Как утеплить снаружи старый деревянный дом: Как утеплить деревянный дом снаружи. 7 этапов

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг: пошаговая инструкция

Автор Vladimir На чтение 8 мин. Просмотров 287 Опубликовано 27.07.2019

Многие домовладельцы деревянных строений придерживаются ошибочного мнения о теплоизоляции стен по окончании строительства. На самом деле утеплять такие дома далеко не всегда уместно, поскольку цельная древесина сама по себе характеризуется низкой теплопроводностью и способна обеспечить благоприятный микроклимат для проживания. Если было принято решение об утеплении деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, стоит детально рассмотреть пошаговую инструкцию по теплоизоляции, чтобы учесть все нюансы этого процесса.

Содержание

1. Когда нужно утепление деревянного дома
2. Выбор теплоизоляционного материала
3. Какая минвата понадобится
4. Плюсы и минусы минваты
5. Поэтапная теплоизоляция деревянного дома
6. Материалы и инструменты
7. Подготовка фасада
8. Устройство обрешетки и укладка утеплителя
9. Металлический каркас
10. Деревянный каркас
11. Пароизоляция
12. Гидроизоляция
13. Установка сайдинга

Когда нужно утепление деревянного дома

Теплоизоляцию снаружи монтируют не всегда. Необходимость в этой процедуре возникает в таких случаях:

1. Нарушена структура отделки. Эта ситуация присуща старым домам, стены которых требуют защиты от влаги. Справиться с проблемой обычным ремонтом с заделкой трещин не удастся.
2. Малая толщина стен или невозможность установки утеплителя внутри строения. Теплоизоляция в этом случае особенно актуальна для регионов с холодным климатом.
3. Повреждение или износ старой теплоизоляции. С годами утеплитель может прийти в негодность, что обусловлено неправильным монтажом либо окончанием его срока эксплуатации.
4. Снижение теплопотерь строения. Дополнительная защита от потерь тепла снижает затраты на отопление.

Выбор теплоизоляционного материала

Одним из основных требований, которым должен отвечать теплоизолирующий материал для деревянных стен снаружи, – паропроницаемость. Измеряется она в мг/(м*ч*Па). Параметр не должен быть ниже, чем у дерева, применяемого при строительстве дома. Если говорить о строении из бруса хвойных деревьев, то его паропроницаемость находится в пределах 0,32 мг/(м*ч*Па). Такие значения характерны для эко- и минеральной ваты.

[alert]Пенопласт или пенополистирол для рассматриваемых целей непригодны, поскольку в дереве будут скапливаться влажные пары, что приведет к гниению.[/alert]

Какая минвата понадобится

Началу работ по теплоизоляции дома предшествует правильный выбор утеплителя. Отдавая предпочтение минеральной вате, уделяют внимание следующим моментам:

• тип применяемого сырья. Предпочтение стоит отдавать базальтовой вате, поскольку у нее более высокие эксплуатационные характеристики. К тому же материал является экологичным, хоть и стоит дороже;
• плотность. Поскольку на утеплитель не будут возлагаться нагрузки, показатель может составлять 40 кг/м³;
• толщина. Она определяется толщиной стен, материала, а также зависит от региона, где планируется проведение теплоизоляции.

Для российских регионов толщина минваты может иметь следующие значения:

• Сибирь – 30 см;
• Урал – 25 см;
• Центр, Дальний Восток, Северо-запад – 20 см;
• Юг – 15 см.

Минеральная вата реализуется в виде плит и рулонов. Если речь идет об утеплении дома под дальнейшую отделку сайдингом, то для удобства предпочтение стоит отдавать первому варианту утеплителя.

Плюсы и минусы минваты

Минераловатный утеплитель обладает рядом преимуществ:

• звуко- и теплоизоляция;
• высокая прочность;
• негорючесть;
• экологическая чистота;
• удобство монтажа;
• надежность и долговечность.

Но, как и у любого другого материала, не обошлось без недостатков. У минваты он один: при чрезмерной влаге теплоизоляционные свойства снижаются, что указывает на обязательную пароизоляцию.

Поэтапная теплоизоляция деревянного дома

Определившись, чем лучше утеплять деревянный дом снаружи под сайдинг, нужно детально рассмотреть последовательность теплоизоляции.

Материалы и инструменты

Монтаж утеплителя предполагает подготовку таких материалов:

• теплоизолятор;
• антисептические средства;
• металлопрофиль или деревянный брус;
• гидро- и пароизоляция;
• крепеж.

Список материалов дополняют инструменты:

• дрель;
• перфоратор;
• рулетка, линейка;
• отвертки;
• уровень;
• нож;
• ножовка;
• строительный степлер;
• скотч;
• лестница.

Подготовка фасада

Перед укладкой утеплителя стены дома нужно подвергнуть следующим процедурам:

1. Если на строении снаружи закреплены какие-либо элементы или конструкции, их следует демонтировать. Будущим работам ничего не должно препятствовать.
2. Очистить поверхность от загрязнений.
3. Оценить основание строения и при необходимости отремонтировать его.
4. Поскольку утепление часто проводят со старыми домами, необходимо внимательно осмотреть состояние стен. Места, пораженные грибком и плесенью, следует зачистить и обработать спецсредствами.
5. [alert]Щели конопатят паклей или льняной лентой, после чего заделывают герметиком.[/alert]
6. На обработанную поверхность с некоторым нахлестом настилают пароизоляцию. Если дом бревенчатый, то пароизоляционную пленку монтируют прямо на стены. У строений из бруса есть особенность: на плоскую поверхность монтируют деревянные рейки толщиной 2-2,5 см с промежутком друг от друга в 1 м по всему фасаду, после чего крепится пароизоляция. Такая технология будет обеспечивать отведение влаги.

Устройство обрешетки и укладка утеплителя

Для фиксации сайдинга сперва монтируется обрешетка, внутри которой укладывают утеплитель. Каркас можно сконструировать из дерева или металлического профиля. Рассмотрим монтаж обоих способов и пошаговый порядок действий.

Металлический каркас

Крепление обрешетки является одним из основных этапов по утеплению деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Рассмотрим пошаговую инструкцию монтажа каркаса и теплоизоляции:

1. К стене специальными саморезами фиксируют специальные кронштейны. Поскольку в завершении теплоизоляции строение будет отделываться сайдингом, крепеж располагают с таким шагом, который должен соответствовать промежутку между элементами обрешетки виниловой отделки.
2. Монтируют плиты минваты путем насаживания их на кронштейны. Отверстия для продевания можно сделать ножом либо просто продавить. Дополнительно закрепляют утеплитель специальными дюбелями.
3. Процедуру проводят по всем сторонам дома и фронтонам.
4. Укладывают ветрозащиту, закрепляя ее такими же дюбелями, как и утеплитель.
5. Ножом прорезают ветрозащиту и выпускают кронштейны.
6. На кронштейнах саморезами крепят все элементы каркаса. Детали выравнивают при помощи отвеса или строительного уровня.
7. На металлическую обрешетку выполняют крепление сайдинга.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JdVu_oJPm7w[/youtube]

Деревянный каркас

Утепление при помощи обрешетки из дерева нужно выполнять в следующей последовательности:

1. Монтируют оцинкованными саморезами деревянный брус к стенам дома. Каркас может располагаться как под горизонтальную, так и вертикальную укладку утеплителя. Древесину обрешетки предварительно обрабатывают антисептиками.
2. Брус крепят также по периметру окон и дверей.
3. Укладывают минвату между брусом обрешетки так, чтобы плиты прилегали плотно друг к другу. Если требуется заделать небольшие участки, материал нарезают на куски.
4. Минвату фиксируют тарельчатыми дюбелями.
5. Если предполагается большая толщина утепления, второй слой укладывают аналогичным образом. При этом нужно следить, чтобы швы между слоями плит не совпадали.
6. Сверху утеплителя закрепляют ветрозащиту. Если получаются отдельные куски, их укладывают с напуском в 10 см. Фиксацию пленки выполняют строительным степлером к обрешетке, а на стыках используют клеящую ленту. Особенно тщательно монтируют ветрозащиту в проемах.
7. Поверх ветрозащиты крепят деревянные рейки, на которые впоследствии будут фиксировать сайдинг.

Пароизоляция

Пароизоляция обеспечивает защиту теплоизоляционного материала от попадания пара и его намокания от стены. Укладывается этот слой лишь тогда, когда задействуются минеральные утеплители, и при этом одной из сторон они выходят наружу. Мембрана монтируется между теплоизолятором и стеной.

[alert]При монтаже пароизоляции нужно правильно определить сторону крепления материала. Иначе доступ влаги к утеплителю будет неконтролируемым.[/alert]

Каким образом укладывать пароизоляционную пленку — напрямую зависит от материала:

• двухслойная мембрана фиксируется гладкой стороной к теплоизоляции;
• односторонняя полипропиленовая пленка крепится аналогичным образом;
• при использовании специальной пленки фольгированная часть должна быть обращена к теплоизолятору.

Пароизоляция крепится следующим образом:

1. Пленку поворачивают к стене соответствующей стороной и аккуратно закрепляют.
2. Проклеивают места проколов, напусков, а также возможные щели.
3. Монтируют обрешетку под утеплитель.

Гидроизоляция

Немаловажным моментом на этапе устройства теплоизоляции является монтаж гидроизоляционного слоя:

• слой предохраняет стены из дерева от таких негативных факторов, как влага, плесень, грибок;
• укладывается между отделкой и утеплителем;
• гидроизоляцию монтируют с напуском друг на друга в 10-15 см;
• материал к обрешетке крепят степлером, а стыки заделывают специальной лентой;
• для создания вентзазора устраивают каркас из бруса 25-50 мм;
• снизу стены защищают сеткой из металла.

Установка сайдинга

В завершении утепления деревянного дома снаружи монтируют декоративную отделку:

1. [alert]Если дом имеет цоколь, выступающий по отношению к стене, то монтаж начинают с установки отлива.[/alert]
2. Если же монтаж отлива не планируется, крепят стартовую планку по намеченной линии, соответствующей нижней границе отделки. Поскольку комплекты сайдинга отличаются, зазорам следует уделить внимание заранее.
3. Во время крепления элементов облицовки крепеж вкручивают не полностью. Расстояние между шляпкой самореза и пластиковыми деталями должно быть примерно 1 мм. Вкручивать шурупы необходимо в щелевидные отверстия в планках.
4. Закрепляют угловой профиль. Он должен устанавливаться с зазором в 6 мм от торцевой части стартовой планки.
5. Вокруг оконных рам фиксируют финишные элементы, после чего в них вставляют и крепят к каркасу соответствующие профили, в которые будут заходить торцевые части панелей сайдинга.
6. Аналогичным образом выполняют крепление элементов возле дверных проемов.
7. Монтируют H-профили, которые необходимы для соединения торцевых частей панелей. Зачастую панели сайдинга по длине не соответствуют длине стен. Поэтому для их соединения используют H-профиль. Его фиксируют вертикально к обрешетке.
8. Крепят первую панель отделки, для чего ее заводят в замок стартовой планки, а торцы — в соответствующие пазы H-профиля. Планки в местах расположения замков должны обязательно защелкнуться.
9. Монтаж отделки ведут снизу вверх.
10. При достижении верха стены устанавливают финишную планку и подгоняют под нее панель.

При желании можно самостоятельно выполнить утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, ознакомившись с пошаговой инструкцией, как по теплоизоляции, так и по монтажу виниловых панелей. Следует уделить внимание всем нюансам и следовать описанным действиям по выполнению той или иной процедуры. Только в этом случае утепленный дом будет радовать вас и вашу семью своим комфортом и уютом внутри и красотой снаружи в течение долгих лет.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=W3NQIbOqmcw[/youtube]

Утепление старого дома: правила выбора материала

Для защиты постройки от теплопотерь производится комплекс работ по термоизоляции. При этом утепление старого дома сопровождается нюансами, связанными с его возрастом.

Чтобы правильно обустроить теплоизоляцию, нужно оценить состояние жилища и технологию его возведения.

При утеплении деревянного дома производится теплоизоляция стен.

Содержание:

• 1 Разновидности утеплителей
  • 1.1 Минеральная вата
  • 1.2 Пенопласт
  • 1.3 Пеноплекс
  • 1.4 Стекловата
  • 1.5 Изоплат
  • 1.6 Каменная вата
  • 1.7 Пенополиуретан
  • 1.8 Эковата
  • 1.9 Шлаковата
  • 1.10 Базальтовая вата
• 2 Правила выбора материалов для теплоизоляции
  • 2.1 Для стен
  • 2.2 Для полов
  • 2.3 Для потолка
• 3 Этапы выполнения наружных работ в старом деревянном доме
  • 3.1 Анализ состояния фундамента и стен
  • 3. 2 Осмотр штукатурки
  • 3.3 Снятие элементов, закрепленных на фасаде
  • 3.4 Выбор правильной толщины теплоизоляционного материала
  • 3.5 Уплотнительные работы после утепления
  • 3.6 Окраска фасада
• 4 Особенности внутреннего утепления стен в помещении
  • 4.1 Заделка стыков
  • 4.2 Огнебиозащита дерева
  • 4.3 Теплоизоляция и вентиляция
  • 4.4 Пароизоляция
  • 4.5 Установка ограждающей конструкции
  • 4.6 Монтаж утеплителя
  • 4.7 Завершающая гидроизоляция
• 5 Правила утепления полов в старом доме
  • 5.1 Установка лагов
  • 5.2 Монтаж чернового пола
  • 5.3 Укладка гидроизоляции
  • 5.4 Чистовые лаги
  • 5.5 Укладка утеплителя и монтаж финишного пола
• 6 Нюансы при выполнении работ с потолком
• 7 Возможные ошибки в процессе работы

Разновидности утеплителей

Организация утепления в старом доме из бруса производится минватой, пенопластом и пенополиуретаном. Ключевое требование к изоляторам — экологическая чистота, легкость и доступность.

Неправильно выбранный вариант может создать преграду для отхода влаги и вызвать ее накопление в стенах. Это спровоцирует преждевременное разрушение постройки.

Минеральная вата

Специалисты считают минвату оптимальным утеплителем для бревенчатого сооружения. Это обусловлено ее следующими свойствами:

1. Эффективным сохранением тепла в постройке.
2. Изоляцией внутренних комнат от уличного шума.
3. Легкостью, что упрощает транспортировку и монтаж плит.
4. Возможностью скрыть все дефекты поверхности.
5. Соответствием стандартам экологической и пожарной безопасности.
6. Стойкостью к атакам грызунов и микроорганизмов.

Минеральная вата является оптимальным утеплителем.

Однако у плит есть и негативные стороны:

1. Поверхность изолятора нужно защищать мембраной пароизоляции и ветрозащитной пленкой.
2. Плита требует механической фиксации.

Но эти недостатки легко устранить, поэтому минеральная вата — лучший утеплитель для старого деревенского дома.

Пенопласт

Пенопласт относится к категории бюджетных материалов, которые широко применяются частными застройщиками и крупными строительными фирмами. Помимо дешевизны, утеплитель обладает тепло-и звукоизоляционными свойствами, устойчивостью к нагрузкам и отталкиванием влаги. Однако некоторые отрицательные моменты делают его непригодным для термоизоляции построек из сруба:

1. Отсутствие паропроницаемости.
2. Деформация под воздействием УФ-лучей.
3. Вероятность появления нор грызунов и насекомых.
4. Легкое воспламенение и тление с выделением едких токсинов.

Пенопласт — самый бюджетный материал.

Пеноплекс

По структуре пеноплекс напоминает пенопласт, но с улучшенными свойствами и увеличенной ценой. В списке преимуществ материала упоминаются:

1. Эффективное сбережение тепла.
2. Стойкость к большим нагрузкам.
3. Водоотталкивание.
4. Звукопоглощение.
5. Огнестойкость.

Для производства пеноплекса используют антипирены, которые не воспламеняются при нагреве.

Пеноплекс — один из наиболее эффективных теплоизоляционных материалов.

Пеноплекс используется для отделки деревянных построек, но только для обработки фундамента или цоколя. Из-за отсутствия паропроницаемости он может накапливать конденсат на стенах, что приведет к развитию грибка.

Стекловата

Материал выпускается в форме рулонов или матов и обладает невысокой жесткостью. Исходное сырье расплавляется с последующим добавлением доломита, буры, известняка и прочих примесей. Готовый материал состоит из длинных волокон, обладающих прочностью и эластичностью.

Стекловата — волокнистый минеральный теплоизоляционный материал.

Стекловата хорошо пропускает пару, обладает невысоким коэффициентом теплопроводности и прочностью на сжатие.

Рулоны не воспламеняются при нагреве до 450 °C и не боятся температурных скачков.

При выборе стекловаты нужно устанавливать дополнительный гидроизоляционный слой, поскольку материал поглощает влагу и вызывает образование конденсата. К дополнительным недостаткам относят наличие в составе высокой концентрации микрочастиц из отходов стекольной промышленности. Поэтому для укладки изолятора нужно использовать индивидуальные средства защиты (костюмы, перчатки и маски).

Изоплат

Изоплат — современный материал на основе прессованных льняных волокон и ДВП толщиной 12-25 мм. Ему свойственна повышенная устойчивость к механическим нагрузкам, позволяющая производить монтаж без крепления ограждающих конструкций. А за счет экологической безопасности утеплитель подходит для внутреннего применения.

Изоплат представляет собой мягкие древесноволокнистые плиты.

Единственным недостатком является увеличенная стоимость в сравнении с другими теплоизоляционными решениями.

Каменная вата

Каменная вата является самым популярным подвидом минераловатных утеплителей. Материал производится в форме плит и характеризуется удобством укладки. В составе изолятора присутствуют только натуральные волокна органического происхождения, которые выдерживают нагрев до 1000°C, эффективно поглощают уличный шум и не накапливают влагу.

Каменная вата — один из самых экологичных и надежных теплоизоляторов.

Недостатком каменного утеплителя является его хрупкость. Кроме того, материал обойдется дороже остальных подвидов минеральной ваты.

Пенополиуретан

Пенополиуретан обладает ячеистой структурой, а концентрация газообразного компонента составляет 85-90%. Изоляционные свойства ППУ зависят от размера ячеек. Степень звукоизоляции определяется эластичностью, воздухопроницаемостью и демпфирующими свойствами образца.

Пенополиуретан обладает небольшим весом, поэтому не оказывает излишней нагрузки на фундамент и стены. Материалу не страшны резкие температурные изменения в течение года, а приготовить рабочий раствор можно непосредственно на месте.

Пенополиуретан — распространенный материал.

Однако изолятор боится прямых солнечных лучей и быстро изнашивается при продолжительном воздействии ультрафиолета.

Эковата

В качестве исходного сырья для производства эковаты используются бумага и отходы бумажной промышленности. 80% состава занимает целлюлоза. Чтобы улучшить свойства базовых компонентов, к ним добавляют антисептические и антипиреновые примеси. Эковата надежно защитит дом от конденсата, уличного шума и теплопотерь в холодный период. При этом она не выделяет в воздух токсинов, канцерогенов и прочих вредных веществ.

Эковата — рыхлый, лёгкий волокнистый строительный изоляционный материал.

Однако для укладки утеплителя нужно использовать профессиональное оборудование.

Шлаковата

Шлаковата продается по низким ценам, но не относится к рекомендуемым утеплителям для старых сооружений. Для ее изготовления используют промышленные отходы. Низкокачественный материал или образцы контрафактного производства представляют угрозу для людей и окружающей среды, т. к. в составе могут присутствовать вредные соединения.

Шлаковата — разновидность минеральной ваты.

Покупать шлаковату можно только у проверенных поставщиков, которые предоставляют сертификаты соответствия основным требованиям.

Базальтовая вата

Базальтовая вата обладает воздухопроницаемостью и при этом качественно удерживает тепло внутри постройки. Воздух свободно циркулирует, защищая здание от накопления грибка. Материал не содержит вредных смол, формальдегидов и прочих токсинов, поэтому полностью безопасен. Кроме того, он не воспламеняется и не боится гниения. Укладывать плиты достаточно просто без привлечения специалистов.

Базальтовая вата — утеплитель, который изготавливается из горных пород.

Однако базальтовый утеплитель может накапливать влагу, поэтому не подходит для использования во влажной среде. Стоимость изолятора намного выше, чем других типов минваты.

Правила выбора материалов для теплоизоляции

Устаревшие дома нуждаются не только в утеплении наружной части, но и всех остальных конструкций. Изоляция требуется для потолка, пола и стен. Комплексный подход к работам позволит защитить здание от лишних теплопотерь и будет поддерживать комфортный микроклимат в течение года.

Для стен

Термоизоляцию стен лучше выполнять снаружи, чтобы сдвинуть точку росы на внешнюю часть дома. При внутреннем утеплении может появиться обратный эффект.

Термоизоляцию стен выполняют снаружи.

Для стен подходят самые жесткие варианты минваты. При отсутствии финансовых ограничений лучше приобрести фольгированные образцы. Они эффективно отбивают тепло от стен и обладают большим сроком службы.

Перед монтажными работами нужно избавиться от всех пустот и щелей, используя паклю, сухой мох или жгут. С помощью материала нужно плотно закрыть межвенцовое пространство, которое появляется на бревнах.

Для полов

Специфика термоизоляции пола зависит от наличия или отсутствия подвала. Если в доме есть такое помещение, то в первую очередь потребуется утеплить его. При необходимости утеплить пол лучше использовать следующие методы:

1. Обустройство системы теплого пола. В старых сооружениях метод используется редко из-за повышенных требований к надежности электропроводки.
2. Установка теплоизоляторов. Для термоизоляции пола подходят жесткие варианты.

Для потолка

Потолок изолируют 2 путями:

1. Со стороны внутренних помещений.
2. Со стороны чердака.

Потолок изолируют со стороны внутренних помещений.

Каждый вариант обладает эффективностью. Для защиты потолка применяют изоляторы повышенной жесткости. Если под крышей предусмотрена мансарда, то лучше использовать способ утепления со стороны комнаты. В таком случае нужно организовать конструкцию из балок и закрепить между ними листовой утеплитель.

Если под крышей расположен чердак, в качестве утеплителя можно применить минвату или пенопласт. Поверх слоя изоляции закрепляется более жесткая основа, например плиты ДСП для защиты от продавливания.

Иногда потолок утепляют сыпучими материалами, такими как гравий и опилки. Однако их стоимость часто намного выше, чем других современных решений.

Этапы выполнения наружных работ в старом деревянном доме

Работы по утеплению старых построек включают несколько этапов. Они сводятся к анализу состояния здания, визуальному осмотру отделки, снятию предыдущего изоляционного покрытия и укладке нового.

Анализ состояния фундамента и стен

Изначально проводится тщательный осмотр конструкций в доме. Любые повреждения, неровности и следы влаги — проблемы, которые нужно устранить. Если приступить к теплоизоляции без устранения таких недочетов, ее эффективность будет минимальной.

Проводится тщательный осмотр состояния фундамента.

Перед утеплением стен нужно завершить все «мокрые» работы в помещении. Это снизит риск повышения влажности в защищенных конструкциях с последующим накоплением плесени и конденсата.

Осмотр штукатурки

Если слой штукатурки осыпается после легкого постукивания или издает глухой шум, значит, он ненадежно удерживается на поверхности. Поэтому от него нужно избавиться и нанести новую отделку.

Если техническое состояние штукатурки удовлетворительное, изолятор можно крепить на нее. Нередко для определения причин осыпания слоя приходится привлекать специалистов, которые просушивают стены. Это повышает расходы на ремонтные работы, но является незаменимым этапом.

Снятие элементов, закрепленных на фасаде

Перед укладкой утеплителя нужно демонтировать несколько коммуникационных систем и других элементов на фасадной части дома. К ним относятся водосточные конструкции, молниеотводы и прочие конструкции.

Выбор правильной толщины теплоизоляционного материала

Расчет толщины изолятора производится еще на стадии проектирования постройки. Если нужно утеплить старый дом, потребуется выполнить тщательный анализ его состояния. Отдельные организации проводят энергетического аудит, но рассчитать показатели можно и с помощью онлайн-калькуляторов. Для этого нужно указать такие параметры:

1. Тип абразивного покрытия.
2. Материал и толщину старой теплоизоляции.
3. Коэффициент теплопроводности.

Рассчитать показатели можно с помощью онлайн-калькуляторов.

Стандартный показатель составляет 12-18 см.

Уплотнительные работы после утепления

После крепления плит теплоизоляции проводятся уплотнительные работы. Все элементы нужно тщательно герметизировать, используя вспенивающую ленту или шпатлевку.

Если не предусмотреть хорошую изоляцию, внутрь плиты могут попасть капли дождевой воды, что приведет к появлению влаги и плесени, снизит эффективность теплозащиты.

Окраска фасада

Следующий этап наружного утепления — окраска фасада. Для этого нужна подходящая краска, которую распределяют по высушенной штукатурке для защиты покрытия. Кроме того, такой состав придает фасаду эстетичность и завершенность.

Особенности внутреннего утепления стен в помещении

Утепление стен изнутри производится после тщательной подготовки. Ее роль повышается при уходе за старой постройкой, которая имеет щели, мостики холода и другие дефекты.

Заделка стыков

В процессе эксплуатации древесина дает сильную усадку, поэтому в стенах из бруса появляются пустоты. Для заделки стыков используют ленточную паклю или джут, которые забиваются в щели с помощью стамески. Конопачение выполняется до тех пор, пока изоляционный материал перестанет влезать в пространство.

В стенах из бруса появляются пустоты.

Огнебиозащита дерева

Перед изоляционными работами древесину нужно тщательно обработать огнебиозащитными составами. Это по-особому важно в тех случаях, когда утеплитель после финишной отделки будет спрятан.

Теплоизоляция и вентиляция

Для защиты здания от теплопотерь изнутри можно использовать такие изоляторы:

1. Пенопласт.
2. Пеноплекс
3. Пеноизол.

Они обладают высокой степенью герметичности, но создают парниковый эффект. Поэтому для нормальной циркуляции воздуха нужно предусматривать принудительную вентиляцию или устанавливать кондиционеры. Минвата хорошо справляется с такими задачами и обеспечивает не только теплоизоляцию, но и стабильный воздухообмен.

Система естественной вентиляции предусматривает монтаж вертикальных каналов, а циркуляция воздуха производится за счет разности температур: подогретые воздушные массы легче холодных.

Пароизоляция

При утеплении дома важно не только найти подходящий изолятор, но и защитить его от накопления влаги. Для этого используют пароизоляционную мембрану или простую пленку. Первый вариант обходится дороже второго, но он не нарушает воздухообмен.

Пароизоляция защищает дом от влаги.

Установка ограждающей конструкции

Для надежной фиксации утеплителя необходимо предусмотреть конструкцию ограждения. В качестве каркаса используются металлические профили или деревянные бруски. Древесина нуждается в обработке, т.к. срок ее службы ограничен.

Кроме того, бруски не способны устранить дефекты поверхностей, поэтому при монтаже нужно подкладывать колышки или проводить стесывание. Металлические образцы не требуют таких действий. Достаточно закрепить их с помощью выдвижных кронштейнов.

Монтаж утеплителя

Изолятор закрепляется между обрешеткой максимально плотно. На стадии монтажа нужно следить, чтобы не появились щели. Если они присутствуют, степень теплозащиты снизится, а в помещении образуются мостики холода.

Утеплитель закрепляется между обрешеткой.

Завершающая гидроизоляция

Гидроизоляция защищает слой утепления от намокания и предотвращает накопление плесени в доме. Для защиты помещения используют дышащие пленки или противоконденсатные мембраны. Также для этих целей подходят многослойные пленки. Чтобы организовать полную изоляцию от намокания, полоски нужно укладывать нахлестом в 10 см и закреплять с помощью степлера. Все швы проклеиваются строительным скотчем.

Правила утепления полов в старом доме

В старых сооружениях часто встречаются неутепленные полы. И если не провести их теплоизоляцию, эффективность всех предыдущих действий будет снижена.

Установка лагов

Перед монтажом лаг их нужно обработать антисептическим составом. Этот элемент является опорным в напольной конструкции, поэтому нуждается в защите от гниения и биологических факторов. Обработка производится пропитками и пленкообразующими средствами.

Лаги — это брусья, используемые в качестве опоры.

Лаги устанавливают на опорных столбиках или балках.

Монтаж чернового пола

Изначально на лаги устанавливается обрешетка из брусьев сечением 50×50. Дальше набиваются доски черного пола толщиной 20 мм и шириной 200 мм. Для их крепления используют гвозди. Используемые доски должны обладать идентичной толщиной, чтобы исключить переходы по высоте. Допустимый размер щелей не может превышать 1 см.

Укладка гидроизоляции

При изоляции пола в деревянном доме разрешается использовать только мембранную пленку, которая не выпускает влагу наружу. При укладке оставляется по 10-15 см свободного места с каждой стороны. Затем эти щели проклеиваются влагостойким скотчем.

Гидроизоляция избавит помещение от влаги.

Чистовые лаги

В качестве чистовых лаг используются брусья сечением 50×50 или 75×150 (для помещений, где будет установлена крупногабаритная мебель или техника). Расстояние между элементами составляет 1 м. Перед установкой новых лаг нужно указать размещение черновых с помощью отметок на полу. Фиксация выполняется длинными шурупами и шуруповертом. Между стеной и чистовыми лагами выдерживается просвет в 2-4 см.

Укладка утеплителя и монтаж финишного пола

На слой гидроизоляции в просвет между лагами помещают минвату, пенопласт, пеноплекс или другой изолятор. Разрешается комбинировать материалы, но утеплять швы обязательно.

Дополнительная фиксация не нужна. Главное, чтобы изолятор полностью закрыл пустоты между лагами.

Нюансы при выполнении работ с потолком

Утеплить потолок можно опилочно-цементной смесью. Чтобы рассчитать кубатуру, нужно измерить площадь поверхности и разделить на 5. Пропорции цемента и воды составляют 1:10, а воды и опилок — 1,5:10. Утепление производится по такой схеме:

1. Обработка деревянных поверхностей антисептиком.
2. Монтаж листовой гидроизоляции.
3. Подготовка раствора.
4. Укладка смеси на перекрытие.
5. Трамбовка теплоизоляции.

Возможные ошибки в процессе работы

Перед утеплением устаревшего сооружения нужно проверить прочность бревен.

Если она недостаточно хорошая, следует усилить фундамент и стены постройки. Распространенная ошибка — изоляция поверхностей, которые покрыты грибком и содержат влагу. Некоторые домовладельцы используют для термоизоляции синтетические образцы, однако они не совместимы с натуральной древесиной.

Как утеплить старые дома

Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные. Вот как это работает.

(Изображение предоставлено: Getty Images)

Как утеплить старый дом, чтобы обеспечить не только тепло, но и то, что тем самым вы не создаете больше проблем, чем решаете?

Представьте себе двухэтажный коттедж 19-го века с девятидюймовыми кирпичными стенами под круто скатной шиферной крышей. Большая дилемма заключается в том, следует ли идти традиционным путем или выбрать «зеленую» альтернативу. Другие вопросы включают в себя то, как бороться с конденсатом и, конечно же, как сохранить больше тепла. Это сложная проблема, и циркулирует много противоречивой информации.

Цель — теплый, уютный дом с разумными эксплуатационными расходами и выбросами CO₂ не больше, чем нужно. Есть два способа добиться этого: добавить больше тепла (если оно достаточно дешевое) или утеплить.

( ПОДРОБНЕЕ : Что такое субсидия Green Homes?)

Не всегда теплоизоляция необходима для всех элементов ограждающих конструкций здания, но в приведенном выше случае (с девятидюймовой сплошной кирпичной стеной) трудно отделаться от мысли, что изоляция будет хорошей вещью. Эти стены имеют значение U 2,30 Вт/м² (действующие строительные нормы требуют 0,3 Вт/м²). Всего 50 мм полиуретановой (PUR) изоляции уменьшит это значение до 0,39.Вт/м². Но эта изоляция сместит точку росы, где происходит конденсация, с внешней поверхности стены внутрь кирпичной кладки. Иней может со временем отслаиваться от внешней поверхности кирпичей.

Если мы поместим изоляцию из EPS (пенополистирола) толщиной 50 мм снаружи, проблема конденсации исчезнет, ​​и значение U снизится до 0,5 Вт/м². Добавьте 10 мм полиуретановой или фенольной изоляции, а также гипсокартон (Kingspan K17 или аналогичный) на внутреннюю стену, и проблемы с конденсацией по-прежнему не будет, а значение U упадет еще больше, до 0,34 Вт/м².

Сохранение воздухопроницаемости кирпичной стены не так важно, так как кирпич плохо дышит, но каменная стена толщиной 500 мм – это другое дело. Он дышит, имеет значение тепловой массы, а посередине будет «полость», заполненная каменным щебнем. Это означает, что поддержание «дышащих свойств» является более серьезной проблемой. Эти стены работают, позволяя воздуху проходить изнутри наружу, чтобы дождевая вода не проникала за пределы полости, а любой конденсат также выталкивался на внешнюю поверхность. Имейте в виду, что эти здания были спроектированы так, чтобы отапливаться круглосуточно и без выходных. Весь день должен был гореть огонь, хотя бы для приготовления пищи, и большая часть этого тепла сохранялась в стенах, чтобы высвободиться ночью, когда огонь утихнет.

Значение U каменной стены толщиной 500 мм будет составлять около 1,60 Вт/м², а 50-миллиметровая воздухопроницаемая изоляция снизит это значение примерно до 0,60 Вт/м². Для гипсовой отделки следует использовать такие изоляционные материалы, как смесь извести и конопли Ty-Mawr, диатонит (смесь пробки и глины) или Insowall (смесь извести, волокон и цемента). Все это обеспечит желаемую внутреннюю отделку, сохранит воздухопроницаемость и улучшит значение U.

Изоляция пола и чердака

(Изображение предоставлено: getty images)

В старых зданиях применяются те же правила, что и в новых зданиях, поэтому используйте одни и те же материалы одинаковой толщины. Сказав это, могут быть проблемы в обеих областях; под полом может быть невозможно, а пространство на чердаке может быть ограничено. Только около 10% тепла будет уходить через пол по сравнению с 20% через чердак, и в обоих случаях поддержание хотя бы существовавшего ранее потока воздуха имеет решающее значение для предотвращения конденсации и гниения.

Если предпочтительным вариантом является подача большего количества тепла, то дровяная печь или котел на дровах будут иметь меньшие затраты на топливо и будут нейтральными по выбросам CO₂. Это делает более низкие значения U меньшей проблемой. Утепление чердака и устранение сквозняков по-прежнему полезно, но стены, особенно толстые каменные стены, не будут иметь большого значения.

Дышащий утеплитель

Дышащие материалы натуральные — пенька, пробка, древесное волокно, овечья шерсть. Они бывают разных форм, жесткие или полужесткие, и подходят для изоляции стен. Они гигроскопичны, что означает, что их можно крепить непосредственно к стене, как правило, на деревянном стержне, но без воздушного зазора 50 мм, который необходим минеральной вате или полиуретану. Их изоляционные качества в целом примерно такие же, как у минеральной ваты.

Выбор будет основываться на цене и области применения; то есть, который будет проще всего установить. Для отделки потребуется конопляная и овечья шерсть, а для древесноволокнистых плит потребуется непосредственно известковая штукатурка. Доска также должна быть воздухопроницаемой, и, как правило, это Fermacell. Он похож на гипсокартон, но пропускает воздух и может окрашиваться без штукатурки. Это примерно в три раза дороже гипсокартона, но, учитывая, что штукатурка не требуется, получается примерно такая же конечная цена.

Защита от сквозняков

Это даже менее привлекательно, чем изоляция, но в старых зданиях защита от сквозняков не менее важна. Эффект будет более немедленным, более заметным и, пропорциональным затратам, окажет большее влияние. Многослойная изоляция может быть хорошим выбором, чтобы помочь избавиться от сквозняков на чердаке. Изоляционные свойства примерно эквивалентны той же толщине минеральной ваты Rockwool или другой минеральной ваты.

Решения

Если вам не позволяют изменить внешний вид здания (например, ограничения по планировке или консервации), вы можете полагаться исключительно на внутреннюю изоляцию. Точно так же верно и обратное; если вы хотите избежать внутренних изменений, вы можете сделать это, изолируя снаружи. При предполагаемом ранее существовавшем значении U 2,23 Вт/м² наилучшие варианты следующие:

Внутренняя изоляция

1. Гипсокартон, изоляция из полиуретана толщиной 50 мм в деревянной стойке толщиной 50 мм с вентилируемым зазором 50 мм в существующей стене. Значение U = 0,38 Вт/м²

ИЛИ 2. Fermacell, овечья шерсть или конопля толщиной 50 мм в деревянной стойке толщиной 50 мм у существующей стены. Значение U = 0,56 Вт/м²

Внешняя изоляция

1. 50-миллиметровая готовая к штукатурке запатентованная система внешней изоляции из пенополистирола (EPS) — Sto, Weber, Permarock или аналогичная. Значение U = 0,53 Вт/м²

ИЛИ 2. 50 мм Pavatex или аналогичная готовая к штукатурке внешняя изоляционная плита из древесного волокна. Значение U = 0,68 Вт/м²

Бюджетное решение

Нет ни одного. Вполне возможно сократить расходы и ошибиться, но, как правило, есть только один правильный ответ — это будет стоить столько, сколько стоит. При этом существует разница в цене между овечьей шерстью и коноплей, например, или между Kingspan или Celotex от разных поставщиков, и это стоит поискать.

Воплотите в жизнь дом своей мечты с помощью советов экспертов, практических руководств и вдохновения для дизайна прямо на вашу электронную почту.

Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров.

Тим является экспертом в области методов устойчивого строительства и энергоэффективности жилых домов и пишет на эту тему для журналов и национальных газет. Он является автором книг «Библия устойчивого строительства» , «Просто устойчивые дома и анаэробное пищеварение — производство биогаза — производство энергии: экспертное руководство Earthscan».

Его интерес к возобновляемым источникам энергии и устойчивому развитию был впервые вдохновлен посещением теплового насоса Королевского фестивального зала и проектами по производству тепла из отходов в Эдмонтоне. В 1979 году

этот первоначальный всплеск энтузиазма привел к тому, что он попытался (и потерпел неудачу) построить биогазовый варочный котел для преобразования свиного навоза в топливо в сторожке Кента, его первый проект по переоборудованию.

Переезд в 2002 году в небольшой участок земли в Южном Уэльсе, что обеспечило ему доступ к более широкому спектру природных ресурсов, разожгло его энтузиазм в отношении устойчивого развития. Затем он установил на объекте возобновляемые технологии, в том числе котел на биомассе и ветряную турбину.

Он официально руководил консалтинговой компанией WeatherWorks по вопросам энергоэффективности и выступал спикером и экспертом на выставках по строительству и ремонту жилья по всей стране.

Получить информационный бюллетень по строительству и ремонту жилья

Спасибо, что подписались на Homebuilding. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования (открывается в новой вкладке) и Политикой конфиденциальности (открывается в новой вкладке) и вам исполнилось 16 лет.

влаги — Вопрос: Конденсация — Изоляция и 130-летний двухквартирный дом

спросил
1 год, 8 месяцев назад

Изменено
1 год, 8 месяцев назад

Просмотрено
163 раза

У меня есть дом, построенный примерно с 1890 по 1910 год и расположенный в центральной Пенсильвании. Это двухпанельный дом, что означает, что у него вообще нет каркаса, это уникальный тип конструкции, который использовался в некоторых частях северо-востока США. Дополнительная информация (https://www.oldhouseweb.com/how-to-advice/boxhouse-plank-construction.shtml)

Длинные доски толщиной один дюйм ставятся дыбом (вертикально) и проходят от порога на фундаменте до крыши.