Дом

Каркас дома как собирать: Статьи на строительную тематику от компании ТеремОк.

Содержание

Сборка каркасного дома — как строить из каркаса.

 

Каркасная технология привлекает ценовой доступностью и возможностью построить дом при минимальных навыках домостроения. При этом качественный каркасник отличается энергоэффективностью, он сохраняет тепло и позволяет меньше платить за газовое отопление каркасного дома. Рассмотрим, как выполняется сборка каркасного дома, если работы ведутся своими руками. И в чём преимущества готовых домокомплектов, которые можно заказать у производителя.

Сборка каркасного дома

Существует две основные технологии каркасного строительства.

  • Каркасно-панельная, при которой вначале сооружают каркас и, после – навешивают стеновые панели.
  • Каркасно-щитовая, при которой стены собирают из готовых щитовых элементов, собранных и утепленных на заводе.

Первая технология является способом последовательной сборки строения из отдельных элементов. Сооружается каркас, стены, кровля, выполняется утепление, внутренняя и наружная отделка. Второй вариант представляет метод строительства из готовых элементов – блоков. Без подготовительных операций по возведению каркаса, навешивания обшивки, утепления и другого обустройства стен.

Сборка мансардного этажа.

Каркасно-панельная технология сложнее в реализации, она требует знание строительных навыков. Вторая – предназначена для людей без специального образования. Позволяет построить дом даже человеку, который мало смыслит в строительстве и решил заняться собственным жильём. Для такого «мастера» каркасно-щитовая технология является единственно правильным подходом к строительству. Технология сборки каркасного дома отличаются от других строительных технологий доступностью и последовательностью.

 

На заметку

При точном соблюдении инструкций хозяин жилья гарантированно получит новый дом каркасной сборки. Стены дома будут тёплыми, прочными и надёжными. А заселение будет в возможно рекордные сроки, по сравнению с кладкой кирпича или литьём бетона.

Приведём описание, как делается правильная сборка каркасного дома своими руками для каркасно-панельной технологии. Что делают после заливки и затвердевания фундамента?

Сборка стен

Пошаговая сборка каркасного дома начинается после монтажа свайно-винтового фундамента, тогда сооружают каркас будущих стен. Его выполняют в несколько заходов:

  1. Вначале кладут деревянный ростверк – нижний ряд больших тяжёлых балок, на которые будет опираться нижняя обвязка дома  и несущие вертикальные стойки. Ростверк распределяет давление отдельных участков стены на весь свайно-винтовой фундамент, предупреждает его перегрузки, возможные проседания.
  2. Сборка стен каркасного дома начинается, когда на ростверк ставят рамы, сколоченные на земле из нескольких вертикальных опор с нижней и верхней обвязкой. Их крепят наклонными уключинами для жёсткой фиксации, а также во все вертикальные стойки врезается ригель, который равномерно распределяет нагрузку между всеми стойками.
  3. Все стены скрепляют между собой второй верхней обвязкой. Таким образом, замыкают круг несущих элементов и создают основу для стропил кровли или для последующего монтажа второго этажа.

Готовый каркас обшивают снаружи панельным материалом. Так формируется наружная поверхность стены. Наружные панели не только защищают балки от намокания, но также упрочняют строение, делают его надёжным и ветроустойчивым.

 

Описанная технология возведения стен является каркасно-панельной. Она может использовать элементы щитовой технологии. А именно – предварительную сборку нескольких вертикальных опор каркаса в блок и установку собранного блока на ростверк целиком. Этот метод получил название «платформы» и приобрёл большую популярность среди застройщиков. Его часто демонстрируют видео по сборке каркасных домов.

 

Межэтажные и чердачные перекрытия

Перекрытия располагаются между этажами. Они формируют пол верхнего этажа и пол чердака, а также предоставляют основу для навешивания потолочных панелей нижнего этажа. В каркасных строениях перекрытия выполняют из прочных деревянных балок, размер которых определяется расстоянием между стенами и расчётами балок на прогиб.

Перекрытия пола нижнего этажа обязательно пропитывают антисептиком и водозащитным материалом. Важно не допустить распространения грибка и гниение в нижних балках. При прямоугольной форме сечения балки перекрытия ставят на «ребро».

Балки перекрытия второго этажа.

После укладывание балок перекрытия, к нижней части их рёбер подшивают доски потолка, если это перекрытия второго этажа и выше. Между балками перекрытия кладут звукоизолятор. Поверх балок укладывают чистовой пол.

 

Стены второго и последующего этажей собираются аналогично стенам первого этажа, по той же технологии.

Стропила под крышу

После сооружения перекрытий верхнего этажа поверх самой верхней горизонтальной обвязки собирают стропильную систему и сооружают крышу. При этом возможны разные варианты последовательности сборки стропил.

Вариант №1:

  1. Поставить вертикальные опоры под коньковую балку и установить сам конёк.
  2. После – установить попарно наклонные стропила – одним концом на коньковую балку, вторым – на мауэрлат. Свес стропил с периметра наружной стены должен составлять минимум 500-600 мм. Парные стропила необходимо укрепить поперечной планкой – ветровым ригелем.
  3. Уложить поверх стропил доски обрешетки – основу для последующего монтажа кровли.

Вариант №2:

  1. Собрать на земле готовый треугольный блок из двух наклонных стропил и поперечного крепления – ветрового ригеля.
  2. Поднять его и установить поверх балок верхней обвязки.
  3. После установки всех стропильных блоков – уложить на них коньковую балку.
  4. Уложить поперёк стропил доски обрешетки под кровлю.

Окна и двери

Устанавливаются после обшивки наружной стены. При этом важно учитывать качество строевого леса, из которого собран каркас. Если это лес сухой – то нет необходимости задерживать строительство и выстаивать дом. Если же строевой лес – частично сырой, то возможна его усадка, поэтому необходимо выдержать каркас под крышей 2 месяца во избежание коробления стен.

 

На заметку

При установке окон и дверей в «сырой» каркас возможна деформация коробок в проёмах, сложности с распахиванием дверей.

Внутренние стены

Каркасные строения предоставляют свободу дизайна и разрешают располагать внутренние стены или любым образом обойтись без них. Поэтому важно понимать, что в каркасных домах любые внутренние стены являются подвижными и, при необходимости могут быть демонтированы и переставлены в новое место.

Схема внутренних перегородок.

К сооружению внутренних стен приступают после навешивания кровли и монтажа наружного стенового материала. Их расположение определяется проектом и описывает схема сборки каркасного дома. Однако внутренние стены не являются несущими, поэтому их сдвиг возможен без дополнительных просчётов прочности.

Утепление

Инструкция по сборке каркасного дома рекомендует обязательное утепление для всех типов домов, предназначенных для круглогодичного проживания. Без утеплителя каркасный дом будет холодным подсобным помещением. С утеплением вы получите уютное и комфортное энергосберегающее строение.

В качестве утепляющего материала используют минеральную базальтовую вату. Её вкладывают между каркасными опорами, закрывая вату с внутренней стороны помещения пароизоляционной плёнкой.

На заметку

Минеральная вата является паропроницаемым материалом. По технологии утепления между её наружной поверхностью и стеновой обшивкой должен быть вентиляционный зазор толщиной 50-70 мм для удаления влаги.

Отделка

Простота или сложность отделки определяется выбором материала для стеновой обшивки. Материал внутренней стены является той основой, на которую наносят комнатный декор. Если внутренние стены обшивают доской, панелями МДФ, то дополнительная отделка комнат будет совсем минимальной. Если в качестве стеновой обшивки используется гипсокартон, то объём отделочных работ будет тоже небольшим – наклеить обои или нанести декоративную штукатурную смесь по идеально ровной стене.

Внутренняя отделка гипсокартоном.

Если же стены обшиты ОСБ, то понадобится дополнительная операция по их выравниванию – черновая и чистовая штукатурка. После которой можно будет приступать к окончательному декору внутренних стен.

Сборка домокомплекта

Под домокомплектом понимают набор строительных материалов с помощью которых делаются каркасные дома для самостоятельной сборки. Все материалы домокомплекта поставляются в полностью готовом виде. Они готовы к непосредственной сборке без дополнительных технологических операций – распиливания, пропитки, другой обработки.

Пиломатериалы для строительства обрезаны, ошлифованы, пропитаны антисептиком, поставлены в проектном размере и промаркированы. Одно из преимуществ комплектного строительства – минимальное количество обрезков, экономия строительных материалов и средств на их закупку.

На заметку

Домокомплект позволяет сэкономить на закупке деревянных пиломатериалов – вы получите готовые детали, под размер, без переплаты на обрезку стандартных балок, без оплаты работы распиловки.

Цифры и буквы маркировки используются для сборки каркаса и стен. Они являются уникальным кодом, указанным в спецификации. Сборка домокомплекта каркасного дома начинается с последовательного укладывания пронумерованных балок и панелей описываемых в инструкции, которая сопровождает домокомплект и является подробной инструкцией к самостоятельному строительству.

Сборка домокомплекта.

В качестве дополнительной услуги к домокомлекту каркасного дома может быть предоставлена услуга «Шефмонтаж». Под этим термином понимают консультации профессионального строителя в процессе сборки стен строения и их утепления. Данная услуга позволяет сэкономить силы и время, избавляет от долгого поиска нужной информации, гарантирует профессиональный подход к решению любых строительных вопросов.

Сборка каркасно-щитового дома

Сборка каркасно-щитовых домов отличается от каркасно-панельных физической тяжестью выполнения работ. В каркасно-щитовом строительстве отдельные элементы собираются в готовый «модуль» на заводе, после чего их привозят на участок строительства и устанавливают на стены.

На заметку

Вес каждой СИП панели варьируется от 40 до 100 кг. Поэтому сборка СИП дома требует использования нескольких пар сильных мужских рук или работы спецтехники. В необходимости использования погрузочно-разгрузочных машин – недостаток каркасно-щитовых строений.

Ещё один недостаток строений по принципу каркасно-щитового строительства – утепление готового щита может не соответствовать заявленному при продаже. Готовые для монтажа панели утепляются на заводе в процессе изготовления. И не всегда можно быть уверенным, что установлен именно тот утеплитель. Или что его толщина и изолирующие характеристики соответствуют обозначенным нормам.

монтаж и инструмент для строительства

На сегодняшний день скорость строительства, наравне с ее конечной стоимостью, является определяющим фактором для большинства населения. Поэтому все чаще используют материалы и методы, которые в корне отличаются от общепринятых устоев на данный момент. Отличный вариант – монтаж каркасного дома.

Каркасные дома являются лидером в этой отрасли, ведь быстровозводимый дом не означает того, что он будет ненадежным в эксплуатации. К тому же такой дом можно утеплить одним из множества утеплителей, которые сейчас представлены на строительном рынке. Для такого жилища не требуется массивный фундамент, а если возводить каркасный дом своими руками, то в своем сегменте равных ему попросту нет.

Необходимые подготовительные работы

Начинаться строительство каркасного дома должно с разработки проектной документации

Начинаться строительство каркасного дома должно с определения участка будущего жилища, и лишь после этого стоит заняться разработкой проектной документации. В ней должны быть отражены все нюансы строительства, планировка дома. Конечно, если вы владеете чертежными навыками и обладаете пространственным мышлением, то такой пункт не составит для вас никакого труда. Однако в большинстве случаев специалисты рекомендуют поручить эту работу профессиональным разработчикам. Это избавит вас от кропотливой работы, к тому же на чертежах будут отражены все дверные и оконные проемы согласно необходимым размерам, а также учтены ваши пожелания к планированию будущего дома.

После того, как проектная документация будет подготовлена и утверждена, следует заняться подготовкой участка и разметкой дома. Это весьма трудоемкий процесс, ведь на неподготовленном участке зачастую встречаются кустарники, деревья, строительный мусор от прошлого строительства. А благодаря этому этапу разметка будущего жилого помещения будет наиболее точно выполнена и займет гораздо меньше времени. К тому же участок может иметь существенный наклон, который выравнивается только с применением специальной техники.

Разметка дома также является важным этапом планирования. Ведь именно от нее зависит планировка будущего жилища. Ошибки, допущенные при разметке на первоначальном этапе, достаточно сложно исправить в будущем.

Строительство дома начинается с фундамента

Установка фундамента – основополагающее звено в строительстве собственного жилого помещения

Установка фундамента – основополагающее звено в строительстве собственного жилого помещения. В этом плане дом, собранный из модулей, или иначе – каркасный дом, находится в выгодном положении. Ведь в качестве основания под такой дом можно выбирать любой тип фундамента. Единственным определяющим фактором при выборе будет являться разновидность грунта.

Рекомендуем к прочтению:

Наиболее часто при строительстве каркасных домов применяют свайно-винтовой фундамент. От прочих типов фундамента он выгодно отличается своей стоимостью, а также неприхотливостью в возведении. Как правило, строительная бригада из трех человек выполняет монтаж такого фундамента за несколько дней. В качестве альтернативы могут также применяться мелкозаглубленный ленточный и плитный фундамент, хотя мелкозаглубленный фундамент отличается своей хрупкостью, а плитный обладает весьма высокой стоимостью, из-за большого расхода строительных материалов.

Полы в каркасном доме

Конструкция пола в подобном жилье выполняется в зависимости от выбранного фундамента, но, как правило, пол выбирают деревянный или бетонный

Конструкция пола в подобном жилье выполняется в зависимости от выбранного фундамента, но, как правило, пол выбирают деревянный или бетонный. Пол бетонного исполнения выполняют в случае ленточного или плитного фундамента. При ленточном используют легкие материалы, например, керамзитобетон. В случае плитного фундамента сама плита будет являться черновым вариантом бетонного пола. Для выравнивания пола специалисты рекомендуют использовать жидкие наливные полы. Деревянный пол выполняют в случае свайно-винтового фундамента, в таком случае стоит начинать с обвязки из бруса. Размер бруса определяется площадью дома – чем больше площадь, тем толще брус нужно использовать для предотвращения провисания пола. Обвязка одновременно является каркасом, то есть придает необходимую жесткость полу и равномерно распределяет нагрузку.

Обвязка пола должна собираться в следующей последовательности:

  1. Согласно разметке дома выкладывают брус, под который предварительно произведена подкладка рубероида. Это обеспечит гидроизоляцию.
  2. Необходимо наметить места стыков бруса (в том случае, если длина стен дома превышает длину используемого бруса).
  3. Брус укладывают друг на друга с напуском в 200-300 миллиметров, это позволит в будущем выполнить крепление по типу замка.
  4. Стыки брусьев соединяют гвоздями, а брус и фундамент фиксируют с помощью болтов или шпилек. Причем отверстие в брусе нужно выполнить чуть большего размера на его поверхности, это позволит спрятать шляпку болта в древесине.
  5. После того, как периметр закончен, надлежит приступить к обвязке. В этом случае брус фиксируют к брусу, используя металлические скобы.

Следующий шаг состоит в настиле лаг. Рекомендуется к этому этапу закончить подвод всех коммуникаций и электричества. Шаг между лагами будет определять разновидность используемого утеплителя. Поэтому надлежит шаг между лагами делать на 1-2 сантиметра меньше, чем ширина утеплителя, чтобы он был плотно прижат к дереву. Фиксируют лаги, используя гвозди. Монтаж должен осуществляться не вровень с обвязкой, а на 50 миллиметров меньше для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно уложенному брусу, поместилась еще одна доска. Это нужно для того, чтобы закрыть все отверстия по периметру. Далее надлежит приступать к обшивке гидроизоляционным и пароизоляционным материалом, причем нужно следить, чтобы монтаж материала осуществлялся с напуском.

Как собрать стены в каркасном доме

Перед тем, как приступить к монтажу стен, требуется определить необходимую высоту потолков в жилом помещении

Теперь рассмотрим, как собрать каркас дома. Инструменты, как и материалы для постройки стен каркасного дома, используются по аналогии с полом. Перед тем, как приступить к монтажу стен, требуется определить необходимую высоту потолков в жилом помещении. Если требуемая высота определена 280 сантиметрами, то вертикальные стойки следует выполнить на 15 сантиметров короче. Это расстояние, которое потребуется на обвязку.

Расстояние между стойками по аналогии с полом выполняется, исходя из размеров утеплителя минус 1-2 сантиметра. Наносится разметка тех мест, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем укладываются сами стойки и фиксируются гвоздями 12-15 сантиметров. Как правило, для того чтобы увеличить прочность и жесткость собранных элементов, между стойками выполняется монтаж перемычек. Обычно перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры, в зависимости от характера дальнейших работ.

Рекомендуем к прочтению:

Усиление собранных элементов

Усиление каркаса происходит при помощи обвязки OSB-плитами

Обивка служит для увеличения жесткости конструкции каркасного дома, все стыки должны быть с напуском 250-300 миллиметров, исключая те углы, где напуск и толщина стены будут равны. Усиление происходит при помощи обвязки OSB-плит. Внутренние стены выполняют идентично внешним стенам, только допускается использовать меньшую толщину. В качестве наполнителя пространства между стен используется не утеплитель, а звукопоглощающий материал. Также допускается не использовать гидроизоляцию для возведения межкомнатных перегородок.

Крыша

Строительство каркаса крыши для модульного дома принципиально ничем не отличается от монтажа крыши любого другого дома

Строительство каркаса крыши для модульного дома принципиально ничем не отличается от монтажа крыши любого другого дома. Даже есть небольшое преимущество в виде облегченной фиксации крыши и внешних стен каркасного дома. Стропильная система основывается на мауэрлате, который является опорой для стропил. Как правило, применяется брус размерами 20*20 сантиметров.

Дополнительное укрепление производят обрешеткой. Кровля строится строго по размеченному плану действий. Ведь крыша подвергается воздействию внешних и внутренних разрушающих факторов. Внешние – осадки, внутренние – конденсат. Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на кровельном материале и выбрать металлочерепицу, которая обеспечивает надежную паро -, звуко — и теплоизоляцию.

Как произвести монтаж утепления

Внутри дома, между стоек, укладывают утеплитель, желательно в несколько слоев

Руководство по строительству каркасного дома рекомендует утепление всех основных элементов данной конструкции.

  • Снаружи, поверх листов OSB, производят монтаж специальной гидроизолирующей мембраны.
  • Внутри дома, между стоек, укладывают утеплитель, желательно в несколько слоев. Все зависит от того, какие требования предъявляются к дому, и от региона вашего проживания. Слой утеплителя укладывают с напуском, чтобы избежать мостиков холода.
  • Пол утепляют по такой же технологии.
  • Потолок рекомендуется утеплять с чердака.
  • После того, как утеплитель будет уложен, надлежит его сверху покрыть пароизоляционной пленкой во избежание попадания влаги в утеплитель.
  • Для выполнения дальнейших работ по внешней отделке поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB.
  • Далее можно приступать к чистовой отделке и монтажу фасада дома.

Заключение

Здесь представлена краткая инструкция по самостоятельному строительству каркасного дома, в которой подобраны лишь общие советы и рекомендации. Инструмент для строительства каркасного дома разумней всего выбирать наиболее качественный, ведь не стоит пренебрегать собственной безопасностью. В остальном каркасный дом практически не отличается своими характеристиками от прочих домов, выполненных из «признанных» материалов (кирпич, камень, бетон), зато по конечной стоимости такой дом обойдется гораздо дешевле и позволит вам сэкономить большое количество времени для облагораживания земельного участка.

Правильный каркасный дом

Правильный каркасный дом

Каркасный дом хорош, с какой стороны ты на него не посмотри. Это отличный вариант для постройки основного жилья и возможность быстро возвести привлекательный загородный дом для летнего отдыха. Объяснение этому простое – правильный каркасный дом, возведенный с соблюдением всех правил и требований ГОСТ – это комфортное, теплое и недорогое жилище, строительство которого по карману практически всем.

Что такое каркасный дом и какой будет считаться «правильным», а также об особенностях технологии правильного американского каркаса и его основных составляющих (углов, проемов, оконных хидеров, двойной верхней обвязки с перехлестом, роли укосин …), преимуществах и недостатках скандинавской системы, какие варианты каркасных домов «полуправильные» и какие «неправильные» – обо всём этом Вы можете прочитать далее в этой статье.

Строится каркасный дом быстро – от одного до трех месяцев. Продолжительность строительства зависит от сложности выбранного проекта, но не затягивает его на годы. И даже если вы выбрали сложный проект, можете не спеша продумывать обстановку вашего нового дома – как раз успеете!

Единого для всех идеального дома не бывает, для каждого он свой. То, каким будет ваш правильный каркасный дом – решать только Вам. Все будет зависеть от вашего вкуса, пожеланий и заложенного бюджета. Плюс, не стоит списывать со счетов опыт и профессионализм строительной бригады, которой Вы доверите постройку своего дома!

Что такое каркасный дом

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – это основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас

Видимая простота постройки «каркасного» дома позволяет многим владельцам участков примерить на себя роль строителя. Разумеется, это обойдется дешевле, чем найм профессиональной бригады, но, как и любое другое дело, технология каркасного строительства имеет ряд тонкостей, знают о которых, а иногда и просто придают значение, только специалисты. В частности, к ним относятся:

  • Качественный фундамент. Если ошибка совершена на стадии его укладки – под вопросом может оказаться положительный исход всей стройки.
  • Технология сборки каркаса. Каркас – это скелет дома и ошибка при его постройке может сказаться на устойчивости строения.
  • Технология кровли крыши.
  • Особенности герметизации и утепления стен.

Если Вы уверены в своих силах, и планируете построить каркасный дом самостоятельно «от и до» – не торопитесь с началом работ и изучите всю необходимую информацию, которая потребуется вам в будущем.

А если вас устроит только гарантированно качественный каркасный дом, построенный в оптимально короткие сроки, то лучшим вариантом будет обратиться в компанию, специализирующуюся на возведении каркасных домов. В этом случае вы точно будете уверены в том, что на выходе вас будет ожидать крепкий, теплый и гарантированно правильный каркасный дом!

Какой каркасный дом будет считаться «правильным»?

Быстровозводимый каркасный дом привлекателен тем, что строится он в кратчайшие сроки, а единственно верного чертежа не имеет. Сам по себе каркасный дом – это большой конструктор, а, следовательно, собирать его можно не одним и даже не двумя способами. Другое дело, что есть «правильные» решения по сборке, а есть «полуправильные», и совсем «неправильные». К сожалению, именно дома последних двух вариаций встречаются чаще всего. Объяснение этому простое – соблазнившись идеей самостоятельно построить каркасный дом, не все готовы вдумчиво разбираться в особенностях постройки и берут на вооружение только суть – возведение каркаса.

Но какой же каркасный дом считать «правильным»? Специалисты давно с этим определились и среди множества решений выделяют два образца, которые и считаются эталонными. Это каркас американского и скандинавского типов.

Разумеется, не факт, что дом, не соответствующий этим методикам, быстро развалится. Но и никаких преимуществ в отношении цены, надежности и теплостойкости он владельцу не принесет. В худшем же случае неудачный каркас придется переделывать и доверять эту работу лучше профессионалам.

В чем же заключается «правильность» американской и скандинавской технологии строительства каркасных домов? В первую очередь – в их проработанности. На протяжении нескольких десятилетий именно в Канаде, США и странах Скандинавии подавляющее большинство частных домов строили по каркасной технологии. За это время строители и разработчики успели перебрать множество вариантов и подобрать универсальную схему, которая обеспечивала практически стопроцентный успех строительства. Основой выработанной схемы являлось соблюдение следующих критериев:

  1. Конструктивная надежность каркаса.
  2. Оптимизация трудозатрат на его возведение.
  3. Оптимизация используемых материалов.
  4. Высокие теплосберегающие свойства готового строения.

При возведении каркасного дома Вы можете воспользоваться готовой, практически стандартизированной американской схемой. А можно применить одно из модернизированных скандинавских решений. В любом случае, лучше использовать опыт предшественников, а не «городить свой сарай по-своему».

На заметку! Если вы слышите: «правильный» каркас или «правильные» узлы каркасного здания – значит, речь идет о стандартных схемах и узлах, используемых на строительстве каркасных домов в Америке и Скандинавии.

Другой вопрос. Если каркасные дома, построенные по американским и скандинавским стандартам – правильные, то, что подразумевают под понятием «полуправильный каркас»? Ответ тут прост – это решения, которые отличаются от американо-скандинавских схем, но, в то же самое время, удовлетворяют, по крайней мере, по двум из четырех критериев правильности: надежность конструкции и ее теплостойкость.

К «неправильным» решениям можно смело отнести все остальные. При этом, как ранее уже говорилось, эта неправильность может быть и условной, а сам «неправильный» каркас будет успешно стоять не один год. В первую очередь, под «неправильностью» конструкции нужно понимать сложность или неудобство выбранных технических решений или использования большего количества материала по сравнению с «правильным» вариантом.

Главный недостаток «неправильных» каркасов в том, что они не гарантируют соблюдения всех критериев правильного каркасного дома. Ни по надежности его конструкции, ни по стоимости и трудозатратам, ни по количеству материалов. А вот шанс, что капитальный ремонт такому дому потребуется гораздо раньше – высок.

Давайте разберемся, что же такого в технологии «правильного» каркасного дома?

Особенности технологии правильного американского каркаса

Пальма первенства по строительству каркасных домов принадлежит американцам. Именно поэтому американский каркас можно считать эталоном (а скандинавский – его удачной модификацией или гибридом). Он максимально прост, при этом полностью функционален и надежен. Американский каркас легко собирается и способен долгое время простоять без ремонта.

Вряд ли найдется в мире страна, где люди бездумно тратят деньги на постройку дома. Американцы – не исключение, и, если есть возможность сэкономить пару тысяч на строительстве – они это сделают. При этом гарантией качества служит жесткий контроль в строительной области. При появлении проблем, страховая компания запросто может отказать в выплате компенсации, а заказчик в судебном порядке взыщет потерянные суммы с подрядной организации.

Именно поэтому американский каркас можно назвать эталонным, в нем сочетается надежность конструкции, доступная цена и гарантированный результат. Несколько фото сборки каркасника:

Американский каркас гарантирует надежность постройки – технология сборки, проверенная на огромном количестве домов.

Основные составляющие американской каркасной системы

В первую очередь следует отметить, что любой «правильный» каркасный дом возводится из сухих пиломатериалов (никакого бруса). А, следовательно, все стойки и обвязки также сделаны из сухой строганной доски. Применение бруса в стойках может быть оправдано только специфическими условиями постройки.

На заметку! Первое отличие «правильного» каркасного дома – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стойках.

Достаточно взять на вооружение только этот постулат – и большая часть российских строительных компаний и бригад, предлагающих свои услуги на строительном рынке, может быть вычеркнута из списка потенциальных подрядчиков.

Специфические отличия американской системы связаны с реализацией основных узлов:

  1. Углы. Существует несколько вариантов их реализации, но, ни в одном из них не предусматривается использование бруса.
  2. Сдвоенные или строенные стойки для окон и дверей.
  3. Хидер (англ. header) – усилитель над проемом, роль которого выполняет установленная на ребро доска.
  4. Верхняя обвязка из сдвоенной доски (опять никакого бруса).
  5. Перехлест нижних и верхних обвязочных рядов в ключевых точках(в углах, где внутренние перегородки примыкают к наружным стенам).

Еще одно отличие американского каркаса – нет необходимости в укосинах. Для обшивки здесь используются плиты OSB3, которые «на нет» сводят необходимость укосин, просто заменяя их собой. Если же для обшивки каркаса используются другие материалы – укосины необходимы.

Разберем отдельно основные особенности американского «правильного» каркаса (типовые узлы конструкции:

  • 1-Углы;
  • 2-Сдвоенные или строенные стойки для окон и дверей;
  • 3-Хидер;
  • 4-Верхняя обвязка из сдвоенной доски;
  • 5-Перехлест нижних и верхних обвязочных рядов в ключевых точках).
  1. Правильные углы – существует несколько вариантов

Не прилагая особых усилий, в Интернете можно найти много схем углов. Большая часть из них давно устарела, некоторые используются только в теплых районах, а вот для холодных регионов (к числу которых относится и северная часть нашей страны) подойдет только две основных схемы (рис. 1;2) и еще одна менее популярная (рис. 3).

  • Наиболее распространенный вариант – «калифорнийский угол»(схема 1). С одной из крайних сторон угловой стойки прибивается доска или полоса OSB, образуя полочку, которая впоследствии выступает в роли опоры для внутренних слоев стены или внутренней обшивки.
  • Второй популярный в Америке вариант – закрытый угол (схема 2). Он заключается в установке дополнительной стойки, позволяющей образовать полку во внутреннем углу. У этого варианта есть как преимущество (качество утепления на порядок выше, чем в 1 варианте), так и недостаток (утеплять придется снаружи, перед обшивкой каркаса).
  • Третьим, качественным, но редко используемым вариантом можно назвать скандинавский теплый угол (схема 3). Это редкий для Америки вариант, модифицированный под европейские страны. Является наиболее теплым вариантом угла, но конструктивно проигрывает основным вариантам и не везде может быть реализован.

Угол из бруса – самый проигрышный вариант!

Плохой вариант – угол из бруса

Почему угол из бруса проигрывает основным схемам каркасных домов и не рекомендуется для использования? Все просто – в любом из трех описанных выше вариантах угол утепляется. А в случае с брусом это невозможно. В первую очередь, потому что при отсутствии полочки в углу, в него нельзя поместить внутренний утеплитель. С точки зрения теплосбережения, такой угол априори будет оставаться самым холодным местом.

Конечно, и в доме с углами из бруса проблему потери тепла можно решить. Но именно этот факт делает каркас такого дома «неправильным». Зачем использовать брус, создавая мостик холода, перекрыть который можно только посредством внешней отделки? Ведь можно просто изначально сделать теплый угол из досок – ни по количеству используемых материалов, ни по трудозатратам на монтаж углов «правильные» варианты не будут сложнее.

  1. Правильные проемы для окон и дверей

Сдвоенные проемы и верхняя обвязка являются наиболее важным и значимым элементом американской технологии. При этом нет разницы, идет речь о дверных или оконных проемах – в правильном каркаснике они выполняются по одинаковому принципу.

Когда говорят о «неправильных» проемах, то в первую очередь касаются проемов со сдвоенными или строенными стойками по бокам.

Зачем же сплоченные доски тогда нужны? Для окон и дверей в одноэтажных каркасниках, обшитых ОСП плитами или фанерой, достаточно одинарных стоек. Сплоченные доски нужны в двухэтажном американском каркасе, или если в одноэтажном для обшивки используются не OSB плиты, а другие материалы. Такие усиленные конструкции не только создают проем, но и обеспечивают надежность каркаса (рисунки: 1 и 2 на схеме «Правильные проёмы в каркасном доме»).

То, как сплоченные стойки выступают в качестве опор для лежащих на них элементов хорошо видно на рисунке 1. А значит, держать их будут не только гвозди, но и естественные подпорки. Все надежно, просто и универсально.

Существует и упрощенный вариант установки проемов (рисунок 2). Здесь нижняя обвязка окна врезается в разъединенную стойку. При этом принцип создания дополнительных опор остается в силе, а материала тратится меньше.

В результате можно отметить, что не обязательно в каркасе использовать строенные или сдвоенные стойки (в скандинавском варианте, кстати, они тоже одинарные, как и во многих каркасниках по американской технологии). Главное – чтобы они несли нагрузку от опирающихся на них элементов. В противном случае, сплачивать доски в проеме – просто бессмысленная трата материала.

Несмотря на наличие сдвоенной стойки – все горизонтальные элементы держатся исключительно крепежами, и смысла в этом удвоении нет.

  1. Оконный хидер – усилитель над проемом, третья особенность

Отсутствие этого элемента автоматически переносит каркасный дом в категорию «неправильных».

Оконный «хидер» и сплоченный вариант правильных стоек.

Оконные и дверные проемы испытывают повышенную нагрузку из-за перекрытий второго этажа или стропильной системы. По этой причине именно область проемов является наиболее слабым местом стены. Чтобы не допустить прогибов используются локальные усиления – хидеры (headers). В качестве хидера выступает доска, на ребро установленная над проемом. Края хидера могут, как опираться на стойки (сплоченный вариант правильных стоек, в зависимости от нагрузки, может быть сдвоенным или строенным), так и быть врезаны в крайние стойки проема (одинарный вариант).

Сечение хидера подбирается в зависимости от нагрузки и размеров данного проема. Чем он шире и чем сильнее нагрузка в данном месте стены – тем мощнее должен быть хидер. И если для проема шириной 1.5 метра достаточно хидера из доски 45х195, то для большого проема требуется сдвоенный, строенный, а иногда и наращенный в высоту хидер.

Наличие хидера является неотъемлемой чертой «правильного» американского каркаса. Но, в то же самое время, если нагрузка невелика, проемы маленькие, а стропила расположены по краям проема – он может и отсутствовать. Стоять такой каркас все равно будет, правда с «минусом» в графе «просто и надежно».

Напоследок стоит отметить, если хидер есть – никаких вопросов к строителям и подрядчику нет. Но если хидера нет – Вы имеете полное право получить подробное объяснение его отсутствия.

4 и 5. Двойная верхняя обвязка с перехлестом

Наличие двойной верхней обвязки из досок – еще один обязательный элемент американского каркаса (верхняя обвязка из сдвоенной доски обозначена цифрой 4 на схеме «Типовые узлы американской каркасной конструкции», перехлест нижних и верхних обвязочных рядов в ключевой точке угла на этой схеме обозначен цифрой 5, схему см. выше). Существуют различные варианты перехлеста, как и где они обустраиваются видно на схеме ниже:

Сдвоенная обвязка усиливает верхнюю часть стены, предупреждая ее прогиб от нагрузки сверху (перекрытия, стропильная система и т.д.). Цельность всей конструкции обеспечивает перехлест рядов. Перехлесты делают:

  1. В углах для связи двух смежных стен.
  2. По центру для связи воедино двух участков одной стены.
  3. По перегородке для связи внутренней перегородки с внешней стеной.

В России можно встретить верхнюю обвязку из бруса. Выгода от данного решения сомнительная. Да, толщина бруса превышает сдвоенные доски и является хорошим вариантом решения с прогибом стены. Но, в то же самое время, это готовый мостик холода вверху стены. Да и цельность конструкции, которую обеспечивает перехлест сдвоенной обвязки, с брусом будет не реализована. Поэтому такой вариант уходит в «неправильные» каркасные дома.

Роль укосины в правильном американском каркасе

Что такое укосина? Это диагональный элемент, обеспечивающий пространственную жесткость конструкции на сдвиг.

В Америке для облицовки зданий чаще всего используют плиты OSB, которые, по сути, и выполняют функции укосин. Поэтому, укосины в правильном американском варианте не обязательны. Если же для обшивки каркаса используются другие материалы – укосины необходимы, но сделать их нужно правильно.

В идеальном виде это выглядит следующим образом:

  1. Доска должна быть установлена под углом от 45 до 60 градусов, создавая устойчивый треугольник.
  2. Укосина должна быть врезана в верхнюю и нижнюю обвязку (а не просто упираться в них) – это еще один элемент усиления и сплочения конструкции.
  3. Доску необходимо врезать во все стойки, мимо которых она проходит.
  4. В каждом узле должно быть не меньше двух точек крепления для прочности примыкания.
  5. Укосину врезают ребром – так она оптимально выполняет свои функции и не мешает утеплению.

Пример неправильной установки укосины в каркас:

Вариант монтажа неправильной укосины

В данном случае соблюдено только одно правило – укосина создает треугольник. Но:

  • у него маленький угол наклона,
  • никакой пользы в такой плоскости укосина не принесет,
  • доску сложно фиксировать,
  • даже после фиксации остаются полости, утеплить которые полностью нереально.

В итоге, каркас с такими укосинами не получит требуемой жесткости, а в местах крепления укосин могут образовываться мостики холода.

Еще один пример неправильного монтажа укосины:

Второй вариант неправильной укосины – не врезана в обвязки

Несмотря на то, что доска врезана в стойки под правильным углом, она не врезана в обвязки. Этот вариант лучше первого, но тоже имеет недостатки. Зафиксированная на стойках гвоздями укосина не будет работать в полную силу, а сокращение крепежей до одного (по одному гвоздю или шурупу в местах контакта) сведет ее пользу к минимуму.

Это два самых распространенных варианта неправильного монтажа укосин. Но помимо них есть и другие неполноценные укосики и подкосики, которые связывают не верхнюю и нижние обвязки, а располагаются между ними или же крепятся со сдвигом гвоздей на срез (на схеме показаны различные варианты неправильного расположения и крепления укосин).

Неправильное расположение и крепление укосин

Несомненно, даже неправильная схема расположения и крепления укосин принесет пользу каркасу. Но зачем делать неправильно, если правильный монтаж займет не слишком много времени, а эффект от него будет максимальным?

Особенности технологии правильного скандинавского каркаса

Если в Америке каркасы в основном стандартизированы, и редко можно встретить отклонение от нормы, то в Скандинавии можно встретить не только классический американский каркас, но и множество его вариаций. А конструкция скандинавского каркаса является усовершенствованной версией под суровый северный климат его заокеанского аналога. Для сравнения особенностей, прилагаются две схемы каркасов (Американского и Скандинавского):

В чем главное отличие скандинавского каркаса? В отличие от Америки в Скандинавии гораздо холоднее, поэтому, трепетно относящиеся к экономии энергии местные жители стремятся максимально увеличить теплозащиту дома. Делается это за счет минимизации мостиков холода, коими в американском каркасе выступают сдвоенные стойки и обвязки.

Типичный правильный каркас скандинавского типа

Основные элементы скандинавского каркаса

Достаточно посмотреть на рисунок, чтобы стало понятно – как проще всего сократить мостики холода, сохранив качество и надежность конструкции.

Скандинавский каркас

Сразу видно – скелет конструкции скандинавского типа остался без изменений, никакого бруса в стенах, углы и укосины из досок и под нужными углами имеются. Но и отличия сразу бросаются в глаза:

  1. Одинарная верхняя обвязка. Никаких сдвоенных рядов перехлестом.
  2. На протяжении всей стены в стойки врезан силовой ригель.
  3. Одинарные стойки в проемах.
  4. Скандинавский теплый угол (это редкий для Америки вариант).

Самым главным отличием является ригель, который в скандинавской технологии успешно выполняет функции как хидеров, так и сдвоенной верхней обвязки.

Преимущества и недостатки скандинавской системы

В первую очередь, к плюсам следует отнести максимальный упор на мостики холода. Неважно, насколько плотно соединены сдвоенные или строенные доски, со временем между ними могут появиться щели, через которые из дома будет уходить тепло и которые будет сложно вычислить и закрыть. И ведь это не одна щель, их может быть несколько, а, следовательно, и теплопотери – выше.

В краю, где тепло и энергосбережение имеют большое значение, любая возможность сэкономить на обогреве – благо. Скандинавская технология строительства каркасных домов как раз и является той возможностью максимально успешно и безболезненно минимизировать мостики холода, сохранив прочность конструкции.

К недостаткам же технологии относится – большая сложность, по сравнению с американской. К примеру, строителям придется сделать пропилы во всех стойках под ригель. Кроме того, эта технология более индивидуальна и требует тщательных расчетов в отношении конкретного строения. Так, для больших проемов может потребоваться не только установка ригеля, но также хидеров и сдвоенных стоек для поддержания горизонтальных элементов. А вот в одноэтажных зданиях, где фронтонные стены не испытывают повышенную нагрузку от лаг и кровли, наоборот можно обойтись даже без ригеля.

Подытоживая, можно отметить, что при определенных преимуществах скандинавский каркас на порядок сложнее американской каркасной системы. И тот и другой вариант являются «правильными», но если американский не требует особого ума и усердия, то сооружение скандинавского каркаса требует приложения не только физических, но и умственных сил.

«Полуправильные» каркасные дома

Полуправильной технологией является та, что имеет полное право на существование, но в каких-то моментах отличается от типовых американо-скандинавских вариантов.

В качестве примеров можно разобрать особенности некоторых полуправильных каркасов.

Достаточно одного взгляда на каркас, чтобы понять – это «полуправильный» вариант. В целом, конструкция дома на фото не имеет нарушений, но имеет ряд недостатков. В нем перемешалось все, и кое-что видимо добавили «про запас». Скандинавские ригели соседствуют с американскими хидерами, сдвоенные обвязки проложены как по верху, так и по низу стен. Особого внимания заслуживает сборная стойка из 6 досок, на которую опирается клееная балка конька. Утеплить это место полностью изнутри не получится, только перекрестное внутреннее утепление плюс Изоплат снаружи. И ничего этого можно было не городить, по стандартной американской схеме здесь стояла бы голая доска, снаружи внутрь.

Такой тип каркаса отлично иллюстрирует, какие схемы можно назвать «полуправильными». С точки зрения надежности конструкции нареканий он не вызывает. Скорее тут ее избыток. К недостаткам же можно отнести множество мостиков холода, преувеличенный расход материалов и повышенная трудозатратность сборки. Все это отрицательно сказывается на стоимости готового дома.

Если бы использовалась для постройки стандартная схема «правильного» каркаса, дом бы в итоге был с меньшим, но вполне себе с достаточным запасом прочности. При этом ушло бы на 30% меньше пиломатериалов, следовательно, было бы меньше мостиков холода, а дом изначально был теплее.

Вот еще один пример полуправильного каркаса. В данном случае использовалась система «двойного объемного» каркаса.

«Полуправильный» двойной каркас

Основным отличием данного дома является двойная наружная стена, причем стойки рядов разносятся относительно друг друга. С точки зрения прочности конструкции и тепло-сбережения, такой каркас нареканий не имеет. Его главный недостаток в технологичности. Решить проблему мостиков холода можно и менее радикальными (а заодно простыми и проверенными) способами. К примеру, здесь было бы достаточно простого «перекрестного утепления».

На заметку! В основе любого «полуправильного» каркаса лежат американо-скандинавские технологии. Отличием же является попытка улучшить то, что не требует улучшения. В итоге излишние усилия оборачиваются во вред.

Оба представленных варианта каркасных домов относятся к категории «полуправильных», потому что грубых нарушений в них нет. Зато есть попытки придумать свою «фишку», которая бы отличала дом от типовых вариантов американского и скандинавского типа. Минусом для застройщика в этом случая является тот факт, что за сомнительные улучшения платить будет он.

«Неправильные» варианты каркасных домов

К «неправильным» вариантам относится все, что не соответствует критериям «правильного» каркасника. Отличной иллюстрацией такого дома может служить следующее фото.

Апогей «неправильного» каркасного домостроения

Достаточно посмотреть на фотографию каркаса, чтобы отметить катастрофические ошибки его строителей:

  1. Использование бруса в углах, на стойках и для обвязки – это готовые мостики холода, утеплить которые будет впоследствии очень сложно.
  2. Отсутствие американских хидеров (или скандинавских ригелей) и усилений проемов.
  3. Неправильно установленные укосины, не усиливающие жесткость каркаса, а только мешающие его последующему утеплению.
  4. Использование большого количества стройматериалов естественной влажности, а не сухих пиломатериалов. Усыхая, массивный брус будет менять свою геометрию, что негативно скажется на собранном каркасе.
  5. Сборка каркаса произведена на уголки с применением черных фосфатированных саморезов, не предназначенных для силовых конструкций (используются для крепления ГКЛ во время отделочных работ).

Собранные в одном месте ошибки – это наглядное пособие «неправильного» каркаса «РСК». Впервые эту аббревиатуру применили в 2008 году на ФХ, где один из строителей представил похожий образец каркаса под названием «русский силовой каркас». Сегодня в среде строителей можно встретить и более пренебрежительную расшифровку аббревиатуры – рашен страшен каркашен. И она в полной мере соответствует бессмысленности исполнения, в основу которой заложена попытка разработать собственную фишку.

Как ни странно, но при определенных удачных обстоятельствах представленный выше каркас со временем может перейти в категорию «полуправильных». Правда для этого должны совпасть сразу несколько параметров: черные саморезы не сгниют (у них низкая коррозийная стойкость), брус во время усушки не полопается, и каркас сохранит свою геометрию. Поэтому с ходу отказывать этой конструкции в существовании нельзя.

На заметку! Если перед строительством сесть и разобраться в теме – решение использовать американо-скандинавскую схему придет само собой. Информации в интернете много и никаких противоречий она не вызывает. Если же положиться на свою интуицию и смекалку итог будет печальный – «неправильный» каркас станет еще одним памятником постулату «всегда так строили, и никто не жаловался»!

Любой «неправильный» каркас легко переделывается в «правильный» или хотя бы «полуправильный». Достаточно брус заменить сухой доской. Усилить проемы и правильно установить укосины. Заменить черные саморезы гвоздями или подходящими саморезами. Это не будет ничего стоить (наоборот, потребуется меньше материалов), трудозатраты останутся на том же уровне, а преимуществ у измененного каркаса будет на порядок больше. Единственное, чего не будет у такого каркаса – это заявки на супер-прочность и попытки улучшить то, что не требует улучшения.

Что в итоге?

Правильный каркасный дом строится исключительно по американской или скандинавской технологии. Многолетний опыт использования неоднократно доказал их эффективность и оптимальное соответствие критериям правильного дома «надежность-качество-трудозатраты».

Все остальные виды каркасов относятся к «полуправильным» и «неправильным». Даже, если каркас надежен и теплоустойчив он попадет в эту категорию, если не соответствует оптимальным критериям по части трудозатрат или материалов.

Хотите правильный каркасный дом, в котором будет тепло, надежно и безопасно? Отдайте предпочтение конструкциям, используемым в американском и скандинавском каркасном домостроении.

Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома

Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Содержание: (скрыть)

Начало сборки каркаса

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

  1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум  7 дней.  Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.

    Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

  2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

  3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

  4. Куплен рубероид  для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается  противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.

  5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

  6. Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса.

  7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.  Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

  • Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
  • соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
  • в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель — штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту «Крепим брус нижней обвязки», описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. 

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Крепление обвязки к ростверку анкерами

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б).

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком. 

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

 


Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек. 

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть,  9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек. 

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка — нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Фото временного закрепления каркаса короткими укосами

 
Временное закрепление каркаса короткими укосами

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же. 

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки). 

Крепление уголками

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Крепление бруса верхней обвязки уголками

Крепление методом вырубки

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса

Укрепление каркаса постоянными укосами

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Крепление постоянных укосин

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления. 

•Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

•Монтаж при помощи стальных уголков

Монтаж балки при помощи стальных уголков

•Крепление методом вырубки

Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Важные моментыдля экономии в каркасном строительстве:

  • Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
  • Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
  • Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
  • Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
  • Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.

Как правильно построить каркасный дом, собрать каркас и крышу

Не для кого не секрет, что строительство зимой замирает, недостроенные здания консервируются и ждут весны. Однако на некоторых стройплощадках продолжает кипеть работа. В чем же дело? Причина заключается в технологии каркасного строительства. Пропустили «сезон»? Не беда! Давайте разберемся как же правильно построить каркасный дом в любую пору года.

Принцип технологии каркасного строительства

Сперва изучим само понятие «каркасное строительство». Оно подразумевает собой возведение строений из дерева, имеющих каркас. Он может состоять из бруса: цельного либо клееного. Каркас монтируется на обвязку фундамента.

Следом производят утеплительные работы и гидроизоляцию, формируя своеобразный многослойный «пирог» стен. Каркас утепляется с помощью утеплителя. Наиболее популярным материалом считается минвата. Ее укладывают внахлест и проклеивают специальной лентой. Альтернативные материалы теплоизоляции – рулонная и теплоизоляция в матах, ППУ и др. Наружная часть дома может утепляться при помощи пенопласта, выполняющего функции шумоизоляции и защиты от ветра.

Слой гидроизоляции выполняется при помощи особой мембраны либо пленки. Он призван защитить здание от попадания влаги извне.

Кроме того весьма важно произвести пароизоляцию. Если не сделать этого, то стены дома начнут покрываться конденсатом, а влага концентрироваться в «точке росы», расположенной по центру утеплителя. Материал быстро придет в негодность, а стены начнет атаковать грибок и плесень. Пароизоляция так же выполняет функцию вентиляции для строения, но только при использовании качественных мембран. Обычная пленка на такое не способна. Продуманный и качественно реализованный «пирог» каркасной стены гарантирует строению хорошие показатели теплоемкости и позволяет экономить энергию на отопление.

Следом выполняется обшивка стен при помощи листов OSB. Места стыковки плит рекомендуется запенить дабы избавиться от мостков холода. В конце выполняется отделка здания как снаружи, так и изнутри. Стены внутри декорируются при помощи краски, обоев и других материалов, для отделки фасада можно использовать искусственный и натуральный камень, блок-хаус, имитацию кирпича или бруса, сайдинг.

Возведение фундамента

Вариантов реализации фундамента для каркасного дома масса. Однако эксперты строительной отрасли рекомендуют ленточное основание. У него есть масса преимуществ:

  • Легкость возведения;
  • Малая цена;
  • Надежность.

Правильное строительство ленточного фундамента для каркасного дома начинается с подготовительных работ на участке. Сперва определяют точное расположение будущей постройки с учетом всех нюансов: расположения забора, коммуникаций, подъездных путей, наличия иных строений, расчета на возведение в будущем гаража либо бани. В случае, если участок имеет неровности, требуется устранить их при помощи спецтехники или вручную, сняв верхний слой почвы.

После подготовки требуется произвести разметку под будущий фундамент. Используя предварительно составленный проект выполняем разметку при помощи колышек и веревки. Следом при помощи ручного инструмента либо подключая специальную технику роем траншею под фундамент шириной приблизительно в сорок сантиметров. На нее устанавливается опалубка (заранее купленная, арендованная либо собранная из подручных материалов самостоятельно). Ее уровень над поверхностью земли – приблизительно 50 см.

Внутри опалубки необходимо проложить гидроизоляцию при помощи пленки. Делается это для того, чтобы жидкий цемент не просочился сквозь отверстия в досках. К тому же, снять опалубку после застывания смеси будет намного проще. Еще использование пленки не даст возможности доскам опалубки «разойтись» в разные стороны, удерживая цемент пока он сохнет.

Если у вас на участке почва из глины, то следует подготовить «подушку» из песчано-гравийной смеси глубиной в 20 сантиметров на дне траншеи. А уже поверх потребуется залить цемент до самых краев опалубки. Работы нужно выполнять быстро, чтобы раствор не успел засохнуть, так что скорее всего вам потребуется помощь напарника.

Цемент будет застывать приблизительно неделю. Если прогнозируются осадки, то его поверхность требуется защитить пленкой. На полное высыхание уйдет месяц. Следом нужно выполнить обвязку основания и перейти к возведению стен.

Постройка каркаса

Правильный каркасный дом имеет надежное основание в виде каркаса. Он является самым важным элементом здания, потому его возведение без ошибок – важнейшая задача.

Его постройка выполняется при помощи следующих элементов:

  • Стоек;
  • Раскосин;
  • Вставок;
  • Поперечин.

Закрепляемый в вертикальном положении брус, расположенный между верхней и нижней обвязкой, является стойкой. Обвязка сверху представляет собой балки перекрытия.

Под раскосинами подразумевают брус, размещаемый под определенным углом между стоек. Раскосины закрепляются к нижней и верхней обвязке.

Вставки – это бруски, используемые для усиления конструкции.

Поперечины монтируют горизонтально между стоек, надежно закрепляя их между собой.

Стойки закрепляются при помощи 8 см гвоздей. Интервал между каждой – 45 см. Их крепление к обвязке производится при помощи двух 12 см гвоздей сверху и снизу. Для укрепления конструкции применяют уголки из металла. Угловые стойки требуется усилить при помощи укосин.

На каждом этапе строительства строго отслеживайте геометрию строения. Горизонтальный брус должен быть расположен строго по горизонтальной плоскости, а вертикальный смотреть ровно вверх. Обвязка выполняется по уровню с максимальной погрешностью в один сантиметр. Верхняя обвязка так же должна быть расположена ровно. При необходимости основание здание выравнивается при помощи цемента. Отвес используется для проверки ровности каркаса.

Кровельные работы

Постройка крыши – важнейший этап, без которого невозможно возведение правильного каркасного дома. Перед ее обустройством требуется произвести верхнюю обвязку стен последнего этажа по уровню. От его соблюдения зависит простота и правильность выполнения последующих работ. При наличии погрешностей требуется их исправление путем подкладки щепы под части стен, имеющие заниженный уровень. Стропила бывают:

  • Наслонные;
  • Висячие.

Это характеризует способ их установки. Когда выбрана висячая стропильная система, балки будут опираться на так называемый мауэрлат. Он представляет собой деревянный брус с сечением 10*10 сантиметров, монтируемый по всему протяжению стен дома и закрепленный на верхнюю обвязку. В верхней части стропила скрепляются между собой коньковым брусом.

Крепление наслонных стропил отличается тем, что в верхней части балки не фиксируются между собой, а опираются на расположенную продольно стену здания, либо на специально обустроенные колоны. Выбор того или иного способа диктуется площадью вашего дома. Висячие стропила – вариант для небольшого строения, где расстояние между несущих стен не более шести метров. В ином случае лучше обустраивать наслонную систему.

Порядок того, как правильно собрать крышу, которая будет обрамлять ваш каркасный дом, следующий.

Собираем две стропильные ноги. При помощи стяжек соединяем стропильные ноги снизу, используя анкера. Полученную конструкцию монтируем к мауэрлату, выпиливая специальные пазы. В них устанавливаем стропила, промежуток между которыми зависит от площади кровли. Чаще всего расстояние составляет около одного метра.

Полностью каркас крыши дома состоит из следующих элементов:

  • Стропил;
  • Доски опоры;
  • Конькового бруса;
  • Стоек;
  • Балок для чердачного перекрытия, монтируемых над несущей стеной внутри дома внахлест;
  • Прогона;
  • Стропильных ног;
  • Лежней;
  • Сватки.

После сборки каркаса выполняется обустройство обрешетки. Она является очень важной частью кровли, что требует тщательного и качественного выполнения работ по ее обустройству. Ведь обрешетка выполняет не только функцию поверхности, на которую закрепляется кровельный материал, но и является связующим звеном для всей системы крыши здания. Она может быть:

  • Сплошная;
  • Промежуточная.

Выбор обусловлен тем, какой планируется использовать материал для отделки кровли. В случае, когда будет монтироваться мягкая кровля, требуется обустройство сплошной обрешетки. А вот черепица из металла или шифер лучше всего если будут установлены на промежуточную обрешетку.

Полезные советы

Как правильно строить каркасный дом? Несколько рекомендаций помогут избежать досадных ошибок.

Используйте только качественные материалы. Особенно планируя строительство с использованием древесины. Выбирайте клееный брус либо искусственно просушенный. Постройка дома из сырого бруса может повлечь появление трещин в конструкции здания.

Если вы не уверены в своих силах, то лучше наймите профессиональных строителей. Особенно при обустройстве кровли, работы на высоте, прокладке коммуникаций.

Не стоит экономить на мелочах. В будущем это сулит только большие расходы. Особенное внимание стоит уделить пропиткам для древесины, которые должны иметь качественный состав и хорошего производителя, наноситься в два слоя.

Отдавайте предпочтение теплоизоляции от европейского производителя. Некачественный утеплитель не только имеет короткий срок службы, но может навредить здоровью жильцов дома так как выделяет вредные вещества.

гвозди или саморезы :: EPLAN.HOUSE

Многие компании строят дома из СИП. Но на гвозди на Северо-Западе России собирает СИП пока (лето 2015 г.) только компания Ultra Sip. Почему же именно гвозди?

Какие бывают современные гвозди.

Гвозди бывают гладкие, ершеные (они же «кольцевые») и винтовые (они же «крученые»).

Все варианты гвоздей бывают без покрытия («черные»), либо оцинкованные. Есть гвозди и с другими типами покрытия, но не под наши задачи. Защитное покрытие защищает сталь от окисления и превращения в ржавчину.

Кроме обычных гвоздей, продаваемых россыпью, есть еще так называемые «машинные» гвозди, для использования с автоматическим инструментом.

Инструмент для забивания таких машинных гвоздей (нейлер) бывает электрический (для мелких гвоздиков), либо пневматический. Гвоздезабивные пистолеты делятся на два основных типа: «реечные» (используют гвозди в обоймах) и барабанные (используют гвозди в лентах). Есть также «малые» пневматические молотки (они же «грибки», они же palm nailers), которыми можно забивать обычные одиночные гвозди.

Гладкие гвозди обычно использует компания только крупных размеров, для сборки стропильной системы. Для сборки конструкций из СИП она повсеместно применяет ершеные или винтовые гвозди, забивая их при помощи пневмоинструмента.

 

В чем отличия применения гвоздей и шурупов?

Распишем все значимые факторы.

Что применяют в Америке?

В Северной Америке (в США и Канаде) накоплен огромный опыт малоэтажного деревянного строительства, и глупо им не пользоваться.

Многие американские нормативные документы, регламентирующие малоэтажное деревянное строительство (а они там есть как общие, федерального уровня, так и собственные в каждом штате) вообще не предусматривают использование саморезов.

Новые дома в Северной Америке обычно подвергаются осмотру специальной инспекции. И на североамериканских форумах, посвященных строительству, нередки описания случаев, когда инспекторы не принимают дома, в несущих узлах которых использованы саморезы.

Simpson StrongTie — одна из самых именитых и уважаемых марок крепежа для деревянных конструкций. Только несколько лет назад эта марка начала вводить в свой ассортимент специальные шурупы. Большая часть их перфорированного крепежа до недавнего времени предусматривала крепление в дерево только с помощью ершеных гвоздей, и на текущий момент этот способ является основным.

В общем, у правильных СИП-строителей Северной Америки гвозди — правило, шурупы — редкое исключение для особых случаев.

Теперь разберем более подробно особенности разных решений.

Преимущества сборки каркаса на гвозди

 

Собирать на гвозди быстрее и удобней

Завинчивание шурупа как минимум в начале процесса требует работы двух рук — нужно удерживать шуруп и шуруповерт. Забить же гвоздь с помощью «нейлера» (гвоздезабивного пистолета) легко и одной рукой — достаточно приставить пистолет к материалу, зажав спусковой крючок. За одно и то же время можно забить 6-7 гвоздей или закрутить один шуруп. Использование автоматического гвоздезабивного инструмента ускоряет весь процесс строительства.

Все мы люди, особенно строители. Лень, стремление экономить усилия — неотъемлемое свойство человека. То, что для закручивания шурупов при сборке СИП-дома нужно больше усилий, приводит к тому, что расстояние между шурупами естественным образом увеличится, и чаще происходят пропуски. С гвоздями работать легче, и результате — качество сборки выше.

В процессе закручивания шурупов некоторая часть их неминуемо упадет на пол. Будут их подбирать, или просто выметут с мусором — неизвестно. Гвозди из пневмоинструмента никуда не падают — еще один фактор экономии.

 

Гвозди более пластичны и держат надежнее

В процессе сборки дома, его отделки и в начале эксплуатации постепенно возрастает нагрузка на все элементы конструкции. Кроме того, даже древесину камерной сушки, которую используеют для сборки панелей, в последующем все равно слегка «ведет».

В результате панели и деревянные детали могут смещаться относительно друг друга. Возникает значительная нагрузка на крепежные элементы.

Здесь нужно вкратце заметить, что характеристики металла, применяющегося для производства гвоздей и шурупов — разные. Гвозди изготавливаются из относительно мягкого, пластичного металла. Металл же для изготовления шурупов должен иметь гораздо большую твердость. Сделать шуруп мягким нельзя, он будет непригоден для завинчивания — резьба сгладится, а шлиц будет сорван.

При стремлении к снижению стоимости большая часть шурупов выходит с производства твердыми, но хрупкими. В России довольно сложно купить шурупы, не страдающие излишней хрупкостью. И их прочность нужно будет контролировать в каждой партии. Особенно следует сторониться самых распространенных, черных фосфатированных саморезов для гипсокартона, нагрузочные характеристики которых очень низки.

Бывают в природе качественные шурупы, которые обладают и прочностью, и некоторой эластичностью, но в целом — это скорее счастливое исключение, чем правило.

Гвозди же производятся по технологии, которая подразумевает значительную эластичность металла. Из хрупкого металла гвозди сделать просто не удастся.

Кроме того, если взять гвоздь и шуруп одного и того же внешнего диаметра стержня, прочность шурупа будет сильно ослаблена канавками резьбы.

Саморезы ломаются, гвозди — только гнутся

Почему это важно: при чрезмерной нагрузке поперек оси шуруп либо рвет материал, либо ломается сам. В тоже время гвоздь гнется, но держит соединение «до последнего». Даже если в конструкции здания или при его эксплуатации допущены ошибки, гораздо лучше, когда они проявляются постепенно («балка наклоняется»), а не внезапно («балка рухнула»).

Гвозди вызывают меньше трещин в пиломатериале

Это не очевидное явление, но оно тем не менее имеет место. Острие гвоздя при быстром прохождении вглубь дерева интенсивнее рассекает его волокна. Острие обычного шурупа как бы раздвигает волокна древесины, создавая избыточное давление в материале. Это значительно чаще приводит к образованию трещин. Причем обычно это растрескивание откладывается до момента окончательного высыхания древесины в готовой конструкции. Т.е. монтажная пена эти трещины уже не заполнит.

 

Гвозди меньше повреждаются

Даже при наличии защитного покрытия завинченные шурупы ржавеют намного интенсивнее гвоздей с аналогичным покрытием.

Дело в том, что траектория движения любой точки поверхности шурупа в дереве значительно длиннее, и защитное покрытие повреждается более интенсивно. А длинные шурупы еще и сильно нагреваются в процессе закручивания. Обычно рекомендуется не закручивать шурупы на максимальной скорости, предварительно высверливать под них отверстия, смазывать перед закручиванием каждый шуруп или отверстие под него. В масштабах профессионального строительства никто этим, естественно, занимается не будет. Соответственно, одно и то же защитное покрытие (например, цинк), оплаченное вами при покупке шурупов, будет работать хуже, чем тот же цинк на гвоздях.

Кстати, на большей части гвоздей для пневмоинструмента можно увидеть тонкий слой желтоватой массы. Это специальная вязкая смазка, которая покрывает стержень гвоздя при его забивании.

 

Гвозди дешевле

Тут все просто. Сравнение цен на качественные саморезы, и на аналогичные по размеру гвозди для пневмоинструмента — однозначно в пользу гвоздей. Это далеко не самая заметная статья расходов на стройку, но тем не менее, на этом мы тоже экономим деньги заказчика.

Однако у винтового крепежа тоже есть положительные стороны.

 

Преимущества использования шурупов

Шурупы лучше держат нагрузку на вырывание

Если нагрузка прикладывается по оси, на вырывание, шуруп, конечно же, выдержит ее лучше гладкого гвоздя. (Но заметим, что применение ершеного гвоздя меняет эту ситуацию.)

Кроме того, если вы забиваете гвозди так, что им придется нести значительную нагрузку по оси — значит, вы (или автор проекта, по которому вы строите) что-то делаете неправильно. Классические, веками проверенные подходы к каркасному строительству предусматривают приложение нагрузки на гвозди только на срез, но не на вырывание.

 

Шурупы можно выкрутить

Да, неправильно закрученный шуруп легко выкрутить (пока он не заржавел). Гладкие гвозди извлечь чуть труднее, шляпку нужно как-то подцепить, и обычно в процессе страдает поверхность материала. Ершеный гвоздь, даже с торчащей шляпкой, извлечь очень тяжело. Начинающим для сборки домов из СИП-панелей лучше использовать именно шурупы, по крайней мере, на начальном этапе. В случае ошибки конструкцию можно будет разобрать с минимальным повреждением панелей.

 

Эксплуатация пневмоинструмента требует опыта

Эксплуатация пневмоинструмента, применяющегося для сборки на гвозди, требует от бригады внимания, навыка и ряда дополнительных «заморочек». Особенно это проявляется зимой. Однако мы с этими сложностями вполне справляемся. Для «джамшут-строя» это, конечно, не вариант.

 

Где конкуренты?

В России пневматический инструмент на строительстве СИП-домов обычно применяют люди, строящие загородные дома для себя сами, т.е. люди умелые, не нуждающиеся и ценящие свое время. Российских СИП-строителей, использующих эту технологию для сборки домов на заказ — единицы. На Северо-Западе у компании Ultra SIP таких конкурентов пока нет. 

В итоге благодаря правильному использованию ершеных гвоздей и пневмоинструмента компания Ультра СИП строит дома быстро, а их заказчики получают за меньшие деньги качество дома лучше, чем у конкурентов.

Купить дом собрать каркас онлайн

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для сборки каркаса дома. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта сборная рама для дома станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили каркас для дома на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в каркасе для сборки дома и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести рамку для сборки дома по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Эти складные дома с А-образной рамой собираются всего за 6 часов

«Дом MADi можно установить без бетонного фундамента.Однако для длительного использования мы рекомендуем систему фундамента на винтовых сваях, легко снимаемую с минимальным воздействием на площадку, или бетонный фундамент. Так или иначе, вы все равно сможете сложить здание и переместить его, куда захотите ».

Насколько милы эти сборно-разборные домики А-образной формы от итальянской компании MADi? Для них не требуется постоянный фундамент, они упаковываются в разложенном виде для транспортировки и могут быть собраны всего за 6 часов. Я могу представить, что один из них может быть идеальным для кого-то, кто смотрит на незастроенный участок рядом с их любимым лыжным спуском, но не хочет иметь ничего общего с головной болью, связанной с наземным строительством.Цены не указаны, но вы можете узнать ЗДЕСЬ.

MADi использует традиционные методы строительства и стандартные материалы в инновационном модульном доме, который раскладывается, чтобы быстро и легко получить доступное высококачественное жилое пространство. Прочный и сейсмостойкий, это идеальное решение для любых целей — от жилых домов, спортивных поселков и курортов, а также для ликвидации последствий стихийных бедствий.

MADi создает безопасные и уютные пространства, которые могут расти, перемещаться или меняться в соответствии с вашими потребностями.Созданный для исключительно комфортного и доступного проживания, вам также гарантирована конструкция, достаточно инновационная, чтобы адаптироваться к вашему бюджету или видению.

Дом MADi можно построить без бетонного фундамента. Однако для длительного использования мы рекомендуем систему фундамента на винтовых сваях, легко снимаемую с минимальным воздействием на площадку, или бетонный фундамент. Так или иначе, вы все равно сможете сложить здание и переместить его, куда захотите.

Стандартная версия

MADI относится к классу энергопотребления B и может быть легко повышена до класса A и A ++.Добавив солнечные батареи и аккумуляторную батарею, вы даже можете сделать конструкции MADi энергонезависимыми. В сети или вне сети — с MADi выбор за вами.

MADi дает вам возможность приобрести доступный дом в любом месте: в большом городе или сельской местности, до гор или приморской деревни, MADI идеально вписывается в любой контекст. Вы можете добавить свои индивидуальные черты, выбрав предпочтительные размеры и материалы, исходя из ваших уникальных потребностей и финансовых обстоятельств. Что еще? MADi можно заселить за два дня, и вы получите всю эту свободу, сократив эксплуатационные расходы на строительство.

Система MADi предлагает множество вариантов конструкции на основе нескольких модулей и материалов. Доступность модулей разных размеров и возможность добавлять к ним по горизонтали дает вам бесконечный выбор творческих возможностей. Кроме того, благодаря стандартизированному производственному процессу и структуре сухой сборки вы можете сэкономить время и деньги.

Как построить курятник с А-образной рамой (или утиный домик) — Надрать задницу или умереть

Я построил много вещей за последнее десятилетие (и определенно намного больше построек, похожих на курятник, чем можно было бы предположить… спасибо, цыплята), но строительство этого утиного домика было первым на многих уровнях… впервые я » Я построил А-образную раму, впервые установил кедровую черепицу и впервые использовал свою мать в качестве пилы-человека (на самом деле, возможно, не в первый раз, когда я делал это в последний раз.Хотя у нее хорошее чувство юмора …)

Итак, прежде всего, давайте проясним, насколько это «как». Я никогда не занимался планированием. Я доверяю своему мозгу и своим инструментам, поэтому полные и законченные планы строительства этого утиного домика с А-образной рамой выглядели так…

Просто чтобы нам было ясно, когда , этот — это ваш полный и полный план для чего-либо, это не будет проходить на 100% гладко… и это не так. Но слишком много планирования вызывает у меня беспокойство, а решение проблем в данный момент — нет.Вот как я это делаю. Вот общие шаги, которые я предпринял, чтобы построить этот дом, но если вам нужен полный шаг за шагом с такими деталями, как размеры … Я не ваша девушка.

Итак, вот как все началось. Сначала я использовал лист фанеры в качестве шаблона. На доске были отметки в середине верха и в точке, где ножки A пересекали стороны слоя.

На самом деле, прежде чем я это сделал, я потратил немного времени, просто играя с досками и рулеткой, пытаясь определить, какой размер подходит для утиного домика.

Я выбрал 3’x4 ‘внизу платформы, которая на самом деле примерно такого же размера, как этот курятник.

Но А-образная рама ниже к земле и имеет гораздо больше места для головы. В целом он составляет около 5 футов в высоту.

Что касается собственно сборки, я начал с построения пятерки. (Два из них, используя мой шаблон из фанеры.) Для углов я использовал линейку, чтобы отметить угол на досках, а затем соответственно настроил свою торцовочную пилу.(Если вы один из тех, кто любит математику, это тоже подойдет.)

Рамы были изготовлены с помощью карманных винтов с помощью моего верного Крэга.

Вот один из собранных А…

Это был момент, когда в первый день строительства моя мама сказала: «Мы еще не закончили? Я думал, что мы собираемся построить пятерки, и на этом все закончится! » Ха. Вместо того, чтобы закончить, ей пришлось все скрепить, а я привинтил опоры на место…

Можем ли мы все дать моей маме немного любви за то, что она «человеческая лошадь» на этой фотографии?

Кроме того, позвольте мне сказать вам вот что, я ни разу не сомневался, что моя мама ценит человека, которым я вырос … она любит меня и поддерживает меня, несмотря ни на что.Но, знаете, ей было бы легче, если бы я оказалась девушкой, которая любит ходить по магазинам и тому подобное. Это женщина, которая одевала меня в матросские платья до того, как у меня сложилось мнение о таких вещах, в конце концов…

Правдивая история.

Но вместо того, чтобы наряжаться в милые наряды, я вырос, чтобы делать вот такое дерьмо…

И когда я звоню маме за «помощью», это касается таких вещей, как установка заборов, вывоз мусора из стойла с осликами и хранение бревен, пока я строю утиный домик в погоду ниже сорока.Она уверена, что со всем этим справляется с изяществом и очень мало жалоб (а также дает много вина для этих приключений) … Никогда нельзя недооценивать наличие родителя, который поддержит все ваши безумные идеи.

Итак, это моя PSA для отличного воспитания детей, даже когда вашему ребенку 34 года и у него своя ферма.

И, ладно, обратно в утиный домик. Следующий шаг… обшивка.

Так выглядела голая рама.

Вот совет… не собирайте это, пока не вырежете и не установите «напольную» обшивку.Треугольники не прощают ошибок, когда ты делаешь такое дерьмо:

Итак, это была ошибка, но ее легко исправить, потому что я использовал винты для палубы для большей части конструкции курятника вместо, скажем, гвоздя для обрамления (что менее прощает, если вам не нравится забивать гвозди из 2 × 4. )

Я использовал обшивку 1/2 дюйма на полу и крыше, и я не совсем уверен, что я чувствую по поводу этого решения. Мне, наверное, следовало выбрать 3/4 дюйма, хотя это добавило бы много веса (а эта проклятая штука уже была довольно тяжелой как есть.)

Я также вставил несколько второстепенных элементов каркаса для двери и для поддержки сайдинга…

Сайдинг — кедр гребенчатый 1/4 дюйма. Я не уверен, как он будет выдерживать элементы, но посмотрим.

Кроме того, поскольку в создании этой штуки могло быть или не могло быть больше одной бутылки вина, у меня появилась привычка маркировать вещи для справок в будущем… Совет для тех из вас, кто пьет и делает своими руками.

Не то чтобы пить и делать своими руками, obv.Вы можете ПОЛНОСТЬЮ ПОТЕРЯТЬ ПАЛЬЦ.

Который, говоря о…

Я не потерял ни одного пальца, но потерял терпение с аккумуляторным гвоздезабивателем, когда он перестал работать. Тогда пришлось прибить гвоздь вручную.

Мне нравятся мои электроинструменты, но на самом деле я также очень люблю стучать молотком по предметам.

Одной из больших проблем при создании А-образной рамы было позволить этой стороне «крыши» открываться (для легкой очистки), потому что, прежде всего, знаете ли вы, сколько головной боли это получить? петли установлены на ровной поверхности? Огромный.Затем умножьте это на 20 для установки петель под углом…

Я использовал две дверные петли и большую помощь мамы, чтобы поставить их на место.

Вот как выглядит готовая внутренняя часть сооружения:

Я оставил верхнюю часть A открытой для вентиляции. (Это необходимо для кур или уток, но утки вдыхают много влаги в воздух, что для них еще более критично.) Чтобы не допустить появления варминтов, открытые участки были покрыты проволочной сеткой и закреплены скобами 1/2 дюйма от моих пневматический степлер.(Спасибо, мама.)

Следующим шагом стала кровля, и вот в чем дело … не укладывайте кедровую черепицу таким образом.

То есть, послушай, я тебе не начальник, ты делаешь, что хочешь. Я уверен. Но я говорю о том, что это неправильный способ укладывать кедровую черепицу, например, на дом, сарай или какую-либо конструкцию, которая должна быть более долговечной, чем утиный домик. Кедр впитывает некоторое количество влаги от дождя и т. Д. И должен иметь возможность дышать, чтобы высохнуть, поэтому вы часто видите старые кедровые крыши с обшивкой 1 × 6, которая находится на расстоянии четырех или пяти дюймов друг от друга.Они также делают подкладки для крыш с прочной обшивкой, которая позволяет черепице дышать … но, послушайте, это слишком сложно для утиного домика.

Вместо этого я положил толь на мою оболочку размером 1/2 дюйма. (На самом деле, эту часть сделала моя мама.) И это определенно та часть, где я бы порекомендовал 3/4 дюйма обшивки, чтобы прибить черепицу.

Я сделал это так, как я сделал это, вероятно, он задержит влагу под черепицей и заставит ее разлагаться быстрее, но это утиный домик.Даже если мне придется перекрашивать черепицу через 5-7 лет, это не так уж важно.

Итак, вот как пошла черепица…

5-дюймовая накладка типична для кедровой черепицы, поэтому я начал с отрезания 5-дюймовой нижней части первого ряда черепицы, установил их, а затем уложил еще один полный слой прямо поверх.

Это позволяет сохранять постоянный угол наклона крыши.

Кроме того, кедровая черепица прибивается примерно посередине черепицы, поэтому вы одновременно продеваете две черепицы и обшивку.

Каждый последующий слой должен начинаться на 5 дюймов выше последнего, и вы хотите, чтобы швы имели смещение не менее 1 дюйма…

Это отличается от установки сайдинга из кедра (который я делал в своем последнем доме), когда доски прибиваются гвоздями снизу и независимо друг от друга.

Для любого типа применения кедра вам понадобятся гвозди с кольцевым стержнем из горячеоцинкованной или нержавеющей стали с тупым концом (если у них нет наконечника, вы всегда можете предварительно просверлить … Идея заключается в том, что крепеж разделяет волокна древесины вместо того, чтобы расщеплять их, что приводит к еще большему расщеплению в дороге.Все, что ржавеет, со временем оставит пятна на черепице.

Если вы ищете достоверную информацию об установке кедровой черепицы, а не просто фотографию девушки, пьющей вино и строящей утиный домик, попробуйте это.

Вот дверь из черепицы на «открывающейся» стороне дома…

На самом деле у меня не было хорошего изображения этого, но, чтобы закончить крышу, я разорвал кедр 2 × 4 до 2 × 2 и использовал этот кусок в качестве пика крыши, приклеивая к нему черепицу.

А дальше оставалось только доделать. Сделал в дом короткий пандус…

ручек 1/2 ″, расположенных через каждые 3/4 ″ на плате 1 × 8.

И дверь, которая была просто шпунтованной кедровой обшивкой с какой-то декоративной отделкой. Обрезка, которую я приклеил на место, и использовал супер-причудливый метод зажима под названием «сложите все дерьмо, которое вы можете, поверх деталей, чтобы удерживать их».

Полностью сработало.

Я на самом деле использовал пару настоящих зажимов, чтобы удерживать дверь на месте, когда я закреплял петли, хотя… иногда я делаю вещи «правильным» способом (но не если я могу помочь).)

И вот она, все кончено…

К уткам претензий не было…

Есть несколько вещей, которые я сделал бы по-другому, используя более толстую оболочку и более длинные кровельные гвозди. В остальном для сборки за три выходных это был довольно быстрый и увлекательный проект.

Поскольку он в основном построен из кедра, мы планируем дать ему выветриться до лета, а затем посмотреть, есть ли смысл красить или красить.Я подозреваю, что уткам это понравится в любом случае.

Как построить теплицу | Сделай сам

Газон + сад Проекты

  • Уровень квалификации: Продвинутый
  • Расчетное время: 1 выходной

Любимый

Любимый

Любимый


Удалить проект
Закрывать

Вы действительно хотите удалить «Greenhouse How To»?
из моих проектов?

Да, удалить


Завести аккаунт
Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Зарегистрироваться

Распечатать страницу

Теплица может быть декоративным и функциональным зданием, которое добавит красоты вашей собственности. Теплица также может быть быстрой и простой временной структурой, которая служит определенной цели, а затем исчезает. Видимая здесь теплица с деревянным каркасом находится где-то между этими двумя типами.Прочная деревянная конструкция прослужит много сезонов. Пластиковая пленка прослужит от одного до четырех или пяти сезонов, в зависимости от выбранных вами материалов, и ее легко заменить, когда она начнет разрушаться.

Перегородки высотой 5 футов в этой конструкции предоставляют достаточно места для установки и работы на заливном столе обычной высоты. Стены также предоставляют немного места для роста растений. Для двери в этом плане просто используется лист утяжеленного пластика, который можно привязать для входа и выхода.Если вы планируете часто заходить в теплицу и выходить из нее, вы можете приобрести сборные двери для теплицы у поставщика тепличных материалов. Чтобы обеспечить вентиляцию в жаркую погоду, мы построили вентиляционную крышку с деревянным каркасом, которая надевается на один пролет стропил и может легко открываться.

Вы можете использовать ручные гвозди или пневматические гвозди для сборки рамы, если хотите, хотя винты для настила имеют больше смысла для такой небольшой конструкции, как эта.

House Frame Bed — Полный размер

Я несколько лет назад я сделал план сборки для Remodelaholic супер очаровательной кровати House Frame.План строительства был вдохновлен этой милой комнатой, опубликованной австралийским журналом Home Life. За прошедшие годы было сделано несколько запросов на полноразмерную версию матраса. Вот оно ->

Как построить каркасную кровать в доме — полный размер

Эта кровать разработана для полного матраса размером 53 ″ x 75 ″, с коробчатой ​​пружиной или без нее. Вот габаритные размеры кровати.

Необходимые материалы

  • доски 5-2 ″ x 4 ″ x 104 5/8 ″ (фактическое 1 1/2 ″ x 3 1/2 ″)
  • 4 — доски 2 ″ x 4 ″ x 8 футов (фактическое 1 1/2 ″ x 3 1/2 ″)
  • 3 — доски 2 ″ x 2 ″ x 8 футов (фактическое 1 1/2 ″ x 1 1/2 ″)
  • Опция без пружинной коробки добавить:
    • 10 — досок 1 ″ x 4 ″ x 8 футов (фактические 3/4 ″ x 3 1/2 ″)
    • Винты 1 1/2 ″
  • Вариант изголовья добавить:
    • доски 1-2 ″ x 4 ″ x 8 ′ (фактическое 1 1/2 ″ x 3 1/2 ″)
    • 7 — доски 1 ″ x 4 ″ x 8 футов (фактические 3/4 ″ x 3 1/2 ″)
    • Винты с карманом 1 1/2 ″ (саморезы)
  • Винты с карманом 2 1/2 ″ (саморезы)
  • Гвоздь с пластиной на 2 дюйма
  • столярный клей
  • шпатлевка для дерева — опция
  • наждачная бумага
  • Краска и грунтовка или морилка

Необходимый инструмент:

  • Шаблон для отверстий в кармане Kreg Jig
  • Торцовочная пила (ручная)
  • Сверло
  • Шлифовальный станок — дополнительно
  • Рулетка
  • Brad Nailer (для дымохода, но можно заменить винты и дрель)

Вырезанный список

Кол-во Тип платы Длина
4 2 × 4 58 ″ с углом 45 градусов на одном конце
4 2 × 4 40 5/16 ″ с углами 45 градусов на обоих концах
2 2 × 4 50 ″
4 2 × 4 77 ″
3 2 × 2 77 ″
1 2 × 2 10 11/16 ″ с углом 45 градусов на одном конце
1 2 × 2 5 11/16 ″ с углом 45 градусов на одном конце
1 2 × 2 6 1/2 ″
10 1 × 4 54 ″ * без коробчатой ​​пружины
1 2 × 4 50 ″ * Вариант изголовья
7 1 × 4 50 ″ * Вариант изголовья

Схема разрезов

Соберите формы дома

Вырежьте доски в соответствии со списком и схемой резки.Сначала мы соберем формы передней и задней части дома. На вертикальных досках отмерьте и отметьте 6 1/2 ″ снизу. Чтобы соединить доски, мы будем использовать отверстия в карманах для материала 1 1/2 ″. Нанесите столярный клей на стыки и закрепите винтами с карманом 2 1/2 ″, как показано.

Добавьте рельсы дома

Просверлите отверстия в карманах на каждом конце доски 5–77 дюймов. Две нижние 77 ″ доски устанавливаются на 6 1/2 ″ снизу вверх. Закрепите винтами с карманом 2 1/2 ″, как показано.

Просверлите пилотные отверстия в досках 2–77 ″ 2 × 2 примерно в 7 местах, расположенных по длине доски. Присоедините 77 ″ 2 × 2 заподлицо к нижней части 77 ″ 2 × 4. Закрепите винтами 2 1/2 ″. Коробчатая пружина будет сидеть на этом выступе. Для дополнительной поддержки используйте дополнительные части 2 × 2 и установите их на внутренней стороне передней и задней 50-дюймовых досок.

Для опции * без коробчатой ​​пружины:

Отрежьте 10 досок 1 ″ x 4 ″ x 54 ″ для реек кровати, возможно, вам придется немного обрезать их длину, чтобы они соответствовали друг другу.Просверлите по 2 направляющих отверстия на каждом конце планок станины. Расставьте планки кровати примерно через каждые 3 7/8 ″, начиная с места сверху и снизу. Закрепите планки станины на опорах 2 ″ x 2 ″ винтами 1 1/2 ″.

Надеть дымоход

Соберите детали дымохода. Используйте винты 2 1/2 ″ и прикрутите сверху вниз к вертикальным частям. Используйте гвозди и клей для дерева и прикрепите дымоход к передней крыше примерно на 17 дюймов ниже пика. (Или все, что вам нравится.)

Каркасная кровать для дома — вариант изголовья

Если вы хотите добавить изголовье к раме дома, вот вариант для вас. Проще всего это сделать, пока вы собираете форму домика.

Вырежьте 7 кусков 1 × 4 длиной 50 дюймов (обрезайте по размеру) и просверлите отверстия для материала 3/4 дюйма на обоих концах. Отрежьте 1 кусок 2 × 4 длиной 50 дюймов (обрезайте по размеру) и просверлите отверстия для материала 1 1/2 дюйма на обоих концах.

Прикрепите начальные ступени 1 × 4 над нижней направляющей 2 × 4, используя столярный клей и винты с отверстиями с карманом 1 1/2 дюйма.Завершите изголовье 2 × 4 и прикрепите его винтами с отверстиями для карманов 2 1/2 дюйма.

Шаг 4

Удалите излишки клея, нанесите шпатлевку на отверстия от гвоздей, трещины и пятна и дайте высохнуть. Отшлифуйте деревянную шпатлевку и каркас дома до получения однородной массы, обработав наждачной бумагой зернистостью 120-150. Окрасьте или раскрасьте и прогрунтуйте, как хотите

Связанные

Как установить дверную коробку и дверь | Home Guides

Установка двери и дверной коробки — это то, что, хотя и не слишком сложно, отнимает много времени и может доставить неудобства, если дом не был построен квадратным, ровным и ровным.Комбинации двери и коробки можно найти в любом магазине товаров для дома; они бывают разных размеров и видов дерева и следуют одним и тем же основным инструкциям по установке, независимо от того, какой вид вы покупаете.

Предварительная проверка и осмотр

Перед установкой двери проверьте раму на предмет отвеса. Самым важным аспектом установки двери и коробки является не сама установка, а предварительная проверка всего, чтобы вы знали, с какими проблемами вы можете столкнуться.Осмотр рамы и пола на предмет уровня и отвеса позволяет узнать, нужны ли вам прокладки и где. Без предварительной проверки вы идете вслепую и можете удвоить или утроить время установки.

Используйте отвесы и прокладки

Прикрепите стороны дверной коробки по вертикали с помощью прокладок. Как только вы узнаете, нужно ли подкладывать подкладку у основания дверной коробки из-за неровного пола, вы можете использовать отвес, чтобы прокладывать прокладки по бокам дверной коробки. Повесьте отвес сверху рамы по обе стороны от двери и измерьте рулеткой от рамы до стены, чтобы узнать, какие стороны не соответствуют отвесу и где разместить прокладки.Это примерно отвесит каркас, чтобы подготовить его к установке. Используйте размеры обшивки, чтобы узнать, сколько вам нужно отрегулировать, если дверная рама находится вне вертикального положения.

Установите раму

Установите кожух на место для грубой установки и окончательной регулировки. После того, как все прокладки будут на месте, вы можете установить кожух на место. Поскольку вы выполнили все прокладки и регулировки до того, как фактически переместить кожух на место, эта часть установки должна быть относительно простой, так как коробка будет скользить на место поверх существующих прокладок и будет примерно ровной и вертикальной.Тем не менее, вам все равно необходимо внести небольшие изменения после того, как кожух будет перемещен на место, и все это можно сделать с помощью деревянных прокладок, чтобы повернуть дверь в нужном направлении, чтобы сделать ее вертикальной и горизонтальной.

Установите раму и прикрепите дверь

Установите кожух двери на каркас стены. Используйте финишные гвозди и забейте их через кожух и прокладки в каркас самой стены. Не пытайтесь прибить гвоздями место, где нет регулировочных шайб, потому что между дверной коробкой и обрамлением самой дверной коробки будет открытый зазор.Вы можете заполнить любые открытые зазоры деревянными прокладками и соответственно прибить кожух на место. Используйте воздушный компрессор и обработайте гвоздодер или молоток и обычные гвозди.

Экспертный совет

Замените один из петлевых винтов на верхней петле более длинным винтом, который проходит через кожух и входит в каркас стены, чтобы дверь не провисала со временем. Если по какой-то причине ваш винт не проходит через кожух петли, вы можете закопать винт в дереве под кожухом петли, а затем закрепить кожух петли двумя другими винтами сверху.Вы можете повторить процесс для других петель, если хотите дополнительной безопасности.

Биография писателя

Тим Андерсон пишет статьи-фрилансера с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Kit Homes 101: все, что вам нужно знать

Итак, вы хотите построить свой следующий дом и думаете о комплектном доме.Но что такое комплект для дома и как работает весь процесс? Здесь мы перечислили некоторые из важных особенностей дома с комплектом оборудования, о которых должен знать каждый, кто строит свой собственный дом.

Что такое комплект для дома?

Вкратце, комплект для дома в точности такой же, как и любая другая сборка на месте. Каркасы и фермы вместе с материалами, необходимыми для завершения вашего дома, доставляются на ваш участок, где он собирается с нуля. Преимущества комплектного дома, и Kitome в частности, заключаются в гибкости, которую вы получаете с дизайном, и экономией, которую может получить владелец здания или владелец, управляющий постройкой.Kitome предлагает архитектурное качество без высокой цены.

Преимущества сборки дома

Комплектные дома чрезвычайно рентабельны. Их гораздо дешевле покупать и строить.

Как собственник застройщика вы даже можете собрать дом самостоятельно, что сэкономит вам еще больше денег. Самостоятельно возводить дом, конечно, не обязательно, но это вариант.

Комплекты домов гибки в дизайне. Вы можете настроить свой комплект для дома так, чтобы у вас был дом, который вы всегда хотели.

Перед постройкой

При строительстве любого дома на выбранном участке земли необходимо учитывать ряд факторов. Это такие вещи, как:

  • Осмотр земли для определения сервитутов
  • Провести испытание грунта для определения типа необходимого фундамента
  • Все разрешения на строительство должны быть получены до начала работ на объекте

Организуемые

Один из ключевых моментов, позволяющих привести ваш комплект в нормальное состояние и в кратчайшие сроки, — это найти подходящих специалистов, которые помогут вам выполнить работу.Перед началом проекта обязательно свяжитесь с электриком, сантехником и другими подрядчиками, чтобы заранее сэкономить их время.

Выбор включений

Существует так много разных комплектов домов на выбор, и, конечно же, некоторые компании предлагают вам индивидуальные решения. Перед покупкой вы хотите убедиться, что все то, что вы хотели, включено. В то время как в некоторых домах из комплекта будут двери и напольные покрытия, в других — нет.Вам необходимо знать, что вы получаете, чтобы при необходимости можно было внести в бюджет дополнительные расходы.

Прочие комиссии и сборы будут понесены в отношении:

  • Доставка комплекта на дом
  • Комиссионные
  • Строительные работы

Убедитесь, что вы откладываете деньги на все мелкие дополнения, поскольку они могут накапливаться.

Независимо от того, начали ли вы смотреть на одни из лучших комплектов домов, которые может предложить Виктория, или вы все еще решаете, строить ли комплект дома или нет, я надеюсь, что мы дали вам полезную информацию о том, почему многие люди теперь выбирают дома-комплекты для своей следующей собственности.Это не только отличный вариант доступного жилья, но и означает, что вам не нужно экономить на важных элементах вашего нового дома.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *