Как утеплить стены деревянного дома снаружи: Как утеплить деревянный дом снаружи. 7 этапов

разновидности утеплителей для наружных стен деревянного дома

Утеплением деревянных домов в большинстве случаев интересуются сельские жители, где половина домов возведены из дерева. Чтобы в доме было тепло, комфортно необходимо его утеплить снаружи, при этом сохранив внутренние размеры комнат. Но не все знают, как правильно утеплить дом, какие применить утеплительные материалы. В данной статье предоставлена информация о технологии утепления деревянных домов снаружи, различные утеплительные материалы, которые используются для утепления деревянных домов их преимущества и недостатки.

Содержание

• 1 Особенности утепления деревянных домов

• 2 Разновидности материалов для наружного утепления

• 3 Порядок утепления дома минеральной ватой

• 4 Технология утепления пенопластом

• 5 Утепление полистиролом (пеноплекс)

• 6 Утепления деревянного дома под обшивку сайдингом

Особенности утепления деревянных домов

Дерево, из которого построен дом, испаряет влагу. Поэтому, при проведении работ по утеплению деревянных домов снаружи, необходимо обеспечить вентиляцию стен во избежание покрытия древесины плесенью, грибком. Утепление деревянного дома снаружи способствует защите от воздействия на него низких температур, образования конденсата. Перед началом утепления дома укладывают пароизоляцию и устанавливают каркас.

Монтируют его вертикально из деревянных сухих реек или металлического профиля. Высота реек должна соответствовать толщине утеплителя, а шаг установки реек на 1−2 см меньше ширины утеплителя, чтобы утеплительный материал плотно входил в каркас и не образовывал щелей. Для крепления теплоизоляционного материала используют строительные скобы или гвозди. Поверх утеплителя крепится ветрозащитная пленка, которая обладает свойствами выпуска влаги из стен и не пропускает влагу снаружи. последний этап предусматривает обшивку стен.

Схема утепления деревянного дома снаружи: 1 — утепляемая деревянная стена; 2 — слой пароизоляции; 3 — утеплительный материал; 4 — гидроизоляция; 5 — облицовочный материал.

Если деревянный дом облицовывают кирпичом, каменными плитами необходимо предусматривать отверстия, чтобы воздух поступал в вентиляционное пространство.

При выборе материала в качестве утеплителя для деревянного дома, необходимо знать их свойства, которые играют немаловажную роль.

Разновидности материалов для наружного утепления

Для утепления деревянного дома снаружи промышленностью производится множество искусственных и природных утеплительных материалов. Искусственные материалы обладают свойствами прочности, надежности, но вместе с тем они не пропускают воздух, что приводит к скоплению влаги внутри деревянных стен, тем самым разрушая их. При применении искусственных утеплителей, необходимо сделать хорошую пароизоляцию и вентиляцию дома. Рассмотрим некоторые виды утеплителей, которые применяются для утепления снаружи деревянного дома.

Минеральная вата — это волокнистый теплоизоляционный материал на синтетической основе. Содержит формальдегидный клей.

Достоинства:

• имеет высокий температурный порог;
• не плавится и не горит.

Недостатки:

• не защищает дерево от плесени;
• при высокой температуре выделяет токсичные вещества.

Стекловата — разновидность минеральной ваты, которая содержит такие компоненты как кварцевый песок, переработанное стекло.

Преимущества:

• обладает прочностью;
• не горит.

Недостатки:

• плавится при высокой температуре;
• выделяет токсичные вещества;
• способствует размножению грибка.

Пеноплекс — это утеплитель, имеющий ячеистую структуру, и изготовлен из вспененного полистирола.

Преимущества:

• прочность;
• хорошо сохраняет тепло;
• низкая влагопоглощаемость;
• экологичность;
• не подвержен гниению;
• огнестойкий;
• простота монтажа;
• долговечен.

Недостатки:

• легко разрушается при воздействии на него растворителей;
• сложность в подгонке и нарезке;
• паронепроницаемость часто бывает недостатком, чем преимуществом.

Пенопласт — утеплитель состоит из большого количества шариков, заполненных воздухом.

Преимущества:

• отличная звукоизоляция;
• простота установки;
• выдерживает температурные перепады;
• плотность;
• не подвержен разбуханию и гниению;
• долговечность.

Недостатки:

• низкая паропроницаемость;
• не огнестойкий;
• не является экологически чистым.

Эковата — современный утеплительный материал, изготовлен из 80% целлюлозыи 20% антисептика, вещества, защищающего его от грызунов, плесени. Им можно утеплять любые помещения.

Преимущества:

• надежность;
• несъедобная для грызунов;
• предотвращает образование плесени и грибков.
• низкая теплопроводность;
• экологически чистая.

Недостатки:

• для укладки необходимо специальное оборудование;
• подвергается усадке;
• при воздействии высоких температур тлеет.

Существуют и другие теплоизоляционные материалы, которыми можно утеплять снаружи деревянные дома.

Порядок утепления дома минеральной ватой

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой, при соблюдении технологии укладки можно выполнить самостоятельно.

Перед тем, как начать работу по утеплению дома необходимо подготовить поверхности стен: очистить от пыли, различных загрязнений и обработать их антисептиком.

Порядок утепления снаружи дома минеральной ватой предусматривает пять этапов:

1. Этап первый — это укладка пароизоляции, которая обеспечивает вентиляцию и предотвращает гниение дома. Для пароизоляции используют специальную пленку, рубероид или алюминиевую фольгу. Укладывать пароизоляционный материал прямо на стену нельзя, чтобы не подвергать стены воздействию грибка или плесени. Для этого необходимо между стеной и пароизоляционным материалом оставлять вентиляционное пространство.
2. Этап второй — предусматривает изготовление деревянного каркаса для утеплительного материала. Каркас выполняют из деревянных реек, которые крепятся вертикально к стене и должны на 1−2 см быть меньше размера плиты минеральной ваты.
3. Этап третий заключается в укладке слоя утеплителя. Утепление, проводимое минеральной ватой, рекомендуется укладывать в два слоя таким образом, чтобы стык первого слоя ложился на середину второго. Образование щелей не допускается. Для надежности утеплитель крепят металлическими или пластмассовыми анкерами.
4. Этап четвертый состоит из гидроизоляции, которая предотвращает попадание воды на утеплитель и стены.
5. И завершающий пятый этап — обшивка дома снаружи. Обшивочный материал крепится на деревянную обрешетку, выполненную из бруска 4×5 см. Благодаря новым современным технологиям на рынке представлен широкий выбор наружного покрытия, которые придадут дому эстетичный вид.

Технология утепления пенопластом

Для утепления пенопластом деревянного дома понадобится:

Перед утеплением дома, в первую очередь, проверяют стыки между бревнами или брусьями. При неплотном прилегании изолирующего материала его необходимо уложить заново. Затем на стены крепятся вертикально доски так, чтобы расстояние между центрами соответствовало ширине плиты пенопласта. Для этого необходимо точно выдержать шаг крепления досок, который будет равен Н+S-5. Н — означает толщину доски; S — ширину листа пенопласта; 5 мм — величина, которая обеспечивает натяг пенопласта при монтаже. Главное, чтобы все доски находились в одной вертикальной плоскости.

Далее в закрепленные доски по центру прибивают деревянные рейки, высота которых соответствует толщине плиты пенопласта, а расстояние крепления реек должно быть на 0,5 см меньше ширины листа пенопласта.

Плиты пенопласта укладываются снизу и плотно входят в каркас без образования щелей. Если плиты уложены не плотно их закрепляют пенопластовыми клиньями или гвоздями.

После укладки пенопласта горизонтальными полосами снизу до верха укладывается диффузионная мембрана, которая перекрывает на 10−15 мм стыки пенопласта. Мембрану прикрепляют степлером к каркасу, а стыки проклеивают клейкой обычной лентой. При укладке гидроизоляционного материала изучите инструкцию по его применению.

Затем наступает завершающий этап — обшивка дома облицовочным материалом. Облицовочный материал может быть любым, который вы выберете.

Утепление полистиролом (пеноплекс)

При утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом необходимо соблюдать технологию. Между пеноплексом и стеной должно быть вентиляционное пространство. Как и другие утеплители его нельзя крепить прямо на стены, чтобыпредотвратить гниение деревянных стен. Начинают утепление снаружи пеноплексом деревянного дома с монтажа деревянной обрешетки.

Обрешетку выполняют из реек сечением 50×50 мм. Затем плиты пеноплекса укладывают в обрешетку. Если дом построен из бруса, то между пеноплексом и стеной прокладывают деревянные рейки сечением 30×40 мм для обеспечения вентиляции. Бревенчатые стены дома не требуют прокладки реек, так как неровности между бревнами будут служить вентиляционным пространством. Завершает утепление снаружи пеноплексом деревянного дома — облицовка сайдингом, кирпичом или другими облицовочными материалами.

Утепления деревянного дома под обшивку сайдингом

Чтобы деревянный дом обшить сайдингом с утеплением, необходимо подготовить в первую очередь поверхность стен. Следует придерживаться инструкции. Для начала снимают отливы, наличники, подоконники и другие имеющиеся элементы, которые будут мешать установке каркаса. Все щели заполняют паклей или специальными герметиками, а также выравнивают поверхность.

Стены обрабатывают влагозащитным средством и огнезащитной грунтовкой с последующей их просушкой. Облицовку дома сайдингом проводят в любое время года, при условии, что температура воздуха не должна быть ниже 10ºС, так как сайдинг на морозе при резке крошится.

Для работы понадобятся такие инструменты:

Технология облицовки деревянного дома сайдингом, кроме панелей, предусматривает использование таких элементов:

Технология утепления деревянного дома и обшивки сайдингом не сложная:

Перед обшивкой дома сайдингом с утеплителем нужно провести пароизоляцию, которую крепим на тонкие рейки сечением 30×20 мм. Пароизоляционную пленку нельзя крепить прямо на стены. Далее производится монтаж обрешетки. Выполняют ее из сухих деревянных реек, которые обрабатывают антисептиком. Рейки располагают с шагом на 1−2 см меньше ширины плиты утеплителя, толщина их зависит от утеплительного материала. Затем в обрешетку укладывают теплоизоляционный материал, который укрывают ветрозащитной пленкой. После завершения тепло- и гидроизоляции приступают к креплению реек, на которые будут проводить монтаж панелей. Располагают рейки через 30−40 см.

Обшивку дома сайдингом проводят в следующем порядке. Монтаж панелей начинают с установления водоотлива, который защищает цоколь фундамента от попадания воды и снега. Устанавливают водоотлив строго по уровню, так как от него зависит качество монтажа самих панелей. Поверх него, к обрешетке саморезами крепится стартовая рейка. Саморезы закручивают таким образом, чтобы между шляпкой и крепежной планкой был зазор в 1 мм.

К стартовой рейке прикладывают первую панель и защелкивают ее в замок до появления щелчка. Фиксируют панель, закручивая ее саморезами по центру отверстий к обрешетке. И так далее, проводят монтаж панелей. После обшивки сайдингом стен, приступают к установке дополнительных его элементов. Монтируют внутренние и внешние углы, окна и двери отделывают J-планками или наличниками, под крышей крепят финишные планки. Снизу к козырькам крепится специальная перфорированная планка, в которую вставляют софиты.

Мы предоставили информацию о том, как утеплить деревянный дом снаружи, какие используются утеплители. Из этой информации можно сделать вывод, что правильное утепление дома придаст ему комфортный микроклимат, надежно защитит от воздействия атмосферных осадков, а так как утепление деревянного дома снаружи предусматривает поверхностную облицовку, то благодаря ней дом будет иметь эстетичный внешний вид.

• Автор: Ярослав Першин
• Распечатать

Оцените статью:

(8 голосов, среднее: 3.9 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector

Как утеплить деревянный дом снаружи: материалы, методика и особенности

Древесина обладает особенными свойствами, в отличие от остальных строительных материалов. Оно прочное, способно сохранять долго тепло. С ним также удобно работать, изготавливать различные детали оригинальные по форме. Это натуральный экологичный материал.

1. Для возведения стен из древесины, она должна быть стойкой к внешним факторам и обладать остальными характеристиками:
2. Дерево для стен не должно быть влажным, поскольку может начать гнить и портиться;
3. Твердость зависит от породы дерева, веса и влажности, для стен подбирают твердые породы;
4. Для строительства стен подходит сосна, она прочная и содержит смолы, от этого почти не подвержена гниению;
5. Древесина не должна иметь грибковых заболеваний, и следов поражения червями;
6. Плесень легко выявить, появляется снаружи дерева, чтобы избавиться можно зачистить ножом.

Деревянная конструкция уже считается теплой, но этого недостаточно. Так чем же утеплить деревянный дом снаружи?

Способы наружного утепления деревянного дома 

1. Устанавливаются утеплители, и сверху стены обрабатываются штукатурными смесями. Существует два вида штукатурного слоя: тяжелый и легкий, когда штукатурка накладывается на установленную арматурную сетку.

2. Вокруг дома создается специальная конструкция, между которой укладывается утеплитель. Толщину рассчитывают исходя от природных климатических характеристик.

3. Вентилируемые конструкции используются чаще всего. Теплоизоляция устанавливается на каркас (деревянные или металлические рейки), обшивается отделочными материалами. Изначально обрабатываются стены фасада здания специальными защитными средствами против грибков, плесени.

Материалы, используемые для утепления дома

• Пенопласт имеет небольшую стоимость, обладает хорошей влагоустойчивостью, держит форму.
• Минеральная вата редко используется для утепления, приобретайте уже пропитанные составами, которые улучшают устойчивость к влаге.
• Стекловата относится к экологически безопасным материалам, полностью отсутствуют токсичные вещества. Стекловата не вызывает неприятных ощущений на коже.
• Пенополистирол не боится влаги, обладает небольшим весом и имеет шумопоглощающие свойства. Никакой нагрузки на дом она не несет. Легкость монтажа за счет того, что она крепится на клеевые составы при помощи специальных анкеров.
• Экструдированный пенополистирол устойчив к горению, влаге, считается безопасным материалом. Не боится сильных перепадов температур.

Требования к утеплителю для фасада деревянного дома

Утеплитель для деревянного дома не должен вызывать аллергические реакции, отсутствуют токсины, которые неблагоприятно влияют на людей и окружающую среду.

Теплоизоляционный материал должен сохранять свои свойства.

Материал должен создавать определенный микроклимат, чтобы не возник конденсат.

Этапы по утеплению деревянного дома

Существует последовательность, как утеплять дом из бруса или дом из бревна:

1. Сперва наносятся на стены составы с антисептиком, чтобы не возникла гниль. Проводить мероприятие следует в сухой день, дать стенам просохнуть.
2. Далее крепят гидроизоляционную пленку. Крепится она внахлест, пористой стороной к стене, а глянцевой наружу к утеплителю (скотч и степлер).
3. При помощи брусочков устанавливается обрешетка и укладывается утеплитель плотно друг к другу. Чтобы исключить теплопотери.
4. Пленка, защищающая от ветра и влаги, крепится поверх утеплителя. Оставляется зазор для вентилируемого пространства.
5. Для отделки можно использовать сайдинг, металлопрофиль или деревянную обшивку.

Особенности, которые следует учесть при утеплении стен из дерева

• Перед началом работ осматриваются стены и наносятся специальные составы, чтобы исключить появления грибка, плесени.
• Также проверяются бревна, чтобы не было жучков и иных паразитов.
• Стены должны быть сухими иначе могут появиться бактерии.
• Используемые материалы требуется хранить правильно, только в этом случае они будут держать тепло.
• Во время утепления дома не следует экономить на строительных материалах и спешить с отделкой. После нанесения растворов дайте просохнуть. Работы проводят в хорошую погоду, чтобы в дальнейшем не возникло проблем. От правильного утепления деревянного дома зависит срок его службы и комфортное проживание в нем.

Изоляция стен — Mypdh.engineer

Добавление изоляции стен должно оцениваться как часть общей цели повышения тепловой эффективности здания и должно рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала. Можно ли достичь этой цели без использования изоляции стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительной потери исторических материалов или ускоренного износа стеновой сборки? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить, прежде чем будет принято решение об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

Утепление деревянных каркасных стен. Древесина особенно восприимчива к повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому необходимо решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокую скорость инфильтрации воздуха, чем современные здания; хотя это делает старые здания менее термически эффективными, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими. Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на уменьшение воздушного потока и, следовательно, на скорость сушки в конкретном здании. По этой причине трудно предсказать влияние добавления изоляции к деревянным каркасным стенам.

Изоляция, установленная в полости стены: Если обшивка является частью стены в сборе и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть возможность добавления изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом. Однако укладка изоляции в стене, где между сайдингом и стойками нет обшивки, более проблематична, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки в результате ветрового дождя или капиллярного действия, будет смачивать изоляцию, контактирующую с тыльной стороной стены. сайдинг.

Установка вдуваемой изоляции из плотной целлюлозы или стекловолокна в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции деревянного каркаса. стены в существующих зданиях. В большинстве случаев для задувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешние или внутренние поверхности стен. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные доски сайдинга в верхней части каждой полости стены. Таким образом, доски можно переустанавливать без некрасивых отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и требует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

Рис. 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 г. «Применение минеральной ваты в архитектуре, вагоностроении и паровой технике».

Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно. Его значение R, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствовать воздушному потоку, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум в двух марках, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно представляют собой: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борную кислоту (называемую «только борат»). Рекомендуемым типом целлюлозной изоляции для исторических зданий является сорт «только борат», так как целлюлоза, обработанная сульфатами, реагирует с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая вызывает коррозию многих металлов.

Оптимальные условия для укладки изоляции внутри полости стены возникают в зданиях, в которых утрачены либо наружные материалы, либо внутренняя отделка, либо материалы, изношенные и не поддающиеся ремонту, и необходима их полная замена. Однако массовое удаление исторических материалов как с внешней, так и с внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется. Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению и потере исторических материалов.

Рис. 18. Плотнонабитый целлюлозный утеплитель задувается через просверленные в обшивке отверстия. После того, как операция будет завершена, черепица будет установлена ​​на место.

При добавлении изоляции к боковым стенам область ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с каркасом платформы должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть как минимум равно R-значению изоляции в прилегающих стенных полостях. В зданиях с баллонным каркасом полость стены непрерывна между этажами, за исключением случаев, когда вставлены противопожарные перегородки.

Рис. 19. Каркас платформы (слева) и каркас баллона (справа).

Изоляция, установленная с обеих сторон стены: Войлок, плиты из жесткого пенопласта и изоляция из распыляемой пены обычно добавляются к внутренней поверхности стен в существующих зданиях путем обрешетки стен, чтобы приспособиться к дополнительной толщине. Однако это часто требует разрушения или изменения важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтусы и оконные наличники, а также удаления или покрытия штукатуркой или другой исторической отделкой стен. Изоляция, установленная таким образом, рекомендуется только в зданиях, в которых внутренние пространства и элементы не имеют архитектурных особенностей или потеряли значение из-за предыдущих изменений.

Рис. 20. Стены были неуместно обшиты вокруг исторической оконной рамы, создавая впечатление, что интерьер никогда не имел исторически.

Добавление жесткой пеноизоляции к внешней стороне деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в ​​новом строительстве, никогда не подходит для исторических зданий. Наружная установка пенопластовых плит требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества изоляции, добавленной для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена за счет смещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки. Даже если бы историческую обшивку и отделку можно было снять и установить заново без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизам и карнизов к крыше было бы изменено, что поставило бы под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

Массивные каменные стены: Как и в случае с каркасными зданиями, следует избегать установки изоляции на внутренних стенах исторической каменной постройки, если это связано с закрытием или удалением важных архитектурных элементов и отделки, или когда дополнительная толщина значительно изменит исторический вид. характер интерьера. Добавление изоляции на сплошные каменные стены в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам более высоких и низких температур каменной кладки. Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

Рис. 21. На внутренней стороне стены из кирпичной кладки видны повреждения, возникшие в результате установки паронепроницаемой (фольгированной облицовки) и теплоизоляции.

В зависимости от типа каменной кладки наружные каменные стены могут поглощать значительное количество воды во время дождя. Кирпичные стены сохнут как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне каменной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, в результате чего стена остается влажной в течение более длительных периодов времени. В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструкционных элементов, встроенных в стену. Каменные стены зданий, отапливаемые зимой, выигрывают от передачи тепла изнутри к внешней поверхности стен. Этот термоперенос защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая вероятность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате. Добавление изоляции на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания внешней каменной стены, но и сохраняет ее более холодной, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замерзания-оттаивания.

Резкие перепады температуры также могут негативно сказаться на исторической каменной стене. Добавление изоляционных материалов к исторической каменной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подверженные длительному солнечному излучению в зимние месяцы, также могут подвергаться более высоким колебаниям температуры поверхности в течение дня. Это может привести к вредным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов строительной сборки.

Здания с кирпичной кладкой с более высокой пористостью, например, построенные из низкообожженного кирпича или некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замерзания-оттаивания и должны быть тщательно оценены перед добавлением изоляции. Особенно важен осмотр кладки в неотапливаемых зонах, таких как парапеты, открытые стены флигеля или другие части здания. Заметная разница в степени выкрашивания или отшлифовки кладки в этих областях может предсказать, что такой же тип разрушения будет происходить по всему зданию после изоляции стен. Кирпич, обожженный при более низких температурах, часто использовался на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь в качестве основы кирпич, щебень, раствор или другие менее прочные материалы.

Напыляемая пена используется для изоляции многих каменных зданий. Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и непрерывность на пересечениях между стенами, потолками, полами и периметрами окон делает их подходящими для использования в существующих зданиях. Тем не менее, долгосрочные эффекты добавления пенопластов с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пеноизоляции в зданиях с некачественной каменной кладкой или проблемами с неконтролируемым повышением влажности.

Настоятельно рекомендуется проводить периодический контроль состояния изолированных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

Установка прохладных крыш и зеленых крыш: Прохладные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую среду. Холодные крыши включают в себя отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепицу из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечную радиацию от здания, что уменьшает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки. Прохладные крыши, как правило, непрактичны в северном климате, где здания выигрывают от дополнительного притока тепла за счет темной крыши в холодные месяцы. Прохладные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например, плоские крыши без видимости. Хорошо заметная крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая отражающая крыша лучше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей. Например, если историческое здание имеет шиферную крышу, удаление шифера для установки металлической крыши несовместимо. Ни в коем случае нельзя снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или поддающемся ремонту состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если крыша ранее была заменена на битумную черепицу, подходящей заменой может быть черепица из стекловолокна со специальными отражающими гранулами.

Рис. 22. Установка прохладных и зеленых крыш в городских условиях.

Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, посаженного поверх гидроизоляционной системы или в лотки, установленные поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши. Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать сток ливневых вод. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку здания и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневые воды и может обеспечивать городские удобства, включая огороды, для жителей здания. Прежде чем устанавливать зеленую крышу, необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, дополнительной влажности и возможности утечек. Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

Вокруг дома: есть несколько способов утепления наружных стен

Настройте свою погоду

Укажите свое местоположение:

Введите город и штат или почтовый индекс Ваша колонка об утеплении дома начала 1900-х изнутри. Ваш ответ касался использования пенопластовой изоляции и укладки жестких пенопластовых плит на существующие поверхности стен. Мой вопрос заключается в том, можете ли вы сделать то же самое, используя 2×4 или 2×6 стены. Я понимаю, что вы бы отказались от площади. Но в долгосрочной перспективе, в этот день и век постоянного увеличения стоимости всех форм энергии, я задаюсь вопросом, является ли это также разумным соображением.

— Джей Ди, Портедж.

A:

Да, полностью каменный дом можно утеплить, возведя каркасные стены внутри наружных стен. На самом деле, именно так строятся современные каменные дома. Материал внешней облицовки представляет собой просто облицовку из кирпича или камня, которая покрывает и защищает систему изолированных наружных стоек.

Имеются ли преимущества у каркасных стен по сравнению с жесткой пенопластовой системой, предложенной в предыдущей колонке? Очень мало. Через шпильки проще провести электрический провод. И, если бы шпильки были достаточно глубокими (скажем, 2×6 или 2×8), вы могли бы добавить больше изоляции между ними.

Но значительно ли улучшит тепловые характеристики стены простое добавление изоляции между стойками? Может быть. Вам нужно будет учитывать не только значение R изоляции, используемой между стойками, но и сами стойки. R-значение является мерой термического сопротивления данного материала; большие числа означают, что сопротивление — изолирующее значение — больше и, следовательно, более эффективно. Деревянный каркас имеет значительно более низкое значение R, чем изоляция.

5,5-дюймовая изоляция из стекловолокна дает около R-15,5 в стене 2×6 – при правильной установке. Но, поскольку через каждые 16 или 24 дюйма в стене будет стоять стойка, а также верхняя и нижняя пластины из цельного дерева, значение R «для всей стены» будет немного меньше, чем R-13. Стена из стоек, изолированная напыляемой пеной, даст более высокое значение теплопроводности, но при гораздо большей стоимости.

Система изоляции стены без каркаса, построенная, скажем, из двухдюймовых панелей из экструдированного пенополистирола, покрытых полудюймовым гипсокартоном, даст около R-10. Но хотя стена с пеноизоляцией дает несколько более низкое значение теплопроводности, существуют компромиссы, которые, по-видимому, делают ее в целом лучшим решением. Например, приклеить пенопласт к стене немного проще, чем транспортировать и резать материал для каркасных стен, а затем строить их на месте. Если нанять работу, труд по строительству деревянной стены увеличит стоимость. Кроме того, потеря площади пола — 2,5 дюйма со стеной из пенопласта против примерно 6,5 дюймов — может быть основным фактором в доме с меньшими комнатами.

Если вы планируете применить какой-либо из этих методов изоляции в своем доме, вам необходимо принять меры предосторожности, касающиеся либо установки пароизоляционного материала (при использовании каркасной стены), либо обеспечения максимально возможной воздухонепроницаемости пенопластовых панелей (или применения пароизоляция поверх пенопласта).

Это важно, потому что после утепления каменная кладка защищается от тепла внутри дома. Затем кладка остынет. Любой теплый влажный воздух из дома, который проникает через стену, может привести к образованию конденсата на кирпичной кладке — потенциальной проблеме с плесенью или плесенью.