Как утеплить фасад деревянного дома: Утепление фасада деревянного дома своими руками

Утепление фасада деревянного дома: особенности выполнения работ | mastera-fasada.ru

Дерево, как вид строительного материала имеет низкую теплоотдачу. И если стены деревянного дома возведены с соблюдением всех технологий, то обычно такой дом не нуждается в дополнительном утеплении.
Но когда стены дома холодные, а в самом помещении в зимнее время низкая температура, то понадобится сделать утепление деревянного фасада.
Утепленный фасад дома

Причины возникновения необходимости утепления

Существует несколько таких причин:

• Основная проблема в том, что любой, даже качественно поставленный сруб, спустя некоторое время начинает пропускать воздух. Особенно при сильном ветре. В силу естественных причин, деревянная конструкция нестабильна первые несколько лет, в течение которых происходит укладка конструкции.
• Древесина своенравный и «живой» материал и расхождения стыков между бревнами избежать крайне трудно. Особенно это касается верхней части дома, где нагрузка, сжимающая скрепленные венцы слабее.
• Идеально изготовленный и проконопаченный сруб не всегда хорошо удерживает тепло. Это происходит из-за неправильного выбора материала. Не всегда можно предугадать толщину бревна для необходимой ширины стыков венца, если она намного меньше диаметра бревна – продувание гарантированно.

Для чего необходимо утепление фасада дома?

Утепление фасадов деревянного дома
Многие часто видели рекламные видео ролики различных домостроительных компаний. Они привлекают своими «базовыми» ценами на готовые строения «под ключ». Но, как правило, толщина стен таких срубов (из бревна они или из бруса) минимально допустима для условий нашего климата.
Срубы, изготовленные из древесины большого диаметра, стоят несоразмерно дороже, и их цена приемлема не для каждого покупателя.
Холодное жилье – это несомненный дискомфорт. Утепление фасадов деревянных домов позволит сделать ваш дом более уютным и существенно сэкономить затраты на его отопление.

Как правильно утеплить фасад деревянного дома?

Чтобы решить этот вопрос, можно воспользоваться сетью Интернет, прочитать поясняющую статью или посмотреть фото всех процессов по утеплению (в этой статье вы также найдете видео ролик, рассказывающий про утепление деревянного фасада дома).
Это позволит вам быть в курсе об общих чертах предстоящих работ. Если вы решили вопрос, как утеплить фасад деревянного дома, но хотите это сделать своими руками, вам понадобиться подробная инструкция.
Но даже тщательно написанная, она не заменит реального опыта и навыков мастера своего дела. Именно поэтому по вопросам, как и чем утеплить фасад деревянного дома, лучше обратиться к опытным специалистам.
Дом, изготовленный из бруса утеплить гораздо проще, его ровная поверхность стен значительно ускорит процесс монтажа теплоизоляционных материалов. С бревенчатой конструкцией времени на работу придется затратить гораздо больше, но принцип технологии одинаков в обоих случаях.

Совет! Утепление деревянных стен, как внутреннее, так и наружное, производится только спустя два-три года с момента постройки дома и полной его усадки.

Утепление наружной стены

Технология утепления

При работах по утеплению фасада частного дома важно соблюдать основные правила. Нужно помнить, что паропроницаемость всей ограждающей конструкции при движении воздуха наружу должна увеличиваться.
Особенно это необходимо при утеплении деревянных стен, ведь деревянные постройки способны «дышать», самостоятельно поддерживая и регулируя свой внутренний микроклимат.
Скопившаяся лишняя влага должна иметь возможность беспрепятственно выходить наружу сквозь слой утеплителя. Именно поэтому утепление фасада деревянного дома, делают, используя базальтовую теплоизоляцию для фасада или другие подобные негорючие материалы.
Утепление дома из бруса

Утепление фасадов из бруса

Утепление фасадов деревянных домов включает в себя несколько этапов.

1. Выполнить тщательную обработку наружной поверхности стен антисептиком и антипиреном, в дальнейшем сделать это будет уже невозможно.
2. На деревянный фасад необходимо смонтировать обрешетку из вертикально расположенных брусьев, к которым будет крепиться наружная облицовка стены.
   Расстояние между вертикальными брусьями обрешетки выбирают согласно ширине применяемого фасадного утеплителя, рассчитывая его так, чтобы утеплитель плотно входил между брусьями.
   Толщина бруска должна быть чуть меньше используемого утеплителя.
3. Чтобы предотвратить перекос обрешетки от возможной посадки дома, брусья закрепляются в прорезанные в несущей стене вертикальные пазы, при помощи шуруповерта и длинного самореза.
4. Монтируемый утеплитель должен плотно прилегать к стене и заполнять собой все пространство между вертикальными брусками обрешетки. Базальтовые утеплительные плиты закрепляются точечно при помощи спец-шайб (грибков).
5. Сверху теплоизоляционного материала необходимо смонтировать гидрозащитную мембрану. Она защитит утеплитель от промокания и предотвратит его выдувание воздушными потоками, циркулирующими за внешней обшивкой.
6. На мембрану поверх вертикально крепиться рейка, которая на четыре-пять сантиметров шире бруса основной обрешетки. Это создаст необходимый зазор для вентиляции и плотнее прижмет теплоизоляционные плиты. Дерево «дышит» — ему необходим воздух.
7. Последний этап – наружное облицовывание утепленной стены. Для этой цели используют различные монтажные панели, пластиковый или металлический сайдинг, блок-хаус.

Утепление фасада бревенчатого дома

Утепление фасадов из бревна

Немного по-другому выполняется утепление фасадов деревянных домов, изготовленных из бревна.
Для их утепления используют специальные теплоизолирующие маты.

1. Брус обрешетки закрепляется на предварительно смонтированные уголки. Расстояние между брусьями каркаса по горизонтали соответственно ширине матов.

Наружное утепление бревенчатого дома

2. Маты, монтируют, раскатывая вертикально и направляя их сверху вниз. Так как добиться плотного прилегания утеплителя между бревнами очень трудно, поэтому в местах соединения бревен, теплоизоляционные маты дополнительно прокручивают рейкой горизонтально, вдоль стыков бревен.

Совет! Очень важно не переусердствовать и не сильно придавливать мат к стене, Это ухудшит прохождение воздуха и тем самым нарушит вентиляцию и повысит парообразование.

3. После чего также монтируется влагозащитная мембрана, а затем крепятся несущие бруски обрешетки фасада. Дальнейшая работа по защитной облицовке фасада, выполняется точно так же как и в случае с обычными деревянными домами.

Есть более быстрый способ утепления фасада, но его цена несколько выше. Это способ напыления, который создает ровный слой теплоизоляции безо всяких швов.

Заключение

Мы рассмотрели основные моменты, связанные с утеплением фасадов деревянных домов. И думаем, что изложенная информация будет вам полезна и сделает ваше жилище более теплым и уютным.

Утепление фасада деревянного дома: рабочий метод

Содержание статьи:

Принято считать, что деревянные дома – это самые теплые, надежные и экологически чистые сооружения, не требующие дополнительной отделки.

На самом деле, утепление фасада деревянного дома – это такой же важный и необходимый процесс, как утепление кирпичного, бетонного или алюминиевого фасада, учитывая, что дерево пропускает ровно столько тепла, сколько ему будет позволено.

Теплопроводность дерева – что нужно знать?

Совсем не пропускает тепло лишь тот деревянный дом, что вырезан из цельного куска дерева, но такое вряд ли бывает. Технология возведения стен деревянного дома подразумевает сочленение деталей с образованием люфтов, без которых обойтись не получится. Чаще всего мостиками, пропускающими холод в помещение, становятся межвенцовые швы и угловые стыки.

Оптимальным решением для них может стать рубка в чашу с увеличение ширины шва. На практике же увеличить ширину практически невозможно, за исключением тех случаев, когда владельцам по карману оплатить покупку настоящего круглого леса с диаметром не менее 22 сантиметров.

Еще одна проблема деревянных домов – это многочисленные щели. Исключить их можно путем создания паза с формой окружности в нижней зоне венцового бревна, соприкасаемой с венцом предыдущего бревна. Но даже таким способом добиться максимальной герметичности не удастся.

В наши дни в самых лесных областях страны рубка в чашу из круглого леса – это непозволительная для большей части населения роскошь. Чаще используется брус или полубрус для возведения деревянных домов, в результате приходится говорить о 20 сантиметрах ширины межвенцового паза, что еле вписывается в общие нормы строительства частных домов, возведенных в зонах с пониженными температурами.

Такие дома способны будут удержать тепло не более одного сезона, так как в результате колебания конструкции здания максимально плотно сочлиненные в процессе строительства венцы снова дадут щели, а использованный для утепления межвенцовых пазов мох высохнет или будет растащен птицами.

Чтобы не провести всю зиму в валенках и руковицах в помещении собственного новомодного деревянного дома, рекомендуется провести ряд работ, направленных на наружное утепление фасада.

Всего существует два варианта утепления стен деревянного дома:

1. Создание ветрозащитного экрана;
2. Утеплитель.

Первый вариант позволит снизить расходы на отопление. Для создания конструкции можно использовать практически любой материал, который сможет образовать собой экран большой площади. Чаще всего это вагонка – тонкие панели, покрытые полимерами с пазами и гребнями для монтажа.

Из недостатков материала можно отметить его недостаточную устойчивость к атмосферным влияниям погоды, а также необходимость проведения обслуживания с регулярным подкрашиванием панелей и очисткой. О материалах для дополнительного утепления фасада деревянного дома подробнее ниже.

Утепление растительными материалами

Схема утепления внешней стороны дома.

Вековая традиция – утеплять деревянные сооружения растительными компонентами. Помимо упомянутой выше пакли, как утеплитель могут быть более удобными в использовании конопляные маты, лен, полотна, а также джутовый шнур, позволяющий уменьшить число теплопотерь не нарушая гармонии конструкции дома.

Подчеркнуть красоту натуральных материалов можно будет, используя в качестве защиты фасада лаковые покрытия, которые не только устойчивы к температурным перепадам, но и смогут выдержать испытания лучами солнца и влажностью.

Минвата и пенополистирол – стандартные утеплители для деревянного дома

Утеплять фасад деревянных домов минеральной водой можно, но не следует, учитывая, что гораздо удобнее использовать рулонный материал для утепления горизонтальных поверхностей.

Впрочем, если заменить утеплитель в рулонах плитами минеральный ваты со стандартными размерами 0,5 метра на 1 метр, то процесс утепления станет немного проще и будет протекать заметно быстрее.

Обратите внимание, что малейшая влага, которая просочится в плиты минеральной ваты, сведет на нет все старания, направленные на утепление дома – материал лишится теплоизоляционных свойств.

Именно поэтому в комплекте с ним рекомендуется использовать специальную гидроизолирующую пленку.

Пенопласт или экструзивный пенополистирол в качестве утеплителей деревянного дома могут быть использованы в крайних случаях. Действительно, материалы отлично сберегают тепло, простые в монтаже и реализуются по доступной цене, но они практически не пропускают воздух.

В результате такого утепления в помещении могут образоваться излишки конденсата, избавиться от которых можно будет только путем механического ежедневного проветривания.

Каменная кладка – надежное и дорогое утепление деревянного фасада

Наиболее дорогостоящий вариант утепления деревянного фасада – это каменная кладка.

На этапе подготовительных работ сооружается фундамент для новой каменной стены. В процессе такого типа утепления по периметру здания роется траншея нужной глубины. Чем глубже будет траншея, тем прочнее и надежнее получится конструкция.

На следующем этапе проводится подготовка основания с обработкой поверхности грунтовой смесью, после чего монтируется обрешетка. На предварительно уплотненное дно в траншее настилается подушка из смеси гравия и песка, после чего слой покрывается пленкой для предотвращения испарения воды. Далее устанавливается арматура с маркировкой, в которой прописана буква С, после этого заливается бетон.

Расстояние между фундаментом здания и фундаментом образованной стены заполняют песком, пенопластом, шлаком и другими устойчивыми к влаге материалами, в том числе и опилками и даже минеральной ватой. Обратите внимание, что сыпучие материалы имеют свойство оседать, поэтому при необходимости их нужно будет досыпать.

Цокольную часть дома лучше возводить из обожжённого кирпича, а для кладки хорошо подойдет камень, ракушечник и другие «теплые» материалы.

Такой вариант утепления позволит дополнительно продлить срок использования сооружения минимум на 30 лет.

Утепление фасада дома из дерева допустимо проводить своими руками, если имеется набор необходимых инструментов и желание следовать рекомендациям специалистов. Чем больше дом и объем работ, тем больше вероятности того, что монтировать утеплитель в одиночку будет проблематично поэтому в таких случаях лучше пригласить в помощники опытных строителей.

Самостоятельное утепление фасада деревянного дома из бруса

Древесина обладает отличными теплоизоляционными качествами. Поэтому стены нового деревянного дома не нуждаются в утеплителе. Утепление фасада дома из бруса производится в том случае, если на срубе есть щели или потери теплоизоляции в следствие естественного старения здания.

Оглавление:

1. Материалы для утепления фасада деревянного дома
2. Как самостоятельно утеплить фасад брусового дома пенопластом и пеноплексом
3. Пошаговое руководство по утеплению фасада дома из бруса минеральной ватой
4. Как правильно утеплить фасад деревянного дома под сайдинг + видео

Материалы для утепления фасада деревянного дома

Рассмотрим подробнее материалы, используемые для усиления теплоизоляционных свойств стен дома из дерева.

Схема утепления фасада деревянного дома

Пенопласт

Наиболее распространенный ячеистый материал плотной структуры. Отличается простотой в работе и доступностью. Если вы находитесь в раздумьях, чем утеплить фасад деревянного дома- смело выбирайте пеноплекс и не ошибетесь! К его достоинствам относится:

• Простота монтажа.
• Высокая звукоизоляция.
• Плотная структура.
• Устойчивость к скачкам температуры.
• Долгий срок службы.
• Стойкость к разбуханию и воздействию плесени.

Наряду с этим пенопласт обладает и некоторыми минусами:

• Воспламеняемость.
• Паронепроницаемость.
• Экологическая небезопасность.

Минеральная вата

Данный материал продается в рулонном виде. Его активно применяют для того, чтобы утеплять фасады деревянных домов. Вата вырабатывается из сплавов силикатов горных и осадных пород. Этот универсальный материал обладает огромным количеством достоинств. Перечислим их:

• Устойчивость к механической деформации.
• Негорючесть и неплавкость.
• Устойчивость к высокой температуре.
• Стойкость к агрессивным химическим средам.
• Невысокая теплопроводность.

Недостатки минеральной ваты:

• Токсичность при сильном нагреве.
• Не препятствует попаданию грибка на дерево.

Утепление дома минеральной ватой

Пеноплекс

Вспененный полистирол выпускается в виде плит. Он имеет множество мельчайших ячеек по 0,2 мм. Метод вентилируемого фасада, который используется для данного утеплителя, позволяет предохранить древесину от разрушения путем проветривания. Среди несомненных плюсов пеноплекса:

• Низкая влагопоглощаемость.
• Теплосбережение.
• Износостойкость.
• Устойчивость к вредному воздействию грибка и плесени.
• Гигиеничность.
• Легкость монтажа.

Однако и пеноплекс не лишен некоторых изъянов:

• Сложный процесс нарезки и подгонки за счет формы выпуска в виде плит (в отличие от рулона).
• Быстрое разрушение под воздействием растворителей.
• Паронепроницаемость.

Как самостоятельно утеплить фасад брусового дома пенопластом и пеноплексом

Процесс довольно прост. Для работы (вне зависимости от типа утеплителя) понадобятся такие инструменты:

• Доска толщиной 40 мм.
• Пенопласт (пеноплекс).
• Скоба.
• Диффузионная мембрана.
• Молоток.
• Топор.
• Гвозди.
• Пила.

Утепление деревянного дома

Алгоритм процесса пенопластового утепления для фасадов брусовых домов сводится к следующему:

• Проверить брусья на предмет прилегания стыков и надежности слоя изоляции. При необходимости переложить изолирующий материал заново.
• Прикрепить доски вертикально с интервалом, равным ширине пенопластовой плиты. Проверить расположение досок в единой вертикальной плоскости.
• Вбить деревянные рейки посередине досок Высота рейки равна толщине плиты. Интервал расположение реек на полсантиметра меньше, чем ширина плиты пенопласта.
• Начать утепление фасада брусового дерева с укладки пенопласта внизу, следя за плотным вхождением плит в каркас. Если они входят недостаточно плотно, закрепить их гвоздями или клиньями.
• Сверху прикрепить диффузионную мембрану, перекрывающую пенопластовые стыки на 10–15 мм. использовать для этой цели степлер.
• Проклеить стыки мембрану клейкой лентой.

Более подробно как правильно утеплить дом пенопластом своими руками с видео и пошаговой инструкцией можно прочитать в этой статье.

Пошаговое руководство по утеплению фасада дома из бруса минеральной ватой

Steico Flex Wood Fibre Insulation 575 x 100mm

Теплоизоляция минеральной ватой производится в такой последовательности:

• Очистить наружные стены дома от грязи и пыли.
• Обработать их антисептиком.
• Проложить пароизоляционный слой рубероида, пленки или специальной фольги, без которого утепление фасада дома из бруса будет неполным. Это, в свою очередь, чревато распространением плесени гниения на стенах. Между изолирующим слоем и стеной оставить пространство для изоляции.
• Сделать каркас из деревянных реек для утеплителя. Расположить их вертикально с интервалом, меньшим, чем ширина рулона ваты на пару см.
• Уложить минеральную вату сначала в один слой. Затем расположить второй слой так, чтобы его края попадали на середину предыдущего слоя. Чтобы предотвратить возникновение щелей при укладывании, утеплитель по краям закрепляют пластмассовым либо металлическим анкером.
• Проложить гидроизолирующий слой, предотвращающий попадание на утеплитель фасада дома из брусьев, а также на стену влаги.
• Прикрепить сверху ваты обрешетку из бруска размерами 5×4 см.
• Обшить дом снаружи облицовочным материалом.

Как правильно утеплить фасад деревянного дома под сайдинг

Подробно изучив процесс наружного утепления брусового дома, нельзя не упомянуть и о сайдинге. Монтаж утеплителя к такому фасаду возможен 3 способами:

Каркасный. Заключается в установке жесткой теплоизоляционной плиты в ячейки обрешетки. Толщина обрешеточного бруска и утепляющего материала равны. При правильном расчете даже нет необходимости дополнительно крепить материал, поскольку он и так надежно и плотно входит в ячейки. При укладывании мембраны необходимо предусмотреть воздушный зазор. Завершается утепление фасада деревянного дома из бревен облицовкой панелями.

Бескаркасный. Наиболее бюджетный способ. Рулонная теплоизоляция просто приклеивается к фасаду. Сверху устанавливается обрешетка, на которую монтируется сайдинг.

По перекрестному каркасу. Наиболее трудоемкий, но и самый надежный вариант утепления фасадов деревянных домов на бревнах. Он просто исключает возможность для холода просочиться в помещение, поскольку двухуровневый каркас с перпендикулярно расположенным утеплителем просто не оставляют для этого места. Последовательность работ при этом такова:

• Установить металлическую или деревянную обрешетку.
• Проложить теплоизолирующий слой.
• Закрепить второй каркас сверху первого перпендикулярно.
• Заполнить утеплителем ячейки второго каркаса.
• Установить слой пароизоляции.
• Закрепить облицовочные панели сайдинга.

Таким образом, утеплить стены дома снаружи минеральной ватой или пенопластом своими руками совсем нетрудно. Главное — четко следовать технологической последовательности и неукоснительно соблюдать правила монтажа.

Утепление деревянного дома. Вентилируемый фасад

Чтобы правильно утеплить деревянный дом, нужно соблюдать требования технологии. Иначе утеплитель будет намокать и замерзать зимой, что приведет не только к потерям тепла, но и к намоканию основных стен дома. Здесь мы обсудим, как происходит правильное утепление деревянного дома с вентилируемым фасадом.

Зачем утеплять деревянный дом?

Дерево считается сравнительно теплым строительным материалом. Однако в соответствии со строительными нормами, введенными в действие в 2000 году, дома, построенные из дерева, все же нужно утеплять. Ведь для того, чтобы соответствовать этим нормам, толщина сплошной не утепленной деревянной стены должна была бы превышать 40 см. Построить деревянный дом со стенами такой толщины, конечно, можно, но вряд ли целесообразно. В то же время, утепление деревянных домов ничуть не снижает их известных достоинств: благотворного влияния на микроклимат в помещении, хорошей экологии, большого срока службы и эстетической привлекательности.

Примеры домов с утепленным вентилируемым фасадом:

И другие проекты домов из бруса.

Строим сруб и делаем паузу

Основные стены деревянных домов с утепленным вентилируемым фасадом строят из самого недорогого лесоматериала — нестроганного бруса естественной влажности. Важно, чтобы лес был заготовлен зимой и не хранился длительное время на улице, тем более — под открытым небом. Несмотря на то, что сруб будет утеплен, его конопатят.

Когда сруб построен и подведен под крышу, ему нужно дать время для просушки и просадки. Пауза, как правило, занимает порядка года.

Укладываем утеплитель и закрываем ветрозащитной мембраной

После того как сруб устоялся, можно приступать к утеплению. Утепление выполняется снаружи. К стенам из бруса прибиваются бруски обрешетки с шагом, позволяющим плотно, враспор уложить между ними маты утеплителя — минеральной ваты.

Для того чтобы уложить второй слой утеплителя, — а в условиях Подмосковья по современным теплотехническим нормам требуется утепление толщиной около 10 см, — поверх первого слоя прибиваются бруски крест-накрест, чтобы не допустить сквозных щелей и «мостиков холода».

Когда утеплитель плотно, без зазоров, уложен в ячейки обрешетки, он укрывается снаружи ветрозащитной диффузионной мембраной, свободно пропускающей водяной пар, но задерживающей воду.

Создаем вентиляционный зазор

Теперь необходимо устроить вентиляционный зазор. Он нужен для того, чтобы излишки водяного пара не накапливались в утеплителе, а быстро уносились потоком воздуха на улицу. Откуда водяной пар может попасть в утеплитель? Он поступает из отапливаемых помещений дома сквозь стены из бруса. Ведь это и есть одно из достоинств натуральной древесины — способность выводить из помещения избыток влаги. Чтобы поддерживать циркуляцию воздуха в вентиляционном зазоре, нужны отверстия-продухи внизу и вверху стены. Их оставляют внизу у цоколя и вверху под свесом кровли.

Вентиляционный зазор в деревянных домах образуется вертикальными брусками контробрешетки. Их набивают поверх обрешетки, а к ним уже крепится вентилируемый фасад с декоративным отделочным материалом.

Из чего делается конструкция вентилируемого фасада — дерево или металл?

Как правило, в деревянных домах применяется описанная выше деревянная конструкция вентилируемого фасада. Если отделочный материал достаточно тяжел — скажем, искусственный камень или тяжелая керамическая плитка, имитирующая кирпич, то может применяться не деревянная, а металлическая конструкция вентилируемого фасада, подобная той, что используется при монтаже вентилируемых фасадов городских многоэтажных домов. Чтобы правильно выбрать ту или иную конструкцию вентилируемого фасада, требуется технический расчет на этапе проектирования.

Стройте утепленные дома вместе с нами!

Утепление деревянных домов с вентилируемым фасадом — надежная технология, проверенная временем и отлично себя зарекомендовавшая.

Строительная компания «Загородный дом» предлагает множество разнообразных проектов утепленных деревянных домов из бруса с вентилируемым фасадом, выполняет их индивидуальное проектирование и строительство. Мы считаем, что эти дома отличаются наилучшим соотношением цена/качество среди всех типов деревянных загородных домов.

Утепление деревянного дома: какой способ выбрать

Содержание:
Утепление деревянного дома: изнутри или снаружи
Как утеплить деревянный дом: вентилируемые фасады
Технология утепления деревянного дома: фальш стена

Существует немало способов сделать деревянный дом теплее – его утепляют изнутри или снаружи. Использовать для этих целей можно различный материал, а также задействовать новейшие технологии в области строительства. Цель такого процесса только одна – создать комфортную температуру в доме и при этом израсходовать как можно меньше энергетических ресурсов. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно рассмотрим все основные технологии современности, с помощью которых выполняется утепление деревянного дома. На основании этой информации вы сможете сделать правильные выводы и применить методику, подходящую именно в вашей ситуации.

Как утеплить деревянный дом фото

Утепление деревянного дома: изнутри или снаружи

Прежде чем приступать к непосредственному рассмотрению технологий утепления, для начала стоит определиться с вопросом, где его выполнять – внутри помещения или снаружи? Для этого рассмотрим все основные преимущества и недостатки тех и других способов.

При внутреннем утеплении стены остаются снаружи – в зоне холода и воздействия агрессивных природных факторов. Чем это чревато? Судите сами.

1. Утепление деревянного дома изнутри позволяет стенам беспрепятственно впитывать и отдавать в атмосферу влагу – в сырую погоду они разбухают, а в жару ссыхаются. Это не очень хорошо, так как в результате на древесине, какой бы толстой она ни была, появляются глубокие трещины, ведущие к непосредственному разрушению строения.

   Утепление деревянного дома фото

2. В зимний период стены промерзают – даже такой природный материал как дерево не в состоянии противостоять долгое время циклам перепадов температур. Все та же влага, проникая внутрь древесины во время оттепели, в прямом смысле слова разрывает ее изнутри в период очередного цикла заморозки.
3. Теперь зайдем внутрь помещения – с другой стороны деревянных стен также могут происходить нежелательные процессы. Утепление стен деревянного дома изнутри не может быть эффективным по той простой причине, что невозможно качественно изолировать стык между стеной и потолком. Как бы вы ни старались, а утечки тепла в этом месте все равно будут происходить немалые. С этим ничего не поделаешь, так как такая особенность является следствием природных факторов – тепло поднимается вверх.

Наружное утепление деревянного дома фото

Эти три основные причины наводят человека на мысль о том, что утепление стен деревянного дома нужно производить снаружи. Если вам этих причин недостаточно, то подумайте о внешнем виде фасада, который значительно преобразится в лучшую сторону после его утепления. Следует помнить, что наружное утепление любого строения служит не только для снижения теплопотерь, но и для защиты всего дома от агрессивных природных факторов.

Технология утепления стен деревянного дома фото

Как утеплить деревянный дом: вентилируемые фасады

Во всех отношениях вентилируемый фасад является наилучшим решением не только для ответа на вопрос, как утеплить деревянный дом, но и для придания ему отличного внешнего вида. Суть этой технологии сводится к созданию декоративной обшивки, пространство за которой заполняется утеплителем. В качестве утеплителя традиционно принято использовать минеральные плиты, но не исключается применение более дешевого пенопласта.

Технологически этот процесс выглядит следующим образом.

1. На первой стадии работ, которая предусматривает утепление фасада деревянного дома, осуществляется монтаж несущего каркаса. Его конструкция и используемый материал во многом зависит от будущей облицовки – обшивка дома сайдингом предусматривает одну конструкцию каркаса, а установка декоративных плит (например, фиброцементных панелей) другую конструкцию. Выбранная вами облицовка в полной мере обуславливает материал, используемый для создания каркаса, и чем больше вес облицовочного материала, тем жестче необходим профиль. Если для крепления винилового сайдинга используются профили для гипсокартона, то для тех же фиброцементных панелей необходим специальный усиленный металлический профиль.

   Как утеплить фасад деревянного дома сайдингом фото

2. После сооружения каркаса выполняется процесс утепления наружных стен. И пенопласт, и минеральный или базальтовый утеплитель помещается в полость, образовавшуюся между стеной дома и каркасом. Пенопласт крепится к стене саморезами с большими пластиковыми шайбами, а минеральный утеплитель либо приклеивается, либо просто закладывается за каркас. Если говорить подробнее о минеральной вате или базальтовой плите, то в целях сохранения его теплоизоляционных характеристик он помещается между двумя влагонепроницаемыми прокладками – со стороны стены дома устанавливается паробарьер, препятствующий проникновению влаги, идущей от стен дома, а со стороны улицы – гидробарьер, защищающий утеплитель от влаги извне.
3. Завершающим этапом работ, который предусматривает утепление деревянного дома своими руками, является обшивка каркаса согласно технологии производителя выбранного вами материала. Практически во всех случаях декоративные панели или плиты фиксируются на каркасе скрытым образом посредством саморезов и специальных крепежных элементов.

   Утепление фасада деревянного дома фото

Технология утепления деревянного дома: фальш стена

В принципе, эта технология утепления деревянного дома немного проще предыдущей, и здесь не понадобится возводить сложные каркасы. Заключается она в постройке тонкой декоративной кирпичной стены вокруг дома и заполнении пустого пространства за ней утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт толщиной не менее 50мм или полистирол. В некоторых случаях пространство за декоративной стеной может заполняться наносимой машинным способом минеральной ватой.

Преимущества такого подхода к решению вопроса утепления деревянного дома пенопластом неоспоримы – вы получаете надежную и капитальную постройку стены, которая в состоянии выдержать даже сильный ураган. Кроме того, замурованный за кирпичной кладкой утеплитель не подвергается природным воздействиям и, как результат, не разрушается и не теряет своих свойств долгое время.

Утепление стен деревянного дома снаружи фото

Ну и в заключение несколько слов об альтернативных способах утепления деревянного дома. По большому счету, если хорошенько продумать все нюансы, то решить вопрос излишней теплопотери здания можно с помощью любых известных на сегодняшний день технологий.

Можно использовать стандартную процедуру утепления каменных домов пенопластом, которая не требует декоративной обшивки, стены дома можно утеплить изнутри, обшив их гипсокартоном или рейкой и заполнив пустоты минеральной ватой. В этом отношении выбор остается за вами – главное помните, что полностью решить вопрос сохранения тепла в доме исключительно изоляцией стен не получится. Нужен комплекс мероприятий, который кроме теплоизоляции стен включает в себя утепление потолка в деревянном доме и даже пола.

Утепление пола в деревянном доме фото

Как бы там ни было, а утепление деревянного дома является первоочередной задачей строительства – ведь от того, насколько хорошо он удерживает тепло, зависит комфорт его обитателей и сумма расходов на эксплуатацию постройки.

Автор статьи Александр Куликов

Утепление стен фасада сруба — как сохратить тепло в деревяном доме

Утепление фасада деревянного дома

Содержание:

За последние несколько лет на рынке недвижимости отмечается небывалая востребованность домов из натуральных материалов. И это не удивляет никого, поскольку преимущества, которыми обладают деревянные дома из бруса, позволяют создать все условия для приятного проживания в доме. Но это вовсе не значит, что если дом построен из натуральной древесины, его не нужно утеплять. Деревянный дом как раз требует утепления стен, поскольку древесина не обеспечивает достаточного уровня теплозащиты.

Утеплив стены, хозяева не просто получат удовлетворительные условия в помещении. Деревянный дом, обработанный с помощью теплоизоляционных материалов, будет защищен от постоянных перепадов температур. Таким образом, срок эксплуатации дома будет увеличен.

В случае необходимости утепления дома, появляется масса вопросов, на которые мало кто может дать ответы. Актуальность данных вопросов стала мотивацией для создания данной статьи. В этом материале мы расскажем вам о том, как правильно производить теплоизолирование стен, какому материалу отдавать предпочтение, как правильно произвести пароизоляцию, а также расскажем, как нужно конструировать обрешетку для стен из бруса или бревна.

Содержание статьи:

 Особенности технологии утепления деревянного дома

Эксперты в области строительных технологий утверждают, что для каждого владельца деревянного дома вопрос о наружном утеплении стен должен быть приоритетным. Практика показывает, что утепление стен изнутри имеет свои недостатки, а именно:

• уменьшается площадь внутри помещений;
• между стеной и утеплителем всегда накапливается конденсат;
• из-за неправильного расположения утеплителя стена оказывается в холодной атмосфере, вследствие чего со временем трескается и раскалывается.

Выполнять утепление стен нужно по особенной технологии. Все слои требуется располагать по принципу «изнутри-наружу». Первым слоем нужно располагать пароизоляцию, поскольку этот слой не будет пропускать поток влажного воздуха. После укладки первого слоя необходимо установить теплоизоляцию — она будет вторым слоем. Теплоизолирующий материал позволит сохранить теплый воздух внутри помещения. Затем устанавливается третий и последний слой — гидроизоляция. Она удерживает влагу и пропускает пар.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Перед тем как приступить к процессу утепления, нужно определиться с типом установки — снаружи или внутри. Бревенчатные стены рекомендуется утеплять изнутри, поскольку снаружи стены не потеряют свой натуральный вид.

Утепляя срубы, основная стена, находящаяся непосредственно перед утеплителем, располагается в зоне низких температур. Эта зона будет немного захватывать и сам утеплитель, что провоцирует ухудшение его характеристик. Кроме того, утепляя брус изнутри, хозяин рискует нарушить естественную диффузию паров, из-за чего возникнут благоприятные условия для возникновения конденсата на границе утеплителя и стены.

Обратите внимание, что при выборе варианта внутреннего утепления, монтаж теплоизоляционных материалов невозможно будет выполнить в местах, где перекрытия примыкают к стенам. В данных зонах будут образоваться так называемые «мостики холода». В данных зонах тепло теряется настолько быстро, что коэффициент теплопотерь иногда может превышать показатели потерь тепла через весь периметр стены.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Утепляя дом снаружи, вы получаете равномерное снижение температурных показателей по всей стене. Резкие падения температуры отмечаются ближе к наружным стенам, при этом зона отрицательных температур не касается конструктивных элементов дома, поскольку она находится в толще теплоизоляционного материала.

[ads1]На условия, создающие скопление влаги и на влажностной режим деревянных стен, благоприятно влияет грамотное расположение плотных материалов, которые не пропускают водяные пары изнутри конструкции. Пористые и легкие материалы рекомендуется устанавливать именно снаружи. Надежно защитив теплоизоляционные материалы от пагубного влияния атмосферных осадков, стена, которую утеплили снаружи, всегда будет сохранять высокие теплоизоляционные свойства.

Преимущества, как вы видите, предельно понятны. Но при всем этом, существуют и минусы. Наружное утепление дома из сруба — процесс далеко не самый простой. В данном случае эстетические требования к выполнению конструкции напрямую связаны с грамотным подбором материалов для внутренней отделки. В принципе, всегда есть возможность доверить утепление специалистам, знающим все особенности применения теплоизоляционных систем. Но благодаря нашей статье, необходимость в этом отпадает.

Типы утеплителей для деревянных домов

утепление фасада 3 способа

Брусовые стены (см. утепление дома из бруса)всегда можно утеплить с помощью наружной облицовки кирпичом, мелких блоков, керамических или бетонных камней, а между деревом и слоем облицовки проложить слой теплоизоляционного материала. В наружной стороне утеплителя всегда должен находиться предусмотренная заранее вентилируемая воздушная прослойка, главным назначением которой станет удаление излишков влаги из древесины.

Практика показывает, что чаще всего владельцы привыкли создавать наружную облицовку с помощью кладки из газобетонных блоков. Данные блоки имеют практически идентичную с газобетонными блоками теплопроводность, при этом показатели паропроницаемости намного выше, чем у стен из натурального дерева. Создание кладки из газобетонного блока толщиной 20 сантиметров позволяет увеличить сопротивление теплопередаче стен из натурального бруса (толщина которых обычно составляет 15 см) в два раза и более. Газобетон является идеальным вариантом, поскольку обеспечивает пожаробезопасность, морозостойкость и экологичность дома. При облицовке газоблоком отпадает необходимость в использовании пароизоляционного слоя и вентилируемых зазоров, которые создаются между деревом и газобетоном.

В случае с бревенчатыми стенами идеальным вариантом является использование минеральной ваты в качестве утеплителя. По своим качества она полностью отвечает самым распространенным требованиям — высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и малая гигроскопичность. Минеральная вата не поддается влиянию высоких температур, не дает грибку/плесени/насекомым распространяться по своей структуре и выводит пары во внешнюю среду. Кроме того, при создании минеральной ваты не используются токсические вещества.

Пароизоляция деревянных стен

Обычно процесс утепления стен из бревна и бруса начинается с подготовки пароизоляционного слоя. На протяжении первого года эксплуатации дома отмечается особо интенсивное изменение показателей влажности дома. Изменяя показатели влажности, дерево дает усадку, вследствие чего могут возникнуть трещины, деформации формы и размеров бревен. Данные процессы происходят в первые пять лет эксплуатации. В результате того, что влажность провоцирует изменение формы, герметичность пазов и стыков находится под большой опасностью. Особенно актуальным данный вопрос является для пиленого бруса и бревен ручной рубки.

Пирог утепление стен фасада брусового/ бревенчатого дома

Менее актуальным данный вопрос является для профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, так как в результате механической обработки мест сопряжений гарантируется максимальная герметичность. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу или рубероид.

Если в качестве основы для стен был использован клееный брус, дополнительное обустройство пароизоляции, в большинстве случаев, не требуется. В данном случае роль барьера для пара выполняет сам материал. В производственных условиях клееный брус высушивают для достижения минимальных показателей влажности. При производственной обработке также достигается минимальный коэффициент усадки, благодаря чему к утеплителю поступает ограниченное количество пара.

Варианты создания пароизоляции для деревянных стен

Если на утеплитель попадает избыточное количество пара, который поступает через дефектные участки герметизации, со временем утеплительный материал будет полностью разрушен. Обычно, отделкой стен с помощью обшивки выполняют после полной просушки древесной структуры. Но здесь есть одна проблема: после того, как древесина будет высушена, доступ к дефектным участкам стен будет проблематичным. Эксперты разработали несколько методов решения данной проблемы.

Вариант первый. Никуда не торопиться и подождать с обшивкой и утеплением несколько лет. Обработать все стыки с помощью герметика для древесины (такой продается на любом строительном рынке), проконопатить пазы с наружной и внутренней стороны стены. Функции утеплителя должен выполнять материал с повышенной плотностью; обработанный с помощью гидрофобизированного способа обработки. Коэффициент плотности должен находиться в районе 80-150 кг/м3.

В данном случае мы получим стены с пониженным показателем теплосопротивления, так как масса пара, находящаяся в помещении, будет напрямую взаимодействовать с утеплителем. Но не забывайте, что в данном случае имеет место риск возникновения новых герметизационных дефектов. Никто не рискнет гарантировать вам долговечность подобной пароизоляции, но стены при этом будут дышать свободно, сохраняя экологичный микроклимат внутри помещения.

Пароизоляция деревянных стен и монтаж утеплителя

Вариант второй. Пароизоляция с внутренней стороны. В качестве пароизолятора разрешается использовать обычную полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану. Минимальная толщина, которая допускается для применения — не меньше 0.1 мм.

Использование данного варианта сводит к минимуму поступление пара в слой древесины и в утеплитель. Долговечность и теплосопротивление увеличивается в данном случае. Есть одно требование — пароизоляция стен, имеющих пароизоляционные покрытия цокольного или чердачного перекрытия, обязательно должны создавать единый контур сооружения. В данном случае есть существенный недостаток в виде нарушения микроклимата. Причина проста — создается оболочка из недышащих материалов.

Для того, чтобы пароизолировать стены, можно также использовать фольгированные теплоизоляционные материалы. Обычно данный материал крепится к внутренним поверхностям стен, при этом фольгированная сторона направляется на воздушный промежуток. В этом случае возрастает сопротивление теплоотдаче, но при одном условии — герметизируйте стыки материала с помощью клейкой ленты. Решение вопроса именно таким способом особенно хорошо пригодится, если внутренние стены обшиты плитными материалами, вмонтированными на каркасе.

Вариант третий. Разместите пароизоляционную мембрану между стеной и утеплителем. На этом месте рекомендуется оставлять небольшой зазор для вентиляции, соединенный продухами с воздушной средой. Длина вентиляционного зазора должна составлять приблизительно 5 см. Этого вполне будет достаточно. С помощью продухов будет обеспечена одинаковая температура в помещении и в зазорах. Для утепления необходимо применять экструдированный пенополистирол или пенопласт. Применяя данные материалы, для обеспечения высокой пожароустойчивости необходимо дополнительно возвести наружную кладку из кирпича.

[ads1]Необходимо всегда помнить о том, что пароизоляция не должна быть размещена прямо на поверхности наружной стены, поскольку данный тип установки провоцирует появление конденсата в дальнейшем. Таким образом, стена будет постоянно находится по влиянием влаги. Это поясняется большим уровнем термического сопротивления деревянной стены по сравнению с аналогичной каменной или кирпичной. А если в данном случае еще и учитывать большую паропроницаемость стены, такая схема распределения температуры и влажности приведет к снижению температуры до уровня появления росы с внутренней стороны.

В данном варианте не учитывается теплосопротивление деревянной стены дома. Соответственно, владельцу дома нужно увеличить толщину утеплителя, при этом конструктивный материал применяется такой же, как и во втором случае. Если вы имеете утеплитель, в составе которого имеются вспененные полимеры, создавать вентилируемые зазоры между облицовкой и слоем утеплителя не обязательно.

Недостатком данного способа обустройства системы пароизоляции является пониженная степень экологичности материалов, которые окружают паропроницаемую оболочку. Но главное преимущество заключается в том, что технология может быть применена для утепления новых деревянных домов и уже эксплуатируемых.

 Обрешетка для деревянных стен

Утеплить деревянные дома будет гораздо проще и быстрее, если в процессе создать специальную деревянную обрешетку. Эксперты могут предложить сразу несколько вариантов установки обрешетки, но выбирать один из них придется в зависимости от типа стен в доме и материала облицовки.

Монтаж обрешетки для утеплителя дома из бруса

Самый недорогой вариант обрешетки — это конструкция из деревянных, предварительно высушенных реек. Запомните: при создании данной конструкции нужно учитывать, что длина реек и высота стен должна быть строго одинаковой. Особенно тщательно нужно измерять высоту обрешетин для стен из бревна, ведь с ними обычно появляются трудности при определении вертикали.

В случае применения сайдинга удобнее всего будет сделать двухслойную обрешетку, при этом слои обрешетки обязательно должны располагаться в перпендикулярном положении. В процессе применения технологии утепления стен, первым делом начинают устанавливать брусья обрешетки, расположенные горизонтально. В этом варианте можно использовать высушенные доски или брусья толщиной минимум 30 мм, максимум — 50 мм. Ширина подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.

Горизонтальную обрешетку необходимо монтировать из брусков. Их располагают на расстоянии от 60 до 80 сантиметров друг от друга, ориентируясь на ширину плиты утеплителя. Чтобы установить утеплительную плиту «враспор» (без зазоров), специалисты рекомендуют уменьшить расстояние брусков обрешетки минимум на 2 сантиметра. Упругость, которой обладают плиты, не будет препятствовать усадке деревянных стен, но при этом сам материал не будет сползать. Плотность утеплителя должна составлять 15-35 кг/м3. Рекомендованный тип укладки — в два слоя с соблюдением перекрытий швов.

Чтобы утеплитель не продувался воздушным потоком, на материал сверху накладывается паропроницаемая ветрозащитная пленка. Паропроницаемость пленки не даст влаге задерживаться на стенах и утеплителе, так как температурный режим не позволит этого сделать. Чтобы закрепить мембрану, на горизонтальной обрешетке, используются скобы.

Сечение досок, использующихся для вертикальной обрешетки, должно быть 25х80 мм или 30х40 мм, при этом сами доски прикрепляют на бруски горизонтальной обрешетки. Обрешетка крепится непосредственно к деревянной стене с помощью гвоздей или саморезов, но при фиксации необходимо соблюдать правильность угла закручивания самореза или забивания гвоздя. Правильный угол компенсирует усадку стен из бруса. Можно изготовить подвижное крепление. Делается оно следующим образом: в досках создают вертикальные прорези; в каждую из прорезей по центру вкручивают саморезы с шайбами. Существует еще один вариант — произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью специальных скоб, которые будет охватывать доску. Скоба являет собой перфорированную монтажную полосу из закаленной стали. Ее крепят с двух сторон вертикальной доски, используя саморезы. Чтобы избежать смещения, низ вертикальных досок жестко крепится с помощью нескольких саморезов к горизонтальному брусу снизу.

Каждый шаг вертикального бруска подбирают в соответствии с необходимым шагом для крепления облицовки. Шаг для обустройства наружного типа облицовки с помощью винилового сайдинга, должен быть примерно 40 сантиметров. Ширина вентилируемого зазора будет идентична толщине досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна лучше всего обеспечивать именно трехслойной обрешеткой. Такой вариант обрешетки монтируется сначала из вертикальных брусков, постепенно выравнивая в оной плоскости с помощью подкладок из дерева. В некоторых бревнах из стены создают небольшие пазы, а чтобы компенсировать усадку стен, используют подвижное крепление, способ изготовления которого мы рассматривали выше. Утеплитель для стен из бревен нужно прижать с помощью деревянных планок, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене. После этого монтаж производят брусьями, расположенными в перпендикулярном направлении.

Такое расположение позволяет правильно и без дополнительных усилий подобрать шаг для монтажа утеплителя и облицовочного материала. Деревянная обрешетка обязательно должна быть обработана с помощью специального антисептического средства, которое не даст дереву прогнивать, а также защитит от вредного влияния грибка, плесени и насекомых.

 Комментарии специалистов об утепление фасада деревянного дома

 1. «Сейчас я говорю только о домах ручной рубки, то есть, построенных именно по этой технологии. Согласно данной технологии, в основе стенового материала применяется кондовая (рудовая) сосна, которую обычно можно встретить на возвышенных местах с песчаной основой. Возраст сосны должен составлять минимум 80 лет, максимум — 120. Диаметр ствола — от 22 до 35 сантиметров. Мяндовая сосна (растущая на влажной почве) и ель используют не так часто, как можно подумать изначально. Их свойства являлись оптимальными разве что для дома эконом-класса. Бревенчатые стены в прошлом веке не обшивали, так как стоимость досок была относительно велика, а на создание обшивки требовалось очень много материала. Состоятельные люди предпочитали штукатурить дом снаружи, делая их «каменными». Но это делалось не для утепления фасада, а ради демонстрации статуса хозяина, который проживал в таком доме. Тогда это было модным явлением.

Огромное внимание уделяли тому, каким именно способом рубили угол сруба. Тогда считалось, что дом промерзал именно по углам, а не по периметру стены. Тепло в углах держалось за счет слоя утепляющего материала (см. межвенцовый утеплитель из джута)  и за счет специально созданного «теплового замка».

Как было отмечено выше, в качестве строительного материала использовалась древесина возрастом минимум 80 и максимум 120 лет. Если древесине меньше 80 лет, недостаточная ее готовность разрушит дом уже через несколько лет после возведения. Если древесине больше, чем 120 лет, сердцевинная часть ствола начнет разрушаться. Большинство экземпляров с таким возрастом имеет диаметр ствола от 32 до 40 см, а согласно стандарту СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», устанавливающему жесткие требования к энергосбережению, диаметр бревен для создания стен должен иметь диаметр не менее 50 см. Под данные требования вписывается разве что перезрелый лес, но его применение в строительстве домов не является возможным.»

2. «Мы уверены в отсутствии необходимости утепления фасадов коттеджей из клееного бруса, поскольку данный материал за счет специфических свойств достаточно хорошо удерживает тепло. А если учитывать плотность прилегания венцов и точность соединений, надежная теплозащита обеспечивается сама по себе.

Какому сечению клееного бруса необходимо отдавать предпочтение? Основываясь на проведенных нами теплотехнических расчетах, специалисты  уверены, что идеальным сечением является 175*186 мм и 175*206 мм. Для климатического пояса России этого вполне достаточно.

При сравнении профилированного бруса и клееного, первый отличается более низким коэффициентом плотности и высоким уровнем теплопроводности. Без специальной обшивки фасада с применением утеплителя обогреть дом, построенный из профилированного бруса, зимой очень проблематично.

Здания, построенные из клееного бруса, как раз предназначаются для круглогодичного проживания. Проживая в таком доме, прохлада летом и тепло зимой обеспечивается стабильно.

Единственный нюанс, который обязательно нужно учитывать, — площадь остекления дома. Обычно используются витражные панорамные окна, создаются зимние сады и так далее. Если данная площадь является сравнительно небольшой, ничем серьезным для владельца дома это не обернется. Если же используется большая площадь, отведенная под окна, возможно, у вас увеличатся расходы на отопление дома частного дома. Поскольку максимальный уровень теплопотерь приходится именно на дверные и оконные проемы, архитекторам необходимо учитывать этот фактор при строительстве деревянных домов».

3. «Дома из оцилиндрованного бревна и бруса рекомендуется утеплять лишь в том случае, если стены имеют толщину меньше 25 см. Утепление стен рекомендуется выполнять только с наружной стороны стен. Для этого используется целый комплекс утеплительных материалов. Мы же рекомендуем использовать минеральную вату. Количество слоев минеральной ваты, необходимой для утепления, зависит от толщины стены. Если стена имеет толщину 200-250мм, потребуется 50 мм утеплителя, то есть, один слой. Если толщина стены составляет 150-200 мм, используется два слоя утеплителя общей толщиной 100 мм. «Пирог» обшивки создается следующим образом. На наружной стене создается деревянный каркас, в основе которого используются необрезные доски шириной от 50 до 100 мм. Шаг каждой доски — 60 см (стандартная ширина утеплителя). На каркасе устанавливается паронепроницаемая мембрана (Изоспан-В, например), после мембраны — слой теплоизоляционного материала. Все это закрывается ветрогидрозащитной пленкой (Изоспан-АМ). Предпоследний этап — прибивание контррейки, толщина которой должна быть минимум 25-50мм. Она создаст вентиляционный зазор. Уже к контррейкам пришивается облицовка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и так далее).

Утеплять стены из внутренней стороны дома не рекомендуется, так как влага будет накапливаться в утеплителе, после чего слой теплоизоляционного материала намокнет и значительно ухудшит свойства.

Если утеплить деревянный дом общей площадью до 200 м2, для его обогрева будет достаточно от 5 до 10 кВт электричества».

4. «Дома из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса обязательно должны утепляться. Единственная преграда, которая не дает владельцам домов достаточно мотивации — эстетика. Как правило, указанные выше материалы выбирают эстеты — истинные ценители красоты дерева, для которых скрыть дерево за обшивкой равносильно смерти. Те, кто все-таки решился построить дом из бруса, обязательно должен принимать во внимание большие расходы на отопление. Если речь идет об эстетике, приходится жертвовать отоплением. Здесь нельзя ничего поделать. Разве что постараться подобрать оптимальную толщину стен. Например, для стены из оцилиндрованного бруса оптимальным показателем толщины является 240-280 мм.

Дом из непрофилированного бруса сечением 200х200 мм или 150х150 мм придется в любом случае утеплять. При выборе теплоизоляционного материала стоит отдать предпочтение каменной (минеральной) вате. Существует еще один вариант — пенополистирол, но он не подойдет — данный материал не обладает свойством «дышать». Для обшивки  используется сайдинг, вагонка, блок-хаус, имитация бруса, цементно-стружечная плита (если планируется облицовка фасада декоративным камнем или его оштукатуривание). В процессе утепления, внешняя поверхность получает бруски с уровнем сечения 50х50 мм. В пазы между брусками устанавливают блоки утеплителя , а сверху развертывают слой гидроветрозащитной пленки. Все это фиксируется с помощью брусков сечением 25х50 мм. Что касается использования пароизоляционной мембраны, существуют разные мнения по этому поводу. Мы предпочитаем не использовать ее в данном случае, поскольку пар проходит через утеплитель и гидроветрозащитную мембрану. Точка росы располагается именно на пленке, поэтому использовать паробарьер нет никакой необходимости».

5. «Существуют специальные стандарты СНиП 23-02-2003, благодаря которым регламентируется сопротивление передаче тепла через стены здания. Как показывает практика, в большинстве случаев данные требования полностью игнорируются. А если дом из бруса или бревна не соответствует указанным в стандарте требованиям, его обязательно нужно утеплять.

Проблема заключается далеко не в неизбежных теплопотерях. Отопить дом из клееного бруса или бревна можно, сейчас это не является бедой. Но при таком подходе, внутренние стены будут постоянно увлажняться, из-за чего выпадет конденсат. Именно конденсат является главной причиной возникновения грибка и плесени. Их наличие не просто губит эстетику и древесину, но и отрицательно влияет на общее состояние организма проживающих в доме людей. Почему так происходит? Температура стен в доме гораздо ниже температуры воздуха в комнатах (стандарты СНиП 23-02-2003 требуют перепада температур максимум на 4 градуса). Именно это и вызывает возникновение конденсата. Образование влаги на стене далеко не всегда можно обнаружить, поскольку он далеко не всегда может появляться на поверхности стены. В 35% случаев конденсат образуется именно во внутренних слоях древесины, где материал прогрет недостаточно хорошо. В этом случае никакие биовлагозащитные составы не помогут добиться положительного результата.

Здание можно теплоизолировать разными способами, но идеальным способом в данном случае является утепление фасада снаружи. Для этого используется минеральная вата, разработанная на основе стеклянного или каменного волокна. С помощью теплотехнических расчетов определяют необходимую толщину материала, но в большинстве случаев устанавливается два слоя общей толщиной 100 мм.

Следующей задачей является сохранение изначально определенных параметров утеплителя и полная его защита от пагубного влияния осадков и ветра. Для решения данной проблемы утеплитель закрывают одним слоем ветрогидроизоляционной мембраны, которая не дает влаге выветриться. Паропроницаемая мембрана, установленная там же, позволяет стене «дышать».

Таким образом, достигается оптимальный коэффициент сопротивления теплопередаче стен и обеспечивается не просто комфорт жильцов, но и финансовая выгода в виде уменьшенных затрат на отопление. Наша фирма исследовала показатели эффективности применения ветро- и гидрозащитных мембран. Оказывается, что наличие утепления позволяет сохранить 40% тепла в помещении.

Еще один важный момент. Даже если стены «дышат», все равно нужно установить систему вентиляции».

6. «Отделка сайдинга расценивается как завершающий этап процесса утепления дома. Чаще всего используется виниловый сайдинг, поэтому его можно увидеть на облицовке коттеджей, в том числе из натуральной древесины. На обшивку деревянного дома решается далеко не каждый обитатель, а спустя некоторое время. Иногда владельцы решаются на такой поступок не ради того, чтобы сделать дом теплее, а чтобы избавиться от постоянных проблем, связанных с необходимостью в поддержании хорошего внешнего вида. Практика показывает, что потребители предпочитают останавливать выбор на продукции зарубежных фирм. Ее преимущества заключаются в повышенной цветостойкости, разнообразии фактур и легкости монтажа.

Важно подбирать сайдинг так, чтобы он отлично сочетался с водостоками, кровлей, отделкой цоколей и так далее. Большой востребованностью характеризуется материал пастельных оттенков.

При покупке сайдинга помните о том, что главным его компонентом является поливинилхлорид — материал, который имеет солидный коэффициент расширения под влиянием температуры. При неправильном монтаже материал будет коробиться. В этом случае закройте глаза на обещания производителей прослужить более, чем 50 лет — при неправильной установке срок службы сокращается минимум втрое.

Первая и главная ошибка — неправильный выбор обрешетки. Для сайдинга ее шаг должен составлять минимум 30-40 см. Некоторые «специалисты» стараются убить двух зайцев сразу — сделать теплоизоляционную обрешетку, засунуть туда как можно больше утеплителя и использовать аналогичную обрешетку для сайдинга. О вентиляционных зазорах речь не идет. В такой ситуации сайдинг начнет деформироваться под влиянием жаркой погоды и будет постоянно вспучиваться.

Вторая ошибка заключается в фиксации обшивки «намертво» к обрешетке или несоблюдении зазоров между внутренней стенкой углов/соединительных реек и торцами панелей сайдинга. При фиксировании «намертво», сайдинг не сможет двигаться, вследствие чего материал коробится и выпучивается. Чтобы предотвратить данную проблему, нужно оставить небольшой люфт, который не даст обшивке деформироваться, а позволит свободно двигаться при расширении.

Как ухаживать за сайдингом? Данный материал можно спокойно мыть водой, не боясь при этом, что влага попадет во внутреннюю часть облицовки. Как показывает практика, мыть сайдинг выгодно далеко не всегда — останутся разводы и пятна. Правда, лишь в том случае, если вы не используете моющие средства. Отмыть сайдинг от следов органических веществ достаточно сложно.

Что касается цветового разнообразия, на рынке вы сможете найти большое количество оттенков. Практически все панели сохраняют свой оттенок долго, но южная часть дома все равно будет светлее. Поэтому рекомендуется использовать материалы темных оттенков. Разница в данном случае будет почти незаметной».

Подведем итоги.

Согласно статистическим данным, при постройке домов из древесины, полностью игнорируются положения стандарта СНиП 23-02-2003 о тепловой защите домов. Поэтому вне зависимости от того, какой вид материала был применен при строительстве деревянного дома (брус, бревно), его все равно нужно теплоизолировать. Некоторые владельцы домов считают, что проконопаченный рубленный дом не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Настоящие эстеты с такой же уверенностью утверждают, что деревянные дома не надо обрабатывать теплоизоляционными материалами. В принципе, обойтись можно, уменьшив срок эксплуатации дома и потратив больше денег на отопление.

Что касается материалов, необходимых для обеспечения теплоизоляции деревянных построек, традиционно применяется стекловата или вата на каменной основе. Применение полистирола не рекомендуется, поскольку стены перестают «дышать», вызывая тем самым гниение древесного волокна. Специалисты также не забывают напомнить о необходимости использования гидроветрозащитной паропроницаемой мембраны и предупреждают о важности соблюдения правильности процесса утепления.

В качестве обшивки можно использовать сайдинг, цементно-стружечную плиту или вагонку. Для ценителей красоты рекомендуется использовать имитацию бруса или блок-хаус.

Чем и как утеплить деревянный дом, материалы и варианты утепления

Суровый климат нашей страны вынуждает крайне серьезно относиться к вопросу, как утеплить деревянный дом. Увы, не всегда дома настолько тепло, как хотелось бы. Поэтому владельцам частных домов приходится сжигать все больше и больше топлива, увеличивая расходы. А ведь можно пойти по иному пути – снизить теплопотери. Да, утепление стен деревянного дома обойдется недешево. Зато это позволит значительно сократить ежемесячные затраты при оплате счетов за коммунальные услуги.

Почему в деревянном доме холодно?

Все строители и владельцы домов знают, что дерево является прекрасным теплоизолятором. Оно почти не пропускает тепло. К примеру, чтобы добиться теплоизоляции, какую дает 20 см дерева, придется построить кирпичную стену толщиной в метр. Однако и владелец деревянного дома может столкнуться с холодом в комнатах. Обычно это происходит из-за нарушения правил строительства, отсутствия или малой эффективности утеплителя.

В морозные зимние дни, когда температура опускается до -30° С и ниже, хорошее утепление деревянных стен является уже вопросом не комфорта, а безопасности. Тепло преимущественно теряется через стены, потолок и окна. Впрочем, сегодня все чаще в частных домах устанавливают пластиковые окна, поэтому последний источник теплопотерь можно вычеркнуть. Но остается вопрос – чем утеплить деревянный дом?

Материалы для утепления

Если вы выбираете утеплитель для деревянного дома, то современный рынок строительных и отделочных товаров предложит немалый выбор. В результате неспециалист может даже растеряться, не зная, чем утеплить деревянный дом — десятки качественных теплоизоляционных материалов имеют определенные достоинства и недостатки.

Перечислим основные из них, чтобы вы смогли решить, какой утеплитель лучше для деревянного дома:

• Минеральная вата. Экологически чистый, огнестойкий, недорогой и долговечный материал. Укладка производится легко и быстро. Единственный недостаток – водобоязнь. При контакте с влагой вбирает ее в себя, из-за чего теплоизоляционные свойства резко снижаются. Поэтому утепление деревянного дома минватой должно иметь надежную гидроизоляцию. Кроме того, можно утеплять минватой под штукатурку – последняя защитит утеплитель от влаги.
• Пенопласт. Водостойкий и очень легкий материал. Утепление деревянного дома пенопластом отличается простотой – даже неопытный владелец сможет самостоятельно выполнить всю работу. К сожалению, этот материал является горючим. К тому же мыши любят проделывать в нем ходы, из-за чего эффективность утепления значительно снижается. Поэтому у многих встает закономерный вопрос — можно ли утеплять деревянный дом пенопластом? Конечно, можно. Но на свой страх и риск.
• Пеноплекс (полистирол). Имеет небольшую стоимость, отличается высокой эффективностью, не боится влаги, при его использовании утепление деревянного дома снаружи занимает сравнительно немного времени. Увы, срок службы его не более 10 лет, а чаще всего — 6-8. Поэтому утепление деревянного дома снаружи пеноплексом не слишком популярно.

Зная про наиболее распространенные варианты, вы можете сами решить, чем утеплять деревянный дом снаружи.

Конопатка бревенчатых стен

Но прежде чем решать, чем утеплить деревянный дом внутри и снаружи, нужно заняться другой, не менее важной работой – конопаткой стен. Ведь даже незначительные щели между бревнами приводят к появлению едва заметного сквозняка, резко снижающего температуру в жилых помещениях. Зачастую даже самое качественное утепление стен дома из дерева изнутри не поможет, если не ликвидированы щели.

Строя брусовой дом, мастера обычно тщательно подгоняют брус друг к другу. Но за несколько лет древесина подсыхает, и между плотно подогнанными элементами появляются щели. Они-то и являются причиной резкого возрастания теплопотерь. К счастью, утепление швов деревянного дома снаружи и изнутри выверена еще нашими предками.

Выбор материалов здесь довольно велик.

Даже если вы не хотите использовать искусственные утеплители для стен деревянного дома, на выбор предоставлены:

• омх;
• конопляная пенька;
• льняная пакля
• джут.

Последний материал особенно интересен – он не гниет, хорошо пропускает воздух и им не интересуются птицы, часто выковыривающие утеплитель из швов для строительства своих гнезд.

В процессе конопатки важно заполнить выбранным материалом все щели, даже самые мелкие и незначительные. Утеплитель утрамбовывается любым твердым узким предметом в каждую щель. Уже после этого в доме станет значительно теплее. После этого можно приступить к следующей фазе – утепление дома из деревянного бруса изнутри.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Приступать к этой фазе стоит лишь после того, как вы однозначно решите, чем лучше утеплить деревянный дом. Обычно используется пенопласт или минеральная вата. В последнем случае особенно важно защитить утеплитель пароизоляцией – влажность в жилых помещениях довольно высокая.

Приступать к работе следует после того, как щели проконопачены. Специалисты также рекомендуют обработать стены антисептиком, чтобы предотвратить появление грибка и плесени.

Крепить утеплитель прямо на стену нельзя. Это подтвердит каждый мастер, знающий, как правильно утеплить своими руками деревянный дом. Сначала на стены устанавливается обрешетка. Она может быть выполнена из деревянного бруска или металлопрофиля.

Обрешетка не только упрощает процесс монтажа утеплителя, но и обеспечивает зазор для вентиляции стен и исключения риска появления конденсата. Чем ниже температура на улице в самые холодные зимние дни, тем больше должна быть толщина утеплителя и, соответственно, обрешетка.

Выбранный материал (допустим, деревянный брус) устанавливается вертикально с шагом в 60-80 см. Крепится обычными саморезами – тонкими и длинными.

В готовую обрешетку закладываются утеплители. Пенопласт подгоняется под нужный размер при помощи ножа или ножовки. Минеральная вата просто слегка сжимается и вкладывается – после этого она распрямится и заполнит весь объем.

Особое внимание нужно уделить стыкам – даже миллиметровые щели станут мостиками холода, через которые будет теряться тепло. Поэтому они должны быть минимальными. При использовании минеральной ваты их появление можно вообще исключить. Если же вы выбрали пенопласт, имеет смысл усилить стыки при помощи ленты для утепления окон.

После завершения укладки нужно защитить утеплители пароизоляцией (если это необходимо). Выполнить это легко, – главное, не забывайте про нахлест на соединениях. Желательно, чтобы он был не менее 10 см. Нелишним будет усилить эти места широким скотчем. После этого внутреннее утепление дома из бруса можно считать завершенным.

Утепление стен деревянного загородного дома изнутри – несложный процесс. Главное, — выполнять его аккуратно и неспешно.

Утепление потолка

Тепло всегда поднимается вверх. Поэтому немалые теплопотери идут через потолок и крышу. Так что мало знать, как утеплить стены в деревянном доме – нужно утеплить еще и потолок. Лучше делать это снаружи – так будет эффективнее, да и высота потолков не уменьшится.

Чердак придется очистить от скопившегося хлама и старого теплоизолятора – зачастую это дерн, шлак или даже просто земля с листьями.

Первым этапом расстилается полиэтилен. Лучше брать строительный, толстый – он прослужит много лет. Но будьте осторожны при укладке, чтобы не зацепить и не порвать его. К балкам он крепится с помощью планок и мелких саморезов.

Поверх полиэтилена укладывается выбранный утеплитель. Лучше выбрать пенопласт – минеральная вата потребует дополнительного слоя пароизоляции. Да и укладывать пенопласт куда легче.

Утепление пола бревенчатого дома

Через полы теряется значительно меньше тепла, чем через потолок. Но это не означает, что от его утепления можно отказаться. Земля на улице промерзает, и холод будет проникать в жилые помещения через подвал. Тем более что утепление полов является весьма простым этапом.

Спустившись в подвал, установите толстые листы пенопласта между несущими лагами. Установка паро- и гидроизоляции здесь не обязательна – пенопласт прекрасно выдерживает контакт с влагой. Единственное исключение – если дом стоит на болотистой почве. Тогда не лишним будет после укладки пенопласта покрыть его толстым полиэтиленом, чтобы снизить влажность в доме.

Утепление стен бревенчатого дома

Специалисты рекомендуют утеплить деревянный дом снаружи, а не изнутри. Это позволяет не уменьшать жилое пространство, да и прекрасные дышащие свойства дерева не будут утрачены, как в случае с внутренним утеплением. Кстати, это является серьезным доводом в споре, как лучше утеплить деревянный дом – снаружи или изнутри, который ведется между специалистами не первый год.

Утепление деревянных стен снаружи выполняется почти так же, как изнутри. Сначала используйте септик. Следующий шаг – обрешетка, создающая вентилируемый фасад. Затем укладывается выбранный утеплитель. Поверх него укладывается гидроизоляционная мембрана, защищающая утеплитель от повышенной влажности, а также выполняющая функцию ветрозащиты. После этого даже в самый холодный и ветреный зимний день тепло не будет выдуваться из вашего дома.

Теперь вы знаете, как правильно утеплить деревянный дом снаружи своими руками. Но оставлять его в таком виде нельзя. Поверх теплоизоляции устанавливается сайдинг или облицовочный кирпич. Рассмотрим второй вариант как более сложный.

Утепление при помощи кирпича

Технология утепления деревянного дома снаружи с помощью кирпича довольно проста – освоить ее может каждый человек.

В первую очередь нужно запомнить, что кирпич нельзя укладывать прямо поверх теплоизоляции – всегда нужно оставлять вентиляционный зазор около 2-4 см. Благодаря ему не появится избыток влажности, из-за которого снизится срок службы кирпича, а теплоизоляция потеряет свои свойства из-за влаги.

Кирпичная стена будет иметь большой вес. Поэтому укладывать кирпич прямо на землю нельзя. Нужно устроить что-то вроде ленточного фундамента шириной в 25 см с глубиной залегания, достигающей точки промерзания грунта. Бетон должен полностью схватиться, прежде чем можно будет продолжать работу.

Поверх бетона укладывается гидроизоляция – лучше использовать рубероид как прочный и долговечный материал. Он защитит от испарений от земли не только кирпич, но и наружный утеплитель для стен деревянного дома.

При укладке не забывайте пользоваться уровнем и отвесом для выявления любых отклонений по вертикали или горизонтали. Даже небольшая неровность через несколько рядов станет заметной, а, возможно, и помешает дальнейшему проведению работ.

Для обеспечения надежных соединений между стеной и кирпичным утеплением нужно использовать металлические штыри. Они вбиваются в стену и монтируются между кирпичами. Устанавливать их нужно между каждыми 4-5 рядами кирпичей.

Процесс укладки несложный. Не обязательно быть профессиональным каменщиком, чтобы разобраться, как утеплить старый деревянный дом кирпичом. Но придется проявить максимум аккуратности и педантичности.

Устанавливаем двойной деревянный каркас

Если дом расположен на севере, в крайне суровых краях, где температура нередко опускается зимой до -50° С и ниже, может понадобиться более серьезное утепление деревянного дома снаружи – минватой или пенопластом.

Иногда утепляющий слой имеет толщину в 20 см и даже больше. Но особенно эффективной будет теплоизоляция с двойным деревянным каркасом.

Сначала вся работа выполняется так же, как описано выше. Но впоследствии будет установлен дополнительный наружный слой утеплителя. Для этого поверх первого слоя утеплителя устанавливается еще одна обрешетка. Причем бруски второй обрешетки не должны контактировать с брусками первой.

Когда обрешетка готова, уже привычно утепляем дом, закладывая второй слой теплоизоляции. Это позволит полностью избежать риска появления мостиков холода. А значит, даже в самые холодные и ветреные дни в доме будет тепло и уютно.

Установка фасадных досок

Многие люди, живя в деревянном доме, не желают скрывать красоту этого материала под сайдингом или кирпичом. Но без теплоизоляции обойтись невозможно. И оставлять ее без отделки также нельзя. В этом случае удачным решением будет монтаж фасада из специальных фасадных досок. Они стоят недешево, зато отличаются удивительной красотой.

При их изготовлении могут использоваться:

• Береза, липа или ясень – древесина обрабатывается, чтобы сделать ее невосприимчивой к высокой влажности и сильному ветру.
• Лиственница – прекрасный материал, не нуждающийся в дополнительной обработке, благодаря природным свойствам.
• Древесно-полимерный композит – наиболее дешевый, но наполовину искусственный материал, напоминающий модифицированные ДСП.

Фасадные доски не только сделают внешний вид дома более привлекательным, но и обеспечат надежную ветрозащиту. Монтаж максимально прост. Главное, при устройстве обрешетки выбрать достаточно крупный брус – фасадные доски устанавливаются прямо на обрешетку при помощи длинных саморезов. При этом нужно оставить зазор между досками и теплоизоляцией или гидроизоляцией в 1-2 см.

Как видите, если есть желание, каждый человек сможет узнать, как правильно утеплить деревянный дом снаружи и изнутри, обеспечить защиту от ветра и прекрасный внешний вид. Для этого понадобится минимум инструментов и дорогостоящих материалов.

Зная в теории, как утеплить деревянный дом пенопластом или минватой, а также действуя достаточно аккуратно, вы сможете легко справиться с этой задачей и отныне жить в теплом, уютном и красивом доме.

Автор: Михаил Росс, инженер-строитель,
специально для xFasad.ru

Полезное видео о том, как утеплить деревянный дом

Как сделать утепление фасада деревянного дома и какой утеплитель выбрать? Фасад фасада дома вне способа утепления фасада деревянного дома.

Часто возникают ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, например, удержание тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Утеплитель становится защитой от холодного воздуха.

Такое решение проблемы имеет еще несколько преимуществ: стена здания приобретает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества внешней теплоизоляции

Утеплитель для наружного дома имеет ряд преимуществ:

1. Главное среди которых, конечно же, сохранение тепла. Такой вид утеплителя предотвращает резкое понижение температуры . Стена, усиленная снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
2. В отличие от внутренней изоляции, при наружной изоляции отсутствуют зоны, в которых нет тепла , так называемые «мостики холода», так как при такой форме утеплителя есть возможность установить теплоизоляционный материал в местах нахлеста на поверхность. внешние стены.
3. Также наружный утеплитель препятствует проникновению влаги в стены дома.

Не забываем об отсутствии наружной теплоизоляции. Этот процесс утепления деревянных домов довольно сложен и требует много времени.

Способы утепления

Есть несколько видов изоляции:

1. Изолятор крепится к стене С помощью клеевого раствора.
2. Фасадная вентиляция. Стена защищена гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, происходит ветрозащитный монтаж, после уходит каркас установки сайдинга или другого материала.
3. Трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель фиксируется раствором, наружную стену монтировать в один кирпич, соблюдая воздушный зазор.

Естественно, что для каждого вида материала выполняются свои тонкости . Не следует исключать, что на рынке изоляционных товаров есть комбинированные изоляционные материалы или такие материалы, для которых нужно придерживаться реально разработанной технологии.

Какой материал лучше?

Существует несколько видов материалов для теплоизоляции и прежде чем определиться, какой утеплитель будет лучше использовать вам. необходимо ознакомиться с их характеристиками . Итак, разберемся, чем можно утеплить стены деревянной конструкции.

Минеральная вата

Самый распространенный материал. Имеет волокнистую структуру, которая образуется в результате разбрызгивания расплавленного стекла, горных пород, шлака.

К преимуществам утеплителя Минвата можно отнести хорошую проходимость, термостойкость, высокий показатель устойчивости, гарантирует шумозащиту , Большой срок службы.

Но у этого типа утеплителя есть существенный недостаток — минеральная вата может выделить опасный для человека фенол .

Ветрозащитные пластины Isoplat

Isoplat — это волокнистая плита из древесного волокна хвойных пород без добавления химических компонентов и клея. Такие плиты натуральны и эффективны, как само дерево. По теплоизоляционным свойствам плита толщиной 12 мм = 44 мм древесного массива. Пластины выпускаются разной толщины.Помимо отличных изоляционных свойств, они обеспечивают дополнительную звукоизоляцию.

Преимущество Isoplat в том, что материал не деформируется со временем, не сминается и не ломается . Кроме того, будучи «дышащим» материалом, изоплат защищает стены от грибка и плесени.

Монтаж плит произвести очень легко — прижать к стене и прибить предметы. Сверху — вентилируемый фасад. Такой утеплитель деревянного дома Вы легко сможете сделать своими руками, не привлекая специалистов.

Полиуретановая обмотка

Разнообразие пластмасс, наполненных газом. Он имеет ячеистую структуру и заполнен углекислым газом, воздухом или другими газами.

Достоинствами ППУ являются высокая теплопроводность и паропроницаемость, наличие высоких водонепроницаемых свойств, высокая безопасность, нетоксичность. К минусам можно отнести низкую огнестойкость. Также материал довольно дорогой и со временем стареет, что не влияет на его теплоизоляционные свойства.

Базальтовые плиты

Способ изготовления — плавка горных пород.Преимущества — высокая паропроницаемость , наличие водоотталкивающих свойств, химическая и биологическая стабильность, звукоизоляция.

Большой плюс — безвредность. Такой утеплитель экологически чистый. К минусам можно отнести кроме высокую цену.

Пенополистирол

Материал, наполненный газом, а также пенополиуритан. Получается из полистирола и его производных. Такой материал является паронипротиком, хорошо впитывает воду, , биологически устойчив, имеет большой срок эксплуатации.Это определенно плюсы.

Из минусов он легко воспламеняется, что делает его довольно опасным материалом.

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов. Имеет ячеистую структуру, т.к. ячейки изолированные, пенопласт имеет хорошую теплоизоляцию,
В чем конечно его плюс.

Также утеплитель из пенопласта дает хорошую звукоизоляцию, не требует дополнительной гидроизоляции , Простота монтажа и долговечность.

Как и все материалы, у пенопласта есть минусы: он небезопасен, т.к. при горении выделяются едкие вещества. имеет низкую прочность.

Выбирая теплоизоляционный материал, стоит обратить внимание на срок его эксплуатации, безопасность. К выбору материала для утепления стоит подойти ответственно, узнать все плюсы и минусы. Предпочтение следует отдавать огнестойким и экологически чистым материалам .

Теплый деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, к которому будет прилегать утеплитель.

Брукс прибит к заготовке Из дерева размером 50х50 мм учтите, что расстояние должно быть не более и не менее 580 мм. Материал нужно класть так, чтобы между стеной и брусками не было зазоров.

Следующая ступень — , обеспечивающая испарение . Для этого используется фольга из алюминия, полиэтиленовая пленка или пленка парополиплатора. Потребность в испарении отпадает, если дом круглой круглой формы.

Когда самолет ровный, набиваются рельсы, на которые крепится слой пароизоляции.Необходимо учесть, что между планками снизу и сверху должен быть упор 20 см диаметром для вентиляции. Крепеж материала пароизоляции наклеивается липкой лентой, чтобы не допустить попадания влаги.

За стадией испарения находится фаза теплоизоляции. Материал нужно устанавливать так, чтобы между досками каркаса не было щелей и зазоров. Материал укладывают в два слоя по 50 мм каждый Так, чтобы стыки первого слоя совмещались с серединой второго.

Для вторичного слоя теплоизоляции прибивают брусков Стены перпендикулярно основному ряду каркаса.

Далее — гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду . На слой теплоизолятора накладывается гидроизоляционный слой. Прибивается к каркасу.

После этапа установки вторичного каркасного слоя. На первый слой (поверх слоя гидроизоляции) набиваются рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Монтаж последующего слоя каркаса производится для свободного движения воздуха Между пароизоляционным слоем и покрытием, чтобы влага, попадающая на гидроизоляционный слой, засасывалась.

Образовавшееся внизу пространство обязательно закрывается плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом отделывается соответствующим материалом (сайдинг, вагонка, фасадные панели и др.). Следует учитывать, что толщина стены увеличится на 20-25 см. И соответственно необходимо продумать защиту утеплителя от оконных проемов.

Как утеплить стену деревянного дома снаружи своими руками и чем лучше?

Как утеплить деревянный дом снаружи? Как это сделать своими руками? Разновидности материала.

Правильное утепление деревянного дома снаружи

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. У постройки из дерева есть свои особенности. В первую очередь стоит вспомнить, почему древесина до сих пор сохраняет свою популярность.На то есть несколько причин:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Обшивка деревянного дома снаружи следует выбирать так, чтобы все материалы не снижали полезных свойств древесины. Но иногда это бывает сложно. Чтобы найти хороший изоляционный материал, вам нужно будет потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог настенный.

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно переходить к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

Испарение и гидроизоляция необходимы для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Подбор изоляции

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке были:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• — экструдированный пенополистирол или пенплекс.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать, прежде чем решать, как и чем утеплить собственное жилище.

Варф деревянный дом снаружи своими руками в этом случае будет дешевле всего.Его можно купить практически везде. Есть разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие показатели теплоизоляции, но к недостаткам можно отнести:

• горение;
• низкая прочность;
• Неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуется использовать по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это означает, что всех полезных свойств древесины, за которые она так ценится как материал для строительства коттеджей, нет.

Утеплить дом из пенопласта — процедура довольно бессмысленная. Да, в комнате будет тепло, но при этом нарушается температурно-влажностный режим из-за отсутствия вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется устройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и немалые) затраты, как в процессе строительства, так и при эксплуатации здания.

Также поролон требует тщательной защиты от влаги.Производители заявляют, что утепление деревянных стен пеной не впитывает воду, но это не так. Сами шары из пенополистирола устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзшая вода расширяется. Здесь не действует закон физики, вода — единственное вещество, температура которого увеличивается.

При расширении воды внутри материала давление увеличивается. Это в конечном итоге приведет к тому, что поролон в первую-вторую зиму рассыпается отдельными шариками.Чтобы заменить наружный утеплитель, придется приложить немало усилий и потратиться.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пеной не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других построек, например, перекрытий подвала и чердака. В этом случае особое внимание следует уделить гидроизоляции. Причина этой рекомендации уже указана.

Пенополистирол экструдированный

Для утепления стен деревянного дома снаружи можно рассмотреть возможность использования крепежа.Он ближайший родственник пенопласта, но лишен большинства его недостатков.

Во-первых, утепление деревянных домов таким материалом имеет большую прочность. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второе положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и полов можно использовать даже без испарения и гидроизоляции.

К преимуществам также можно отнести:

• высокая энергоэффективность;
• простота установки;
• простота обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком становится плохая воздухопроницаемость. Без дополнительной вентиляции эффект теплицы в доме гарантирован. Подробнее об утеплении деревянного дома пентлекс.

Для домов вне пентплекс не рекомендуется, но станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для перекрытия первого этажа, так и для мансардного перекрытия.Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. А вот для влажных помещений (санузел, санузел) рекомендуется наносить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных утечках. Рекомендуем прочитать подробнее с принципами изоляции пола пенплексом.

Минеральная вата

Какой утеплитель лучше защищает стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома за пределами Минваты, можно предотвратить пожар. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Этим свойством выгодно обладают пенопласт и пенопласт.

Изоляция стен деревянного дома за пределами Минвату хорошо проводится по воздуху.При его использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном подборе материала стены стены и дальше будут «дышать». Но именно этой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно все испортить на последнем этапе.

Основной объем материала в деревянном доме — стены и крыша. Останавливать шерсть внахлестку срочно не рекомендуется. Он отличается довольно низкой прочностью и со временем сжимается.Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить горную конструкцию мансардного перекрытия. Также очень эффективно утеплится горная крыша.

Теплые стены деревянного дома могут быть разных пород. Материал:

.

• Камень (самый распространенный вариант — базальт). Производится в печах и имеет самую высокую жесткость по сравнению с другими видами. Работать с таким типом утеплителя довольно удобно.Это безопасно и легко режется.

Каменная Вата.

• Стекло. Выпускается в рулонах (матах). Его жесткость не так уж и высока. К недостаткам можно отнести неудобство при установке. Стекловолокно может доставить множество неудобств рабочим: оно проникает в легкие и попадает на кожу, вызывая сильный зуд и раздражение. Перед тем как утеплить старый деревянный дом (или новый) таким материалом, нужно подготовить комплект защитной одежды: костюм, маску, перчатки.

Стекло Вата.

• Шлак. Самый дешевый и нежелательный вариант. Теплоизоляция этого типа производится из промышленных отходов. Некачественная шерсть или подделка нанесут реальный вред здоровью и жизни обитателей дома, поскольку могут содержать опасные вещества. Такой утеплитель наружных стен деревянного дома стоит покупать только у проверенных ответственных поставщиков, которые несут ответственность за качество своей продукции.

Шагковат

Испарение и гидроизоляция

Как утеплить деревянный дом снаружи? Важно помнить одно: испарение ставят на сторону теплого воздуха, а гидроизоляцию — от холода.И внешний I. Внутренний материал Может быть изготовлен в виде пленок и мембран. Для постройки из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро-ветровлагоизоляционных слоев

Перед тем, как утеплить старый деревянный дом снаружи, стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, а при необходимости произвести их укрепление и защиту от плесени и грибка.Комплекс таких мероприятий продлит срок эксплуатации здания. Также утепленную конструкцию следует очистить от грязи и пыли.

Как утеплить деревянный дом снаружи: не сложно и не дорого

Правильная наружная теплоизоляция Стены нового или старого деревянного дома предполагают точное соблюдение технологии. Об этом мы расскажем в этой статье.

Как правильно и чем лучше утеплить деревянный дом снаружи?

Kakpostroit.by> Наружная отделка> Как правильно и чем лучше утеплить деревянный дом снаружи?

Популярность деревянных домов с каждым годом только растет.И не случайно. Связано это с легкостью и скоростью строительных работ, а также с прекрасными теплоизоляционными свойствами материала. Однако последний факт не исключает целесообразности утепления, особенно в районах с суровым климатом. Как утеплить деревянный дом снаружи и чем? Раскроются достоинства и недостатки популярных материалов, а также важные нюансы выполнения такого рода работ своими руками.

Варианты утеплителя

Деревянный домик снаружи имеет ряд преимуществ:

• размеры внутренних помещений без изменений;
• отсутствие мусора и пыли в помещении;
• нет необходимости переставлять мебель или проводить какие-либо внутренние работы;
• дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
• Утеплитель для старых, непостоянной привлекательности домов — это возможность улучшить, преобразить внешний вид зданий.

Примечание! Неправильные работы по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и загниванию деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, комплексный подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в области строительства и технологий строительных материалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта изоляционных материалов:

Все они обладают прекрасными изоляционными свойствами.Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учитывать. Как лучше утеплить деревянный дом, решим детальный учет каждого материала.

Минеральная вата, характеристики изоляции

Минвата — это спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Он не поддерживает горение, которое отмечается при порезе, и не подвергается нагрузкам. Этот материал хорошо зарекомендовал себя в строительстве и широко применяется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

• простота установки;
• Экологичность материала, его безвредность;
• гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
• демократичная, доступность в ценовом отношении;
• прочность;
• структура не портится, не меняется под действием температурных перепадов;

Материал

• имеет высокую температуру плавления, поэтому в отношении огнестойкости он лучше многих.

Минвати тоже есть, но их немного:

• необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) при выполнении строительных работ;
• не защищает поверхность скраба от развития грибка и плесени;
• гигроскопичен, легко впитывает влагу, поэтому требуется качественная гидро- и испарение.

Выбирая минеральную вату в качестве утеплителя, примите во внимание следующие советы:

1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
2. Полностью исключить возможность проникновения влаги в Minvate. Для этого укладывается слой испарения, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
3. Крепление материала необходимо с половиной предыдущего листа материала, промежутки между элементами не допускаются.
4. Дополнительно ограничьте смещение Минвати с помощью якорей.
5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, паз под стекло).

Пена как изоляция

При невозможности или нежелании использовать минеральную вату можно утеплить деревянный дом своими руками с помощью пенопласта.Внешне это скопление большого количества воздуха, вспененные пластиковые лампочки. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) ничуть не уступает минеральной вате.

К преимуществам этого материала можно отнести:

• простота и удобство установки;
• легкость материала;
• плотная поверхность, не подверженная воздействию влаги и грибка;
• повышенные звукоизоляционные качества;
• устойчивость к перепадам температур и атмосферным осадкам;
• значительный срок службы.

Главный минус стройматериалов — бездушие и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пеной не намного сложнее минеральной ваты. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, его подгоняют под нужные размеры обрезкой. К нюансам работы с аналогичным изолятором можно отнести:

1. Стационарный материал необходимо соединить.
2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола применяется диффузионная мембрана.Крепится к поверхности степлером прямо на просвет.
3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину не менее 10 см, чтобы обеспечить полную изоляцию стыков пенопласта.
4. Для соединения кусочков мембран используйте скотч.
5. Несмотря на устойчивое соотношение пены по влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Примечание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве утеплителя. Потому что при неправильной организации работы это ускорит развитие грибка на стенах дома.Чтобы этого избежать, обязательно позаботьтесь о хорошем зазоре между стеной и пароизоляцией, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию воздуха.

Утеплитель пенплекс (полистирол)

Пеноплекс — женский пенопласт. Это тоже ячеистая поверхность, наполненная шариками из пенополистирола, но по техническим характеристикам превосходит своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплить деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

• повышенные технические характеристики;
• хорошая поверхностная прочность;
• не гниет и не впитывает влагу;
• отлично сохраняет внутреннее тепло;
• не реагирует на перепады внешних температур;
• простая установка;
• экологически чистый материал;
• не горит;
• порадует долгим сроком службы.

Недостатки вспенивания следующие:

1. Стоимость материала превышает затраты на минорвату или пену.
2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
4. Легко поражается грызунам.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Примечание! Обязательное условие утепления пенплекса — наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Sir Warming Technology Outside

А теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, этапы:

1. Подготовить поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
2. Сумки, дыры и трещины в стене заделать монтажной пеной. Высушив пену, остатки срезаем острым ножом.
3. Мокрые стены не подходят для утепления. Подождите, пока поверхность полностью высохнет.
4. Для укладки пароизоляционного слоя выполняют каркас из деревянных пластин. Шаг между рельсами должен составлять 1 м. Каракатица должна обеспечивать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предотвращения скопления на дереве капель влаги с последующим гниением, разливом поверхности стены.
5. Изготовить пароизоляционный материал для укладки. Это может быть изоспан, полиэтилен или каучуконоид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления должны быть скотчем за лентой для герметичности покрытия.
6. Выполнить каркас для утеплителя также с помощью деревянных реек 40 × 100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыка расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины используемого материала. Деревянные доски устанавливаются только по краю.
7. С помощью строительного уровня. Следите за мелкой арматурой, чтобы избежать появления ошибок, зазоров и других недостатков.
8. Поместите утеплитель в получившиеся бороздки с учетом его индивидуальных особенностей.
9. Следующий этап Пирога — Укладка слоя мембраны гидропроцессора. Крепить его необходимо гвоздем или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков снова обработать лентой на герметичность.
10. Завершающий этап — установка декоративной отделки на фасаде дома. Используйте для этих целей сайдинг, вагонку, кирпич или другие строительные материалы.

Как и чем утеплить деревянный дом снаружи — выбор материалов и правила монтажа

Казалось бы, вопрос довольно простой — и методики давно отработаны, и выбор теплоизоляционной продукции значительный.Но речь идет не о строении, а о деревянном доме. По поводу его утеплителя есть ряд нюансов, пренебрегать которыми нельзя.

Все дело в некоторых особенностях такого строительного материала, как дерево. Прежде всего, это подверженность гниению, способность «дышать» и сохранять тепло. Последние два свойства позволяют поддерживать комфортные условия в помещении, как правило, без значительных дополнительных затрат. Например, на покупку (и профессиональную установку) климатического оборудования, в связи с повышенным расходом ЭН / ресурсов (в том числе топлива для котла).По крайней мере, указанные устройства эксплуатируются в деревянных домах не так интенсивно, как в конструкциях из кирпича или ячеистого бетона. Итак, подробно рассмотрим, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Полезная информация

Чтобы стало понятнее технология работы, следует объяснить, почему утепление снаружи для деревянного дома — единственно правильное решение. Этот способ снижения теплопотерь является основным для любых построек, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезную площадь.Это один из недостатков расположения этого защитного слоя изнутри. Но для вырезки актуальнее другое.

Все дело в так называемой «точке росы». Внешний монтаж утеплителя выводит его по периметру дома, а конденсат образуется в вентилируемом помещении. Следовательно, в холодное время дерево не замерзает, и процесс гниения не начинает нагреваться. Если утеплитель укладывается на стены помещения, то «точка» смещается внутрь.В результате бревна (брус) остаются незащищенными, а конденсат оседает в теплоизоляционном материале, что инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в помещениях.

Чем греет деревянный дом

Если разбираться в деталях, выбор материалов не такой уж и большой.

Плиты пенополистирольные

Отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Поэтому для фиксации их необходимо тщательно выровнять. Для бруса это все же приемлемо, особенно если стены возводили профессионалы.А что с журналами? Кроме того, пенопласты не пропускают не только влагу, но и воздух. Поэтому главная привлекательность дома из дерева заключается в регулировании микроклимата — будет полностью выровнен.

Распыляемые компаунды

Как правило, полиуретан. Минусов еще больше, к тому же понадобится спецтехника. Но об одном довольно существенном минусе фирмы, которые предоставляют эту услугу (для утеплителя ПУ), — низкая ремонтопригодность.В конце концов, он прилипает к наносимой поверхности. Если в прямом смысле «отличить» от кирпича или взятки, то как быть с деревом? Ведь он вполне податлив к механическим воздействиям, и повреждение бревен или бруса в этом случае не должно быть точным.

Есть и другие разновидности утеплителя для деревянных построек, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисленные материалы (ДСП, льняное волокно и тому подобное) с учетом специфики кроя и с точки зрения долговечности вряд ли оставят без внимания.

Утепление дома на улице — как выполнить

Зачистные поверхности

Именно с этого начинается любой ремонт или отделочные работы. Для деревянного дома особенно важен первичный осмотр. Необходимо выявить все очаги повреждения древесины, определить их характер, методы и средства устранения дефектов.

Скорость / заготовки

Для деревянного дома одинаково актуальны и то, и другое — антишпионы и антисептики.Особенности их использования и рецепт указаны на упаковке. Понятно, что делать это желательно в хорошую погоду и ясное небо.

Установка слоя испарения

Его основное предназначение — обеспечить способность дерева к саморегулированию микроклимата и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже много разновидностей пленок и мембран. Если выбран первый вариант, то необходимо учитывать, что все образцы отличаются своей производительностью, следовательно, и конкретным использованием.Пленка дешевле, но для пароизоляции нельзя применить нормальную модификацию из П / э. Он герметичен, а вместе с водой не пропускает и воздух. Это стоит учитывать при выборе продукции.

Крепление снаружи деревянного дома достаточно простое — с помощью строительного степлера (скоб). Нужно только учесть, что ленты нужно крепить небольшой «кареткой», а стыки прикрывать липкой лентой (скотчем).

Построение несущего каркаса

Его еще называют обрешеткой.В чем его особенность по отношению к деревянному дому? Следует учитывать коэффициенты теплового расширения скрепляемых материалов. Металлические перила в установке намного удобнее, но, поскольку дом деревянный, использовать их нецелесообразно. Только деревянные бруски подходящей длины и сечения.

Размер посадочных мест (ячеек обрешетки), а также его конструкция подбираются исходя из геометрии и исполнения утеплителя. Минеральная вата продается пластинами или рулонами, поэтому схема укладки образца упрощается.

Еще один нюанс касается крепежа. Для фиксации элементов обрешетки нельзя использовать саморезы или шурупы. Они «плотно» хватают несущую конструкцию, а этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под воздействием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепление к нему обрешетки — только гвоздями.

Что следует учитывать

Надежное положение изоляции обеспечивается тем, что в процессе укладки на месте образцы слегка сжимаются.Затем, благодаря своей эластичности, они несколько распрямляются, что определяет их надежное «сцепление» с рейками. Держа ее параметры, нужно подобрать размеры ячеек так, чтобы они были немного меньше теплоизоляционных изделий. Тогда вам не потребуется никаких дополнительных креплений снаружи дома.

Укладочный материал утеплитель

В этом нет ничего сложного, особенно если грамотно составлена ​​схема. Минвати хорошо отскакивает обычным ножом, гнутся, поэтому никаких проблем не возникнет.

• На проблемных участках стен (сложная конфигурация, перекос и т.п.) стоит дополнительно закрепить теплоизоляцию специальными гвоздями — анкерными.
• Прорези в местах утепления утеплителя до граблей каркаса близки к той же тещ-ленте.
• Монтаж теплоизоляции осуществляется снизу вверх, рядами.
• В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) можно укладывать в 2 слоя.При этом пластины для вторых обозначают так, чтобы после установки их стыки в рядах не совпадали. Это крепление с небольшим смещением.

Калькулятор расчета количества утеплителей

Слой гидравлической защиты

Так как это деревянный дом и Минват, то традиционной гидроизоляции явно недостаточно. Поверх утеплителя желательно монтировать мембрану (или пленку соответствующей модификации). Порядок укладки (какой стороной внутрь) зависит от исполнения изделия и указывается в сопроводительной документации.

Использование обычной пленки П / Э приведет к тому, что в изоляции будет накапливаться влага. Здесь нечего комментировать.

Контроллинг

Необходимо создать так называемое вентилируемое пространство. В большинстве случаев этого достаточно для обеспечения эффективного удаления жидкости за счет естественной циркуляции воздушных потоков.

Детали встречного иска жестко закреплены на ракетке несущей рамы. Их возвышение над последними и то, что именно использовать в качестве этих элементов конструкции, зависит от материала отделки деревянного дома.Это может быть как обрезной брус, так и металлический профиль. В этом случае температурное расширение не применяется.

• Утепление стен дома снаружи — лишь частичное решение проблемы снижения теплопотерь. Нельзя забывать о таких частях, как цокольный этаж и фундамент (если он возвышается над почвой). Здесь пригодится пенополистирол, а напыление, учитывая небольшую площадь покрытия, можно производить своими руками. Есть специальные устройства, и стоят они не так дорого.И хотя на поверку они одноразовые (несмотря на то, что производители заявляют иное), с учетом приемлемой цены, можно реализовать такой вариант утепления и за пределами нижней части деревянного дома.
• При выборе типа минвати желательно ориентироваться на продукцию категории Eco. Со всех точек зрения для домов из дерева это лучший вариант.

Как и чем утеплить деревянный дом снаружи — из материалов перед монтажом

У вас деревянный дом? Хотите разобраться, как и чем лучше утеплить на улице? В этой статье все подробно, пошагово объясняется и дается ряд полезных рекомендаций.

Утепление деревянных домов В большинстве случаев сельских жителей интересует, где половина домов возводится из дерева. Чтобы в доме было тепло, его удобно утеплить снаружи, сохранив внутренние размеры комнат. Но не все знают, как правильно утеплить дом, какие применить изоляционные материалы. В данной статье представлена ​​информация о технологии утепления деревянных домов снаружи, о различных изоляционных материалах, которые используются для утепления деревянных домов, об их преимуществах и недостатках.

Особенности утепления деревянных домов

Дерево, из которого построен дом, испаряет влагу. Поэтому при проведении работ по утеплению деревянных домов снаружи необходимо обеспечить вентиляцию Стены, чтобы избежать образования плесени, грибка на дереве. Обшивка деревянного дома снаружи способствует защите от низких температур на нем, образованию конденсата. Перед началом утепления дома остановите испарение и установите каркас.

Устанавливается вертикально из деревянных сухих реек или металлических профилей. Высота реек должна соответствовать толщине утеплителя , а шаг установки на 1-2 см. Меньше ширины утеплителя, чтобы изоляционный материал плотно входил в каркас и не образовывал щели. Для крепления теплоизоляционного материала используют строительные скобы или гвозди. Поверх утеплителя крепится ветрозащитная пленка, которая имеет свойства отводить влагу от стен и не пропускает влагу наружу.На последнем этапе предусматривается перемычка стен.

Деревянный дом снаружи: 1 — утепленная деревянная стена; 2 — слой испарения; 3 — изоляционный материал; 4 — гидроизоляция; 5 — облицовочный материал.

Если деревянный дом облицован кирпичом, необходимы каменные плиты с отверстиями, Для попадания воздуха в вентиляционное пространство.

Выбирая материал в качестве утеплителя для деревянного дома, нужно знать их свойства, которые играют немаловажную роль.

Разновидности материалов для наружного утепления

Для утепления деревянного дома вне промышленности производится множество искусственных и природных изоляционных материалов. Искусственные материалы обладают прочностными свойствами, надежностью, но в то же время они не пропускают воздух, который приводит к скоплению влаги внутрь деревянных стен, тем самым разрушая их. При использовании искусственного утеплителя необходимо сделать хорошую пароизоляцию и вентиляцию дома.Рассмотрим некоторые виды утеплителей, которые используются для утепления снаружи деревянного дома.

Волокнистый теплоизоляционный материал на синтетической основе. Содержит формальдегидный клей.

Преимущества:

• имеет высокий температурный порог;
• не плавится и не горит.

Недостатки:

• не защищает дерево от плесени;
• при высоких температурах, токсичных веществах.

Glasswater — Разновидность минеральной ваты, которая содержит такие компоненты, как кварцевый песок, переработанное стекло.

Преимущества:

• имеет силу;
• не горит.

Недостатки:

• плавится при высоких температурах;
• выделяет токсичные вещества;
• способствует размножению грибка.

Это утеплитель с ячеистой структурой из пенополистирола.

Преимущества:

Недостатки:

• легко разрушается при воздействии на него растворителей;
• сложность в подгонке и раскройке;
• Надежность чаще бывает недостатком, чем достоинством.

Пенополистирол — Изоляция состоит из большого количества шариков, наполненных воздухом.

Преимущества:

• отличная звукоизоляция;
• простая установка;
• выдерживает перепады температур;
• плотность;
• не набухает и не гниет;
• прочность.

Недостатки:

• низкая паропроницаемость;
• не огнестойкий;
• не экологически чистый.

Эквата. — Современный изоляционный материал, состоящий из 80% пульпы и 20% антисептика, вещества, защищающего его от грызунов, плесени. Им можно утеплить любые помещения.

Преимущества:

• надежность;
• несъедобный для грызунов;
• предотвращает образование плесени и грибка.
• низкая теплопроводность;
• экологически чистый.

Недостатки:

• для прокладки, нужна спецтехника;
• подвергается усадке;
• при воздействии высоких температур твит.

Есть и другие теплоизоляционные материалы, которые можно утеплить Снаружи деревянные дома.

Порядок утепления дома минеральной ватой

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой, при соблюдении технологии укладки можно выполнить самостоятельно.

Перед началом работ по утеплению дома необходимо подготовить поверхность стен: очистить от пыли, различных загрязнений и обработать антисептиком.

Процедура утепления снаружи дома минеральной ватой предусматривает пять этапов:

1. Первый этап — укладка испарения, который обеспечивает вентиляцию и предотвращает гниение дома. Для испарения используется специальная пленка, каучукоид или алюминиевая фольга. Укладка пароизоляционного материала прямо на стену невозможно, чтобы не обнажить стены грибком или плесенью. Для этого необходимо между стеной пароизоляционного материала и вентиляционным пространством.
2. Второй этап — предусматривает изготовление каркаса деревянного Для изоляционного материала. Каркас выполняется из деревянных плит, которые вертикально крепятся к стене и должны быть на 1-2 см меньше размера плиты из минеральной ваты.
3. Этап третий лежит в укладке слоя утеплителя. Утепление, проводимое минеральной ватой, рекомендуется укладывать в два слоя таким образом, чтобы встряска первого слоя ложилась на середину второго.Слоты для обучения не допускаются. Для надежности утеплитель крепится металлическими или пластиковыми анкерами.
4. Этап Четвертый состоит из гидроизоляции, которая предотвращает попадание воды на изоляцию и стены.
5. И заключительный пятый этап — наружное покрытие снаружи. Отделочный материал крепится к деревянной обрешетке, изготовленной из бруса 4 × 5 см. Благодаря новым современным технологиям на рынке представлен широкий выбор наружных покрытий, которые придадут дому эстетичный вид.

Технология утеплителя из пенопласта

Для утепления пенопласта деревянного дома потребуется:

Перед утеплением дома, прежде всего, проверить стыки Между бревнами или брусками. При неплотном прилегании изоляционного материала его нужно снова достать. Затем на стены прикрепляют вертикальных досок так, чтобы расстояние между центрами соответствовало ширине плиты пенопласта. Для этого нужно точно выдержать шаг крепления досок, который будет равен H + S-5.H — означает толщину доски; S — ширина листа пенопласта; 5 мм — величина, обеспечивающая натяжение пенопласта при установке. главное Чтоб все платы были в одной вертикальной плоскости.

Рядом с закрепленными досками в центре установите деревянных реек, Высота которых соответствует толщине плиты плиты, а расстояние крепления палубы должно быть на 0,5 см меньше ширины листа пенопласта.

Плиты пенопласта расположены снизу И плотно входят в каркас без образования трещин.Если плиты укладываются неплотно, фиксируются клиньями из пенопласта или гвоздями.

После укладки пенопласта горизонтальными полосами снизу вверх уложена диффузионная мембрана , которая перекрывает стыки пенопласта на 10-15 мм. Мембрана прикрепляется степлером к рамке, а приколы фиксируются липкой лентой. При укладке гидроизоляционного материала Изучите инструкцию по применению.

Затем наступает заключительный этап — испытания дома облицовочного материала. Облицовочный материал может быть любым на ваш выбор.

Поддонный пеноплекс (Пеноплекс)

При утеплении деревянного дома вне пентплекса необходимо соблюдать технологию. Между пенплексом и стеной должно оставаться вентпространства. Как и другие утеплители, его нельзя прикреплять непосредственно к стенам, чтобы предотвратить гниение деревянных стен. Утепление начинается снаружи деревянного дома с установки деревянной обрешетки.

Обрешетка выполняется из сечения 50 × 50 мм. Затем в обрешетку кладут пластинки лисы.Если дом построен из бруса, то между пенплексом и стеной проложите деревянные рейки сечением 30 × 40 мм для обеспечения вентиляции. Бревенчатые стены в домашних условиях не требуют прокладок, так как неровности между бревнами послужат вентиляционным пространством. Завершает утепление деревянного дома деревянного дома — облицовочный сайдинг ,
Кирпич или другие облицовочные материалы.

Утепление дома под сайдингом

Для того, чтобы у деревянного дома был сайдинг с утеплителем, необходимо прежде всего подготовить поверхность стен.Следуйте , соблюдайте инструкции. Для начала отливки, наличники, подоконники и прочие существующие элементы, которые будут мешать установке каркаса. Все щели залить пакетами или специальными герметиками, а также выровнять поверхность.

Стены обрабатываются влагостойким и огнезащитным грунтом с последующим их просушиванием. Кондиционирование дома сайдингом осуществляется в любое время года при условии, что температура воздуха не должна быть ниже 10ºС, т.к. сайдинг на морозе при резке крошки.

Для работы понадобятся инструменты:

• пила с плавящимися нежными зубьями;
• корольник;
• ножницы по металлу;
• молоток;
• строительный уровень;
• отвертка;
• рулетка;
• лестница;
• болгарский.

Технология облицовки деревянного дома сайдингом, кроме панелей, предусматривает использование таких элементов:

• стартовая стойка — монтируется под первый ряд панелей;
• J-панель необходима при установке софита и для обрезки вертикальных профилей;
• N-профиль — используется для соединения панелей;
• Панель ветрового шлема крепится к концам крыши для защиты от ветра;

Уголки

• внутренние и внешние используются для прикрытия углов дома;
• Наличники и потоки — применяются для декоративной отделки оконных и дверных проемов.

Технология утепления деревянного дома и сайдинга не сложная:

• дальняя укладывается изоляционная пленка;
• теплоизоляционный материал уложен в деревянную обрешетку;
• покрытая теплоизоляцией ветрозащитной пленкой;
• панели станка.

Перед тем как обшить дома сайдинг утеплителем необходимо провести парообразование, которое крепится на тонких рейках сечением 30 × 20 мм. Пароизоляционную пленку нельзя монтировать прямо на стены.Далее произведена установка ящиков. Выполните его из сухих деревянных реек, обработанных антисептиком. Грабли имеют шаг на 1-2 см меньше ширины плиты утеплителя, их толщина зависит от материала утеплителя. Затем кладут в обрешетку теплоизоляционный материал , покрытый ветрозащитной пленкой. После того, как потолок и гидроизоляция закончены, стесняется прикреплять рейки, на которые будут устанавливаться панели. Рельсы через 30-40 см.

Поющие дома выполняются в следующем порядке. Монтаж панелей начинают с набережной , которая защищает основание фундамента от падения воды и снега. Устанавливать водоподъемник строго по уровню, так как от этого зависит качество самих панелей. Сверху на него крепится стартовая планка к писцу самовыражения. Саморезы таким образом, что остается шляпка и крепеж с зазором 1 мм.

Первая панель прикладывается к направляющей и защелкивается в замке перед щелчком.Крепление панели осуществляется путем прикручивания ее с самозапасами по центру отверстий к обрешетке. И так далее, панели установлены. После прошивки сайдинга приступают к установке дополнительных элементов. Монтируются внутренние и внешние уголки, окна и двери разделяются J-образными планками или наличниками, крепятся под крышей отделочных досок. Снизу к козырькам прикреплена специальная перфорированная планка, в которую вставляется диван.

Мы предоставили информацию о том, как утеплить деревянный дом снаружи, какие утеплители используются.Из этой информации можно сделать вывод, что правильная теплоизоляция дома придаст ему комфортный микроклимат, надежно защитит от воздействия атмосферных осадков, а так как утепление деревянного дома снаружи предусматривает облицовку поверхности, то за счет нее дом будет иметь эстетический вид .

Огромный выбор современных строительных материалов и технологий зачастую затрудняет застройщикам выбор оптимального варианта для собственного строительства.Каждый производитель старается эффективно продвигать свою продукцию на рынке, в рекламе, к сожалению, не всегда раскрывается вся правда о физических и эксплуатационных характеристиках материала. Иногда дается полусуд, а иногда можно увидеть откровенный обман покупателя. Постараемся быть объективными, статья не защищает втянутые интересы. О методах и способах утепления фасадов деревянных домов мы дадим только правдивую информацию, и пусть каждый усвоит их самостоятельно.

Постоянный рост стоимости энергии заставляет владельцев деревянных домов заботиться об их утеплении — это прямая экономия значительных средств в отопительный сезон. К тому же во всех развитых странах давно действуют государственные стандарты тепловой защиты зданий, ни один строительный проект не получит официального разрешения на строительство, если в нем не предусмотрена тепловая защита. внешние стены В соответствии с действующими стандартами. А в нашей стране в последнее время приняты жесткие меры по теплотехническому планированию с учетом энергосбережения (ТСН НТП 99 и СНиП 23-02-2003).В каждом регионе свои показатели минимальной толщины стен с учетом материала их возведения, способа дополнительного утепления и существующих климатических условий. Взять, к примеру, Московскую область. Исходные данные — дом построен из обрезного бруса сосны, теплотворная способность материала в этих условиях 0,18 Вт / м ° С. Это означает, что минимальная толщина стены в таком доме без дополнительного утепления должна быть 54 см, только такая толщина может обеспечить все требования действующих норм по теплоизоляции наружных стен.

Вы действительно строите деревянный дом с толщиной внешних стен более полуметра? Вопрос риторический, ответа не требует. Что касается кирпичных или бетонных построек, то у них толщина стен должна достигать двух метров. Выход — использовать дополнительное утепление фасадных стен современными материалами с низкой теплопроводностью. О том, как утеплить стены деревянных домов и какой утеплитель использовать, мы поговорим в этой статье.

Отделка фасада и утепление стен — какой вариант выбрать

Многие домовладельцы видят большую разницу между утеплением фасадных стен изнутри и снаружи, считают оба варианта равнозначными.Но это не так, давайте рассмотрим этот вопрос подробно как с точки зрения строителя, так и с точки зрения хозяина дома. Сразу отметим, что во многих случаях интересы строителей и потребителей не совпадают. Строителям нужно работать быстро и с минимальными усилиями — это напрямую влияет на прибыль. Хозяева дома нуждаются в надежности, оперативности и минимальных затратах на выполнение утепления стен. Что нужно учитывать при выборе способа утепления фасадных стен деревянного дома?

Ни одно из существующих финишных покрытий деревянных стен (лаки, краски и т. Д.)) не может служить более 10-15 лет. По истечении этого времени необходимо произвести косметический ремонт — деревце неминуемо потеряет внешний вид. Для восстановления и возврата «внешнего вида» деревянного фасада потребуется всего лишь немного краски или лака, кисть или малярный набор — и фасад полностью восстановит свои первоначальные характеристики. Но это не все. При минимальных затратах на выполнение лакокрасочных работ можно полностью изменить дизайн стен: использовать другие цветовые решения, создать различные геометрические узоры на стенах фасада и т. Д.и последнее. Наука не стоит на месте, есть большая надежда, что через 10-15 лет появятся такие новые лакокрасочные материалы, срок службы которых будет исчисляться десятилетиями. Самый первый ремонт с большой вероятностью будет последним. Использование пластиковых панелей, винилового сайдинга или фиброцементных панелей нельзя считать оптимальным выходом по нескольким причинам. Пластмассовые элементы под воздействием жесткого ультрафиолетового излучения теряют пластичность, в них появляются микротрещины, нарушается прочность молекулярных связей, что значительно снижает показатели физической прочности, при малейших динамических или физических нагрузках панель разрушается.По цене, конечно, этот материал дешевле всех, но жить в доме с «дырявой отделкой» не хочется. Ремонт пластиковых панелей невозможен, придется полностью менять внешнюю обшивку. Недостаток фибропоинтеров — большая цена и большой вес. Общий вес обвязки может достигать таких значений, что им придется укреплять фундамент дома или при проектировании устройства дорогостоящего ленточного армированного фундамента с повышенными несущими способностями, что вызывает значительное увеличение расчетной стоимость строительства.Кроме того, фибропанели выгорают на солнце, и восстанавливается исходная цветовая гамма. Это невозможно.

Стоимость деревянных домов существенна, это означает, что каждый квадратный метр полезной площади обходится собственнику жилья дорого. В Подмосковье минимальная толщина стен сломанного дома должна составлять 150 мм, а для того, чтобы теплопроводность стен соответствовала текущим требованиям, необходимо дополнительно утеплить слой минеральной ваты толщиной не менее 10 сантиметров.Общее увеличение толщины стен составит: 10 см (минеральная вата) + 5 см (вентиляционная штанга) = 15 см. Он находится по периметру внешних стен. Допустим, размер дома 8 × 10 метров, общая площадь внутренних помещений будет 80 м 2. За счет установки утеплителя внутри дома размер каждой стены уменьшится на 30 см (на каждая сторона по 15 см), общая внутренняя площадь конструкции составит 74,69 м 2 (7,7 × 9,7 м). Уменьшение внутренней площади дома более пяти квадратных метров, а это одна полноценная комната! Так стоит ли за собственные деньги уменьшать жилую площадь? Мы рассчитывали только уменьшение площади, а если посчитать уменьшение объема (умножение данных на высоту комнат)? Объем комнаты также является очень важной характеристикой, которая напрямую влияет на комфорт проживания.

Что использовать утеплитель

Надеемся, что со способом утепления вы уже определились, теперь следует остановиться на выборе утеплителя. Чаще всего применяется минеральная вата и пенопласт, именно эти два утеплителя и беру для сравнения.

• Теплопроводность. Большой разницы в этом показателе нет, оба материала имеют низкий коэффициент теплопроводности.
• Технологичность. И здесь оба материала практически равны, с ними легко работать.Есть нюанс — с минеральной ватой, как и со всеми пиломатериалами, работать следует только в сухую погоду. Еще один момент — минеральная вата может деформироваться в больших пределах без потери целостности, у пенопласта такой возможности нет. Эта характеристика играет важную роль при усадке деревянного дома.
• Эксплуатационные характеристики. Пенопласт (а точнее пенополистирол) не пропускает влагу, деревянные стены чистые «дышат», многократно возрастают риски появления грибка и гниения в деревянных конструкциях.Теряются все преимущества деревянного дома — значительно ухудшаются показатели микроклимата. Минеральная вата не становится препятствием для свободного воздухообмена.
• Экология . Абсолютно все полистиролы изолированы в воздухе вредными химическими соединениями, относительная безопасность регулируется только количеством этих выбросов. Установлены «безопасные» нормы испарения химических соединений санитарными службами, эти нормы в каждой стране разные. Почему разные? Ответ прост.Санитарные службы, к сожалению, при определении критерия безопасности товаров руководствуются не столько заботой о здоровье потребителей, сколько пытаются «упростить жизнь» производителям и повысить их рентабельность. В отличие от пенопласта, минеральная вата не является полимером, производится из базальта, а это совершенно безвредный природный минерал.
• Пожарная безопасность. Пены горят, то раньше, то позже, но долго не могут сопротивляться открытому огню.При горении выделяют ядовитые вещества, которые чаще всего вызывают удушье. Минеральная вата способна более трех часов противостоять открытому огню, температура плавления превышает 1000 ° С. За счет таких показателей ее часто используют для сооружения различных огнезащитных заграждений.
• Стоимость. Стоимость минеральной ваты несколько превышает стоимость пенополистирола. Но нужно помнить, что в конечном итоге дешевые продукты могут быть намного дороже.

Как рассчитать толщину минеральной ваты

Расчет тепловой защиты регламентируется СНиП 23-02-2003, конкретные значения зависят от климатической зоны конструкции конструкции.В основе требований теплопроводности материалов и теплозащиты. При расчетах учитываются показатели теплопроводности и коэффициент сопротивления теплопередаче.

Таблица. 1. Коэффициенты теплоотдачи, установленные стандартом для разных регионов

Коэффициент теплопередачи R = D / K, где k — коэффициент теплопроводности материала, D — толщина материала. Коэффициенты теплопроводности зависят от влажности и породы дерева, в Подмосковье для хвойной древесины он равен 0.18 Вт / м ° C, теплопроводность минеральной ваты в пределах 0,05 ÷ 0,06 Вт / м ° C. Имея эти исходные данные легко рассчитать рекомендуемую толщину минеральной ваты в зависимости от толщины бруса. Возьмем, например, Московскую область, примем, что толщина бруса дома 150 мм, для этого требуется коэффициент теплоотдачи 3,28 м 2 × ° С / Вт. Как рассчитать расчет толщины слоя минеральной ваты?

• Рассчитываем коэффициент теплопередачи бруса: 0.15 (толщина в М) / 0,18 (коэффициент теплопроводности) = 0,83.
• Посчитайте, какой толщины должна быть минеральная вата. Для того, чтобы иметь рекомендуемый показатель по теплостойкости 3,28 м 2 × ° С / Вт, необходимо набрать по утеплителю еще 3,28-0,83 (коэффициент теплоотдачи бейя от бруса) = 2,45. Толщина минеральной ваты определяется по формуле D (толщина минеральной ваты) = R (недостающий коэффициент теплоотдачи) × k (теплопроводность минеральной ваты), в нашем примере d = 0.05 × 2,45 = 0,1225 м, примерно 12 сантиметров. Вот и все, теперь вы можете выбрать свой климатический район проживания, материал и толщину фасадных стен и самостоятельно рассчитать минимальную толщину минеральной ваты.

Схема монтажа утеплителя из минеральной ваты

Главное отличие деревянных домов от всех остальных — они дают усадку. В связи с этим настоятельно не рекомендуется начинать работы по отделке раньше, чем через год после постройки церкви.Усадка в некоторых случаях может превышать 10 сантиметров, и это не только усложняет процесс внешнего утепления, но и снижает его качество. Чтобы минимизировать последствия усадки, необходимо использовать плавающий метод крепления направляющих, они должны обеспечивать безусадочную усадку без деформации несущих элементов наружной шкива. Сегодня реализованы специальные металлические кронштейны, которые неподвижно крепятся к стене, а сами рейки (металлические или деревянные) имеют возможность скользить по стенам по кронштейнам.

Минеральная вата изготавливается прессованной или рулонной, сам принцип фиксации разных пород Нет разных стен. Применяются специальные метизы с широкими головками, с их помощью прикрепляется слой изоляции. Утеплитель может располагаться в вертикальном или горизонтальном положении, конкретный выбор пространственного положения зависит от архитектурных особенностей здания. Важно — нарушение технологии может стать причиной появления мостиков холода. Что это?

Как предотвратить мосты холода

Наглядный пример моста холода — металлические гвозди в деревянной разделочной доске.Зимой на гвоздях шляпок появляется Роза или Аниме, в досках гвозди мостики холода. Почему? Они намного лучше проводят тепло, соответственно быстрее нагреваются или, в нашем случае, охлаждаются. Мосты холода возникают при использовании в строительных элементах материалов с разным коэффициентом теплопроводности. Это первая причина. Вторая причина — нарушение технологии строительства. Это может быть и неравномерно уложенная теплоизоляция, и использование минеральной ваты с повышенной удельной влажностью и т. Д. Все мосты холода увеличивают тепловые потери и считаются явным браком конструкции.Конечно, за исключением тех случаев, когда сама строительная конструкция предполагает использование материалов с различными физическими характеристиками.

В блочных домах мостики холода чаще всего возникают между венцами из-за неправильной технологии укладки утеплителя. Потери тепла в этих местах можно полностью компенсировать за счет прокладки межинвентарного утепления и качественного внешнего утепления фасадных стен, что в совокупности позволяет добиться значительной экономии на платежах, связанных с отоплением дома в зимний период, в некоторых случаях экономия может достигать 20% и более.

Супердиффузионная мембрана позволяет «дышать» внутренними помещениями деревянной конструкции и поддерживать показатели относительной влажности минеральной ваты в параметрах, рекомендованных производителем. Мембрана кладется на утеплитель снаружи и защищает конструкцию стен от вредных внешних факторов. Утята используются для удаления большого количества конденсата, нижний конец мембраны должен идти в капельницы.

Вентиляция отделки

Для обеспечения оптимального функционирования естественной вентиляции Должно быть расстояние не менее пяти сантиметров, деревянные бруски или металлические элементы, к которым крепится отделочная отделка, должны находиться на расстоянии не менее пяти сантиметров.Отсутствие вентиляции приводит к сокращению срока эксплуатации не только внешней изоляции, но и всего дома. В качестве внешней отделки может быть использована имитация бруса, блок-хаус.

Монтаж финишной облицовки Поднимается снизу вверх по периметру дома при их горизонтальной укладке или от одного из углов конструкции при вертикальной укладке. Для крепления используются саморезы или гвозди небольшого размера, в пазах делают компаунды, таким образом, головка метизов скрывается.Во время обрезки главное правильно уложить первый ряд, а для этого вы несколько раз проследите за правильностью его разметки и только после этого можете приступать к работе. Необходимо помнить, что ошибка в любом случае проявит себя, и исправить ее очень сложно. В некоторых случаях придется демонтировать уже установленные конструкции.

Грамотно выполненный утепление деревянного дома позволяет существенно сэкономить на отоплении, улучшить микроклимат в доме, а также продлить срок службы церкви.Когда возникает вопрос о теплоизоляции стен деревянного дома, первым и самым важным моментом является выбор метода утепления — изнутри или снаружи. Большинство домовладельцев выбирают наружный утеплитель, и этот выбор абсолютно верен — внешнее утепление деревянного дома более эффективно.

Благодаря внутренней изоляции, не только уменьшается полезная площадь помещения, но и смещается точка росы внутри разреза. Утеплено только внутреннее пространство, сама церковь постоянно испытывает перепады влажности и температуры, зимой замерзает, а летом вращается.Наибольшее разрушение пропила при этом происходит изнутри, закрытой утеплителем.

Наружная изоляция защищает не только помещение, но и сам сруб. Точка росы смещается во внешнюю сторону, и образование конденсата происходит снаружи деревянных конструкций, под вентилируемым фасадом, где влага быстро сохнет.

Утеплители для деревянных домов

Маты из камня или минеральной ваты наиболее востребованы в качестве утеплителя деревянных домов.Пену для утепления деревянных конструкций использовать не рекомендуется, так как она не обладает паропроницаемостью и не отводит пары влаги с поверхности кустарника. Маты из каменной или минеральной ваты бывают разной толщины и плотности. Чем плотнее утеплитель, тем легче он монтируется и дольше сохраняет эксплуатационные характеристики. Мягкие и рыхлые коврики часто соскальзывают, рассыпаются, образуя вредную для здоровья пыль. Поэтому на качественном утеплителе экономить не стоит.К другим преимуществам каменной или минеральной ваты можно отнести ее негорючесть и непопулярность грызунов, в отличие от пенопласта.

Помимо утеплителя необходимы два слоя пленки: один — гидроизоляционный и защищает от проникновения влаги. Ставится на защищаемую деревянную поверхность. Эта пленка должна обладать паропроницаемостью и вырывать светлячок из утеплителя во внешнюю среду. Второй — ветрозащитный и гидравлический, крепится поверх теплоизоляции.Назначение этого слоя — защита утеплителя от попадания влаги из внешней среды. Гидроизоляционный минеральный утеплитель обязателен, так как при намокании он теряет свои теплоизоляционные свойства.

Снаружи утеплитель закрывается любым облицовочным материалом с обязательным устройством вентиляционного зазора. Такая облицовка получила название вентилируемого фасада. За счет циркуляции воздуха между облицовкой и стенами исключается образование грибка и плесени, удачно распределяется влага из утеплителя и создаются все условия для долгой службы церкви и всего здания.

Технология деревянного утепления дома снаружи

1. Стены бревенчатого дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижним форточкам и углам. Концы поленьев очень тщательно пропитываются антисептиком, так как они наиболее подвержены гниению. Обработку лучше проводить в теплую сухую погоду. После обработки стены сохнут в течение 1-2 суток.
2. Стены крепятся с помощью скоб и пленки гидрохлорида штаплера с паропроницаемым покрытием.Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное впитывать и выводить влагу из среза — к стене. Стыки пленки скрепляют козырьки и пробегаются специальной монтажной лентой. К пленке крепится вертикальный зажим из планки, толщина планки должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг тени выбираем на 3-5 см меньше ширины изоляционных матов. Смешанные стихи, они отлично сохранятся без дополнительных вложений.

3. Теплоизоляционные маты укладываются на пленку между планками, слегка прижимая их. При необходимости коврики нарезают обычным ножом. Если коврики недостаточно прочные и плохо удерживаются внутри каркаса, можно выполнить временную переплетку, зафиксировав их на рейке. Наконец, закрепите маты анкерными гвоздями. Если необходимо уложить несколько слоев теплоизоляции, следующий слой матов накладывается со смещением швов так, чтобы верхние маты перекрывали линии.Все работы по укладке матов из минеральной ваты необходимо проводить в защитных перчатках и респираторе.

4. Поверх изоляции к кронштейнам прикреплена гидравлическая мембранная пленка. Поверхность гидравлической защиты должна быть обращена к внешней стороне. В стыках крепятся усы и раковина скотчем.

   Установка поверх гидроизоляции мембранной гидроизоляционной пленки с помощью степлера

5. Поверх пленки необходимо устройство вентилируемого каркаса.Также его выполняют из брусков, обеспечивая расстояние между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом не менее 5 см. Брукс крепится к нижнему каркасу самотечением, а если стены неровные, то перфорированные подвесы для профиля позволяют регулировать расстояние до каркаса. Профиль для гипсокартона вместо бруса можно использовать под стрижку металлического сайдинга или профнастила.
6. Накладка фиксируется по технологии, рекомендованной производителем.Для облицовки можно использовать виниловую шкуру, металлический профиль, блок-хаус или имитацию дерева. При отделке также следует, чтобы не было щелей, через которые внутрь фасада может проникнуть влага.

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Это можно сделать с помощью или, а также напылением пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.

Для сохранения тепла и уюта в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяется постройкам, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Поэтому утепление старого деревянного дома интересует многих хозяев.

Домик из дерева имеет возможность пропустить пару, благодаря чему в помещении всегда комфортно. Если неправильно выбрать утеплитель, можно полностью закрыть отходы влаги, что приведет к ее скоплению в стенах конструкции.Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Специалисты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Обладает следующими свойствами:

1. Отлично согревает.
2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
3. Небольшой вес помогает все делать быстро и качественно.
4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
5. Пожарная и экологическая безопасность.
6. Грызуны не используются для создания гнезд.

Но есть ряд отрицательных моментов:

№

• необходимо защищать от влаги, так как минеральная вата оклеена пароизоляционной мембраной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
• требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, ведь это такой вариант для старого дома и / или новостройки.

Пенополистирол

Изоляция из класса в наличии. Поэтому востребован у всех строительных компаний и частных застройщиков. Помимо этого положительного момента, есть еще ряд:

1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
2. Имеет звукоизоляцию.
3. Не впитывает влагу.
4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

• отсутствие парпропускулярных способностей;
• быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
• грызунов и насекомых любят создавать из этого материала свои жилища;

Пенопласт

• легко воспламеняется, а затем тлеет с выделением едких веществ.

Дерево без этого колодца, и если отделка будет такой, то находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Материал — пенопласт. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, из-за чего выросла стоимость. Какие характеристики у полиплекса?

1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома требуется пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см на пенплекс.
2. Выдерживает большие механические воздействия.
3. Влага совсем не впитывается.
4. Есть еще звукоизоляционные свойства.
5. Пеноплекс изготовлен с добавлением пламени, веществ, не позволяющих материалу воспламениться под воздействием огня. Поэтому по сравнению с пенопластом Пеноплекс безопаснее.

Иногда используется в качестве теплоизоляции деревянных построек. Но он подходит только для цокольного этажа или фундамента. Это связано с отсутствием парпропусков.В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, способствует развитию плесени и грибка.

Что лучше нагреть?

Дом с длительным сроком службы требует утепления не только фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сберегать тепло внутри дома. Поэтому рассмотрим все позиции по отдельности:

Изоляция стен

Изолируйте стены лучше снаружи. Он смещает точку образования росы в сторону окружающей среды, что значительно ускоряет ее удаление с земли.Если утеплить стены изнутри, то можно назвать совершенно противоположный результат. В этом случае стены все равно будут оклеены.

Для утепления стен выбираем жесткие маты из минеральной ваты. Если есть возможности материала, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло стен. Перед монтажом утеплителя необходимо закрыть все щели.

В данном случае используем шлейку, сухой мох или пасс. Этот материал плотно сплошной с интервалом или трещинами, которые могут образоваться на бревнах.

потолок

Нагреть потолок двумя способами:

• из комнаты;
• мансардной комнатой.

И первый, и второй способ эффективны. Потолок выложен более жесткими материалами. Если под крышей есть чердак, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Затем выполняется конструкция балок, между которыми размещается листовой утеплитель. Не забываем про пароизоляционные мембраны.

Когда чердак находится под крышей, можно использовать минвату и даже пенопласт.Поверх утеплителя обязательно уложите более твердый материал. Это может быть ДСП, которое защитит утеплитель от царапин.

Есть вариант, когда используется насыпной утеплитель, например опилки, щебень. Но такие материалы нужно много делать даже дороже, чем при использовании современных утеплителей.

Этаж

Выбор технологии утепления диетического дома зависит от того, застилает подвал или нет. Если есть подвал, сначала его утепляете.Возможно, после этого дополнительно утеплять пол не нужно.

Но если такая потребность уже определена, выбираются следующие варианты:

1. Укладка теплого пола (электроотопление). Для старых деревянных конструкций он подходит не всегда, так как требует надежной электропроводки.
2. Применение теплоизоляционных материалов. Выбираются только жесткие варианты, но обязательно сделать пол из досок или покрыть ДСП или OSB плитами, а затем декорировать выбранным материалом пола.

Именно в старом деревянном доме происходят большие потери тепла из-за ветхого пола. Поэтому не стоит пренебрегать возможностью утепления полов. Точнее, начинайте утеплять дом с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево должно быть специально обработано, прежде чем приступить к выполнению какой-либо внешней работы. Особенно, если конструкция закрыта от глаз хозяина.Поэтому внимательно и внимательно следите за технологией утепления, если все делаете самостоятельно.

И если вы доверились мастерам, не забывайте управлять бригадой. Часто бывает, что сотрудники хотят выполнить работу раньше и немного хеллурита. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовьте фундамент:

1. Удалите все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибок.
2. Удалить старое декоративное покрытие.
3. Убрать навесные конструкции, которые будут мешать работе.
4. Закройте все слоты.
5. Покрытие деревянной конструкции защитным составом. Это антисептические пропитки или мастико-влагоотталкивающие составы. Что значительно продлит срок службы.

Если на упаковке написано, желательно сделать несколько слоев, лучше так, как рекомендует производитель. Если сэкономить на этом этапе, то можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После полного высыхания пропитки переходите к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам легко проходить через утеплитель и выходить наружу.

• начать укладку от низа стены вертикальными полосами;
• каждая последующая полоса отстает от предыдущей на 10-15 см;
• стыков фиксируются скотчем;
• Сама мембрана фиксируется с помощью строительного шпинделя.

Установка ящиков

Для каркаса используйте деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянный каркас, его детали также требуют специальной обработки, чтобы выслушать столько же, сколько декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется ставить колышки или ставить кое-где.

С металлом все намного проще — берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны легко скрывают все недостатки.Но обойдется такая конструкция немного дороже деревянной.

Способ установки каркаса зависит от того, будет ли использоваться утеплитель или нет, и из-за того, какой декоративный материал решено установить на фасад.

Примерный план:

• Сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
• прикручиваем элементы;
• проверяем, как именно устанавливаются детали, с помощью строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Между элементами обрешетки кладут материал, выполняющий роль теплоизолятора. Коврики уложены плотно. При этом трещины не образуются. Минеральная вата не должна молчать.

Если такие изъяны появятся, они впоследствии превратятся в мосты холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Поэтому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя также можно уложить ветрозащитную мембрану.Этот материал защитит Минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как у пароизоляционной пленки:

1. Начинаем работать ниже.
2. Изготовление вертикальных полос.
3. Вставляем сзади 105-15 см.
4. Шейки болят скотчем.
5. Мембрана крепится степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбельные грибки. Эта механическая застежка дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Дополнительный костюм создает равномерный вентиляционный зазор, позволяющий выводить пар за пределы салона. Размер зазора может варьироваться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утеплителя и региона, в котором находится дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние конструкции, то есть прочность конструкции.Если дома слишком старые, не стоит выбирать тяжелый материал, ведь конструкция может не выдержать нагрузки и обрушиться.

• полностью следовать инструкциям по установке, предлагаемым производителем;
• деталей закрепленных на зажимных элементах;
• выбрать сухую погоду;
• выполнить утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплить старый деревянный дом, обязательно проверьте, насколько прочна конструкция.Если есть необходимость, стены и фундамент нужно укрепить. Тем, кто никогда не имел дела с подобным, лучше позаботиться о стройотряде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решил все делать самостоятельно, следует четко следовать инструкции и не выпускать ни одного прицела. Важно правильно подготовить основу, выбрать утеплитель и отделку.

Пассивный дом с деревянной конструкцией и теплоизоляцией из Неопора

• Пассивный дом с деревянной конструкцией и теплоизоляцией из Неопора

Завершено строительство одного из первых пассивных домов с несущей деревянной конструкцией из многослойных панелей и изоляцией фасада с использованием материала Neopor ^® компании BASF.Отдельно стоящий двухуровневый дом, расположенный в Вайнхайме, Германия, выделяется видимой изнутри многоярусной стеной из досок, а также высокоэффективным использованием строительного пространства благодаря арочной крыше, переходящей в наклонную стену. Дополнительное пространство и комфорт стали возможны благодаря внешней теплоизоляционной композитной системе (ETICS) толщиной 30 см с Neopor (EPS: вспенивающийся полистирол). Благодаря высокой теплоизоляционной способности Neopor фасады можно изолировать панелями, которые почти на 20% тоньше, чем панели из обычного пенополистирола.Neopor способствует сокращению потерь тепла и снижению выбросов CO ₂ . У сертифицированного пассивного дома остаточная потребность в тепле составляет 13 кВтч на квадратный метр в год, что соответствует теплотворной способности 1,3 литра топочного мазута.

Изоляция салона не нужна

Арочная крыша и восточная стена, наклоненная на 5 ° наружу, придают дому силуэт традиционного плетеного шезлонга, а также оптимально используют пространство.В сочетании с гладкой деревянной конструкцией фасад был изолирован с помощью ETICS из Neopor, который проще и быстрее монтировать, чем другие изоляционные материалы. Это также означает, что внутренняя изоляция становится ненужной: вместе с системой вентиляции открытые деревянные стены обеспечивают комфортный климат для проживания. Как это типично для пассивных домов, жилые помещения и спальни вентилируются свежим воздухом, который проходит через холлы и выбрасывается из ванных комнат и кухни.Окна из древесно-алюминиевого композита имеют тройное остекление. Цокольный этаж выполнен из сборных железобетонных элементов и изолирован прочным на сжатие и водоотталкивающим материалом Styrodur ^® C (XPS: экструдированный пенополистирол), который служит изоляцией по периметру под фундаментной плитой и в области, соприкасающейся с земля.

Все эти меры способствуют тому, чтобы этот дом в значительной степени не зависел от ископаемого топлива. Общая потребность в первичной энергии для горячего водоснабжения, отопления и вспомогательной энергии составляет 118 кВтч на квадратный метр в год, распределенных по двум жилым домам площадью около 250 квадратных метров.Энергия, которая все еще необходима для отопления и горячего водоснабжения, вырабатывается компактным тепловым насосом и корзинами геотермального теплового насоса; стороны дома, выходящие на фасад, и двор поставляют большую часть солнечного тепла. На южной стене проложены дополнительные трубы для дооснащения гелиотермических модулей.

Концепция пассивного дома: экономическая целесообразность и защита климата

Пассивный дом может обойтись без обычной системы отопления и кондиционирования, но при этом в нем остается прохладно летом и тепло зимой.Пассивные дома не только энергоэффективны, но и имеют ощутимо лучший климат для жизни, чем обычные здания. Текущее положение ЕС устанавливает пассивный дом в качестве энергетического стандарта, который будет требоваться по закону для всех новых зданий в будущем. Типичными элементами этого стиля здания являются хорошо изолированная оболочка здания и усовершенствованная система вентиляции и рекуперации тепла. Необходимые энергетические ресурсы низкие: согласно определению Passivhausinstitut Darmstadt, Германия, вся первичная энергия для любого дополнительного тепла, горячей воды и электричества должна оставаться ниже 120 кВтч на квадратный метр в год.

Дополнительная информация доступна на сайте: www.neopor.de.

Примечание для редакций: фотографию для прессы можно скачать с сайта www.basf.de/pressphotos под ключевым словом «Пластмассы». В ближайшем будущем этот текст и фотография будут доступны в архиве пресс-релизов BASF по пластмассам на сайте www.basf.de/plastics/pressreleases.

Р-09-102

Вентилируемые фасады: стены с деревянным каркасом

Наша главная рекомендация для деревянных стеновых конструкций — это то, что мы называем северной стеной.Стена Nordic Wall обеспечивает желаемый коэффициент теплопередачи за счет более тонкой конструкции по сравнению с другими деревянными конструкциями. Вентиляционный зазор за деревянной обшивкой обеспечивает хороший уровень вентиляции. Поэтому мы рекомендуем использовать ветрозащитную изоляцию, такую ​​как PAROC WPS 3n или PAROC WPB 3n, поверх шпилек в качестве внешнего непрерывного теплоизоляционного слоя. Этот сплошной слой значительно уменьшает мостики холода и количество влаги на деревянных стойках. Швы ветрозащитных плит необходимо затянуть лентой (PAROC XST 020 или PAROC XST 021).Внутренняя герметичность обеспечивается герметичной паро / воздухоизоляцией. В конструкции такого типа важна как внутренняя, так и внешняя герметичность.

Стена Nordic Wall с облицовкой из кирпича — отличное решение для экстремальных условий северных зим. Проблема с этой структурой заключается в том, что кирпичная стена поглощает воду — вода может проходить даже через всю кирпичную кладку. Чтобы вода не попадала в изоляцию, необходим соответствующий вентиляционный зазор. Зазор должен быть сплошным, открытым и без плавников. Кирпичный фасад удерживает движение воздуха в вентиляционном зазоре на более низком уровне, чем при деревянной облицовке.Чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию конструкции, оставляйте каждый третий вертикальный шов второго нижнего слоя кирпича открытым. Стена должна быть спроектирована так, чтобы проникающая вода могла выводиться из конструкции.

В пассивных домах стены должны быть еще более эффективными. Эта инновационная двойная деревянная рама практически устраняет мостики холода и снижает общую толщину стен. В середине этой конструкции изоляционный слой без каркаса имеет гибкую толщину, что делает это решение подходящим для различных требований к коэффициенту теплопередачи.

Необходима дополнительная внутренняя шпилька внутри пароизоляции. К обвязке провести электричество и водопровод, не нарушая пароизоляции.

Каркасы с двутавровыми балками уменьшают образование мостиков холода в конструкции стены и количество влаги в балках по сравнению с обычной стеной с деревянным каркасом.

Примечания:
Согласно определению пассивного дома, предоставленному Институтом пассивного дома, годовой спрос на отопление, охлаждение и первичную энергию не должен превышать определенных значений.Хотя хорошая теплоизоляция играет важную роль в достижении стандарта пассивного дома, сама по себе она не может гарантировать соответствие. Требования к другим компонентам и устройствам здания можно определить с помощью различных расчетных инструментов, таких как Пакет планирования пассивного дома (PHPP), доступный на сайте www.passiv.de.

Когда одного деревянного каркаса недостаточно, обычно рекомендуется стена с поперечными стойками. Однако стены Nordic Wall часто являются более экономичным решением и обеспечивают лучшее термическое сопротивление.Горизонтальные перекрестно уложенные вторичные стойки можно также установить на внутренней стороне стены.

Если вы устанавливаете поперечную стойку на внутреннюю сторону стены, то установите пароизоляцию между несущим деревянным каркасом и стойкой. Такая конструкция более воздухонепроницаема, поскольку позволяет прокладывать электрические кабели внутри пароизоляции без сквозных отверстий.

Эта основная форма вентилируемой деревянной стены содержит только основные компоненты многослойной конструкции стены. Установите утеплитель на деревянный каркас и сделайте защиту от ветра гипсокартоном с герметичными швами. Вентиляционный зазор обычно формируется из бруса 22×100 мм, установленного горизонтально, или из поперечно уложенного двойного каркаса, в зависимости от направления деревянной облицовки.

Монтаж деревянного вентилируемого фасада

Хорошему хозяину, заботящемуся не только об экономном расходе средств на отопление, но и о состоянии фасада своего уютного дома, будет очень интересно многослойное строительство дома. деревянный вентилируемый фасад.

Деревянный вентилируемый фасад позволяет утеплить дом, устранить дефекты стен, сделать красивый декор, добавить дополнительную прочность и долговечность каркасу дома, звукоизолировать стены.А также упрощает уход за ними, продлевает срок очередного ремонта и эксплуатации дома в целом.

Многослойный вентилируемый фасад

Каждый слой играет определенную роль в вентилируемом фасаде дома. Вентилируемый фасад состоит из деревянной поверхности стены, слоя утеплителя, гидроизоляционной мембраны, вентиляционного зазора и декоративного облицовочного слоя. Выбор утеплителя продиктован финансовыми возможностями и климатическими условиями расположения дома.Особое внимание уделяется потеплению в северных регионах.

Специальная ветрозащитная пленка защищает конструкцию от разрушительного воздействия порывов ветра и влаги. Вентиляционный слой, предотвращающий образование конденсата, формируется при установке решетчатой ​​конструкции (обрешетки). Детали отделки закрепляются на обрешетке. Вентилируемый фасад деревянного дома позволяет его обитателям не замерзать зимой, ощущать спасительную прохладу в летнюю жару.

Утеплитель вентилируемого фасада

В качестве утеплителя используется стекловата, пенополистирол, плиты каменной ваты.Чистим стены. Заполняем пробелы. Крепим обрешетку на стену.
Если вы не хотите утеплять фасад, прикрепляем ветрозащитную пленку на самоклеющуюся монтажную ленту (двусторонний скотч) прямо на стены.

Собираем обрешетку из бруса от 3 до 5 см. Крепим брус обрешетки вертикально на расстоянии чуть меньше используемого утеплителя. Чтобы плита утеплителя полностью заполняла все пространство между брусьями обрешетки.

По углам фасада рекомендуется установить защитную сетку для снижения ветровых нагрузок.

На уложенный утеплитель горизонтально с нахлестом 10 см укладываем полосы паропроницаемой изоляции. Он защищает утеплитель от дождя и ветра, позволяя стенам «дышать».

Устанавливаем дополнительную горизонтальную обрешетку из вагонки (направляющие для крепления фасада), создавая вентканал. Горизонтальный ящик набивается на вертикальный ящик.

Элементы облицовки в нижней части не должны быть ниже 30 см от земли.Движущийся снаружи воздух препятствует проникновению влаги через поры материала стеновой конструкции и ее разрушению. При постоянном движении воздуха на ватных плитах конденсат не оседает.

Монтаж вентилируемого фасада

Если у фасадных плит прямые края, они начинают перекрываться: верхний элемент своим краем должен немного перекрывать нижнюю доску, тем самым исключая трещины, через которые вода может проникнуть в стены. Горизонтальная кладка производится снизу.

Если вы хотите установить панели вертикально, используйте модели с фиксирующим соединением паз-шип. Еще один вариант укладки — диагональ. Здесь замковое соединение ориентировано шипом вверх и канавкой вниз. Тогда влага не будет проникать в места крепления досок, а стекать по ним. Внизу вентиляционный зазор прикрывается сеткой, защищающей фасад от проникновения насекомых, грызунов. Обеспечьте дренаж для капающей влаги.

Уложенный фасад требует дополнительной внешней защиты.Если вы хотите сохранить естественный вид дерева — фасадные доски можно покрыть бесцветным или тонированным лаком. При использовании материала, окрашенного в массиве, лакировать или красить только те участки, где были вырезаны доски. Деревянные вентилируемые фасады легкие и щадящие фундамент дома.

(PDF) Легкая композитная деревянная фасадная стена с улучшенными тепловыми характеристиками

14

Хильдебрандт, Дж., Хагеманн, Н. и Трен, Д. (2017).Вклад деревянного строительства

материалов в развитие низкоуглеродного строительного сектора в Европе. Устойчивые города и общество, 34, 405–

418. http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2017.06.013

Контогеоргос, Д.А., Семителос, Г.К., Мандиларас, И.Д., и Фунти, Массачусетс (2016). Экспериментальное исследование

огнестойкости многослойных систем гипсокартона, включающих панели с вакуумной изоляцией

и материалы с фазовым переходом.Журнал пожарной безопасности, 81, 8–16.

http://dx.doi.org/10.1016/j.firesaf.2016.01.012

Контолеон, К.Дж., и Бикас, Д.К. (2007). Влияние коэффициента поглощения наружного воздуха южной стены на время

лаг, коэффициент декремента и колебания температуры. Энергетика и строительство, 39, 1011–1018.

http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2006.11.006

Лесковшек У. и Медведь С. (2011). Тепло- и влагообмен в волокнистой теплоизоляции с плотными границами

и динамической граничной температурой.Международный журнал тепломассообмена,

54, 4333-4340. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2011.05.011

Ли, С., Сун, Г., Цзоу, К., и Чжан, X. (2016). Экспериментальное исследование динамических тепловых характеристик

нового окна здания с тремя стеклами, заполненного PCM. Устойчивые города и общество, 27, 15–22.

http://dx.doi.org/10.1016/j.scs.2016.08.014

Ли, Х., Чен, Х., Ли, Х., Лю, Л., Лу, З., Чжан, Т., & Дуан, W.H. (2015). Интеграция формоустойчивых композитных материалов с фазовым переходом

парафин / нанокремнезем в вакуумные изоляционные панели для накопления тепловой энергии

. Прикладная энергия, 159, 601–609. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.09.031

Мавригианнаки А. и Ампаци Э. (2016). Скрытое накопление тепла в строительных элементах: систематический обзор

свойств и контекстуальных факторов производительности. Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, 60,

852–866.http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.115

Маццео Д., Оливети Г. и Аркури Н. (2016). Влияние внутренних и внешних граничных условий на

коэффициент декремента и запаздывание теплового потока стен здания в установившемся периодическом режиме. Прикладная энергия,

164, 509–531. http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.11.076

Остерман Э., Тяги В.В., Бутала В., Рахим Н.А. и Стритих У. (2012). Обзор технологий охлаждения зданий на базе PCM

.Энергетика и строительство, 49, 37–49.

http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2012.03.022

Паек, Л., Худобивник, Б., Кунич, Р., и Кошир, М. (2017). Улучшение теплового отклика легких ограждающих конструкций деревянных зданий

в период охлаждения в трех европейских регионах. Журнал уборщика

Производство, 156, 939–952. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.04.098

Паливос, Дж. (2008). Обзор корреляций коэффициентов ветровой конвекции для моделирования энергосистем здания

.Прикладная теплотехника, 28, 801–808.

http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2007.12.005

Саффари М., де Грасиа А., Уша С. и Кабеза Л.Ф. (2017). Пассивное охлаждение зданий с фазовым переходом

материалов с использованием инструментов моделирования энергопотребления всего здания: обзор. Возобновляемая и устойчивая энергия

Reviews, 80, 1239–1255. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.139

Соарес, Н., Сантос, П., Жервазио, Х., Коста, Дж.J., & Simões da Silva, L. (2017). Энергоэффективность и тепловые характеристики

легкой конструкции со стальным каркасом (LSF): обзор. Обзоры возобновляемых источников энергии и

устойчивой энергетики, 78, 194–209. http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2017.04.066

Использование тепловой массы для нагрева и охлаждения

Тепловая масса для комфорта вашего дома

Эти материалы тяжелые и плотные и поэтому имеют так называемую термическую массу.Обычные материалы, используемые для тепловой массы, включают бетон или заполненный бетонный блок, камень или кладку, обычно используемые для полов или стен.

При правильном использовании — нужное количество в нужном месте, с надлежащей внешней изоляцией — термальная масса может помочь поддерживать комфортную температуру внутри вашего дома круглый год. Тепловая масса будет поглощать тепло от солнца в течение дня и излучать его, когда днем ​​температура падает в течение всего вечера.

Тепловая масса снижает температуру в помещении в полдень и в начале дня и увеличивает температуру в помещении во второй половине дня и в ранние вечерние часы.

Установка тепловой массы в ваш новый дом или ремонт не требует увеличения затрат. Деньги, потраченные на ковер, можно, например, потратить на полировку открытого бетонного пола.

Термомассы

Вероятно, самый простой вид термической массы — это бетонная плита перекрытия. Также можно использовать бетонные блоки, плитку, кирпич, утрамбованную землю и камень. Три фактора определяют, насколько хорошо материал поглощает и сохраняет тепло.

Идеальный материал:

• плотный и тяжелый, поэтому он может поглощать и сохранять значительное количество тепла (более легкие материалы, такие как дерево, поглощают меньше тепла)
• достаточно хороший проводник тепла (тепло должно поступать и выходить)
• имеет темную поверхность, текстурированную поверхность или и то, и другое (помогая ей поглощать и повторно излучать тепло).

Различные материалы с термической массой поглощают разное количество тепла, и требуется больше (или меньше) времени для его поглощения и повторного излучения. Например, кирпичная стена имеет более высокую тепловую массу, чем полая стена с деревянным каркасом, поэтому она будет поглощать больше тепла, чем стена с деревянным каркасом той же толщины.

Когда солнце светит в комнату и воздух теплый, тепло будет поглощаться стенами, полом и другими поверхностями в комнате.

Сколько тепла они могут удерживать, зависит от того, из чего они сделаны и какой толщины.Некоторые материалы могут поглощать много тепла, не сильно нагреваясь. Другие станут довольно теплыми после поглощения небольшого количества тепла. К первым относятся термомассовые материалы. Это означает, что если, например, бетонный пол подвергается воздействию прямых солнечных лучей, он сможет поглощать и накапливать много тепла и медленно его выделять.

Другой материал, например деревянный пол, не может поглощать и хранить столько тепла, поэтому тепло, которое он поглощает, быстро выделяется. В результате большая часть энергии солнечного света быстро уходит в окружающий воздух, повышая температуру в помещении в самые жаркие периоды дня.

Вы можете сравнить тепловую массу с губкой. Большая часть попавшей в него воды будет поглощена. Материал с небольшими тепловыми массами будет вести себя больше как гладкая поверхность. Любая вода, попавшая на него, отскочит назад и окажется в воздухе.

Зимой правильно спроектированная тепловая масса будет поглощать тепло солнечного света на ней в течение дня. Затем, когда температура воздуха упадет, тепло будет перемещаться от более теплой тепловой массы к более прохладному воздуху и другим поверхностям в комнате.

Летом тепловая масса внутри жилища должна быть защищена от прямых солнечных лучей в течение всего дня и подвергаться воздействию прохладного бриза, чтобы обеспечить некоторое охлаждение в жаркие дни и ночи.

Взаимодействие изоляции, остекления и тепловой массы является сложным и меняется в зависимости от климата и времен года. В связи с этим важно попросить эксперта по солнечному дизайну, такого как дизайнер, архитектор или ученый-строитель, который специализируется на пассивном солнечном дизайне, посоветовать вам лучший вариант для вашей ситуации.

Утеплитель для старых домов

Утепление исторических фасадов: Утепление старых домов, сохранение исторических памятников и т. Д.

Для многих современная теплоизоляция и юридическое обязательство по модернизации, включая график ремонта жилых домов, который частично является обязательным в Германии, не могут сочетаться со старым фермерским домом или памятником архитектуры.

Изоляция обезображивает старые здания и лишает их исторического, аутентичного внешнего вида — это обвинение, которое часто выдвигается против пенополистирольных панелей и других фасадных изоляционных материалов. Но есть также альтернативные методы изоляции, которые можно использовать для сохранения фасада, несмотря на теплоизоляцию.Вот инструкция по утеплению исторических фасадов .

Сохраняйте старое лицо: вот способ это сделать!

Во многих зданиях утепление исторических фасадов рекомендуется только изнутри. С одной стороны, потому что охрана исторических памятников не предусматривает изменения внешнего облика дома, а с другой стороны, потому что хозяин непременно хотел бы сохранить дом.

Следовательно, не стоит обходиться без утепления исторических фасадов из-за их внешнего вида, а вместо внешнего утеплителя просто установить внутренний утеплитель.

В зависимости от объема работ, необходимых для наружной стены, это снизит затраты и сэкономит вам не только энергию для отопления дома, но и деньги в будущем! Это особенно рекомендуется для фахверковых зданий или окружающих их зданий, зданий из клинкерного кирпича, фасадов из карьера и т. Д.

Кирпичные здания: изоляция жил или WDVS?

Особенно на севере Федеративной Республики Германии, а также в Дании и других странах этого региона есть множество домов с клинкерными стенами.

Красный или коричневый фасады могут принадлежать особняку, внесенному в список памятников архитектуры, или их следует просто сохранить для внешнего вида. В этом случае можно применить изоляцию жилы. Для этого в пространство между двустенной кирпичной стеной вставляется изоляционный материал, состоящий из минерального камня и пластика.

В качестве альтернативы, композитная система теплоизоляции (WDVS) может быть установлена ​​снаружи кирпичной стены, если это здание не внесено в список. Если это облицовочный кирпич, внешний вид в некоторой степени сохраняется.

Утепление фасада лепниной: возможно ли?

Если фасады вашего дома или здания украшены лепниной, то защита исторических памятников также играет важную роль для правильной теплоизоляции.

Это связано с тем, что приказ о консервации предусматривает только ремонт и необходимое дополнение формы фасада. Если эти правила не применяются, тогда может быть создан заменитель лепнины из изоляционного материала, чтобы реализовать внешнюю изоляцию фасада исторического здания.

Если необходимо сохранить оригинальный фасад, то лучшим вариантом будет внутренняя изоляция. Для прямых стен рекомендуются плиты из пенополистирола или минерального волокна. Если у вас закругленные внутренние стены или утеплитель, используйте целлюлозу для напыления.

Утепление исторических фасадов: возможно!

Видите: утеплить исторические фасады качественно можно. Если это невозможно снаружи, или если это не вариант, то утепление также может быть выполнено изнутри.

Хотя изоляция фасада наиболее эффективна, когда она применяется к наружной стене, имеется также значительная экономия энергии и затрат на отопление за счет изоляции внутренней стены дома.

Вы также должны знать, что не только утепление исторических фасадов способствует теплоизоляции старого дома. В списке мер по обновлению есть еще несколько пунктов, на которые вы также должны обратить внимание и обсудить с консультантом по энергетике.

Совет для чтения: Защита от граффити

Дальнейшие меры по повышению энергоэффективности

Изоляция фасадов исторических зданий — лишь один из многих компонентов повышения энергоэффективности.

Другие меры, помимо утепления исторических фасадов, включают утепление крыши, замену окон и дверей, модернизацию путем установки новой системы отопления, утепление подвала и так далее. В конце концов, даже в старом фермерском доме с помощью этих мер можно достичь экономии энергии до 80 процентов.

Естественно, в этом отношении полезны профессионально обоснованные консультации по вопросам энергетики с подготовкой плана реконструкции и последующей поддержкой со стороны банка KfW или BAFA. Здесь рекомендуется программа KfW Efficiency House Monument для частных лиц (гранты 430 и 431, а также заем 151).

Ремонт старых построек FAQ: Вопросы и ответы

Что касается ремонта старых зданий, есть некоторые ошибки и дезинформация, которые удерживают некоторых домовладельцев от ремонта старых зданий.

Однако строителям следует иметь в виду, что эта якобы важная информация обычно является лишь слухами или, в лучшем случае, устаревшей. Поэтому вот небольшой FAQ (Часто задаваемые вопросы):

Новое здание лучше ремонта старого?

Для нового здания часто требуется больше энергии, а также денег. Потому что одна оболочка, которая уже есть даже в старом здании, нуждающемся в капитальном ремонте, стоит очень дорого. Помимо очарования, которым обладает историческое здание, вы также получаете выгоду от инвестиций, тем более что вы можете получить на это субсидии и ссуды KfW.

Может ли старое здание стать эффективным домом?

Многим это кажется невозможным, но возможно. Даже старинное старое здание может стать пассивным домом, если будут приняты все необходимые меры.

Это, конечно, требует не только утепления исторических фасадов, но и замены окон и дверей, утепления крыши, современной системы отопления и других работ. Но в конечном итоге это стоит того.

Вы вечно платите за реновацию старых построек?

Некоторым меры кажутся бесконечными, поэтому они кажутся вечными и снова и снова поглощают деньги.Но мы уже отметили самые важные и важные моменты.

Это вполне управляемо, так что ремонт старых построек не бездонная яма! Конечно, есть много вещей, которые следует учитывать, но вы можете нанять консультанта по энергетике для составления графика ремонта и надзора за строительством.

Не увеличивается ли опасность образования плесени после ремонта?

Здесь вопрос основан на ложном предположении: многие считают, что старый дом «дышит».Это неправда, поскольку трещины, зазоры и отверстия в основном позволяют выходить только ценному нагретому воздуху и, как побочный эффект, влаге.

В утепленном доме с пароизоляцией также можно избавиться от этой влажности с помощью ручной вентиляции или системы вентиляции.

Нужно ли сначала утеплить фасад?

Нет, даже изоляция крыши и замена окон могут изначально привести к значительному повышению энергоэффективности.

Однако часто возникает необходимость модернизировать фасад, если необходимо обновить более 10 процентов фасада (заменить штукатурку).Но даже это можно сделать после крыши, окон и тому подобного.

Фасадная краска от proPERLA

В дополнение к вышеупомянутым работам мы рекомендуем нашу фасадную краску, клинкер и крем для кирпича, горизонтальный барьер для стен и скал и теплоизоляционную краску от proPERLA для утепления фасадов.