезана изоляция ветрозащитной мембраны.
  6. Встречный иск на стойках основного корня уложен стопкой.
  7. Укладка досками или декоративными панелями.

Утепление под сайдингом

Утепление брусчатого дома снаружи сайдинга имеет сходство с технологией утепления методом монтируемого фасада. Однако есть ряд особенностей:

  • в качестве обогревателя можно использовать Минвату или ЭППС;
  • стыки теплоизоляции и направляющих заделаны монтажной пеной; №
  • при использовании минвати применяется диффузионная мембрана в качестве гидроизоляции; №
  • при укладке ЭППС монтаж сайдинга можно производить непосредственно до основного пропила, так как укладка гидроизоляции не требуется.

Напыление слоя полиуретана

Напыление полиуретана — инновационный метод, самый эффективный и дорогой среди всех существующих. Именно с его помощью можно формировать герметичный бесшовный слой с высокой устойчивостью к негативным внешним воздействиям: влаге, резким перепадам температур, вредителям.

Преимущества данной технологии:

  • максимальная защита древесины от гниения;
  • повышение огнестойкости стен;
  • повышенная адгезия нанесенного слоя к различным строительным материалам;
  • отсутствие необходимости выравнивать фундамент;
  • не нужен крепеж;
  • повышает звукоизоляцию;
  • высокая однородность слоя.

Однако есть ряд отрицательных моментов:

  • сложность нанесения равномерного слоя;
  • необходимость применения спецтехники;
  • дороговизна пенополиуретана;
  • Нестабильность к прямым ультрафиолетовым лучам.

Способ реализуется как:

  1. Очищается поверхность стен от грязи и различных пятен.
  2. Произведена обработка древесины антисептиками и другими защитными составами.
  3. Установлены деревянные направляющие.
  4. Осуществлено напыление пенополиуретана. При необходимости два слоя.
  5. Накладка навесная.

Пеноизоляция

Теплоизоляция стен из пенопласта очень выгодна и недорога, так как материал относительно дешев, легко монтируется и неприхотлив в эксплуатации. К тому же маркировка доэшей не требуется, отделку можно выполнять непосредственно на утеплителе, при резких перепадах температуры он не теряет своих свойств.

Пенопласт — горючий материал, поэтому необходимо обрабатывать древесину пропиткой, повышающей температуру возгорания или теми, кто делает ее негорючей (антипирен).

Способ утепления реализуется следующим образом:

  1. Крепится к стенам вертикальная овечка из деревянных брусков. Их толщина равна толщине утеплителя, а шаг монтажа — ширине плит.
  2. Листы пенопласта устанавливаются внутри рамы домкрата.Швы пробуют герметиком или теплоизоляционным скотчем. Пенопласт выполняется на дюбеле, называемом «зонтиком», или на клеевой основе.
  3. Поверх пенопласта уложен домкрат диффузионной мембраны. Все стыки отобраны специальным скотчем. Крепление мембраны осуществляется на кронштейнах степлером.
  4. Накладной облицовочный слой.

На подготовительном этапе монтажа пенопласта важно тщательно выровнять стены, как и при малейших полосках (более 1.5 мм на рамановом метре) На листах могут появиться трещины. К тому же это сэкономит штукатурный слой по расходу.

При оштукатуривании стен установка пропила не требуется, так как нагрузка на декоративный слой минимальна. Однако есть одно важное условие — укладка армирующего слоя необходима для увеличения площади внешнего зацепления и механической прочности.

Чтобы сделать дом из бруса уютным, теплым и недорогим в обслуживании, снизить затраты на отопление, то методы наружного утепления наиболее выгодны.Их реализация относительно проста, а преимуществ масса: снижены затраты на обогрев, защита несущих конструкций от перепадов температур, вредителей, механических, физических и химических воздействий.

При выборе материалов для утепления необходимо руководствоваться требованиями теплоизоляции и общим бюджетом на все этапы работ.

Приобретая жилье из массивного бруса, например, 150х150 мм и более, пользователи считают, что выбрали достаточно теплый материал.Однако на практике оказывается, что даже такие конструкции из натурального материала нуждаются в дополнительной обработке. Необходимо определиться, как правильно утеплить дом из бруса снаружи, и какие материалы использовать.

Если не использовать должным образом дополнительный утеплитель, то внешние стены для обеспечения качественной защиты в этом случае должны иметь толщину 350-400 мм. В противном случае степени изоляции будет недостаточно для комфортного проживания даже при наличии надежной заделки всех швов.При тонкой стенке, при значительном понижении температуры заворачиваются даже сами балки.

Объективные факторы

На сегодняшний день утепление брусчатого дома снаружи не является достаточно сложной задачей, так как рынок заполнен всевозможными материалами для таких работ. Большинство операций можно выполнить своими руками, руководствуясь простыми пошаговыми инструкциями. Для этого вы можете использовать представленные текстовые или видео материалы.

Перед тем как утеплить брусчатку дома, нужно знать положительные и отрицательные стороны процесса.К основным достоинствам можно отнести:

  • повышает эффективность использования систем отопления;
  • внешняя поверхность брусчатого дома получает дополнительную защиту от внешних неблагоприятных явлений;
  • хозяин дома получает возможность придать фасаду индивидуальность;
  • Номер

  • не забирает пространство.

К недостаткам обработки вне брузада конструкции относится невозможность контролировать старение строительного материала.При этом необходимо соблюдать технологию монтажа, чтобы обеспечить долговечность конструкции и сохранить древесину даже без визуального контроля.

При установке теплоизоляции необходимо четкое понимание технологии устранения преждевременного старения дерева

При выборе отделочного материала стоит обратить внимание на его физико-химические характеристики, которые должны удовлетворять эксплуатационным параметрам:

  • Наружная изоляция дома из бруса должна быть максимально огнестойкой;
  • экологически чистых материалов;
  • минимальных значений теплопроводности;
  • материал обязан блокировать выход тепла;
  • структура утеплителя не должна сберегать влагу;
  • предусмотрена паропусковая способность;
  • наличие шумоизоляционных характеристик.

Видео: как дешево и быстро утеплить снаружи дома

Особенности утепления брусчатого дома снаружи

Необходимо учитывать, что чем лучше утеплить дом от бруса снаружи, тем меньше потребуется средств на отопление. Также следует выполнять определенные правила, способствующие получению результата. Например, изоляционные материалы нельзя оставлять на улице надолго, так как возможные атмосферные осадки способствуют его увлажнению.Это отрицательно сказывается на теплозащитных свойствах.

В некоторых случаях лампа располагается по горизонтали ступенчато, что на 12-15 мм меньше ширины материала. В этом случае допустимо не использовать дополнительный крепеж, так как блок минеральной ваты или другого материала будет храниться самостоятельно.

Операция проводится одним из способов:

  • сформирован вентилируемый фасад;
  • с помощью специальной установки для напыления полиуретана;
  • листов современной пены задействованы.

Чем утеплить дом от бруса снаружи, выбирает каждый хозяин для себя. В стоимости принимается стоимость работ и материалов, а также их долговечность и эффективность.

Наиболее приемлемый вариант — использовать метод навесного вентилируемого фасада.

Достоинствами являются характеристики:

  • высокоскоростной монтаж;
  • большой выбор современных качественных материалов для утепления стен брусадного дома;
  • срок службы производителя гарантирован до нескольких десятков лет;
  • снижение затрат на отопление;
  • , если таким образом утеплить брусчатый дом снаружи, то точка росы сместится за габариты дерева.

Использование материалов

Наиболее популярные материалы для наружных защитных стен:

  • вата из базальта;
  • материал на волокнистой основе;
  • минвата;
  • Пенополистирол

  • .

За счет комплекса положительных свойств часто используется минеральная вата. Благодаря минимальному весу не создает значительной нагрузки на стены и фундамент. Финансовые затраты на это также невысоки. При этом он отлично удерживает тепло и не является горючим материалом.Из-за отсутствия предложения мостики холода не создаются, а его физические параметры обладают устойчивостью к термической деформации деревянной конструкции.

Часто утепление выполняется по типу Блок-хаус. Внешняя часть покрыта декором из пластикового сайдинга. Установка состоит из нескольких этапов.

Пошаговая инструкция по утеплению дома

Первая ступень обеспечивает паровой барьер для системы. Понадобится большая площадь из полиэтилена, алюминиевой фольги, роликов из каучукоида, паровой полиплаторной пленки.К стенам крепят стены 2,5 см толщиной 2,5 см, образуя сетку с шагом в 1 м. Сверху буханка набивается для пароизоляции. Между опорными рейками образованы окна диаметром 15 мм для предотвращения скопления влаги.

Места крепления пленки гвоздями или скобами рекомендуется скрывать скотч, предохранять застежки от влаги.

Второй этап утепления жилого дома состоит из формирования каркаса для утепления.Будут доски сечением 100х50 мм или 100х40 мм. Пачку проводят вертикально по краю. Поскольку утеплять дом из бруса необходимо без зазоров, расстояние между краями подбираем так, чтобы оно было на 1,5-2,0 см меньше ширины утеплителя.

Монтаж штанги осуществляется самотечением. Вертикальность и правильность установки обеспечивается с помощью отвеса и гидросистемы.

На третьем этапе выполняем плотную укладку изоляционного материала, устраняя зазоры и щели.Если вы используете толщину 50 мм, то укладывайте ее в два слоя. Рекомендуется запастись эластичными полужесткими плитами плотностью 80-120 кг / м3. Такой утеплитель для жилья хорошо держится в деревянной решетке.

Четвертый этап требует создания гидроизоляции. Для этого слоя используется гидроизоляционная пленка. Она обязана заводить пары, но задерживать воду. В местах стыковки есть кулисы около 10 см, которые нужно заклеить самохвостом (пленкой).

Поверх гидроизоляции укладывается каркас сечения 50х30 или 50х25 мм. Таким образом образуется воздушный слой, способствующий осушению от конденсата. Слой необходимо покрыть металлической мелкой сеткой. Это надежная защита от грызунов.

Наружный слой выполняет декоративную функцию. Он может быть как из пластика, так и из облицовки. Такой сайдинг выбирается исходя из предпочтений хозяина дома.

Видео: Rockwool — Утепление стен снаружи под сайдингом

Особенности работы с пеной

Для начинающих мастеров этот вариант теплоизоляции предпочтительнее, так как не требует специальных навыков, а скорость работы высокая.

Из преимуществ стоит отметить:

  • низкая цена на материал;
  • Сайдинг

  • можно крепить прямо к материалу без обрешетки;
  • хорошо держит тепло;
  • не впитывает воду, потому что это не уточняется.

Из недостатков:

  • горение;
  • не пропускает воздух, под образованием скапливается конденсат, стены изнутри могут скрываться и покрываться плесенью.

Проблему паропроницаемости можно решить за счет вентиляционных зазоров и установки качественной мембраны. Что касается горючести, стоит выбрать экструдированный пенополистирол, который добавляет антиэпирес. Этот материал тоже будет гореть, но гораздо медленнее, и мелкие очаги полюбятся.

Современный российский утеплитель

Внутренняя разработка для укрытия наружных стен брусчатого дома — новый Материал «Пеноплекс». Предлагается покупателям в виде плит и представляет собой экструдированный пенополистирол.

Пеноплекс идеален для изменчивого климата России

Отличительными качествами утеплителя являются достаточная механическая прочность и отличные влагоотталкивающие свойства. Он не развивает плесневые грибки или бактерии. Материал можно укладывать как вертикально, так и горизонтально, а поверх наружной стороны допускается нанесение штукатурки.

Видео: Самая частая и грубая ошибка при утеплении стен

Насколько тепло может быть дом из бруса? Дерево вполне справедливо считается теплым.хорошая защита от холода. На самом деле дерево теплее кирпича примерно, пенобетон — в 2 — 3 раза. Но что происходит на практике и как сделать дом по-настоящему теплым?

Вопросы теплотехники

Для того, чтобы в доме было тепло, необходимо, чтобы его стены и другие ограждающие конструкции имели определенное сопротивление теплопередаче. В соответствии со СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче наружных стен Жилых помещений определяется в зависимости от местности.

Например, в Московской области этот показатель по новым стандартам не должен быть меньше 3.От 13 до м 2 / Вт. Стена толщиной 150 мм из сосновой древесины имеет тепловое сопротивление около 1,25. При толщине 200 мм — примерно от 1,6 до м 2 / Вт. В любом случае до современных требований качества теплозащиты стен из бруса не дотягивают, хотя они полностью соответствуют нормам, действующим для зданий, построенных до 2000 года.

Отсюда можно сделать вывод, что для того, чтобы рубленый из бруса дом соответствовал современным представлениям о минимальной энергоэффективности, необходимо его утеплить, а для этого есть различные материалы.

Чем утеплить дом из бруса?

Перед тем, как начать работы по утеплению стен из бруса, нужно разобраться, что происходит в толще стены, как работает по поддержанию тепла.

Помимо разницы температур на внутренних и внешних поверхностях стен, нужно не забывать и о разнице влажности. Влажность воздуха в помещении всегда выше, чем на улице. Пар проникает в поры древесины и движется в сторону меньшего парциального давления — к внешней поверхности.

Самый эффективный метод Изоляция — внешняя теплоизоляция. При таком способе стена всегда остается теплой и на ней не действует морозное разрушение. Но очень важно, чтобы утеплитель был достаточно проницаемым для пары. Высокая влажность стен может быстро вывести деревянный дом из строя, а внутри создать очень неприятный, патогенный микроклимат.

Среди современных теплоизоляционных материалов, Mineral Wat превосходит лучшие. Для сравнения можно получить паропроницаемость древесины и различных утеплителей.

  • Сосна поперек волокон — 0,06 мг / (м Па на).
  • Пенопласт (пенополистирол) — 0,05 мг / (м3).
  • EPPS — 0,013 мг / (м · ч).
  • Минеральная вата — 0,5 мг / (м · ч).

Из приведенных данных ясно, что лучшим материалом для утепления дома из бруса снаружи является минеральная вата. Преимущество паропроницаемости настолько велико, что перевешивает не самую низкую стоимость Минвата.

Наилучшие условия для отвода влаги создает вентилируемый фасад, при котором остается воздушный зазор толщиной 20-50 мм между утеплителем и внешней облицовкой.Он должен иметь доступ воздуха снизу и выход наверху. В этом случае в зазоре создается постоянный воздушный поток, который не дает скапливаться влаге.

Для предотвращения поперечной диффузии воздуха в утеплитель он закрыт ветрозащитной мембраной, которая не препятствует выходу пара, но увеличивает эффективность теплоизоляции. Для наружной обвязки можно использовать виниловый сайдинг, блок мобильный или другой подходящий материал.

Утепление пошагово

Как утеплить дом из бруса: покрыть новый дом из бруса теплоизоляцией можно только после его полной усадки.В любом случае утепление стен из бруса нужно начинать с подготовки поверхности. Необходимо удалить мох, очистить участки, поврежденные гнилью или плесенью, обработать стены антисептиком и фирменные зазоры.

Следующим шагом будет установка обрешетки. Его можно сделать из деревянных брусков подходящего сечения или из металлических стеновых профилей для гипсокартона. Профили устанавливаются вертикально, через каждые 40-50 см.

Изначально следует укрепить базовый профиль, который ограничивает навесной фасад снизу.Затем к стене крепят кронштейны с шагом по профилям обрешетки не более 80 см.

После этого плиты утеплителя укладываются на стену, начиная от основания. Пластины кронштейнов проходят сквозь пластины через проделанные в них прорези. Затем ветрозащитную мембрану укладывают на плиту. Поверх мембраны нужно установить крепления зонта, фиксирующие утеплитель. Важно, чтобы длина кронштейнов позволяла установить обрешетку с необходимым зазором между утеплителем и облицовкой.

Формовщик на утепленной стене. Профили кладут на грунтовый профиль, раскладывают вертикально и крепят к кронштейнам самозатяжными или отрывными заклепками. При этом контролируется не только вертикаль каждого профиля, но и их выравнивание в общей плоскости. Везде нужно использовать только оцинкованный крепеж.

После установки обрешетки монтируется обшивка. Важно, чтобы вензор оставался открытым снизу и сверху, а под подоконником не было застойных зон.Кроме того, очень важно, чтобы всевозможные складки или неровности утеплителя не перекрывали вертикальный воздушный поток.

Расчет толщины изоляции

При расчете толщины утеплителя нужно учитывать тепловое сопротивление стены из бруса, чтобы довести общее сопротивление стены до нужного значения. Толщину лучше брать с запасом, чтобы компенсировать влияние мостиков холода и возможное ухудшение теплоизоляционных качеств при повышенной влажности.

Минерал Ват Хотрок.

Так что утеплить брусчатку дома снаружи. Минеральная вата Hotrock — базальтовая теплоизоляция европейского класса. В ассортименте плиты разной плотности, предназначенные для утепления различных конструкций, в том числе вентилируемых фасадов. В зависимости от характеристик конкретного объекта можно выбрать плиты плотностью от 35 до 90 кг / м 3. Теплопроводность всех печей в сухом состоянии колеблется примерно 0,035 — 0,038 Вт / м К.Плита толщиной 50 мм по термическому сопротивлению эквивалентна сосновой бруске толщиной 150 мм.

Базальтовая вата полностью негорючая, не задерживает влагу, не повреждает грызунов и насекомых, не развивает в себе грибок и плесень. По количеству качеств признан лучшим материалом для утепления стен.

Как заменить изоляцию внешней стены | Руководства по дому

Правильно изолированный дом обеспечивает повышенную энергоэффективность, помогая вам оставаться в тепле.Однако изоляция предназначена не только для зимнего сезона. Он также не пропускает горячий воздух в жаркие летние дни. Со временем некоторые виды изоляции, такие как выдувная целлюлоза, имеют тенденцию оседать. Другие могут просто выйти из строя из-за любого количества проблем, от заражения грызунами до затопления, даже просто из-за неправильной установки. Замена изоляции не настолько сложна, насколько утомительна. Но если подумать, какая разница, это того стоит.

Выбор изоляции

Хотя Министерство энергетики рекомендует использовать изоляцию из целлюлозы или распыляемой пены в качестве подходящего выбора для наружных стен, когда вы не желаете полностью снимать внутреннюю обшивку стен, они могут оказаться не лучшим выбором.Распыленную пену сложно установить должным образом, а для некоторых формул требуется профессиональная установка. В стандартной конструкции вместо этого используются стекловолоконные ватины или рулоны. Стекловолокно — не только самый доступный выбор, но и самый простой в установке. Однако это требует полного удаления обшивки стен. Напротив, насыпь не работает при неправильной установке и требует сверления небольших отверстий в верхней части потолка между каждым набором стоек в стене — и заполнения их позже — а также удаления настенной обшивки внизу. .Однако насыпной звук лучше заглушает, и в нем используется больше переработанного содержимого, чем из стекловолокна.

Выбор подходящего R-значения

При выборе изоляции приобретите надлежащее R-значение. R-значение — это мера теплового сопротивления — сопротивления или неспособности проводить тепло — данной изоляции. И целлюлоза с сыпучим наполнителем, и войлок или рулонное стекловолокно имеют одинаковые значения R — около 3,8 на дюйм толщины. Стена с каркасом 2 на 4 обеспечивает достаточную глубину изоляции, чтобы обеспечить коэффициент сопротивления около 15.Ознакомьтесь с рекомендациями DOE R-value, чтобы определить необходимое R-значение.

Избавление от старой изоляции

Когда вы решили установить насыпь, вам все равно нужно удалить старую изоляцию. Оставление его не служит никакой цели и может фактически ухудшить R-ценность новой изоляции. Выбирая стеклопластик, снимите всю обшивку стены. Для насыпки необходимо удалить только нижнюю часть — ровно столько, чтобы очистить старую изоляцию; когда невозможно удалить всю изоляцию, может потребоваться удаление оставшейся оболочки.Универсальный нож, пила для гипсокартона или сабельная пила, монтировка и ваши руки — ваши лучшие инструменты для снятия оболочки. Следите за проводами, трубами и другими предметами, проходящими через стены, чтобы предотвратить катастрофу. Изоляцию можно пропылесосить, зачерпнуть или вытащить из полости. Перчатки, маска для лица и длинные рукава предотвращают контакт с изоляционными волокнами.

Установка новой изоляции

Сыпучая изоляция устанавливается после замены нижней части стены, где была удалена старая изоляция.При типичной установке небольшие отверстия сначала просверливаются в каждой полости стойки, а затем заполняются рыхлой заливкой, которая проходит через арендованный станок. После заливки каждого участка стены отверстия заделываются гипсокартонной лентой и шпаклевкой или даже каплей герметика. Стекловолокно устанавливается намного проще. Каждый кусок утеплителя разрезается по высоте стены и вставляется между деревянными стойками. Использование облицованной стекловолоконной изоляции — утеплителя с бумажной пароизоляцией — устраняет необходимость в отдельной пароизоляции и удобно крепится скобами к каркасу стены.

Не забудьте пароизоляцию

Стена без пароизоляции — это катастрофа, ожидающая удара. Конденсация, вызванная теплым воздухом с одной стороны и холодным с другой, сделает изоляцию сырой и, в конечном итоге, сгниет каркас. Решением является пароизоляция — пластиковая пленка — доступный и распространенный выбор. Необлицованная изоляция закрывается пластиковым покрытием, прикрепленным к шпилькам. Незаполненная засыпка немного сложнее, так как вы должны установить новую пароизоляцию примерно на фут выше нижней части старого барьера, прежде чем закрывать низ стены.Проклейка швов и отверстий предотвращает утечку пара.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Кари Фэй получила степень бакалавра психологии с несовершеннолетним юристом в Университете Арканзаса в Монтичелло. Выросшая на стройке и проработав более 30 лет в этой сфере, она считает, что с лучшими из них девочка может размахивать молотком. Ей нравятся «зеленые» или новаторские решения и необычное строительство.

Типы обертки дома и советы по установке

Обертка для дома — это ткань, бумага или картон, покрывающий внешнюю обшивку стен дома для защиты каркаса стен.Большинство сайдинговых материалов не совсем эффективно отталкивают воду, особенно ветровой дождь. Когда вода попадает за сайдинг, нужно использовать домашнюю пленку, чтобы пролить воду и не допустить ее попадания в полость стены. Обертка дома также позволяет переносить водяной пар наружу защищаемой конструкции, поскольку водяной пар может проходить через нее. Существует несколько видов обертки для дома, и у каждого свои требования к установке.

Зачем нужна домашняя пленка?

Домашняя пленка технически является разновидностью водостойкого барьера или WRB.Цель использования домашней пленки — предотвратить попадание влаги в полость стены извне. Хотя домашняя пленка водонепроницаема, она, как правило, не является водонепроницаемой или водонепроницаемой по уважительной причине. Подобно тому, как дождь и влажный воздух могут попадать в полость стены снаружи дома, влажный воздух также может попадать в стену изнутри дома. Если домашняя пленка непроницаема, она может задерживать эту внутреннюю влагу в полости стены, что может привести к гниению и росту плесени. Большинство WRB имеют рейтинг проницаемости от 5 до 60; минимум 5 требуется большинством строительных норм.

Вопреки многим утверждениям, домашняя пленка обычно не служит воздушным барьером, препятствующим попаданию холодного воздуха в полости стен. Только несколько специальных типов WRB предназначены для выполнения этой функции, и они должны быть установлены тщательно, чтобы создать надежный воздушный барьер.

Покрытие для дома предназначено для укладки поверх обшивки и за сайдингом, независимо от того, какой сайдинг вы используете: дерево, фиброцемент, винил, кирпич, лепнину и другие. Производители сайдинга могут рекомендовать определенные типы WRB для использования со своей продукцией.

Типы обертки для дома

Первоначально WRB представлял собой пропитанную асфальтом войлочную бумагу или «битумную бумагу», тот же материал, который обычно используется в качестве подкладки под черепицу. В последнее время термин «домашняя пленка» обычно используется для описания WRB из пластиковой ткани, такой как Tyvek.

  • Асфальтовый войлок (битумная бумага) — стандартным требованием является войлок типа 1, соответствующий стандартам ASTM D 226.
  • Строительная бумага класса D — изготовленная из крафт-бумаги, пропитанной асфальтом, эта пленка для дома обычно используется под штукатурным сайдингом.
  • Полиолефиновая ткань. «Пластиковая» домашняя обертка обычно изготавливается из тканых волокон полиэтилена или полипропилена.
  • Жидкость WRB. Эти смолистые жидкости наносятся малярным валиком или распылительным оборудованием и могут служить воздушным барьером.
  • Жесткий пенопласт — некоторые типы изоляционных плит из жесткого пенопласта могут служить в качестве WRB, если они должным образом герметизированы.
  • Обшивка WRB — Панели обшивки из ориентированно-стружечной плиты (OSB) со специальными покрытиями могут служить как обшивкой, так и WRB; установка включает герметизацию всех стыков панелей заводской лентой.

Советы по установке обертки для дома

Всегда следуйте инструкциям производителя по установке и используйте только одобренные крепежные детали и герметики, если это применимо. Общие рекомендации, которые обычно относятся к тканевой обертке для дома, включают:

  • Заклейте все швы специальной лентой, предоставленной производителем домашней пленки.
  • Работайте снизу вверх, перекрывая нижние ряды.
  • Установить домашнюю пленку перед дверями и окнами.
  • Оберните ткань по краям окон и дверей к внутренней части рамы.
  • Установите защитную пленку между двойными верхними стеновыми панелями.
  • Не допускайте попадания химикатов на ткань, так как они могут отрицательно повлиять на водонепроницаемость домашней пленки.
  • Вытяните хомут над опорой не менее чем на 2 дюйма.
  • Установите дренажное устройство в нижней части наружной обшивки, если это рекомендуется.
  • Используйте скобы или гвозди, специально предназначенные для удержания материала домашней обертки. Гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
  • Перекрытие горизонтальных стыков пленки минимум на 6 дюймов.
  • Перекрывайте вертикальные стыки как минимум на 6 дюймов и не более чем на 12 дюймов, в зависимости от суровых погодных условий местности.
  • Lap house Оберните всю верхнюю часть любых заштрихованных участков.
  • Установите защитный экран от дождя для контроля движения влаги при укладке пористого сайдинга.

дешевых способов утеплить здание | Бюджетирование денег

Изоляция — это недорогой способ сэкономить деньги и сделать ваш дом более комфортным.Хотите ли вы защитить себя от холодных зимних ветров или палящего летнего солнца, изоляция защитит вас и ваш дом от непогоды. Обычно мы не видим изоляцию, но вы бы знали, если бы находились в здании без нее. Стеновые плиты и даже штукатурка не защищают от ветра и непогоды почти так же хорошо, как изоляция. Но когда вы утепляете свой дом, гараж, хозяйственную постройку или другое строение, вам нужно знать, что вы выберете. Утеплить чердак — лучший способ начать. Это помогает снизить расходы на отопление зимой и на охлаждение летом.

Учитывайте значение R

Значение R относится к тепловому сопротивлению. Министерство энергетики США рекомендует, чтобы недостроенные чердаки имели R-ценность 30 в жарком климате, 38 в умеренном климате и 49 в холодном климате. На веб-сайте департамента есть карта, на которой показаны значения R, рекомендуемые в каждой части США. Прежде чем покупать изоляцию, вы должны знать, каким должно быть значение R для вашего дома или здания.

Изоляция из вспененного распылителя

Изоляция из вспененного распылителя герметизирует утечки и щели внутри существующих стен.Если в вашем доме много утечек воздуха, распыление жидкого полиуретана в эти зазоры может быть дешевым, быстрым и простым способом избавить ваш дом от воздушных карманов. После нанесения пена затвердевает и может быть окрашена в тон окружающих стен.

Вы можете использовать пену с открытыми ячейками на полфунта или более плотную пену, называемую пеной на два фунта с закрытыми ячейками. Два фунта обеспечат лучшую изоляцию, но вам не всегда нужна такая изоляция.

Распылительная пена с закрытыми порами имеет наивысшее значение R из всех изоляционных материалов, до R-6 на дюйм.Он занимает меньше места, чем стекловолокно или выдувная изоляция. Это также может сэкономить до 500 долларов в год на расходах на электроэнергию.

Ожидайте, что вы потратите от 300 до 600 долларов на комплект для самодельной вспененной изоляции для покрытия 200 квадратных футов. Профессиональная установка стоит от 44 центов до 1,50 доллара за доску-фут.

Жесткая изоляция из пенопласта

Панели из пенопласта — это жесткие панели, которые можно использовать для изоляции любой части дома, от крыши до фундамента. Эти доски обычно изготавливаются из полистирола или полиуретана и обшиваются деревянными или стальными шпильками.

Жесткая изоляция из пенопласта также имеет высокий коэффициент сопротивления теплопередаче. Он продается в листах, обычно 4 на 8 футов, толщиной от полутора до 2 дюймов. Вы можете заказать более толстые листы. Эти листы легче фанеры. Жесткая изоляция из пенопласта не сдвинется и не взорвется, а также устойчива к воздействию воды и вредителей.

Средняя стоимость теплоизоляции из жесткого пенопласта составляет от 3,95 до 7,20 долларов за квадратный фут, если она установлена ​​профессионально.

Целлюлозная изоляция

Целлюлозная или выдувная изоляция обычно представляет собой переработанную бумагу и картон.Он также обладает высокими изоляционными качествами. Его выдувают в любое пространство, где требуется утеплитель. Он должен быть неплотно упакован, по-прежнему заполняя все открытые пространства, примерно до 10 дюймов, чтобы обеспечить изоляцию R-35. Это несложная работа, сделанная своими руками, и она стоит около 500 долларов в среднем для дома площадью 1500 квадратных футов.

Одним из преимуществ целлюлозной изоляции является то, что ее можно установить поверх существующей изоляции для дополнительной защиты от элементов.

Стекловолоконные войлоки

Стекловолоконные войлоки обычно являются самой дешевой изоляцией, но неплотный угол или разрыв могут ухудшить качество изоляции.Ватин упаковывается в рулоны стандартной толщины, обычно 16 или 24 дюйма, и помещается между балками или стойками, что отлично подходит для нового строительства на чердаках или в других местах с небольшим количеством препятствий. Стоимость изоляции из стекловолокна составляет от 145 до 200 долларов за площадь в 500 квадратных футов для дома. Добавьте от 150 до 300 долларов на рабочую силу, если вы ее сдадите внаем.

Излучающий барьер

Излучающий барьер или отражающая изоляция — это экономичная форма изоляции, наиболее эффективная в теплом климате.Лучистые барьеры отражают лучистое тепло от вашей крыши, а не поглощают его. Алюминиевая фольга с высокой отражающей способностью наносится на одну или обе стороны ряда материалов подложки, таких как крафт-бумага, пластиковые пленки, картон, ориентированно-стружечный картон или материал, препятствующий проникновению воздуха, и может комбинироваться с другой изоляцией. Проект DIY будет стоить от 175 до 325 долларов за площадь в 500 квадратных футов. Добавьте от 500 до 750 долларов за профессиональную установку.

Переработанный материал

Утеплитель старых синих джинсов может дать новую жизнь.Но не стоит просто засовывать старые джинсы в стены. Такой текстиль требует защиты от огня и насекомых. Джинсовая изоляция UltraTouch выпускается в виде рулонных ватков, как и изоляция из стекловолокна. Их можно комбинировать для получения наилучшего качества изоляции. Home Depot продает рулон джинсовой ткани размером 16 на 48 дюймов за 11,20 доллара. Он имеет R-значение 6,7 и занимает площадь 5,3 квадратных футов. Джинсовая ткань также доступна в виде утеплителя со свободным наполнением. Утеплитель из джинсовой ткани стоит от 20% до трех раз дороже других изоляторов при том же R-значении.

Ссылки

Автор биографии

Карен Гарднер — бывший редактор и автор статей, а теперь писатель-фрилансер. Она с нетерпением ждет возможности платить налоги своей семье каждый год и любит писать для всех нас о домашних финансах и денежных вопросах.

Изоляция нашей викторианской гостиной

Краткое предупреждение о вреде для здоровья: в блоге ниже звучит так, будто это огромный
количество усилий по утеплению викторианской собственности. И это было огромным
объем работы, чтобы сделать нашу гостиную! Но я бы сказал, что 90% работы
нам нужно было исправить ошибки, допущенные предыдущими владельцами /
оригинальные строители.Если бы мы начали со здорового викторианского дома
тогда это заняло бы часть времени. В ПОРЯДКЕ. Ты сидишь
удобно? Начнем рассказ…

У нас есть продуваемый сквозняками, плохо утепленный викторианский дом с террасой.
Еще в январе 2009 года стояла морозная погода и было тихо на работе, поэтому я
решили сделать решительный шаг и утеплить нашу гостиную.

Вот как выглядела гостиная до того, как я застрял:

Я не только хотел сократить потребление газа, но и в комнате было
решительно неудобно в холодные зимние дни: даже если мы оставили отопление
весь день в гостиной будет неприятно холодно.

Первоначальный план: На полу планировал подтянуть пол
доски, установить проволочную сетку под лаги, проложить стекловолокно
утеплитель между лагами и перекладывают доски пола. На
внешние стены, я собирался приклеить 60ммKingspan K17 утеплитель сухой
вагонка прямо на
стены. Прежде чем начать проект, я ожидал, что это займет месяц.
(т.е. январь 2009 г.). На момент написания (июль 2010 г.) проект
еще не закончен, в основном потому, что в комнате было достаточно
сюрпризы, как только мы начали раскрывать основную структуру.)

Запуск проекта: подтягивание досок пола

Подняв всего несколько досок, стало ясно, что что-то
неправильный. Подвесные деревянные полы должны быть именно такими:
приостановлено ! Наши балки просто лежали прямо на сырости
земля. Их предполагается поднять над землей, чтобы воздух мог
циркулируют под балками, чтобы уменьшить вероятность их образования
гниение, вот так:

На фото выше вы можете увидеть серьезно прогнившую балку.Эта балка
опирался прямо на влажную землю (на фото видно, что он подвешен
потому что мы вырыли яму, чтобы проверить, насколько глубока наша ступенька: около 450 мм
ниже уровня пола, если я правильно помню).

Весьма вероятно, что большая часть щебня в пустоте пола возникла из
когда предыдущий хозяин снял дымоходы и перегородку.

Итак, потратив несколько дней на подтягивание половиц, проект
уже значительно выросли: теперь мы знали, что должны полностью разорвать
балки, выкопайте и установите новые балки.О радость. Но в комнате было
нас ждет еще много сюрпризов:

Стены сырые и сломанные

На фото выше вы можете (почти) увидеть большое влажное пятно на
в правом нижнем углу стены. Еще более странно то, что вы также можете увидеть горизонтальную
полоса сырости в левом верхнем углу фото. Мы изначально думали, что
возможно, эта горизонтальная полоса была вызвана протекающей трубой, но не трубами
бегите где-нибудь рядом с полосой.

Мы пригласили 3-х экспертов по сырью, чтобы они дали свой совет.Они пришли и
воткнули свои влажные счетчики в стену. Мы получили три разных ответа.
Один парень сказал, что влажная стена — это просто конденсат, и не о чем беспокоиться
о. Другой парень сказал, что нам нужно полностью обнажить стену
кирпич, залить химическим гидроизоляционным слоем, а затем заново оштукатурить
водостойкий бетон.

Я решил немного разобраться самостоятельно…

Мне очень понравилась горизонтальная полоса, поэтому я вырезал
гипс для исследования:

Стена явно недовольна.К этому моменту стало ясно, что стена
серьезная проблема с сыростью и что часть кирпичной кладки была немного рассыпчатой.
После долгих исследований я начал пытаться собрать воедино то, что было
продолжается. Предыдущие владельцы явно уже пытались исправить
влаги, нанеся химический гидроизоляционный слой на уровне пола и
оштукатуривание водостойким цементом. Странная горизонтальная полоса влаги I
видел трещину в водонепроницаемом цементе, пропускающую воду из
на штукатурку влажный кирпич.Проблема с нанесением гидроизоляции
конкретным является то, что в лучшем случае он просто временно устраняет симптомы (путем
предотвращение попадания влаги на внутреннюю поверхность стены), а не фиксацию
эта проблема. Настоящая проблема с нанесением бетонного рендера заключается в том, что
кирпичная кладка за бетоном фактически сделана более влажной , потому что
вода не испаряется с внутренней поверхности; плюс эти старые дома
построены из известкового раствора, который немного перемещается в течение сезона, но
бетон не имеет «изгиба», следовательно, ни кирпичная кладка, ни бетон
(или оба) трескаются, когда кирпичная кладка пытается сдвинуться с жесткой
конкретный.Сырые стены вызывают серьезную озабоченность по двум основным причинам: 1) любая
древесина в стене гниет и 2) сырость не является хорошей новостью для
структурная устойчивость кирпича и раствора.

Я сделал все, что мог, чтобы стена не впитывала воду
из любого сломанного водостока или чего-нибудь в этом роде.

Я решил, что мне просто нужно укусить пулю и искать решение
что потребовало бы кровавых лет, но в результате получилась бы здоровая стена плюс
сухая внутренняя отделка: зачистить стены до кирпича (чтобы они
дыхание), а затем установите изоляцию в стены с деревянными каркасами, поддерживаемые
30 мм от кирпича и проветрите эту 30-миллиметровую полость наружу.Конечным результатом будет то, что стены смогут дышать (и
следовательно, не должно накапливать слишком много воды).

Итак, я зачистил стену наемным механическим зубилом (занятие не из приятных).
Часть кирпичной кладки не особо обрадовала поэтому заказал кучу
известковой замазки от Mike Wye Associates и
отремонтировал изворотливые участки стены, осторожно сняв кирпич на
время и замена на новый кирпично-известковый раствор. Позже я также добавил
еще 9 воздушных кирпичей к внешней стене (был только 1 воздушный
кирпич установлен изначально) в соответствии с нормами строительства.

Следующая проблема: внутренние несущие стены нуждаются в подкреплении!

ОК. Отлично. Поэтому нам пришлось удалить существующие балки перекрытия и выкопать
установить новый пол. Но ждать! Мы не можем копать, потому что он оказывается
из того, что внутренние несущие стены просто возводятся на земле
полы полов, а затем и строительный щебень были вклинены под
чтобы помочь взять груз. И мы всегда задавались вопросом, почему доски пола были
так отклонился!

Часть стены на фото выше принимает огромный вес.Нет
он поддерживает только балки 1-го этажа, но он также берет на себя некоторые
груз с крыши.

Итак, мы решили пригласить инженера-строителя посмотреть. Он
рекомендовали подкрепить внутренние стены, чтобы
строитель. Работа заняла неделю и не вызвала особых затруднений.
Работа была подписана местным инспектором по строительному контролю.

Далее: установить балки перекрытия

Итак, мы откопали достаточно, чтобы означать, что как только мы установим наш новый, глубиной 200 мм
балки, между дном должен быть воздушный зазор не менее 150 мм.
балок и земли.Это хороший способ поправиться! Мы были очень
повезло, что мне помогли друзья. Всего мы удалили более 7
тонн земли.

Наш инженер-строитель также составил планы нашего нового этажа (хотя
для этого не обязательно привлекать инженера, есть
стандартные таблицы от TRADA для определения размеров балок, которые вы
потребность в данном свободном пролете). Мы использовали балки C16 200×50 мм и
убедитесь, что между нижней частью
балки и земля.Мы могли бы использовать более мелкие балки, если бы
установили больше спальных стен, но это, вероятно, потребовало бы больше работы
и потребовалось бы больше бетона (и около 1 кг CO2
высвобождается при производстве каждого кг
цемент).

Балки 50×200 мм стоят около 270 фунтов стерлингов, включая доставку.

В центре комнаты балки опирались на спальную стену, построенную из
фундамент установлен, когда была сделана опора.

В местах соединения балок со стеной балки обычно поддерживались
балочные вешалки, которые я установил в стене.Где этого не было
возможно, построил новые ленточные фундаменты и шпалы (конструкция
было, с нуля: полоса глубиной 450 мм (измеренная от поверхности глины)
фундамент, сотовая стена, строительный раствор, ЦПК, строительный раствор, брус 50х100мм,
балка).

Мне пришлось переделать несколько балок, чтобы все было выровнено. Получение
уровень пола во всех направлениях на удивление сложно, особенно когда
балки различаются по толщине на целых 3 мм (да, я позволяю балкам
акклиматизироваться больше месяца)

Изоляция внешней стены

План утепления стены:

  1. Вставьте как можно больше изоляции в пространство между
    потолок и первый этаж.
  2. Постройте деревянную каркасную стену, используя стойки 50×50 мм с центрами 600 мм,
    оставляя 30-миллиметровую вентилируемую полость между кирпичом и тыльной стороной
    каркасная стена. Проветрите эту полость наружу, добавив воздуха
    кирпичи в стене.
  3. Закрепите шпильки на полу и потолке и дважды по длине.
    (потому что стойки 50×50 мм недостаточно прочны, чтобы протянуть от потолка до
    пол без изгиба). Убедитесь, что влага не может выходить из
    кирпич в дерево.
  4. Поместите 50 мм Celotex между шпильками и еще 30 мм поверх шпилек.
    для ограничения образования мостиков холода.. Заполните зазоры расширяющейся пеной.
    Заклейте стыки изолентой.
  5. Нанести пароизоляционный слой поверх изоляции
  6. Обратите внимание на то, где VCL пересекает углы, потолок и пол.
    Не допускайте выхода теплого влажного воздуха из жилого помещения.
    в полость за изоляцией (если есть, то вода
    пар будет конденсироваться, а жидкая вода сделает древесину
    привлекательный для грибков и / или насекомых). Также важно обеспечить
    что холодный воздух из полости не может попасть в щель между
    потолок и первый этаж.
  7. Также важно убедиться, что холодный воздух не может попасть в зазор.
    между разными слоями. Так что потратил много времени на приклеивание /
    впрыскивание расширяющейся пены в эти зазоры.
  8. По возможности я смещаю гипсокартон относительно
    изоляционные листы таким образом, чтобы каждый гипсокартон всегда перекрывал
    хотя бы один стык в изоляции. Это помогает сделать конечный продукт
    как можно более плоский и помогает с воздухонепроницаемостью.
  9. Изоляция стен простирается ниже уровня пола и выше потолка.
    уровень и пароизоляционный слой стены перекрывается и приклеивается к
    VCL пола и потолка из гипсокартона.

Эта стратегия быстро оказалась очень трудоемкой. Если я
если бы я сделал это снова, я бы определенно использовал более толстые шпильки и не волновался
так много о холодном мостиковом эффекте дерева (для заданной ширины
древесина проводит тепло в 20 раз быстрее, чем Celotex). Итак, если бы я
сделай это еще раз, я бы выбрал что-то вроде шпилек 50×80 мм с 80 мм
изоляцию между стойками и просто кладите гипсокартон прямо на
шпильки.

Утеплитель и гипсокартон доставлены с планеты
Изоляция.В
Листы изоляции толщиной 50 мм (1200×2400 мм) стоили 13,50 фунтов стерлингов. Наш общий заказ
было:

Изоляция закупается в компании planetinsulation:

  • 10 x 50 мм ga3000 между шпильками
  • 10 x 30 мм tb3000 над шпильками
  • 10 x гипсокартон
  • соединительная лента
  • 360,14 £ с доставкой

Включаются первые несколько шпилек. Вы видите одну из насадок.
точки между стойкой и кирпичом, используя DPC для защиты дерева
от влажной стены и пластиковыми шайбами, чтобы выпрямить шип.В
короткие кусочки дерева, идущие под прямым углом за стойками, должны останавливаться
изоляция от попадания в полость.

Здесь отчетливо видна пустота между каркасной стеной и кирпичом:

Я серьезно подумал о том, чтобы снять весь потолок, чтобы изолировать
потолок полностью. Я не сделал этого, потому что мне посоветовали тянуть
потолки вниз — это абсолютно ужасная работа (очень пыльная), и потому что я
намереваются со временем изолировать верхние комнаты (т.е. моя конечная цель
состоит в том, чтобы установить сплошной слой изоляции, окружающий всю
ограждающая конструкция).

Я отрезал примерно 100 мм потолка вот так:

… и я протолкнул столько утеплителя из стекловаты, сколько поместится в пустоте
между потолком и первым этажом. Так край потолка
не должен перекрывать холодную внешнюю стену.

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы продолжить 80-миллиметровый слой Celotex выше
потолка, вплоть до половиц первого этажа (я знал первый
перекрытия перекрытия проходят параллельно внешней стене).Это было невозможно
потому что деревянная конструкция там действительно сложная и грязная
(предположительно, что-то связанное с дымоходами и каминами). Так что я просто
вклинило там столько утеплителя из стекловаты, сколько могло поместиться (что не было
очень весело, потому что я был покрыт стекловолокном и грязью в носу
превратился в стеклопластик! — Я быстро понял, что маска для лица — это очень хорошо.
идея при работе с утеплителем из стекловаты).

Начало заделки зазоров между первым слоем утеплителя:

Укладка пароизоляционного слоя поверх изоляции (да, Celotex имеет
встроенный VCL, но я хотел убедиться, что конструкция максимально герметична
по возможности):

Зазоры заклеены, VCL установлен, первый лист гипсокартона установлен и
Я устанавливаю первую сетевую розетку на место (строительные правила позволяют просто
смертные вроде нас, чтобы расширить существующие сетевые кольца).

Наклейка ленты VCL на потолок в верхней части стены:

Первый слой гипсокартона:

Я обнаружил, что задняя дверь была установлена ​​куклами — на самом деле это
вообще не был прикреплен к кирпичу. Поэтому я должен был убедиться, что дверь
рама крепилась в кирпич.

Предыдущие хозяева выбили внутреннюю стену, отделявшую
столовую и гостиную сделать единую большую гостиную.В
инженер-строитель установил, что балка, которую предыдущие владельцы
установлен не где-то поблизости, достаточно прочный (он явно отклонялся и
стена над балкой трескалась). Поэтому он указал подкрепление
стальную балку, которую я заказал, и
установлен с помощью Джинни. Я пробовал использовать домкрат из своего
автомобиль жены, чтобы гарантировать, что RSJ решительно противодействует существующим
древесина. Я заверил жену, что «конечно, домкрат не сломаю». Мой
Подъемный домкрат RSJ работал некоторое время, и я чувствовал себя неплохо.
самодовольный.Пока он не выпустил всемогущую трещину, и автомобильный домкрат не был
более. Кто-нибудь знает, где я могу получить замену автомобильному домкрату Ford Focus ?!

Я также изолировал RSJ, чтобы он не проводил тепло.
в холодную кирпичную стену. Мы указали, что балка не распространяется на все
путь в стену, как видно на этой фотографии:

Затем я добавил 100 мм Celotex в конце RSJ. Итак, переходя от
9-дюймовая внешняя кирпичная стена до балки, сначала вы сталкиваетесь с полостью 30 мм,
затем 100 мм Celotex, а затем луч.Я щедро применил расширяемые
пена, чтобы предотвратить попадание холодных сквозняков вверх по балке.

Таким образом, луч не должен проводить тепло напрямую к холоду.
внешняя стена.

На фотографии ниже вы можете увидеть примерно 100 мм Celotex на
конец балки и Celotex я положил по длине балки:

Утепление стен проводилось в два этапа. Сначала я сделал стену, которая
станет нашей столовой, и я поднял это до стадии
первый слой гипсокартона еще до того, как я начал вторую половину
стена.Это позволило мне изменить свою стратегию на вторую половину сезона.
стена. Вместо распорок 50×50 мм я использовал подкосы 100×25 мм.
надежно к кирпичу, а затем положить целые листы (1200х2400мм)
изоляция прямо над шпильками. Это имело огромное преимущество: я
не пришлось тратить время на резку изоляции. Это действительно означало, что на
мест, расстояние между задней частью шпилек и кирпичом будет
быть меньше 30 мм, но из-за того, что стена была чертовски деформирована, большая часть
зазоры между кирпичом и задней частью шпилек были более 30 мм, поэтому воздух
должен легко перемещаться за шпильки.

Одним из наиболее неприятных аспектов строительства стены была попытка
создать прямой конечный продукт, начав с материалов и
изогнутые, скрученные и выпуклые поверхности. Кирпичная стена определенно
не было прямым, а древесина гнулась и скручивалась. Потребовалось много
осторожное измерение с помощью отвеса, чтобы стена была ровной. В
пластиковые прокладки (размером 1 мм, 3 мм, 5 мм и 10 мм) были просто подарком.

Я также установил несколько однопроводных датчиков температуры за изоляцией, так что я
может контролировать работу изоляции, когда она все поднята и
работает:

И действительно телесный датчик влажности: (да, да, я знаю — металл
разъедет, что приведет к искажению показаний.Но я не собирался тратить
сто фунтов на платиновые электроды.)

И еще более мощный датчик влажности (идея состоит в том, что любая конденсация
на стене будет капать в сборный горшок, который будет обнаружен как
снижение сопротивления). Надеюсь, конденсата не будет
хотя!

Блаженство:

Не говори жене, но местами мы потеряли 145 мм стены. Быть
честно говоря, это был скорее побочный эффект от того, что готовая стена стала прямой.
в то время как кирпич выгибается наружу сверху вниз.

Использование расширяющейся пены для предотвращения попадания холодного воздуха из
вентилируемая полость в пространстве между потолком и первым этажом:

Используя кусочки дерева, чтобы убедиться, что уровень изоляционного клея:

Кабели проходят в вентилируемой полости, а затем в местах их проникновения.
изоляцией я заполнил отверстие расширяющейся пеной. Использование расширяемого
пена для предотвращения попадания воздуха через зазоры между изоляцией и внутрь
сервисные отверстия:

Таким образом, кабели проводят около 50 мм своей длины в изоляции.
что, возможно, немного непослушно, но я надеюсь, что они не перегреются
потому что даже если этот 50-миллиметровый отрезок кабеля станет горячим, это тепло должно
ввести кабель в холодную полость.Возможно, мне следовало иметь
переоценка кабеля, проходящего через изоляцию.

Затем я помещаю ленту клея между внутренней поверхностью Celotex.
и VCL, создавая прямоугольник клея примерно на 30 мм за пределами
периметр розетки, чтобы из розетки не попадали сквозняки
за остальным гипсокартоном.

Корпус для розеток выступает на 30 мм в изоляцию 80 мм, поэтому
между задней частью розеток и
холодная кирпичная стена, надеюсь, температура на обратной стороне розетки
останется значительно выше точки росы.

Me. Гипсокартон:

После многих сотен часов использования спусковой крючок на моем аккумуляторном сверле
перестала работать, поэтому я собрал быстрое (но уродливое) исправление:

Далее утеплил крышу нашего одноэтажного эркера:

На этой фотографии это не очень хорошо видно, но в конечном итоге
потолок отсека теперь залит стекловолокном (я оставил немного
зазор вверху для потока воздуха) и покрыт пароизоляционным слоем:

А еще мы установили установку механической вентиляции с рекуперацией тепла:

Я стараюсь сделать комнату максимально герметичной, чтобы минимизировать нагрев
потери, поэтому я хотел установить MVHR, чтобы в комнате не было слишком
душно.Агрегат всасывает теплый воздух из комнаты и втягивает свежий воздух.
в комнате. Он передает 85% тепла от теплого выхлопа через
к чистому входящему воздуху. Таким образом, вы получаете свежий воздух, не теряя впустую
много тепла. Он потребляет 2 Вт электроэнергии (что составляет четверть
мощность, которую использует наш широкополосный модем). Вы можете узнать больше о моем MVHR
установка в предыдущем блоге
Вход.

Утепление пола

Каждый рулон был около 12 фунтов стерлингов от B&Q (они делали эти рулоны по 5 фунтов стерлингов за
поп несколько месяцев назад, но не более)

Но сначала еще несколько однопроводных датчиков температуры на подаче и обратке.
трубы радиатора, чтобы я мог как-то оценить скорость
при котором тепло поступает в комнату (для расчета энергии, излучаемой
радиатор необходимо знать перепад температуры на радиаторе и
скорость потока; Я могу измерить падение температуры, но мне нужно будет оценить
расход).

И датчик температуры на водопроводной трубе. Просто потому что я могу
(точнее: чтобы я мог проверить «сказку старых жен», которую вы должны
отопление включается ежедневно зимой, даже когда вас нет дома, поэтому трубы
не замерзают; Я не думаю, что трубы дойдут до нуля даже
когда температура наружного воздуха опускается ниже нуля)

Здесь вы можете увидеть распорку в виде елочки, которую я добавил на концах
балки. Удивительно, насколько прочнее становятся балки после добавления
распорки по центрам и концам балок.Моя тригонометрия получила
немного упражнения по вычислению углов для концов стойки.

Крупный план проволочной сетки, установленной под балками, чтобы удерживать
изоляция на месте:

Два основных инструмента для домашнего мастера: рабочий стол и ноутбук.
iPlayer!

Я должен убедиться, что воздух может поступать из-под балок в полость
за стенами:

Показана воздушная полость под полом> 150 мм.Черный 25 мм MDPE
труба (£ ​​12
на 25 м), извиваясь по дну, заберет дождевую воду из нашего
еще не построенный деревянный резервуар для воды емкостью 1500 литров сзади
сад
к садовому крану в палисаднике)

Дополнительные датчики (здесь вы можете увидеть датчики температуры пола, под балкой
температура и температура на глубине 300 мм)

Пытаемся понять, какая новая отделка пола нам нравится:

Как добраться:

Местный инспектор по контролю за зданием подписал этот проект через несколько дней.
тому назад.

Почему не утеплили снаружи?

Обычно считается, что лучше изолировать сплошные стены.
снаружи (т.е. наклеить изоляцию снаружи), а не
внутренне. Почему не утеплили снаружи? Было несколько
причины:

  1. Расстояние между нашим домом и домом нашего соседа составляет всего
    около 680 мм. Если добавить 150 мм утеплителя + рендер, то зазор
    станет слишком маленьким, чтобы ходить пешком / спускать тачку.
    Эта щель используется нашей соседкой для доступа к ее саду на заднем дворе.
  2. Мы обратились к нескольким компаниям по утеплению наружных стен, и они
    все сказали, что они не смогут поставить свои леса в таком
    узкое пространство
  3. Мы используем комнату только около часа в вечернее время, чтобы вы могли
    фактически рассматривайте низкую тепловую массу как преимущество, потому что она согреет
    быстро по запросу.
  4. Я рассматриваю возможность внешней изоляции в другом месте дома
    включая, что довольно странно, спальню над гостиной. В
    люди на Форуме зеленого строительства предоставили отличные
    совет
    на внешнюю изоляцию спальни, несмотря на то, что нижний этаж
    изолированные изнутри.

Почему не уложили монолитный бетонный (или пеньковый) пол?

Потому что:

  • стены страдают от сырости. Несколько человек сказали мне, что установка
    твердый пол снижает скорость испарения влаги из
    почвы и, следовательно, увеличивает скорость, с которой влага попадает в
    стены
  • подвесной деревянный пол в коридоре уже готов.
    плохо вентилируется. Устройство твердого пола в гостиной
    практически полностью отключит вентиляцию в коридоре
    этаж
  • ВСЕ наши магистральные сети (вода, электричество, газ, канализация) проходят под
    пол гостиной, и я не хочу зарывать эти услуги под
    бетон
  • Мы бы использовали несколько тонн бетона (что не очень хорошо для нашей
    CO2 след)

Ни одну из этих проблем невозможно решить, поэтому мы могли бы
если мы очень, очень хотели, установили прочный пол.Но все
Учитывая, что подвесной деревянный пол казался подходящим вариантом.

Я думал, вы пытаетесь быть экологически чистыми? Изоляция из полиизоцианурата (PIR) — это не очень «зеленый» продукт, не так ли?

PIR получают из нефтехимического сырья.

Мое общее отношение к ископаемому маслу состоит в том, что оно не является «плохим» по своей сути.
Основная причина, по которой масло считается вредным для окружающей среды, заключается в
потому что при сгорании выделяется CO2, и большое количество CO2 меняет
нашу среду, в которой люди и многие другие виды не являются
оптимизирован для.Но ископаемую нефть можно использовать в качестве химического сырья для
широкий спектр продуктов от фармацевтических препаратов до пластмасс без
производит CO2. Да, вы, конечно, можете указать на страны, где нефть
производство привело к серьезным геополитическим проблемам, и это также верно
что бурение нефтяных скважин — одна из самых смертоносных работ в западном мире;
хотя точнее будет сказать, что добыча любого минерала
ресурс (не только нефть) опасен для жизни и политической стабильности.
Но на данный момент ископаемое масло — один из единственных вариантов, которые у нас есть.
производство PIR-изоляции в больших масштабах.Может быть, мы сможем использовать растение
масла вместо этого, но тогда вам нужно беспокоиться о конкуренции с растущими
космос. Очевидно, что правильного ответа нет. За исключением шкалы полезности
развертывание ядерного синтеза в течение следующего десятилетия (что не
случается), нам абсолютно необходимо снизить потребление энергии в наших
здания и изоляция с помощью PIR — отличный способ утеплить. Помещать
это так: мне гораздо удобнее использовать масло в качестве материала, чем
его неэффективно сжигают в двигателях внутреннего сгорания (хотя я
все еще делаю это, когда мне нужно).

Быстрая напыщенная речь: один из моих самых больших проблем с окружающей средой.
движение — это общее мнение о том, что «натуральные» продукты по своей сути
«Лучше», чем «искусственные» продукты. Во-первых, различие между
«Естественный» и «неестественный» — это, по моему скромному мнению, совершенно произвольно.
Почему тюк соломы считается «естественным», когда происходит ядерное деление
реактор считается «неестественным»? Зерновые культуры посеяны, орошены,
резать, сушить и упаковывать люди, в основном с помощью тракторов, прожорливых от дизельного топлива.Почему очистка соломы принципиально отличается от очистки урана? В
физический мир не делает различий между вещами, созданными руками человека, и
«Натуральные» вещи; все они подчиняются одним и тем же физическим законам и принципам.
Мы — часть природы . Мы не можем помочь , но — часть природы.
Все, что мы делаем, — «от природы», будь то копание или орошение.
траншеи, строить мобильные телефоны или летать в машинах, сделанных из
алюминий и сталь. Все это существует в естественном
Мир.Все это «естественно». Я не вижу принципиальной разницы между
птица использует ветки, чтобы создать гнездо, и человек, используя полиизоцианурат, чтобы
утеплить свой дом. В самом деле, я считаю, что один из самых разрушительных и разрушительных
высокомерные мемы — это идея, что мы, люди, фундаментально «выше»
отдых на природе. Основное отличие нас от других животных (в
контекст энвайронментализма) заключается в том, что у нас есть возможность наблюдать
изменения, которые мы вносим в окружающую среду, и прогнозируем, что эти
в некоторых случаях изменения могут вызвать реальные проблемы.Следовательно, наши
ответственность заключается в том, чтобы использовать те продукты, которые создают наименее разрушительные
изменения окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла этих продуктов.
Являются ли эти продукты «натуральными» или «созданными руками человека» — это не просто
не имеет значения, это даже не значимый вопрос в контексте
проектирование «наилучшего» дома.

Приехал.

Пенообразователи (используемые для превращения продукта в пену) представляют собой парниковые газы, некоторые из которых повреждают озоновый слой.

Верно.Но Celotex использует пенообразователи с низким глобальным потеплением.
потенциальное и нулевое разрушение озона
потенциал.

Для производства этих изоляционных материалов используется энергия и вода.

Верно. Но количество энергии, используемой в производстве, ничтожно по сравнению с
к количеству энергии, которое продукт сэкономит при установке.

Все продукты требуют энергии для их создания, в том числе овечья шерсть и
другие «темно-зеленые» продукты (хотя можно утверждать, что «отходы
материалы », такие как солома, не оставляют следов.)

Изоляция из пенопласта пропускает газ в течение всего срока службы.

Верно. И это вызывает две проблемы: 1) они пропускают газы, которые не могут
будет здорово, если они будут вдыхать и 2) пенопласт немного усадится
за свою жизнь.

Газы останутся за нашим пароизоляционным слоем и будут
вентилируется наружу, поэтому мы не будем вдыхать эти газы.

Я убедился, что даже если доски сильно усадятся, они останутся в
место, и я заклеил зазоры между досками и сместил
промежутки между разными слоями, поэтому конструкция должна оставаться
герметичность даже при небольшом усадке пенопласта.

Почему вы не использовали воздухопроницаемый изоляционный материал, такой как древесное волокно, прикрепленный непосредственно к стене, вместо использования непроницаемого материала с вентилируемой полостью?

Потому что:

  • Чтобы получить такую ​​же производительность, нам пришлось бы использовать еще больше
    толщина
  • Меня не совсем устраивает мысль о том, что влага из
    (серьезно) в жилое помещение будет пустить влажная стена.
    Возможно, нам придется запустить осушитель, который потребляет энергию.
  • Я скептически отношусь к утверждениям о том, что древесное волокно сохраняет свой коэффициент теплопроводности.
    даже во влажном состоянии (хотя у меня нет эмпирических доказательств
    обосновать этот скептицизм)
  • Мы (и каждый последующий владелец дома) будем ограничены
    с использованием воздухопроницаемой отделки стен

Итог…

… в том, что, насколько я могу судить, наша изоляция окупит свои
производственные площади во много раз за счет сокращения занимаемых нами
дом.Нет, Celotex не идеален, и альтернативные продукты могут работать
лучше по конкретным критериям, но в целом Celotex ставит галочки больше для
наш конкретный проект, чем любой другой материал, который я рассматривал.

Итак, каково это делать всю эту работу?

С одной стороны, я определенно рад, что мы сделали решительный шаг. Комната
должно быть намного теплее, комфортнее и значительно красивее, чем
когда мы начали. Но на это ушло более 18 месяцев и тысячи
фунты стерлингов.

Большую часть 2009 года я пытался приспособить работу «сделай сам» к моей «настоящей» работе.
(кинопроизводство).Это вообще не сработало, потому что кинопроизводство просто
расширяется, чтобы заполнить все возможное пространство. Итак, в 2010 году я начал поворачивать
работу, чтобы сделать гостиную как можно скорее (что имеет финансовый смысл
потому что заставить строителей сделать
работать — а это больше, чем я могу заработать в тот период). Это было хорошо для
первые несколько недель, но после
какое-то время. Как и у всех, у меня есть карьерные амбиции, и это действительно
очень неприятно чувствовать, что моя жизнь была приостановлена, пока я делаю это
чертов строительный проект.Что меня действительно раздражает, так это то, что 90%
работа, которую я делаю, — исправление ошибок других людей. Гррррр…

В любом случае. Мы почти у цели. Я многому научился. Но я
не уверен, насколько полезными будут эти новые знания DIY в будущем!
Я, безусловно, очень уважаю (хороших) строителей.
Строительство действительно, действительно, действительно тяжелая работа и требует времени. Но
конечный результат должен быть хорошим: семикратное снижение скорости, с которой
комната теряет тепло и становится намного удобнее и красивее.

Я действительно должен подчеркнуть, что улучшение тепловых характеристик
Викторианский дом действительно не должен быть таким сложным, как для меня. Как я
сказал — большая часть работы, которую мы должны были сделать, было исправление структурных проблем
а не изоляция. Нам особенно не повезло в этом
почти все, что могло пойти не так с викторианской собственностью,
пойти не так. Если бы мы начали со здорового, ухоженного дома, тогда
утеплили бы за месяц, работая только по выходным.Например, см. Блог моего друга Саймона об изоляции его здоровых
Викторианский пол.

подсказок

Общие

  • Звучит очевидно, но для меня это не так: сохраняйте простоту дизайна
    как можно! То, что, как вы думаете, добавит только 10% труда,
    неизбежно прибавить 100%. Я не говорю, что вам следует идти на компромисс
    качество или производительность, всегда выбирайте самый простой вариант.
    Строительство — это действительно тяжелая работа и отнимает много времени.
    Не усложняйте задачу труднее, чем это необходимо.

Подъемные доски пола

  • Использование лома для плавного подъема досок вверх экономит много времени

Монтаж пенопласта

  • Если вы используете вспенивающийся пеноматериал, обязательно наденьте перчатки.
    и очки. Расширяющаяся пена удаляется с вашей кожи долго.
    И ознакомьтесь со средством для удаления пены — если вы не закончите
    всю бутылку с пеной, затем вы можете очистить насадку с пеной
    средство для удаления и используйте бутылку с пеной позже.

Бесплатные ресурсы

  • Энергосберегающий трест «Практический ремонт массивных стен.
    Дома »содержит
    масса полезной информации. Настоятельно рекомендуется. Просмотрите их
    а также другие документы
  • Прочтите прошлые публикации и задайте свои собственные вопросы по эко-DIY на отличных
    Зеленое здание
    Форум
  • Для обсуждения зеленых технологий (и зеленых домашних хозяйств) вы не можете превзойти
    Форум Навитрон. накопитель солнечной энергии для сохранения тепла летом для использования зимой.
  • Запрограммируйте ваш DVR / Sky + / VCR на запись всех повторов
    Грандиозные проекты. Когда ваш проект идет плохо, вам ничего не помогает
    чтобы получить некоторую перспективу лучше, чем увидеть еще более мерзкое здание
    кошмарный сон!

Еще больше фото на сайте
Flickr.

Это сообщение в блоге обсуждается на
Навитрон
и на Зеленом здании
Форум.

Обновление: Я наконец написал продолжение в этом блоге!
Изоляция части гостиной в викторианском стиле
2

Изоляция, воздушные барьеры и гидроизоляция

Понятно, что строительные нормы и правила в U.С. и Канада стремятся к лучшей изоляции, и даже больше. Кроме того, энтузиазм движения «зеленое строительство» поощряет постройки, которые намного превышают требования кодекса. Во многих случаях эта дополнительная изоляция влияет на способ нанесения гидроизоляции.

Энергетические коды

были впервые разработаны в 1960-х годах, и с тех пор они двигались в одном направлении: более высокая эффективность и большая изоляция. Международный строительный кодекс 2012 года (для США) и Национальный строительный кодекс Канады 2010 года (вступивший в силу в 2012 году) продолжают поднимать планку.

Одним из основных обновлений последних версий кода является переход от изоляции полости к непрерывной изоляции (CI). ASHRAE 90.1 определяет непрерывную изоляцию как «изоляцию, которая проходит через все элементы конструкции без тепловых мостов, кроме крепежных элементов и служебных отверстий». Его можно установить внутри или снаружи стены.

На практическом уровне это почти всегда жесткий листовой пенопласт, и это создает потенциальные трудности, поскольку он непроницаем для пара.

В прошлом дома и коммерческие здания были достаточно сквозняками, поэтому движение влажного воздуха не было поводом для беспокойства. Водяной пар будет проходить через стенную конструкцию без каких-либо проблем. Влажные строительные материалы высыхают. Однако в сегодняшних более плотных зданиях вода, воздух и водяной пар могут скапливаться внутри полости стены. Эта влажность может привести к появлению плесени и грибка, что повлияет на качество воздуха в помещении, здоровье людей и безопасность здания.

При правильном понимании того, как работают водные, воздушные и влагозащитные барьеры, а также непрерывной изоляции, специалист по гидроизоляции и спецификатор могут быть уверены, что стеновая сборка будет функционировать должным образом.

Ниже класса

Сплошная изоляция низкого качества в настоящее время является стандартной практикой. В большинстве районов США строительные нормы и правила требуют наличия непрерывной изоляции R-10 на внешней стороне стен фундамента подвала. Обычно строители используют жесткий пенополистирол EPS или XPS толщиной два дюйма.XPS имеет более высокое номинальное R-значение на дюйм, хотя некоторые исследования показывают, что EPS со временем лучше сохраняет свое R-значение.

Воздух / пароизоляция может быть нанесена под изоляцию или нанесена на внешнюю поверхность, как показано здесь.

Оба материала растворяются при контакте с растворителями. Многие подрядчики по гидроизоляции используют гидроизоляционный продукт, наносимый распылением, для герметизации стен фундамента, а затем сразу же прикладывают пенопласт к стене, используя все еще липкий продукт, чтобы удерживать доски на месте до тех пор, пока стена не будет залита.Если это предпочтительный метод, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить совместимость гидроизоляции с пеной (например, без продуктов на основе растворителей), чтобы предотвратить повреждение.

В качестве дополнительного примечания, изоляция из жесткого пенопласта часто включает встроенные канавки для дренажа, что устраняет необходимость в отдельном дренажном листе и защитной панели.

Выше

Церкви, гостиницы, школы, больницы, театры и офисные здания также переходят на постоянную изоляцию выше установленного уровня, и не зря.Этот сдвиг влияет на гидроизоляционную промышленность, потому что, помимо блокировки теплового моста, непрерывная изоляция часто устраняет необходимость в пароизоляции.

Пароизоляция предназначена для предотвращения попадания водяного пара в стеновую конструкцию, в то же время позволяя любому пару внутри стеновой сборки выйти. Большая часть этого водяного пара движется с воздушными потоками, поэтому возникает такая путаница с паровыми и воздушными барьерами. В общем, воздушные барьеры также являются пароизоляционными, потому что они контролируют движение влажного воздуха.

Чтобы понять, как на это влияет сплошная изоляция, давайте посмотрим на типичную стену в холодном климате: при использовании внутриполостной изоляции зимой теплый влажный воздух изнутри здания направляется наружу в конструкцию стены. Когда он достигает поверхности ниже точки росы — обычно внутренней части внешней оболочки — пар конденсируется в жидкие капли воды, создавая потенциал для образования плесени.

Если на внешней стороне стены применяется сплошная изоляция, она эффективно перемещает точку росы изнутри полости на внешнюю облицовку, предотвращая конденсацию внутри стеновой системы и значительно снижая риск образования плесени и грибка.

До появления сплошной изоляции решением было установить воздушный / пароизоляционный слой — обычно полиэтиленовый лист — на внутренней стороне полости стены, что позволило бы стенам «высыхать снаружи».

На протяжении десятилетий нормы и правила требовали, чтобы внешняя обшивка конструкции была по крайней мере в пять раз более паропроницаемой, чем внутренняя, именно по этой причине. Однако жесткая листовая пена непроницаема для водяного пара, и когда конструкция покрывается сплошной изоляцией в несколько дюймов, внешние стены больше не соответствуют этому требованию.

Чтобы предотвратить попадание влаги и плесени, строители должны либо добавить достаточно пены снаружи, чтобы обшивка не опускалась ниже точки росы, либо построить так, чтобы стены могли «высохнуть изнутри». Это означает отсутствие внутренних полиэтиленовых пленок, виниловых обоев и аэрозольной пены с закрытыми порами. (Распылительная пена с открытыми ячейками в порядке, так как она паропроницаема.)

Принимая во внимание эти факты, Дополнение 2007 г. к Международному жилищному кодексу (IRC) и более новые версии кодекса определяют минимальное количество внешней пены, необходимое для предотвращения накопления влаги в стене, а также допускает определенные условия для холодного климата. стены высыхать к интерьеру.

Воздушные барьеры и пароизоляция

Это изменение в том, как влага движется внутри стены, привело к некоторой путанице в отношении того, где должны быть размещены влагозащитные барьеры выше уровня.

Путаницу усугубляет то, что существует несколько типов препятствий, и иногда один продукт выполняет несколько ролей. Непрерывная изоляция может быть использована в качестве водостойкого барьера, воздушного барьера и пароизоляции, если швы детализированы должным образом.

Воздух / пароизоляция, наносимая распылением, особенно распространена в коммерческом строительстве.

Логическим моментом для начала является изучение функции каждого из этих барьеров. Слои контроля воды лучше всего располагать непосредственно за облицовкой, чтобы отводить наружу любую влагу, которая попадает за внешнюю отделку. В жилищном строительстве этой цели обычно служат обертки для домов и строительная бумага. В коммерческом строительстве чаще используются жидкие покрытия. В некоторых проектах используются жесткие изоляционные плиты с проклеенными и герметичными стыками. Независимо от материала, водоотталкивающий слой должен быть соединен с оконными и дверными проемами и другими проемами.Этот слой управления водой имеет дело только с жидкой водой и не может контролировать движение пара или воздуха. Его часто называют «дренажной плоскостью».

Если стены обшиты жестким утеплителем, но не проклеены и не герметизированы, существует несколько вариантов водоизоляционного слоя, который будет отдельным продуктом. Его можно разместить как за, так и перед жесткой изоляцией. В руководстве Dow отмечается, что «Третий вариант размещения водоизоляционного слоя между двумя слоями изоляции также возможен, но может привести к значительной путанице и проблемам координации во время строительства и по большей части не рекомендуется.Далее в руководстве отмечается: «Выбор расположения водоизоляционного слоя повлияет на многие другие детали соединения корпуса. Стратегия должна быть четкой и последовательной на протяжении всего проекта ».

Некоторые гидроизоляционные материалы, наносимые распылением, можно использовать для приклеивания изоляции из жесткого пенопласта до засыпки стены.

Имейте в виду, что этот водоотталкивающий слой отделен от любых барьеров для воздуха и влаги.

Строительная наука выяснила, что контроль движения воздуха почти так же важен для энергоэффективности, как изоляция.До 40% отопления и охлаждения здания теряется из-за сквозняка. Большинству материалов, которые достаточно непроницаемы, чтобы действовать как воздушный барьер, не хватает жесткости, чтобы выдерживать перепады давления воздуха, вызванные погодой. Поэтому дизайнеры обычно соединяют жесткий материал, такой как фанера, OSB или пенопласт, с непроницаемым слоем, таким как полиэтилен, обертка для дома или жидкая мембрана, чтобы создать комбинированный воздушный / пароизоляционный слой.

Это может быть сложно, потому что, как уже упоминалось, те же стратегии, которые удерживают влагу в стене, также будут улавливать водяной пар.Это особенно проблематично, если строительные материалы начинаются мокрыми (например, из-за дождя) или используются влажные материалы во время строительства (например, бетон или краска), не давая материалам достаточно времени для высыхания.

В некоторых случаях сплошная изоляция влияет на способ нанесения гидроизоляции.

Это еще больше усложняется тем, что водяной пар перемещается с теплой стороны строительных конструкций на холодную, а это зависит от климата. Поэтому в теплых зданиях в холодном климате существует риск образования конденсата на внешней обшивке, в то время как в зданиях с кондиционированием воздуха в жарком климате существует риск образования конденсата внутри пространства стен.В четырехсезонном климате пар течет в обоих направлениях в зависимости от сезона.

Заключение

В связи с ужесточением ограждающих конструкций зданий и требованиями к непрерывной изоляции управление влажностью стало более сложным. Для низкокачественных растворов требуется гидроизоляция, совместимая с пеной. Управление влажностью выше нормы может происходить одним из трех путей:

Самым простым является «проточный» узел, распространенный в старых конструкциях, где любой пар внутри полости стены может проходить в любую сторону.Этот метод становится все более необычным, поскольку юрисдикции принимают более современные строительные нормы и правила.

Второй метод — это подход «пароизоляции», заключающийся в установке отличительного пароизоляционного слоя как части конструкции стены. Чаще всего пароизоляция располагается на «теплой зимой» (внутренней) стороне теплоизоляции.

Третий подход, который, по прогнозам, станет отраслевым стандартом по мере того, как сплошная изоляция станет популярнее, заключается в контроле температуры поверхностей, на которых вероятно образование конденсата, путем добавления изоляции.Как уже отмечалось, в холодном климате это обычно означает добавление жесткой изоляции снаружи и отказ от использования пароизоляции с внутренней стороны. В области проектирования они называются узлами «контроля температуры конденсационной поверхности».

Стекловолокно по-прежнему является изоляцией номер один для строителей домов

Лаборатория домашних инноваций (HIRL) ежегодно проводит опрос строителей домов, чтобы выяснить, что они делают. Результаты их исследования домов, построенных в 2018 году, опубликованы в 2019 году, и недавно они опубликовали интересную статью о разбивке различных изоляционных материалов, используемых строителями домов.Прежде чем говорить о последствиях, давайте посмотрим, что они обнаружили.

Вот круговая диаграмма, на которой строители используют различные изоляционные материалы в частных домах. (SF в названии ниже означает «одна семья».)

Как видите, стекловолокно является преобладающим изоляционным материалом. 71% всей изоляции, используемой 1600 обследованными строителями, составляет стекловолокно, 52% — в виде войлока и 19% — выдувное. Согласно статье, стекловолокно довольно стабильно держится на этом уровне в течение последних нескольких лет.

Поскольку этот материал составляет более двух третей рынка изоляционных материалов для новых частных домов, сейчас самое время рассмотреть проблемы, мифы и передовой опыт, связанные со стекловолокном.

Проблемы с изоляцией из стекловолокна

На самом деле есть только одна проблема со стекловолокном: плохая установка. Хорошо, это также может вызвать зуд, если вы нанесете его на кожу, и раздражение легких, если вы работаете с ним и не носите маску или респиратор. Поэтому надевайте соответствующее защитное снаряжение, когда устанавливаете его или ползаете в открытом месте.

Но проблема установки хорошо задокументирована здесь и во многих других местах. С 2006 года существует протокол классификации установки изоляции, где 1-й класс является лучшим, а 3-й — худшим. Я бы хотел, чтобы HIRL добавлял в свой опрос, сколько всего стекловолокна, устанавливаемого каждый год, устанавливается на 1-й класс, сколько на 2-й и сколько на 3-й уровень. Однако большая часть этого никогда не назначается. класс, потому что он не требуется для типовой проверки изоляции.

Итак, каков эффект от 3-го класса? Если вы изолируете стандартную стену 2 × 4 стекловолокном, среднее значение R снизится примерно на 12% при установке до степени 3 по сравнению с установкой ее до степени 1. Да, когда вы переходите с R-11,8 на R-10,3, вы стены все еще намного лучше, чем в старых домах без теплоизоляции, R-3,7 из-за других материалов в стене. И от этого вы не увидите особого дохода по своим ежемесячным счетам.

Но эти маленькие кусочки складываются.Изоляция класса 3 может стоить тысячи долларов в виде затрат на отопление и охлаждение, а также выделять много дополнительного углерода в атмосферу в течение всего срока службы дома. И за большую часть этой изоляции у вас есть один шанс сделать это прямо перед ремонтом или сносом дома.

Мифы об утеплителе из стекловолокна

Я, как и все остальные, люблю хорошие мифы, и в мире стекловолокна есть немало глупостей. Вот мой фаворит номер один:

Миф: дома с изоляцией из стекловолокна слишком негерметичны, что приводит к большим счетам за электроэнергию и проблемам с комфортом.

Эй, там! Да, стекловолокно — воздухопроницаемая изоляция, и многие дома, где он был установлен, определенно слишком неплотны. Но это все равно, что обвинять ваш несвежий, заплесневелый шоколадный батончик ингредиенты, а не тот факт, что тот, который вы купили, был завернут в папиросную бумагу.

Правильно спроектированный и установленный корпус здания должен иметь хорошо продуманные слои контроля тепла, воздуха и влажности. Стекловолокно является прекрасным слоем, контролирующим тепло, но оно не останавливает движение воздуха.Это работа воздушного барьера. Вам нужно и то, и другое.

Миф: изоляция из стекловолокна вызывает рак.

В конце 1980-х годов Национальная токсикологическая программа и штат Калифорния объявили изоляцию из стекловолокна возможным канцерогеном. Это было основано на ранних исследованиях, которые позже оказались неточными. В 2011 году оба убрали из своих списков изоляцию из стекловолокна. Подробнее об этом читайте в статье Национальной ассоциации по изоляции.

Да, кстати, стекловолокно уступает только пробке в качестве полезного изоляционного материала.См. Таблицу в статье Ллойда Альтера об опросе HIRL, чтобы узнать его рейтинг.

Миф: изоляция чердака из выдувного стекловолокна теряет половину своего R-значения из-за конвективных петель.

Я слышал это много лет, прежде чем наконец написал о нем. Да, в начале 1990-х было исследование, которое показало, что выдувное стекловолокно на чердаках может потерять 50% своего R-значения при понижении температуры на чердаке. Проблема заключалась в способе изготовления изоляции, и промышленность по производству стекловолокна устранила ее.Смотрите мою статью для более подробной информации.

Миф: сжатие в стекловолоконной изоляции — это плохо.

Это еще один настойчивый вопрос, и я должен признать, что тоже на время попался на него. Дело в том, что сжатая изоляция действительно имеет более низкое значение сопротивления теплопередаче, чем та же изоляция, расширенная на всю толщину. Вот что я написал в своей статье на эту тему в 2017 году:

Сжатие — не проблема. Проблема с неполностью заполненными полостями.Пробелы — проблема. Зато утеплитель из стекловолокна можно сжимать сколько угодно. У Североамериканской ассоциации производителей изоляционных материалов (NAIMA) есть небольшой двухстраничный документ о сжатии стекловолоконной изоляции (pdf). Вот что они говорят:

«Когда вы сжимаете изоляцию из стекловолокна, R-значение на дюйм увеличивается, но общее R-значение уменьшается, потому что у вас меньше дюймов или толщина изоляции».

Пока вы заполняете полость и получаете желаемое значение R, сжатие не имеет значения.

Лучшие практики для изоляции из стекловолокна

Если вы имеете право голоса при проектировании или установке изоляции в вашем доме, вот вам небольшой совет. Здесь я сосредоточусь на стекловолокне, но то же самое применимо и к большинству альтернатив. Я разобью его по типу изолируемой сборки, начиная с нижней части.

Этажей

  1. Не используйте стекловолокно для изоляции большинства полов. Получить с ними инсталляцию 1 степени практически невозможно.Если балки пола открыты снизу (например, над проходом), переместите ограждение здания к стенам и земле / плите, замуровав пространство для лазания или используйте пену для распыления, которая не упадет вниз.
  2. Если вы изолируете пол над гаражом или над уличным воздухом, и полости будут полностью закрыты, заполните полости выдувным стекловолокном.
  3. Если в полостях относительно мало препятствий и балки сделаны из объемной древесины, а не из двутавровых балок или ферм с открытой стенкой, то войлок может подойти.Опять же, лучше всего заполнить всю полость.
  4. Если вы используете войлок для изоляции открытых снизу полов, убедитесь, что они находятся в контакте с черным полом в верхней части полости и как можно надежнее. Вам также нужно будет регулярно их проверять из-за того, что называется гравитацией.

Стены

  1. Как войлок, так и выдувное изделие могут работать нормально, если вы полностью заполните полость.
  2. Обрежьте распределительные коробки ватными изделиями и поместите вырезанный кусок за коробкой.
  3. Разрезать биты вокруг проводов.
  4. Обрежьте трубы, блокировки и другие препятствия.
  5. По возможности используйте биты без лицевого покрытия. Их легче правильно установить, а также легче осмотреть.
  6. Установить воздушный барьер на чердаке со стороны колен. (Или устраните перегородки, закрыв чердак.)

Потолки

  1. Выдувная изоляция лучше подходит для заполнения пустот в балках.
  2. При установке войлока следуйте приведенным выше инструкциям для стен, когда дело доходит до установки войлока в полостях балки.
  3. Выбирайте войлок такой же толщины, как глубина полостей в балке. Чтобы получить больший коэффициент сопротивления R, добавьте еще один слой войлока, проложив его перпендикулярно балкам, или надуйте теплоизоляцию сверху. (Есть причина, по которой на большинстве чердаков есть выдувная изоляция, а не войлок или комбинация войлока и выдувного материала.)
  4. Убедитесь, что выдутая изоляция достигает минимальной толщины, необходимой для расчетного значения R. Некоторым подрядчикам нравится поставлять изоляцию средней толщины, но это может привести к значительному снижению эффективности вашей изоляции, как я описал еще в 2010 году, когда писал « Плоский или Неровный — Как вам ваша изоляция?»

Большой вынос

Я написал много статей об изоляции, многие из них о стекловолокне или применительно к стекловолокну.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.