Как утеплить пол в старом деревянном доме не разбирая пол: Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

Утепление пола в деревянном доме своими руками – монтаж + видео

Применяемые материалы

Если вы забыли про утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом, то пол будет не холодный, а ледяной. Но к счастью сегодня ассортимент теплоизолирующих материалов настолько широк, что порой трудно понять, какой подойдет для утепления пола в частном доме. Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо знать характеристики каждого из них. Также будет полезно больше узнать о том, чем можно утеплить стены дома изнутри.

Керамзит и опилки

Эти материалы сегодня считаются самыми доступными в плане стоимости и простоты монтажа. Процесс утепления выполняется методом засыпки материала между предварительно уложенными лагами. Именно опилки чаще всего применяют для утепления пола в частном доме, так как это экологически чистый материал. Хотя есть у него свои недостатки – это подвержение воздействию грызунов.

Опилки для утепления деревянного пола

Опилки могут быть задействованы для теплоизоляции различных зданий. Уникальность этого материала в том, что удается обработать даже самые труднодоступные места, где использование других материалов просто невозможно. Толщина укладываемого слоя может быть 5-10 см. Также будет полезно узнать о том, можно ли утеплять потолок и пол опилками.

Минеральная вата

Этот теплоизолятор пользуется также высоким спросом, но по сравнению с опилками в его составе имеются химические соединения. Так что для тех, кому важен экологический фактор, необходимо присмотреть другой вариант. Если теплоизоляционные работы будут происходить в помещении с повышенным уровнем влажности, то перед укладкой минваты придется позаботиться про монтаж гидроизоляционного слоя. Это крайне важно, ведь при проникновении на минвату воды она будет утрачивать свои теплоизолирующие качества.

Минеральная вата для утепления

К достоинствам минваты стоит отнести:

• стойкость к огню;
• стойкость к биологическим и химическим влияниям;
• отличные тепло- и звукоизолирующие качества.

Выпускают минвату в формате плит, при этом одна поверхность у нее тверже другой. Она обозначается синей полосой. При утеплении важно это принимать во внимание и укладывать теплоизолятор самой твердой стороной вверх. Толщина слоя составляет 200 мм.

Изолон

При изготовлении этого материала также задействуют минеральные волокна. Но по сравнению с предыдущим утеплителем он сопровождается более высокой гидрофобной способностью и низкой проводимостью тепла. Изолон желательно задействовать для надежной теплоизоляции старых деревянных полов.

Изолон для утепления

Одним из самых популярных видов изолона остается утеплитель роквул. Для него характерны схожие свойства с изолоном, но только в составе есть базальтовая вата, благодаря ему достигается высокий коэффициент шумоизоляции. Толщина монтируемого слоя составляет 2-10 мм. А вот как происходит утепление пола в деревянном доме снизу изолоном, можно прочесть здесь.

Пенополистирол

Этот материал чаще всего называют пенопластом. Он относится к категории бюджетных, а еще создает надежный барьер от влаги, является прочным материалом. Имеет отличные показатели теплоизоляции, а еще длительный срок службы.

Пенополистирол на пол

Его разрешено задействовать при теплоизоляции различных помещений, так как он не несет никакого вреда для человеческого организма. С ним легко работать, и он отлично сохраняет первоначальную форму. Кроме этого, пенопласт не поддается влиянию грызунов. Толщина укладываемого слоя должна составлять не менее 20 мм. Также будет полезно узнать о том, как утеплить бетонный пол пенополистиролом, и на что следует обращать внимание.

Пенофол

Пенофол – это материал, который представлен в виде вспененного, фольгированного полиэтилена. У него закрытоячеистая структура. В ассортименте строительных магазинов пенофол присутствует следующих видов:

1. А – нанесение фольги производится только с одной стороны, что позволяет снизить себестоимость продукции.

   Пенофол А

2. B – фольга присутствует с двух сторон. Это позволяет повысить стойкость материала к физическим нагрузкам.
3. C – фольгирование присутствует с одной стороны, а на вторую наносится стойкий, клеящий состав. Это делает простым применение теплоизолятора в труднодоступных местах;
4. ALP – фольга находится на одной стороне. Сверху алюминия наносят полиэтиленовую пленку. Задействуют в сельском хозяйстве;
5. R – верхний слой фольгированный, имеет рельефную структуру.

Фанера

В настоящее время фанера может быть выпущена нескольких марок, среди которых:

• ФК;
• ФОФ;
• ФСФ.

Все они различаются между собой по такому критерию, как уровень стойкости к влаге. А вот обусловлен этот уровень такими показателями:

Фанера

• тип применяемого клея;
• тип покрытия, которое наносят на верхний слой каждого листа.

Самым высоким уровнем стойкости к влаге обладает фанера марки ФСФ. Но используют ее чаще всего в помещениях с высоким уровнем влажности, неотапливаемых.

Как правильно утеплить деревянный пол в частном доме?

Для любого дома теплоизоляция является важным этапом, от которого зависит, насколько атмосфера внутри будет комфортной, какие расходы на утепление понадобятся. Как утеплить пол из дерева, чтобы в доме было теплее и уютнее? Обычно используются такие материалы, как минеральная вата, насыпные утеплители, пенопласт и пенофол. Перед тем как начать работу, необходимо сразу определить, что требуется от теплоизолятора, какая технология укладки подходит для конкретного случая больше всего. Рекомендуется это делать еще на этапе строительства, но если такой возможности нет, дом старый, то можно использовать пенофол. Он отлично выполняет свои функции.

Конструкция утепленного пола.

Рекомендуется начинать работы по утеплению еще в самом начале строительства. Для этого применяются различные техники, но чаще всего практикуется использование насыпных материалов между лагами чернового пола. Такой вариант является оптимальным, он обеспечивает высокое качество утепления.

Материалы для утепления:

Схема утепления пола керамзитом.

1. Керамзит, который производится на основе натуральной глины. Он выпускается в виде гранул различной фракции. Керамзит засыпают между лагами, при этом требуется обеспечить как можно большую плотность засыпки. Сверху пол зашивается фанерой.
2. Шлак также применяется для утепления деревянного дома. Его стоимость намного ниже, а качество хорошее.
3. Сухие древесные опилки отличаются низкой стоимостью, они натуральные и безопасные. Обладают способностью создавать отличное утепление при низких затратах. Опилки засыпаются между лагами чернового пола.

Гранулированные опилки пропитываются антипиренами, антисептиками, которые делают материал устойчивым к гниению, насекомым.

Вернуться к оглавлению

Чтобы утеплить пол в старом деревянном доме своими руками, можно использовать различные материалы. Чаще всего это минеральная вата, но можно взять пенопласт, специальный фольгированный материал пенофол. Важно правильно выбрать теплоизолятор, не забыть про особенности его укладки.

Схема утепления пола опилками в деревянном доме.

Как утеплить пол из дерева минеральной ватой? Монтаж простой, теплоизолятор считается одним из самых удобных для работы. Кроме того, именно минеральная вата является абсолютно безопасной, она легко используется, почти не дает усадок, а стоимость ее относительно невелика. Но есть и определенные минусы. Вата по истечении срока годности начинает слеживаться, поэтому требуется ее замена. Она гигроскопична, в ней может появиться грибок. Но такой минус довольно легко решить: во время утепления пола в деревянном доме надо использовать слой гидроизоляции в виде специальных мембран и пленок.

Как утеплить пол, используя для этого минеральную вату:

1. Необходимо взять утеплитель в виде матов, толщина которых составляет от 150 мм.
2. Вата укладывается между лагами чернового пола, при этом не должно остаться никаких зазоров. Ее верхний край должен совпадать с верхом лаг.
3. После утепления на балки сверху настилается слой гидроизоляционной мембраны, она крепится внахлест. К балкам пленка фиксируется при помощи скоб.

Вернуться к оглавлению

Чтобы утеплить частный дом, приобретают пенопласт в виде жестких плит. Для пола это идеальный вариант, так как он обладает должной жесткостью. Преимущества такого теплоизолятора перед минеральной ватой состоят в следующем:

Утепление пенопластом производится листами толщиной 10 см, между лагами пола так, чтобы не оставалось зазоров.

1. Плита намного прочнее, она не дает усадки при эксплуатации.
2. Именно пенопласт выступает в качестве дополнительной опоры для настила из ОСП или обычной фанеры.
3. Влага не оказывает никакого влияния на пенопласт, увлажняться может только тонкий слой поверхности, но это никак не влияет на качество и свойства пенопласта.
4. Грибок и плесень совершенно не страшны плитам.

Подобное утепление в деревянном доме имеет и некоторые недостатки. Необходимо отметить следующее:

• горючесть материала;
• при нагреве от 80°C материал выделяет вредные вещества, например, пенопласт не применяется для сауны или бани.

Сам процесс, как утеплить пол в деревянном доме, состоит в следующем:

1. Нужно взять материал толщиной от 100 мм, нарезать требуемыми кусками.
2. Затем пенопласт укладывается меду лагами чернового пола таким образом, чтобы не оставалось никаких зазоров. Это самая сложная часть работы, так как именно такие щели и являются причиной теплопотерь. Верхняя часть плит должна идти вровень с лагами.
3. После завершения работ по утеплению пола в деревянном доме необходимо выполнить зашивку фанерными плитами или ОСП.

Когда работы по теплоизоляции окончены, можно приступить к укладке напольного финишного покрытия.

Вернуться к оглавлению

Схема пола утепленного эковатой: 1. Чистовой пол. 2. 5. Крафт-бумага. 3. Лаги. 4. Эковата. 6. Черновой пол.

Обычно использование промышленного оборудования требуется, когда утепляется деревянный пол в частном доме при помощи сыпучих теплоизоляторов. Самой популярной среди них является эковата. Это переработанная целлюлоза, которая пропитывается антипиренами и антисептиками. Материал специальной машиной под давлением задувается в подпольное пространство через отверстие, проделанное специально для этого. Компрессор обеспечивает равномерное заполнение всех пустот. Можно такой утеплитель засыпать и своими руками, полы в частном доме все равно получатся теплыми и комфортными, но специальное оборудование сделает этот процесс быстрее, качественнее, материал будет уложен плотно.

В составе эковаты находятся специальные клеящие вещества, что гарантирует жесткость, отсутствие усадки. При насыпке можно использовать сухой или влажный методы, качество остается отличным в любом случае. Вместо целлюлозы можно применять и такой вариант, как пенополиуретановая пена. Для этого также используется специальное оборудование. Сам состав двухкомпонентный, после распыления на стену он образует тонкий, но качественный слой, отличающийся предельной жесткостью.

https://www.youtube.com/watch?v=JoRXb9Rz2_A

Вернуться к оглавлению

Как утеплить деревянный пол, если он старый? Надо заменить рассохшиеся доски, перестелить пол при необходимости. Такой вариант работ проводится в том случае, если потери тепла наблюдаются минимальные, именно через щели в досках. Для утепления используется специальный материал – вспененный пенофол с фольгированным покрытием. Фольга при укладке должна смотреть в сторону теплого помещения. После настила сверху перебивается деревянный пол, большое внимание надо уделить тому, чтобы после работы не осталось никаких щелей. В этом случае пенофол будет играть роль инфракрасного отражателя, тепло будет направлено только в сторону жилого помещения. Потери тепла сводятся к минимуму, сам дом становится более теплым и комфортным.

Если нет возможности полностью перестелить старый деревянный пол, то можно использовать другой вариант. Пенофол применяется в качестве подложки под ламинат, плотный ковролин или линолеум. Максимально допустимая толщина утеплителя будет составлять 2-4 мм. Если толщина будет больше, то пол начнет пружинить при ходьбе, а это не очень удобно. Есть и другая опасность, ламинат продавится ножками мебели, доски будут сломаны. Если 4 мм пенофола недостаточно, можно дополнительно под него настелить подложку из натуральной пробки. Такой пол станет не только теплее, но и прочнее.

Утепление деревянных полов отличается некоторыми особенностями, которые связаны с технологией укладки, требованиями к материалу. Лучше всего предусмотреть теплоизоляцию еще на этапе строительства.

masterbrusa.ru

Как утеплить снизу

Чтобы создать надежный барьер от теплопотерь, нужно провести утепление пола снизу, придерживаясь следующего плана:

1. Уложить деревянные лаги. Закрепить их снизу на деревянные щиты. Такое покрытие будет выступать в роли дополнительного основания, на которое и будет вестись монтаж теплоизолятора.

   Утепление между лагами деревянного пола

2. Утеплитель будет монтироваться между лагами. Процесс его укладки ведется плотно, а сформированные между лагами и листами зазоры устранить методом заполнения, применяя монтажную пену.
3. На утеплитель уложить слой пароизоляции. Ее зафиксировать на лагах, а металлизированным скотчем заклеить все стыки и пространства.
4. Уложить деревянный настил и перейти к финишной отделке.

Произвести мероприятия сверху

Чтобы провести теплоизоляцию пола сверху, то требуется качественная, теплая и толстая подложка на основе полипропилена или пробки. Поверх этого материала и происходит настил напольного покрытия.

Чтобы получить качественное утепление пола в частном доме, необходимо позаботиться про новый дополнительный уровень. Так что в полу прикрутить лаги, которые заранее были обработаны антисептиком. Между лагами монтировать выбранный теплоизолятор. Как правило, задействуют минвату. Затем пол закрыть фанерой или ДСП, а поверх них можно выполнить монтаж любого напольного покрытия.

На видео- утепление деревянного пола сверху:

Единственным минусом такого покрытия остаются затраты денег, времени и сил. Помимо этого, снизится высота комнаты, так как пол станет выше. А это уже прямой путь к поднятию порогов и дверей.

Пенополистирол

Пенополистирол — это утеплитель, который имеет пористую структуру и отлично подходит для утепления деревянных полов частного дома или квартиры на первом этаже. Чаще всего его используют для теплоизоляции прямо по грунту или на участках, располагающихся над подвальными помещениями. Материал укладывается прямо на перекрытие из бетона, что исключает необходимость в дополнительной гидроизоляции.

Мероприятия, чтобы не гнил

Если ваша задача – это утепление пола в целях предотвращения его гниения, то важно правильно подобрать материал. Для этих целей задействуют теплоизолятор с повышенным уровнем влагостойкости.

Теплоизолятор с повышенным уровнем влагостойкости

Самыми качественными в этом плане остаются такие утеплители, как керамзит и пенополистирол. Первый имеет керамическую оболочку, которая не поглощает влагу и низкую проводимость тепла. Аналогичными качествами обладает и пенопласт.

Особенности утепления старого дома

Чаще всего в качестве утеплителя для пола в частном доме применяют керамзит, так как он имеет отличные показатели влагоустойчивости и теплоизоляции. Чтобы провести теплоизоляционные работы в старом доме, необходимо придерживаться такой инструкции:

1. Демонтировать старое напольное покрытие и крепежные элементы.
2. Засыпать, выровнять и произвести утрамбовку подушку из песка. Толщина слоя будет составлять от 100 мм.
3. Уложить слой гидроизоляции, используя плотный полиэтилен.
4. Вывести уровень на пол и на раствор гипса. Расставить направляющие маяки. Когда смесь станет твердой, а уровень окончательно выставлен, то можно переходить к укладке теплоизолятора. Толщина слоя должна быть выше 100 мм.
5. Обработать гидроизоляцию смесью из цемента и воды. Благодаря этому все последующие работы будут происходить легче.
6. Армирование пола – это необходимые работы, благодаря которым удается минимизировать деформации, приводящие к разрушению стяжки.
7. Заливка производится тщательно и аккуратно, иначе придется заниматься выравниванием пола.
8. Залитый пол полностью затвердеет через 28 дней. А вот ходить по по покрытию можно будет уже через 7 дней.

Возможно

Когда лучше проводить

Идеальным является вариант, когда все подобные работы выполняются на стадии строительства частного дома или дачи, но такая ситуация имеет место далеко не всегда. Как правило, теплоизоляция осуществляется во время ремонта и вынуждает полностью разбирать напольное покрытие.

Таким образом, утепление деревянного пола – это процесс, состоящий из нескольких стадий, которые можно легко выполнить своими руками. Правильно утепленный пол, в конструкцию которого входит соответствующий изоляционный слой, сохранит до 20% тепла.

Работы по лагам

Этот вариант утепления отличается своей простотой, но при этом высокой эффективностью, так как удается в значительной степени снизить потери тепловой энергии.

Порядок действий следующий:

1. Выполнить установку деревянных лаг.
2. Прикрепить щиты на доски, на которые в последующем будет вестись укладка теплоизолятора. Их стоит подшить снизу.
3. Между лагами ведется укладка утеплителя, гиро- и пароизоляции.
4. В заключении происходит монтаж половых досок и окончательная отделка напольным покрытием.

Возможно

Особенности утепления домов на свайном фундаменте

Перед тем как начать теплоизоляционные работы, необходимо выполнить тщательно подготовку поверхности, устранив весь мусор. Теперь модно переходить к монтажу лаг на основание по двум сторонам. Пройтись антисептиком. При этом следите, чтобы половая доска обязательно касалась всех лаг без исключения. А вот крепеж самих лаг должен выполняться с двух сторон по уголку на каждую.

По завершении указанных работ можно переходить к обустройству чернового слоя пола. Он служит для того, чтобы между лагами было возможно выполнить укладку теплоизолятора. Для получения чернового покрытия стоит задействовать обрезную доску сечением 100х25 см.

Для начала необходимо прикрутить бруски 5х5 см снизу и поперек лаг. Пространство поделить на несколько зон. Прикрепить доски на ветровлагозащитную мембрану. Это позволит создать надежную защиту от влаги, которая формируется по причине резкого перепада температур. Можно попробовать применять фасадный утеплитель для наружной отделки дома.

На видео- утепления пола дома на свайном фундаменте:

Крепеж мембраны осуществлять с шагом 20-25 см между лагами. При этом нужно обязательно на них заходить. Теперь можно переходить к непосредственному монтажу самого утеплителя. Делать это нужно в 3 слоя. В конце все застелить мембраной и уложить чистовой пол.

Почему нужно делать утепление пола в деревянном доме снизу

Утепление деревянных полов в частном доме технически правильно проводить снизу, что обусловлено рядом причин:

• это позволяет избежать изменения размеров комнаты в высоту на первом этаже;

Утепление полов защищает дом от промерзания

• не нужно выбирать жесткий утеплитель, выдерживающий вес мебели и домашней техники;
• таким образом владелец защищает от промерзания все деревянное перекрытие;
• снижается линия оседания конденсата за пределы конструкции. Это позволяет предотвратить загнивание всего дома.

Нюансы утепления пола в доме

Выбор материалов и способов утепления пола в доме полностью зависит от конструктивных особенностей строения, индивидуальных возможностей и предпочтений хозяина. Обязательно учитываются нюансы монтажа и специфика эксплуатации самой древесины.

Дома из дерева могут быть:

• каркасного типа;
• на винтовых сваях;
• на ленточном фундаменте;
• на свайном фундаменте.

Схема утепления пола в деревянном доме: 1 — балки (лаги), 2 — черепной брусок, 3 — доски чернового пола, 4 — пергамин или лутрасил, 5 — засыпка из стружек или опилок, 6 — заливка известковой смесью, 7 — доски чистового пола

Независимо от того, какой тип имеет строение, утепление деревянного пола в частном доме имеет общие специфические нюансы:

• использование гидроизоляции – обязательная необходимость. Это предотвратит разбухание досок. Лучшим материалом для гидроизоляции является односторонняя фибра;
• для обеспечения тепла в помещении необходимо делать двухслойное утепление деревянного пола снизу в частном доме. В таких строениях половое покрытие состоит из плотно подогнанных друг к другу досок. Этот материал подвергается постоянному воздействию перепадов температуры и влаги. Поэтому древесину для пола обязательно подвергают обработке спецсредствами;
• эксплуатационные характеристики утеплителя не должны изменяться при контакте с древесиной.

Все перечисленные моменты необходимо соблюдать при проведении утепления пола на даче и в частном загородном коттедже.

Демонтаж старых полов: советы для успешного ремонта.

Содержание

Демонтаж старых полов можно проводить не только при капитальном ремонте в квартире или доме, но и в случае потери эстетических и функциональных качеств покрытия. В этой статье вы найдете много полезных советов, которые помогут вам в кратчайшие сроки провести масштабный или локальный ремонт напольного покрытия.

Причины демонтажа старого паркетного пола в квартире.

Деревянный пол имеет долгий срок службы, который может превышать 50 лет. Однако со временем такое покрытие начинает неприятно скрипеть и теряет привлекательный вид. От постоянного воздействия влаги в недостаточно отапливаемом помещении может образоваться грибок. В этом случае пол необходимо демонтировать.

При укладке ламината или паркета необходимо иметь ровное основание, старое покрытие этого не обеспечивает, поэтому его демонтируют. Старое покрытие с этой задачей не справится, поэтому его либо ремонтируют, либо заливают стяжку на деревянный пол.

Причины демонтажа деревянного пола могут быть самыми разными, из них можно выделить следующие:

• устройство нового напольного покрытия;
• потеря привлекательного внешнего вида и сильный износ деревянного пола;
• высокий уровень влажности в помещении, требующий выполнения мер по борьбе с плесенью;
• механическое повреждение или износ деревянных половиц;
• неприятный скрип и поломки местами,возникающие при движении по поверхности;
• деформационные изменения поверхности пола;
• разрушение деревянных досок насекомыми;
• использование некачественных материалов и ошибки при укладке напольного покрытия.

Полезный совет! Если не хватает бюджета на полную замену напольного покрытия, можно отремонтировать «игровые» доски пола.

Определить процесс гниения деревянных досок можно, постукивая молотком по полу в разных местах. Если звук глухой, значит элемент поврежден и его необходимо заменить. Полный демонтаж пола проводят, если много где по полу раздается такой звук при ударе молотком.

Варианты демонтажа деревянного пола в доме.

Паркетные полы своими руками можно разобрать двумя способами в зависимости от ожидаемого конечного результата.

Первый вариант предполагает быструю разборку без сохранения целостности элементов покрытия. Этот способ применяется, когда основа совершенно непригодна. Этот метод стоит использовать и при креплении деревянных элементов с помощью клея или длинных гвоздей. Аккуратно снять доски с таким креплением не получится.

Второй вариант — разобрать доски с сохранением их целостности. Этот метод используется при планировании переустановки полов в квартире и при необходимости исключает ошибки, допущенные при укладке покрытия. При проведении работ вторым способом рекомендуется пронумеровать все доски. Это необходимо для облегчения повторной установки панелей. Этот вариант также используется при деформации основы. Чтобы исключить это неудобство, достаточно добавить под доски несколько замков, следя за тем, чтобы шаг между ними не превышал 50 см.

Перед тем, как снимать старое напольное покрытие, необходимо полностью освободить помещение и очистить пол от мусора.
Работа начинается в конце комнаты у двери: доски поднимаются рычагом. Такой прием позволит максимально удобно и быстро убрать появляющийся мусор. Процесс снятия пола с доски производится аккуратно, без применения грубой силы.

Необходимо помнить, что под перекрытиями могут проходить инженерные коммуникации, а также неиспользуемые вентиляционные шахты в старых домах.

Полезный совет! Для облегчения утилизации неподходящие доски лучше распилить, а не ломать их, так как это может привести к осколкам.

Способы ремонта полов в квартире: подробное описание.

Деревянные полы в квартире могут прослужить не менее 30 лет. Для первых этажей этот срок сокращен минимум на 10 лет. Самый распространенный вариант ремонта деревянного пола в квартире — это замена отдельных досок. Такой точечный ремонт желательно делать, когда количество непригодных для использования досок составляет не более 15% от их общего количества.

Эта операция проводится, когда на полу отсутствуют признаки поражения насекомыми или грибками, нет следов конденсата и лаги находятся в удовлетворительном состоянии. Такой способ позволяет делать утепление пола без демонтажа старого пола.

Процесс начинается с вскрытия таких панелей. Между ними прорезаны боковые швы. Затем доска выбивается и удаляется.

Полезный совет! Именно через образовавшееся отверстие проверяется состояние лаг и определяется необходимость их ремонта.

Далее на деревянный пол следует уложить заранее подготовленную и обработанную антисептиком заплату с зазором в 1 мм во избежание появления скрипа покрытия после образования влаги в помещении. Нижний край паза-замка предварительно подрезается на шпунтованных досках. Закладки фиксируются гвоздями 60-70 мм, забиваемыми по диагонали.

Как сделать пол в квартире без демонтажа деревянных досок.

При наличии в напольном покрытии незакрепленных или погнутых половиц, их ремонт проводят забиванием гвоздей в новые места под углом 60-70 градусов. Однако такой ремонт хватит на 2-3 года. Спустя какое-то время под воздействием постоянной умеренной нагрузки шляпки гвоздей поднимутся. Их придется периодически подбивать.

Причиной прогиба доски в средней части может быть разрушение лаговых балок под досками пола. В этом случае ремонт деревянного пола осуществляется с помощью опорных штифтов. Для этого под половицей определяют линию прохождения лаговой балки. Затем делается отверстие диаметром 20 мм, которое не должно совпадать с этой линией.

Чтобы добиться качественного выравнивание доски, нужно «плавающую» половицу разгрузить. В отверстие вбивается деревянный штифт, конец которого должен доходить до бетонного пола. Благодаря такому ремонту пол приобретает дополнительную опору, способную выдержать любой предмет мебели.

В случае сильной просадки пола необходимо снять деревянные панели и восстановить лаг-систему. Для этого можно заменить некоторые элементы на новые или прибить на боковые поверхности дополнительные доски. На этом этапе можно провести дополнительное утепление старого деревянного пола, не разбирая балки. Материал устанавливается в пространстве между элементами. Если обнаруживаются зашитые потрепанные балки, которые опираются на кирпичные столбы, вся система демонтируется и восстанавливается, кладя заново кирпичи.

Как сделать бетонную стяжку на деревянный пол.

Продлить жизнь деревянному полу можно с помощью бетонной стяжки. Поверхность будет твердой и ровной, на нее можно будет положить любое напольное покрытие. Стяжка выполняется по определенной технологии с учетом характеристик деревянного пола. Процесс заливки осуществляется по принципу несвязной стяжки, что исключает возможность деформаций.

Для хорошего взаимодействия бетона и дерева деревянную поверхность следует загрунтовать и покрыть прочной гидроизоляционной пленкой. Чтобы исключить риск провисания или разрушения стяжки в слабых местах, в кладочную смесь следует добавлять пластификаторы, которые придают раствору хорошую текучесть, пластичность, прочность и герметичность.

Важный момент! Нельзя укладывать бетонную стяжку на деревянный пол без создания слоя гидроизоляционного покрытия.

Технология заливки наливного пола на деревянную основу начинается с подготовки поверхности, заключающейся в поиске слабых мест, которые необходимо устранить. Все имеющиеся трещины заделываются герметиком или монтажной пеной. Затем на поверхность наносится грунтовка в два-три слоя. На следующем этапе отмечается нулевой уровень, определяется толщина стяжки.

Дальнейшие меры связаны с укладкой гидроизоляции. К стене необходимо прикрепить демпферную ленту, ширина которой должна быть на 1 см больше высоты стяжки. Затем укладывается гидроизоляционная пленка с нахлестом 8-10 см и нахлестом на стены на 15 см. На этом этапе можно без разборки утеплить старый деревянный пол пеноплексом.

Важный момент! Укладку пленки нужно производить с особой тщательностью, чтобы исключить даже малейшие повреждения структуры материала.

Первый слой бетона заливается сверху без маячков. После этого укладывается армирующая сетка, устанавливаются маяки, после чего наносится второй слой смеси. Вместо армирующей сетки можно использовать армирующие волокна, которые добавляются в готовый раствор. Материал способствует армированию бетона во всех направлениях, исключая возможность расслоения и растрескивания.

Порядок демонтажа деревянного пола в доме.

Перед тем, как снимать старый пол, нужно полностью освободить комнату и очистить пол от грязи. Далее следует подготовить необходимые инструменты: молоток с гвоздодером, зубило, отвертку, топор, лобзик, лопату, ножовку, плоскогубцы, кувалду, зубило и отвертки. Также необходимо приобрести средства индивидуальной защиты дыхательных путей и глаз. Рекомендуется работать в перчатках, чтобы исключить возможность появления заноз.

Демонтаж старого пола, начинается с демонтажа плинтусов по периметру комнаты вдоль стен. Чтобы не повредить этот элемент, его снимают с конца, с места, куда вставлен последний гвоздь, который вытаскивается при помощи фомки. Таким же образом отсоединяют плинтус в каждой точке крепления.

Полезный совет! Для дополнительной защиты плинтуса от вмятин под рабочий инструмент следует подложить кусок фанеры, доску или стружку.

Чтобы снять пластиковый плинтус, снимите защитную полосу, открутите крепеж и отделите изделие от стены.
Далее осуществляется процесс демонтажа деревянного пола в частном доме или квартире. Вдоль одной из досок, вплотную прилегающей к стене, делают распил по ее центральной части лобзиком, циркулярной или обычной пилой. В это отверстие вставляется монтировка, чтобы поддевать одну из половинок доски, которую впоследствии удаляют. Затем вынимается вторая часть распиленной доски.

Остальные доски разрежьте лобзиком перпендикулярно снятой планке и разделите элементы на секции длиной от 30 до 60 см. Этот процесс выполняется в том случае, если нет необходимости хранить пластины в целости и сохранности. Сняв один элемент, разбирают следующий.

Полезный совет! Если фомка не может попасть в сделанное отверстие между пластиной и основанием, его необходимо забить молотком.

Если доски необходимо оставить сохранными, то каждый элемент нужно поднимать равномерно от края до края. Завершающим этапом демонтажных работ является тщательная очистка от мусора до самого основания.

Если вы планируете заменять лаги, первым делом нужно удалить изоляционный материал, который находится между элементами. После чего, все части системы ломаются топором или ломом и выбрасываются.

Важный момент! Если под полом осталась стекловата, снимайте ее только в перчатках.

Демонтаж старых полов из разных материалов.

В случае размещения рулонного материала на полу, для его демонтажа необходимо приподнять покрытие с одной стороны и аккуратно свернуть его в рулон. Если материал ставился на бетонную основу без клея, его будет легко удалить. В ином случае покрытие оторвется вместе с кусками отслоившейся стяжки. Тогда этот материал придется удалять частями. Стоимость замены пола из такого рулонного материала будет примерно 80 руб/м².

Бывает такое, что хорошо приклеенное покрытие отслаивается во время разборки. На стяжке остаются сухие слои материала, которые необходимо удалить шпателем или скребком, прогревая эти места строительным феном. Также можно убрать их смочив старый клей моющим средством.

На удаление паркета уходит больше времени, особенно если материал был прикреплен органическим клеем или битумной мастикой. Демонтаж паркета осуществляется стамеской, скребком с предварительным прогревом элементов строительным феном. Для демонтажа с пола старой плитки необходимо использовать ударную дрель с насадкой для долбления, которая переключается в режим долбления. Если такого инструмента нет в наличии, работа проводится с помощью молотка и зубила.

При замене деревянного пола проведите тщательный осмотр основания. Если в квартире устройство пола установлено на бревнах, на которые планируется монтировать новый дощатый пол, то систему следует тщательно проверить на отсутствие деформированных, поврежденных или грибковых элементов. Лаги проверяются под нагрузкой. Элемент не должен гнуться, болтаться или скрипеть. В случае неисправности такой материал заменяется.

Полезный совет! Рекомендуется все элементы лаг-системы обработать антисептиком для защиты от биологического разложения.

Если лаговая система находится в хорошем состоянии и не представляет проблем, будет достаточно провести общий сбор мусора в межлаговых пространствах и установить новое покрытие. Полость между бревнами можно заполнить теплоизоляционным материалом, который будет действовать как звукоизоляция.

Чаще всего лаги бывают изношены и требуют замены. Разборку изделий необходимо проводить осторожно и внимательно, так как элементы прочно закреплены на бетонном основании. В результате вы можете разрушить базовую подушку, восстановление которой потребует дополнительных финансовых затрат и рабочей силы.

Перед заменой пола рекомендуется внимательно осмотреть бетонную стяжку под чистовым полом. Основание постукивают в нескольких местах, чтобы выявить любые отслоения, которые необходимо удалить до неповрежденного слоя. Кроме того, поверхность проверяется на наличие неплотных мест. Они могут возникнуть в результате нарушения технологии заливки слоя бетона, который не приобрел достаточной прочности или подвергся эрозии от влаги. Такие участки следует очистить.

Если на поверхности есть большие зазоры, процесс разрушения подложки может продолжаться. Эти участки следует увеличить в глубину и ширину на 10-15 мм для дальнейшего ремонта.
После устранения всех дефектов и заделки трещин проводится тщательная очистка от мелких загрязнений.

Полная замена пола в квартире: демонтаж старой бетонной стяжки.

Если в бетонном основании имеется большое количество дефектов, удобнее создать новую стяжку, срок эксплуатации которой будет намного больше, чем у частично исправленного. Также необходим капитальный ремонт в случае появления плесени или грибка.

Еще одним поводом для полной замены пола в квартире своими руками может быть необходимость создания дополнительного слоя утепления и звукоизоляции, если высота потолка и размеры дверей не позволяют приподнять покрытие. Новая стяжка выполняется, когда вместо тонкого покрытия на лаги кладут деревянный пол.

Есть несколько способов удалить старую стяжку, и выбор метода зависит от материала и толщины пола. Если основание меньше 3 см, его можно удалить зубилом и небольшой кувалдой. Если толщина стяжки в квартире превышает 3 см, а также в случае ее армирования стальной сеткой, то демонтаж основания проводится с помощью специальных агрегатов. Для этого подойдут пневмомолот, перфоратор большой мощности с насадкой для лезвия или копья, циркулярная пила с алмазным лезвием, предназначенная для работы по железу и камню.

Перед началом работы следует побеспокоиться о наличии средств индивидуальной защиты. Здесь вам понадобятся виброизолирующие перчатки для работы с перфоратором или отбойным молотком, защитные перчатки для уборки мусора, каска с отдельными или встроенными наушниками, респираторы, строительная обувь с носком из стали.

Полезный совет! Перед тем как приступить к демонтажу старой стяжки, необходимо отключить все возможные коммуникации, которые могут проходить под основанием.

Сначала открывается небольшой участок покрытия, чтобы оценить фактическую толщину основы и качество сетки. Это необходимо для определения объема и продолжительности работ. Облицовку необходимо снимать с дальнего угла, продвигаясь по стене к выходу. Далее процесс ведется полосами, параллельно стене.

Важный момент! Выполняя работы, будьте осторожны, чтобы не повредить пол, а не стяжку.

Сколотые кусочки нужно сразу складывать в мешки для мусора и выносить на улицу, чтобы они не загромождали комнату.

Демонтаж старого пола — простая, но трудоемкая процедура, которая зависит от размеров помещения и сложности покрытия. Соблюдая некоторые рекомендации, работы можно проводить самостоятельно, что будет представлять собой значительную экономию финансовых средств при ремонте.

как утеплить исторический дом в Новом Орлеане

Спросите эксперта

В этой статье Сохранение в печати мы предлагаем читателям присылать нам свои вопросы о ремонте дома, и мы найдем экспертов, чтобы ответить на них.

ВОПРОС

Помогите! Я не могу поддерживать прохладу в своем 100-летнем доме в Новом Орлеане. Постоянно качаю кондиционер. Как сделать свой дом более энергоэффективным (и прохладным) до того, как наступит настоящая летняя жара? Я подумывал добавить изоляцию, но не знаю, с чего начать.

— Анонимно

ЭКСПЕРТ: Мишель Шориак

Директор PRC по сохранению, образованию и возрождению Менеджер программы грантов

90 010 Ответ Мишель:

Повышение энергоэффективности, добавление изоляции, герметизация утечек воздуха . Если вы живете в старом доме в Новом Орлеане, вы, вероятно, будете думать об этих темах, особенно когда погода становится особенно жаркой или холодной.

Мы все слышали о преимуществах теплоизоляции дома — меньших счетах за электроэнергию и комфортной температуре в помещении — но для достижения этих преимуществ требуется тонкий баланс между выбором надлежащей изоляции для вашего дома, определением утечек воздуха, которые необходимо устранить, и рассмотрением того, как эти изменения будет взаимодействовать с существующей механической системой вашего дома.

Изоляция старого дома требует продуманности и понимания исторической конструкции здания. Старые дома в Новом Орлеане (до 1940 г.) не были оборудованы кондиционерами. Они были сделаны так, чтобы обеспечить сквозной поток воздуха, а используемые материалы были способны выдерживать изменения температуры, влажности/влажности и относительной влажности. Таким образом, утепление нового строительного дома и утепление исторического дома — это два разных разговора.

Старый дом с его исторической конструкцией и использованными материалами должен быть надлежащим образом приспособлен для установки центрального кондиционирования воздуха и отопления, а также изоляции. Если мы внедряем искусственное отопление и охлаждение, важно также улучшить здание в целом, чтобы мы не теряли воздух снаружи, что тратит энергию (и деньги) и способствует изменению климата.

Итак, как утеплить дом без ущерба для исторических элементов и конструкции? Как вы гарантируете, что деньги, которые вы вкладываете в свой дом, в конечном итоге не вызовут новых проблем? Ответы на эти вопросы сложны.

«Не существует универсального средства для всех, но понимание сочетания факторов, вызывающих проблему, позволяет найти наиболее экономически эффективные решения», — сказала д-р Клодет Райхель, почетный профессор и бывший специалист LSU AgCenter по жилищному строительству и директор Ресурсного центра LaHouse. Например, при принятии решения о теплоизоляции под полом домовладельцы должны учитывать тип существующего пола (плитка, сосна, винил), отделку деревянного пола (запечатан ли пол полиуретаном?) и насколько холодно или тепло вы держи свой дом.

Реклама

Вы можете вызвать проблемы с влажностью, если эти элементы не сбалансированы или применяются неправильно. Очень важно, чтобы опытный профессионал, который понимает динамику влажности в строительной науке, прорабатывал каждую деталь, потому что влага может привести к плесени и порче материалов.

Вернемся к тому, что такое изоляция. Мерриам-Вебстер определяет изоляцию как «отделение от проводящих тел с помощью непроводников, чтобы предотвратить передачу электричества, тепла или звука». В этой части мы говорим об уменьшении теплопередачи через изоляционный материал.

«Строительная индустрия использует показатель R-значения для измерения эффективности изолятора в замедлении передачи тепла через сборку здания (стена/потолок/крыша/пол), – говорит Софи Эшли, строитель и строительный энтузиаст из степень магистра в области устойчивых строительных систем. «Более высокое значение R представляет собой более высокое сопротивление теплопередаче, поэтому R-19 является лучшим изолятором, чем R-13».

Еще одно важное замечание: изоляция и герметизация — это разные вещи. Большая часть изоляции не является воздухонепроницаемой (напыляемый пенополиуретан может быть единственным). «Герметичность зданий — сложная тема, для которой потребовалась бы отдельная статья, но важно отметить, что при обсуждении изоляции необходимо учитывать утечку воздуха. Воздух может переносить значительное количество тепла и влаги (мы обогреваем/охлаждаем наши здания, перемещая воздух), что оказывает существенное влияние на энергоэффективность, комфорт и здоровье», — сказала Эшли.

Далее, где утеплять? В доме есть четыре основных точки теплопотерь и притока. В порядке от наибольшего беспокойства к наименьшему в нашем теплом и влажном климате это: крыша, стены, окна и двери, полы. Учитывайте этот порядок, когда решаете, за какой проект взяться в первую очередь. Правильная изоляция вашего дома в этом порядке должна иметь наибольшее влияние.

Окна и двери не могут быть изолированы так же, как крыши, стены и полы, но есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы сделать их более энергоэффективными и менее сквозняками. По прошествии многих лет окна и двери часто необходимо переустановить или перевесить в проеме (особенно после осадки или фундаментных работ). Важно убедиться, что окно или дверь отрегулированы по размеру проема и что все элементы отделки находятся на своих местах. (Они называются внутренними упорами, разделительными полосами и внешними упорами.) Затем вы можете добавить уплотнитель вокруг окна одним из типов, перечисленных на рисунке к этой статье. Наконец, правильно установленное стекло и замазка для остекления являются неотъемлемой частью оконной системы (и дверей со стеклянными панелями). Вы можете заменить свое историческое стекло на теплоизоляционное или низкоэмиссионное стекло, но важно учитывать дополнительный вес, который новое стекло будет оказывать на деревянные соединения, и убедиться, что оно по-прежнему прозрачно, как это одобрено Комиссией по достопримечательностям исторического района Нового Орлеана.

Опять же, выбор надлежащей изоляции для вашего дома зависит от его текущих условий и существующих систем, а также вашего бюджета. Вот еще несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

• Применение изоляции из распыляемой пены следует тщательно продумать, поскольку неправильное применение может привести к ухудшению качества воздуха в помещении и поломке изделия. Напыляемая пена с закрытыми порами также является наименее обратимым вариантом, поэтому требуется обеспечить точное нанесение. Некоторые компании по борьбе с вредителями не будут покрывать ваш дом, если у вас есть изоляция из распыляемой пены, поэтому обязательно уточните у себя, прежде чем двигаться дальше.
• Неизолированные стены могут считаться причиной самых высоких потерь тепла в вашем доме зимой, и их, вероятно, труднее всего утеплить должным образом. Для изоляции существующей полости в стене может потребоваться удаление сайдинга или гипсокартона/штукатурки, а также регулировка полости в стене, чтобы обеспечить правильное функционирование системы изолированной стены, водостойкого барьера и дренажа.
• Излучающий барьер (обычно рулон фольги) не является заменой изоляционным материалам, препятствующим передаче тепла. Он может уменьшить теплопередачу за счет излучения, а не теплопроводности, но в некоторых случаях его можно комбинировать с изоляцией для получения дополнительных преимуществ.
• Всегда убедитесь, что ваш дом правильно отводит воду от здания (подумайте о желобах и водосточных трубах, отсутствии утечек в крыше и отсутствии внутренних утечек в ванных комнатах или кухнях), прежде чем начинать проект изоляции.
• Если вы изолируете помещение, рассмотрите здание как систему: поймите, как изоляция будет взаимодействовать с естественным движением воздуха и влажностью, а также с механическими системами в вашем доме. Например, вам нужно будет подумать не только о том, где и какой тип изоляции использовать, но и о том, как она будет работать в сочетании с другими стратегиями, такими как герметизация воздуха и воздуховодов, а также с существующими условиями вашего дома. Заполнение полости изоляцией снижает ее способность к осушке, поэтому крайне важно предотвратить утечку воды и позволить водяному пару просохнуть через внутреннюю отделку внутрь при кондиционировании воздуха. Вот почему следует избегать виниловых обоев.
• Самое главное, нанять профессионала с документально подтвержденными знаниями и опытом для выполнения проектов по изоляции. Важно запрашивать рекомендации и примеры успешных прошлых проектов.

Особая благодарность Софи Эшли, Клодетт Райхель и Майклу Шориаку, совладельцу Cypress Building Conservation, за их вклад в эту статью.

Объявления

Замена и утепление земляного пола

Удаление исходного земляного пола

Проект по замене земляного пола все еще продолжается, так как мы ждем, пока высохнет основной слой земляного пола, прежде чем приступить к нанесению финишного слоя. Это дает мне возможность описать, что мы уже сделали, чтобы разобрать пол и утеплить совершенно новый земляной пол.

Открытый гравий под первоначальным полом

Удаление земляного пола

В первую очередь был снесен киркой существующий пол, который вы можете посмотреть в виде видео здесь. Достаточно просто: ударьте киркой по полу достаточное количество раз, чтобы разбить пол, а затем вынесите весь материал в ведрах. Мы добрались до гравия, а затем разгребли гравий, чтобы выровнять его, так как мы немного нарушили его из-за всех лопат и кирки. Труднее всего было добраться до краев вокруг фундамента.

Каркас нашей кровати, свисающий со стропил крыши (!)

Установка пароизоляции под земляной пол

Так как каркас кровати не демонтировался (винты с угловых стоек осейдж выкрутить было невозможно!), было решено подвесить его к стропилам крыши. Сумасшедшая идея, подумал я сначала, но, вероятно, самый мудрый выбор. Иногда было довольно утомительно работать, но далеко не так раздражает, как необходимость разрушать каркас кровати и делать новый!

Сглаженная ровная песчаная подушка для защиты футеровки

Как бы то ни было, как только постель была убрана, мы насыпали хороший 1″ свежего песка поверх сгребенного гравия, чтобы обеспечить гладкий буфер между гравием и пластиком. лайнер, который будет следующим.

Затем мы раскатали слой полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил и с помощью канцелярских ножей аккуратно обрезали лист по форме дома, оставив со всех сторон лишние 6-10 дюймов для расширения фундамента.

Резка «разметочного» утеплителя из пенополистирола

Утепление земляного пола жестким пенопластом

Поверх подкладки уложили изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 1,5″. (Прочитайте мои мысли о трудном решении использовать изоляцию из розового пенопласта на земляном полу.) Попытка установить квадратные пенопластовые плиты размером 4 на 8 футов в дом неправильной формы оказалась непростым делом. В конце концов мы обнаружили, что «разметка» пены была наиболее эффективным приемом для получения относительно чистого прилегания к основанию.

Это включало использование линейки (идеальным вариантом была линейка с отверстиями) с ручкой и «езду» по краю фундамента с прямым краем, перпендикулярным ему, отслеживая контур фундамента прямо на пенопластовой плите.