Как утеплить кирпичный дом изнутри чтобы не было конденсата: Как утеплить стены дома снаружи, чтобы не было конденсата: фото пошагово, советы

: Ремонт дома. Утепление стен и фасадов :: BlogStroiki

Стены дома толщиной в один кирпич –250 ммобладают достаточной несущей способностью, для восприятия равномерно распределенной нагрузки от железобетонных перекрытий и других вышерасположенных опирающихся конструкций. Однако теплотехническая эффективность таких наружных стен довольно низка, поэтому для поддержания комфортных условий проживания в помещениях дома потребуется значительная трата энергоносителей.

Теплотехническая эффективность обеспечивается за счет применения утеплителя, который может располагаться как с внутренней, так и с внешней стороны ограждающей конструкции, а также внутри кирпичной кладки. При этом теплоизоляция с внутренней стороны стен здания имеет целый ряд существенных недостатков:

• Необходим  пароизоляционный слой с внутренней стороны теплоизоляции для исключения работы ее во влажном состоянии. Этим самым нарушается правило говорящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри  наружу. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к конденсации влаги на пароизоляционном слое.
• Несущая стена при таком способе утепления не будет выведена из зоны воздействия на нее внешней среды, в частности знакопеременных температур. При этом теряется огромное преимущество  утепленной стены – высокая долговечность.
• Устройство теплоизоляции внутри дома ведет к уменьшению жилой площади здания, а это ведет к ухудшению комфортности проживания.

Однако если утепление наружных стен изнутри единственно возможное решение, то производят его по следующей технологии. Прежде всего, монтируется несущий каркас с шагом стоек590 мм, т.е. на10 ммменьше ширины плит утеплителя. Между стойками каркаса закрепляются в распор плиты утеплителя. Затем поверх плит утеплителя и каркаса крепится пароизоляционный слой из специальной мембраны или обычной, но более толстой, пленки ПЭ (min 200 мкм). Главное – создать герметичный слой. Для монтажа внутренней отделки из штучных или листовых материалов устраивается дополнительный каркас. Кроме всего прочего толщина реек дополнительного каркаса создаст необходимый воздушный зазор порядка 15-20 мммежду пароизоляцией и внутренней отделкой. Это позволит избежать увлажнения материала отделки в случае образования конденсата. В дальнейшем выполняется непосредственно отделка помещения.

Для утепления дома изнутри лучше всего применить негорючие теплоизоляционные материалы на основе базальтовой или стеклянной ваты, например «Роквул», «Урса» или им подобные.

Добавлено: 24.07.2012 08:50

Какими материалами и как утеплить дом своими руками правильно?

После возведения частного дома в полу, крыше, окнах, перекрытиях, потолке, кровле уходит определенная часть тепла. Особенно, если комната угловая. Зимой на прогрев помещения расходуется немало электроэнергии, в случае использования радиаторов или газа (при наличии газового котла). О том, можно ли и как утеплить холодную постройку своими руками правильно, расскажет статья.

Варианты утепления помещения

С целью поддержания комфортной температуры в помещении в осеннее и зимнее время проводят утепление. Особенно это касается частных деревенских домов, при строительстве которых не использовались теплоизоляционные материалы. Обработка бывает внутренней и наружной.

Специалисты советуют облицовывать только внешние стороны здания и второй этаж, чтобы не было конденсата. Поскольку отделка изнутри может привести к тому, что точка росы переместится в сторону помещения. В результате начнет образовываться конденсат между стенами, повысится уровень влажности. А это благоприятные условия для появления грибка и плесени, которые негативно влияют на здоровье человека. Про утепление стен дома снаружи читайте здесь.

Есть несколько способов утеплить жилой дом и веранду из бревна:

1. На фасад приклеить изоляционный материал и облицевать штукатуркой.
2. Создать фасад с вентиляцией. С этой целью теплоизолятор наносят на гидроизоляционный слой. Сверху покрывают ветрозащитой, зашивают виниловым сайдингом.
3. Устройство стен трех невентилируемых слоев. Закрепляют утеплитель Технониколь при помощи раствора. Далее оставляют небольшое воздушное пространство. Сооружают наружную стену. Ее толщина должна равняться одному кирпичу.

Какой бывает материал?

Перед тем, как утеплить, обшить брусовый дом и квартиру, надо определиться с теплоизолятом. Производители предлагают разные варианты. Все они имеют свои положительные и отрицательные качества.

Вот с какими утепленными изделиями обычно работают мастера:

• Пенопласт. Представляет собой вспененный полистирол с помещенными в него пузырями воздуха. Производится в виде плит разной плотности. Обладает хорошей влагостойкостью. Устойчив к ультрафиолетовому воздействию. Но легко воспламеняется и выделяет токсины при горении. Исходя из отзывов, пенополистирольные панели обеспечивают тепло в построенном бревенчатом доме. Но при их выборе необходимо оборудовать качественную вытяжку.
• Минвата. Это волокнистое изделие. Выпускается в форме рулонов и плит. Плотность минеральной ваты варьируется от 20 до 200 кг/куб.м. Преимуществами являются хорошая звуко- и термоизоляция, паропроницаемость и огнестойкость. Из минусов – минвата впитывает влагу, в ней могут завестись мелкие грызуны.
• Пеноплекс. Производится в виде плит. Обладает высокой прочностью на сжатие. Устойчив к горению. Отличается малой теплопроводностью и низкой паропроницаемостью. Легко поддается резке и просто монтируется.
• Пенополиуретан. Это жидкий, экологически безопасный утеплитель. Позволяет убрать все стыки и щели. Не приводит к образованию конденсата. Обладает тепло- и морозостойкостью. Может использоваться для гидроизоляции.
• Базальтовые плиты. Отличаются экологичностью, долгим сроком эксплуатации, огнестойкостью. Имеют вид прямоугольных панелей. Изготовлены на базе базальтового волокна. Характеризуются высокой теплоизоляцией, термостойкостью, звуконепроницаемостью, негорючестью, водостойкостью. Изделие не гниет, в нем не заводятся насекомые и грызуны. Утеплитель самый плотный. Поэтому его разрешается использовать для отделки фасадной части здания.

Также можно утеплить помещение гипсокартоном, фольгой, пенофолом, эковатой, фольгированным изолоном, стекловатой, специальной пеной. Но эти разновидности стоят дорого. Более бюджетным вариантом является использование глины с опилками или керамзита.

Какой вариант выбрать?

Поскольку теплоизоляторов существует много, возникает вопрос: какое изделие лучше подойдет для готового многоэтажного дома. Утеплители имеют свои положительные и отрицательные черты. Поэтому надо самостоятельно проводить анализ каждого варианта по определенным критериям.

Обращать внимание нужно на:

1. Коэффициент теплопроводности. Чем величина ниже, тем лучше.
2. Коэффициент водопоглощения. Показывает количество жидкости, которое способен впитать продукт в процентном соотношении от массы. Следует отдавать предпочтение тем вариантам, у которых данное значение наименьшее.
3. Плотность. Дает понять, насколько увеличится вес обшитой конструкции.
4. Класс горючести. Желательно выбирать класс Г1.
5. Компоненты. Утеплители могут содержать синтетические и натуральные вещества. Первые при нагреве часто выделяют токсические соединения.
6. Долговечность. Указывается производителем на упаковке.
7. Простота монтажа.
8. Удобство транспортировки. Желательно, чтобы продукт выпускался в блоках, рулонах, плитах.
9. Цена. То, сколько стоит теплоизолятор, зависит от его качества, брендовости.
10. Шумоизоляционные параметры. Приветствуются, но не являются обязательными для загородных построек.

При выборе надо учитывать и характеристики помещения. Деревянные, каменные, кирпичные, каркасные, газосиликатные, панельные, бетонные, щитовые, монолитные, постройки из шлакоблока, клееного бруса, пеноблоков и газобетона нуждаются в использовании разных технологий утепления. Для отделки таких сооружений снаружи и изнутри применяются разные материалы. Что касается производителей, лучше отдавать предпочтение Техноплекс и Изовер. Продукция этих фирм высококачественная, пользуется популярностью у многих потребителей. Фото можно найти на форумах.

Принципы утепления дома

Новички в сфере строительства и ремонта часто задаются вопросом, как утеплить свайный загородный дом самому быстро и красиво. Чтобы результат был хорошим, следует придерживаться некоторых фундаментальных правил. А также знать принципы утепления.

При работе следует выполнять такие требования:

• Для защиты утеплителя создавать пароизоляционный слой. При намокании минваты из нее вымываются связующие вещества. Из-за этого эффективность снижается на 50%.
• Вынести точку промерзания изнутри стен наружу.
• Провести плотную герметизацию стыков и щелей гидро-, тепло- и пароизоляционными составами. Слои рекомендуется укладывать внахлест.
• Защитить сооружение снаружи от влаги.
• Сделать изоляцию швов и уплотнение зазоров.
• Предусмотреть вентиляцию.

Подготовка поверхности, материалов и инструментов к работе

Перед тем, как начать работу, следует заготовить все необходимое. Купить материал для гидро- и теплоизоляции, клеящую смесь и грунтовочный состав. Понадобятся гвозди и шурупы, анкера, прочная нить, маяки, строительный уровень, шпатель, монтажная пена, армирующая лента, металлические уголки, бруски из дерева, вагонка, отвесы, кирпич.

Поверхность, которую планируется обрабатывать, нужно подготовить. Сначала со стен удаляют старую облицовку, очищают и грунтуют. Если стены ранее были утеплены и оштукатурены, специалисты советуют удалять весь материал вплоть до основания.

Если имеются незначительные дефекты, их устраняют путем грунтования. Большие перепады (в 1-2 сантиметра) заделывают строительной смесью либо счесывают до требуемого уровня. Грунтовку лучше использовать глубокого проникновения.

Как утеплить пенопластом?

В нижней части стены устанавливают полку из металлического уголка. Это делают с целью выравнивания пенопласта. На обратную сторону пенополистирольной панели наносят клеящий состав. Потом полотно прикладывают к стене, выравнивают и придавливают. Ровность определяют при помощи строительного уровня и отвесов. Следующий слой пенопласта монтируют только после того, как надежно схватится первое изделие. В углах и вокруг оконных проемов пенопласт закрепляют металлическими уголками. Все стыки проклеивают армирующей лентой. Затем выполняют оштукатуривание.

Пенопласт больше подходит для кирпичных и бетонных построек.

Как использовать минвату?

Перед тем, как закрепить листы на стене, надо смастерить каркасную конструкцию, обрешетку из брусьев. По ширине обрешетка должна быть на несколько сантиметров меньше, чем ширина листа минеральной ваты. Нужно установить анкера. На них будет надет материал для теплоизоляции.

Для неровных стен рекомендуется применять двухслойную вату разной плотности. Изделие мягким основанием направляют на стену. Минеральная вата считается универсальным теплоизолятором для наружной отделки. Многие ее виды позволяют оштукатуривать основание и использовать армирующую сетку. Крепить изделие можно и на внешний горизонтальный каркас. Если здание выполнено из дерева, то облицовку лучше проводить снаружи. Тогда стены будут дышать и не станет появляться конденсат. Аналогичным способом осуществляется теплоизоляция пенополиуретаном.

Как утеплить дом из пеноблока?

Постройки из пеноблока утеплять с улицы очень сложно. Обшивку необходимо производить снаружи и изнутри. Внешнее основание стоит обкладывать пенопластом, пенополистиролом либо минеральной ватой. Работа проходит по стандартной схеме.

Алгоритм описан ниже:

1. выровнять стены;
2. проверить правильность монтажа оконных и дверных откосов, отливов;
3. закрепить теплоизолятор гвоздями или клеем;
4. выполнить оштукатуривание;
5. облицевать поверхность кирпичом или сайдингом.

Пластиковые окна изнутри также подлежат теплоизоляции. Ведь большая часть тепла уходит именно через оконные проемы. Места соединения стекол с оконной рамой промазывают герметиком или обрабатывают другой замазкой. В щели в проемах и раме стоит вставить поролон или вату, а потом покрыть специальной лентой. Большие щели убирают монтажной пеной. Далее необходимо осмотреть откосы. Для этого зажигают свечу и проводят около них. Если пламя колышется, значит в этом месте есть щель. Герметизируют при помощи строительной пены. Также рекомендуется теплоизоляция входной двери.

Фундамент утепляют в том случае, если есть подвал. Обычно используют эструдированный полистирол, который не впитывает влагу и обладает хорошей прочностью. Пол, обложенный этим продуктом, не будет отдавать тепло земле. Крепление осуществляют специальным клеем.

Специалисты советуют полистирол располагать на той глубине, где промерзает грунт, но не разбирая половую конструкцию, работу выполнить не получится.

Если используются лаги, рекомендуется выбирать минвату. Ее укладывают и надежно фиксируют. Сверху расстилают напольное покрытие. Конструкцию на винтовых сваях утепляют путем возведения каркаса и размещения в ней теплоизоляционного рулона.

В этом случае алгоритм работы следующий:

• гидроизоляция;
• создание каркаса;
• монтаж теплоизолята;
• утепление цоколя;
• теплоизоляция половых перегородок.

Цоколь снаружи обрабатывают джутовым изделием либо минеральной ватой. Этот метод подходит для начального этапа строительства двухэтажного дома. Вырывается канава метровой глубины. В нее заливают керамзитобетон. Потом на низ подполья наносят слой стеклоизола или рубероида. Затем кладут теплоизолятор и гидроизолятор. Фиксируют клеем. Сверху покрывают полиэтиленовой пленкой. Оставшееся пространство в яме заливают керамзитобетоном.

Мансарду и чердак утепляют полистиролом. Его выбирают в виду доступной стоимости, низкой паропроницаемости и простоты монтажа. Перед работой поверхность очищают от грязи и пыли. Плиты фиксируют на клей. После обшивки проводят обработку штукатуркой для повышения влагоотталкивающих свойств.

Также специалисты рекомендуют временно утеплять ванную комнату, балкон, лоджию, трубы водопровода, отмостку вокруг летнего дома.

Таким образом, зная, как утеплить коттедж, можно снизить затраты на функционирование обогревательных приборов, улучшить микроклимат в помещении. Для этого применяются разные материалы. Их выбор зависит от особенностей нового дома, вида теплоизоляции и бюджет владельца дачи. Некоторые фирмы предлагают наружное утепление фасада «под ключ». Но с целью экономии лучше работу выполнять своими руками. Видео по теме можно найти ниже. Также читайте статью: Каркасные стены дома — технология постройки и правильное утепление.

Утепление кирпичного дома изнутри — spbremont.su

Утепление кирпичного дома изнутри – это эффективно?

В то время как отопление оставляет желать лучшего, делая не комфортным микроклимат внутри дома, факторы извне постоянно негативно влияют на состояние его конструкций. Поэтому важно произвести утепление стен кирпичного дома изнутри или снаружи.

Чтобы утепление кирпичного дома изнутри было эффективным, необходимо знать о важном факторе, о котором мы и поговорим прежде, чем рассмотреть основные материалы и технологии для утепления дома кирпичного изнутри.

Паропроницаемость – самый важный фактор

Очень важно, чтобы она возрастала от слоя к слою от внутренней стены до внешней. Данный фактор очень важен потому, что в нетеплое время года в жилых помещениях влажность существенно выше, чем за их пределами. Все живущие в доме дышат, а значит, воздух наполняется влагой. Свою роль играют и бытовые процессы от уборки до готовки, в результате воздух увлажнен, но не выходит наружу.

Чем теплее воздух, тем больше влаги он сможет задержать. Чтобы стены не потели, не было конденсата и сырости по углам, важно правильно решить вопрос с паропроницаемостью применяемых в утеплении материалов. Если утепление кирпичных стен не подразумевает паропроницаемый наружный слой, стена гарантированно будет сыреть.

Расположение утепления стен кирпичного дома изнутри – не самый эффективный вид утепления, поскольку идеальной является ситуация, когда дом утепляется снаружи. Если не сделать все правильно, точка росы будет припадать на саму стену из кирпича, что ускорит разрушение конструкции, особенно построек из силикатного полнотелого кирпича, который в наибольшей степени боится влаги. Если ваш дом построен именно из такого, кроме утепления кирпичной стены изнутри или снаружи, защитите стены козырьками крыши, однако не забудьте об оттоке пара, который в этом случае становится еще более важным!

Утепление кирпичных стен изнутри приводит к тому, что точка росы находится непосредственно за утеплителем, нарушение технологии чревато сыростью и плесенью. Наружное утепление, конечно, обеспечит прогретость всей стены, выход пара наружу, отсутствие лишней увлажненности.

Но все вышесказанное не значит, что утеплять внутри нельзя. Есть много причин, по которым наружное утепление может быть невозможным. Например:

1. Мы не может утеплять снаружи памятники архитектуры.
2. Утепляется многоэтажка, верхние этажи, а вышки нет.
3. Соседские стены так близко, что нет места, чтобы наружная теплоизоляция была произведена правильно.

Эти и другие причины заставляют принять тот факт, что наружное утепление невозможно. И если вы выбрали внутренний вариант, чтоб утеплить свой дом, вам просто надо хорошо уяснить, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, чтобы обязательно соблюсти технологию. Самый главный принцип которой заключается в следующем: нам следует отделить стену и ее утеплитель от помещения, сделать их герметичными.

И здесь есть два решения:

1. Внутреннее утепление материалом, паропроницаемость которого будет предельно низкой. Такими можно считать пенофол, который представляет собой утеплитель со слоем фольги, нанесенной на вспененный полиэтилен. Также низкой паропроницаемостью обладает экструдированный пенополистирол, если его поверхность с одной стороны более плотная. Обязательное условие: и фольгированная сторона пенофола, и та сторона эструдированного пенополистирола, которая более плотная, должны укладываться по направлению к внутренней стороне.

1. Также возможно такое решение проблемы: утепление стен изнутри должно предполагать наличие паронепроницаемой пленки, которая будет располагаться с внутренней стороны жилья и герметично отрезать утеплитель от внутренней стены. Если вы пойдете этим путем, вы не должны оставить влаге ни единой малюсенькой щели, обязательно укладывая паронепроницаемую пленку внахлест и тщательно проклейте швы

Как это выглядит на практике

Теперь рассмотрим, как утеплить кирпичный дом изнутри, на практике.

Если выбрали пенополистирол, тогда ваш утеплитель довольно плотный, 20-40 мм, и вы можете клеить его прямо на стенку. Более плотная часть смотрит вовнутрь дома, как вы помните, и ее далее можно будет финишно отделать: поклеить обои, оштукатурить. Кстати, если вы утепляете не дом, а, к примеру, баню, но тоже из кирпича, экструдированный пенополистирол, а также другие полимерные материалы тут не подойдут, поскольку при значительном нагревании они будут выделять в воздух токсичные вещества.

Утепление стен изнутри начните с обработки стен: их надо выровнять и отгрунтовать антисептическим составом, что станет залогом отсутствия грибков на стене. Вооружившись обычным клеем для плитки или же специальным для пенопласта, наносите зубчатым шпателем клеящий состав на плиты, предварительно прокатанные игольчатым валиком, что значительно улучшит сцепку. Плиты клейте плотно друг к другу, между швами рядов делайте вертикальную разбежку. Подождите, пока высохнет клей, после чего все получившиеся швы заполните герметиком на силиконовой основе. Вы должны добиться максимальной паронепроницаемости. Полученную поверхность вы можете оклеить обоями, для чего достаточно будет водного раствора ПВА-клея. Но если вы хотите, чтобы изнутри в доме была структурная штукатурка, то надо поверхность еще и армировать стеклосеткой, для которой подойдет тот же клей, а после высыхания сетки приступайте к декоративной отделке.

Возможно, вы выбрали пенопласт. Это более доступный по цене вариант, поэтому не стоит его сбрасывать со счетов, отдают ему предпочтение многие владельцы кирпичных домов. Недостатками данных материалов для кирпичного дома является высокая паропроницаемость и малая плотность. Поэтому грамотный монтаж тут тоже очень важен. А производится он путем обрешетки.

Поэтому перед тем как утеплить кирпичную стену изнутри, сначала берем бруски такой же толщиной, как и плита вашего утеплителя. С шагом ненамного уже, чем плита утепляющего материала, возводим обрешетку на стене. Получившиеся окна заполняем утеплителем, его обязательно следует укладывать враспорку. Если вы решили утеплить кирпичные стены дома изнутри пенопластом, то примите такую дополнительную меру защиты, как запенивание швов.

Когда утеплитель уложен, сверху размещают паронепроницаемую изолирующую пленку. Однако самой идеальной защитой для внутренних стен будет, если вы вместо нее воспользуетесь пенофолом толщиной 2-3 мм, крепя его степлером внахлест. Шов обязательно обклейте строительным скотчем.

В завершении процесса утепления кирпичного дома изнутри своими руками нужно прикрепить к брускам фальшивую стену из гипсокартона, также можно использовать вагонку или стеновые панели.

Еще коротко о материалах

Пенопласт – хороший выбор, однако при монтаже у вас получится много швов, и каждый из них может стать мостиком холода. Безопасное и эффективное утепление будет возможным только при абсолютной герметизации каждого из них, чего на практике не всегда получается добиться у начинающих мастеров.

Пенополиуретан подходит для кирпичных домов хорошо, однако сложен в монтаже, что для многих покупателей является существенным недостатком. К ним можно прибавить и механическую неустойчивость, то есть утеплитель требует дополнительной защиты. Пенополистирол экструдированный тоже отлично подходит, вы сможете выполнить все работы самостоятельно, позитивные свойства материала перекрывают его недостатки.

Как видим, утеплить стены кирпичного дома изнутри эффективно реально, однако если есть такая возможность, лучше все-таки осуществлять наружное утепление.

В видео ниже подробно показан весь процесс утепления стены изнутри:

Утепление кирпичного дома изнутри своими руками

Кирпичные стены могут встретиться как в новостройках, так и старых домах — материал этот широко применяется с давних времён и ценится за свою прочность, долговечность, универсальность. Однако с точки зрения теплоизоляции, кирпич — не самый эффективный вариант. Даже при толстых стенах в 2-2,5 кирпича (50-60 см) часто требуется дополнительная теплоизоляция, особенно в регионах с холодным климатом. Современные утеплители прекрасно справляются с этой задачей, при толщине в несколько сантиметров обеспечивая теплоизоляцию больше, чем у метровой кладки кирпича.

Правила утепления кирпичных стен

Безусловно, утеплять стены кирпичного дома лучше снаружи — так вы добьётесь максимального эффекта, обеспечив надёжную и равномерную теплоизоляцию здания по всему контуру. Однако это дорогостоящая и хлопотная операция, особенно в многоквартирном доме — нужно получить разрешение на эти работы на общем собрании жильцов, договориться с остальными жильцами о разделе затрат, согласовать сроки, подрядчиков. Кроме того, внешнее утепление в ряде случаев нецелесообразно. Например, если у дома дорогой декоративный фасад, демонтировать его для закладки утеплителя, а затем устанавливать снова будет очень накладно или технически невозможно.

Однако, если утеплить стены снаружи нельзя, можно сделать это изнутри. Это немного уменьшит площадь квартиры, но обойдётся дешевле. При этом нужно учесть некоторые сложности и особенности, возникающие при таком подходе.

Особенности стен из кирпича

Помимо толщины стены, очень важно знать, какой именно кирпич использовался для кладки — цельный или пустотелый, а также каким методом проводилось сама кладка — сплошным или «колодцем» (то есть внутри стены остаются полости). Имеет значение и вид самого кирпича — обычный глиняный кирпич, керамический, силикатный.

Таблица: коэффициент теплопроводности различных видов кирпича.

Воздушные полости в самом кирпиче и в кладке снижают теплопроводность кладки, поэтому две кирпичные стены одинаковой толщины могут значительно отличаться по своим теплоизоляционным параметрам. Соответственно, и утеплителя для них понадобится разное количество.

Требования к утеплителю для внутренних работ

Поскольку утеплитель будет находиться внутри квартиры, его свойства нужно изучить особенно внимательно.

На что обратить внимание:

Экологическая безопасность — материал должен быть инертным, не выделять в воздух микроскопические частицы.

Как можно более низкий коэффициент теплопроводности. Не опасайтесь того, что «слишком утеплите стену» — теплоизоляция создаёт эффект термоса, то есть удерживает тепло в квартире зимой, а летом, наоборот, позволяет сохранять прохладу.

Пароизоляция. Чем ниже коэффициент паропроницаемости — тем меньше влаги поглощает материал.

Толщина материала. Чем она меньше — тем меньше придётся жертвовать пространством в квартире.

Сочетаемость с отделочными материалами. Учтите, что поверх него вам нужно будет монтировать слой отделочных материалов (обои, штукатурка и т.п.). Делайте выбор в пользу плотных твёрдых утеплителей — финишную отделку поверх них выполнять проще.

Возможные решения по утеплению изнутри

Учитывая нюансы, связанные с внутренними работами, оптимальных решений по утеплению кирпичных стен изнутри всего два — это применение пенопласта и экструдированного пенополистирола (ПЕНОПЛЭКСа).

Пенопласт — материал, хорошо знакомый даже людям, далёким от строительных и отделочных работ. Все знают, как он выглядит — лёгкие белые плиты из спрессованных между собой шариков диаметром в несколько миллиметров. Пенопласт дешев, очень прост в обработке (режется даже обычным острым ножом), поэтому это довольно популярное решение для утепления стен.

Основные недостатки пенопласта — его хрупкость и способность со временем впитывать влагу. При изменении определенных условий внешней среды пенопласт может крошиться. Кроме того, при механическом воздействии непрочный пенопласт очень легко ломается, поэтому и использовать его можно только не в нагруженных конструкциях. В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол на протяжении всего срока службы держит форму, не деформируется и не пропускает холод.

В виду того, что в пенопласте присутствует множество пустот, при определенных условиях они могут легко заполниться, например, влагой. За счет разницы температур внутри и снаружи происходит охлаждение водяного пара и его конденсация. Между слоем утеплителя и наружной стеной скапливается сырость. Затем влага начинает проникать в стену, что ухудшает её термоизоляционные свойства. В зимний период происходит замерзание конденсата в стенах, что с течением времени приводит к разрушению конструкций. Очевидно, что пенопласт по своим техническим характеристикам сильно уступает экструдированному пенополистиролу, который отличается нулевым водопоглощением, низким коэффициентом теплопроводности и высокой прочностью.

Экструдированный пенополистирол (ПЕНОПЛЭКС)

Часто называют усовершенствованным пенопластом. Изготавливается из того же полимера, но по более совершенной технологии, за счёт чего материал получается более плотным, прочным и совсем не пропускает влагу. При монтаже можно обойтись без обрешётки — плиты ПЕНОПЛЭКСа толщиной 2–10 см можно клеить прямо на стены, поверх них монтировать листы гипсокартона, которые затем штукатурить или оклеивать обоями. Клеить обои прямо на утеплитель нельзя.

Основные этапы монтажа:

Выровняйте стены и загрунтуйте их антисептическим составом, чтобы защитить от плесени.

Приклейте плиты ПЕНОПЛЭКСа к стене. Сделать это можно полиуретановым клеем Fastfix либо специализированным клеем для теплоизоляции на цементной основе. Если используете цементный клей — вам пригодится зубчатый шпатель, а для улучшения сцепления материала с клеем — игольчатый валик.

При стыковании плит снижайте до минимума зазоры между ними. Плиты клейте в шахматном порядке.

Для дополнительного крепления используйте дюбели-зонтики — они помогут надёжно зафиксировать плиты на стене.

Если планируете затем штукатурить стену — обязательно используйте армирующую сетку.

Кирпичные стены лучше утеплять снаружи, но если это по каким-то причинам невозможно или нецелесообразно, то можно утеплить их изнутри, используя для этого современные материалы небольшой толщины. Главное при этом — обеспечить в квартире хорошую вентиляцию и пароизоляцию, чтобы предотвратить образование конденсата.

Технология утепления кирпичных стен изнутри с помощью минваты и пенопласта

Утепление дома – это не только ответственный процесс, от которого напрямую будут зависеть комфорт и общая обстановка в доме, но и финансовые затраты которые лягут на плечи хозяина в зимний период.

Перед тем, как рассмотреть вопрос об утеплении кирпичной стены с внутренней стороны, нужно отметить, что к подобному утеплению обращаются лишь в том случае, когда наружные работы провести невозможно.

Утепление построек из кирпича может быть внутренним или внешним. Внешнее утепление часто применяют для ветхих построек, в которых важно создать дополнительный каркас из ДВП или ДСП.

Для чего нужно внешнее и внутреннее утепление дома?

Если речь идет именно о таком доме из кирпича, то проводить внутренние работы не имеет смысла. Можно ограничиться возделыванием внешнего утеплителя.

Если по каким-либо причинам внешний утеплитель не может быть укреплен, например при облицовке нового дома, тогда мастера проводят внутренние работы по созданию дополнительного утепления.

Различия в утеплении

Проведение работ по утеплению стен изнутри кирпичного дома, значительно уменьшает площадь для пользования жильцов, но и обладает рядом неоспоримых преимуществ:

• при подобном проведении работ, отсутствует необходимость в получении специального разрешения у коммунальных служб;
• общие затраты значительно ниже, чем на проведение внешних работ;
• если изучить все тонкости и правила проведения подобных работ, их можно выполнить без дополнительной помощи специалистов.

Основные виды утеплителей

На сегодняшний день, утепление может производиться различными способами и нужно правильно выбрать именно тот материал, который наиболее подойдет конкретному дому.

При выборе способа утепления, следует обратить внимание на огнеупорность, плотность и коэффициент теплопроводности.

На основе этих показателей будет строиться зависимость общего веса и толщины слоя.

При выборе материала нужно учитывать его способность противостоять вредным воздействиям и прочности, от которой в дальнейшем будет зависеть продолжительность его эксплуатационных свойств.

В современном строительстве основными материалами для утепления считаются:

1. Керамзит. Этот материал часто используют при создании фундаментов и стяжек, путем добавления в бетон. Его так же применяют с помощью добавления в базис, из которого в дальнейшем производят каркас из монолита.
2. Минеральная вата. Этот материал один из самых востребованных утеплительных изделий. Он обладает повышенной влагопоглащаемостью, поэтому ее целесообразнее применять для работ по внутреннему утеплению.
3. Теплая штукатурка. Это универсальный материал, применяемый как для внутреннего, так и для внешнего проведения работ по сохранению тепла. Но при установке важно учитывать тот фактор, что этот вид имеет большой вес и для выдерживания значительной массы дом должен обладать усиленным фундаментом. Еще одним важным условием является толщина при использовании, которая не должна превышать 50 мм.
4. Целлюлозная вата. Этот вид дополнительного утепления отличается низкой устойчивостью к повреждениям механического характера, что делает его уязвимым по сравнению с другими материалами. Целлюлозная вата так же обладает и положительным свойством удерживать тепло: 100 мм подобного материала способны заменить один метр кладки из кирпича. Вата обладает повышенной впитываемостью жидкости и, как правило, ее рекомендуют устанавливать изнутри здания.
5. Пробковый утеплитель. Это материал, изготовленный из натуральных компонентов, который превосходно удерживает тепло изнутри дома. Его основной недостаток в том, что он легко воспламеняется.
6. Пенопласт. Этот материал широко применяют для внутренних и наружных работ. Но помимо низкой цены, у него есть ряд недостатков, прежде всего, то, что материал не способен «дышать», т. е впитывать воду и пропускать через себя увлажненный воздух. При воспламенении, он выпускает из поверхности вредные вещества, поэтому его нельзя считать экологически чистым.

Так же различают и такие варианты утеплителей:

Какой материал выбрать для утепления кирпичной стены изнутри?

Для того чтобы произвести правильный выбор материала для проведения внутренних работ по утеплению, нужно обратить внимание на ряд факторов, которыми должен обладать материал, устанавливаемый в доме.

Прежде всего, он должен быть устойчивым к внешним видам воздействия.

Немаловажную роль играет его устойчивость перед образованием грибка и плесени на поверхности стены. Для жильцов он не должен представлять опасности в виде выделения веществ, нарушающих экологию и здоровье.

Еще один фактор, который имеет значение в доме, выполненном из кирпичной кладки – это безопасность при возникновении пожара.

Если хозяин дома хочет полностью соблюсти все вышеперечисленные параметры, ему следует обратить внимание на утепление дома при помощи теплой штукатурки или минеральной ваты.

Выполнение работ с помощью этих материалов, проводить достаточно просто, даже при отсутствии помощников. При правильном нанесении и установке теплоизолирующего изделия, дом наполнится приятной атмосферой и будет окутан защитной оболочкой.

Пирог стены кирпичного дома

Стандартная схема, по которой устанавливается пирог стены, выглядит так:

• известковый раствор или штукатурка;
• основная кладка стены;
• один из видов утеплителя;
• облицовочные материалы, которые могут быть выполнены из штукатурки, специальных фасадных панелей или кирпича;
• специальная сетка из оцинковки, предназначенная для удержания всех слоев пирога.

Это лишь один из вариантов пирога, но состав наполнителей может изменяться с учетом природных условий и индивидуальных пожеланий хозяина.

Стена отвечает не только за прочность конструкции, но и за уровень комфортного проживания в доме.

Только правильный подсчет пирога может обеспечить будущую конструкцию достаточным уровнем теплоизоляции, способностью пропускать пар и степенью защиты перед огнем.

При выборе состава пирога для кирпичной стены, хозяин дома должен принять решение совместно со специалистом, который даст советы и подскажет нужный материал для работ.

Пароизоляция и гидроизоляция

Для любого дома пароизолирующий материал является основной частью в конструкции стены. Он препятствует попаданию нежелательного количества влаги, которая может нанести вред стене и утеплительному каркасу.

Влага способствует образованию грибков и плесени на поверхности стены, но этих проблем можно избежать, если применить соответствующие материалы для пароизоляции стены.

Традиционным материалом для создания пароизолирующих свойств является полиэтиленовая пленка.

Крепление изделий к стене осуществляется строительным степлером. Если этого инструмента нет в наличии, допускается ручное крепление, с использованием оцинкованных гвоздей.

Пароизолирующее изделие укладывают внахлест таким образом, чтобы предыдущий слой перекрывался новым, не менее чем на пятьдесят миллиметров. Многие мастера проделывают дополнительную герметизацию с помощью липкой ленты и специального скотча для пароизоляции. После того как изделия плотно держится на стене, нужно проверить его на наличие зазоров.

Гидроизоляция в каркасе кирпичной стены обеспечивает влагостойкость элементов. Для создания надежной защиты гидроизолирующий материал наносят на внешнюю часть стены. Если укрепления гидроизоляционного слоя невозможно монтировать с наружной части, тогда ее проводят изнутри.

Материалы способные защитить конструкцию от попадания воды принято разделять на три группы: пропитывающие, обмазочные и оклеечные.

Наименьшим качеством отличаются изделия для оклеивания поверхности, такие как рубероид или слой полиэтилена. Если с внешней стороны он еще может удерживаться какое-то время, то изнутри размокнет и потеряет свои полезные свойства.

Обмазочные методы защиты от воды наиболее эффективны, но ситуация осложняется тем что поверхность на которую предполагается нанести слой защитной пропитки, должна быть полностью освобождена от жира и мусора. Если не провести очистку, склеивания не произойдет.

Пропитывающие смеси являются наиболее востребованными на рынке строительных материалов благодаря своей устойчивости. Ее можно использовать как во внутренней, так и во внешней гидроизоляции.

Заделка щелей и подготовка обрешетки

Перед проведением работ по утеплению кирпичной стены изнутри, нужно позаботиться о поверхности кирпичной кладки. По всей поверхности нужно провести осмотр на наличие щелей.

Если на поверхности стены имеются сколы и трещины, их устраняют монтажной пеной или цементным раствором. Помимо щелей, на поверхности могут находиться лишний мусор и пыль, которые тоже нужно устранить.

Следующий этап работы заключается в создании деревянной обрешетки, в которую будет укрепляться теплоизолирующий материал.

Деревянные элементы крепят к кирпичной кладке с помощью шурупов или дюбель-гвоздей.

В процессе измерения расстояния между элементами, нужно исходить из ширины минеральной ваты или другого материала, который будет использован.

Утепление кирпичной стены изнутри при помощи минваты

Утепление дома изнутри с помощью минваты вполне оправдано, если судить по ее полезным свойствам. Именно этот материал способен поддерживать оптимальную температуру в помещении.

Если дом недостаточно утеплен и ему требуется дополнительный материал теплоизоляции, то минвата будет идеальным вариантом, но только при правильной установке.

Проведение дополнительных мер по утеплению дома изнутри можно осуществить с помощью минеральной ваты.

Утепление кирпичных стен изнутри своими руками производится в следующем порядке:

1. Перед началом работ с минеральной ватой, нужно заранее изготовить каркас из металлического профиля. После проведения работ его можно обшить любым декоративным покрытием.
2. Первым слоем на обрешетку укладывают гидроизолирующий материал.
3. Ячейки, из которых изготовлен каркас, заполняют минватой. Минеральная вата должна плотно вставать в ячейки обрешетки, щелей быть не должно.
4. После того как утепляющий материал плотно укреплен в ячейках, на него накладывают изделие из пленочной мембраны, способное пароизолировать помещение. Этот слой кладут так, чтобы фольгированная сторона была направлена на внутреннюю часть здания. Пароизолирующий слой укрепляют к металлической или деревянной обрешетке.
5. На заключительном этапе проводят финишную отделку по поверхности лицевой стороны стены.

Утепление минватой и отделка вагонкой

Укладка минеральной ваты

Утепление кирпичной стены пенопластом и штукатуркой

Проведение теплоизоляции можно осуществить и с помощью оштукатуривания стены, но этот процесс отнимет больше сил, чем при других видах работ.

В то же время – это дешевый способ. Для того чтобы провести утеплительные работы нужно обнажить стену до уровня кирпичной кладки и провести обработку стен специальной пропиткой против грибков и плесени.

Следующий этап состоит в монтаже реек для сетки. После того как рейки установлены, на поверхность стены крепят сетку из металла. Последний этап – нанесение смеси на стену.

Еще один современный вариант утеплителя – это установка пенопласта. Часто применяют укрепление материала к деревянной или металлической обрешетке. Работа с пенопластом складывается из следующих этапов:

• очищение кладки от старого материала;
• покрытие поверхности противогрибковыми пропитками;
• при необходимости стену подвергают оштукатуриванию;
• крепление обрешетки;
• последний этап заключается в укреплении материала в ячейках обрешетки. Для крепления используют клеевой состав или дюбель-гвозди с специальными широкими шляпками. Все щели герметизируются монтажной пеной.

Заключение

Осуществить качественное утепление кирпичной стены изнутри не представляет сложности, даже для начинающего мастера. Важно следовать всем приведенным советам и тогда дом будет наполнен теплом и атмосферой уюта.

Утепление кирпичных стен: как его сделать внутри и снаружи дома

Выбираем лучший материал для утепления и рассказываем, что все-таки лучше: утеплить стены снаружи, изнутри или с обеих сторон.

Утепление внешней стены кирпичного дома может производиться с обеих сторон, либо только с одной. Для того чтобы снизить теплопотери, используются материалы, отличающиеся между собой по составу и физическим свойствам. Это могут быть сыпучие наполнители, плиты из минваты, пенопласта и вспененного полиэтилена, изделия из пористого бетона, пенополиуретановое напыление. В основном они применяются как внутри, так и снаружи несущих конструкций, но есть и исключения. Фасаду не всегда требуется отделка, однако, в ряде случаев здание штукатурится или закрывается металлическим каркасом, обшитым декоративными панелями. В помещении также устраивается защитный слой, необходимый для поддержания необходимой температуры.

Утепляем стены дома изнутри и снаружи

Как работает утеплитель

Кладка смотрится не менее колоритно, чем любой декор. Она может украсить не только фасад, но и интерьер, выдержанный как в классическом, так и современном стиле. Материал обладает высокой пористостью. Воздух, находящийся в его пустотах, нагревается и остывает медленнее, чем твердое тело. Это снижает теплопроводность ограждающей конструкции. Однако, при небольшой толщине кладки для создания комфортных условий потребуются дополнительные меры.

Защита действует более эффективно с наружной стороны, но иногда приходится устанавливать ее с внутренней.

Покрытие под облицовкой представляет собой пирог, состоящий из двух основных слоев. Наружный выполняется из гидроизоляторов. Они защищают от намокания пористую структуру минеральной ваты или пенополистирола. Если внутрь попадет влага, это приведет к образованию грибков и плесени. Кроме того, заполняя пустоты, она вытесняет из них воздух, что приводит к значительному увеличению теплопотерь. Чтобы этого не происходило при хранении, упаковку ни в коем случае нельзя вскрывать. Для складирования лучше использовать сухие отапливаемые помещения.

Технические нормативы

Начиная с марта 2019 года в действие вступили изменения в законодательстве. Загородная недвижимость была поделена на две категории:

• Садовое строение. Под этим термином подразумевается любое сооружение для проживания в летний период. Фактически такой статус может иметь хозяйственная постройка, деревенский сруб или огромный коттедж. Требования к условиям внутри помещений в данном случае ничем не регламентированы.
• Объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Если строению присвоен такой статус, в нем можно прописаться как в городской квартире. Оно должно быть приспособлено для круглогодичного проживания. Здесь действуют ГОСТы и СНиПы для жилых зданий. Чтобы перевести постройку в объект ИЖС потребуется пройти согласования проекта. Комиссия будет рассматривать в том числе и свойства ограждающих конструкций. Чтобы согласование прошло успешно, теплопотери не должны превышать критический уровень.

Основные требования изложены в СНиП 3.03.01 и пособии ПЗ-2000. Материалы, выпускающиеся современными производителями, соответствуют этим стандартам, однако, в ряде случаев есть смысл провести теплотехнический расчет. Он необходим в регионах с сырым и холодным климатом, где к покрытию предъявляются более высокие требования, чем обычно. Правильно рассчитать нужные параметры помогут проектные организации.

В строительных нормах об утеплении стен кирпичного дома изнутри и снаружи речь идет об отечественных изделиях. Импортные должны иметь техническое свидетельство, говорящее о том, что они соответствуют отечественным нормативам.

Как утеплить кирпичную стену изнутри

Такой метод наименее эффективен. Его минусом является то, что при таком расположении защитного слоя кладка остается незащищенной от холода. Это приводит к тому, что в ее толще возникает конденсат. Он появляется в месте, где температура выше нуля, но при этом она не достаточна высока для испарения влаги. Проблему можно решить, если помещение хорошо проветривается. Чтобы избежать попадания воды в толщу материала следует предусмотреть пароизоляцию. Она монтируется со стороны облицовки.

Есть и еще один заметный минус. При большой толщине пирога теряется площадь помещений. Использовать данную технологию стоит лишь тогда, когда в этом есть необходимость, например, при условии, что фасад должен оставаться неизменным. Подобные требования предъявляются к домам в районах с исторической застройкой. Иногда владелец коттеджа принимает решение оставить кладку в качестве декора, однако, здесь будет лучше все-таки положить утеплитель и закрыть его внешней кладкой в полкирпича. Безвыходная ситуация возникает, когда строения располагаются настолько близко друг от друга, что проведение монтажных работ становится невозможным.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома

Главным критерием при выборе является паропрницаемость. Она должна быть ниже, чем у несущих конструкций, иначе влага будет задерживаться. По этой причине не следует делать обшивку из гипсокартона. Пар должен выходить наружу, в противном случае появится запах сырости, а в углах появится плесень.

Обычно для внутренних поверхностей используется три группы изоляторов.

• Минвата — лучше выбрать базальтовую, поскольку она не разрушается при повышенной влажности.
• Теплоизоляционная пористая штукатурка.
• Полимерные материалы, например, пенополиуретан, плотный пенопласт, пенофол, экструдированный пенополистирол.

Не следует использовать керамзит или пеноизол, поскольку их паропроницаемость слишком велика, а вот пеноплекс вполне подойдет.

У каждой разновидности есть свои плюсы и минусы. Например, штукатурка обладает высокой плотностью, но именно по этой причине она плохо сохраняет температуру внутри помещений. Отдать предпочтение лучше качественным изделиям проверенных производителей.

Крепление утеплителя к кирпичной стене

Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Пенополиуретан

Как правило, работы можно провести своими руками. Исключение составляют смеси, для укладки которых применяется специализированная техника. Ярким примером служит пенополиуретан. Он укладывается на сухое очищенное основание при помощи распылителя. Толщина покрытия составляет от 3 до 5 см. Перед его нанесением к основанию прикрепляются деревянные вертикальные рейки или обрешетка, необходимые для создания обшивки. Преимуществом такого метода является отсутствие мостиков холода — металлические анкеры и шурупы при его применении не используются.

Штукатурка

Обладает довольно высокой парапроницаемостью, однако ее хватает чтобы хорошо справляться поставленной задачей. По своим теплоизоляционным свойствам она уступает минвате и изделиям на основе полимеров, но при ее использовании стены в доме будут дышать. Покрытие имеет небольшую толщину и отнимает совсем немного пространства. Потери составят максимум 5 см. Штукатурка не создает мостиков холода. Она наносится в несколько слоев, что делает процесс укладки долгим и трудоемким. Чтобы выполнить работы правильно потребуется определенный опыт. Новичку будет сложно овладеть необходимыми навыками.

Экструдированный пенополистирол

Отличается низкой теплопроводностью и высокой прочностью. В сочетании с небольшой массой эти свойства делают его одним из самых востребованных материалов. Он производится в виде плит, которые наклеиваются на чистую выровненную поверхность. Располагать их лучше в перевязку — сплошные стыки даже при незначительных зазорах будут пропускать внутрь холодный воздух. Швы заполняются монтажной пеной. После ее застывания излишки срезаются. После этого можно крепить отделку. Если планируется проведение штукатурных работ, на поверхность наклеивается армирующая сетка, удерживающая смесь и препятствующая проникновению влаги из раствора внутрь.

Должен обладать плотностью от 45 кг/м3. Панели закрепляют при помощи клея, стыки заполняют монтажной пеной. Пенопласт отличается от Экструдированного пенополистирола более высокой теплопроводностью и низкой прочностью. Он хорошо горит, выделяя при этом токсичные вещества, что делает его не самым лучшим вариантом. Единственное преимущество по сравнению с аналогами — низкая стоимость.

Представляет собой вспененный полиэтилен, покрытый фольгой с одной или с обеих сторон. Он паронепроницаем, отличается небольшой толщиной и прекрасно сохраняет температуру в помещении. Высокие технологические характеристики при небольших размерах достигаются за счет отражающего покрытия. При слое 5 мм материал обеспечивает уровень изоляции, для которого потребовалось бы в двадцать раз больше минеральной ваты. Крепить его следует на обрешетку из реек с сечением около 2 см, что позволит создать воздушную прослойку. Монтаж производится с помощью специальных скоб. Отражающая сторона должна смотреть внутрь помещения. Сверху устраивается обрешетка для облицовки. Пенофол часто применяют как дополнительный слой. В этом случае гидроизоляции не понадобится, поскольку полиэтилен не пропускает влагу.

Хорошо пропускает пар, поэтому ее придется со всех сторон закрыть полиэтиленом или другой непроницаемой оболочкой. При монтаже на основание сначала закрепляют пленку, делая нахлест на пол и потолок, затем закрывают швы скотчем. Сверху делают обрешетку с таким расчетом, чтобы рейки плотно прижимались к минераловатной плите. Ширина реек должна быть равной толщине панелей. Изолятор вставляется в полученные ячейки, после чего вся конструкция закрывается пленкой. Швы заклеиваются скотчем, а сверху укладывается обрешетка для облицовки.

Утепление кирпичной стены снаружи

При таком способе изоляции ограждающие конструкции не будут промерзать. Это спасет материал от образования конденсата. При замерзании конденсат превращается в лед и, расширяясь, разрушает твердую структуру. В жидком состоянии он становится средой для появления бактерий. Влага вызывает коррозию, приводящую к потере прочности и разрушению массива.

Утепление кирпичного дома изнутри – это эффективно?

В то время как отопление оставляет желать лучшего, делая не комфортным микроклимат внутри дома, факторы извне постоянно негативно влияют на состояние его конструкций. Поэтому важно произвести утепление стен кирпичного дома изнутри или снаружи.

Чтобы утепление кирпичного дома изнутри было эффективным, необходимо знать о важном факторе, о котором мы и поговорим прежде, чем рассмотреть основные материалы и технологии для утепления дома кирпичного изнутри.

Паропроницаемость – самый важный фактор

Очень важно, чтобы она возрастала от слоя к слою от внутренней стены до внешней. Данный фактор очень важен потому, что в нетеплое время года в жилых помещениях влажность существенно выше, чем за их пределами. Все живущие в доме дышат, а значит, воздух наполняется влагой. Свою роль играют и бытовые процессы от уборки до готовки, в результате воздух увлажнен, но не выходит наружу.

Чем теплее воздух, тем больше влаги он сможет задержать. Чтобы стены не потели, не было конденсата и сырости по углам, важно правильно решить вопрос с паропроницаемостью применяемых в утеплении материалов. Если утепление кирпичных стен не подразумевает паропроницаемый наружный слой, стена гарантированно будет сыреть.

Расположение утепления стен кирпичного дома изнутри – не самый эффективный вид утепления, поскольку идеальной является ситуация, когда дом утепляется снаружи. Если не сделать все правильно, точка росы будет припадать на саму стену из кирпича, что ускорит разрушение конструкции, особенно построек из силикатного полнотелого кирпича, который в наибольшей степени боится влаги. Если ваш дом построен именно из такого, кроме утепления кирпичной стены изнутри или снаружи, защитите стены козырьками крыши, однако не забудьте об оттоке пара, который в этом случае становится еще более важным!

Утепление кирпичных стен изнутри приводит к тому, что точка росы находится непосредственно за утеплителем, нарушение технологии чревато сыростью и плесенью. Наружное утепление, конечно, обеспечит прогретость всей стены, выход пара наружу, отсутствие лишней увлажненности.

Но все вышесказанное не значит, что утеплять внутри нельзя. Есть много причин, по которым наружное утепление может быть невозможным. Например:

1. Мы не может утеплять снаружи памятники архитектуры.
2. Утепляется многоэтажка, верхние этажи, а вышки нет.
3. Соседские стены так близко, что нет места, чтобы наружная теплоизоляция была произведена правильно.

Эти и другие причины заставляют принять тот факт, что наружное утепление невозможно. И если вы выбрали внутренний вариант, чтоб утеплить свой дом, вам просто надо хорошо уяснить, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри, чтобы обязательно соблюсти технологию. Самый главный принцип которой заключается в следующем: нам следует отделить стену и ее утеплитель от помещения, сделать их герметичными.

И здесь есть два решения:

1. Внутреннее утепление материалом, паропроницаемость которого будет предельно низкой. Такими можно считать пенофол, который представляет собой утеплитель со слоем фольги, нанесенной на вспененный полиэтилен. Также низкой паропроницаемостью обладает экструдированный пенополистирол, если его поверхность с одной стороны более плотная. Обязательное условие: и фольгированная сторона пенофола, и та сторона эструдированного пенополистирола, которая более плотная, должны укладываться по направлению к внутренней стороне.

1. Также возможно такое решение проблемы: утепление стен изнутри должно предполагать наличие паронепроницаемой пленки, которая будет располагаться с внутренней стороны жилья и герметично отрезать утеплитель от внутренней стены. Если вы пойдете этим путем, вы не должны оставить влаге ни единой малюсенькой щели, обязательно укладывая паронепроницаемую пленку внахлест и тщательно проклейте швы

Как это выглядит на практике

Теперь рассмотрим, как утеплить кирпичный дом изнутри, на практике.

Если выбрали пенополистирол, тогда ваш утеплитель довольно плотный, 20-40 мм, и вы можете клеить его прямо на стенку. Более плотная часть смотрит вовнутрь дома, как вы помните, и ее далее можно будет финишно отделать: поклеить обои, оштукатурить. Кстати, если вы утепляете не дом, а, к примеру, баню, но тоже из кирпича, экструдированный пенополистирол, а также другие полимерные материалы тут не подойдут, поскольку при значительном нагревании они будут выделять в воздух токсичные вещества.

Утепление стен изнутри начните с обработки стен: их надо выровнять и отгрунтовать антисептическим составом, что станет залогом отсутствия грибков на стене. Вооружившись обычным клеем для плитки или же специальным для пенопласта, наносите зубчатым шпателем клеящий состав на плиты, предварительно прокатанные игольчатым валиком, что значительно улучшит сцепку. Плиты клейте плотно друг к другу, между швами рядов делайте вертикальную разбежку. Подождите, пока высохнет клей, после чего все получившиеся швы заполните герметиком на силиконовой основе. Вы должны добиться максимальной паронепроницаемости. Полученную поверхность вы можете оклеить обоями, для чего достаточно будет водного раствора ПВА-клея. Но если вы хотите, чтобы изнутри в доме была структурная штукатурка, то надо поверхность еще и армировать стеклосеткой, для которой подойдет тот же клей, а после высыхания сетки приступайте к декоративной отделке.

Возможно, вы выбрали пенопласт. Это более доступный по цене вариант, поэтому не стоит его сбрасывать со счетов, отдают ему предпочтение многие владельцы кирпичных домов. Недостатками данных материалов для кирпичного дома является высокая паропроницаемость и малая плотность. Поэтому грамотный монтаж тут тоже очень важен. А производится он путем обрешетки.

Поэтому перед тем как утеплить кирпичную стену изнутри, сначала берем бруски такой же толщиной, как и плита вашего утеплителя. С шагом ненамного уже, чем плита утепляющего материала, возводим обрешетку на стене. Получившиеся окна заполняем утеплителем, его обязательно следует укладывать враспорку. Если вы решили утеплить кирпичные стены дома изнутри пенопластом, то примите такую дополнительную меру защиты, как запенивание швов.

Когда утеплитель уложен, сверху размещают паронепроницаемую изолирующую пленку. Однако самой идеальной защитой для внутренних стен будет, если вы вместо нее воспользуетесь пенофолом толщиной 2-3 мм, крепя его степлером внахлест. Шов обязательно обклейте строительным скотчем.

В завершении процесса утепления кирпичного дома изнутри своими руками нужно прикрепить к брускам фальшивую стену из гипсокартона, также можно использовать вагонку или стеновые панели.

Еще коротко о материалах

Пенопласт – хороший выбор, однако при монтаже у вас получится много швов, и каждый из них может стать мостиком холода. Безопасное и эффективное утепление будет возможным только при абсолютной герметизации каждого из них, чего на практике не всегда получается добиться у начинающих мастеров.

Пенополиуретан подходит для кирпичных домов хорошо, однако сложен в монтаже, что для многих покупателей является существенным недостатком. К ним можно прибавить и механическую неустойчивость, то есть утеплитель требует дополнительной защиты. Пенополистирол экструдированный тоже отлично подходит, вы сможете выполнить все работы самостоятельно, позитивные свойства материала перекрывают его недостатки.

Как видим, утеплить стены кирпичного дома изнутри эффективно реально, однако если есть такая возможность, лучше все-таки осуществлять наружное утепление.

В видео ниже подробно показан весь процесс утепления стены изнутри:

Как проводится утепление стен дома изнутри

Утепление стен дома изнутри с точки зрения теоретической теплотехники может выглядеть так же эффективно, как и снаружи. Но то, что легко в теории, не всегда применимо на практике. Основная проблема утепления дома изнутри то, что несущие стены не прогреваются и полностью находятся в зоне низких температур. Значит данный способ утепления плохо подходит для стен с низкой паропроницаемостью (каменные, бетонные, металлические и т.д.) На границе внутренней поверхности стены и слоя утеплителя может выпадать конденсат, который будет приводить к проблемам как самой стены, так и утеплителя.

Однако порой утепление изнутри является единственно приемлемым способом повысить теплозащиту здания. Часто это касается реставрации старинных зданий. Их фасады представляют историческую ценность. Также, утепление изнутри применяют для срубов или домов из бруса, поскольку их стены являются одновременно и декоративным фасадом.

Пожалуй деревянный дом – единственный вид зданий, для которого утепление изнутри не является неприемлемым. Однако и при утеплении изнутри деревянного дома нужно тщательно соблюдать технологию утепления, пароизоляции и вентиляции конструкций.

Хотя, говоря честно, во всех остальных случаях утепление изнутри не только нежелательно, но и недопустимо. Яркий пример – утепление изнутри наружных стен квартир в многоэтажных домах. Основные проблемы возникают потому, что на внутренней поверхности стен в холодный период образуется конденсат, который не находит иного выхода, как пропитывать собой утеплитель, кирпич или бетон. При наступлении морозов, конденсат замерзает и вызывает механическое разрушение материала стен. Особенно это опасно для гидрофильных матиериалов – силикатного кирпича, газо- и пенобетона. Если как утеплитель использован ПСБ (он же пенополистирол или пенопласт), то замерший конденсат вызывает его разрушение. А осенью и весной в этом месте складываются идеальные условия для размножения плесени.

Не надо забывать и о том, что внутреннее утепление уменьшает площадь помещения, и порой весьма значительно. Толщина слоя утеплителя, при правильном его монтаже может достигать 100 мм. Можете сами подсчитать, стена длиной десять метров, утепленная изнутри «займет» 1 м? площади квартиры.

Утепление деревянных стен изнутри

Дома из бревна или бруса можно утеплять изнутри без особого риска разрушения конструкций или образования конденсата. Но делать это нужно по проекту, учитывая необходимость вентиляционного зазора между слоем утеплителя и стеной. Если этим правилом пренебречь, то дерево на границе с утеплителем будет мокнуть под воздействием конденсата, а это плохо действует на дерево. Утеплителю влага так же ни к чему. Как правило, при утеплении деревянного дома изнутри, строят внутри подобие каркасных стен, которые заполняют минеральной ватой, эковатой или пеноизолом.

Каркас строят из досок. Расстояние между стойками делают по ширине плиты утеплителя (или 1 метр, если применяют эковату или пеноизол). Стойки устанавливаются с учетом того, чтобы между ними и стеной оставался зазор 2-3 см, в котором будет происходить движение воздуха.

Чтобы вентиляция была достаточной, в стене необходимо сделать отверстия. Для этого в нижнем брусе или бревне высверливаются отверстия диаметром 20 мм (под углом 45°) на расстоянии 50-100 см. Сверху зазор оставляют открытым выводя его на проветриваемый чердак или просто под карниз.

Чтобы вентиляционный зазор не перекрыло утеплителем, на стойки крепится какая-либо паропроницаемая ткань, например, ветрозащитная мембрана (возможен обычный агротекс).

Со стороны дома утеплитель обязательно защищается пароизоляцией, при этом на стыках мембрану дополнительно герметезируют скотчем. Поверх можно монтировать гипсокартон и завершать отделку.

Утепление изнутри стен с низкой паропроницаемостью

Во первых: прибегать к утеплению изнутри стен из камня или бетона, крайне нежелательно. Если другого выхода нет – то будьте готовы потерять значительную площадь помещения. В принципе, необходимо сделать то же, что и в случае с деревянным домом – смонтировать внутри помещения утепленные каркасные стены. Но в случае со стенами из камня, сделать такую работу будет труднее. Необходимо будет просверлить большое количество вентиляционных отверстий снизу и сверху стены что не просто. Сами стены в режиме «холодной» эксплуатации прослужат меньше.

Утепление стен дома изнутри каменных или бетонных без вентиляции крайне рискованно. Недостаток утепления изнутри без вентзазора в том, что влага будет обязательно конденсироваться на холодной стене, пропитывать утеплитель. Влага будет конденсироваться из воздуха, который находится между волокон утеплителя. Использование пенополистирола не спасет ситуацию, т.к. стена все равно будет «потеть» и замораживаться.

Внимательно при внутреннем утеплении нужно утеплять стыки с полом и перекрытием, а также оконные откосы и проемы входных дверей.

Вентиляция помещений с внутренним утеплением

При внутреннем утеплении мы стараемся минимизировать паропроницание через стены помещения. Следовательно влажность в помещении растет. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию таких помещений.

Единственным способом вывести избыточную влагу из помещений, в которых стены непроницаемы для пара, – это устроить интенсивную вентиляцию. Но тогда встает вопрос: как сохранить тепло в доме, если постоянно менять теплый воздух холодным? В данном случае подходящим, но далеко недешевым решением будет монтаж приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. Рекуператор – устройство, в котором выходящий наружу воздух отдает тепло холодному входящему.

Можно обеспечить достаточную вентиляцию и естественным путем. Но необходимо управлять данным процессом. Для этого подойдут системы пластиковых окон с вентиляционными клапанами. Но их диаметр и количество необходимо грамотно и правильно рассчитать. В любом случае в помещениях утепленных изнутри необходимо обеспечить контроль влажности, для чего используют простейшие гигрометры (продаются в магазинах с мед. оборудованием).

Если влажность в утепленном изнутри помещении часто превышает 60 % а на улице она ниже, то уровень вентиляции недостаточен.

Больше информации по вопросам связанным с утеплением можно посмотреть в специализированных разделах сайта нашей компании: ufateplo.ru – мы давно и всерьез занимаемся диагностикой и решением проблем качества недвижимости.

Вы всегда можете обратиться в компанию «БашкирЭнергоАудит» для проведения профессионального тепловизионного обследования. Наши специалисты обладают большим опытом в диагностике зданий и решении самых сложных задач связанных с утеплением.

Нужно ли утеплять кирпичный дом изнутри и снаружи, описание, цены

Кирпичный дом – надежная и долговечная постройка. Но блок для его возведения стоит очень дорого, поэтому современные нормы строительства предусматривают уменьшение толщины кладки за счет ее обшивки дешевыми и энергоэффективными утеплителями.

Оглавление:

1. Зачем нужна изоляция?
2. Технология монтажа изнутри и снаружи
3. Обзор утеплителей
4. Стоимость

Почему необходимо утепление?

Основная причина того, почему в кирпичном доме бывает холодно, заключается в том, что материал сам по себе очень хорошо проводит тепло и толщина кладки должна соответствовать природным условиям региона. Если она меньше, то промерзаний и быстрого охлаждения не избежать.

Старые кирпичные дома не нуждались в дополнительном утеплении, так как толщина была более 70 см. Сегодня такие толстые стены не делают. Во-первых, это затратно, во-вторых, улучшить свойства рациональнее за счет изоляции.

Всегда есть вероятность возникновения трещин и мостиков холода в углах и вокруг проемов. Еще один аргумент в пользу термоизоляции– облегчение веса постройки и снижение требований к прочности фундамента, а это экономия времени и средств.

Лучше утеплять снаружи или изнутри?

Первый вариант предпочтительнее – он эффективнее и может быть сделан в любой момент, независимо от наличия отделки.

Преимущества наружного утепления кирпичного строения в сравнении с внутренним:

• Сохраняет полезную площадь.
• Защищает от внешних воздействий окружающей среды, тем самым продлевает срок эксплуатации.
• Не влияет на внутренний микроклимат помещений, не потребуется дополнительная вентиляция.
• Подходят все материалы. Для внутренней обшивки годятся только экологически чистые, без примеси химических веществ.
• Сдвигает точку росы на наружную часть стен. Тогда как при внутреннем конденсат образуется сразу под слоем изоляции, где теплый воздух встречается с холодным. Это становится причиной плесени и сырости в непосредственной близости к жильцам дома.

Недостатки: от такой отделки страдает внешний вид, требуется обшивка сайдингом или оштукатуривание.

Существует альтернатива – защита во время строительства. При этом способе изоляция закладывается во внутренний воздушный карман кладки. Он является лучшим компромиссом, но не всегда осуществим.

Во время возведения дома используют не только варианты в плитах и рулонах, но и сыпучие.

Утепление снаружи

Технология:

• сначала на стены монтируют направляющие профили из металла или деревянного бруса;
• затем укладывают плиты в пространство между ними;
• фиксируют специальными дюбель-гвоздями (зонтиками) по центру и в каждом углу;
• накрывают слоем пароизоляции, чтобы не было конденсата;
• обшивают сайдингом или вентилируемым фасадом.

Иногда используют штукатурку, в этом случае направляющие не нужны. Достаточно приклеить изоляцию на цементный клей в один или два ровных слоя. На строительном рынке предлагают еще более простой вариант с облицовкой из плитки. Он значительно дороже, но экономит время и деньги на последующую отделку.

Утепление изнутри

Этот метод применяют, когда обшивка снаружи невозможна, например, запрещена властями или самим не хочется портить фасад.

Выполняется несколькими способами:

• Делают каркас из металлопрофиля под гипсокартон. Укладывают в пространство между стеной и обрешеткой теплоизоляцию. Фиксируют плиты дюбелями или на клей. Монтируют поверх слой паронепроницаемого материала, обшивают ГКЛ.
• Снимают старую отделку. Штукатурят и шпаклюют, после высыхания укрывают изоляцией от пара. Приклеивают пенопласт или Пеноплекс, снова наносят штукатурную смесь и выполняют финишные работы.
• Простая штукатурка и обои. Смесь при этом накладывают в три слоя, согласно технологии (обрызг, грунт, накрывка), независимо от наличия неровностей на базовой поверхности.

Эти способы простые и недорогие, но эффекта от них при малой толщине стен чаще всего недостаточно. Существуют более результативные методы, они требуют больших расходов и времени. На кирпичные стены допустимо монтировать систему теплого пола. Обогрев позволит избежать термопотерь и конденсата. Далее следует уложить изоляцию и выполнить декоративную отделку.

Еще один способ – кладка внутренней стены с образованием воздушного кармана между ней и несущей. В свободное пространство укладывается изолятор, подойдет плитный или сыпучий, например, керамзит. Существенные недостатки – уменьшение полезной площади комнаты, длительность и затратность.

Обзор утеплителей для кирпичного дома

1. Пенопласт.

Это вспененная пластическая масса. Большую часть объема занимают мелкие воздушные полости, за счет этого достигаются хорошие теплоизоляционные свойства. Выпускается в виде плит.

Преимущества:

• почти не впитывает воду;
• в 10 раз теплее кирпича;
• легкий;
• не гниет;
• выпускается разного размера и толщины;
• дешевый.

Недостатки в том, что он способствует образованию плесени, так как не пропускает воздух. Пенопласт относится к трудновоспламеняемым материалам, но при возгорании выделяет токсичный газ. Срок службы не превышает 10-20 лет, что очень мало. Хрупкий и легко ломается при монтаже.

2. Пеноплекс.

Это экструдированный пенополистирол. Выпускается в виде плит, оснащен пазовым соединением, что улучшает герметичность. Подходит для внутренней и наружной обшивки кирпичных стен.

Преимущества:

• прочный;
• гидрофобный;
• пожаробезопасный;
• паронепроницаемый;
• экологически чистый.

Пеноплекс – один из лучших вариантов. Его стоимость немного выше, чем пенопласта, но затраты покрываются экономией на отоплении. Разрушается под действием УФ-лучей, поэтому стены необходимо сразу обшить.

3. Минеральная вата.

Это спрессованные волокна из сплава горных пород и металлургических шлаков. Выпускается в форме плит или рулонов, имеет плотность от 10 до 90 кг на куб.м. Используется в качестве звуко- и теплоизоляции.

Преимущества:

• не горит;
• не впитывает влагу;
• не изменяет размеры при нагревании и охлаждении;
• не подвержена гниению;
• не поражается вредителями;
• стоит недорого.

В составе присутствует фенол, который негативно влияет на самочувствие человека. Насколько существенен вред, неизвестно, поэтому не рекомендуется использовать для внутренней отделки.

4. Пенополиуретан.

Пористый синтетический материал, выпускается в форме плит и жидкости для напыления. Создает монолитный слой, непроницаемый для влаги и пара. Отличается самой низкой термопроводностью.

Преимущества:

• обладает хорошей адгезией с любыми поверхностями, что избавляет от использования клея и крепежей;
• гидрофобный;
• паронепроницаемый;
• не гниет;
• не подвержен образованию плесени и грибка;
• срок службы без потери свойств – 30-50 лет.

Пенополиуретан боится солнечных лучей, стоимость достаточно высока.

5. Базальтовые плиты.

Получают из сплавов горных пород, состоят из склеенных волокон. Хорошо пропускают воздух, но за счет разнонаправленности слоев не теряют тепло.

Преимущества:

• улучшает звукоизоляцию;
• не впитывает влагу;
• прочный;
• не подвержен гниению, поражению грибком и плесенью.

По составу это почти та же минеральная вата. В базальтовых плитах содержатся смолы и фенол, поэтому их лучше применять для наружной теплоизоляции, стоимость высокая.

Стоимость материалов

Чтобы утеплить кирпичный коттедж или дом, следует учесть затраты на крепежи, рабочую силу и цену последующей отделки.

Промерзает угол в доме. Что делать? Способы решения.

Часто случается, что промерзает угол в кирпичном доме, на нём образуется ледяная корка или изморозь. Она проходит вертикально, горизонтально или во всех направлениях. Причиной могут служить ошибки строительства или же обычное физическое явление. Оба варианта приводят к тому, что угловая часть дома покрывается влагой, которая замерзает при низкой температуре снаружи. Случится такое может и в частном доме из кирпича, и в квартире.

Промерзает угол в доме или квартире

Почему промерзают углы дома

Нет особой разницы, из какого материала выстроен дом. И панельный, и кирпичный может доставить неприятности в виде промерзающего угла. Причины возникновения проблемы практически одинаковые. Никто не отменял законы физики и ошибки, допущенные при строительстве. Все они указаны в таблице.

Причины промерзания угла и утечки, обнаруженные тепловизором

Таблица 1. Основные причины промерзания угла в доме:

В панельном доме причины появления изморози в углах схожие. Правда, их намного меньше. Обычно допускаются ошибки при строительстве:

• Недостаток утепления.
• Тонкая стена (как для местного климата).
• Нарушены строительные нормы.

Всё же такая проблема наиболее часто возникает в зданиях, выстроенных из кирпича. Причина кроется в самом материале. Строители используют некачественный кирпич со сколами, пустотами, сквозными отверстиями. Если ещё он выложен с небольшим количество раствора, отсутствует фасадный декор, утепление, то проблемы не миновать.

Промерзает угол — решение проблемы

Это важно! Не стоит забывать, что угол в кирпичном доме выкладывается по особой технологии. Должна быть выполнена правильная перевязка кладки. Если же технология не была соблюдена, то угол обязательно промёрзнет.

Иногда проблемная зона наблюдается не по всей длине стены, а в её отдельной части, например, около перекрытия (крыши). Угол прямо под потолком покрыт влагой или слоем льда. Здесь же причина кроется совсем в другом. Были неправильно осуществлены работы по примыканию стены к самому перекрытию крыши. Между ними есть точки холода. Возможно на чердаке и вовсе не использован утеплитель, оттуда и поступает холодный воздух.

Промерзание стены на стыке с крышей

Некоторые кирпичные дома со временем проседают, на стенах образуются трещины, пустоты. Возникает резкий перепад температуры на входе и выходе, образуется тот самый конденсат. Из-за наличия трещин, зазоров он быстро охлаждается в углах.

Интересно знать! Промёрзшая часть стены — это только «верхушка айсберга». Со временем в углу будет образовываться не только влага, но и плесень. Это неминуемое последствие того, что проблема так и не была решена.

Стоит понимать, что такая ситуация может произойти не только в частном доме, но и в многоэтажном. Даже жители квартир жалуются на мокрые или промёрзшие углы.

Почему промерзают углы в кирпичном доме

Почему промерзает угол в кирпичном доме

Кирпичный дом отличается от панельного используемыми при строительстве материалами. Многие считают, что он гораздо экологичнее и теплее, но не тут то было. Всё зависит и от качества кирпича, и самих работ по его укладыванию. Даже в кирпичном доме с толстыми стенами могут замерзать углы.

Причины:

1. Недостаточное количество слоёв кладки.
2. Неправильная перевязка кирпичей именно в углах.
3. Использован некачественный материал.
4. Высокий процент износа всего дома, включая и аварийное состояние.

Даже если дом из кирпича выстроен совсем недавно, то нельзя исключить появления холода, влаги в его углах. Строители могли выполнить выкладку кирпича неправильно, использовали его в недостаточном количестве. Не стоит отменять и влияние климата. Если в регионе наблюдаются низкие температуры, то кладка в один слой явно будет недостаточной. Тогда углы будут самой уязвимой зоной.

Промерзание угла в кирпичном доме из-за трещин

Аварийные кирпичные здания, дома с большим процентом износа — тот сектор, где всегда возникают проблемы, в том числе и с углами. Они промерзают и из-за пустот, щелей, трещин, и из-за холода, поступающего с крыши. Здесь нельзя разрешить ситуацию одним лишь утеплением. Сначала проводятся работы по устранению тех же трещин или других дефектов.

Промерзает угол в панельном доме — причины

Промерзание угла в панельном доме

Жители панельных домов даже в своих квартирах могут наблюдать промёрзшие углы, скопление влаги на них. Нарекать на плохой строительный материал не стоит. Вряд ли использовались панели с трещинами, пустотами и прочими дефектами. Такое случается крайне редко.

Видео — Холодные мокрые углы дома. Первопричина

Причина кроется в другом:

1. Требуется дополнительной утепление. Если местность не богата на тёплые дни, зимы холодные, то обязательно будет образоваться конденсат. В углах наблюдается температурный перепад. Внутри квартиры в панельном доме тепло, а снаружи — нет. Так углы являются наиболее уязвимыми точками, то там и происходит образование конденсата. Влага со временем просто замерзает.
2. Проблема часто касается жителей последних этажей панельных домов. Там неправильно выполнено соединение стены с перекрытием. Холодный воздух задувает именно в этой точке или с крыши. Если она недостаточно утеплена, то проблемы также не миновать.
3. Форс-мажор. Возможно, сосед с верхнего этажа вас затопил, но воды было не так уж и много. Обычно она стекает именно по углам. То же происходит, когда соседи не следят за сантехникой и трубами. Они немного протекают, что и вызывает образование воды в верхнем углу квартиры, расположенной сверху.

Иногда не соблюдена технология строительства. Есть пустоты, большие зазоры в стене, через которые и дует прохладный ветер. Даже в панельном доме ошибок строителей нельзя исключать.

Стоит ли утеплять изнутри

Утепление изнутри — нужно ли оно при промерзании угла

Герметик, утеплитель, шпаклёвка, теплоизоляция — что только не используют владельцы квартир и домов, чтобы избавиться от проблемы с промерзающим углом. Даже добравшись до самой стены изнутри, недостаточно заделать её щели. Внутреннее утепление также не поможет. Всё это помогает крайне редко, когда угол замерзает совсем чуть-чуть.

Это важно! Подавляющее большинство специалистов рекомендуют утеплять дом или квартиру снаружи, а не внутри. Тогда можно решить проблему окончательно, устранить её причины. Внутренняя теплоизоляция и другие работы дадут только временный эффект.

Конечно же, можно попытаться утеплить жилище изнутри, но, как правило, это не помогает, а только увеличивает сумму затрат. Всё равно придётся выполнять все работы снаружи, так как только так можно устранить первопричину.

Промерзает угол в кирпичном доме что делать

Что делать при промерзании угла в кирпичном доме

Когда угол стены покрывается влагой, льдом или слоем изморози в кирпичном доме, то ситуацию нужно решать радикально. Сначала следует провести диагностику. Основные её этапы:

1. Проверяет наружную часть стены дома. Именно она является источником проблемы, не стоит искать причину внутри жилища. Следует обратить внимание на наличие трещин, пустот, качество кирпича и самой кладки.
2. Если обнаружена трещины, то важно определить фронт работ по их устранению. Иногда расколы небольшие, но могут образовываться и вдоль стены, горизонтально, паутинкой. Тогда понадобится чуть ли не капитальный наружный ремонт. Если кирпичный дом изношен или аварийный, то без металлических стяжек не обойтись.
3. Когда трещины отсутствуют, необходимо обследовать саму кладку и кирпич. В углу он укладывается совершенно иначе. Следует определить — соблюдена ли технология прошивки. Важно обратить внимание на зазоры между кирпичами. Возможно, между ними не достаточно раствора. Сам строительный материал, если он некачественный, может иметь множество зазоров, пор или трещин. Такой кирпич становится причиной промерзания угла.

После диагностики и определения причины, следует составить фронт работ, определить, каким способом лучше решить проблему. Как правило, снаружи используется утепление. Внутренние работы специалисты не рекомендуют выполнять.

Промерзают углы дома — как утеплить

Промерзают углы дома — как утеплить

Единственно правильным решением, как избавиться от промерзших углов в доме, является его утепление. Только благодаря ему влага или же изморозь внутри уйдёт раз и навсегда. Не стоит забывать о том, что перед утеплением необходимо обследовать стену на предмет трещин и заранее их устранить. Для этого подходят такие пути решения:

1. Применение железных стяжек (кондукторов). Особенно они актуальны для больших продольных трещин.
2. Если дом частный, а не многоэтажный, то, возможно, понадобится перекладка стены. Метод используется редко из-за возникающих трудностей в процессе работы.
3. Усиление внутренней или наружной стены (дополнительная кладка.)
4. Если замерзает нижний угол частного дома на первом этаже, то проблема может крыться в фундаменте. Потребуется его усиление: вдоль всей стены или её части. Это трудоёмкие и дорогостоящие работы.

Утепление стен в многоквартирном частном доме

Как правило, далее требуется утепление. Именно этот метод используется чаще всего, рекомендован и специалистами.

Цены на строительные леса

Строительные леса

Видео — Как устранить промерзание стен углов?

Если промерзает угол в доме, поможет следующее руководство:

1. Необходимо утеплить именно фасад, а не внутреннюю часть стены. Если дом имеет множество дефектов в виде трещин, зазоров, то без теплоизоляционной штукатурки не обойтись.
2. Кирпичную кладку расшивают и заполняют раствором. Как правило, такая штукатурка содержит гранулы пенополистирола. Он расширяется и заполняет пустующие поры.
3. Далее можно приступить к обшивке фасада облицовочным материалом. Он также часто является теплоизоляционным.

Всё зависит от того, какая внешняя отделка (сайдинг) будет выбрана. Существует достаточно много материалов, которые имеют эстетичный вид.

Промерзает угол в квартире что делать

Промерзание угла в квартире

Квартира может находиться в доме с разной этажностью. Иногда требуется утепление на большой высоте. Тогда нужно обратиться к специалистам, работающим с оборудованием для альпинистов. Потребуется открытый выход на крышу дома, так как именно так крепится оборудование, спускаются верёвки со стропами. Работа таких специалистов опасная и дорогостоящая. Когда же квартира расположена на 1-2 этаже, то часто обходятся строительными лесами.

Это важно! Нельзя теплоизолировать только участок стены, например, один лишь её угол. Тогда проблема случайно возникнет в совершенно другом месте: там, где нет утеплителя. Следует провести комплексные работы.

Самым правильным шагом будет утепление наружной стены, так как внутренние работы вряд ли помогут. Точка росы попросту сместится, и конденсат в углу будет образовываться с ещё большей интенсивностью. Герметики, внутренняя изоляция — всё это лишь лишняя трата денег. Со временем окажется, что нужно было всё-таки проводить внешние работы.

Утепление квартиры с наружной части дома

Всегда ли нужна внешняя теплоизоляция? Бывают такие ситуации, когда внешний угол в квартире промерзает из-за нехарактерных причин. Сюда относится подтопление, утечка воды от соседей. Страдают от этого именно верхние углы. Тогда нужно обратиться к владельцам квартиры с верхнего этажа. Даже если нет постоянного потока воды, то её подтекание может происходить практически незаметно: с трубы, батареи и т.д.

Цены на утеплительный материал — пенопласт

Пенопласт

Видео — Как утеплить угол в квартире

Для квартир на последнем этаже характерна другая проблема. На стыке с крышей строителями могла быть совершена ошибка. Они не уложили изоляцию или же между перекрытиями и стеной есть зазоры, щели, пустоты. Тогда причину стоит искать там, а не в проблемах с углом или состоянием стены.

Понадобится дополнительная теплоизоляция перекрытий, другие работы на чердаке. Возможно, крыша пришла в негодность, именно с неё и поступает вода. Она часто сосредотачивается именно в углах. Во всех остальных случаях спасением может стать только внешнее утепление стен квартиры.

Какой утеплитель выбрать

Примеру технологии утепления наружной стены

Как только дефекты кирпичной стены устранены, следует приступать к её внешней отделке. Она будет служить тем самым утеплением и решением проблемы с промерзающим углом на долгие годы. Т о же касается и панельных домов. Их так же утепляют, на каком бы этаже не находилась квартира, правда здесь выбор материалов ограничивается.

Не каждый сайдинг подходит для панельного или многоэтажного здания, так как отделочный материал должен вписаться в архитектуру дома и не нарушать её. Весь перечень утеплителей приведен в таблице.

Таблица 2. Виды утеплителей для наружной отделки дома:

Используется и привычный всем пенопласт, сверху которого наносится слой штукатурки. Это дешевый способ утепления, используемый не только в кирпичных, но и панельных домах. В последних он применяется гораздо чаще, так как позволяет не нарушить общий вид дома. Используется разная толщина пенопласта, от которой зависит степень утепления. При выполнении работ важно исключить зазоры между стыками. Иначе через них будет проходить холодный воздух.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Выводы и рекомендации

При промерзании угла дома или квартиры без утепления фасада не обойтись

Не стоит искать причину в недостатках стен изнутри. Герметики, внутренняя отделка не поможет, а только усугубит проблему. Точка росы сместится в сторону жилья, конденсат будет образовываться ещё интенсивнее. В холодное время года угол будет не просто промерзать, но и покрываться изморозью, ледяной коркой.

Для частного дома необходимо:

• проверить состояние стен, исключить наличие трещин, неправильно сделанной кладки. Если они есть, то проблему нужно устранить;
• обследовать фундамент и перекрытия крыши. Возможно потребуются работы по восстановлению;
• провести утеплительные работы с внешней стороны стены.

Для квартир в панельном доме следует установить причину промерзания угла. Если она не кроется в подтоплении или перекрытиях на крыше, то также понадобится прокладка утеплителя. Она проводится снаружи, а не внутри. Для панельного дома вариантов утеплителей не так много, так как важно не нарушить внешний вид здания.

Если же квартира находится в кирпичном строении, то выбор материалов значительный. Сюда входят термопанели, теплоизоляционная штукатурка, жидкая теплоизоляция, минеральная или базальтовая вата и другие виды сайдинга. Они же подходят и для частного домовладения.

Вызов специалиста часто и не требуется, если причина появления промерзания в углах установлена. Как правило, он рекомендует утеплить стену снаружи, а не изнутри. Внутренние работы практически во всех случаях не показаны. Что касается выбора самого материала, то на нём не стоит экономить. Всё зависит от степени проблемы. Когда угол промерзает незначительно, то необязательно применять дорогостоящие термопанели.

Утепление стен кирпичного дома изнутри: выполняем своими руками

Кирпичный материал считается традиционным вариантом для строительства сооружений, эксплуатирующихся в разных условиях. Теплоизоляционный показатель стен из такого материала зависит от количества уложенных рядов. Конструкция способна промерзать из-за недостаточной толщины стен или ошибок, допущенных в процессе строительства. Сегодня попробуем разобраться, как выполняется утепление стен кирпичного дома изнутри.

Зачем нужно делать?

В помещениях всегда выделяется некоторое количество тепловой энергии и влаги, и объясняется это непрерывностью процессов человеческой жизнедеятельности.

Тепло выделяется во время приготовления еды, функционирования бытовой техники и т. д. Уровень содержания влаги в воздухе меняется после каждодневных умываний, кипячения воды, мытья полов и прочих действий, связанных с использованием жидкости. Отметим, что от температуры воздуха зависит его способность удерживать в себе влагу.

Если стены утеплены плохо, остывший воздух оставляет на их поверхности конденсат. Осевшая на стенках вода становится источником образования грибковой плесени, угрожающей здоровью человеческого организма. Споры плесени попадают в органы дыхательной системы, становятся причиной астмы или аллергии. Кроме этого, грибок разрушает материалы, использованные для строительства стен, портит внешний вид и качество одежды.

Чтобы избавиться от подобных проблем, внутри кирпичного дома устраивается утепление. В этом случае стены из кирпичного камня перестают поддерживать контакт с теплыми воздушными потоками в комнате, в связи с чем появляется возможность их промерзания до границы соприкосновения со слоем тепловой изоляции. Это означает, что эффективность утепления окажется низкой.

Абсолютно иной результат достигается, если теплоизоляция размещается снаружи, но порой возникают ситуации, когда подобные решения осуществить не представляется возможным.

Итак, внутренние поверхности стен утепляют в следующих случаях:

• если нет разрешения изменять архитектуру фасадных стен объекта;
• по наружным стенам выполнены деформационные швы;
• стены разделяют помещения технического назначения, шахты лифтов и прочие объекты, не имеющие доступа для устройства теплоизоляционного слоя;
• проектное задание предполагает обустройство внутреннего утепления для кирпичных стен.

Важные нюансы

Перед тем, как утеплить стены в кирпичном доме, необходимо принять во внимание определенные особенности процесса и разобраться, в чем они заключаются.

Чтобы правильно подобрать теплоизоляционный материал, учитывая его технические характеристики, следует изучить ряд процессов физического характера, связанных с данным видом работ.

Слово «утепление» означает изменение показателей сооружений по уровню тепловой проводимости. Высокий показатель говорит, что использовался низкокачественный тепловой изолятор, и применять его больше не следует. Подобные работы проводятся с применением утеплительных материалов с низким уровнем проводимости тепловой энергии.

Мы знаем, что кирпичный камень изготавливается из обожженной глины, отлично проводящей тепло. Сооружение, возведенное из такого материала и не имеющее утеплительной прослойки, прогревается и остывает достаточно быстро, и его температурный режим зависит от окружающего воздуха. Заметим, что глина отличается пористой структурой и прекрасно впитывает воду, которая при соответствующих условиях имеет склонность к испарению.

В процессе испарения воды снижается температурный режим поверхности, подвергаемой данному явлению. Получается, что дом из кирпичного камня, и так не являющийся теплым объектом, во время испарения остывает еще больше. Пользуясь данным свойством, в жаркие дни можно охлаждать кирпичное строение, не имеющее утепления, открыв доступ в подвал. Поднимающийся из него сырой воздушный поток наполняет кирпичи влагой, постепенно испаряющейся наружу. Данный процесс сравним с работой кондиционера воздуха.

Разберемся, как правильно срабатывает утеплитель. В материале, используемом для внутренней отделки, перемещение воздушных масс затруднено. Воздушная прослойка является своеобразной преградой для тепловых потоков. Данный принцип заложен в конструкции обычного термоса и оконных стеклопакетов.

Эффективную защищенность от потерь тепловой энергии создает прослойка воздуха, находящаяся между стенами из особого вещества. От количества таких прослоечных перегородок зависят теплоизоляционные возможности утеплителя, которые принимаются во внимание при приобретении материала.

Утепление кирпичного дома изнутри современными методами смещает точку росы (так условно называется место, в котором теплый воздух преобразуется в конденсат, накапливающийся внутри) глубже внутрь стеновых конструкций. Необходимо такую точку вынести максимально наружу, подальше от середины стенки.

Таких условий можно добиться, утеплив стены изнутри. Естественно, что подобный вариант решения сократит полезное пространство помещения, что сильно скажется на комнатах с малыми площадями. И все же, чем лучше утеплить стены изнутри?

Чем утеплять?

Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом изнутри, и какие материалы для этого лучше всего подходят.

Минватой

Данный материал сегодня пользуется заслуженной популярностью. Стены изнутри утепляются следующим образом:

• выполняется подготовка стены к утеплению;
• набивается обрешетка из деревянных брусков, интервал между рейками выбирается в соответствии с размерами утеплительного материала.

Чтобы исключить вероятность образования конденсата на внутренней поверхности минерального утеплителя, под обрешеточные рейки закладывают планки пятимиллиметровой толщины. Данная мера позволит сформировать воздушную подушку, препятствующую намоканию ваты.

Закладывается утеплительный материал, фиксируется к поверхности стены крепежом. Сверху натягивается мембрана, создающая надежную пароизоляцию. В качестве такого слоя допускается использовать пленку из полиэтилена или фольгу. Мембрану крепят к обрешетке, используя рейки сечением 2 на 2 см, что способствует образованию зазора, препятствующего потерям тепловой энергии.

Утепленные ватой стены обшиваются гипсокартонными листами, пластиковыми панелями или вагонкой. После этого выполняется финишная отделка стен краской или обоями.

Пенополистиролом

Достоинство утеплительного материала – легкость, прочность и высокий теплоизоляционный показатель. Данный вариант утеплителя устойчив к воспламенению, монтируется по аналогии с минватой, но за счет набиваемой обрешетки внутри комнаты формируются мостики холода, способствующие появлению мест накопления конденсата.

Как утеплить изнутри кирпичные стены пенополистиролом?

Поверхность следует зачистить, выровнять тонким штукатурным слоем, обработать грунтовочной смесью. Монтажной пеной или клеевым раствором пенополистирольные плиты фиксируются к стене, при этом очередной ряд начинается со сдвигом в половину листа, чтобы не создавать большие стыки по вертикали. Стыковочные участки запениваются.

Закончив утепление, поверхность рекомендуется покрыть армирующей сеткой и оштукатурить ровным слоем, подготовив стену к покраске или поклейке обоями. Некоторые зашивают утеплительный слой гипсокартонными листами.

Пенопластом

Главное достоинство материала – низкая стоимость, по остальным характеристикам он значительно хуже пенополистирола. Кроме того, такой утеплитель воспламеняется, выделяя при этом опасные для организма человека токсины.

Если мы утепляем стены изнутри в кирпичном доме листами пенопласта, то подбираем материал, плотность которого не менее 35 кг на кубический метр. Более плотные листы крепятся по технологии, используемой для фиксации пенополистирольного материала, а рыхлый утеплитель, обладающий высокой паропроницаемостью, фиксируется, как минерализованная вата.

Все стыковочные участки заделываются строительной пеной.

Пенофолом

Такой теплоизолятор изготавливается из вспененного полиэтиленового сырья, покрывается с одной или с обеих сторон фольгированным слоем. Толщина материала небольшая, но теплоизоляционный показатель достаточно высокий. Пенофольный слой, толщина которого достигает четырех миллиметров, прекрасно заменяет минерализованную вату восьмисантиметровой толщины.

Довольно часто такой материал применяется в комплекте с плитами минеральной ваты, что повышает теплоизоляционные возможности конструкции и одновременно сокращает ее толщину. В этом случае материал фиксируют вместо пароизоляционного слоя, заложив утеплитель между каркасными рейками.

Можно ли устроить теплоизоляционный слой, используя исключительно пенофол? Для этого стены изнутри оббиваются каркасной обрешеткой, толщина реек которой составляет два сантиметра, что позволяет сформировать воздушную подушку. Пенофол монтируется горизонтально скобами, стыковочные места проклеиваются скотчем. Набивается контробрешетка, на которую крепится финишная отделка.

Напыляемым пенополиуретаном

Как еще можно утеплить кирпичный дом изнутри, чтобы не было конденсата? Обратите внимание на пенополиуретан – отличное решение, защищающее от негативного воздействия воды и сохраняющее тепловую энергию в помещениях. Укладка такого утеплителя не нуждается в подготовке стен, но монтаж сопровождается определенными сложностями.

Полимерный состав наносят при помощи специального оснащения. При формировании слоя толщиной более трех – четырех сантиметров монтируется опалубочная обрешетка, выполняющая функции основания для нанесения финишного отделочного слоя. Наносимый материал отличается жидкой консистенцией, поэтому напыляется в несколько заходов. Застыв, пенополиуретановый слой отлично противостоит воздействиям механического характера, в дополнительных защитных мерах не нуждается. Точка образования конденсата будет либо на поверхности стен, либо внутри утеплительного слоя.

Отметим, что материал отличается такими свойствами, которые полностью исключают накапливание влаги. Его единственный недостаток – высокая стоимость услуг по нанесению.

Теплой штукатуркой

Рассмотрим, как утеплить кирпичную стену изнутри своими руками, используя штукатурные смеси. Сразу заметим, что такой вариант сопровождается определенными сложностями, но при этом считается самым результативным по сохранению полезного пространства комнат.

Штукатурный раствор наносится в несколько этапов. Сначала выполняется обрызг жидкой смесью, которая надежно закрывает любые неровности и прячет дефекты стен. Затем наносят грунтовку густым штукатурным раствором. Данный слой формируется поэтапно, толщина его достигает шести миллиметров. Заключительный этап подразумевает применение цементного раствора жидкой консистенции, клея или иных составов. Финишным слоем поверхность стены выравнивается окончательно, и становится полностью пригодной для чистовой отделки.

Сотопластом

Продолжаем разбираться, какой утеплитель лучше подходит для стен кирпичного дома внутри, и предлагаем рассмотреть качества очередного материала. Смотрится он эстетично, стоит недорого, но утепляет слабо, что объясняется бумажными сотами, заложенными между листами пластика. Перегородок оказывается недостаточно, чтобы сформировать качественную преграду, сохраняющую тепловую энергию.

Арболитом

Таким маркетинговым приемом производитель вводит застройщика в заблуждение, так как материал практически не утепляет стены. Изготавливают его из тростника, камыша, бумаги, соломы и опилок, связывают цементным раствором. Пользоваться им не рекомендуется, так как утеплительные способности оставляют желать лучшего.

воды — Что может быть причиной этих проблем с плесенью в моем кирпичном таунхаусе?

вода — Что могло быть причиной этих проблем с плесенью в моем кирпичном таунхаусе? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
7 лет, 9 мес. Назад

Просмотрено
2k раз

Живу в таунхаусе в Вирджинии, построенном в 1970-х годах.Мы живем там около 12 лет. Две недели назад я заметил, что картина, висящая на стене моей спальни, была мокрой и обесцвеченной. Я передвинул картину, а под ней на гипсокартоне выросла плесень. Я вырезал кусок формованного гипсокартона и удалил влажную изоляцию. После снятия изоляции я мог дотронуться до мокрого шлакоблока. После этого первого пятна у меня есть еще несколько фотографий с ростом плесени. Некоторые из них находятся на разных этажах таунхауса напротив стен, выходящих на внешнюю сторону. У меня вопрос: должна ли быть какая-то оболочка или барьер для влаги между шлакоблоком и стойкой / изоляцией и гипсокартоном? Снова таунхаус снаружи кирпичный, гипсокартон и изоляция сняты. Я вижу шлакоблок, но без пароизоляции.Это случай плохой конструкции? Возможно ли, чтобы появилось столько лет?

Я осмотрел желоба и крышу. Все в порядке. Мой чердак тоже в порядке. Несколько кровельщиков изучили проблему, но не смогли ее решить. Какие-либо предложения?

Тестер101

1k7272 золотых знака1112 серебряных знаков569569 бронзовых знаков

Создан 21 авг.

3

Теория DA01 верна.Наружная влажность мигрирует через стену, пока она не соприкасается с материалом, более холодным, чем точка росы насыщенного парами воздуха. Пар в этот момент конденсируется в жидкую воду. Помимо отказа от кондиционера, одним из способов решения проблемы является установка пароизоляции между изоляцией и шлакоблоком внешней стены. Зимой это сказывается пагубно, потому что ситуация меняется на противоположную. Вам понадобится пароизоляция с внутренней стороны утеплителя. Это возможно, но проблема в том, что любой влаге, которая проходит через барьер (идеального барьера нет), некуда деваться.Он застрял в изоляции.

Это, конечно же, означает удаление всей изоляции и гипсокартона с внешних стен. Таким образом, я считаю, что лучше всего утеплить материалом, на который не влияет влага, и который, по сути, является пароизоляцией. Одним из таких утеплителей является полиуретан, наносимый распылением. Единственный недостаток этого материала — он довольно дорогой. Это идеальный материал для сложных климатических условий, таких как ваш.

Создан 22 авг.

bcworkzbcworkz

11.2k1616 серебряных знаков1717 бронзовых знаков

Используйте осушитель воздуха, он удаляет влагу из воздуха, вы почувствуете разницу. Он будет свежим и чистым, без сырости ни в воздухе, ни на кровати, полу, диване и т. Д.

Создан 08 сен.

Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками вода плесень или задайте свой вопрос.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Влажная заплатка на стене дымохода

У меня проблема с конденсацией на стене между моей гостиной и дымоходом, и я был бы признателен за предложения, как с этим справиться.

Немного предыстории: когда я купил свой дом, камины были сняты, а дымоходы закрыты. У дымоходов есть вентиляционное отверстие на внешней стене, и, насколько я могу судить, дымоходы сухие внутри.

Меня это устраивало, но после нескольких лет, проведенных в доме, я отремонтировал и удалил несколько слоев старых обоев на стенах гостиной и просто покрасил стены — без обоев. С тех пор, если погода становится теплой и влажной, особенно после похолодания (летом такое бывает редко), у меня появляется конденсат на стене, где идет дымоход.Это действительно очень плохо и дает очень заметное влажное пятно.

Я почти уверен, что это просто конденсат. Я думаю, что внутри дымохода становится холодно, потому что он выходит наружу, и поскольку стена между моей комнатой и дымоходом всего в один кирпич толщиной, внутренняя стена тоже становится холодной. Добавьте влажный воздух, и вы получите конденсат на холодном участке стены.

Я считаю, что это конденсация, потому что ее не бывает во время дождя или вообще летом, а только тогда, когда погода становится влажной после того, как стало холодно.Жить так же, как и я, на северо-западе Великобритании, что в основном означает любое время зимой, когда с Атлантики дует теплая погода! Я подозреваю, что этого не произошло до того, как я сделал косметический ремонт, потому что несколько слоев старых обоев действовали как изолирующий слой, поэтому внутренняя поверхность не стала достаточно холодной для образования конденсата.

На данный момент я решаю это, просто включаю отопление, которое довольно быстро сушит стену. Однако было бы неплохо иметь правильное решение, но я понятия не имею, каким будет решение.Может, мне на стену наклеить толстые обои, чтобы утеплить ее, как было до косметического ремонта? Или, может быть, заблокируйте внешние вентиляционные отверстия и сделайте вентиляционные отверстия на внутренней стене, чтобы воздух в дымоходе не остывал? Я действительно задавался вопросом, можно ли просто заполнить весь дымоход материалом, который они используют для изоляции полых стен, хотя я подозреваю, что это глупая идея 🙂

Ответ на комментарий:

Вот моя попытка проиллюстрировать, что происходит:

Влага образуется внутри дома на стене между внутренней частью дома и внутренней стороной дымохода.

КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАЦИИ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ

ВВЕДЕНИЕ

Конденсация — это один из видов влаги, которому потенциально могут подвергаться здания. Помимо атмосферных осадков, дождя, снега и льда, а также высокой влажности, на ограждающие конструкции зданий также могут влиять несколько форм подземной влаги ниже уровня земли. Бетонные стены меньше подвержены проблемам, связанным с проникновением влаги и конденсатом, чем другие строительные материалы (т.е. коррозия, гниение, плесень, расслоение, вздутие и изменение объема). Однако длительное накопление влаги может привести к снижению эффективности некоторых видов теплоизоляции, временному образованию наледи и / или выцветанию. К счастью, этих проблем можно в значительной степени избежать при правильном проектировании и строительстве стен.

Стратегии контроля над конденсацией выше и ниже уровня включают: ограничение утечки воздуха и диффузии водяного пара, использование адекватного количества теплоизоляции, минимизацию холодных пятен, использование свободно дренируемых гидросмесей и капель, а также возможность высыхания.Поскольку потенциал конденсации в конкретной сборке может варьироваться в зависимости от конструкции, типа здания, использования здания, а также от условий окружающей среды и сезонных изменений климата, эти стратегии могут варьироваться от проекта к проекту.

КОНДЕНСАЦИЯ

Более теплый воздух может удерживать больше воды в виде пара, чем холодный. Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, воздух охлаждается и больше не может удерживать весь свой водяной пар — излишняя влага конденсируется.

Местные холодные точки в стене могут стать причиной образования небольших участков конденсата. Холодные пятна обычно возникают из-за теплового моста или утечки воздуха. И того, и другого можно избежать с помощью соответствующих стратегий проектирования. См. TEKs 6-13B «Мосты холода в строительстве стен» и 6-14A «Контроль утечки воздуха в бетонных стенах» (ссылки 1, 2) для получения более подробной информации.

Ограничение потока водяного пара

Водяной пар может проходить через ограждающие конструкции здания за счет диффузии и утечки воздуха, поэтому необходимо учитывать оба механизма.Количество водяного пара, который перемещается за счет движения воздуха, может быть на несколько порядков больше, чем за счет диффузии. Следовательно, ограничение утечки воздуха является важной стратегией контроля водяного пара. Подробную информацию о снижении утечки воздуха см. В TEK 6-14A. Когда требуется материал для создания воздухонепроницаемого барьера, паропроницаемость материала необходимо оценивать в зависимости от его расположения в стене, чтобы гарантировать, что материал для создания воздушного барьера не способствует возникновению проблем с влажностью из-за диффузии пара.

Правильный дизайн и конструкция для уменьшения попадания жидкой воды в стеновые конструкции также помогут снизить потенциал конденсации за счет уменьшения площади поверхности влаги и связанной с этим диффузии водяного пара. Использование влагостойких строительных материалов, таких как бетонная кладка, также снижает потенциальный ущерб от конденсации и других источников влаги.

Для оптимальной эффективности предполагается сбалансированная механическая система, поддерживаемая соответствующей программой технического обслуживания. Подача подпиточного воздуха с регулируемой тягой для всех вытяжных вентиляторов снижает проникновение воздуха.

При необходимости используются замедлители образования водяного пара для ограничения диффузии водяного пара (по сравнению с движением влаги из-за утечки воздуха). Хотя основной характеристикой замедлителей схватывания водяного пара является паропроницаемость, другие соображения могут включать в себя механическую прочность, адгезию, эластичность, термическую стабильность, огнестойкость и огнестойкость, устойчивость к другим разрушающим элементам (например, химическим веществам, УФ-излучению) и простоту применения герметизация стыков.

Эффективность пароизолятора зависит как от его паропроницаемости, так и от расположения в стеновой конструкции.Кроме того, из-за большого потенциала движения влаги при движении воздуха, замедлитель образования пара в узле с высокой утечкой воздуха будет неэффективным.

Замедлители образования пара могут ограничивать движение водяного пара за счет диффузии, но также могут ограничивать способность сборки к высыханию. Оба результата необходимо учитывать при разработке. В некоторых случаях рекомендуется использовать полупроницаемый замедлитель образования пара или не использовать замедлитель пара для обеспечения надлежащего высыхания стеновой конструкции. Другие расчетные условия могут диктовать использование замедлителя образования пара с очень низкой проницаемостью.Каждую конструкцию следует оценивать с целью уравновесить необходимость ограничения диффузии пара и необходимость обеспечения высыхания.

Также доступны материалы, которые служат как замедлителем образования пара, так и замедлителем воздушного потока, и полезны, когда этого требует оценка управления потоком воздуха и диффузии пара.

Международный жилищный кодекс 2009 г. (ссылка 8) определяет три класса пароизоляции следующим образом:

• Класс I: допустимость <0,1, например, полиэтиленовый лист, листовой металл или алюминиевая облицовка.
• Класс II: 0,1–1,0 проницаемости, например, стекловолоконные войлоки с крафт-покрытием и некоторые пароизоляционные краски.
• Класс III: 1,0–10 химической завивки, например, некоторые латексные или эмалевые краски.

КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАЦИИ

Контроль конденсации направлен на минимизацию потока воздуха через стену, прерывание диффузии водяного пара, поддержание температуры выше точки росы для поверхностей, подверженных воздействию влаги, и обеспечение возможности высыхания.

Конденсация может происходить как летом, так и зимой. Стратегии проектирования для контроля влажности (включая влажный пар и влажный воздух) в условиях нагрева часто отличаются от таковых для условий охлаждения, даже несмотря на то, что основные принципы переноса влаги одинаковы.

В холодном климате влага имеет тенденцию перемещаться из теплых влажных помещений в холодные и сухие снаружи. Контроль конденсации в этих условиях отдает предпочтение стратегиям, удерживающим влагу внутри изолированной оболочки.В жарком и влажном климате теплый влажный наружный воздух направляется в более прохладные и сухие внутренние помещения. В этом случае стена должна быть спроектирована таким образом, чтобы влага удерживалась снаружи стены. В большинстве климатов есть комбинация перечисленных выше условий. Кроме того, контроль влажности в зданиях определенных типов, таких как отели, мотели и холодильные камеры, часто выигрывает от использования рекомендаций для теплого влажного климата, независимо от местоположения здания.

Определения климатических зон для контроля конденсации основаны на климатических зонах, используемых в Международном кодексе энергосбережения (IECC) (см.3). Карту с указанием этих зон можно найти по адресу http://www1.eere.energy.gov/buildings/ residence / ba_climate_guidance.html. Климатические зоны США: субарктический, очень холодный, холодный, смешанно-влажный, жарко-влажный, жарко-сухой, смешанно-сухой и морской. Эти зоны показаны на рисунке 1 для континентальной части США вместе с соответствующими климатическими зонами IECC.

Рекомендации по климатической зоне

В следующих разделах описаны общие рекомендации Министерства энергетики США (см.5) для управления движением водяного пара и обеспечения высыхания в новом жилом строительстве на основе климатических зон, показанных на Рисунке 1.

Все рекомендации следует рассматривать как часть комплексной стратегии, которая касается вопросов, включая управление влажностью (включая жидкость и пар, а также потенциал сушки), энергоэффективность, проникновение воздуха и долговечность.

Все климатические условия

Некоторые рекомендации одинаковы для всех климатических условий:

1. Воздушное пространство, такое как правильно осушенные открытые стержни одинарной кирпичной стены или полость в каменной стене, рекомендуется во всех климатических зонах.Воздушное пространство обеспечивает дренажную плоскость и способствует лучшему высыханию. Однослойные кирпичные стены с полностью заполненными пространствами для раствора высохнут дольше, чем бетонные стены с незаполненными сердцевинами или пустотами. Однако эти стены обладают большой гигроскопической влагоемкостью и, как правило, не повреждаются в результате более длительного периода высыхания.
2. Непроницаемые внутренние покрытия, такие как виниловые обои, не рекомендуются для наружных стен, потому что их воздухонепроницаемые свойства имеют тенденцию задерживать влагу, препятствовать высыханию и, следовательно, могут способствовать появлению плесени и грибка на таких покрытиях.
3. Внутренние полиэтиленовые замедлители образования паров обычно не рекомендуются, потому что они ограничивают способность стены высыхать внутрь. В некоторых случаях это может быть предписано строительными нормами, особенно во влажном климате. В этом случае конструкции стен должны быть тщательно спроектированы с учетом строительных материалов, местных климатических условий и внутренней влажности.

При определенных летних условиях к облицовке каменной кладки взимается дополнительная плата. Если каменная кладка не обработана для обеспечения водоотталкивающих свойств, вода может впитаться во время сильных дождей.Последующее солнечное нагревание приводит к испарению некоторого количества воды, повышая давление водяного пара в воздухе в стене и потенциально вызывая конденсацию. Этого можно избежать, используя поверхностные или встроенные водоотталкивающие агенты, чтобы ограничить намокание кирпичной кладки, или применяя чистовую бумагу или обшивочную бумагу на внешней стороне изоляции.

Холодный и очень холодный климат

Примерно в северной половине Соединенных Штатов преобладает климат с преобладанием тепла. Однако во многих регионах также бывает жаркое лето, поэтому при проектировании контроля конденсации следует учитывать оба сезона.

В холодном и очень холодном климате воздушные барьеры и замедлители парообразования устанавливаются на внутренней стороне изоляции в конструкциях ограждающих конструкций здания при их использовании. Такой подход позволяет стеновой сборке высыхать по направлению к внешней стороне, если используются паропроницаемые внешние материалы. Для наружных каменных стен гипсокартон, окрашенный латексной краской (класс III), является достаточным замедлителем парообразования.

Горячий-сухой и смешанно-сухой климат

При проектировании для засушливого климата, как правило, меньше внимания уделяется контролю водяного пара, а больше — таким вопросам, как интенсивная солнечная радиация, кратковременные проливные дожди и управление рисками возгорания.Внутренние стены можно красить, но нельзя покрывать пластиковыми антипарами или непроницаемыми покрытиями, такими как виниловые обои.

Горячий и влажный климат

Влага является серьезной проблемой в этом климате с точки зрения как высокой влажности, так и большого количества осадков. Контроль проникновения этого влажного воздуха в ограждающую конструкцию здания и удержание влаги от холодных поверхностей являются целями проектирования и строительства в этой климатической зоне.

В идеале в этих климатических условиях изоляция войлока, если она используется, должна быть без облицовки.Тем не менее, правила могут ограничивать использование ватных изделий без облицовки при строительстве стен. Кроме того, из-за того, что изоляционный материал из войлока подвержен воздействию влаги, его обычно не рекомендуется использовать при сборке кирпичной стены. Хотя есть некоторые исключения, как правило, все внутренние стены и отделка стен, которые являются частью изолированной кирпичной стены, могут быть окрашены или обработаны иным образом, если это необходимо, при условии, что такие отделки и сборки являются воздухопроницаемыми и проницаемыми, как допускают Кодекс и стандарты. В каменных зданиях во Флориде с успехом использовалась не дышащая эластомерная краска на внешней стороне стены в качестве замедлителя парообразования.

В жарком и влажном климате внутреннее пространство должно быть осушено. Правильно подобранное оборудование для кондиционирования воздуха поможет снизить влажность в помещении — следует избегать установки слишком больших размеров, потому что они либо слишком часто включаются и выключаются, либо отключаются слишком долго для эффективного осушения.

Во влажном климате влага может конденсироваться на внешней стороне стен, поскольку температура стен может быть ниже точки росы окружающей среды. Такие области, как затененные входящие углы зданий, труднее сушить, поскольку они не испаряются под действием солнца и ветра.Кроме того, особый уход требуется для компонентов здания, склонных к образованию тепловых мостов, таких как стены, прилегающие к краям плиты или перекрытия, а также парапеты, прилегающие к балкам крыши и настилам (информацию о контроле тепловых мостов см. В ссылке 1).

Смешанный влажный климат

Зона смешанного и влажного климата имеет в целом умеренные условия, но может испытывать очень холодную зиму и жаркое влажное лето. В этих областях стеновые конструкции должны быть защищены от намокания как изнутри, так и снаружи, а также должны высохнуть снаружи или внутри.

Возможно, наименее затратный вариант — позволить водяному пару «течь», используя паропроницаемые строительные материалы как внутри, так и снаружи. Это позволяет водяному пару диффундировать через узел изнутри наружу в периоды нагрева и изнутри во внутрь во время периодов охлаждения. Если используется замедлитель образования паров, полупроницаемый (т.е. класс III) замедлитель образования пара только на внутренней стороне считается подходящим. Хотя Министерство энергетики предлагает латексную краску в качестве адекватного замедлителя парообразования в этих климатических условиях (см.5d), проницаемость латексных красок зависит от конкретной краски, количества и толщины слоев. Проконсультируйтесь с производителем по поводу конкретной проницаемости.

Не рекомендуется устанавливать паро-замедлители как внутри, так и снаружи, чтобы блокировать проникновение влаги с обоих направлений, так как любая влага, попадающая в стену, задерживается.

Морской климат

Морская климатическая зона также большую часть времени имеет умеренные условия, хотя иногда встречаются погодные условия, аналогичные тем, которые встречаются в соседних климатических зонах.Здания в морской климатической зоне сталкиваются с высокими внутренними и внешними влажностными нагрузками.

Подобно смешанному влажному климату, строительные конструкции должны быть защищены от намокания как изнутри, так и снаружи, и им следует дать высохнуть снаружи или внутри. Те же рекомендации по стенам применимы к морскому климату, что и к смешанному влажному климату, однако высокие нагрузки влажности в морской климатической зоне требуют тщательного учета паропроницаемости материала, нагрузок влажности и местных климатических условий.

Замедлители образования пара могут требоваться строительными нормами и правилами, но существует возможность для инженерных конструкций стен, которые не требуют утверждения замедлителей образования пара со стороны строительных властей.

Рисунок 1 — Климатические зоны с контролем конденсации (ссылка 4)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОНДЕНСАЦИИ

Традиционно потенциал конденсации оценивался с использованием стационарных расчетов давления водяного пара и давления насыщения в различных точках сборки.Если расчетное давление пара превышает давление насыщения, конденсация вероятна, если предполагаемые условия возникают в поле.

Этот метод точки росы представляет собой упрощенный подход, который можно использовать для оценки среднесезонных условий (а не среднесуточных или даже средненедельных условий) (см. Рисунок 2). Однако у этого метода есть ряд недостатков. Например, циклы смачивания и сушки не могут быть проанализированы, поскольку не учитывается накопление влаги в строительных материалах, равно как и перенос влаги за счет воздушного потока.В результате анализ не может точно указать на потенциальное повреждение из-за конденсации. Полное описание метода определения точки росы представлено в Руководстве ASHRAE, Основы (ссылка 6).

Компьютерные модели переходных процессов, моделирующие реакцию на нагревание, воздух и влажность, являются альтернативой анализу точки росы. Их можно использовать для прогнозирования суточных или ежечасных условий влажности в сборках. Справочник ASHRAE «Основы» содержит обсуждение входных и выходных параметров, а также рекомендации по выбору программы и оценке результатов.

Рисунок 2 — Градиенты давления пара для стены полости, зимние расчетные условия

ОСНОВЫ

Контроль влажности в подвалах начинается с надлежащей защиты от жидкой влаги, например от дождя и влажной почвы. Эти соображения рассматриваются в TEK 19-3A, Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества (см.7). Если стена находится значительно выше уровня земли, необходимо следовать рекомендациям по контролю конденсации для соответствующего климата, описанным выше. Если уровень земли значительно ниже уровня земли, стены подвала будут иметь гидроизоляцию или гидроизоляцию в соответствии с требованиями местного законодательства, которые, по сути, действуют как внешний замедлитель парообразования. В этом случае следует избегать использования дополнительного внутреннего пароизолятора, так как он потенциально может задерживать влагу внутри стены.

Влага внутри стен подвала может быть вызвана либо конденсацией внутренней влаги, либо утечкой жидкой воды через стену.Чтобы определить причину, приклейте клейкой лентой квадрат из непроницаемого пластика (например, полиэтилена толщиной 6 мил) на той части стены, где возникает проблема влажности. Если под пластиком скапливается влага, следует подозревать внешний источник влаги. Если на пластике образуется влага, происходит конденсация.

Список литературы

1. Тепловые мосты в стеновых конструкциях, ТЭК 6-13Б. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2010 г.
2. Контроль утечки воздуха в бетонных стенах, TEK 6-14A. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2011 г.
3. Международный кодекс энергосбережения. Совет Международного кодекса, 2009.
4. Руководство по определению климатических регионов по округам, PNNL-17211. Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория и Окриджская национальная лаборатория, 2010 г.
5. Building America Best Practices Series: Справочник строителей и покупателей по повышению эффективности, комфорта и долговечности нового дома.Программа Министерства энергетики США по технологиям строительства. Доступно по адресу http://www1.eere.energy.gov/buildings/residential/ba_climate_guidance. html.
   5а. Том 1, Горячий и влажный климат, NREL / TP-550-36960, 2004.
   5b. Том 2, Горячий-сухой и смешанный-сухой климат, NREL / TP-550-38360, 2005.
   5c. Том 3, Холодный и очень холодный климат, NREL / TP-550-38309, 2005.
   5d. Том 4, Смешанный влажный климат, NREL / TP-550-38448, 2005.
   5e. Том 5, Морской климат, NREL / TP-550-38449, 2006.
6. Справочник ASHRAE, основы.Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха., Inc., 2009.
7. Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества, TEK 19-3A. Национальная ассоциация каменщиков из бетона, 2001 г.
8. Международный жилищный код. Совет Международного кодекса, 2009.

NCMA TEK 6-17B, доработка 2011 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Устранение влаги в стенах — Masonry Magazine

Воздушные барьеры

Бретт Мартин

Показана схема CavClear компании Archovations, Inc.

Воздушные барьеры необходимы для избавления от влаги, которая проникает за кладку стен. По словам Гэри Генри, специалиста по бизнес-коммуникациям PROSOCO Inc., обычно устанавливаемые на внешней стороне несущей стены, воздушные барьеры помогают не допускать попадания воды внутрь ограждающей конструкции здания.в Лоуренсе, Канзас,

«Вода проникает внутрь через разрушенные швы раствора, щели в местах стыка стены с крышей и фундаментом, а также от ветрового дождя», — говорит Генри. «В теплые влажные дни теплый и влажный воздух может проникать по тем же самым путям, пока он не попадет на холодные трубы или гипсокартон, охлаждаемый кондиционером. [В] жаркую или холодную погоду влажные стены имеют пониженную R-ценность, что увеличивает расходы на отопление и охлаждение. И, конечно же, мокрые стены подвержены плесени ».

Тим Крукшенкс, компания Western Hydro- «гидроизоляция», укладывается на водный, наносимый жидкостью воздушный барьер в новом здании H&R Block Building в Канзас-Сити, МиссуриФото любезно предоставлено PROSOCO

Устранение проблем с влажностью

По словам Дэйва Полка, президента Epro Services Inc. в Дерби, штат Канзас, изоляция

часто помещается поверх воздушного барьера, чтобы сделать здания более энергоэффективными. проходя через каменную стену во внутреннюю часть здания.

«Идея состоит в том, чтобы сделать здание водо- и воздухонепроницаемым», — говорит Полк.

Когда изоляция помещается внутри кирпичной стены, воздушный барьер должен быть проницаемым, чтобы пары влаги могли проходить через него, говорит он.

«[цель] — не допустить попадания влаги в здание, но если она попадает внутрь, воздушный барьер позволяет влаге выходить в виде пара», — говорит он. «Вам нужен проницаемый, или то, что мы называем« дышащим »барьером, чтобы конденсат проходил через него в виде пара наружу здания».

Как только влага проникает внутрь стены и достигает фанерной обшивки, влага проходит через швы там, где фанера не герметична, между обшивкой и внешней стеной, а затем обнаруживает просачивающиеся отверстия и поврежденные стыки раствора, чтобы выйти наружу. Генри из PROSOCO говорит.

Дождевые облака над этой частично завершенной роскошной резиденцией в Миртл-Бич, Южная Каролина, подчеркивают важность воздушных барьеров, которые достаточно прочные, чтобы действовать как вторичные дренажные плоскости. Хотя облицовка каменной кладки еще не установлена ​​на втором этаже, стены защищены водо- и водонепроницаемым барьером на водной основе, наносимым жидкостью. Фото любезно предоставлено PROSOCO

«Это не прямой путь», — говорит он. «Этот теплый влажный воздух, проходящий изнутри наружу по этой мучительной тропинке, позволяет энергии ускользать.Вы позволяете своим энергетическим долларам ускользать, как если бы вы оставили дверь или окно открытыми ».

Конденсация также может создавать проблемы, объясняет Генри. Когда теплый влажный воздух просачивается через щели в стенах в полости стен и встречается с холодными поверхностями, охлажденными «холодным наружным» воздухом, происходит конденсация, как в стакане ледяной воды в теплой комнате. / P>

«Этот теплый влажный воздух попытается найти путь к холодному сухому воздуху», — говорит Генри. «Он будет пытаться выбраться из любой дыры, например, пробоины в стене.”

«

» — «Воздушные барьеры не позволяют воздуху проходить сквозь полость в стене», — говорит он.

Показан медный неасфальтовый оклад. Это не сами системы воздушных заслонок, а гидроизоляция, которая используется с воздушными заслонками. Фото любезно предоставлено Advanced Building Products

Управление влажностью с помощью воздушных барьеров

По словам Генри, воздушным барьерам

необходимо четыре вещи, иначе они могут ухудшить влажность. Они должны быть сплошными, чтобы воздух не выходил по швам; прочные, поэтому остаются на месте до тех пор, пока не будет установлен кирпич; воздухопроницаемый, поэтому пар может проходить сквозь него; и структурные, поэтому они плотно прилегают к оболочке и не могут отсоединиться от нее.

Epro Services имеет воздухонепроницаемую мембрану Ecoflex, которую можно наматывать или распылять на здания. По словам Полка, барьер устанавливается в полостях стен коммерческих зданий, например школ, между КМУ и кирпичным фасадом.

Ecoflex является самоуплотняющимся и приклеивается практически к любому основанию, включая влажный блок, чтобы предотвратить утечку воздуха. По словам Полка, он также герметизирует утечки, вызванные проникновением в стену и растрескиванием из-за движения и усадки здания. Ecoflex может быть как проницаемой, так и непроницаемой.

По словам Сары Аткинс, президента компании, компания Archovations Inc.,

, Хадсон, штат Висконсин, производит материалы для ухода за воздушным пространством и дренажные материалы под названием CavClear, которые помогают управлять влажностью при строительстве каменной кладки.

CavClear изготовлен из нетканой пластиковой сетки и предназначен для отвода воды, а не для впитывания. Фото любезно предоставлено CavClear

«Наши продукты сделаны из нетканой пластиковой сетки. Они предназначены для отвода воды через них, а не для поглощения воды », — говорит Аткинс, объясняя, что CavClear распределяет влагу по волокнам.«Поскольку вы увеличили площадь поверхности влаги, она будет высыхать быстрее».

По ее словам,

CavClear предотвращает закупоривание излишками строительного раствора просачивающихся отверстий, позволяя влаге проходить через стену должным образом. Он также обеспечивает защиту от плесени, грибка и других проблем, связанных с влажностью, и его можно использовать с другими воздушными барьерами.

«CavClear позволяет воздуху и воде проходить через воздушное пространство для хорошего дренажа и вентиляции», — говорит Аткинс. «Если вы строите из кирпича, такой продукт, как наш, будет обеспечивать вентиляцию воздушного пространства за ним и предотвращать отказы, связанные с влажностью.”

(Слева) Под раковиной трубы проходят сквозь стенку. Несмотря на то, что зазоры кажутся крошечными, для воздуха они — супермагистраль. Если есть выход на улицу, дорогостоящий кондиционированный воздух будет дуть так же, как если бы вы оставили дверь или окно открытыми. Эти пути блокируются воздушными преградами. (Справа) Это отверстие в облицовке кирпичной кладкой пропускает теплый влажный воздух в ограждающую конструкцию здания. Если он проникает через несущую стену, существует опасность образования конденсата в более прохладных углублениях стенового блока.Конденсация создает условия для порчи плесени и других компонентов стен. Воздушные барьеры останавливают воздушный поток у несущих стен. Фотографии любезно предоставлены PROSOCO

Понимание и установка воздушных барьеров

Установка воздушного барьера, как правило, несложная, например, накатка или напыление барьера на стену, поэтому подрядчики по кладке могут установить его при возведении каменных стен.

«Строительный подрядчик обычно устанавливает воздушные барьеры, так как каменщик возводит стены из блоков, а затем кладет кирпичный фасад», — говорит Полк.

По словам Генри, даже если строительные подрядчики не устанавливают воздушные барьеры, они должны понимать, как работают системы.

«Для подрядчика по камню важно быть хорошо осведомленным обо всех аспектах стены», — говорит Генри. «Строительный подрядчик должен знать, что происходит со стеной, чтобы он знал, как реагировать, если возникнет проблема».

Фото любезно предоставлено PROSOCO

. Например, если он заметит, что воздушный барьер ослаб, прежде чем он начнет кладку кирпича, он будет знать, что существует проблема, которая может привести к влажности и плесени.

«Строительный подрядчик должен понять, что он может быть одним из первых, кого обвинят в проблеме, даже если он не имеет к ней никакого отношения», — говорит Генри. «Он мог довольно быстро исправить следователей, но кому нужно тратить на это время для начала?»

Если подрядчик по камню обнаруживает проблему, он может сообщить об этом генеральному подрядчику, добавляет он. «Нравится вам это или нет, но подрядчик по кладке будет иметь какое-то отношение к тому, как работает эта стена».

Кирпичная стена поднимается над обшивкой, покрытой PROSOCO R-GUARD, водо- и водонепроницаемым барьером на водной основе, наносимым жидкостью.Фото любезно предоставлено PROSOCO

Кейт Лолли, вице-президент Advanced Building Products Inc. в Спрингвейле, штат Мэн, отмечает, что необходимы надлежащие оклады с воздушными барьерами.

«Помните, что воздушные барьеры — это не перекрытия в стене, и они не заменяют перекрытия в стене», — говорит Лолли. «Установка металлического отливного края с продуктом типа воздушного барьера в системе гидроизоляции нагреет воздушный барьер, что приведет к потеканию слюны и появлению пятен на окружающей каменной кладке. Современные прорезиненные асфальтовые воздушные барьеры не устойчивы к ультрафиолетовому излучению.”

По его словам, компания

Advanced Building Products недавно изобрела неасфальтовый медный фартук Copper Sealtite 2000, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и совместимый со всеми системами воздушного барьера для использования у основания стен, над дверями и окнами, а также с любыми другими препятствиями.

Побочные истории:

Вернуться к содержанию

Шкафы можно ставить на старые каменные стены и держать подальше от сквозняков. Но первое, что нужно решить, это проблема конденсации.

В строительстве зданий и в моде есть причуды, и некоторые из них становятся обычным явлением, а некоторые отбрасываются по мере появления более эффективных методов.

Это не редкость для старых домов (например, рядные дома в Балтиморе) — внутренние и внешние стены сделаны из кирпичной кладки (обычно из кирпича) и покрыты штукатуркой изнутри. Вот и все. Никакой теплоизоляции и ничего, что могло бы помешать теплому влажному внутреннему воздуху зимой конденсироваться на холодных наружных стенах.

Нет места для прокладки электрических проводов, каналов отопления или кондиционирования воздуха — и нет хорошего способа установить шкафы. До окончания Второй мировой войны на многих кухнях не было встроенных шкафов — на них была мебель.Мебель для мойки чугунная. Фарфоровый шкаф. Стол со стульями.

В последние годы наблюдается некоторый интерес к возвращению к старомодной «непригодной» кухне, но пока это ограничивается верхним сегментом рынка. Для большинства людей лучше всего подходят шкафы.

И эти каменные стены могут быть проблемой, как обнаружил читатель в Балтиморе.

«Наш двухэтажный Кейп-Код был построен примерно в 1952 году с незнакомой нам, северянам, конструкцией.Все наружные стены первого этажа облицованы кирпичом поверх бетонных блоков, без шпилек. Это делает стены очень холодными зимой.

«Кухня — это наш следующий большой проект, и мы намерены выпотрошить всю комнату и начать с голых стен и пола. Существующие самодельные шкафы прикреплены к [внешней] стене, но представляют собой просто открытые« раковины », которые используйте штукатурку на внешней стене в качестве задней части шкафа.

«Естественно, эти шкафы зимой становятся холодными внутри, и мы заметили, что при некоторых обстоятельствах на этой задней стене может образовываться легкий слой конденсата. .

Это вызывает вопросы / опасения по поводу установки новых кухонных шкафов, которые будут иметь собственную спинку, упирающуюся в внешнюю стену. Нужно ли нам беспокоиться об образовании влаги в новых шкафах? Много лет назад нам сказали, что единственный способ изолировать эти внешние стены первого этажа — это проделать дыры в кирпиче снаружи и попытаться вдувать изоляцию в саму стену. Цена в то время была астрономической и в лучшем случае казалась сомнительной.

«Нам нужны новые шкафы, которые не выделяют поток холодного воздуха при открытии зимой! Но, что более важно, мы не хотим образования конденсата между задней частью шкафов и внешней стеной. Помогите!»

Для решения проблемы конденсации в первую очередь: конденсация возникает, когда теплый влажный внутренний воздух встречается с холодной поверхностью. Это может произойти во многих местах — в окнах, дверях, металлических вентиляционных отверстиях, установленных на внешних стенах или поверхностях крыши. Решение состоит в том, чтобы держать теплый воздух отдельно от холодной поверхности, а это означает изоляцию.Стена, на которой образуется конденсат, слишком холодная.

Изоляция сердечников блоков не обеспечит должной защиты, и все равно не будет отделения от теплого воздуха внутри.

Можно утеплить дом снаружи, используя утепленную строительную плиту, покрытую штукатуркой, например Dryvit. Но это все равно может быть слишком мало изоляции, чтобы остановить конденсацию.

Также существует проблема с установкой шкафов на поверхность, перекрытую штукатуркой.Традиционно каменщики иногда оставляли деревянный брусок в кирпиче, чтобы закрепить предметы, но через пару десятилетий дерево могло сгнить, а штукатурка стать хрупкой. Подруга Кароля, чьи шкафы были просто привинчены к кирпичным стенам кухни, оказалась в нужном месте, чтобы поймать одну, когда она оттолкнулась от стены в сторону ее сына, а затем в детском стульчике.

Другая проблема, связанная с поверхностью кирпича или блока, заключается в том, что она может быть неровной, что затрудняет установку шкафов таким образом, чтобы они соответствовали друг другу.

Поскольку читатель уже намерен выпотрошить внутреннюю часть комнаты, лучшим решением будет установка отсутствующего каркаса.

Стены должны быть обрамлены каркасом 2 на 4, 16 дюймов по центру, изолированы стекловолокном с крафт-облицовкой, либо R-11 (толщиной 3 1/2 дюйма), либо R-19 (толщиной 6 дюймов). Дополнительные элементы каркаса, расположенные в шахматном порядке между стойками, обеспечат большее крепление шкафов.

После того, как каркас изолирован и все пустоты заполнены кусочками изоляции, поверхность должна быть покрыта полудюймовым гипсокартоном, заклеена лентой и покрыта тремя слоями шпаклевки.

Если есть водопроводы, изолируйте между ними и внешней стеной (вы хотите, чтобы теплый воздух из комнаты мог достигать водопроводов и предохранять их от замерзания).

После того, как гипсокартон будет закончен, решите, хотите ли вы красить перед установкой шкафов. Если вы этого не сделаете, вы легко увидите, где находятся шпильки. Если вы это сделаете, вам придется использовать поисковик.

Установите шкафы с помощью 2 1/2-дюймовых шурупов для гипсокартона через заднюю стенку. Большинство шкафов имеют усиленные рамы вверху и внизу, где их можно прикрепить через гипсокартон к обрамлению внизу.Скрепите лицевые стороны шкафа винтами с потайной головкой за дверными петлями.

Любой шкаф, установленный на внешней стене, может ощущаться холодом, когда он открыт, особенно если в комнате мало тепла или поблизости нет источника тепла. Изоляция в обрамлении позади должна помочь, но воздух в шкафах все равно может быть холоднее, чем воздух в комнате.

Читатель может захотеть проверить температуру в комнате; если между ним и настройкой термостата большая разница (5 градусов и более), было бы неплохо добавить в комнату еще один воздуховод или радиатор.

Рэнди Джонсон — подрядчик по ремонту домов в Балтиморе. Кароль Мензи — автор очерков для The Sun.

Если у вас есть вопросы, советы или впечатления о работе над домами, напишите нам по электронной почте на homeworlark.net или напишите нам через HOME WORK, The Sun, 501 N. Calvert St., Baltimore 21278. Вопросы представляющих общий интерес будут даны ответы в колонке; комментарии, советы и впечатления будут публиковаться в отдельных столбцах.

Дата публикации: 19.01.97

Влажность, связанная с конденсацией, в зданиях

Конденсация происходит НА поверхностях, но также может происходить ВНУТРИ строительных материалов, таких как камень, кирпич и дерево.Так что не думайте, что это происходит только на поверхности — если у вас холодные стены, это происходит ВНУТРИ стены, что является настоящей причиной симптомов, называемых «поднимающаяся влажность».

Конденсация возникает в результате попадания теплого влажного воздуха на холодную поверхность для конденсации. Двумя самыми холодными местами в доме, как правило, являются окна и нижняя часть наружных стен возле плинтусов. Влага поступает из разных источников, но в основном:

• Мы, люди — в среднем человек потеет и теряет около 8 литров воды за 12 часов
• Спальни — мы выдыхаем всю эту воду ночью — куда она девается ?? В наши кровати, одежду в шкафу, где она заплесневелая, ковры и так далее..
• Кухни — приготовление пищи — пар от плит и духовок, сушильных машин, холодильников с автоматическим размораживанием
• Санузлы — душевые, ванны, влажные полотенца
• Растения — в горшках на подоконниках
• Сушка белья на вешалках в доме
• Влажные подвалы без вентиляции и циркуляции воздуха

Одна из вещей, которые мы часто видим в старых домах, — это вода, стекающая зимой по окнам и скапливающаяся в лужах на подоконнике.Это связано с тем, что в комнатах невозможно дышать — воздух не циркулирует и не может уйти, и теплый влажный воздух, таким образом, выделяет влагу на окна. Наиболее распространенные проблемы старых домов, которые останавливают циркуляцию воздуха, перечислены ниже:

• Установка пластиковых окон (ПВХ) без вентиляции
• Блоки вентиляционные забиты
• Камины заблокированы без вентиляции
• Вытяжные клапаны около дверей
• Отсутствие вентиляции подвалов
• Без вытяжных вентиляторов на кухне и в ванных комнатах
• Окна спальни плотно закрыты

Решив каждую из этих проблем, можно значительно улучшить циркуляцию воздуха, и не только сделать дом холоднее, но и сделать его теплее, потому что в воздухе будет намного меньше влаги.Если у вас есть подвал, лучший способ просушить его и избавиться от сырого запаха — это прикрепить к двери вентиляционную решетку с небольшим электрическим вытяжным вентилятором (для ванной) на таймере, который крепится к внешней стене. под потолком погреба. Он работает в течение часа или двух в день и втягивает теплый сухой воздух из дома в подвал и выталкивает холодный влажный воздух из вытяжного вентилятора наружу. Вы всегда должны следить за тем, чтобы воздух также поступал в комнату — нет смысла вытягивать воздух из вентилятора, если ничто не может его заменить.

Проблемы, связанные с недостаточной вентиляцией:

Вода конденсируется на окнах, повреждает подоконники и гниет рамы внизу

Вода конденсируется на наружных стенах, около плинтусов, и штукатурка отваливается.

Последствия этих проблем могут стоить больших денег, поэтому вместо того, чтобы смотреть, как обои и штукатурка падают со стен, а окна гниют, все, что вам нужно сделать, это снова запустить вентиляцию!

Решения:

• Убедитесь, что окна из ПВХ имеют работающие вентиляционные отверстия — если нет, установите вентиляционные отверстия — они доступны и легко устанавливаются
• Кирпичи для вентиляции раскрыть — они здесь не по назначению
• Убедитесь, что у всех каминов есть вентиляционная решетка, если они заблокированы
• Снимите некоторые исключающие сквозняки — я знаю, это звучит глупо, но это работает!
• Убедитесь, что на вашей кухне есть вытяжка и вы используете ее при готовке
• Убедитесь, что в вашей ванной есть вытяжной вентилятор, и убедитесь, что вы используете его всякий раз, когда принимаете ванну или душ
• Убедитесь, что вентиляция сушильной машины выходит за пределы стены; в противном случае используйте конденсационную сушилку.
• Окно оставить приоткрытым — немного приоткрыть верхнюю часть светильника — впустить в дом немного воздуха
• Белье не сушить в доме
• Убавьте температуру — падение температуры на 5 градусов означает, что гораздо меньше воды может перейти во взвешенное состояние в воздухе
• Не включайте обогреватель по циклу включения / выключения — уменьшите температуру подачи прямо и оставьте ее на очень низком уровне все время
• Убедитесь, что в вашем погребе имеется надлежащая вентиляция
• Проветривайте гардеробы — обеспечивайте приток воздуха к одежде и вокруг нее — любые застойные воздушные карманы вызывают появление плесени

Если вы будете соблюдать все эти правила, ваш дом будет намного суше, и конденсация не будет проблемой.

Имейте в виду, что оконные форточки из ПВХ крошечные. Они не допускают большого воздухообмена, и мы не оцениваем их как средство вентиляции комнаты. Вам нужно несколько смен воздуха в день, а крошечные вентиляционные отверстия в окне едва ли позволят одну замену воздуха в год! Если они у вас есть, отлично, но если у вас их нет, тогда вам лучше установить надлежащую вентиляцию с контролируемой влажностью — например, вентиляционные отверстия RHL / Vapourflow, упомянутые в другом месте на этом сайте.

A Примечание о проблемах конденсации в ванных комнатах…

Недавно я провел несколько экспериментов с нашим оборудованием для измерения влажности. Я пошел в ванную, как обычно, и принял душ. Влажность в доме составляет около 55%, а через 4 или 5 минут влажность в ванной повысилась почти до 100%. При измерении по полу оно составило более 70%, а по потолку — 100%. Я включил вытяжной вентилятор и открыл дверь. Когда душ отключили, влажность начала довольно быстро падать на высоте потолка — но только примерно до 85%.На уровне пола он упал до 70%. Беспокоит тот факт, что для того, чтобы влажность в комнате упала ниже 70%, потребовалось более 4 часов — другими словами, при средней температуре в помещении конденсация могла бы образовываться в течение 4 часов и более. Приятно видеть такие цифры — я все время получаю похожие цифры, когда готовлю на кухне — на самом деле это означает, что мы производим огромное количество влаги как часть нашей повседневной жизни, и наши дома просто не могут справиться с этим. Нам НУЖНО осознавать это и следить за тем, чтобы в доме можно было дышать и проветриваться.Вентиляция означает обмен объема воздуха в доме — вы не можете сделать это через крошечную трещину или вентиляционный кирпич — система вентиляции должна иметь возможность обменивать весь объем воздуха в доме хотя бы один раз в день — а это трудно сделать. обходиться без открывания окон и дверей …

Страшные вещи, я знаю, но вам нужно знать факты!

Газовые пожары — основная причина проблем с влажностью в старых домах …

Одна из самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся, — это использование газовых каминов в старых домах.Когда газ горит, он производит удивительно большое количество пара. Это проникает в атмосферу ваших комнат и наполняет дом влажностью. Затем он конденсируется в самой холодной части комнаты — у основания внешних стен. Дома, которые регулярно отапливаются газовыми каминами, почти всегда очень влажны и страдают от ужасных проблем с влажностью. Классические примеры — это жилые дома на колесах и мобильные дома — из них всегда течет конденсат, когда горит огонь, — и часто жители постоянно используют осушители воздуха.Старые дома часто оборудованы газовыми каминами, особенно в викторианских таунхаусах и террасных домах, где так называемые проблемы с влажностью «поднимающаяся влажность» являются обычным явлением. Причину часто можно отнести к использованию газового огня. Решение простое — избавьтесь и установите электрический камин, или открытую печь, или, возможно, небольшую систему центрального отопления.

Герметизация кирпичной стены | JLC Онлайн

Q : Интерьер здания с полными каменными стенами был выпотрошен после пожара и восстанавливается.Как лучше всего герметизировать кирпичную стену?

A : Фостер Лайонс, инженер и консультант по строительным наукам, отвечает : Есть много переменных, которые могут повлиять на ответ на ваш вопрос. Но если план состоит в том, чтобы оставить внутреннюю часть открытой без обрамленной стены над каменной кладкой, тогда измените внешний вид и оштукатурите внутреннюю часть стены паронепроницаемой трехслойной штукатуркой на цементной основе.

Конечно, если вы намереваетесь добавить в интерьер каркас и изоляцию, эта рекомендация по внутренней штукатурке будет расточительна с финансовой точки зрения.Но основная идея остается той же: убедитесь, что внешняя сторона стены хорошо заострена, затем нанесите что-нибудь на внутреннюю сторону, чтобы предотвратить проникновение воздуха, но при этом сохранится передача водяного пара. Этот материал для контроля воздуха должен быть полупроницаемым для пара (проницаемость от 1 до 10).

Есть много коммерчески доступных продуктов, которые могут удовлетворить эту комбинацию внутренних требований, и они обычно делятся на две категории: жидкие мембраны и растворы, наносимые шпателем или кистью.Для некоторых из них может потребоваться грунтовка. Если внутренняя часть кирпичной стены неровная и неровная, вам сначала необходимо обработать ее штукатуркой на основе портландцемента, чтобы создать гладкую и достаточно сплошную поверхность, чтобы материал для контроля воздуха мог обеспечить непрерывное покрытие.

Если здание находится в северном климате (любое место, где регулярно работает система отопления, например, климатическая зона 5 или выше), тогда изоляция не должна быть воздухопроницаемой, или вы должны добавить интеллектуальную пароизоляцию с внутренней стороны вашей воздушно-открытой изоляции.(Интеллектуальная пароизоляция изменяет проницаемость при изменении влажности, чтобы полость стены оставалась сухой.) Эти меры предосторожности предотвратят попадание влажного теплого воздуха на холодную внутреннюю поверхность кирпичной стены и образование конденсата. Если здание кондиционировано, то не используйте виниловые обои или эпоксидную краску в качестве внутренней отделки, так как эти продукты будут препятствовать движению пара.

Если ваше здание находится в южном климате (в любом месте, где система кондиционирования воздуха работает вдвое больше, чем система отопления, например, климатическая зона 4 или ниже), то любой тип изоляции будет приемлемым, но все же недопустимым. Неплохо оклеить интерьер виниловыми обоями или эпоксидной краской.Правильнее всего будет позволить водяному пару пройти через внутреннюю отделку и в конечном итоге добраться до охлаждающих змеевиков в системе переменного тока, где он будет конденсироваться и стекать из здания. Для более глубокого обсуждения этой темы см. Building Science Insight № 105, «Предотвращение массовых отказов» д-ра Джозефа Лстибурека из Building Science Corporation, июнь 2018 г.

.