Как утеплить пол на 1 этаже кирпичного дома: Утепление пола на первом этаже кирпичного дома

Содержание

Утепление пола на первом этаже кирпичного дома

Главная
» Полезные статьи о строительстве дома
» Как утеплить пол на первом этаже кирпичного дома?

Как утеплить пол на первом этаже кирпичного дома?

Принцип проводимых мероприятий по сохранению тепла практически одинаков для любых строений, но вопрос о том, как утеплить пол на первом этаже кирпичного дома следует рассмотреть отдельно. Наиболее часто применяемое основание в кирпичном доме – бетонные плиты. Бетонный пол в обязательном порядке должен быть утеплён.

Варианты утепления бетонных полов

Безусловно, утепление пола дома из кирпича, проводимое в период строительства, является наилучшим вариантом в финансовом плане, не требует дополнительных физических усилий и не доставляет дискомфорта, связанного с реконструкцией помещения. Но это решаемо и в случае, когда необходимо провести ремонт в готовом здании.

Фальшпол поднимет полы на несколько сантиметров, но обеспечит надёжную защиту от холодного и неуютного бетона навсегда.

Последовательность работ:

Демонтаж старого полового покрытия, если дом не новый.

Очистка бетонного основания, при необходимости его ремонт и выравнивание.

Укладка мембраны для гидроизоляции, которая будет обеспечивать защиту утеплителя и чистового пола от проникновения влаги.

Укладка деревянных брусков – лаг, толщиной не менее 5 сантиметров. Расстояние между соседними лагами 50 см.

Заполнение свободного пространства между лагами выбранным утеплителем.

Монтаж и закрепление чистового пола из деревоплиты с водостойкими свойствами.

Финишная отделка пола выбранным материалом.

В качестве утеплителя может служить минвата, пенопласт или другой материал, обладающий малой теплоотдачей.

Возможен и другой вариант, позволяющий незначительно поднимать уровень пола, но менее эффективный. В этом случае аналогично выполняем первые 3 пункта, затем укладывают в два слоя в шахматном порядке деревоплиту прямо на гидроизоляцию. Промазывание швов герметиком и склеивание слоёв между собой позволят добиться целостности поверхности, а дополнительное крепление саморезами исключит скрип и обеспечит неподвижность основания. Завершаем монтаж укладкой финишного покрытия.

Утепление пола над подвалом

В случае, если в доме есть неотапливаемый подвал, утепление возможно следующим образом;

Теплоизоляция подвального потолка, проводимая с помощью пенополистирольных плит, закрепляемых непосредственно на потолке подвала при помощи клея или специальных пластиковых дюбелей. Эффективный способ позволит, не нарушив интерьер помещения, избавить от потерь тепла.

Более сложный метод подразумевает демонтаж полов, выравнивание основания, обязательную укладку гидроизоляции и все последующие операции аналогично утеплению бетонного пола.

Если в доме есть подвал, в нём необходимо наличие вентиляции, не позволяющей скапливаться сырости, разрушающей фундамент и основание дома изнутри. Утепление стен подвала, даже если в нём не предусмотрено отопление, поможет сохранить тепло во всём доме.

Материалы, служащие для утепления пола

Выбор утеплителя всегда вызывает некоторые затруднения. Самые распространённые материалы для теплоизоляции пола:

Керамзит – имеет невысокую стоимость, но занимает много пространства, не популярен в качестве утеплителя для жилого дома.

Опилки – практически бесплатный материал, но очень горюч, без обработки специальными составами может стать рассадником грибка, плесени и насекомых-паразитов.

Пенопласт – недорогой прекрасно сохраняющий тепло материал, может стать жильём для грызунов, при горении выделяет опасные для человека вещества.

Минвата – не пожароопасна, но впитывает влагу и слёживается.

Базальтовая вата – оптимальный вариант по своим физическим качествам, очень долговечна.

Заказывайте в нашей компании качественные работы по кладке кирпича на выгодных для Вас условиях!

Тэги :

В той же категории

Что лучше: силикатный или керамический кирпич?

Что лучше: пеноблок, газоблок или кирпич?

Что лучше: кирпич или пеноблок?

Сколько нужно денег, чтобы построить дом из кирпича?

Какой шамотный кирпич лучше?

Какой фундамент лучше для дома из кирпича — советы и рекомендации специалистов

Какой песок лучше для кладки облицовочного кирпича и другие особенности приготовления раствора

Какой облицовочный кирпич лучше: мнение экспертов

Какой кирпич лучше для фундамента: силикатный или керамический?

Какой кирпич лучше для строительства дома: белый или красный?

Как утеплить пол на первом этаже (4 варианта)

Расположение квартиры на первом этаже имеет как преимущества, так и недостатки. Когда утром опаздываешь на работу и тебе нужно всего три минуты, чтобы выскочить из дома и добежать до машины или до ближайшей автобусной остановки – это здорово. Также и вернуться домой, не томясь в ожидании лифта, а если он ещё и сломан…

На первом этаже мы сразу заходим в квартиру, с облегчением скидываем уличную обувь и – торопимся обуться в домашние тапочки, да ещё и носки тёплые вдобавок! Полы-то ледяные! Актуальным вопросом становится: как утеплить пол на первом этаже? Эту задачу и поможет решить данная статья.

На первых этажах жилых многоквартирных домов полы очень часто холодные. Причина – подвальные помещения, не отапливаемые и всеми ветрами продуваемые. Сначала необходимо выяснить возможность утепления со стороны подвала. Часто это бывает проблематично, потому что, во-первых, нужно договориться с жилищно-коммунальными службами, чтобы дали разрешение на проведение необходимых работ, и, во-вторых, придётся повозиться с обходом различных коммуникаций. Зато, утеплившись со стороны подвала, вы избежите шума, грязи и разгрома в собственной квартире.

Утепление со стороны подвала

Если вы получили разрешение на проведение работ со стороны подвала, лучший способ утепления здесь — минеральная вата. Как правильно утеплить пол на первом этаже минватой?

Вам понадобятся профиля, такие же, на какие крепятся гипсокартонные перегородки. Профиля закрепляются на расстоянии 6-10 см от плиты перекрытия по всему периметру под квартирой, делаются также поперечные перегородки, чтобы пласты минваты хорошо держались между ними. Необходимо вставить минеральную вату между плитами перекрытия и нашими профилями.

Можно ещё проложить между профилем и ватой слой плотного полиэтилена или любой другой пароизоляционной плёнки, но это уже не принципиально. Есть умельцы, которые делают теплоизоляцию со стороны подвала пенополистирольными плитами, однако, с точки зрения пожарной безопасности, это никуда не годится. Вдобавок к утеплению подвала под своей квартирой нелишним будет проверить целостность стёкол в окошках подвала (если таковые имеются), и герметичность закрывания и утепление дверей. Это даст дополнительные градусы тепла.

Утепление пола изнутри

Не всегда получается договориться с коммунальщиками, а это значит, что утепление пола в самой квартире нужно сделать на должном уровне, один раз и навсегда. И первым делом необходимо поднять все старые полы.

Понять, как утеплить пол на первом этаже, легко, если представить себе многослойный пирог. Такой же многослойной должна быть и наша теплоизоляция, причём каждый из этих слоёв важен. И первый – это плита перекрытия, ниже которой только подвальное помещение. Необходимо очистить её от мусора, заделать все отверстия. Можно использовать для этого монтажную пену, но если есть опасность проникновения грызунов, лучше использовать раствор песчано-цементный с добавлением битого стекла – будет надёжнее.

Следующий слой – пароизоляция. Обычно квартиры первого этажа отличаются повышенной влажностью за счёт проникновения сырости из подвальных помещений. Этот фактор надо исключить. Есть множество вариантов изоляционных материалов. Самый простой – плотная полиэтиленовая плёнка. Самый надёжный – рубероид. Плёнка укладывается с заворачиванием на стены 15-20 см, полосы укладываются внахлёст одна на другую и проклеиваются прозрачным скотчем. Рубероид укладывается по такой же схеме, но дополнительно промазываются места соединения полос и проклеиваются при помощи горелки.

Дальше можно пойти по двум путям – «сухому» утеплению и «мокрому».

Сухая и цементная стяжка

Сухой способ утепления полов делается следующим образом. Поверх гидроизоляции укладывается слой мелкой кварцевой щебёнки или песка, по заранее отчерченному при помощи уровня горизонту. Слой песка – от 3 до 5 см достаточно. На выровненный слой сухого песка укладываются листы ГВЛ способом «гребень – паз» швы проклеиваются, для надёжности можно закрепить саморезами. Все швы тщательно зашпаклёвываются и шлифуются. Получается ровная, прочная, тёплая поверхность, на которую уже можно укладывать основное напольное покрытие – паркет, ламинат или линолеум. Такой способ часто используется, когда в квартире очень низкие потолки, и экономится каждый сантиметр высоты, а при сухом способе пол поднимается всего на семь сантиметров.

Когда же есть возможность поднять пол повыше, лучший и надёжный вариант утепления – «мокрый», с использованием бетонной или цементной стяжки. Здесь наш многослойный пирог начинается с положенного на изоляцию слоя керамзита, поверх которого делается стяжка, которая заливается по заранее выставленным маякам строго горизонтально. Толщина стяжки должна быть не менее 8-10 см, тогда она будет прочной и надёжной. И обязательно армируем её, то есть прокладываем металлическую сетку, утапливая её в раствор. На стяжку, после полного её высыхания, укладываются листы пенопласта толщиной 2 см, а наверх листы ГВЛ также 2 см. После укладки чистового пола по нему можно будет ходить босиком.

Укладка теплого пола

Есть ещё один очень хороший вариант утепления пола – это укладка тёплого пола, водяного или электрического. Водяные тёплые полы в многоэтажных домах делать проблематично, поскольку в случае протечки очень сложно найти это место. Мало того, что есть опасность подтопить соседей, так ещё и в своей квартире придётся всю стяжку поднимать, поскольку водяной тёплый пол закладывается именно в неё. Поэтому остановимся на электрических тёплых полах.

Если нужно заложить электрический тёплый пол под линолеумное покрытие или покрытие из паркета и ламината, то поверх основной стяжки необходимо, раскатав пол, протянуть тонкий слой песчано-цементного раствора или наливного пола, чтобы аккуратно закрыть провода пола. Некоторые боятся рассыхания паркета, если он уложен на тёплый пол. Напрасные опасения: температура тёплого пола не меняется резко и регулируется. Если же тёплый электрический пол укладывается под плитку, дополнительная стяжка ни к чему, достаточно слоя плиточного клея, который наносится на пол непосредственно перед укладыванием плитки.

Таким образом, проблему, как утеплить пол на первом этаже, можно решить самыми разнообразными способами, и задача хозяина квартиры – выбрать оптимально подходящий именно для него вариант.

Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!

Модернизация теплоизоляции дома Cornish Unit

Я живу в доме Cornish Unit (тип
1)
и недавно установили тепловой насос вместо стареющего газового котла.
Прожив в доме несколько лет, я прекрасно осознавал существенные
тепловые проблемы, особенно наверху, из-за того, что в доме очень холодно
зимой и очень жарко летом. Перепады температуры в доме были
заметен при быстром возвращении холода после включения обогрева. А
неинвазивный осмотр здания последний
зима выявила различные мелкие проблемы, но не выявила конкретную проблему.
Дальнейшее исследование стен наверху показало, что там практически не было
изоляция, только около 50 мм изоляции из стекловаты висит за
гипсокартона, а также прямые проходы в полость пола (по лагам)
с карниза. Эффектный результат — гипсокартонная палатка наверху с холодом
воздух циркулирует сразу за стенами и частично за полом/потолком. В
Напротив, стены первого этажа представляют собой более современную полостную конструкцию из
их заменили в 1980-х, и в какой-то момент впоследствии они
был заполнен изоляционными шариками из полистирола.

Учитывая, что верхняя часть дома представляет собой деревянную конструкцию, стены имеют
пустоты между брусьями, в которые можно установить новую изоляцию (непосредственно
замена стекловаты). Это казалось прекрасной возможностью, учитывая, что
Было бы намного сложнее добавить значительную изоляцию, если бы стены были
типичная каменная конструкция, поскольку изоляцию можно было добавить только снаружи
(дорого) или внутри (ограниченная глубина). В корниш часто добавляют изоляцию.
Единичные дома, когда они перекрыты плиткой, так как все бревна выставлены напоказ.
Однако в моем случае, поскольку с крышей все в порядке, установка утеплителя из
внутренний доступ проще и намного дешевле, хотя и более грязная работа.
ниже показана запланированная модификация: добавление 80 мм PIR-изоляции
плита между лагами и утепленный гипсокартон 25 мм сверху с
прослоенная воздухопроницаемая паровая мембрана, обеспечивающая изоляцию 105 мм и
ожидаемое значение U 0,25 Вт / м $ ^ 2 $ K, в соответствии с новым зданием части L.
Нормативно-правовые акты.
Обратите внимание, что короткий участок изоляции добавлен на уровне пола, чтобы сделать
непрерывная изоляция от полости кирпичной стены до чердака.

Полное описание, представленное в Building Control,
следующее. Впоследствии они проверили и подписали работу .

Модернизация наружной изоляции стены в пределах стены с деревянным каркасом на первом этаже
уровень, который образует нижнюю часть черепичной мансардной крыши на блоке Cornish Unit Type 1
дом. Подвесная плитка с дышащей мембраной остается прежней. Замена
существующая изоляция из минеральной ваты толщиной 80 мм с жесткой изоляционной плитой PIR толщиной 80 мм
между стойками внутри деревянного каркаса. Добавление пароизоляционного слоя и сушка
облицовка внутренней стороны утепленным гипсокартоном 37,5мм, штукатурка и отделка.

Предлагаемая конструкция стены :

Висячая черепица (остается существующей).
Дыхательная мембрана (остается в прежнем виде).
Вентилируемая полость (30 мм на высоком уровне — 335 мм на низком уровне).
Изоляционная плита PIR толщиной 80 мм между стойками (Celotex GA4000 80 мм).
Комбинированный пароизоляционный и воздухонепроницаемый слой с лентой (Procheck Adapt VCL со встроенной лентой).
Изолированный гипсокартон 37,5 мм (Celotex PL4025 25 + 12,5 мм).
Внутренняя отделка (штукатурка и покраска).

Способ установки : Ремонт должен быть выполнен изнутри объекта
удаление гипсокартона и существующей изоляции из минеральной ваты внутри, чтобы обнажить
рама. Утеплитель из минеральной ваты заменят на утеплитель PIR толщиной 80 мм.
между деревянными стойками. Дышащая мембрана и черепица останутся прежними.
Деревянные рейки устанавливаются на высоком уровне, образуя вентилируемую полость толщиной 30 мм.
Непрерывный пароизоляционный и воздухонепроницаемый слой, который необходимо добавить на внутреннюю сторону
изоляционной плиты PIR и проклеены лентой. Слой утеплителя из гипсокартона толщиной 37,5 мм.
для установки на VCL. Штукатурка и покраска для отделки. 92$K (источник: калькулятор U-значения Saint Gobain UK).

Я изучил альтернативы PIR-панели, такие как изоляционная плита
из натуральных волокон, но они в целом казались в два раза дороже за кв.
метр и предлагает примерно половину значения U. Учитывая, что толщина стены
важно, это не были хорошие решения.

Ворс материалов: верх PIR 80 мм, низ утепленный гипсокартон 37,5 мм. Всего было использовано 13 листов толщиной 80 мм и 16 листов толщиной 37,5 мм.

Деталь сечения, показывающая дополнительную изоляцию и ее интеграцию с существующей конструкцией и изоляцией.

В верхней части стены добавляется кровельная балка для обеспечения воздушного зазора
за изоляционной плитой и в нижней части стены, чтобы предотвратить
изоляция от проталкивания в полость. К сожалению, их было мало
одинаковые размеры между бревнами, поэтому все доски пришлось обрезать
мера для каждого пространства.

Неудобный участок над окнами, где также была стальная перемычка
как пустота для участка крыши, выступающего над окном. либерал
количество расширяющейся пены было использовано для заполнения зазоров, насколько это возможно.

Секции PIR, вырезанные поверх кирпичной стены первого этажа, помещаются между лагами пола.

Изоляция, обеспечивающая непрерывность между кирпичной полостью и новой стеновой изоляцией, а также заделка зазора от карниза до пола.

Работа была завершена летом, но результаты стали очевидны во время
похолодание в декабре. Чисто с точки зрения комфорта наверху пошли
из более холодной части дома в более теплую часть. Я также использовал
тепловизионная камера для проверки изоляции. Камера подтвердила, что
новые изолированные секции обеспечивают постоянную теплую температуру, как и ожидалось, с
никаких неожиданных изменений температуры в этих областях. Некоторые мелкие проблемы
выделены были на пересечениях с другими поверхностями и областями.

На двух изображениях ниже показан небольшой эффект мостика холода от крепления к гипсокартону.

На изображении слева внизу показана холодная угловая секция, возникшая из-за холодного
вход в соседнюю комнату до того, как эта комната была обновлена. Изображение на
справа внизу показан кусок отсутствующей изоляции (не связанный с работой!).

Наконец, на этих двух изображениях показано пересечение новой изоляции с кирпичной кладкой.
стены и происходит попадание холодного воздуха, хотя лишь незначительная температура
разница ~1-2 градуса.

Модернизация изоляции верхнего деревянного каркаса моего дома в Корнуолле
был относительно простым и дешевым способом существенно улучшить
Тепловые характеристики здания. Эффекты от этой работы значительны,
делая дом гораздо более комфортной и стабильной средой, а также отличным
создать более подходящую среду для обогрева с помощью теплового насоса с воздушным источником.

Пожалуйста, свяжитесь (почта @ этот домен) с любым
комментарии, исправления или предложения.

Утепление дома у озера — Trillium Architects

В доме у озера в Риджфилде произведен утеплитель.

В этом доме мы используем изоляцию из напыляемой пены. В течение последних 8 лет мы постоянно используем распыляемую пену. Если работает очень хорошо, но всегда возникает вопрос об общем состоянии здоровья и выделении газов. (см. ниже)

Мы изолируем комбинацией пены с открытыми порами 0,8 фунта (стены) и пены с закрытыми порами весом 2 фунта (под настилом первого этажа и в потолке/крыше собора). пароизоляционными качествами и более высоким значением R, но он более дорогой и его гораздо труднее резать. Ставим его там, где действительно нужна пароизоляция.

Этот дом теперь похож на термос! Вся оболочка (стены, крыша, пол) полностью изолирована, и для обогрева и охлаждения этого дома требуется очень мало энергии!

Основные характеристики:

Размер дома: 2100 квадратных футов

Этаж: (полное разделение первого этажа дома и подвального помещения, подвала и консольного открытого пространства внизу) 9000 3

Приблизительно 9 дюймов 2-фунтовой пены с закрытыми порами ( R6/дюйм)= R 54

Стены: (2×6 на 24″ o. c.) 5,5″ пенопласта с открытыми порами весом 0,8 фунта (4,4 рэнда/дюйм) = R24,2

Крыша: (обрыв 3″ пенопласта с закрытыми порами (всего R18) ) , заполненный 6,5 «пенопластом с открытыми порами (всего 28,6 руб.)) = 46,6 руб.

Мы кондиционируем пространство с помощью:

2 Mitsubishi, канальные мини-сплиты. По одному на этаж. Обеспечивает как охлаждение, так и обогрев.

Резервные источники тепла:

1 высокоэффективная газовая каминная топка. Этот блок сможет отапливать большую часть дома, особенно 1-й этаж открытой планировки, площадь которого составляет ок. 1300 сф. Этот блок не зависит от электричества и будет размещен в старом камине первого этажа. (Фундамент и старый кирпично-каменный дымоход были единственными вещами, оставшимися от первоначального дома).

1 газовый камин прямого действия на втором этаже Главная спальня. 2-й этаж около 800 кв.м.

Ниже вы можете увидеть несколько фотографий процесса. На первом показаны стены и потолок сразу после напыления пены….

1 ERV (вентилятор с рекуперацией энергии) для свежего воздуха и вентиляции всего дома. Важно, когда вы делаете такой хорошо герметичный, изолированный дом. Но не забывайте, что вам по-прежнему разрешено открывать все окна, когда вы живете в хорошо изолированном доме!

Вентиляторы Мы также устанавливаем вентиляторы, как комнатные, так и вентиляторы для ванных комнат, которые потребляют меньше энергии для перемещения воздуха и сокращают использование других источников тепла и охлаждения в межсезонье.

На первом фото (ниже) показана пена с открытыми порами, как она выглядит после первого вдувания…

…На второй фотографии показана пена после того, как стены были выбриты. Стрижка позволяет гипсокартону ложиться ровно, при этом полностью заполняя полость стены. Также здесь можно увидеть, как утеплены ригельные балки (часть над потолком вдоль наружных стен дома).

Следующий шаг, гипсокартон!

Как насчет пены?

Да, пена ОПРЕДЕЛЕННО выделяет газы, когда она впервые входит. Вы действительно не хотите быть там, когда она установлена, и вы все еще можете сильно пахнуть после первых нескольких дней и слегка ощущать после примерно 2 недель. Но тогда ты действительно больше не пахнешь. Так он все еще выдыхается? И если да, то насколько плохо и насколько это плохо для вас? Становится ли он инертным и, следовательно, в основном безвредным? Это все действительно хорошие вопросы, и ответы на них пока довольно спорны.

Меня вполне устраивают проблемы со здоровьем, когда пена испаряется до точки отсутствия запаха, гипсокартон поднимается и дом готов. (В большинстве случаев между утеплением пенопластом и завершением дома, достаточного для проживания домовладельцев, проходят месяцы). У нас были клиенты, которые несколько лет назад запенили свой отдельный гараж и сделали из него офис. У них был небольшой пожар в мусорном баке, который на самом деле просто поджег гипсокартон и был потушен без особого вреда.