Как утеплить пол не разбирая его в деревянном доме: Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

Как утеплить пол на даче, не разбирая конструкцию

Холодный пол – частая проблема для жителей старых загородных домов. Особенно беспокоит она в начале дачного сезона, пока погода не балует жаркими днями. Выход из этой ситуации один – дополнительная теплоизоляция. Однако не всегда есть возможность полностью разобрать и обновить конструкцию. 

О том, как утеплить пол, не подвергая его глобальным изменениям, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

Существует два способа дополнительного утепления пола: установка каменной ваты поверх имеющегося покрытия и теплоизоляция пола по старым лагам со снятием финишной отделки.

Утепление пола по лагам

В этом случае для дополнительного утепления достаточно снять только верхнее покрытие пола и уложить каменную вату между существующими лагами. Такой вариант подходит, если напольное покрытие потеряло привлекательный внешний вид или пострадало от воды или грибка. Это решение устанавливают на любое основание: и на бетонное перекрытие, и на черновой пол свайного фундамента.

Поскольку основная нагрузка в такой системе приходится на обрешетку, здесь используют легкие материалы с низкой плотностью и высоким уровнем теплосбережения. Например, негорючие плиты ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ или, если необходимо усилить защиту от шума – ТЕХНОАКУСТИК. 

Утеплитель поджимают при монтаже, устанавливая враспор. После этого он быстро восстанавливает форму и плотно прилегает к обрешетке, препятствуя появлению мостиков холода. Это свойство минваты особенно важно при работе со старыми лагами, древесина которых деформировалась со временем: легкий и упругий материал заполнит все неровности конструкции.

При высоте обрешетки 200 мм и более каменную вату рекомендуют укладывать в несколько слоев, так, чтобы верхние плиты перекрывали стыки между плитами нижнего слоя. Это помешает проникновению холода, если материал прилегает неплотно.

Если нужно минимизировать ударный шум, который передается через лаги, а также исключить образование в этих местах мостиков холода, организуют дополнительное перекрестное утепление. Для этого перпендикулярно лагам укладывают еще один слой каменной ваты. Поскольку при эксплуатации нагрузка приходится непосредственно на этот слой, здесь используют материалы с более высокой плотностью – не менее 110-120 кг/куб. м, например прочные негорючие плиты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ.

Поверх утеплителя обязательно монтируют пароизоляционную пленку, располагая полотна внахлест и тщательно проклеивая стыки между ними. Важно создать непрерывный паронепроницаемый слой, чтобы влага, которая всегда образуется в жилом помещении, не проникала в конструкцию пола. В противном случае пар, достигнув холодной зоны, начнет конденсироваться и накапливаться внутри системы. Это снизит уровень теплозащиты, а также может привести к разрушению деревянных элементов и впоследствии – потере их несущей способности.

Следующий этап – монтаж слоя, распределяющего нагрузку. Для него используют листы ЦСП, OSB или ГВЛ. Между ними и лагами делают специальную прокладку, чтобы пол не скрипел, после чего устанавливают финишное покрытие.

Утепление пола поверх существующего покрытия

Для этого способа утепления можно адаптировать систему ТН-ПОЛ Проф, изначально предназначенную для нового строительства. В этом случае конструкция будет монтироваться не на железобетонное перекрытие, а на существующий пол. Из-за этого возможно сокращение толщины теплоизоляционного слоя. При этом важно, чтобы слой каменной ваты оставался непрерывным, без зазоров, через которые уходит тепло.

Сначала вдоль стен по всему периметру помещения устанавливают демпферную ленту из минеральной ваты. Ее задача исключить соприкосновение стяжки и финишного покрытия со стенами. Ленту можно сделать самостоятельно, нарезав утеплитель на полосы шириной 50 мм.

Затем на пол вплотную друг к другу укладывают плиты из каменной ваты. В этой конструкции материал находится под нагрузкой, поэтому при его выборе нужно обращать внимание на показатели плотности и прочности. Подойдут, например, негорючие плиты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ плотностью 110 кг/куб. м. Они надежно защищают от холода и способны выдерживать нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации, сохраняя форму.

Каменную вату обязательно закрывают непрерывным слоем пароизоляции, герметично проклеивая все стыки. После чего укладывают сборную стяжку (ЦСП, ГВЛ, OSB), скрепляя листы между собой, и устанавливают финишное покрытие.

Утеплить пол на даче можно без серьезных трудозатрат и потери времени. Главное – подобрать качественный и безопасный материал, соответствующий конструкции, и без ошибок провести монтажные работы. Тогда в загородном доме станет значительно комфортнее, и вы продлите дачный сезон, не опасаясь, что холодный пол испортит отдых.

Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

Автор magistr На чтение 8 мин Просмотров 513 Опубликовано 22.02.2022 Обновлено 30.08.2022

Для того, чтобы деревянный дом был теплым, и его жители чувствовали себя комфортно, проводится утепление пола. Это позволяет экономно отнестись к отоплению, особенно если предусмотрен подвал или подполье.

Оттуда вверх проходит холодный воздух от грунта, он проникает сквозь доски, которыми выстилаются полы. Для того, чтобы поставить ему заслон, прокладывают различные материалы, обладающие тепло- и звукоизоляционными качествами.

Содержание

Требования к теплоизоляции

Изолирующие материалы, помимо сохранения тепла, должны отвечать следующим требованиям:

• Износостойкость. Должны прослужить много лет, оберегая дом от холода.
• Огнестойкость для того, чтобы в случае пожара не было большого задымления и активного пламени.
• Устойчивость к механическим воздействия.
• Влагостойкость, жидкость не должна проникать в изолирующий слой и впитываться в него.
• Желательные характеристики – безвредность и экологичность.

Такими качествами обладает довольно большой спектр строительных материалов. Они выкладываются между перекрытием и деревянным полом, укладываются поверх уже имеющегося покрытия, либо можно утеплить деревянный пол снизу – на потолок погреба или подвала.

Основные материалы, используемые для утепления, делятся на несколько групп:

1. Плитные и листовые

• Пеноплекс.
• Базальтовая каменная вата.
• Арболит.
• Пеностекло.
• Опилкобетон.
• Фанера.
• Камышитовые маты.

2. Рулонные

• Минеральная вата.
• Эковата.
• Изолон.
• Пенофол.

3. Жидкие вспенивающиеся и в виде мастики

• Пенополиуретан
• Пеноизол.
• Экструдированный пенополистирол.
• Утепляющая краска.
• Жидкая резина.

4. Насыпные варианты

• Опилки, в том числе с окатышами.
• Керамзит.
• Перлит.
• Вермикулит.
• Пенополистирол в гранулах.

5. Пленочные используются в основном для пароизоляции

И другие.

Какие существуют виды утепления пола

Помимо прокладывания теплоизолирующих листовых и рулонных материалов либо экструдирования жидких вариантов существует метод утепления по грунту на нижнем перекрытии.

В этом случае используется песчаная подушка, на которую выстилается геотекстиль, затем слой гидроизоляции, теплоизоляции. На них выкладывается бетонная стяжка с армированием сеткой.

Технология работы с традиционными вариантами зависит от типа фундамента и особенностей перекрытия, наличия или отсутствия подпольного пространства и его особенностей.

В зависимости от этого проводится:

• Утепление сверху – по перекрытию.

Пример того, как утеплить деревянный пол, когда в доме низкий подпол. Это можно сделать, не разбирая материал покрытия. В этом случае используются опорные лаги и тонкие влагостойкие изолон и пенофол. Поверх него кладется жесткое покрытие, например, ламинат.

• Теплоизоляция на бетонную плиту или железобетонное основание.

Возможна в двух вариантах.

Первый — с обрешоточным каркасом, теплоизоляционным слоем, обшивкой листами или плитами.

Второй – использование пеноплекса или другого плитного варианта с формированием стяжки методом заливки.

• Двойной пол. Технология предполагает конструкцию перекрытия из лагов.

К ним подшиваются деревянные настилы, как сверху, так и снизу.

Утеплитель укладывается между ними.

• Методика теплоизоляции по лагам во многом аналогична предыдущей.

Специфика заключается в нижнем слое. Это не обязательно дощатый настил, используются любые его виды, формирующие плоское основание.

Монтаж утеплительного слоя представляет собой плотную укладку листов между лагами на их высоту с небольшим отступом.

При использовании материалов, проницаемых для влаги, необходим гидроизоляционный слой.

• Над подвалом или погребом.

Применяется один из двух вариантов размещения утепления деревянного пола:

— снизу на потолок подпольного пространства;

— сверху на пол.

Дополнительное утепление

В некоторых случаях при строительстве дома бывает необходимо более серьезное утепление. Например, это нужно в случае такого вида фундамента, который опирается на винтовые сваи с ростверком или без него. Усиленное прочное основание используется в местностях с болотистым грунтом, подвижными, пучинистыми почвами, близкими грунтовыми водами.

Эти особенности требуют дополнительных мероприятий по гидроизоляции и утеплению пола над цокольным пространством.

Они включают в себя обустройство прочного цоколя либо формирования кладки по периметру —  кирпичной или каменной. Применяют прочные, отличающиеся надежностью, утеплители. Это могут быть минеральная, каменная вата или пеноплекс.

Технология работы по утеплению полов

Как уже понятно по различию видов утепления и многообразию материалов технология утеплительных работ может различаться.

Общие положения:

Мероприятия по теплоизоляции стоит запланировать на этапе проектирования и строительных работ. Тогда их можно провести оптимально без больших финансовых и трудовых затрат. Когда дом уже построен и возникла необходимость утепления, приходится ограничивать себя в вариантах.

Утепление в готовом строении возможно по трем направлениям:

• Поверх уже готового покрытия.
• С частичной разборкой старого покрытия.
• Установка утеплителя снизу – на потолок подпольного пространства подвала, погреба и т.д.

Учитываются особенности деревянного пола, они бывают фанерными, из досок, паркетными.

Необходимые инструменты и приспособления

Когда мы утепляем пол своими руками, в работе используются инструменты:

• Шуруповерт или дрель.
• Шурупы для крепления лагов и других деревянных элементов.
• Сверла разного диаметра.
• Рулетка.
• Степлер для скрепления рулонных и листовых материалов.
• Электролобзик для выравнивания плотных утеплителей.
• Строительный нож.

Для приготовления строительных смесей пригодится специальный миксер.
Жидкие материалы экструдируются либо из готовой упаковки, либо с помощью специальной аппаратуры – установок высокого давления.

Устройство «утеплительного пирога» сверху в деревянном доме проходит в несколько этапов:

Этап № 1 — предварительный

Для начала внимательно осматривают фундамент и черновой пол, то есть ту поверхность, на которую будет выстилаться утеплитель.

Если старый пол имеет повреждения, провал досок, его придется разбирать, а в качестве основы использовать перекрытие фундамента.

Если в конструкции присутствуют лаги, их также изучают на предмет прочности и устойчивости.

При необходимости их заменяют.

Этап № 2

По состоянию поверхности и несущих лаг, а также в зависимости от задач, определяют способ утепления и подбирают вид утеплителя.

Просчитывают затраты на приобретение материалов, приспособлений, инструментов, оборудования.

Приобретают все необходимое.

Этап № 3  – подготовка к работе

Демонтируют элементы настила и плинтуса.

Там, где необходимо проводят разборку, проверяют лаги, подбивают новые.

Для монтажа новых элементов применяют деревянный брус и доски. Их скрепляют саморезами, с помощью уголков.

Под лаги устанавливают опорные бруски.

Готовят и монтируют черновой настил. Для него подходит необрезные доски. Они хороши тем, что между их можно уложить довольно свободно, при укладке между ними образуются небольшие промежутки.

Доски не закрепляют к несущим брусьям.

Готовят поверхность под будущие работы, ее тщательно очищают от пыли и грязи.

Этап № 4 — размещение «утеплительного пирога»

• На настил и базовые лаги выкладывают паро- или гидроизоляционный слой.

Первый годится в сухой местности, второй оптимален для территорий с высокими грунтовыми водами. В этом случае подойдут пергамин или рубероид.

Он накладывается с нахлестом на стены, чтобы сберечь теплоизоляцию от влаги, его высота – порядка 12-15 см.

Рекомендуется стыки гидроизоляции проклеивать скотчем.

• Далее кладут лаги чистового пола.

Между ними прокладывают теплоизоляция в виде плит, листов или слоев рулонного материала.

Их раскраивают непосредственно перед тем, как уложить: отрезают куски такого размера, который соответствует расстоянию между брусьями.

Так проводят утепление пола пеноплексом, базальтовой ватой, пеностеклом, камышитовыми матами или другими видами.

• Уложенный материал укрывают еще одним слоем паро- или гидроизоляции.
• На него прибивают или закрепляют саморезами деревянные рейки контробрешетки. Они нужны для образования вентиляционного зазора под финишным настилом. Рекомендуемая высота примерно 18-20 см.

Этап № 5 — обшивочный слой, который предшествует половому покрытию

Этот этап необязателен, можно сразу приступить к следующему.

Этап № 6 — финишный слой напольного покрытия поверх обшивки

Хозяева дома выбирают предпочтительный вариант.

Технология утепления сверху в подпольном пространстве

Первый этап – такой же, что и для утепления сверху. В то же время, нет необходимости заниматься лагами и старой поверхностью пола.

Основная работа включает следующие шаги:

• Наклеивают влагозащитную пленку на потолок, предварительно очистив его от пыли и грязи.
• К боковым сторонам балок крепят рейки из дерева или оцинкованный профиль.
• Утеплитель нарезают по размерам образовавшихся ячеек с вылетом на 20-30 мм, чтобы он поместился враспор, где дополнительно фиксируется.
  Для потолочного утепления хорошо подойдет минеральная вата благодаря пластичности и небольшому весу.

• К рейкам крепят поперечные бруски, которые удержат изолирующий слой.

• На них же закрепляют слой гидроизоляции.
• Монтируют финишный слой.

Теплоизоляция с применением жидкого состава и специального оборудования

Технологию можно описать на примере пенополиуретана.

Это газонаполненная пластмасса, может быть твердой в виде поролона и пенообразной – это монтажная пена. Последняя, застывая, образует плотный слой.

Для работы используется специальное оборудование, распыляющее состав.

1. Покрытие, на которое наносится утеплительная пена, тщательно очищают от различных загрязнений. Также его нужно обезжирить, чтобы не было скольжения материала.
2. Затем его высушивают до состояния примерно 5-ти процентного уровня влажности.
3. Подключают установку высокого давления к емкости, где находится жидкая смесь пенополиуретана.
4. Наносится ровно в несколько слоев по поверхности. Когда нанесен один слой, смеси дают отдохнуть и схватиться, затем наносится другой.
5. Оставляют на двое суток для высыхания.
6. После этого можно выстилать финишное покрытие.

Это быстрый и несложный способ. Но оборудование отличается высокой ценой. Поэтому, когда метод применяется для частного дома или дачи, оборудование обычно берут в аренду. Также можно подобрать материал, который будет оптимален в каждом конкретном случае.

Вывод

Таким образом, существует целый ряд способов утепления пола своего дома. Выбор технологии и материалов – за хозяином. Их подбирают в зависимости от характеристик строения, типа фундамента, наличия подпольного пространства.

Утепление чердака без демонтажа пола

Настройка погоды

Укажите свое местоположение:

Введите город и штат или почтовый индекс

Q. Кто-то уложил пол на чердаке моего 100-летнего дома и использовал площадь для хранения. Я не думаю, что под этот пол утепляли, так как под потолком кухни, которая находится под этим чердаком, холодно. Можно ли это утеплить? Если да, то как? Я не хочу рвать старый пол. Дж. Б. Анн-Арбор. A. Не снимая напольное покрытие, вы можете надуть изоляцию (стекловолокно или целлюлозное волокно) поверх пола. Это, конечно, исключает использование площади для хранения. Но если это не проблема, то покрыть пол изоляцией было бы относительно простым решением.

Еще одна идея – расстелить пол из стекловолокна. Плотно соединенные вместе, они улучшат тепловые характеристики этой части вашего чердака. И, если вы когда-нибудь захотите использовать пол для хранения, вы можете просто свернуть войлок и убрать его (или, что лучше, сложить ненужные поверх других, чтобы увеличить толщину изоляции).

Однако удаление любой из войлоков (или в первую очередь оставление свободного места для хранения) серьезно повлияет на эффективность всей установки. Гораздо лучше иметь изоляцию, покрывающую всю площадь пола, особенно учитывая полое пространство под половицами. В этом случае тепло, поднимающееся в пустоту, будет быстро мигрировать в неизолированную часть пола.

Еще один (и, возможно, лучший) вариант, хотя и потребует больше работы, состоит в том, чтобы заполнить пустое пространство между балками и нижней частью пола изоляцией из вдуваемого целлюлозного волокна, а затем положить сверху дополнительную изоляцию. пола. Это можно сделать, просверлив отверстия в половицах и вставив в отверстия сопло машины для продувки изоляции. Изоляция заполнит пустоты. Это даст наибольшую отдачу от затраченных средств, так как изоляция будет размещена непосредственно над областью, где она нужна больше всего.

Тем не менее, любая проводка ручек и трубок в полой области должна быть изолирована от окружения изоляцией. Эта электрическая система рассчитана на воздушное охлаждение; закрытие его может привести к перегреву проводов.

Плюс, поймите, что ни один из этих сценариев не позволит вам сделать герметизацию чердачного этажа под половицами. Это важный компонент утепления. Но вы можете решить, что убрать пол — это слишком много усилий для потенциальной выгоды. В этом случае продувание полостей, заполненных изоляцией, поможет несколько уменьшить потоки воздуха из дома внизу на чердак. Не идеально, но определенно лучше того, что есть сейчас.

В любом случае, продувание изоляции под полом даст вам несколько вариантов. Если затем вы решите намотать изоляцию сверху, вы сможете в определенное время откатить часть ее назад, и потеря тепловых характеристик будет значительно меньше, чем если бы полости оставались полыми. Точно так же, если вы нанесете рыхлую изоляцию поверх пола с заполненными полостями, вы можете убрать ее в сторону, если вам нужно какое-то место для хранения.

Что бы вы ни решили, имейте в виду, что хранение вещей на чердаке не годится ни для хранимых вещей (из-за огромных циклов и колебаний температуры и влажности), ни для лучшей изоляционной функции. Лучше найти другие места для хранения вещей, а мансардный этаж отдать под толстую массу утеплителя.

Золтон Коэн — бывший домашний инспектор, сертифицированный ASHI, из Каламазу. Пишите Золтону Коэну, Around the House, P.O. Box 2007 Kalamazoo, MI 49003, или свяжитесь с ним через Michigan Live на сайте www.mlive.com/forums/homeimprovement/.

Если вы приобретете продукт или зарегистрируете учетную запись по одной из ссылок на нашем сайте, мы можем получить компенсацию.

Как определить, утеплены ли стены

К

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 23.01.23

Рассмотрено

Келли Бэкон

Рассмотрено
Келли Бэкон

Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве. Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Ханс-Петер Видера / Getty Images

Обзор проекта

Если в вашем доме слишком холодно, несмотря на бесперебойно работающую печь, или слишком жарко, несмотря на фантастический кондиционер, вам, вероятно, интересно, что происходит. Пока у вас есть эффективные окна, хорошая герметизация и изоляция чердака, в вашем доме должна оставаться умеренная температура, а система HVAC работает с перерывами. Следующей логической мыслью может быть: у меня вообще есть изоляция в стенах? Если вы не купили дом новым, не построили его сами или не переделали его самостоятельно, не всегда легко узнать ответ на этот вопрос.

Чердачную изоляцию, напротив, обычно довольно легко проверить. Просто найдите панель доступа на чердак (обычно она находится в чулане или коридоре), установите лестницу и загляните на чердак. Вы сразу узнаете, есть ли у вас изоляция. Если у вас есть чердак с половицами, обычно достаточно просто приподнять половицу или две и проверить, заполнены ли промежутки между балками изоляцией. Проверять стены? Не так просто.

2 распространенных метода, которые не работают

Два распространенных метода проверки изоляции не дают однозначных ответов. Прикосновение к стене и стук по стене, кажется, должны работать, но редко они работают так, как ожидалось.

• Прикосновение к стене : Согласно одному из рекомендуемых методов, неизолированные стены будут холодными на ощупь. Но это верно только тогда, когда существует значительная разница между внутренней и внешней температурой. А чтобы диагностировать стену, нужно где-то в доме иметь другую утепленную стену, с чем сравнивать.
• Стук в стену : Стук в стену еще менее надежен. Здравый смысл гласит, что неизолированные стены будут звучать глухо. Но если у вас нет большого опыта в этом, изолированные стены часто звучат так же пусто, как и неизолированные стены.

4 действенных метода

Помимо удаления гипсокартона для осмотра стенных полостей, есть ряд шагов, которые вы можете предпринять, чтобы проверить стены на изоляцию. Некоторые из этих методов являются инвазивными, но лишь в незначительной степени. В некоторых случаях вам нужно будет сделать небольшие отверстия, но обычно их легко закрыть или залатать.

• Осмотрите электрическую коробку : Вырезание большого отверстия в гипсокартоне всегда поможет вам определить, есть ли у вас изоляция. К счастью, в ваших стенах уже есть много отверстий в виде вырезов, которые держат электрические коробки для выключателей и розеток.
• Проверка за плинтусом : Во время установки подрядчики по гипсокартону иногда оставляют зазор в нижней части панелей гипсокартона, который затем закрывается декоративным молдингом плинтуса. Эти молдинги обычно просто прибиваются на место с помощью гвоздей или отделочных гвоздей, и, отделив часть плинтуса, вы часто можете определить, есть ли изоляция в стенах.
• Вырезание отверстия за плинтусом : Если изоляция не видна в нижней части гипсокартона, вы можете вырезать небольшое отверстие примерно в 2 дюймах от пола. Это отверстие должно быть чуть выше деревянной подошвы, но все же ниже верхней части плинтуса. И отверстие должно быть расположено в пространстве между шпильками.
• Вырезание отверстия в кладовке или над шкафами : Если снятие плинтуса нецелесообразно, другим вариантом является прорезание отверстия в стене на высоте, которая не видна. Например, дырку, прорезанную над кухонным шкафом или над верхней полкой шкафа, вряд ли можно будет увидеть, даже если она никогда не ремонтировалась.

Как правило, нет необходимости выполнять все следующие шаги, и вам не понадобятся все перечисленные инструменты. Когда вы дойдете до шага, который проверяет, заполнены ли ваши стены изоляцией, вы можете остановиться.

Оборудование/инструменты

• Бесконтактный тестер цепей
• Отвертка
• Аккумуляторная дрель
• 3/4-дюймовая кольцевая пила
• Плоская монтировка
• Пистолет Brad или аккумуляторный гвоздезабивной пистолет
• Фонарик
• Объем проверки
• Искатель шипов
• Молоток

Материалы

• Комплект для заделки гипсокартона
• Проволочная вешалка

1. Проверка через электрическую коробку

   Определить, есть ли у вас изоляция, можно так же просто, как снять накладку на выключателе или розетке, а затем заглянуть в зазоры вокруг электрической коробки. Изоляция из стекловолокна или насыпная изоляция часто видны в пространстве вокруг электрической коробки.

   1. Отключите цепь, питающую выключатель или розетку в старой электрической коробке.
   2. Удалите два винта, удерживающие настенную пластину на месте.
   3. Проверьте розетку или распределительную коробку на наличие питания с помощью бесконтактного тестера цепей.
   4. По краям электрической коробки может быть видна изоляция из стекловолокна. Если нет, выпрямите проволочную вешалку, сформируйте на конце небольшой крючок и аккуратно вставьте вешалку рядом с коробкой. Когда вы вытягиваете провод, вы также можете вытащить изоляцию из стекловолокна.
   5. Отсоедините устройство от проводов цепи, затем снимите устройство. Теперь извлеките коробку из стены. При необходимости вам может потребоваться отсоединить электрические кабели от коробки. Теперь с помощью фонарика или проволочного щупа вы можете осмотреть стены на предмет изоляции.
   6. По завершении осмотра снова подсоедините электрические кабели к коробке, вставьте ее в стену и снова подсоедините розетку или выключатель. Включите питание.

   Совет

   Извлечение коробки невозможно для электрических коробок, прибитых к шпилькам. Но старые рабочие (реконструируемые) коробки можно полностью удалить, поскольку они не прибиты гвоздями.

   Йенвен / Getty Images

2. Проверка за плинтусом

   После того, как молдинг плинтуса будет удален, вы сможете увидеть изоляцию под стеной.

   1. Аккуратно вставьте плоский монтировку позади молдинга, используя тонкий плоский кусок дерева под головкой инструмента для защиты стены. Если ваша отделка имеет молдинг для обуви, а также плинтус, сначала снимите молдинг для обуви, а затем плинтус.
   2. Проверьте наличие трещин между нижней частью гипсокартонной панели и краем деревянной подошвы. Иногда все, что вы видите, это подошва, но если панель гипсокартона достаточно приподнята, вы можете увидеть крафт-бумагу, облицованную войлочной изоляцией. Или, если ваши стены имеют насыпную изоляцию или изоляцию из распыляемой пены, вы можете увидеть следы этого в этих зазорах.
   3. Если гипсокартонные панели плотно прилегают к полу, пока не заменяйте плинтус. Следующий шаг покажет вам другой способ проверки изоляции.

   Совет

   Анализ потери или притока тепла в доме обычно является лучшим методом определения того, правильно ли утеплен ваш дом. Обычно для термического сканирования стен требуется компания с соответствующим оборудованием. Иногда коммунальные службы предоставляют услуги бесплатно или за минимальную плату.

3. Вырежьте отверстие в гипсокартоне за плинтусом

   Вырезание отверстия в стене часто является хорошим методом определения наличия изоляции. Выполнение этого за плинтусом гарантирует, что залатанная дыра не будет видна позже.

   1. Сняв плинтус, используйте искатель стержней, чтобы найти настенные стержни. Отметьте точку на стене в пространстве между стойками, примерно в 2 дюймах от пола.
   2. В этом месте просверлите отверстие в гипсокартоне. Небольшая кольцевая пила диаметром 3/4 дюйма — лучший инструмент для этой работы
   3. Изоляция, проходящая по всей длине стенной полости, застрянет в кольцевой пиле. Разумный вывод состоит в том, что вся стена имеет изоляцию.
   4. Если вы не видите изоляции, вы можете направить инспекционную трубу в полость стены и посмотреть вверх в поисках изоляции.
   5. Вы также можете использовать проволочную вешалку для одежды с загнутым концом в крюк, чтобы исследовать стену. Если стена утеплена, крюк, вероятно, зацепит фрагменты изоляции.
   6. После завершения проверки установите на место молдинг плинтуса. Просверленное отверстие должно быть полностью закрыто плинтусом. При желании вы можете залатать дыру смесью для гипсокартона и отшлифовать до гладкости.

   Совет

   Осмотровые трубы, которые крепятся к смартфону, стоят относительно недорого. Когда закончите, вы также можете использовать прицел для проверки водопровода за стенами, заглянуть под пол или осмотреть дымоход. Если вы не хотите покупать прицел, вы можете взять его напрокат в пункте проката инструментов.

4. Вырежьте отверстие над кухонными шкафами или в шкафу

   Подобно сверлению отверстия за плинтусом, вы можете вырезать отверстие в других труднодоступных местах, например, над кухонными шкафами, в шкафу в спальне или в кладовой.

   1. Найдите скрытое место над шкафом или полкой шкафа, а затем используйте искатель стоек, чтобы найти настенные стойки. Как и в других методах, сначала нужно найти шпильки, чтобы случайно не просверлить одну из них.
   2. Отметьте точку на стене между стойками как можно ниже на стене.
   3. Вырежьте в этом месте отверстие диаметром 3/4 дюйма. Используйте инспекционную трубу или проволоку, чтобы проверить внутреннюю часть стены.
   4. Небольшое сверло диаметром 1/8 или 1/4 дюйма можно использовать для сверления отверстий между стойками в незаметном месте. Изоляция из стекловолокна обычно начинает накручиваться на сверло. Взорванная изоляция обычно оставляет след, который можно обнаружить на долоте. Немного шпаклевки и краски заделают маленькую дырку.
   5. Небольшие отверстия, прорезанные в этих местах, могут быть вообще незаметны, но при желании их можно залатать с помощью самоклеящегося набора для заделки гипсокартона или с помощью обычной ленты для соединения гипсокартона и герметика.