Как утеплить стены деревянного дома снаружи своими руками: Как утеплить деревянный дом снаружи. 7 этапов

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Домики из бруса популярны для летнего и зимнего отдыха в тишине на природе. Дерево само по себе прекрасный теплоизолятор, но ему нужна защита, поэтому утепление деревянного дома снаружи проводится хозяевами, понимающими, что их дом не вечен.

Утепление деревянного дома минеральной ватой.

Есть два варианта — внутреннее и наружное утепление, второй более эффективен, не «съедает» внутренне пространство. В данной статье описывается процесс выбора материала и проведения работ.

Содержание:

• 1 Достоинства наружного утепления
• 2 Технология утепления
• 3 Особенности материалов для утепления
• 4 Необходимые материалы
• 5 Обеспечение ветроизоляции
• 6 Пошаговое утепление фасада
• 7 Завершающий этап: обшивка стен
• 8 Несколько слов об утеплении пенопластом
• 9 Заключение

Достоинства наружного утепления

Почему строители с опытом работы советуют делать теплоизоляцию с внешней стороны? Прежде всего, следствие отказа от утепления стен деревянного дома снаружи — перепад температур на стыке материалов. Внутри здания будет скапливаться конденсат, создавая все условия для появления грибка. К преимуществам утепления наружных стен относят:

1. Прекрасная возможность смены вида фасада;
2. Утепление доступно для деревянного дома, который построен много лет назад;
3. После внутренняя утепляемая стена отделывается, как хотите, ни в чём себе не отказывая;
4. Наружный слой выдерживает колебания атмосферы, гарантируя отсутствие деформации после того, как вы решите утеплить стены;
5. Можно жить в доме, когда делаете утепление дома.

Технология утепления

Оптимальное наружное утепление может производиться с помощью пеноплекса, пенопласта или минваты. Нужно изучить их свойства для правильного выбора. Укладка каждого материала имеет свою технологию, следование которой ведёт к предотвращению опасной плесени.

Независимо от того, чем утеплить деревянный дом снаружи, материал дополнительно облицовывается сайдингом, блок хаусом или кирпичом. Технология будет различаться в зависимости от того, подо что она делается: сайдинг или штукатурка. Для того чтобы наружный утепляющий слой не касался земли (не было контакта с землей), его обеспечивают фундаментом  30-60 см. Перед работами дом снаружи своими руками обрешечивается брусьями из дерева, чтобы края утеплителя не подворачивались.

Особенности материалов для утепления

Для деревянной стены подойдут не все утеплители, потому что для них важно наличие вентиляции. И также важно беречь свой фасад из дерева — он может начать гнить, если на него периодически будет воздействовать влага. Материалы для теплоизоляции способны решить такую проблему. Выбор утеплителя — важный шаг в решении вопроса «как правильно утеплить деревянный дом снаружи»:

Пеноплекс — плиты из вспененного полистирола ячеистой структуры. Имеет хорошую прочность, хорошо сохраняет тепло, почти не поглощает влагу.

Как вы видите, самому выполнить такое утепление без специального оборудования не получится.

При утеплении дома своими руками, сооружается каркас и между брусьями укладывают плиты пеноплекса. Часто используется при утеплении кирпичных зданий, но для деревянных фасадов не рекомендуется, так как не даёт дереву «дышать». Из-за этого на стенах будет появляться конденсат, они могут начать покрываться плесенью, грибком, и что, ещё хуже — начнут гнить. Поэтому лучше утеплить деревянный дом чем-то другим;

Пенопласт — один из самых популярных материалов, благодаря низкой стоимости. При выборе, обратите внимание на состав. Правильность установки влияет на срок эксплуатации жилья;

Минеральная вата — в виде рулонов используется в вентилируемых фасадах. Являет собой пресс силикатных сплавов горных пород, не горит, обладает низким коэффициентом теплопроводности и устойчива к влиянию химический реагентов. Часто выбирается для утепления деревянных домов, ввиду того, что способна закрыть все щели в древесине.

Минвата является лучшим утеплителем показателю теплопроводности, чем предыдущие виды.

Необходимые материалы

Утеплители из минеральной ваты выпускаются в виде рулонов, матов и плит. Из-за того, что стены часто неровные, предпочитают рулонную минвату, хотя в плитах гораздо удобнее. Чтобы понять, как утеплить деревянный дом снаружи, а особенно, сколько понадобится материала, учитывайте такие факторы:

Если толщина стен примерно 20 см, зимы несуровые — используйте один слой утеплителя. Если стены тоньше или зимы не такие мягкие, как хотелось бы — укладывайте в два слоя.

В первом случае нужны брусья 50 на 50 мм, во втором выбирайте с сечением 50 на 100 мм.

Вам понадобятся такие инструменты: анкера, саморезы, строительный степлер. Рассчитайте площадь стен для расчета необходимого количества плёнки с запасом.

Для финишного слоя старого деревянного дома, в зависимости от предпочтений вам пригодятся: сайдинг, кирпич, вагонка и другие.

Обеспечение ветроизоляции

Чтобы теплоизоляция деревянного дома снаружи дала эффект, на который вы рассчитываете, позаботьтесь о пароизоляции. Для этого используют полиэтиленовую пленку, односторонний рубероид или фольгу из алюминия, толщиной не менее 0,1 мм или 1,02 для фольги. Плёнка накладывается на обрешетку внахлёст, швы заклеиваются строительным скотчем.

Для защиты от негативного воздействия условий погоды, сделайте вентилируемую систему. Это несложно: возле фундамента и там, где потолок дома организуйте каналы для выведения влаги и оставьте прослойку из воздуха между облицовкой и утеплителем. Учитывайте эти нюансы на этапе выбора сечения для бруса.

Пошаговое утепление фасада

Рассмотрим на примере утепления наиболее подходящим материалом — минеральной ватой. Приготовьтесь быть внимательным и аккуратным — вас ожидает сложная работа. Если можете, привлеките специалиста для рекомендаций. Выполняется следующая технология утепления деревянного дома снаружи:

Подготовка. Чтобы стены деревянного дома снаружи не покрылись плесенью, их покрывают противогрибковыми средствами. В магазинах строительных материалов представлены различные эмульсии и грунтовки.

Помните! Дождитесь полного высыхания нанесённого защитного слоя.

Следующий слой — гидроизоляция плёнкой внахлёст 15 см. Прикреплять нужно к стенам с наружной стороны строительным степлером и скобами. Как говорилось в пункте выше, стыки обрабатываются скотчем для сохранения герметизации. Допустима обработка герметиком из древесины с обеих сторон.

Обрешетка. Отмеряйте ширину рулона минваты, на этом расстоянии прикрепите саморезами бруски. Проконтролируйте вертикальность уровнем.

Утеплитель для стен. В уложенном слое теплоизоляционного материала на расстоянии 50 см делаются отверстия. В них монтируют анкера и закручивают шурупы или вбивают гвозди (главное, чтобы у них были широкие шляпки).

Дополнительная защита. В данной статье уже объяснялась необходимость установки защиты от испарений, ветра и воды. Её прикрепляют скобами к обрешётке таким же способом, каким при укладке плёнки. Между плёнкой и минеральной ватой вбиваются тонкие рейки размерами 30 на 50 мм. Закройте конструкцию армирующей металлической сеткой для защиты от мышей и других грызунов.

Завершающий этап: обшивка стен

Технологии монтировки облицовки различаются в зависимости от материала отделки, который крепится к обрешётке. При финишной отделке стен снаружи делают согласно с рекомендациями её производителя. Это может быть сайдинг, блок хаус, металлопрофиль.

Качественно подгоняйте материал, чтобы не оставалось щелей, иначе внутрь проникнет влага и в лучшем случае — повредит утеплитель, в худшем — стены.

Несколько слов об утеплении пенопластом

Если вы решили сэкономить на утеплении деревянных стен и используете хороший полистирол для теплоизоляции, вы также сэкономите время, потраченное на обшивку (пенопласт не впитывает влагу, соответственно, не нуждается в паро- и влагозащите). Его крепят клеем и механическими крепежами. Стыки заделываются строительной пенкой. Далее, всю поверхность оштукатуривают и оформляют в зависимости от того, какой внешний вид хотят получить.

Заключение

Чтобы снизить потребность в постоянном обогреве дома — следуйте технологии, работайте в сухую погоду, в летнее время. Если не удалось справиться с процессом утепления, то чтобы не повторять монтировку заново, можно утеплить дополнительно. Но лучше сразу сделайте утепление стен деревянного дома качественно и больше не платите лишние деньги за комфорт.

Утепление стен деревянного дома снаружи своими руками

Деревянный дом – утепление

Утепление стен деревянного дома снаружи – важная задача для многих домовладельцев нашей страны. Деревянный дом – традиционное жилище обитателя всероссийских просторов. Дерево – очень хороший конструкционный материал, обладающий высоким энергосбережением и теплоэффективностью. Дом из бревен диаметром около 30 см спокойно выдерживает сибирские морозы и лютые ветра, но помимо теплосберегающих качеств дерева избу необходимо утеплять. В древности для этого использовали натуральный материал, который доступен и недорог. Для этого сушили мох, паклю, солому.

Содержание

Методика утепления стыков в избе

Утепление для деревянных наружных стен дома имело прямой практический смысл, ведь чем меньше уходит тепла, тем меньше надо топить печь.

Помимо стен утеплялись полы и крыша, окна и двери. Сегодня деревянные дома не менее популярны, чем в минувшие годы. Существует великое множество конструктивных способов строительства. При этом применяются различные типы обработки дерева и методики утепления деревянных домов.

Проблема теплосбережения сегодня также актуальна. Затраты на отопление промерзающего дома могут подорвать бюджет семьи со средним и совсем маленьким достатком. Да и долговечность сооружения с промерзающими стенами не велика, возникает сырость, разрушение внутренней структуры дерева, заводятся паразиты, что ведет к ослаблению конструкции дома и его постепенной гибели.

Современные технологии позволяют сравнительно недорого решить проблему теплосбережения и значительно сократить расходы на содержание и отопление. Хорошо утепленный деревянный дом требует меньше вложений в текущий ремонт и обслуживание.

Методики утепления стен деревянных домов

Существует несколько методик, как утеплить стены снаружи. Это делают как своими руками, так и с привлечением специалистов, практикующих современные технологии для деревянных домов. Важно не ошибиться и правильно выбрать теплоизоляцию для стен, материалы для паро- и гидроизоляции, подготовить стену с внешней стороны для монтажа каркаса под утеплитель или крепежа теплоизолятора непосредственно к стене.

Любой домовладелец задается вопросом, как правильно утеплить стены снаружи. При этом нельзя забывать, что необходимо применять наружное утепление, а не внутренне.

Для этого есть ряд веских причин:

• внутреннее утепление сокращает полезную площадь дома,
• точка росы смещается внутрь деревянной стены, что приводит к накапливанию влаги в стенах и гниению,
• стены, насыщенные влагой, промерзают, а утепленным остается только внутреннее пространство дома,
• применяя непаропрозрачную теплоизоляцию (экструдированный пенополистирол), создается парниковый эффект внутри дома

Рассматривая утепление стен, подразумевается, что кровля или перекрытие и полы хорошо утеплены и изолированы от проникновения влаги. Неправильно выполненная изоляция полов сводит к нулю даже качественное утепление стен снаружи.

Обязательно надо учитывать при использовании такого утеплителя как пенополистирол или обычный пенопласт, что в нем часто заводятся мыши, своими норами и ходами нарушающие тепло- и гидроизоляцию. Это может привести не только к теплопотерям, но и гниению и разрушению конструктивных элементов.

Подготовка стены для монтажа утеплителя с внешней стороны

Перед теплоизоляцией надо подготовить стены для монтажа утеплителя с внешней стороны:

• произвести ревизию стен на предмет наличия отверстий, щелей, дыр, при обнаружении законопатить или запенить обычной монтажной пеной, после чего выровнять,
• произвести антисептирование поверхности стены специальным составом, предотвращающим гниение и замедляющим горение,
• проверить всю электропроводку, проходящую сквозь наружные стены, обеспечить к ней доступ таким образом, чтобы не нарушать изоляцию,
• выровнять стены, задав плоскость с минимальными отклонениями для монтажа утеплителя, обычным топором или рубанком или обдирочным инструментом,
• выровнять и заделать оконные и дверные откосы с наружной части.

Сравнительная схема утепления стены снаружи и внутри

Учитывая, что дерево паропрозрачно и обладает способностью поглощать и отдавать влагу, лучше использовать для утепления натуральные экологически чистые и негорючие утеплители: базальтовые или минеральные плиты, стекловату. Утеплитель может быть и в рулонах.

Монтаж натурального утеплителя на стены деревянного дома

Эко и каменная вата – очень хорошие утеплители для стен. Они позволяют дереву дышать и сохранять долговечность. Технология монтажа наружного утепления стен брусовых и бревенчатых домов похожа. Вначале на подготовленную поверхность стены монтируется пароизоляционная мембрана, желательно применять те типы, которые обеспечивают выход паров влаги изнутри дома, но не позволяют проникать холодному воздуху извне и защищают от конденсата.

Затем монтируются плиты. Методика монтажа зависит от последующей внешней отделки дома. В большинстве случаев для облегчения монтажа утеплителя предварительно производится устройство обрешётки из деревянного бруса или алюминиевого профиля. Направляющие монтируются на стену строго вертикально, крепятся саморезами по дереву, между ними делаются поперечины. Параметры ячеек обрешетки немного меньше плит утеплителя на 2-3 см для плотной укладки.

Чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, его крепят специальными пластиковыми дюбелями грибками. Если утеплитель рулонный, поперечины ставятся с меньшим шагом или не ставятся вовсе.

Схема монтажа утеплителя и мембран на стену деревянного дома из бруса

Размеры обрешетки зависят от толщины утепления и количества слоев. Как правило, они кратны 5 см. Когда слоев утепления больше одного, обрешетку желательно делать двойную со смещением, чтобы избежать проникновения холода сквозь щели. Все зависит от температурного режима местности, где находится утепляемый дом, толщины деревянных стен и теплозащитных свойств утеплителя.

После монтажа утеплителя в обрешетку необходимо закрыть его гидроизоляционной мембраной для защиты от внешней влаги и продувания.

Мембрана крепится степлером к деревянной обрешетке, желательно делать перехлест не менее 15 см и не допускать провисания и щелей.

Монтаж гидроизоляции производится снизу вверх таким образом, чтобы верхний слой перекрывал нижний и не допускал затекания влаги.

Утеплитель из минеральной ваты или стекловаты сильно теряет эффективность при намокании.

Немаловажный момент – отвод влаги от гидроизоляции. Учитывая, что пары, выходящие из дома через паропрозрачные стены и утеплитель, сталкиваясь с холодным воздухом, конденсируют и стекают по защитной гидроизоляции, необходимо внизу обеспечить им беспрепятственный выход наружу. Для этого во внешней обрешетке оставляются щели для выхода влаги и продува. В местах стыковки стены и свода кровли также необходимо оставить щели для циркуляции воздуха или смонтировать вентиляционные решетки.

После монтажа гидроизоляции производится внешняя отделка из вагонки, строганных досок, панелей или сайдинга. Все натуральные материалы внешней отделки из дерева необходимо антисептировать и покрыть защитным слоем краски или лака.

Применение пенопласта и пеноплекса

Помимо минеральной или каменной ваты деревянный дом утепляют снаружи пенопластом и экструдированным пенополистеролом.

Пенопласт – достаточно дешевый и энергоэффективный материал, но у него много минусов: боится влаги, не паропрозрачен, горюч, хрупок.

Схема утепления стены пеноплексом

Его применение требует тщательной защиты от проникновения влаги, устройства к дополнительной вентиляции в доме, чтобы избежать парникового эффекта и избыточной влажности. При креплении пенопласта к стене дома используются клей и такие же пластиковые грибки, как и при монтаже минеральных плит. Стыки между пластами пенопласта необходимо пропенить.

Применять пенопласт нужно плотностью не менее 15 кг/м.куб., а лучше использовать специальные фасадные модификации от 25 кг/м.куб.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс гораздо эффективнее пенопласта, он влагостоек, имеет повышенную влагостойкость и обеспечивает хорошую теплозащиту, но также горюч и не паропрозрачен.

Пенопласт и пеноплекс часто применяют, когда выбирают в качестве внешней отделки “мокрый фасад”. Методика производства заключается в следующем: на смонтированные и выровненные плиты утеплителя наносится комбинированный клеевой специальный состав с армирующей фасадной сеткой, создающий прочную защитную поверхность по утеплителю.

По углам перед нанесением клеевого состава необходимо установить малярные уголки. При нанесении выравнивается и затирается, как штукатурка. После высыхания поверх наносится декоративное покрытие различной структуры и цвета.

В зависимости от вкуса владельца дома или дизайнерского решения применяются декоративные элементы: молдинги, наличники для обрамления окон, карнизы.

Выводы и рекомендации

Все вышеописанные способы утепления владелец дома может осуществить самостоятельно. Для этого не требуется специальных знаний, навыков и инструментов, кроме аккуратности и соблюдения ряда упомянутых особенностей каждого из утеплителей. Тщательная подгонка плит утеплителя и правильное устройство защитных мембран обеспечит надежную изоляцию и комфорт в доме при любой погоде. Ведь хорошо теплоизолированный дом даже в большую жару хранит прохладу длительное время.

Сравнение характеристик теплоизоляционных строительных материалов

Еще вопрос, который всегда возникает перед утеплением стен дома, какой толщины и плотности должен быть утеплитель, как выбрать правильно и не ошибиться. Большое значение имеет, из какого профиля построен дом, его теплозащитные показатели без утеплителя. Если дом построен в Сибири с тонкими стенами, то необходимо применить максимально эффективную теплозащиту от возможного промерзания. Но лучше ориентироваться на свойства утеплителя, его энергоэффективные качества.

Аналогия по толщине стены из различных строительных материалов.

Проще и понятнее для большинства домовладельцев исходить из практической степени достаточности тепла при определенной толщине стен дома в каждом отдельно взятом регионе нашей страны.

Обертывания, войлочная бумага и защитные барьеры от непогоды – строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте для архивных целей. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Сайдинг не атмосферостойкий. Вторая линия защиты является важнейшим компонентом умных конструкций стен, защищающих от непогоды.

by Paul Fisette © 2001

Корпус дома служит первой линией защиты между жильцами и внешней средой. Стены выполняют функцию барьера от непогоды, прочной основы для отделочных материалов и энергосберегающей границы. Разумная настенная система долговечна. А для этого необходимо, чтобы все компоненты настенной сборки были совместимы в течение длительного времени. Сайдинг, отделка сайдингом, облицовка, изоляция и каркас стен должны работать вместе для достижения определенных целей. Таким образом, именно в этом свете мы должны рассматривать основной, но часто упускаемый из виду компонент стеновых систем для жилых помещений: атмосферостойкие настенные покрытия.

Деревянные, кирпичные, каменные, виниловые и другие обшивки не действуют как барьеры для проливного дождя. Сайдинг пористый. Существует множество стыков, перехлестов и соединений, делающих его прерывистым. Вода и воздух проходят через эти точки утечки под действием ветра, гравитации и капиллярных сил. Кроме того, мы обычно используем водочувствительные материалы для сайдинга и элементов конструкций. Утечка воды вызывает гниение дерева, рост плесени, коррозию стали и снижение теплоизоляционных свойств. Еще одна проблема заключается в том, что утечка воздуха забирает тепло из домов и деньги из энергетических бюджетов. Поэтому желательна герметичная конструкция.

Сила природы
Климат большинства из нас зависит от дождя и ветра. Во время шторма тонкая пленка воды цепляется за наветренные поверхности. Пористые материалы, такие как необработанная черепица, обшивка из окрашенного дерева и каменная фанера, впитывают воду. Непористые материалы, такие как свежеокрашенное дерево, алюминий и винил, этого не делают. Но пленка воды липнет ко всем сайдинговым изделиям. По мере изменения скорости и направления ветра вода движется вверх, вниз и в стороны под действием давления воздуха. Он перемещается из областей высокого давления в области низкого давления. Область непосредственно за продуваемой ветром поверхностью стены находится под более низким давлением, чем ее внешняя поверхность. Эта разница давлений работает, чтобы всасывать воду внутрь через любое отверстие, которое она находит. Я зачищал проблемные стены сразу после сильного дождя, чтобы отслеживать проникновение дождя и устанавливать профили влажности. Совершенно очевидно, что стыки, швы, отверстия и нахлесты сайдинга — это точки сифона, приводимые в движение давлением воздуха, силой тяжести и капиллярным всасыванием. Если нет строительной бумаги, вода попадет в деревянную обшивку, что часто вызывает структурные проблемы.

Многие плотники ошибочно полагают, что сайдинг – дерево, кирпич, винил, штукатурка – является непроницаемым барьером против непогоды. Правда в том, что вода движима ветром, капиллярным притяжением, гравитацией или какой-то комбинацией этих сил, но рано или поздно она находит путь позади, вокруг или сквозь запасной путь. Ваш местный кодекс может не требовать от вас использования войлока или домашней одежды, но если вы не живете в чрезвычайно засушливом климате, вам необходимо их использовать. Как правило, строительная бумага устанавливается сразу после установки обшивки. Но чтобы быть эффективным, он должен быть интегрирован с миганием, которое следует на более поздних этапах работы. Это означает, например, что необходимо разрезать пленку над окнами, чтобы заправить ее под верхнюю часть металлического оклада, а затем прикрепить пленку к окладу. И сама пленка должна быть правильно уложена слоями, внахлест и там, где это необходимо, проклеена лентой, чтобы обеспечить четкий дренажный канал (см. статью «Водонепроницаемые стены»).

Проблема с зачеканкой стыков
Я думаю, что большинство строителей и производителей сайдинга считают, что зачеканка вокруг окон, между торцевыми стыками сайдинга и вдоль угловых досок представляет собой создание непроницаемого барьера от дождя. Строительные нормы и правила даже предписывают использование сайдинга в качестве приемлемой системы защиты от непогоды. Аргумент звучит так: «Если замазать каждый стык, дыру и шов в сайдинге, как он может протекать?» Я не сторонник такого подхода, особенно если зачеканные швы связаны с древесиной или изделиями на ее основе. Лучшие силиконовые герметики имеют коэффициент удлинения до 75%. Меньшие герметики, как и некоторые акриловые краски, сдвигаются всего на 15%! Это означает, что когда зачеканенный шов шириной 1/8 дюйма, сделанный с использованием герметика самого высокого качества, смещается на 3/32 дюйма — он выходит из строя!

В подходе «герметизированная поверхность» есть два недостатка: во-первых, динамические швы, такие как швы сайдинга, резко двигаются в результате воздействия влаги и тепловых нагрузок. Например, 6-дюймовая деревянная угловая доска сожмется и разбухнет на 1/4 дюйма при воздействии нормальных погодных условий. Кстати, винил тоже движется. Прорези для гвоздей в виниловом сайдинге удлинены по одной причине: чтобы гвозди могли проскальзывать при расширении и сжатии винилового сайдинга (термически). Во-вторых, даже если шов недостаточно двигается, чтобы герметик сами по себе со временем выходят из строя, повторяющиеся движения и длительное воздействие вызывают выход из строя клеевого соединения. Посмотрите внимательно на проклеенные швы, которые использовались в течение нескольких лет, и вы увидите микротрещины там, где герметик когда-то надежно приклеивался к дереву, кирпичной кладке и виниловым компонентам. Трещина размером с волос достаточно велика, чтобы в нее могла попасть вода под давлением, но недостаточно велика, чтобы стимулировать высыхание. В краткосрочной перспективе уплотнение может помочь предотвратить проникновение воды. В долгосрочной перспективе он фактически улавливает влагу за сайдингом. Можно ли построить эффективную систему барьеров с закрытым лицом? Да, но это слишком рискованно и требует бдительного и дорогостоящего обслуживания.

Конструкция барьера
В основном существует 3 типа систем защиты от непогоды: метод с закрытой поверхностью ; вентилируемый защитный экран ; и система резервных барьеров . Метод закрытого лица прямолинейный – неэффективен . Подход с вентилируемым дождевым экраном, несомненно, является матерью всех систем защиты от непогоды. Однако подход с избыточным барьером работает хорошо и является наиболее экономичным вариантом.

Вентилируемый экран от дождя представляет собой систему, в которой отрезки строп крепятся к стеновой обшивке, защищенной пленкой. Сайдинг крепится к обвязке, оставляя воздушное пространство между задней частью сайдинга и лицевой стороной обшивки. Эта конструкция делает две очень важные вещи: Давление воздуха между воздухом снаружи сайдинга и воздушным пространством, созданным за сайдингом, одинаково (если сайдинг пропускает воздух). Поэтому дождевая вода не засасывается через проходки в сайдинге. Нет движущей силы! Вторая сильная сторона этой системы заключается в том, что воздушное пространство за сайдингом способствует быстрому высыханию, если какая-либо вода проникает через сайдинг.

Изготовление завесы от дождя требует больших затрат и труда. Монтаж нетрадиционный, поэтому требует переосмысления некоторых деталей. Обшивка окон и дверей должна быть зашпаклевана. Обшивка должна быть расширена обратно к обшивке за пределы воздушного пространства и под пленкой. Дверные петли, возможно, придется удлинить, чтобы двери можно было полностью открыть. Свесы крыши на концах фронтонов должны быть расширены, чтобы покрыть более толстые участки стен. Нижняя часть воздушного пространства должна быть покрыта сеткой, чтобы предотвратить попадание тварей в вентиляционную камеру. Эти и другие приспособления, безусловно, выполнимы, но требуют больше труда и материалов, чем обычное строительство. На мой взгляд, дождевые экраны необходимы для влажных, продуваемых ветром областей, таких как Тихоокеанский Северо-Запад, открытые прибрежные районы и обнажения на вершинах холмов. Но этот подход не является обязательным или экономически эффективным для большинства климатических условий и строительных бюджетов.

Избыточный барьер хорошо подходит для подавляющего большинства домов, построенных сегодня. Преимущество этой системы в том, что она знакома строителям. По сути, нанесение толя или одобренной домашней пленки на наружные стены перед установкой сайдинга — это первый шаг к созданию эффективной системы избыточного барьера. Для работы этой системы требуется правильная установка. Вы должны спроектировать дренажную плоскость, которая предотвратит попадание воды! Когда вода проникает в сайдинг, она должна иметь свободный путь вниз. Вода должна оставаться снаружи защитной пленки. Убедитесь, что верхние части окон, дверей и проходов должным образом обшиты (см. раздел «Обеспечение водонепроницаемости стен»). Вся вода должна быть направлена ​​наружу. Кроме того, мы должны выбирать материалы, способные обеспечить защиту, которую мы ожидаем и в которой нуждаемся. Барьер должен быть устойчивым к проникновению жидкой воды и воздуха, а также быть проницаемым для водяного пара.

Следует отметить, что подход с избыточным барьером достаточно хорошо работает с сайдингами, которые перекрывают друг друга, такими как вагонка, сайдинг внахлест и виниловый сайдинг. Эти сайдинговые приложения оставляют небольшие воздушные зазоры между обшивкой и сайдингом. Это обеспечивает минимальную дренажную плоскость и способствует некоторому высыханию. Однако панельный сайдинг, T 111 и дощатый сайдинг ровно прилегают к обшивке и не обеспечивают дренажа или пространства для сушки. Вода, которая проходит через сайдинг, может оставаться в ловушке между сайдингом и пленкой в ​​​​течение более длительного периода времени, что повышает вероятность проблем с влажностью.

Требования строительных норм и правил
Я очень уважительно отношусь к разработке строительных норм и процессу их соблюдения, но я не думаю, что строительные нормы дают четкие указания в данном случае. По сути, все коды моделей согласуются с необходимостью использования атмосферостойкой барьерной бумаги (обычно обозначаемой как войлок №15 или крафт-бумага класса D) под штукатуркой, кирпичом, камнем и другими пористыми шпонами. Требование к бумаге обычно отсутствует для других типов сайдинга, когда они устанавливаются поверх номинальной конструкционной обшивки. Единственный среди кодов, BOCA, в своем 1998 требуется слой войлока №15 поверх обшивки независимо от типа сайдинга. BOCA также усилила свои требования к гидроизоляции, обозначив девять областей, требующих гидроизоляции, и избавившись от ранее существовавшего исключения для «герметичного» уплотнения (очевидно, признавая, что ни одно уплотнение не является герметичным в течение длительного времени. ( См. BOCA 1405.3.6 и 1405.3. 10 )

Несмотря на то, что обычно упоминается 15-фунтовый войлок, все коды допускают замену «эквивалентных» материалов, открывая двери для пластиковых упаковочных материалов. лаборатории и оплачивается производителем.Производитель представляет данные испытаний в службы оценки различных органов по стандартизации, которые выпускают отчеты с описанием свойств материала и указанием требований к характеристикам, которым он соответствует. затем использовать вместо войлока или строительной бумаги, указанных в коде.0006

Будьте осторожны: как и в большинстве вопросов, связанных с нормами, ваш местный инспектор должен одобрить эквивалентный материал. Скорее всего, учитывая широкое использование и признание домашней одежды, у вас не возникнет проблем. Но если это незнакомый бренд, инспектор может попросить вас предоставить отчет об оценке продукта.

До сих пор мы говорили только о структурных нормах, все из которых ссылаются на модельный энергетический кодекс. В рамках MEC вам нужно либо использовать герметик, ленту и прокладки для герметизации швов и проходов в оболочке здания от проникновения воздуха, либо, что проще, вы можете установить «паропроницаемую пленку». Если вы живете в штате или регионе, который принял и обеспечивает MEC, это может быть причиной, по которой вы используете домашнюю пленку. Войлок также будет соответствовать критериям, так как его показатель проницаемости обычно составляет около 5 в сухом состоянии.

Осмысление спецификаций обертывания – тестирование
ASTM (Американское общество испытаний и материалов) недавно созвало рабочую группу по атмосферостойким барьерам – пропитанной асфальтом крафт-бумаге, пропитанному асфальтом органическому войлоку и обертке – в попытка внести некоторую согласованность в критерии эффективности, по которым оцениваются эти продукты. В недавней служебной записке председателя группы говорится, что три материала, любой из которых может соответствовать критериям кодекса для «строительной бумаги» или «атмосферостойкого барьера», «описываются разными… стандартами» и что «не существует способ сравнения материалов по общему набору критериев». Далее в меморандуме перечислены не менее 24 стандартов испытаний, из которых производители могут выбирать, чтобы получить одобрение кода для своей продукции.

От яблок до апельсинов
Основная проблема заключается в том, что даже если два производителя используют один и тот же тест, результаты нельзя сравнивать, поскольку тесты часто устроены по-разному. Например, ASTM E 283, обычно используемый для проверки устойчивости к проникновению воздуха, требует, чтобы атмосферостойкий барьер был натянут на каркас стены размером 8 × 8 футов. Тем не менее, производитель может дать указание испытательной лаборатории обернуть все, что угодно, от стены с открытыми стойками до полностью обшитой, двусторонней, изолированной и гипсокартонной рамы. Фанера может быть ориентирована горизонтально, чтобы швы проходили между стойками, или вертикально, чтобы швы проходили над стойками. Чтобы сделать сравнение, вам нужно будет купить копию отчета о коде для каждого продукта. Если бы тестовые сборки не были абсолютно одинаковыми, сравнение спецификаций было бы бессмысленным.

Существует множество процедур испытаний, которые можно использовать для определения водостойкости обоев, но ASTM D 779, обычно называемый «испытанием в лодке», признан отраслевым стандартом. В этом тесте небольшой образец настенной пленки складывается в виде кусочка оригами и плавает в воде в чашке Петри. Порошкообразное вещество, называемое «индикатором», посыпается сверху обертки тонким слоем диаметром 1 дюйм. По мере того, как вода впитывается через обертку, индикатор начинает менять цвет. Когда наблюдатель определяет, что индикатор меняет цвет с наибольшей скоростью — признак того, что вода проходит через обертку с наибольшей скоростью, — испытание завершается и отмечается прошедшее время. Чтобы квалифицироваться как обертка класса D, для изменения цвета с максимальной скоростью должно пройти не менее 10 минут. Если для оклейки стен заявлен рейтинг 60, это означает, что на это ушло 60 минут.

Проблема с испытанием на лодке заключается в том, что водяной пар также может вызвать изменение цвета индикатора, а это означает, что пленка с высокой паропроницаемостью, такая как Tyvek, не работает. В качестве альтернативы DuPont провела Tyvek через AATCC 127, испытание «гидронапор», чтобы доказать его водонепроницаемость. В этом испытании материал подвергается воздействию 22-дюймового столба воды — той же силы, что и при скорости 200 миль в час — и не должен протекать ни капли в течение 5 часов. Это гораздо более требовательный тест на водонепроницаемость, чем тест на лодке, но, насколько мне известно, среди полиэтиленовых пленок его прошли только Tyvek и R-Wrap. Некоторые исследователи утверждают, что войлок также прошел, хотя и непостоянно.

Сколько хватит?
И здесь литература по продуктам может ввести в заблуждение. Некоторые производители могут указывать значения гидронапора, например «186 см». Это высота, которой достиг водяной столб до того, как материал начал течь.

Одной из проверенных величин, которую действительно можно сравнить между марками домашней пленки, является паропроницаемость, которая обычно проверяется в соответствии со стандартом ASTM E 96, а результаты выражаются в перманентной проницаемости. Чем выше значение, тем более проницаем материал. (Материал с показателем проницаемости 1 или меньше считается пароизоляцией.) К сожалению, широкий разброс рейтингов проницаемости среди брендов — от 5 до более чем 200 — затрудняет оценку важности этого числа. Нормы требуют, чтобы оклеивание стен соответствовало строительной бумаге класса D или превосходило ее, минимальное значение перманентной проницаемости 5.

Чтобы усложнить ситуацию, проницаемость фетровой бумаги является движущейся мишенью. Войлочная бумага впитывает воду и колеблется от примерно 5 пермс в сухом состоянии до более 60 пермс при относительной влажности выше 95%. Тем не менее, показатели проницаемости инженерных обоев устойчивы к влаге. Хотя в обертке обычно желательна высокая проницаемость, чрезмерно высокие показатели не так важны, как устойчивость к воздуху и воде.

Продукты
В домашней одежде нет недостатка. В прошлый раз, когда я считал, было по крайней мере 14 брендов. Рефлекторная реакция состоит в том, чтобы думать, что все продукты работают одинаково: оберните дом; применить сайдинг; а у тебя тепло и сухо. Пластиковые шторы — это инженерные материалы. Они предназначены для предотвращения проникновения воздуха и не пропускают жидкую воду, позволяя водяному пару выходить из дома. Это трудная задача. Эти свойства в той или иной степени проявляют фетровая бумага и всякая полиэтиленовая пленка. Трудность заключается в том, чтобы различить их. Вопрос в том, насколько хорошо работают эти материалы? И если вы решите использовать домашнюю пленку, не имеет значения, какой марки?

Имея все доступные данные тестирования кода, можно подумать, что будет легко оценить производительность и сравнить один продукт с другим. К сожалению, нет единообразия в процедуре тестирования или в том, как сообщаются результаты, поэтому сравнения затруднены или бессмысленны. В качестве альтернативы мы с моими студентами недавно решили провести собственное тестирование в лаборатории Университета Массачусетса.

Лабораторный стол
Моя текущая работа в Массачусетском университете включает лабораторные исследования и полевые исследования строительных проблем. Каждый год я получаю сотни вопросов о характеристиках строительных материалов. Многие вопросы связаны с эксплуатационными характеристиками сайдинга и проникновением влаги. Большинство проблем с проникновением воды, которые я вижу, явно связаны с неправильной установкой материалов. Обычно виноваты мигалки вокруг дверей, окон и проходок. Но моя полевая работа побудила меня протестировать некоторые из наиболее популярных брендов домашней одежды и посмотреть, как они поведут себя в нескольких основных лабораторных условиях.

Тестовые продукты

Нашей целью не было получение количественных данных, которые предсказывали бы реальную производительность. Но мы действительно хотели изучить характер или тенденции этих обертываний при воздействии чистой воды, мыльной воды и воды, богатой экстрактом кедра. Мы подвергли каждую обмотку гидроголовке диаметром 3-1/2 дюйма вместо 22-дюймовой головки, использовавшейся в тесте AATCC 127. Головка диаметром 3-1/2 дюйма передает усилие на обмотку, которое примерно эквивалентно ветру со скоростью 70 миль в час. Мы записывали потерю воды в течение 2-часового периода для каждого проведенного нами теста. Давление ветра и условия гидронапора, безусловно, две разные вещи, но мы посчитали, что это разумный уровень нагрузки, поскольку ветер обычно оказывает одинаковую силу на стены, покрытые дождем.

Результаты наших испытаний показали, что после серии двухчасовых испытаний чистая вода никогда не просачивалась через Tyvek или R-Wrap; 15-фунтовый войлок потерял в среднем 30% воды; а все остальные продукты сливаются полностью. Особенно примечательно, что перфорированные повязки (Amowrap, Pinkwrap и Barricade) потеряли более 80% воды за первые 15 минут. Показатели Felt и Typar сильно различались. Typar и Felt часто удерживали воду в течение 30 минут и более, прежде чем течь.

Было предположение, что поверхностно-активные вещества (мыло) могут сделать салфетки более водопроницаемыми. И мы убедились, что это правда. Поверхностно-активные вещества, которые снижают поверхностное натяжение воды, облегчая ее течение, присутствуют в мылах и маслах, которые можно найти на поверхности строительных материалов и руках монтажников. Это может быть важно, поскольку люди регулярно моют свои дома, что, возможно, повышает вероятность протечек. Кроме того, сайдинг из кедра и другой древесины содержит водорастворимые экстрактивные вещества, которые, как считается, действуют как поверхностно-активные вещества. Краски и штукатурка также содержат поверхностно-активные вещества. Таким образом, поверхностно-активные вещества казались интересной вещью для исследования.

Мы провели серию гидроиспытаний с использованием мыльной воды, а затем еще одну серию с использованием раствора экстракта кедра. Мы ограничили наши тесты Tyvek, R-Wrap и Felt, так как они были победителями первого раунда испытаний чистой воды. Tyvek и R-Wrap потеряли около 10% столба мыльной воды за 2 часа. Войлок, казалось, не пострадал от мыла, все еще теряя 30% воды. Tyvek и R-Wrap потеряли около 3% смеси экстракта кедра за 2 часа, в то время как Felt снова потерял 30%. Похоже, что мыло и экстрактивные вещества хотя бы в какой-то степени влияют на водостойкость домашней одежды.

ПРИМЕЧАНИЕ. Typar представила новую неперфорированную пленку в 2003 году. Мы протестировали эту новую версию в нашей лаборатории в весеннем семестре 2003 года, используя те же тесты, что и описанные выше. Мы обнаружили, что новый Typar показал себя так же хорошо, как Tyvek и Rwrap в испытаниях гидронапора. Фактически, он продемонстрировал более высокую стойкость к поверхностно-активным веществам по сравнению с показателями Tyvek.

Обертка или войлок?
Основываясь на наших тестах, если бы я покупал домашнюю пленку сегодня, я бы выбрал Tyvek или R-Wrap, потому что они обладают наилучшей водостойкостью. Но до сих пор я избегал вопроса на миллион долларов — домашняя пленка или войлок? Правда в том, что ответа на миллион долларов не существует. В общем, я не думаю, что это имеет большое значение. Если вы сделаете правильные детали мигания и аккуратно установите строительную бумагу, вы предотвратите 99% проблем с влажностью вызваны дождем и снегом с ветром. Любой продукт, домашняя пленка или войлок, обеспечит адекватную вторичную дренажную плоскость. И любой продукт достаточно проницаем, чтобы обеспечить выход внутренней влаги.

Так случилось, что у меня дома валяная бумага, и если бы я мог выбирать между войлоком и салфеткой и делать это снова, я бы все равно выбрал войлок. Это потому, что я считаю, что при определенных обстоятельствах войлок превосходит домашнюю пленку. Например, ледяная плотина или протечка крыши могут привести к попаданию жидкой воды за войлок или пленку. Солнечное тепло также может прогонять водяной пар через пленку снаружи, где он может конденсироваться на обшивке. В любом из этих случаев у вас теперь жидкая вода на изнаночной стороне упаковки. В этих условиях жидкая вода будет захвачена пленкой, которая проницаема только для водяного пара. Войлок, с другой стороны, будет впитывать воду и быстрее высыхать снаружи.

Конец заметок
Несмотря на все ваши усилия, некоторое количество воды все же просочится через запасной путь, так что вы должны это предусмотреть. Если вы выберете правильную пленку и правильно ее установите, у вас должны получиться сухие полости в стенах. Одной из связанных с этим проблем, заслуживающих особого упоминания, является установка деревянного сайдинга поверх фасадов.

Древесина является абсорбирующим материалом. Он хранит воду. Так как дождь всасывается через стыковые соединения, швы и даже вверх через перекрывающиеся края, он имеет доступ к задней поверхности. Обычно мы красим лицевую сторону сайдинга, чтобы уменьшить водопоглощение. Но многие строители оставляют заднюю сторону необработанной. Вы не хотите хранить воду в месте, которое имеет прямой контакт с паропроницаемой пленкой. Солнечное тепло может превратить хранящуюся жидкую воду в пар. Пар движется внутрь, когда температура поверхности сайдинга выше, чем воздух за сайдингом. А поскольку упаковочные материалы являются паропроницаемыми, они могут пропускать пары внутрь ограждающих конструкций здания снаружи. Когда солнце садится или перемещается в другую сторону дома, температура стены может упасть ниже температуры точки росы, превращая пар обратно в жидкость. И угадай что? Восстановленная жидкость находится на изнанке водонепроницаемого барьера! Предполагается, что этот набор условий вызвал мокрую оболочку в нескольких необычных случаях.

Вкратце: загрунтуйте деревянный сайдинг, чтобы он не впитывал воду и не выделял экстрактивные соки на потенциально чувствительную пленку! Лучший совет — предварительно обработать все стороны дерева прозрачным водоотталкивающим консервантом. Водоотталкивающие средства блокируют жидкую воду намного лучше, чем краска. И это позволяет парам выходить из дерева, если какая-либо вода попадает в сайдинг через щели и трещины. Очень снисходительно! После высыхания гидрофобизатора установите сайдинг, загрунтуйте и нанесите 2 верхних слоя 100% акриловой латексной краски. Не забудьте обработать торцы, края и тыльную сторону деревянного сайдинга.

Рекомендации

• всегда используйте домашнюю пленку (даже с вентилируемой защитой от дождя)

• определить, требует ли климат вентилируемого экрана от дождя или резервной барьерной системы.

• для избыточных барьеров я бы выбрал Tyvek, R-Wrap или 15-фунтовый войлок

• проклеить все швы барьера

• защитить все отливы пленкой внахлест

• избегайте использования герметика, сосредоточьтесь на создании эффективной плоскости дренажа.

• защитить все проходы соответствующей отделкой

• загрунтовать все поверхности деревянного сайдинга (обратная грунтовка) перед нанесением верхнего слоя

Результаты нашего последующего исследования, включающего капиллярную аспирацию через халаты, см. в разделе «Дырявые халаты».

Обнаружение утечек воздуха | Министерство энергетики

Энергосбережение

Изображение

Возможно, вы уже знаете, где в вашем доме происходит некоторая утечка воздуха, например, через окно со сквозняком, но вам нужно будет найти менее очевидные щели, чтобы должным образом герметизировать ваш дом.

Изображение

Для тщательного и точного измерения утечек воздуха в вашем доме наймите квалифицированного специалиста для оценки энергопотребления, в частности для проверки двери вентилятора. Проверка двери воздуходувкой, которая сбрасывает давление в доме, может выявить местонахождение многих утечек. Полная оценка энергопотребления также поможет определить области в вашем доме, которые нуждаются в дополнительной изоляции.

Без проверки дверцы вентилятора можно самостоятельно обнаружить утечки воздуха.

Визуальный осмотр

Снаружи вашего дома осмотрите все места, где встречаются два разных строительных материала, в том числе:

• Все внешние углы
• Наружные водопроводные краны
• Там, где встречаются сайдинг и дымоходы внешний кирпич или сайдинг встречаются.

Внутри вашего дома осмотрите следующие области на наличие трещин и зазоров, которые могут вызвать утечку воздуха:

• Электрические розетки
• Выключатели
• Дверные и оконные рамы
• Электрические и газовые вводы
• Плинтусы
• Утепление вокруг дверей
• Каминные заслонки
• Чердачные люки
• Настенные или оконные кондиционеры.
• Кабельное телевидение и телефонные линии
• Там, где вентиляционные отверстия сушилок проходят сквозь стены
• Вентиляционные отверстия и вентиляторы.

Также проверьте наличие зазоров вокруг труб и проводов, уплотнений фундамента и почтовых прорезей. Убедитесь, что герметик и герметик нанесены правильно, не оставляют зазоров или трещин и находятся в хорошем состоянии. Проверьте наружное уплотнение вокруг дверей и окон и проверьте, плотно ли закрываются наружные штормовые двери и входные двери.

Осмотрите окна и двери на наличие утечек воздуха. Посмотрите, сможете ли вы их погреметь, так как движение означает возможный подсос воздуха. Если вы можете видеть дневной свет вокруг дверной или оконной рамы, значит, дверь или окно протекает. Обычно вы можете закрыть эти утечки, заделав их герметиком или герметиком. Проверьте штормовые окна, чтобы убедиться, что они подходят и не разбиты.

Вы также можете подумать о замене старых окон и дверей на новые, с высокими эксплуатационными характеристиками. Если новые заводские двери или окна слишком дороги, вы можете установить на окна недорогие пластиковые листы.

Испытание на герметичность здания

Хотя это и не так успешно, как проверка двери воздуходувкой, если у вас возникли трудности с обнаружением утечек, вы можете провести базовую проверку герметичности здания, чтобы увеличить проникновение через трещины и утечки, чтобы их было легче обнаружить:

1. Выключить все приборы для сжигания топлива, такие как газовые печи и водонагреватели в прохладный, очень ветреный день.
2. Закройте все окна, наружные двери и каминные дымоходы.
3. Включите все вытяжные вентиляторы, которые выдувают воздух наружу, например, сушилку для белья, вентиляторы в ванной или печные вентиляционные отверстия, или используйте большой оконный вентилятор, чтобы выкачивать воздух из комнат.
4. Зажгите ароматическую палочку и осторожно проведите ею по краям мест частых утечек. Везде, где дым колеблется, высасывается или задувается в комнату, там есть сквозняк. Вы также можете использовать влажную руку для обнаружения утечек; любые сквозняки будут холодить вашу руку.

Если вы не хотите выключать печь, вы можете просто включить все вытяжные вентиляторы, чтобы сбросить давление в доме.

К другим методам обнаружения утечек воздуха относятся следующие:

• Освещение ночью фонариком всех потенциальных щелей, пока напарник наблюдает за домом снаружи. Большие трещины будут видны как лучи света. Не лучший способ обнаружить мелкие трещины.