Каким проводом делать проводку в квартире: Страница не найдена – Совет Инженера

Как правильно выбрать кабель для дома, бани и гаража

В этой статье рассмотрим, какой кабель выбрать для проводки в квартире, в  деревянном доме, в бане и в гараже.

С чего начать? Этим вопросом начинается любая деятельность.

Первым этапом надо понять, какой тип жил мы будем использовать — алюминиевые или медные. Преимущества у алюминия – это цена и легкость. К недостаткам можно отнести невысокую механическую прочность, малую эластичность (12 изгибов), очень быстрое окисление, что ухудшает контакт, и повышенное сопротивление (вдвое выше, чем у меди), что сводит почти на нет преимущество в легкости. Что касается преимуществ меди – это эластичность (80 изгибов), большая прочность, электропроводимость и меньшая окисляемость. Но есть один существенный недостаток – это цена, дороже алюминия в три раза. Еще следует помнить одно, что соединять медный и алюминиевый кабель необходимо только через клемник, так чтобы два металла не соприкасались. Иначе, в месте соприкосновения алюминия и меди сопротивление тока возрастает, при этом соединение очень сильно нагревается, кабель разрушается, возникает короткое замыкание, что может привести к плачевным последствиям.

Вторым этапом надо выбрать сечение кабеля. Надо понять, какая будет общая нагрузка проводки, для этого требуется рассчитать общую мощность всех подключаемых электроприборов с небольшим запасом. Также стоит рассчитать на каждую розетку требуемую мощность, опять же, с запасом. И немаловажным будет определиться, в каком месте будет проложен кабель.  Далее перейдем к таблице сечения, где исходя из требуемой мощности и места прокладки, мы с легкостью можем выбрать нужное сечение. Как правило, сечение для розеток — 2,5 кв.мм., для освещения — 1,5 кв.мм., а для электрической плиты – 4 кв.мм.

После расчета сечения переходим к третьему этапу – выбор типа кабеля. Для каждого места прокладки проводки рекомендуются свои типы кабеля: для квартиры будут одни, а для бани совсем другие. По этому, начнем всё по порядку:

— Квартира.

Для проводки в квартире, как правило, выбирают между ВВГ и NYM. Жила данных кабелей монолитная и жесткая, т.к. все розетки и выключатели рассчитаны на монтаж жестким проводом.

NYM — кабель силовой установочный  с медными однопроволочными жилами, имеет оболочку, не содержащей свинца, предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа внутри помещений и на открытом воздухе, если кабель не подвергается воздействию прямых солнечных луче. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах. Прокладка в земле или в воде не допускается. Также, он имеет большой диаметр и имеет высокую стоимость.

ВВГ — кабель силовой одножильный имеет изоляцию и оболочку из ПВХ-пластиката. Кабель можно эксплуатировать где угодно: и на улице и в бетоне. Изоляция ВВГ хуже чем у NYM, но цена более привлекательна. Одним из плюсов данного кабеля — его исполнение: круглая либо плоская форма. Плоская форма создает больше удобств при прокладке в штробы.

Подводя итог, можно выделить одно, если вы хотите что-нибудь понадежней, то берите NYM, но если цена для вас оказалась «кусачей», то ВВГ вполне справиться со своей задачей.

Следует знать, что многие электрики и любители используют для проводки к осветительному оборудованию провод ШВВП и ПВС – этого не стоит делать. ШВВП и ПВС предназначены исключительно для присоединения бытовых электроприборов, а также временных удлинителей и переносок. И никак для стационарной электропроводки. К тому же срок службы намного меньше, чем у ВВГ и NYM. Если уже так хочется использовать что-то поэластичней, то кабель NYM довольно эластичный.

— Деревянный дом.

Для проводки в деревянном доме используются аналогичные кабели, как и в квартире. Многие переживают за пожарную безопасность, что конечно правильно. Стараются выбрать типы кабеля на которых стоит маркировка о его негорючести. По большому это не панацея от пожара, т.к. любой кабель и провод горит. Источником пожара может стать кабель, а вот подхватить возгорание могут другие материалы: обивка стен, обои, межстенная набивка и т.д. В таком сочетании кабель конечно же сгорит, т.к. на постоянном открытом огне его не защищают никакие маркировки. К тому же ВВГнгLS поднося зажженную спичку — плавиться оболочка и изоляция до тех пор пока источник огня не погаснет, при чем сам кабель даже немного увеличивает пламя. Отсюда можно сделать вывод, что бы предостеречь от пожара стоит правильно выбрать сечение, тип кабеля и соблюдать все нормы его эксплуатации.

Теперь рассмотрим подводку электроэнергии к самому дому. Существуют два варианта прокладки: подземный и воздушный. Для каждого из вариантов используются свои типы провода и кабеля.

Для подземной подводки рекомендуется использовать кабель АВБШВнг(А). АВБШВнг(А) – кабель силовой алюминиевый одножильный имеет изоляцию и оболочку из ПВХ-пластиката, а также броню из двух стальных неоцинкованных лент. Данный кабель хорошо несет службу под землей, выдерживая вибрацию, влагу и подвижный грунт. Также может выдержать не значительный удар лопаты.

Для воздушной прокладки рекомендуется использовать провод СИП. СИП – самонесущий изолированный провод, отлично выдерживает прямые лучи солнца и не погоду. Монтаж данного провода не составляет особых трудностей. В линиях электропередач, построенных с применением СИП, значительно снижаются энергетические потери.

— Баня или сауна.

Помещения бани можно разделить на парилку, тамбур и комната отдыха. Выбор кабеля для тамбура и комнаты отдыха полностью схож с прокладкой кабеля в доме или квартире – используются ВВГ и NYM. А вот с парилкой уже другой разговор, тут требования к кабелю гораздо суровее. Ведь там температура может доходить до 110 ^oC и выше, а влажность воздуха до 90%. В помощь в таких условиях приходят наиболее популярные в данной категории провода РКГМ и ПРКС, которые выдерживают температуру окружающей среды 180 ^oC. Также в этой категории присутствуют такие типы провода как ПРКА (выдерживает до 180 ^oC), ПВКВ (180 ^oC) и ПМТК (200 ^oC).

РКГМ – одножильный медный провод с изоляцией из кремнийорганической резины, в оплетке из стекловолокна, пропитанной эмалью или теплостойким лаком. Провод устойчив к воздействию рабочей температуры окружающей среды от -60 ^oC до +180 ^oC. Также способен выдержать воздействие относительной влажности воздуха 100% при температуре +35 ^oC.

ПРКС – многожильный медный провод с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины, к воздействию температуры окружающей среды от -60 ^oC до +180 ^oC и относительной влажности 98%. Применяется для внутреннего монтажа электропроводки бань, саун, а также подключения различных нагревательных установок, электропечей, термошкафов, сушилок, электрогрилей и др.

Следует знать, что установка розеток, выключателей и распределительных коробок в парилке СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА! В остальных помещениях розетки и выключатели устанавливать можно.

— Гараж.

Расстояние от трансформатора до вводно-распределительного щита может быть довольно большим. Также как и в случае с домом существует два способа прокладки кабеля – воздушный или подземный. Для воздушной используем СИП, так как он не оборвется между столбами под собственным весом. Для подземной лучше использовать  бронированные кабели – один из таких АВБШВнг(А). Можно, конечно, обойтись ВВГ или АВВГ, но для них нужно предварительно протянуть трубы, что может оказаться трудоёмко и дороже.

Электромонтаж внутри следует производить по стенам в кабельных каналах и защитных трубах. Если в помещении не будет использоваться оборудование потребляющее много энергии, то для освещения можно использовать ВВГ или ВВГ-П сечением 1,5 кв.мм., для проводки от автоматического выключателя к розеткам можно применять трехжильный ВВГ-П или АВВГ-П с сечением 2,5 кв.мм. Для пожарной сигнализации используется провод специального назначения ПВВС, для охранной сигнализации – МК-1 или МК-4. Для подключения подвижного оборудования лучше использовать гибкий кабель КГ, он способен выдерживать частые вибрации и изгибы.

Четвертым этапом надо понять, какое количество жил будет использоваться в том или ином месте. Для старой проводки использовали кабель с двумя жилами, но по существующему стандарту – трехжильный.  Вообще, количество жил кабеля зависит от его назначения, условий работы, количества используемых фаз, наличия контура заземления и много другого. Если в квартиру или дом подведены все три фазы, то в таком случае применяется кабель с пятью жилами: три – на каждую фазу, одна – нулевой провод и одна – заземление. Еще, как пример, для подключения люстры с двухклавишным включением понадобится кабель с четырьмя жилами.

Подводим итоги: если проводку сделать по всем нормам, правильно выбрав кабель, то можно быть уверенным, что она прослужит долго, не создавая проблем.

Ознакомиться с ассортиментом кабельно-проводниковой продукции, представленной в нашем интернет магазине, можно по ссылкам: кабель силовой, провод, СИП.

Какой кабель использовать для проводки в квартире и доме: марка, сечение, негорючий

На прилавках магазинов представлен большой ассортимент электротехнической продукции. Не является исключением и силовой кабель для электропроводки. Неподготовленному пользователю трудно понять, какой кабель использовать для проводки в квартире.

Отличия кабелей от проводов

Многие люди считают вышеназванные понятия синонимами. Продукцию можно различить по маркировке изготовителей. Преимущественно под кабелем подразумевают провод, покрытый прочной двуслойной изоляцией, один из которых покрывает токопроводящие жилы, а второй закрывает весь комплекс.

Для провода характерна более легкая изоляция, придающая ослабленную конструкцию этому элементу. Иногда она бывает двойной, но в открытой форме характеризуется неустойчивостью в условиях агрессивного воздействия. Он нестоек к продолжительным нагрузкам и легко возгорается. При решении вопроса, какие провода лучше использовать для проводки в доме, наиболее целесообразно выбирать кабели.

Различают по форме провода и кабели круглые или плоские, но этот показатель определяет удобство пользования. Основной же классификационной единицей выступает спецификация.

Медь или алюминий

Во времена СССР для квартирной проводки применялся алюминий, что было обусловлено:

• пониженной ценой при сопоставлении с медными проводами для электропроводки;
• облегченной конструкцией.

При этом алюминиевые провода имеют больше отрицательных качеств, чем положительных:

• пониженная электропроводимость;
• окисление при контакте с воздухом, из-за чего увеличивается сопротивление и уменьшается полезное сечение;
• срок службы не превышает 20-25 лет;
• повышенная ломкость;
• сложность монтажа проводки.

Достоинства меди, использующейся в электропроводке:

• хорошая проводимость даже после образования пленки на поверхности;
• срок службы — до полувека;
• повышенная механическая прочность;
• монтаж осуществляется легко.

Единственный минус такой проводки — дороговизна. Определяется, какой кабель нужен для проводки, в строительных правилах, согласно которым проводку в различных зданиях выполняют из медных кабелей и проводов. Здесь приводятся ссылки на ПУЭ.

При недостатке средств возможно выполнение комбинированной проводки. Провод для розеток обязательно с медными жилами, а кабель для освещения — с медными или алюминиевыми. При использовании разнометаллических элементов придется приобретать соединительные колодки или специальные зажимы, препятствующие прямому контакту металлов, из-за чего алюминий сильно окисляется. Это увеличивает удельное сопротивление контакта, нагрев и способствует обгоранию.

Наиболее подвержены перегреву электросети в легковоспламеняющихся строениях с алюминиевыми жилами, поэтому нужно использовать медную проводку в деревянном доме.

Однопроволочный или многопроволочный кабель

Применяются как однопроволочные или монолитные, так и многопроволочные проводники. Определяется, какой кабель нужен для проводки, используемым оборудованием: стационарным или переносным.

Однопроволочный кабель имеет повышенную жесткость, применяется при стационарной электропроводке. В многопроволочном находятся нескольких тонких проводников, формирующих сечение жилы. При их подключении к клеммникам необходимо осуществлять их опрессовку или оконцовывание. Подобные элементы используются в труднодоступных местах и подключении переносного оборудования.

Возможно использование для домашней электропроводки и того, и другого варианта. Выбор осуществляют исходя из удобства монтажа и эксплуатации. Для скрытой проводки возможно использование одножильного провода под штукатуркой. При массовых крутых поворотах лучше использовать многожильный проводник при любом варианте проводки. Сегодня для электропроводки в квартире применяют 3-жильный однопроволочный (однопроводниковый) кабель.

Однопроводниковые элементы применяют и для ввода в квартиру. Многопроволочные кабели из-за повышенной горючести при стационарной прокладке для квартирной проводки не используются.

Сечение кабелей

Подбор проводки для деревянного дома или квартиры производят из имеющихся с медными жилами, при этом минимальное сечение — 1,5 мм². Оно характеризует пропускную способность. У таких элементов 1 мм² пропускает 8-10 А, а у алюминиевых — только 5 А. Расчет линий электропроводки в частном доме или другом строении производится отдельно по нагрузке, после чего осуществляют выбор сечения кабелей.

В таблице представлены используемые сечения для домашней электропроводки (кабель ВВГнг-LS).

Вводная проводка в квартиру выполняется с сечением от 3х6 мм². Подбирается по мощности и току.

Покупатель должен понимать, что сечение и диаметр — разные понятия. Первое представляет собой площадь круга, рассчитываемую как 0,785 квадрата диаметра. Округляется этот показатель при покупке всегда в большую сторону.

Популярные марки для электропроводки

ГОСТ 31565 регламентирует применение огнестойких электропроводок. Он допускает использовать следующие типы кабелей при выполнении внутренних разводок:

• нг-LS — имеющие небольшое газо- и дымовыделение;
• нг-HF — не выделяющие галогенов во время тления и продуктов на основе газов при горении.

К 1 типу относят разновидность ВВГнг-LS, а ко 2 — ППГнг-HF.

Ниже рассмотрены кабели для проводки негорючие марок ВВГ и NYM. К преимуществам их использования относятся:

• • большой ассортимент;
  • высокая пожаробезопасность;
  • удобный монтаж;
  • качественное исполнение;
  • высокая долговечность;
  • низкая задымленность и самозатухание.

Кабель ВВГ

Для многих специалистов вопрос, как выбрать провод для прокладки в жилом помещении, не стоит. Они используют марку ВВГ. Здесь применяются одножильные медные проводники. Получил распространение в сооружениях, имеющих нормальную или повышенную влажность. Максимально допустимое напряжение — 660 В. В 1 элементе находится 1-5 жил, сечение 1,5-240 мм². По форме проводники различные: от треугольных до плоских.

Производится несколько моделей, отличающихся параметрами изоляции:

• ВВГ — с изоляцией и оболочкой из винила;
• аналогичный с индексом «нг» — снабжены изоляцией с функцией самозатухания;
• «нг»-разновидность с продолжением -LS — подобная негорючая изоляция жил с малым выделением оболочкой дыма;
• ВВГнг FR-LS — к преимуществам предыдущей модификации имеет дополнительную огнезащиту в виде ленты из слюды.

Все «нг» разновидности подходят для монтирования в пучках (1 носителе). Их используют и для электропроводки на даче.

Подробнее о силовом кабеле ВВГ написано в нашей статье.

Кабель NYM

Был создан в ФРГ. Выпускается в РФ. Используется медный проводник. Приверженцам европейских товаров лучше использовать для проводки в квартире эти кабели. По исполнению аналогичен ВВГнм. Бывает однопроволочным многожильным, с сечением 1,5-10 мм², и многопроволочным — от 16 мм². В состав входит резиновый наполнитель, обеспечивающий негорючесть и располагающийся между изоляцией жил и оболочкой. Кабель для розеток применяют с сечением 3×2,5, для выключателей — 3х1,5.

Подробнее узнать про кабель NYM можно в нашей статье.

Какие провода не подходят?

Осуществлять электропроводку в квартире не кабелем, а проводом, пусть даже и многожильным или с двойной изоляцией — идея не самая хорошая. Они легко воспламеняются при продолжительном использовании. Провода не отвечают предъявляемым ПУЭ требованиям для жилых зданий. Поэтому если есть выбор и возможность, то на вопрос, какой провод использовать для проводки, нужно отвечать, что применяется кабель.

Провод ПВС

Из него производят удлинители, подключают к домашней проводке бытовые электроприборы. Работа производится до 380 В, количество проводников — 2, сечение многопроволочной жилы 0.75-10 мм². Применяется медный проводник, обернутый в виниловые материалы.

Проводка низкокачественная. Стоимость невысокая, но она перекрывается повышенной ценой работы:

• соединительные концы необходимо залужать и паять;
• имеет повышенную опасность возникновения пожаров из-за многопроволочной жилы;
• не предполагает их наличия в 1 устройстве.

Провода и шнуры ШВВП, ПВВП

Жилы медные одно- и многопроволочные. Подключают бытовые электроприборы. Отсутствует негорючая изоляция. Срок службы — непродолжительный. Не используют для стационарной проводки.

Провод ПУНП

Из-за ненадежности этот провод запрещен в электропроводке с 2007 года. Был разрешен в СССР. Сегодня из-за использования высокомощного оборудования он не способен выдерживать повышенные нагрузки. Имеет слабую изоляцию.

что потребуется, виды кабеля и розеток, заземление

При постройке собственного необходимо его электрифицировать. Проводка в частном доме – это не слишком сложная работа. Ее можно монтировать самостоятельно, если вы хоть немного знакомы с электромонтажными работами. Главное, правильно выбрать материалы и запастись нужным инструментом.

Что потребуется

Для организации проводки в загородном доме делают проект, который необходимо согласовать с управляющей компанией, ответственной за эксплуатацию электрических сетей в вашей местности. За несанкционированное подключение к электросетям накладывается штраф. В проекте должна быть выполнена схема проводки в частном доме, предусмотрена информация о размещении электрооборудования, а также указаны все используемые материалы.

Расходные материалы

Перед началом работ нужно выбрать составляющие элементы для проводки. Обязательно потребуются:

• выключатели;
• подрозетники;
• уличный вводной щит;
• распределительный щиток с автоматическими выключателями;
• распределительные коробки;
• медная проводка;
• кабель канал;
• счетчик;
• УЗО.

Некачественная продукция быстро ломается и иногда приводит к аварийным ситуациям, поэтому при покупке материалов лучше не экономить деньги. Перед покупкой нужно рассчитать длину выбранных материалов для монтажа проводки во всем доме. Лучше покупать длину с запасом.

Необходимые инструменты

Монтаж проводки в частном доме требует наличия следующих инструментов:

• Угловая шлиф-машинка (болгарка) с алмазным диском;
• Перфоратор;
• Набор твердосплавных сверл;
• Зубило;
• Нож;
• Шуруповерт;
• Молоток;
• Саморезы.

Также потребуются штукатурные инструменты: мастерок и терка, если проводка будет прокладываться внутри стен дома.

Что такое кабель и что такое провод

Кабель – это совокупность изолированных проводов скрученных вместе и заключенных в общую оболочку. Их прокладывают внутри конструкций, в земле, под водой. Без кабеля проводка в загородном доме будет некачественной.

Провод не всегда имеет изоляцию. Существует множество разновидностей проводов для дома, они могут быть многожильными или одножильными. Часто электрическая проводка в частном доме выполняется из проводов с защитными оболочками (ПВС, ПуВВ).

Высокую надежность в обеспечении электрической энергией обеспечивают самонесущие изолированные провода – СИП. Их важное преимущество – простота монтажных работ. Для прокладки СИП не нужны специальные тросы или подвесы.

Алюминий vs медь? Этот вопрос уже давно решен. В любом случае проводка должна быть медной, так как правильно сделать проводку в частном доме с алюминиевыми жилами не получится.

Моножильный и многожильный провод

Многожильный провод состоит из переплетенных между собой жил меньшего сечения, их общее сечение соответствует указанному в паспорте. В моножильном (одножильном) проводе токонесущая жила является монолитной, ее диаметр соответствует сечению в паспорте. Моножильный не подходит для частых изгибов, так как токопроводящая жила легко переламывается.

Для электрической проводки в частном доме нужен моножильный кабель, имеющий высокую механическую прочность. Жизнь проводов с многопроволочной жилой менее короткая, так как они интенсивно окисляются. Многожильные гибкие провода нужны для подключения светильников, в которых приходится периодически менять лампы. Для соединения жил используют специальные наконечники.

О сечении и цветовой маркировке кабелей и проводов

Ассортимент проводки широкий. При их выборе обращайте внимание на маркировку. Числа в маркировке указывают на количество жил и их диаметр. Так маркировка 3×4, указывает на то, что это трехжильный кабель с сечением в 4 квадрата.

По цветовой маркировке можно узнать о назначении жилы:

• черный – фазный;
• желто-зеленый – заземляющий;
• желто-зеленый с нанесенными на него голубыми метками – заземляющий, совмещенный с нулевым;
• голубой – нулевой;

Некоторые производители делают свою цветовую маркировку, которая не соответствует общепринятым нормам. Это не влияет на качество, но перед монтажом нужно определиться с соответствием цветов.

Какие выбирать кабели и провода

Проводка электрики в загородном доме берет начало с вводного кабеля, на который будет приходиться основная нагрузка. В продаже можно встретить алюминиевые и медные кабели. Алюминиевые дешевле, но их свойства намного отстают от медных.

Также обращают внимание на плотность тока. Чем она выше, тем меньше вероятности возгорания проводки из-за перегрева. Для скрытой проводки нужно покупать кабель с плотностью тока от 6 А, для открытой проводки – до 10 А.

О заземлении

Чтобы обезопасить от поражения электрическим током делают заземление. Оно не только гарантирует безопасность, но и защищает от короткого замыкания.

Популярная схема заземления состоит из следующих элементов:

• вбивают в грунт 3 вертикальных заземлителя в форме уголка;
• объединяют их тремя горизонтальными стальными полосами;
• соединяют стальной полосой.

Контур заземления должен находиться возле щитка учета электроэнергии. Желательно купить устройство защитного отключения (УЗО), оно за десятые доли секунды сработает при любой утечке тока.

Выбор кабелей и комплектующих

Для сборки электрощита потребуются следующие комплектующие:

• вводной автомат с рубильником, его вставляют в пластиковый бокс, который при приеме пломбируют;
• электросчетчик;
• небольшой электрощит для установки внутри дома;
• автоматы для отходящих линий на 16 А.

Покупать части для щитка необходимо в специализированных магазинах.

Выбор кабелей

Проводку в частном доме делают с использованием кабелей. Они более безопасны, поэтому требования по прокладке к ним не такие жесткие, как к проводам. Эти материалы для проводки отличаются видом оболочки и названиями. Оболочка позволяет прокладывать их в неблагоприятных условиях окружающей среды.

При выборе обратите внимание:

• сертификат на продукцию;
• конструкцию;
• маркировку.

Не следует экономить на материалах для проводки, они должны быть максимально безопасными.

Выбор розеток и выключателей

Для электроплит, водонагревателя и других мощных приборов розетки выбирают по максимальному току. Для остальных приборов подойдут стандартные.

Двойные или тройные розетки с тремя полюсами более практичны, так как в современных домах множество электроприборов. Тройные розетки позволят обойтись без удлинителей.

Наружные розетки намного проще устанавливать. Но так как они выглядят не очень привлекательно, многие предпочитают внутренние. Их вставляют в углубление в стене, в которое замурована монтажная коробка. Розетки можно располагать на любой высоте

Выключатели по нормам располагают на высоте 0,9—1,0 м от пола и на расстоянии 0,15 м от косяка.

Ввод электропитания

Подключить проводку к линии электропередач можно следующими способами:

• ввод кабеля по воздуху;
• ввод под землёй.

Для подведения проводки к щитку в стене дома просверливают отверстия и вставляют в него трубу, по которой будет идти проводка. Перед вводом в трубу на кабеле делают прогиб ниже трубы. Оставшееся свободное пространство заливают цементным раствором, чтобы вода не попадала на проводку.

Ввод по воздуху

Ввод по воздуху осуществляется от опоры ЛЭП. Трасса пролегания к дому должна быть свободна от деревьев. Правильная проводка в частном доме требует соблюдения следующих параметров:

• Если расстояние от ЛЭП до дома свыше 20 метров, нужна установка дополнительной опоры.
• Для неизолированных проводов высота ввода в дом предусматривается выше 2,75 м.
• Для изолированных – 2,5 метра.
• Если кабель проходит над дорогой, его расположение должно составлять не менее 6 м над дорогой.

Электрический ввод по воздуху наиболее простой и менее затратный способ подключения к энергосети. Но протянутая по воздуху проводка портит эстетику участка, при сильном ветре она может оборваться.

Подземный ввод

Подземная прокладка значительно дороже воздушного способа, так как придется копать траншею глубиной свыше 0,7 м и прокладывать дорогостоящий кабель в бронированной оболочке. Зато он на все сто процентов защищен от обрыва и пожаростоек.

Выбор вида электромонтажа

Проводка в частном доме может быть открытого и скрытого типа. Открытую проводку проводят поверх стен, закрытую – монтируют в штробы (специальные канавки). Это намного сложнее, но долговечнее и эстетичнее.

Основной процесс

Как провести проводку в частном доме. До начала отделочных работ выполняется разводка. Согласно схеме:

• монтируют распределительные коробки;
• определяют место крепления розеток и выключателей;
• прокладывают кабель без изгибов и диагоналей, точно соблюдая вертикали и горизонтали;
• монтируют проводку к розеткам и выключателям;
• устанавливают вводный автомат после счетчика;
• автоматические выключатели и УЗО монтируют в электрощите на специальном профиле;
• делают заземление;
• тестируют системы;
• подключают электричество.

Это только общий план как сделать проводку в частном доме, везде могут быть нюансы и особенности.

Штробление стен

Используя болгарку, вырезают по разметке специальные канавки, шириной и глубиной по 2 см, в них будут укладывать провод. Для установки распределительных коробок, внутренних розеток и выключателей с помощью перфоратора штробят стены.

Закладка линии

Чтобы закрепить проводку внутри штроба, его замазывают штукатурным раствором. С использованием раствора также выравнивают стены. Для этого мастерком накидывают раствор, дают немного подсохнуть, и выравнивают теркой.

Подключение розеток и выключателей

Монтаж открытых розеток и выключателей выполняют на «подрозетниках», их можно сделать самостоятельно из фанеры или оргстекла. Их закрепляют на стене шурупами, а затем крепят розетку или выключатель и соединяют их с проводкой.

Затем вызывают представителей энергосбыта для поверки и опломбировки электросчетчика, и получения разрешения на эксплуатацию проводки в частном доме.

Читайте также: Что такое энергоэффективные дома

Электропроводка в деревянном доме, строгие критерии безопасности

Данная статья посвящена теме электропроводка в деревянном доме. Все мы знаем, что мода на строительство деревянных домов существовала всегда, ведь дерево обладает огромными преимуществами по сравнению со многими строительными материалами претендующими на звание экологически чистых. Основным недостатком деревянных домов, является их очень хорошая подверженность горению. Именно поэтому, электропроводка в деревянном доме в первую очередь должна отвечать строим критериям безопасности. Мало иметь очень хороший провод, нужно, что бы он еще был правильно смонтирован. По статистике, в 80% случаев при монтаже допускаются грубейшие ошибки, а ведь это дерево и любой просчет здесь может привести к возгоранию, а пожар — это потеря имущества, в некоторых случаях и человеческих жизней.

В деревянных домах электропроводка должна в первую очередь должна начинаться с вашего серьезного подхода к этому вопросу, так как от этого зависит ваша безопасность и безопасность ваших близких. Существует огромное множество защитных, специально изготовленных для деревянных домов электро материалов. В большинстве случаев, основные просчеты допускаются в незнании должным образом этих материалов и неумении их использовать. Речь даже не идет о не знании их хозяевами деревянных домов, их не знают или пренебрегают в монтаже и сами электрики, 70% электриков самоучки, не имеющие должного образования, навыков и опыта, знаю по собственному опыту работы в этой сфере. Но самое страшное не это, а то что эти горе электрики даже не стремятся обучиться знаниями данной профессии  в большинстве случае их познания в данной сфере не многим отличаются от ваших.

Выбираем провод

Начать электрику деревянного дома стоит конечно же с составления схемы электропроводки. Далее, необходимо выбрать провод. Именно для электропроводки в деревянных домах существуют специальные негорючие или малоподверженные горению провода:

• ВВГнг (А),  ВВГнг-П(А) — медный провод с цельной жилой, может быть двух, трех , четырех и пяти жильным. Имеет двойную изоляцию. Внутренний слой состоит из поливинилхлоридной изоляции, с  применением разноцветной окраски жил. Наружный слой состоит из негорючей композиции пластика. Приписка в марке провода «нг» — означает, не подвержен горению. Температура использования провода от +50 до -50 градусов Цельсия. Буква (А) — обозначает категорию не распостранения горения по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22.

• ВВГнг LS, ВВГнг-П LS — данный провод аналогичен по характеристикам проводу ВВГнг. Приписка в марке провода обозначения  LS, говорит о том, что наружная изоляция провода при воздействии на нее высоких температур и огня практически не выделяет хлористого водорода, а так же обладает низким дымообразованием.
• NYM — медный провод с цельной жилой. Изготавливается  по немецкой технологии VDE, может быть двух трех, четырех и пяти жильного исполнения. Имеет  тройную изоляцию. Внутренняя изоляция жил имеет разноцветную окраску и изготавливается из поливинилхлорида. Средняя изоляция выполнена из материалов на основе на полиолефиновой композиции, не содержит галогены. Наружная, из поливинилхлоридного негорючего пластика. Провод является не горючим, соответствует ГОСТ 22483.

• РКГМ — медный многопроволочный одножильный провод. Имеет две изоляции. Наружная стекловолоконная оплетка пропитанная эмалью или теплостойким лаком. Внутренняя изоляция состоит из кремний органической резины повышенной твердости не содержащей галогены. Провод жаростойкий, негорючий. Эксплуатационная температура окружающей среды от -60 до +180 градусов Цельсия.

При покупке провода обратите внимание на то, чтобы он был выполнен по ГОСТу, а не ТУ (технические условия). Как правило ТУ провод намного дешевле ГОСТа, так как имеет заниженное сечение жилы и толщину изоляционного слоя.

Дополнительная защита провода

Так же необходимо использовать дополнительную негорючую защиту:

Гофрированная самозатухающего трубка — это пластиковая гофрированная трубка, сечением от 16 до 63 миллиметров квадратных, внутри которой имеется тонкая стальная проволка, предназначенная для протяжки провода. Провод помещается в трубку как в защитный кожух. Помимо защиты от механических повреждений, пластик  обладает эффектом самозатухания. При воздействии на него высокой температуры или  открытого огня он размягчается, обжимает находящийся внутри него провод и твердеет.

Гофрированная трубка может быть изготовлена из поливинилхлорида,  полипропилена, полиамида. Каждый из этих материалов имеет свои характеристики и расцветку:

• поливинилхлорид (ПВХ) — состоит из самозатухающей композиции поливинилхлорида. Применяется только внутри помещений. Температура монтажа от -5 до +50 градусов  Цельсия. Имеет небольшую ударопрочность. Цвет серый.
• полиамид — самозатухающий материал нераспостраняющий горения, обладает высокой устойчивостью к  механическим повреждениям, морозу и жаре, устойчив к ультрофиалету. Температура эксплуатации от -40 до +75 градусов Цельсия. Применяется внутри помещений и на открытом воздухе, без ограничений. Цвет черный.
• полипропилен — самозатухающий материал, обладает высокой эластичностью и ударопрочностью, эксплуатационные температуры от -40 до +105,  устойчив к старению, к влаге. Может применяться как внутри помещений так и снаружи, но при отсутствии прямого воздействия ультрафиолетовых лучей (солнце). Цвет синий.

Используется обязательно, при прохождении деревянных стен , перекрытий,  внутри бревен или брусков не зависимо от способа прокладки провода. Так же обязательно применение, при монтаже скрытой проводки, внутри потолка, стен, пола.

При монтаже электропроводки в гофрированной трубке необходимо применять негорючие распределительные коробки, в основном это ПВХ.

Самозатухающий кабель-канал

Представляет собой квадратный или прямоугольный короб с крышкой, внутрь которого укладывается провод. Изготавливается,  из самозатухающего поливинилхлорида (ПВХ), также как и гофрированная трубка не распостраняет горения. Имеет эстетичный внешний вид, удобен в монтаже, может иметь расцветки белого цвета, коричневого и под дерево «сосна». При данном виде монтажа применяются распределительные коробки для кабель канала.

Соединения в распределительных коробках

Соединения проводов в распределительных коробках должны выполняться очень надежными методами. В зависимости от того, какой провод используется для проводки, применяются следующие методы соединения:

• метод скрутки — жесткий, одножильный провод
• метод скрутки с дальнейшей опайкой оловом — жестки, одножильный и мягкий, многожильный
• метод скрутки с последующей фиксацией провода с помощью медной или меднолуженой гильзы — мягкий, многожильный провод

Розетки и выключатели

Розетки и выключатели в деревянных домах должны применяться только наружного исполнения, выполненные из различных негорючих пластмасс. Так же в обязательном порядке, они должны иметь заднюю защитную крышку, которая располагается между механизмом розетки, выключателя и деревянной стеной.

Крышка защищает деревянную стенку от возможных искр при эксплуатации розетки или выключателя.

Силовой щит

Силовой щит должен быть наружного исполнения, изготовлен из негорючего самозатухающего поливинилхлорида или специальной негорючей пластмассы. Элементы защиты установленные внутри, должны быть только от надежных производителей, на дешевые китайские устройства лучше даже не засматриваться. Помните о своей безопасности.

Устройства защиты применяемые в доме, должны быть подобраны только по расчетному сечению провода, а провод должен соответствовать потребляемой мощности оборудования.

Если вы будете придерживаться перечисленных в статье рекомендаций, ПОЖАР от электропроводки в вашем доме, не случиться НИКОГДА!

Какой провод использовать для электропроводки в квартире? Виды проводов и их характеристики

Какой провод необходим для монтажа проводки в квартире, знают электрики. Обывателям же необходимо понимать, когда меняется проводка, какой кабель необходимо покупать. Последних существует много, поэтому перед покупкой нужно спросить совета у электрика.

Время перемен

Не только при покупке квартиры меняется проводка, но и по истечении срока ее эксплуатации. После сдачи квартиры через каждые двадцать лет проводку необходимо менять. За это время провода изнашиваются и стареют. Для живущих в квартире это становится опаснее с каждым днем.

При перепланировке или капитальном ремонте также меняют проводку. Нужно добавить новые розетки, потому что электроприборов становится больше с каждым днем, а соединять старые провода с новыми не стоит. Характеристики кабелей и материалы могут не совпадать, что впоследствии приведет к проблемам.

Какой провод нужно покупать для монтажа в квартире, расскажем ниже.

Как выбрать

Сейчас существует много кабелей из разных материалов и с разным предназначением. Порой даже электрики не всегда понимают, какой провод нужен.

Многое зависит от бюджета, который человек может выделить на замену проводки. Кабели должны доставлять электричество в каждый угол дома и при этом быть безопасными, не «бить» током. Надежность и пожарная безопасность также важны.

Провода или кабели

Какой провод использовать в квартире и чем он отличается от канала, знают электрики, но не хозяева квартиры. Что же лучше купить для проводки — кабель или провод? Ответить можно будет после сравнения этих электротехнических изделий:

1. По ГОСТу, кабель состоит из одной или нескольких жил, которые покрыты изоляцией. Жилы могут быть заключены в полиэтиленовую, пластмассовую, резиновую или металлическую оболочку. Сверху элементы могут быть покрыты дополнительным слоем защиты, даже бронированным.
2. Кабель защищен от света, влаги, механических повреждений, воздействия агрессивных веществ двойной изоляцией. Производители каждый раз совершенствуют изоляцию, кабели можно прокладывать под водой или в других сложных условиях.
3. Из нескольких скрученных жил или одной жилы состоят провода. Они могут быть изолированными или оголенными. Жилы заключают в неметаллическую оболочку вроде сшитого полиэтилена или ПВХ, может быть обмотка из проволоки или текстиля. Провод защищен намного меньше, чем кабель, поэтому в тяжелых условиях его использовать нельзя.

Электрики считают, что проводка квартиры должна выполняться только кабелями, а провода можно использовать только для переносного электрооборудования или в слаботочных системах, где напряжение не превышает 24 В.

Конструкция и материал кабеля

В магазинах продаются провода с медными или алюминиевыми жилами. У последних цена меньше, хотя провода с медными жилами намного надежнее. Они лучше проводят ток, сопротивление у них ниже. Медные жилы нагреваются намного медленнее, они не окисляются быстро, пластичны. Все это увеличивает срок службы проводки.

Провода для квартиры используют из одной и нескольких жил. Одножильный провод считается монолитным проводником в изоляционной оболочке. Он намного дешевле, монтировать такой провод легче.

С другой стороны, большого сечения кабели гораздо жестче и ломаются в местах перегиба. По этой причине электрики выбирают многожильные провода. Во время монтажа их легко скручивать, поворачивать, изгибать.

Если случается какая-то непредвиденная ситуация, то под штукатурку разрешается использовать одножильный медный провод. В этом случае отделочный материал дополнительно защищает проводку.

Сечение кабеля

Сечение отражает пропускную способность тока, которая измеряется в квадратных миллиметрах. У медного кабеля один квадратный миллиметр пропускает до 10 ампер тока, алюминиевый провод способен пропустить только 8 ампер.

Для безопасности нужно выбирать проводники с большой пропускной способностью. Такая жила не нагревается выше нормы, защищает изоляционный материал от расплавления. Проводка, которую скрывают под штукатуркой, плохо охлаждается, поэтому важен запас сечения.

Специалисты советуют не брать кабель, который имеет номинал выше расчетного. Сначала нужно рассчитать защиту проводки на основе расчетного номинала. Это значит, что нужны УЗО большей мощности и автоматы.

Сечение должно соответствовать тому показателю, который указан на бирке кабеля. По факту не всегда происходит так, и показатель часто имеет меньшее значение. Расхождения могут быть только небольшими, потому что при выдаче сертификата важно сопротивление, а не сечение. Если отличия цифр существенны, то такой провод признается бракованным.

Каждая линия проводки рассчитывается отдельно с учетом предполагаемой нагрузки. Чаще всего при расчете руководствуются личным опытом. После наблюдений и расчетов электрики выбирают из следующих кабелей:

1. В загородных домах и городских квартирах монтируются кабели с сечением 3х1,5 мм².
2. Если ветки проводки нужно защитить, выбирают автоматы А10.
3. Максимальная мощность при этом должна составлять не больше 4,5 киловатта.

Толщина изоляции жил

Каждый проводник в одножильной или многожильном кабеле окружается изоляцией. Для последней используются разные виды пластика или ПВХ.

Толщина изоляции прописана в ГОСТах. Кабель для электропроводки в квартире должен выдерживать напряжение 600 В, сечение должно быть 1,5 и 2,5 квадратных миллиметров. По нормативам, изоляционный слой должен быть 0,6 миллиметра.

Чтобы не было ошибок, нужно покупать провода известных марок, которые продаются в узкопрофильных магазинах.

Толщина оболочки

Чтобы сделать электропроводку своими руками, нужно знать много всего, поэтому проще доверить работу специалистам. Основы знать все же нужно, чтобы купить правильный материал для проводки.

Целостный провод формирует внешняя оболочка, она оберегает и фиксирует внутренние проводники. Оболочка делается из разных видов пластика, толщина ее большая. Одножильные кабели защищаются оболочкой слоем 1,4 миллиметра, слой оболочки для многожильных кабелей — 1,8 миллиметра. В действительности толщина оболочки может быть меньше.

Вся проводка должна быть сделана из кабелей с целой оболочкой и защитой.

Планируете делать электропроводку своими руками? Берите кабели с двойной изоляцией. А еще лучше — доверьте работы профессионалу.

Как читать маркировку

На оболочке провода указана вся нужная информация. Надпись должна быть различимой и хорошо читаться, буквы пропечатывают и вдавливают во время изготовления.

Некоторые обозначения нужно знать даже не профессионалам, расшифруем их.

Первая буква, которая используется на оболочке всех видов проводов, означает:

• П — изоляция или провод из полиэтилена.
• К — контрольный кабель.
• В — поливинилхлоридная изоляция из ПВХ.
• Р — изоляция из резины.

Второй буквой обозначают материал, из которого изготавливается оболочка жил:

• Р — резиновая оболочка.
• В — ПВХ-изоляция.
• П — полиэтиленовая изоляция.

В маркировке могут быть и другие буквы:

• НГ — пониженная горючесть кабеля.
• Бб — защитная оболочка из двух стальных лент.
• Шв — ПВХ-шланг, защитный герметичный провод.
• Э — экранированный кабель.
• LS — мало дыма во время плавления провода.
• Б — бронированный провод.
• П — плоский провод.
• З — кабель с заполненными промежутками между проводниками.
• ОЖ — однопроволочная жила.
• Г — повышенная гибкость кабеля.

Из всех видов проводов только на алюминиевых есть маркировка материала, медные провода используются по умолчанию.

На проводах может быть выбито:

• Год выпуска.
• Название изготовителя.
• Сечение.
• Число жил.
• Напряжение или номинал.

На ценниках и в каталогах не указывается дата изготовления и производитель. Маркировка тогда выглядит так: ВВГнг(ож)-0.66 кВ 3х1.5. Электрики сразу понимают, что кабель состоит из трех жил, негорючий и гибкий. Три однопроволочных жилы с сечением 1,5 квадратных миллиметра. Кабель предназначен для напряжения 600 В, а изоляция и оболочка состоит из ПВХ-пластика.

Цвета жил

Провода для электропроводки в доме могут быть с одномиллиметровой полосой вдоль проводки или равномерно цветными.

Цвета кабелей тоже имеют значение:

1. Белые, коричневые, красные провода используются как фаза и обозначается буквой L.
2. Синие провода обозначают ноль, маркируется буквой N.
3. Желто-зеленые или зеленые жилы соответствуют заземлению. На плане они обозначаются буквами PE.

Благодаря цветовым обозначениям электрикам намного легче работать с проводами для розеток и выключателей и с прочими кабелями.

Сертификаты соответствия и упаковка

Для электропроводки есть два вида упаковки: бухты и барабаны. Первые предназначены для розничной продажи в специализированных магазинах или строительных маркетах. Вторые покупают строительные организации, оптовики и крупные потребители.

Провода могут быть в любой таре, но везде крепится бирка с описанием. На ней указывается:

1. Марка кабельной продукции.
2. Фирменный товарный знак или название завода.
3. ТУ или ГОСТ, по которому было изготовлен кабель.
4. Дата изготовления.
5. Номер барабана.
6. Число отрезков с обозначением длины.
7. Знак соответствия.
8. Вес проводника.
9. Отметка контролера.

Если покупается бухта полностью, то бирку отдают вместе с кабелем. Продавец дает ярлык для просмотра, если покупают только кусок провода.

Качество провода должно быть подтверждено специальными документами. Нужен сертификат соответствия и пожарной безопасности, подтверждающий пригодность для определенной работы. В документе обязательно должно быть прописано ТУ или ГОСТ и срок его действия. Продавцы должны показывать сертификаты по первому требованию покупателя.

Внешнее состояния

На проводах не должно быть явных повреждений вроде сдавленностей, перегибов или помятости. Это все говорит о внутренних проблемах, например, внутри могут быть обрывы, замкнутые друг на друга. В магазине кабель сначала проверяют на целостность и только потом покупают.

Разновидности

Нет одного вида проводов, применяемых для жилых помещений. Правильная проводка монтируется из нескольких видов кабелей.

На контур освещения падает наименьшая нагрузка, а значит, кабель нужно покупать с сечением 1,5 мм². Будет достаточно автоматического выключателя на 10 А.

Нагрузка в розетках может повышаться до 4 киловатт, поэтому сечение должно быть 2,5 мм². Такие провода способны выдерживать мощность до 5,9 кВт и ток до 27 А. Электрики не рекомендуют нагружать линию до предела, потому что корректная работа будет в том случае, если появится запас в треть от предполагаемой нагрузки. Выключатель должен быть рассчитан на 16 А.

Провод для подключения электроплиты должен быть с сечением 6 мм², мощность до 10,1 киловатта. Нужно выбрать правильный автомат, который предназначен для тока 32 А.

Если выбираете вводный кабель в квартиру, то учитывайте мощность, выделенную на квартиру. Чаще всего используют сечение от 6 до 10 квадратных миллиметров.

Кабель ВВГ

Провод отечественного производителя применяется для электромонтажных работ в квартире. Это небронированный силовой провод, он может состоять из 1-5 медных жил, сечения могут быть от 1,5 до 240 квадратных метров. Проводники бывают треугольной, плоской или круглой формы, окруженные общей оболочкой или поливинилхлоридной изоляцией.

У кабеля есть несколько модификаций:

1. ВВГ. Это основной тип.
2. ВВГнг. Силовой провод с внешней оболочкой и изоляцией жил, выполненной из негорючего поливинилхлорида.
3. ВВГнг-LS. Проводка с жилами покрытыми негорючей, самозатухающей изоляцией. Оболочка имеет низкий показатель выделения дыма.
4. ВВГнг-FR-LS. Негорючий провод с малой задымленностью, имеет дополнительную защиту от огня из слюдяной ленты.

Обычная модификация имеет меньшую цену, но при горении выделяет меньше дыма. Кабель нельзя использовать для пучковой прокладки, а значит, лучше взять провода с более совершенными характеристиками.

Кабель NYM

Медный провод изготавливает российский завод по немецкой лицензии. Кабель соответствует европейским и отечественным стандартам.

Характеристики совпадают с кабелем ВВГнг, модель рассчитана на напряжение 0,66 кВт. Бывает одножильным и многожильным.

К плюсам кабеля относится:

1. Качество. Все элементы проводки соответствуют действующему ГОСТу, продукция служит долго.
2. Безопасность и пожаростойкость. Кабели работают без нареканий под указанной нагрузкой. Благодаря изоляции можно использовать кабель в пучковой прокладке без риска возгорания.
3. Удобный монтаж и разделка. Кабель сматывается в бухту, а значит, во время монтажа он не перегибается, перекруток при прокладывании сетей не случается.

Тонкости подключения

Владельцам квартир часто надо нужно подключить к силовой розетке большую технику вроде стиральной машины или телевизора. Провода в таком случае используют гибкие, но они должны соответствовать всем условиям и правилам.

Что не подходит

Как правильно выбрать сечение провода, мы уже рассказали, но еще ни слова не было сказано о неподходящих проводах.

1. Провод ПВС. Медный соединительный элемент с оболочкой и изоляцией из ПВХ. У него многопроволочная конструкция из 2-5 проводников с сечением максимум 10 квадратных миллиметров. Кабель, рассчитанный на напряжение 0,38 кВт, используется для подключения бытовой техники и для удлинительных шнуров. Для прокладки его не используют из-за многопроволочной конструкции жилы. Соединить концы можно только с помощью пайки и лужения, а с этим справится не каждый электрик. Соединение медных проводов не должно вызывать сложности и создавать опасность пожара. Эти провода не прокладывают пучком, под каждый кабель нужно штробить отдельную жилу.
2. Провод ПВВП, ШВВП. Еще один медный кабель, применяемый для подключения бытовой техники и электрооборудование. Он не подходит для стационарных коммуникаций, потому что у провода нет негорючей изоляции. Шнур сам по себе короткий, а для многожильной конструкции нужно обрабатывать окончания и паять их при монтаже. По ГОСТу, электрические провода в квартире не могут быть плоскими. Небольшая мощность и слабая изоляция тоже не подходят для квартир, где много бытовой техники.

Как видите, не только соединение алюминиевых проводов и медных влияет на пригодность кабеля. От многих факторов зависит, какой кабель будет пригоден для монтажа проводки в квартире.

Кабель-каналы

Коробом называют конструкции, которые скрывают проводку. Раньше короба для проводов были только прямоугольной формы, но сейчас производятся разные их виды. Электрики полюбили кабель-каналы за то, что те быстро скрывают наружную проводку и легко монтируются. В комнате уже может быть сделан ремонт, и кабель-канал позволяет восполнить недостаток розеток и выключателей.

Короб для проводов производят из ПВХ, материал обладает диэлектрическими свойствами, он не проводит ток, поэтому подходит для изоляции. Кабель-канал защищает провода от механических повреждений. Кот уже не сгрызет провода, а собака не поцарапает.

Короб похож на короб-трубку, внутри которой пустота или пространство в виде каналов. У короба есть съемная панель, которая и скрывает уложенные кабеля. Лицевая сторона выглядит по-разному, но соединяется она всегда защелками по всей длине. Основание у короба плоское, чтобы его можно было плотно присоединить к стене. Не на всех моделях есть монтажные отверстия, чаще всего их приходится сверлить самостоятельно.

Каналы делятся на закрытые и вентилируемые. Первые применяют там, где нельзя допускать перегрева проводников. Они бывают:

1. Плинтусные. Провода прокладываются по полу и в разных направлениях.
2. Напольные. Их редко устанавливают в квартирах и загородных домах, но они отличаются повышенной прочностью. Кабели прокладывают прямо по полу.
3. Настенные. Их прокладывают прямо от распределительной коробки в любую сторону. Используются чаще всего.
4. Угловые. Тоже прямоугольной формы, но состоят из двух уголков. Один считается основанием, а другой — лицевой панелью. Канал может быть в виде треугольника, тогда он напоминает плинтус для вертикального монтажа.
5. Потолочные. Похожи на стеновые, но в них могут быть дополнительные пазы для светодиодной ленты или отверстия для точечного освещения. Потолочные кабель-каналы можно стилизовать под потолочные балки.

Существуют и гибкие коробы, похожие на цепи или гофры. Цепные модели представляют собой отдельные цепи ПВХ. Провода проходят внутри, хотя снаружи их тоже видно. Из-за этого их не используют в жилых помещениях, а только в промышленных.

Кабель-каналы отличаются еще и по размеру. Маленькие используют для телевизионных кабелей, проводов связи и прочего. Утолщенные коробы используют для электромонтажных работ.

Пластиковые коробы используют не только для электрики, но и для прокладки вентиляционного канала на улицу.

Для прокладки изолированных проводов используют многосекционные коробы. Внутри есть перегородки, которые и защищают кабели друг от друга. Такие коробы намного прочнее обычных, потому что перегородки выполняют роль ребер жесткости.

Кабель-каналы сейчас делают в виде наличников для окон и дверей. Цветов настолько много, что можно подобрать под любой интерьер. Большинство стилизованы под дерево, потому что в любом интерьере дерево будет уместно.

Заключение

Сделать правильную проводку может только специалист. Хозяевам же дома остается только следовать рекомендациям электрика и не пытаться монтировать проводку самостоятельно. Дело прежде всего в безопасности и риске возникновения пожара. Зачастую хозяева квартир пытаются сэкономить, выбирая провода подешевле, ведь они не знают, какой кабель для чего нужен. Все это приводит к печальным последствиям. Бывают случаи, когда электрики ошибаются, но все же человек с образованием не делает глупых ошибок.

С электричеством нельзя шутить, потому что заканчиваются такие шутки трагедиями. От проводки зависит безопасность, недаром есть определенные правила, позволяющие использовать провод в жилом или нежилом помещении.

Сколько трагедий произошло из-за неправильно смонтированной проводки или неверно подобранных проводов, а сколько еще их будет! Случившееся ничему не учит остальных самоделкиных, поэтому они продолжают экспериментировать. Если же вас все-таки заботит безопасность членов семьи, то разумнее будет доверить монтаж проводки специалистам.

Нельзя надеяться на авось, думать, что пронесет. Так не бывает, в первую очередь нужно думать о последствиях. Никакая экономия не сравнится с безопасностью семьи. Вот о чем нужно заботиться и покупать для электропроводки все самое лучше. Сэкономив пару тысяч, вы не выиграете, а только проиграете.

Наружная проводка в квартире — плюсы и минусы внешней проводки

Провода на стене: рассказываем и показываем, как организовать красивую и безопасную внешнюю электропроводку в современной квартире

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите). 

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в  прошлых материалах.

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь, а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

• Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

• Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

• Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

• Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

• Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

• Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

• Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

• Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

• Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

• Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

• Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод,  постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

• Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм2. Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм2. Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

• Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что  сломается при укладке.

• Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.

• Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.

• Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере 

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах.  Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

Живите легко!

Какой провод использовать для проводки в доме, на улице

Чтобы определить, какой кабель нужен для проводки в доме, нужно просчитать нагрузку на линию, продумать какие узлы будут зависеть от конкретного провода, в каких условиях окружающей среды он будет находиться на протяжении срока службы. Затем следует определиться с видом прокладки проводки. После этого будет проще решить, какой тип провода нужно использовать в вашем доме для реализации проводки.

Виды домашней проводки

Домашняя проводка бывает двух типов: открытая и скрытая. Для жилых помещений чаще всего применяется скрытая прокладка. Открытая проводка может быть задействована на даче, в частных и загородных домах, различных пристройках и хозяйственных помещениях.

Открытая проводка

Этот вид прокладки привлекает своей простотой. Вы сможете легко изменить направление кабеля, отремонтировать его или произвести иные работы. Однако такая линия будет смотреться не эстетично и чаще всего будет менее безопасной.

Скрытая проводка

Выглядит аккуратно, ее не видно, более долгий срок службы, кабель защищен от механических воздействий и природных факторов. Сложнее монтировать, производить ремонт и обслуживание. Также скрытый электропровод может быть случайно поврежден при выполнении других работ, связанных со сверлением или бурением отверстий.

Внутренняя проводка, типы проводов

Рассмотрим, какой кабель выбрать для проводки в доме. Ниже приведены рекомендуемые варианты, которые следует подбирать в зависимости от планируемой нагрузки и условий использования. В стандартных условиях уместно использовать медные кабели, в ряде случаев допускается (но не рекомендуется) применять алюминиевые.

Иногда сердечник делают из алюмомеди — недорогого материала, совмещающего свойства алюминия и меди.

Провода с медными жилами

Отличаются долговечностью и надежностью. Такой электропровод достаточно прочный и гибкий. Хорошо подходит для домашней линии, так и имеет компактные размеры и высокие показатели безопасности.

Преимущества медного электропровода:

• лучше противостоит коррозии;
• имеет более высокие показатели проводимости;
• значительно прочнее.

Недостатки:

• стоимость выше, чем у алюминиевых.

Провода с алюминиевыми жилами

Менее безопасны и менее надежны, чем медные кабели.

Важно! Согласно требованиям ПУЭ, запрещено использовать для электропроводки алюминиевые кабели с площадью сечения менее 16 мм².

Преимущества алюминия:

• неплохая гибкость, проще монтировать;
• стоимость ниже, чем у медных.

Недостатки:

• алюминиевый кабель может быстро окисляться, это приводит к перегреву окисленного места;
• ломкость, нельзя сгибать в одном месте несколько раз;
• плохо держится в винтовых зажимах.

Выбор электропровода

Перед началом работ нужно решить, какой провод использовать для проводки. В большинстве случаев лучше устанавливать медную электропроводку. Такой кабель будет более долговечным, надежным и невосприимчивым к воздействию внешних негативных факторов. Алюминий менее устойчив к механическим повреждениям, отличается ломкостью. Также медь более эффективно проводит ток и имеет меньшее сопротивление, поэтому медный кабель будет иметь меньшую площадь сечения токопроводящей жилы, что существенно понизит массу линии.

Важно!

1. избегайте второсортной продукции;
2. покупайте провода от известных производителей, имеющих сертификаты;
3. подбирайте сечение в зависимости от нагрузки.

Чтобы подобрать нужное сечение провода для домашней проводки, нужно знать силу проходящего тока, а также степень накала изоляции в процессе подачи электроэнергии. Если используется резиновая изоляция, то максимальная температура нагрева не должна быть более 65 градусов по Цельсию. Если кабель изолирован пластмассой, то лимит температуры накала шнура составляет 70 градусов.

При средней температуре (20–25 °С) изоляция не должна перегреваться более чем на 50 °С. Также следует учитывать нагрузку, которая идет на проводку в зависимости от материала, площади и типа сечения (см. таблицы 1, 2).

В случае, если вы не знаете площадь сечения вашего кабеля — определите его диаметр (D), а затем рассчитайте площадь с помощью формулы:

Площадь сечения = 0.785 × D²;

Т-1. Максимальные токовые нагрузки для медных электропроводов с резиновым или ПВХ изоляционным покрытием

Т-2. Максимальные токовые нагрузки для алюминиевых электропроводов с резиновым или ПВХ изоляционным покрытием

Какой провод выбрать в итоге

В идеале, это должен быть многопроволочный медный провод с правильно рассчитанным сечением. Для правильного расчета, нужно вычислить суммарную мощность всех приборов и прибавить к этой величине 20–25%. А затем выбрать подходящий вариант из таблиц, приведенных выше.

Какой кабель подойдет для скрытой проводки

Проводка скрытого типа будет лучше функционировать со следующими видами электропроводов:

• ВВГ — медный электропровод с 1–4 жилами. Имеет круглую или плоскую форму. Отличается хорошей защитой от воспламенения. Также можно использовать его подвиды: ВВГнг и ВВГнг-LS — еще более устойчивые к горению провода.
• NYM — германский высококачественный кабель с функционалом как у ВВГ;
• ПВС — сделан из меди, имеет многопроволочные жилы.

Свойства провода ВВГ: можно использовать в проводках с рабочим напряжением до 1000 В. Имеет 1–5 жил. Кабель способен работать в широком диапазоне температур: от –50  до +50 °С. ВВГ хорошо справляется в условиях повышенной влажности (до 98 процентов), а также имеет высокую прочность на разрыв. Обычно используют сечение в полтора квадратных миллиметра, в открытых проводках рекомендуется сечение не менее 6 мм². Радиус изгиба — 10 сечений.

Кабель ВВГ

Свойства кабеля NYM: функционирует в сетях с напряжением до 660 В. Состоит из медных, многопроволочных жил (от 1 до 5). Сечение: от 1.5 до 16 мм². Радиус изгиба — 4 сечения. Отличительной чертой немецкого провода является двойная изоляция. Внешняя оболочка состоит из стандартного ПВХ, а внутренняя из негорючего. Пространство между внешним и внутренним слоем изоляции заполнено резиной, благодаря этому кабель становится более прочным и устойчивым к температурам. NYM — влагостойкий и термостойкий провод, способный выдерживать температуры от –40 до +70 °С. Однако NYM боится ультрафиолетовых лучей и его нужно маскировать на открытых участках.

Если нужно сэкономить, то можно использовать бюджетный вариант — провод ПУНП. Это плоский электропровод из 2 или 3 жил с сечением от 1.5 до 6 мм². Жилы медные, однопроволочные.

Если позволяет бюджет, то лучше брать NYM, многие профессиональные электрики отдают ему предпочтение. Также отличным вариантом будет электропровод ВВГ.

Какой кабель подойдет для открытой проводки

В частном секторе или деревнях чаще всего делают открытую проводку. Лучший и наиболее удобный кабель для уличной линии — это электрический шнур. Он выглядит как два свитых друг с другом заизолированных кабеля. Шнур сплетают из многожильных электропроводов. Вдоль потолка или стен удобнее всего монтировать электропровод с помощью специальных фарфоровых роликов. В концах и по углам кабель фиксируется на роликах с помощью тесьмы.

Рекомендуемые марки шнуров для домашнего применения:

Кабель для бани

В местах, где проводка вынуждена функционировать в условиях повышенной влажности, к ней предъявляются повышенные требования:

• она должна быть устойчивой к влажной среде;
• должна выдерживать высокие температуры (проводка для бани до 190 градусов по Цельсию).

В таких условиях лучше всего использовать кабеля: РКГМ и ПВКВ, оснащенные кремнийсодержащей защитой.

Кабель для освещения в квартире

Для освещения в средней квартире (3 комнаты) рекомендуется использовать гибкий электропровод сечением в 1.5 мм², способный выдерживать нагрузку в 4000 Ватт. Если кабель прокладывается в квартире, где нет заземления, то нужно ставить двухжильный провод с фазой и нулем.

В квартирах и домах с заземлением, при использовании люминесцентных осветительных приборов, рекомендуется проводить трехжильный кабель. Также осветительные линии следует подключать к отдельным коробкам. Это повысит безопасность и удобство в процессе отладки.

Технические требования и нормативные акты, регулирующие прокладку домашней линии

Нужно учитывать ряд факторов:

• минимально допустимая (для конкретных условий) площадь сечения;
• предельная токовая нагрузка;
• уместный тип изоляции;
• условия окружающей среды, температура, влажность.

Правила установки электропроводки в гражданских зданиях регламентируются следующими документами: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), ГOCT P 50571. 15/97.

Видео по теме

9 простых шагов по замене светильника

Замена светильника может быть относительно недорогим способом оживить квартиру — или, может быть, светильник, который сейчас там находится, просто остро нуждается в обновлении. В любом случае, зачем нанимать электрика для его замены, если вы можете попробовать сами? Очевидно, что для этой работы вам понадобится небольшой опыт работы в домашних условиях, а также способность следовать инструкциям любого производителя о том, как безопасно установить конкретное приспособление, но мы обнаружили, что на самом деле это на удивление легко, если вы выполните все правильные шаги.Вот как это сделать:

Перед запуском

Проверьте, нужно ли вам разрешение на замену светильника в вашем доме или квартире. Если вы снимаете жилье, убедитесь, что у вас есть разрешение арендодателя, прежде чем предпринимать какие-либо подобные действия, поскольку они могут предпочесть нанять профессионала, который возьмет на себя это за вас, или, что еще хуже, они могут не позволить вам это сделать вообще. И, конечно же, не забывайте соблюдать все применимые строительные и электрические нормы. Если у вас есть какие-либо сомнения или вопросы по поводу подключений, или если проводка в вашем доме не совместима с новым прибором, обратитесь к лицензированному электрику.Хотя обычно это простая работа, это возможно только в том случае, если ваша система относительно новая и построена в соответствии со всеми стандартными правилами. Со старыми системами и системами в плохом состоянии может возникнуть множество непредвиденных осложнений, поэтому в таких случаях лучше оставить их на усмотрение профессионалов.

Необходимое оборудование

Вам также необходимо убедиться, что вы собрали все необходимое оборудование, прежде чем пытаться удалить существующий осветительный прибор.Меньше всего вам нужно снять его и понять, что у вас нет нужных инструментов для работы. Если новый светильник требует сборки, не забудьте сделать это заранее.

Вам понадобится:

• новый светильник
• отвертка
• изолента
• соединители проводов
• инструменты для зачистки проводов
• лестница
• тестер напряжения

Также может быть хорошей идеей попросить друга помочь вам.Это особенно актуально, если какие-либо осветительные приборы особенно большие или тяжелые, так как у вас будут заняты руки на разных этапах процесса установки.

Шаг 1. Отключите электричество

Теперь, когда вы готовы приступить к работе, необходимо убедиться, что замена светильника безопасна. Подойдите к панели электрических цепей, найдите выключатель в комнате, в которой вы будете работать, и выключите его. Если вы не знаете, какой именно, включайте свет в этой комнате и выключайте автоматические выключатели по очереди, пока не найдете его.

Шаг 2: Снимите старый крепеж

Затем вам нужно удалить все съемные части старого прибора, такие как лампочки, крышки, шторы и т. Д. Все это нужно будет снять, прежде чем вы сможете добраться до проводов. Осторожно ослабьте все винты, удерживающие детали на месте, и используйте друга, чтобы удерживать приспособление, чтобы вес не оторвал его от стены.

Шаг 3: Проверьте питание и отсоедините проводку

Прежде чем что-либо делать с проводами, запустите тест, чтобы убедиться, что питание отключено должным образом (сумасшедшие вибрации от волос профессора — это не то, к чему мы здесь стремимся!).Просто используйте тестер напряжения на оголенной части проводов, чтобы убедиться, что через них не проходит электричество. Убедившись, что это безопасно, открутите соединители проводов (пластиковые заглушки), чтобы отсоединить прибор от проводов цепи. Обратите внимание, что было бы неплохо сфотографировать здесь способ их подключения, чтобы убедиться, что вы можете сопоставить его с вашим новым устройством. Наконец, снимите старую монтажную ленту, которая прикреплена к потолку, так как новые светильники обычно поставляются с собственными монтажными лентами, специально разработанными для них.Теперь вы можете полностью снять приспособление и отложить его в сторону.

Шаг 4: Подготовьте новое приспособление

Следуйте инструкциям производителя по подгонке проводов на новом приспособлении к проводам в стене или потолке. Эти инструкции также должны помочь вам точно определить, как он будет крепиться к осветительной коробке.

Шаг 5: Поменяйте местами аппаратные пластины

Замените старую монтажную пластину или монтажный ремень на ту, которая идет в комплекте с вашим новым осветительным прибором, убедившись, что отверстия для винтов совпадают с отверстиями в осветительной коробке.

Шаг 6: Подключите провода

Затем подключите черный провод нового прибора к оголенному концу черного провода в стене или потолке и прикрутите соединители проводов. Проделайте то же самое с белыми проводами. Если у вас есть заземляющий провод (обычно зеленый или неизолированный), сделайте то же самое и здесь. Заклейте соединители проводов, когда закончите, для дополнительной безопасности.

Опять же, наличие второго человека, который будет держать светильник, действительно может помочь на этом этапе, поскольку он оставляет обе руки свободными для возни с проводами.

Шаг 7: Установите лампы

Убедитесь, что все провода находятся внутри распределительной коробки, затем прикрепите к ней основание приспособления. Пришло время лампочки. Подумайте об использовании более эффективных ламп, например светодиодных. Какую бы лампочку вы ни выбрали, просто убедитесь, что вы не превышаете рекомендуемую общую мощность для нового выбранного вами прибора.

Шаг 8: Включите электричество снова

Теперь пора проверить, все ли работает нормально.Сначала включите прерыватель на вашей электрической панели, а затем переведите отдельный выключатель на осветительную арматуру. Если лампочки не загораются, снова выключите выключатель и цепь, а затем вернитесь и проверьте соединения.

Шаг 9: Добавьте любую обрезку или оттенок

Теперь вы знаете, что фонари работают, установите любую накладку, крышку, глобус или штору, следуя инструкциям производителя. Наконец, вы можете насладиться новым светильником и и гордиться собой за отличную работу своими руками!

Избегайте ловушки проводов

Владельцы редко задумываются о низковольтной проводке в своих домах после того, как они построены и в них въехали жители.Зачем им? Электропроводка работает, и ее не видно.

Если все объекты недвижимости были построены за последние несколько лет и построены в соответствии с надлежащими техническими характеристиками, то, возможно, не о чем беспокоиться. Однако более старые объекты недвижимости или даже более новые объекты, построенные в соответствии с неизвестными и, возможно, некачественными спецификациями и стандартами, могут быть причиной для беспокойства. Фактически, они могли быть тикающими бомбами замедленного действия — проблема с шестизначной суммой на собственность.

ПОЧЕМУ ПРОВОДИТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ?

Даже в студенческом сообществе, ориентированном на беспроводную связь, проводная сеть является важным компонентом.Это рабочая лошадка, которая доставляет данные на подключенные игровые консоли, телевизоры и потоковые устройства в каждом устройстве; к точкам беспроводного доступа, которые доставляют беспроводные сигналы; и все чаще — к замкнутому телевидению и системам контроля доступа.

В большинстве зданий используется неэкранированная витая пара (UTP), иногда называемая категорией или кат. 6 (или ее предшественниками, кат. 5 и кат. 5E).

Рисунок 1: Домкрат в студенческой квартире после нескольких лет покраски и ремонта

Почему это проблема? Когда недвижимость строится, разводка UTP является простой и распространенной целью для оптимизации затрат, то есть экономии денег.Использование низкокачественных компонентов или компонентов сторонних производителей, использование неквалифицированных установщиков, несоблюдение соответствующих спецификаций — все это может сэкономить деньги в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе они могут и будут вызывать проблемы. Даже низковольтная проводка, которая не была спроектирована с учетом стоимости, может не соответствовать надлежащим стандартам.

В некоторых случаях инфраструктура электропроводки может быть слишком старой — в некоторых домах проводка была проведена 15–20 лет назад, и электропроводка не соответствует требованиям. В других случаях проводка пригодна для использования по назначению, но розетки на стене изношены, сломаны или залиты краской из-за бесчисленных поворотов или ненадежны после многих ремонтов.

Рисунок 2: Устаревшая проводка 1999 года, которая используется до сих пор

Поскольку требования к проводке со временем возрастают, старая проводка может не поддерживать полосу пропускания, необходимую для того, чтобы здание было конкурентоспособным на рынке. Поскольку многие новые объекты обеспечивают скорость более 100 Мбит / с на койко-место, а текущим точкам беспроводного доступа требуется 1000 Мбит / с и более, старая инфраструктура может не справиться.

Стоимость устранения проблем с проводкой может быть ошеломляющей, и они абсолютно должны быть устранены, потому что студенты-резиденты не потерпят плохого интернет-сервиса ни при каких обстоятельствах.Плохое обслуживание напрямую повлияет на заполняемость и чистую операционную прибыль.

Рис. 3. Выходные данные сертификатора кабеля, подобные этому, должны быть в файле для каждого провода на участке.

Рис. 4: Десять лет смены живописи берет свое. Этот разъем не работает.

СТРАТЕГИИ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ

Однако еще не все потеряно. Несколько стратегий могут помочь владельцам понять и избежать этих рисков.

Посмотрите, прежде чем прыгать.
Во время комплексной проверки при приобретении недвижимости убедитесь, что инфраструктура электропроводки является частью технологического обследования, чтобы вы могли учесть состояние проводки и стоимость любого ремонта. Обследование должно включать физический осмотр проводки в произвольных единицах и выборочное тестирование с использованием инструмента, называемого сертификатором. Это обследование должно, как минимум, определить качество и класс проводов на месте, состояние разъемов и коммутационных панелей, а также наличие достаточного провисания, чтобы можно было восстановить разъемы при их износе.Это предоставит вам информацию о том, нужно ли вам заменить какую-либо проводную инфраструктуру, когда вам нужно будет это сделать и сколько вам нужно будет потратить.

НАКОНЕЧНИК ПОВОРОТА:

Купите большую сумку модульных заглушек — они недорогие — и убедитесь, что маляры вставляют их в гнезда перед покраской и удаляют после завершения покраски. (Перед использованием их необходимо обжать, чтобы не повредить домкраты.)

Постройте правильно.
При строительстве нового здания убедитесь, что спецификация соответствует требованиям, а подрядчик и субподрядчик, устанавливающие электропроводку, соблюдают эти стандарты.Лучшая практика — проводить инспекции во время строительства и поручить технологическому оператору проверить конечный результат перед въездом. Убедитесь, что в ваших контрактах предусмотрена сертификация (а не только тестирование) всех блоков UTP. Правильно установленная и качественная электропроводка должна иметь срок службы 20 лет и более.

План с 10-летним интервалом технического обслуживания.
Запланируйте замену всех разъемов, а также повторную изоляцию и повторную сертификацию всей проводки UTP каждые 10 лет или около того. Домкраты изнашиваются после многократных вставок и удалений, а студенческие квартиры часто красят, а подрядчики постоянно попадают в домкраты.

В худшем случае замените проводку.
Когда ничего не помогает, у вас остаются ограниченные возможности, и вам может потребоваться заменить все провода UTP в собственности. Это и дорого, и разрушительно.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Владельцы часто считают, что внутренняя проводка — это чья-то проблема или вообще не проблема. Эти убеждения обычно основаны на недопонимании.

Мне не нужна проводка, потому что все идет по беспроводной сети.
Эти точки беспроводного доступа необходимо подключить к проводной сети — без нее они не работают. Кроме того, для обеспечения наилучшего взаимодействия с пользователем игровые консоли, мультимедийные стримеры и телевизоры должны быть подключены по проводам к проводной сети, которая быстрее, чем беспроводная сеть.

Я проложил проводку категории 6 по всей своей новой собственности, так что мне не о чем беспокоиться.
Физический провод — это только одна часть системы Cat 6; Если все остальные части — патч-панели, патч-кабели, разъемы — также не являются компонентами категории 6, не установлены и не сертифицированы в соответствии со стандартами категории 6, система не является системой категории 6.Кроме того, необходимо оставить достаточный резерв или «петлю обслуживания», чтобы позволить несколько повторных определений.
Разработчики часто платят за то, что они считают системой Cat 6, а затем обнаруживают, что она сертифицирована только по более низким стандартам. Вот почему необходимы хорошие спецификации.

Мой интернет-провайдер или управляющая компания готовы позаботиться об этом.
В большинстве, если не во всех контрактах на интернет-обслуживание, ответственность за внутреннюю проводку возлагается на владельца.

РЕЗЮМЕ

Если вы не знаете, какие проблемы могут быть у вас в портфолио, сейчас самое время узнать.Проведите обследование вашей собственности и убедитесь, что ваш план капитальных вложений учитывает результаты. Если вы строите новое здание или капитальный ремонт, убедитесь, что вы строите в соответствии со стандартами качества.

ССЫЛКИ НА СТАНДАРТЫ:

ANSI / TIA-568.0-D, Типовые телекоммуникационные кабели для помещений заказчика, Под ред. D, 09-2015
ANSI / TIA-568.1-D, Стандарт телекоммуникационных кабелей для коммерческих зданий, Изд. D, 09-2015
ANSI / TIA-568-C.2, Стандарт на сбалансированные телекоммуникационные кабели и компоненты на витой паре, Под ред.C, Err. 04-2014

Определение мощности бытовой электросети

Этот информационный бюллетень поможет понять, как определить мощность бытовой электросети. Довольно часто нам задают, казалось бы, простой вопрос: «Каков размер моей электросети»? В большинстве случаев на этот вопрос просто ответить, если известно, что искать.

Вольт в зависимости от ампера

Во-первых, важно понимать, что мощность электросети измеряется в амперах или токе, а не в вольтах.Сила тока — это скорость протекания доступного электрического тока. Чем выше доступный ток или сила тока, тем больше электроприборов можно использовать в данный момент в здании. Жилое электроснабжение вводится в здание двумя формами: 120 вольт и 240 вольт. Это номинальные числа, а это значит, что фактическое напряжение в доме может варьироваться. Часто электросеть на 240 вольт обозначается как «220».

Чтобы понять разницу между вольтами и амперами, электроснабжение можно сравнить с потоком воды в трубе.Количество воды, протекающей по трубе, обычно измеряется в объеме воды за единицу времени. Например, через определенную трубу может протекать 10 галлонов воды в минуту. Этот расход воды аналогичен силе тока или току в электрическом проводе. Ток — это измерение количества электроэнергии, которая «протекает» по проводу в данный момент. Давление воды, протекающей по трубе, не является мерой количества воды, а скорее количеством энергии, генерируемой водой внутри трубы.Точно так же напряжение, переносимое электрическим проводом, является мерой переносимой энергии.

Еще раз, сила тока в электросети определяет ее пропускную способность, а напряжение в сети (120 вольт или 240 вольт) определяет вид используемой электросети. В жилых помещениях напряжение 120 В используется для освещения, розеток, небольших бытовых приборов (таких как микроволновые печи, утюги, тостеры, часы, телевизоры) и т. Д. Сеть «220 В» используется для более крупных электроприборов, таких как кондиционеры, электрические сушилки. , электрические плиты, электронагреватели и др.Практически во всех современных домах будет подведено электричество 220 вольт. Вокруг все еще есть несколько домов, в которых в настоящее время нет напряжения 220 В. Обычно это старые дома, в которых не проводилась модернизация электричества в течение многих лет. Они большая редкость.

Рискуя чрезмерно упрощать, простой способ определить, есть ли в доме электрическая сеть 220 вольт или только 120 вольт, — это визуально осмотреть воздушный провод, который соединяется с домом.Воздушный провод называется служебным входным кабелем или служебным кабелем. Есть три провода, две «горячие ноги» и отдельная нейтраль. Нейтраль обычно голая, что означает, что вы действительно можете видеть металлический провод. Горячие ножки изолированы, как правило, с черным резиновым покрытием. Этот воздушный провод подключается к служебному электрическому кабелю или «стояку» для дома в точке, где воздушный провод присоединяется к зданию. Если все три провода подключены к служебному «стояку», который проходит по стене дома, обычно можно сделать вывод, что в доме есть напряжение 220 вольт.Это потому, что каждая из «горячих ног» несет 120 вольт, вместе обеспечивая 240 вольт или «220» в доме. Напротив, если один из горячих проводов для воздушной сети не подключен к стояку. Определение пропускной способности услуги

Электрические мощности, которые можно увидеть в жилых домах, составляют 30 ампер, 60 ампер, 100 ампер, 125 ампер, 150 ампер и 200 ампер. В некоторых случаях мощность превышает 200 ампер, но это будет иметь место только в случае больших современных высококлассных домов с большими потребностями в электричестве.В отношении этих различных мощностей мы предлагаем следующее:

• 30 ампер. Как уже говорилось выше, 30-амперный сервис стал большой редкостью. Служба на 30 ампер будет только при напряжении 120 вольт. Те редкие случаи, когда обнаруживается 30-амперная сеть, — это небольшие старые дома, в которых одна и та же семья или человек жили в течение нескольких поколений, и потребность в модернизации или обновлении не возникла. Эта услуга считается неадекватной для современного проживания.
• 60 ампер. Обычно это самая низкая емкость для сети 120/240 вольт. Эта способность считается в лучшем случае маргинальной для современной жизни. Довольно часто служба 60 ампер также включает в себя наличие старой панели предохранителей в отличие от более современной панели автоматического выключателя.
• 100 Ампер. Большое количество существующих домов среднего размера имеют электрические сети мощностью 100 ампер. Дома среднего размера с системами газового или масляного отопления и горячего водоснабжения, как правило, не нуждаются в электричестве мощностью более 100 ампер.Конечно, это также может зависеть от использования электричества пассажирами и других электроприборов.
• 125 Ампер. Они очень редки и будут рассмотрены в конце этого документа.
• 150 Ампер. Обычная практика такова, что это типичный минимум, который может быть установлен в современном строительстве для дома на одну семью.
• 200 Ампер. Это становится нормой для современного строительства частных домов на одну семью. Во многих случаях это не является необходимостью, но устанавливается при новой конструкции.

Какая емкость?

Проще говоря, мощность электроснабжения в доме определяется тремя факторами: мощностью кабеля служебного ввода (кабеля, питающего дом), мощностью главной электрической панели и мощностью главный выключатель. В большинстве случаев эти три фактора совпадают. Другими словами, очень часто кабель на 100 ампер питает панель автоматического выключателя на 100 ампер с главным выключателем на 100 ампер.

Емкость кабеля служебного ввода.

Иногда фактическая емкость служебного кабеля указывается прямо на кабеле. К сожалению, это нечасто, но, глядя на некоторые кабели, вы увидите «100A» или «150A». Это легко определяет емкость кабеля. Чаще всего емкость кабеля можно оценить по его размеру. Опять же, рискуя упростить:

• Кабели служебного ввода на 60 ампер имеют ширину от 3/4 до 7/8 дюймов
• Кабели на 100 ампер имеют ширину примерно 1 дюйм
• Кабели на 150 ампер примерно 1 Ширина -1/4 дюйма
• Кабели на 200 ампер обычно имеют ширину 1 и 1/2 дюйма.
• Ширина кабеля может варьироваться в зависимости от того, медный (старый) или алюминиевый, а также в зависимости от материала внешней оболочки.

Рейтинг панели

Рейтинг панели обычно указывается на этикетке внутри двери панели. Эти метки обычно указывают «200 ампер макс. емкость »или« максимальная мощность 100А ».

Пропускная способность главного разъединителя

Большинство современных панелей имеют один главный выключатель. Часто это отключение обозначается как «основное».Мощность разъединителя указана непосредственно на разъединителе. Обычно он обозначает «100A», «150A» или «200A».

Как видно из вышеизложенного, если вы увидите, что панель рассчитана на максимум 150 ампер, оборудована главным выключателем на 150 ампер и питается от кабеля на 150 ампер, вы можете сделать вывод, что служба имеет мощность 150 ампер.

Бывают случаи, когда три определяющих фактора не равны. Например, если кабель на 100 ампер питает панель на 150 ампер с разъединителем на 150 ампер, технически услуга будет считаться услугой на 100 ампер.Кабель был бы ограничивающим фактором. Кроме того, это было бы небезопасным состоянием, поскольку кабель не имел бы достаточно большой емкости, чтобы выдерживать потенциал 150 ампер тока, который может быть разрешен панелью и отключен. Кабель будет считаться слишком маленьким, и из соображений безопасности будет рекомендована его замена на кабель подходящего размера. Напротив, кабель на 150 ампер, питающий панель на 100 ампер и отключение, будет считаться услугой на 100 ампер и также будет считаться безопасным (размер кабеля может быть больше, но он не может быть меньше).

Многосемейные дома

Часто бывает, что в многоквартирных домах есть отдельные или индивидуальные электрические сети для каждой квартиры. В этих случаях один большой служебный вводной кабель обычно питает несколько электросчетчиков. Затем каждый отдельный счетчик питает каждую отдельную электрическую панель. Мощность службы для каждой квартиры определяется кабелем, питающим каждую из отдельных панелей, и номиналом отдельных панелей и их разъединителей.

Разъемные панели шин

Путаница возникает, когда в игру вступают раздельные панели шин. Эти типы панелей очень часто использовались в 1950-60-х годах. Они не оборудованы одноконтактным выключателем. Это может вызвать путаницу, поскольку размер основного отключения часто определяет производительность услуги. Для панели с разделенной шиной размер или мощность обслуживания определяется размером кабеля и номиналом панели (поскольку нет единого главного разъединителя).Часто для раздельных шинных панелей максимальная мощность составляет 125 ампер. Также обычно эти панели питаются кабелем с пропускной способностью 100. Эта услуга будет считаться мощностью 100 ампер (в зависимости от кабеля). Службы с номинальной мощностью 125 ампер — это редкость из-за того, что служебные кабели с номинальной мощностью 125 ампер — большая редкость.

Электрические нормы для существующих служб не требуют, чтобы панель была оборудована одним главным выключателем. Вот почему панели с раздельными шинами используются и сегодня.Они не используются для новых установок, но многие панели все еще используются. Электрические нормы и правила ограничивают количество главных отключений до шести. Это обычно называется «правилом шести бросков». Это означает, что нужно иметь возможность отключить все электричество в доме с помощью не более 6 основных отключений.

Я надеюсь, что это обсуждение даст вам некоторое общее представление о том, как определить мощность электросети. Пожалуйста, звоните в наш офис, если у вас есть конкретные вопросы по этому поводу.Мы всегда готовы помочь.

Дуглас Дж. Бургассер, П. Е.

Перемонтировано: противостояние алюминиевой проводке в жилых помещениях

В последние несколько недель я участвовал в двух отдельных установках, где в жилых домах использовались алюминиевые ответвительные цепи. Одно было жилым домом на одну семью, а другое — отдельными квартирами в многоквартирном жилом комплексе. Оба были подключены в конце 1960-х или начале 1970-х годов, когда наблюдался строительный бум и стоимость меди существенно росла.

Это вызвало воспоминания о том, как я был недавно получившим лицензию подрядчиком по электрике в 1975 году в Аризоне и принимал решения о том, использовать ли алюминиевый или медный провод. Я тщательно взвесил все «за» и «против» каждого и принял решение использовать только медь для меньших 15- и 20-амперных (A) цепей питания розеток и выключателей для освещения и питания. Я действительно использовал алюминий для больших ответвлений. Многие электрики и электрики, работавшие в то время (и даже те, кто занимался установкой и обслуживанием сейчас), не понимали, что использование алюминия для небольших ответвлений также означало использование устройств проводки из меди / алюминия.

Краткая история вопросов, связанных с алюминиевой проводкой и устройствами, может помочь электрикам и специалистам по обслуживанию, выполняющим замену и обслуживание, понять предысторию и изменения в отрасли, связанные с использованием систем алюминиевой проводки. В течение 1960-х и 70-х годов электрические устройства, такие как розетки, переключатели, осветительные устройства, вентиляторы и другое электрическое оборудование, не предназначались для твердых алюминиевых выводов.

В то время для изготовления строительной алюминиевой проволоки использовался алюминий марки AA-1350 с твердым покрытием No.12 и № 10 из алюминия для цепей 15 и 20 А. Многожильный алюминиевый проводной материал AA-1350 был очень хорош для воздушных линий электропередач или больших цепей электроприборов в жилом доме, таких как кондиционеры, плиты, сушилки и другие большие электроприборы, но он был неприемлем для меньших проводов, поскольку сплошной алюминиевый провод был неприемлемым. слишком мягкий. При подключении к устройствам, таким как розетки и переключатели, мягкость сплошных алюминиевых проводников не может быть эффективно устранена. Кроме того, реакция разнородных металлов между алюминиевым проводником, стальным винтом на монтажном устройстве и медной пластиной под винтом вызвала проблемы с проводимостью, большее сопротивление и некоторые проблемы с коррозией.Металлы имели разные сопротивления и коэффициенты расширения, что вызывало проблемы с нагревом в точке подключения устройств. Происходит «холодный» поток, также называемый утечкой, когда алюминиевые проводники не затягиваются должным образом, и твердый алюминий может вытекать из-под винтов, вызывая горячие соединения и приводя к повреждению изоляции. Эти проблемы часто приводили к плохим соединениям и пожарам.

Проблемы с алюминиевой строительной проволокой заставили производителей экспериментировать с различными сплавами и привели к использованию новой алюминиевой проволоки серии AA-8000 как для больших, так и для малых ответвлений.Этот новый сплав AA-8000 не был таким мягким, как более старый сплав AA-1350, и обеспечивал лучшее соединение с розетками и переключателями.

Однако все еще существовала проблема с разнородными металлами и возможной коррозией. Более твердый алюминий можно было бы лучше закрутить, и в сочетании с медными и алюминиевыми розетками и переключателями возникало меньше проблем. Оригинальные розетки и переключатели были оценены как CU / AL, но с этими устройствами все еще были проблемы, поэтому была разработана и внесена в список новая версия с маркировкой CO / ALR для пересмотренной меди / алюминия.В этих новых устройствах использовались латунные винтовые клеммы, которые более точно соответствовали расширению и сжатию алюминия. Плоская пластина под винтом также имела выступы или прорези, которые помогали удерживать твердый алюминиевый проводник «захваченным» под винтом и уменьшать утечку. Проблемы, связанные с алюминиевыми соединениями на проводных устройствах, казалось, были решены путем обеспечения того, чтобы новый провод AA-8000 использовался вместе с медными и алюминиевыми устройствами.

Однако возникла дополнительная проблема с соединителями проводов или накручиваемыми гайками внутри электрических коробок.Большинство соединителей проводов были указаны только для медных соединений, и из-за разницы в расширении, сжатии и разнородности металлов соединители проводов также нагревались и плавили пластик вокруг проволочной пружины в гайке. Есть три метода соединения меди с алюминием. Первый метод требует использования специального обжимного инструмента для создания холодной сварки между алюминием и медным кабелем, который будет соединяться с медным устройством. Второй — миниатюрный коннектор «AlumiConn», для которого требуется динамометрическая отвертка и изолированный чехол.Третий метод основан на использовании фиолетовой проволочной гайки Ideal, внесенной в список UL, доступной с 1995 года и содержащей антиоксидант, помогающий решить любые проблемы с коррозией между медью и алюминием.

Полное изменение проводки с использованием медного кабеля с неметаллической оболочкой может быть лучшим методом, но не обязательно недорогим решением. Если вы столкнетесь с любым из этих старых методов подключения проводов во время ремонта и технического обслуживания, обязательно следуйте основам и поймите, как лучше всего обращаться с проводкой из алюминия и меди.Стоит проверить имеющуюся алюминиевую проводку квалифицированным подрядчиком по электрике, квалифицированным инспектором по электрике или обоими.

Модернизация электроустановок в довоенных квартирах

Довоенные квартиры — это квартиры, построенные до Второй мировой войны, как следует из их названия, и в Нью-Йорке они пользуются большим спросом из-за их старинного вида, просторного дизайна и ручной работы. обработанные детали. Однако их электрические установки часто очень устарели и требуют модернизации, чтобы приспособиться к современному образу жизни.Имейте в виду, что довоенные квартиры были построены более 70 лет назад, когда потребление энергии в жилищах было намного ниже:

• Системы кондиционирования стали массовыми после Второй мировой войны, а это значит, что электропроводка в довоенных квартирах не была предназначена для них.
• Компьютеры и электронные устройства еще более свежие, начиная с 80-х годов. Хотя эти устройства не потребляют много энергии, они, как правило, индуцируют высокочастотные токи, называемые гармониками, которые перегревают проводку.

№

• Отопление производилось в основном за счет каминов, которые являются частью очарования довоенных квартир. Однако это также означает, что эти квартиры, как правило, не оборудованы для работы с резистивным обогревателем или водонагревателем.

Короче говоря, электропроводка довоенных квартир была рассчитана на то время, когда кроме освещения, радиоприемников, телевизоров и кухонной техники было мало нагрузок. Вы не можете рассчитывать купить или арендовать одну из этих квартир и сразу установить современные водонагреватели и кондиционеры.Однако обновление их электрической системы не должно быть сложной задачей; вам нужно только надлежащее руководство от инженера или компании.

Электрические системы в довоенных квартирах: рекомендуемые действия

Основное правило при обновлении электрической системы довоенной квартиры следующее: если вы сможете минимизировать требуемый ток, затраты на модернизацию будут ниже, и вы столкнетесь с меньшим количеством проблем в долгосрочной перспективе.

1) Реализовать энергоэффективность

Если вы используете энергосберегающие устройства, такие как светодиодные лампы и приборы ENERGY STAR, нагрузка на установку не будет резко увеличиваться по сравнению с условиями, в которых вы получаете квартиру.Это можно дополнить домашней автоматикой; например, вы можете использовать интеллектуальный термостат для оптимизации энергопотребления HVAC.

2) По возможности используйте 220-вольтные устройства

Один из основных принципов электричества заключается в том, что передаваемая мощность равна произведению напряжения и тока:

Мощность = Напряжение x Ток

Однако размеры проводки и выключателей зависят от силы тока, и чем выше мощность, тем выше стоимость.Повышенная допустимая нагрузка по току также означает, что проводка должна иметь больший диаметр, что усложняет ее установку и увеличивает связанные с этим затраты на рабочую силу. Однако увеличение рабочего напряжения снижает ток, и это можно доказать математически, переписав предыдущую формулу:

Ток = мощность / напряжение

Если вам необходимо выбрать между версиями одного и того же устройства на 110 В и 220 В, использование 220 В снижает ток на 50 процентов. Чтобы проиллюстрировать концепцию, предположим, что вам нужен 3.Водонагреватель мощностью 3 киловатта доступен с обоими напряжениями:

• Потребляемый ток при 110 В = 3300 Вт / 110 В = 30 А
• Потребляемый ток при 220 В = 3300 Вт / 220 В = 15 ампер

Для нагревателя на 110 В вам потребуется кабель большего диаметра, и цепь будет выделять больше тепла. Это может привести к более частому срабатыванию выключателей, а также может повредить другие электрические компоненты из-за возраста установки.

3) Обновите установку соответственно

Благодаря энергоэффективным приборам и использованию устройств на 220 В, когда это возможно, общий ток значительно снижается.Теперь вы можете попросить своего подрядчика по электрике определить размер новой установки соответствующим образом. Это снижает требуемую мощность электрических панелей, выключателей и цепей, что позволяет заранее сэкономить деньги.

Обычное освещение и HVAC приведут к более дорогому ремонту и более высоким эксплуатационным расходам. Кроме того, у вас больше шансов иметь проблемы с электричеством, потому что старая установка будет подвержена сильному току и локальному нагреву.

Основные проблемы при модернизации довоенной квартиры

Конструктивные особенности довоенных квартир усложняют модернизацию электрооборудования по сравнению с современными жилищами.

• В довоенных квартирах обычно монолитные полы из литого бетона с деревянным рисунком наверху, что делает непрактичным прокладку кабелепровода для новой электропроводки. С другой стороны, в более новых квартирах на стальную конструкцию устанавливается тонкий слой бетона, в результате чего остается много свободного места для электрических установок.
• Толстые стены — еще одна особенность довоенных квартир. Обычно они строятся из слоев штукатурки и бетона на токарном станке из дерева или проволоки.С другой стороны, в современных стенах обычно используются тонкие гипсовые панели на деревянных или металлических каркасах; и пробить стену для установки новой проводки или электрических компонентов относительно просто.

Эти конструктивные особенности восходят к инженерной философии довоенной эпохи, когда рабочая сила была дешевле, а материалы были дорогими; имело смысл использовать прочные и долговечные материалы, даже если их установка была трудоемкой. Теперь материалы доступны по цене, но стоимость рабочей силы значительно выросла, в результате чего акцент сместился с прочной конструкции на быструю установку.

Из-за прочности стен и полов во многих довоенных квартирах нет другого выбора, кроме как использовать поверхностные электрические цепи. Однако их можно спрятать под специально разработанные декоративные молдинги, чтобы сохранить античный вид.

Системы электрической защиты

Блоки предохранителей в довоенных квартирах обычно относятся к снятым с производства линиям продукции, а в некоторых случаях сама торговая марка может больше не существовать. По этой причине часто бывает необходимо полностью заменить их новым щитом и автоматическими выключателями.Прямая замена существующих предохранителей обычно невозможна, поскольку существующие основания не соответствуют базам современных систем защиты.

Имейте в виду, что во многих зданиях есть главный распределительный щит, от которого все квартиры получают электроэнергию. В этих случаях владельцу здания также может быть необходимо перейти на современные щитовые панели и выключатели.

Трансформаторы и главные служебные входы

Когда несколько довоенных квартир в одном здании модернизируются, их общая электрическая нагрузка может стать выше, чем рассчитаны главный трансформатор и служебный вход.В этих случаях владельцу здания или кооперативному совету необходимо провести апгрейд.

Приобретая довоенную квартиру, получите профессиональное мнение о трансформаторе и условиях служебного подъезда. Как правило, отдельные арендаторы могут проводить модернизацию соответствующей электрической панели, но ответственность за любые установки, расположенные выше по течению от этой точки, несет владелец здания. Если у вас есть квартира с недостатками в этой области, а владелец не желает проводить модернизацию трансформатора и служебного входа, у вас останутся проблемы с питанием даже после модернизации вашей индивидуальной установки.

Кто берет на себя расходы на модернизацию электрооборудования?

Большинство довоенных зданий в Нью-Йорке управляются как кооперативы: вы на самом деле не покупаете квартиру, а вместо этого покупаете акции корпорации, которая, в свою очередь, владеет квартирой, в которой вы будете жить. Эти кооперативы управляются правлением, которое управляет имуществом и распределяет общие расходы между всеми акционерами.

Если необходима модернизация электрооборудования, первый вопрос, на который нужно ответить: могут ли они быть отнесены к потребностям конкретной квартиры или существует проблема, затрагивающая все здание? На этот вопрос можно ответить, выполнив обследование электрической нагрузки квалифицированным инженером или фирмой.

Проблемы с электричеством, связанные с квартирой

Если необходимо модернизировать электроустановки, потому что конкретный сосед ведет энергоемкий образ жизни, ему или ей, как правило, придется нести расходы на модернизацию. В этих случаях часто устанавливается специальная электрическая установка, чтобы избежать изменений в главном служебном входе, что, как правило, намного дороже.

Примером этого может быть ситуация, когда акционер покупает малоэффективное отопительное и охлаждающее оборудование и использует его в течение долгих часов.Электрический ток, потребляемый этой квартирой, является высоким и непрерывным, что обременяет всю установку и может вызвать проблемы с напряжением для всех.

Проблемы с электричеством, влияющие на все здание

Иногда общая электрическая установка слишком устарела, чтобы удовлетворить потребности современного образа жизни в энергии, и может потребоваться модернизация в масштабе здания. В этих случаях плата за работу берет на себя кооперативная доска. Однако, в зависимости от правил кооператива, затраты могут быть разделены между всеми акционерами пропорционально их доле владения.

Примером этого может быть здание, в котором главный трансформатор никогда не модернизировался и больше не подходит для управления современными нагрузками, даже если все акционеры заботятся об энергии.

Выводы

Собираясь купить или снять довоенную квартиру, не упускайте из виду электромонтаж. Было бы нереалистично ожидать, что существующая установка будет работать без проблем, но вам также не следует предполагать чрезвычайно высокую стоимость обновления.

Мы рекомендуем вам ознакомиться со всеми применимыми правилами во время собеседования с компанией по недвижимости или советом кооператива и получить краткую электрическую оценку квартиры, которую вы собираетесь купить или арендовать.После того, как вы заселили свою довоенную квартиру, используйте энергоэффективные приборы и разумно управляйте потреблением энергии; например, не используйте одновременно два мощных устройства, если в этом нет необходимости.

Обнаружение неисправных проводов и предотвращение перегорания электрической системы

Согласно исследованию Национальной ассоциации пожарной безопасности, неисправная проводка является наиболее частой причиной пожаров в домах и квартирах в США. Из-за этого правила для электромонтажных работ постоянно меняются, чтобы обеспечить более безопасную среду обитания.Но даже если ваша электрическая система работает под током (это не каламбур), вы все равно можете быть уязвимы для сгоревших проводов.

Обгоревшие провода создают множество проблем в доме. Если вы заметили такие проблемы, как быстрое перегорание, мерцание лампочек или проблема с отказом осветительной арматуры включиться, возможно, у вас сгорел провод. Обгоревшие провода опасны и являются основной причиной пожаров в доме. Но по-настоящему страшно в них то, что вы можете иметь один и не знать его очень долгое время, что делает ваш дом опасной зоной.

«Проблема обгоревшего провода в том, что иногда может пройти много времени, прежде чем вы даже заметите, что он у вас есть», — сказал Джон Мур, менеджер по электротехнике Дэвид Флойд. «Или иногда вы можете заметить, что что-то не так с вашей электропроводкой, но не знаете, в чем проблема на самом деле, потому что нет устойчивых видимых признаков. Лампа может мигать несколько дней, а затем нормально работать в течение следующей недели. И из-за этого их действительно трудно заметить ».

Поскольку обгоревшие провода трудно обнаружить, знание того, что их вызывает, является отличным способом предотвратить их возникновение.

Ослабленное электрическое соединение

Плохие соединения в первую очередь являются причиной сгоревших проводов. В задней части всех розеток есть клеммы, в которые должны быть закреплены провода, чтобы они оставались на месте. Но зачастую установщики протыкают провода насквозь и не наматывают их на клемму. Это называется ударом в спину, и провода, нанесенные ударом в спину, имеют тенденцию ослабевать. Ослабленный провод вызывает его возгорание, а перегоревшие провода в конечном итоге приводят к возгоранию.

Злоупотребление и неправомерное использование

Сезон отпусков не за горами, а это значит, что нужно украсить дом и двор яркими огнями.Для этого обычно нужен удлинитель. Но если удлинители не размещены в определенных местах, можно получить сгоревшую проводку.

«Если удлинитель размещен в густонаселенном районе, где люди ходят по нему или перемещают предметы по нему, внутри кабеля возникают большие проблемы», — сказал Флойд. « Электроэнергия проходит через шнур, наступая на него, вы препятствуете прохождению электричества и создаете ограничения по теплу. Из-за этого проводка внутри розетки, в которую вставлен шнур, изнашивается и сгорает.”

Перегрузка цепи

Цепь предназначена для удержания определенного количества тепла. Если у вас есть розетка с несколькими нагрузками, которые используются в течение длительного периода времени и могут выделять большое количество тепла, с которым цепь не справляется. Когда автоматический выключатель становится слишком горячим, автоматический выключатель должен сработать, но иногда этого не происходит. А если этого не произойдет, это тепло начнет сжигать провода внутри розетки, что может вызвать возгорание.

Так как перегоревший провод трудно обнаружить, обратите внимание на следующие признаки:

• Проходя мимо выхода, чувствуешь запах дыма
• В одной комнате ощущается запах гари, который со временем усиливается
• Свет, телевизор и другие устройства, подключенные к розетке, будут мигать
• Вы видите небольшое количество дыма из выпускного отверстия
• У вас может быть несколько розеток в одной комнате, которые совсем не работают. Часто розетки соединяются вместе, и если провод в одной розетке сгорит, это приведет к тому, что все другие розетки, которые к нему подключены, перестанут работать

«Как только вы поймете, что у вас перегоревший провод, вам нужно немедленно починить его, потому что чем дольше вы ждете, тем выше вероятность, что вы начнете пожар», — сказал Флойд.«Обычно обгоревшая часть провода находится ближе всего к устройству, и для того, чтобы исправить это, эту часть необходимо удалить. И много раз остается достаточно хорошего провода, чтобы его можно было использовать, чтобы соединение снова стало безопасным ».

Электропроводка в вашем доме должна регулярно проверяться лицензированным профессионалом, потому что малейшая проблема может привести к пожару, который может сжечь весь ваш дом. Если вы заметили в своем доме какой-либо из упомянутых выше знаков, позвоните специалистам John Moore Services, чтобы они приехали и посмотрели.Потому что сейчас гораздо лучше потратить время на починку сгоревшего провода, чем на восстановление дома после электрического пожара.

Что вы должны знать о сети Powerline у ​​себя дома

Всю сознательную жизнь живу в квартире. У меня всегда была возможность передвигаться по работе, поэтому я не хотел покупать дом. Но жить в квартире — или даже в арендованном доме — означает, что я не могу выполнять какие-либо серьезные настройки. Если бы я мог, я бы пробил дыры в своих стенах и проложил кабель Ethernet в каждую комнату, чтобы обеспечить постоянную скорость и сделать мою домашнюю сеть максимально безопасной.Сколько я себя помню, мой рабочий стол и Xbox всегда были подключены к Ethernet именно по этим причинам.

Сеть

Powerline — отличный способ восполнить этот пробел. С правильными адаптерами подключение к Интернету может осуществляться по электропроводке в вашем доме или квартире, вместо того, чтобы повсюду протягивать кабель Ethernet. Я хотел попробовать это, поэтому купил комплект TP-LINK. Есть более дешевые модели, которые поддерживают соединение на более медленных скоростях, но я хотел дать соединению больше места и получить комплект, который работал бы в будущем, если бы у меня было более быстрое соединение с Интернетом.

VPN-предложения: пожизненная лицензия за 16 долларов, ежемесячные планы за 1 доллар и более

Вот некоторые мысли по поводу опыта.

Начало работы

Установка

проста: вы просто подключаете кабель Ethernet от маршрутизатора или модема к одному из адаптеров, а затем вставляете этот адаптер в электрическую розетку. Но вам нужно убедиться, что он подключен прямо к розетке, а не к удлинителю или ИБП. Соединение может осуществлять через эти аксессуары, но скорости в лучшем случае будут непостоянными.

В другой комнате подключите другой адаптер и подключите к нему кабель Ethernet. Оттуда кабель Ethernet можно подключить к коммутатору, маршрутизатору или, в моем случае, прямо к моему настольному компьютеру с Windows. Предполагая, что электрическая проводка в вашем доме была проложена в течение последних 30 лет или около того, сигнал должен передаваться без проблем. Адаптеры, продаваемые в одной коробке, уже будут соединены вместе, что означает, что они работают по принципу Plug and Play.

Однако при этом возникает проблема безопасности.Если кто-то, кто живет в вашем комплексе, купит адаптер той же марки и модели, возможно, он сможет получить доступ к вашей сети, поскольку адаптеры будут использовать одни и те же учетные данные по умолчанию. К счастью, есть способ связать адаптеры, чтобы они установили свои собственные учетные данные. Это также позволит вам добавить больше адаптеров в вашу сеть. Точный метод варьируется от производителя к бренду, но на моих адаптерах TP-LINK на боковой стороне адаптера есть кнопка сопряжения. Также есть утилита, которую можно использовать для управления адаптерами.

Тестирование

Моя основная причина попробовать комплект Powerline заключалась в том, чтобы иметь возможность подключить свой настольный компьютер к моему маршрутизатору без необходимости прокладывать сверхдлинный кабель Ethernet через мою квартиру. Мой модем и роутер находятся в моей гостиной, так как моя квартира устроена так, поэтому по необходимости мой стол был также в моей гостиной. Это не было концом света, но я хотел, чтобы мой стол был в моей столовой, чтобы было больше вещей разложить. Перед тем, как переместить свой стол, я установил комплект Powerline и достал свой ноутбук, чтобы проверить скорость соединения.Я провел три теста скорости с кабелем Ethernet прямо от моего маршрутизатора, и его средняя скорость загрузки составила 82 Мбит / с. Затем я подключил свой кабель Ethernet к адаптеру Powerline, подключил адаптер к стене, а затем вставил другой адаптер в розетку.

Поскольку я отключил питание модема и маршрутизатора, им потребовалось несколько минут, чтобы они начали работать. Когда они снова подключились к сети, я подключил кабель Ethernet к адаптеру на кухне и снова провел три теста скорости. Средняя скорость для этих тестов составляла 81 Мбит / с, что достаточно близко для меня, чтобы сказать, что реальной деградации не было.

Также на фото: моя ужасная попытка прокладки кабеля.

Заключительные мысли о сетях Powerline

Скорость загрузки Raw — не единственная проблема, о которой следует беспокоиться. Скорость межсетевого взаимодействия также является проблемой, которую следует учитывать, особенно для тех, у кого есть медиасервер. Я не проводил никаких научных измерений, но я рад сообщить, что потоковая передача фильмов из моей библиотеки Plex на моем настольном компьютере на Xbox или Chromecast по-прежнему работает как шарм. Более того, потоковая передача игр с моего Xbox на мой рабочий стол все еще была такой же гладкой, пока я не перемещал все вокруг.

По правде говоря, мне хотелось бы заняться поиском неисправностей, которые я мог бы описать здесь. Но это было просто подключи и работай. Сеть работает без проблем, и я очень рад, что мой стол вернулся туда, где я изначально хотел.

Вас интересует сетевой комплект Powerline? У вас есть опыт работы с одним из них? Сообщите нам свои мысли в комментариях.

Мы можем получать комиссию за покупки, используя наши ссылки. Учить больше.

.