Каркасный дом из доски своими руками: Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома

Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Начало сборки каркаса

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум  7 дней.  Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас. Это безопасно и для фундамента и для каркаса.

   Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

4. Куплен рубероид  для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается  противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.

5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

6. Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса.

7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.   Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.

Схема соединения брусьев методом выборки на углах

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

• Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
• соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
• в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель — штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.

Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту «Крепим брус нижней обвязки», описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка.  Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. 

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.

Крепление обвязки к ростверку анкерами

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а). Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б).

Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком. 

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек. 

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.

Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.

Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть,  9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.

Закрепление угловой стойки временными укосинами

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек. 

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.

Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.

Размеры пазов для врубки стоек

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка — нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.

Фото временного закрепления каркаса короткими укосами

 
Временное закрепление каркаса короткими укосами

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же. 

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки). 

Крепление уголками

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.

Крепление бруса верхней обвязки уголками

Крепление методом вырубки

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.

Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса

Укрепление каркаса постоянными укосами

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.

Крепление постоянных укосин

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.

Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления.  

•Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

•Монтаж при помощи стальных уголков

Монтаж балки при помощи стальных уголков

•Крепление методом вырубки

Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.

Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Важные моментыдля экономии в каркасном строительстве:

• Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
• Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
• Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
• Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
• Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.

Доска для строительства каркасного дома: размеры и материалы

Оглавление

• Какую древесину выбрать
• Качество дерева
  • Критерии выбора
  • Влажность
• Доски в каркасных зданиях
  • Основание дома
  • Каркасные доски
  • Внутренние стены
  • Доски перекрытий
  • Крыша
• Детали внутренней отделки

Каркасные дома строят из дерева. Именно оно применяется в производстве вертикальных стоек, горизонтальных поперечин, полов, стен, внутренних перегородок, конструкции крыши и прочих частей. И если вы хотите построить каркасный дом из досок своими руками, необходимо научиться правильно выбирать пиломатериал. У досок ширина как минимум в два раза больше толщины. Рассмотрим, на какие параметры нужно обращать внимание, заготавливая доски для различных частей строения.

Какую древесину выбрать

В строительстве может применяться древесина хвойных или лиственных пород. Для производства конструкционных элементов из хвои используется ель, сосна, лиственница, кедр. Если необходима внутренняя отделка деревом, подойдет тис, араукария, пихта.

Доска для каркасного дома из хвои отличается сравнительно низкой стоимостью и долговечностью. Она содержит много смол, которые мешают развиваться грибку. Длина лесоматериалов из сосны может превышать 9 м, что очень удобно для строительства дома.

Лиственные породы имеют другую сферу применения. Их чаще используют для внутренней отделки дома и внутренних элементов конструкции. Самые популярные материалы – дуб, орех, бук, липа, осина, ясень.

Лиственные деревья отличаются высокой плотностью, твердостью и прочностью. Такую древесину сложнее высушить, поэтому заготовка длится дольше. Это отображается на стоимости конечного товара.

Итак, оптимальная доска для каркасного дома – еловая или сосновая. Из нее можно построить любую стандартную конструкцию. Но если вы хотите сделать более надежное строение или иметь дом, выполненный из нестандартных материалов, лучше использовать дуб и другие прочные виды древесины.

Качество дерева

Важно не только выбрать тип древесины, материал, соответствующий стандартам качества.

Критерии выбора

Древесину оценивают по ряду параметров:

• долговечность – дерево должно прослужить тот же срок, что и все здание;
• прочность – способность выдерживать сжатие, изгиб, растяжение, скручивание;
• простота использования;
• стабильность формы и размеров – древесина не должна меняться в размерах и формах в течение всего срока эксплуатации;
• ценовая доступность – материал должен иметь адекватную цену и быть доступным территориально.

Для того чтобы покупатель понимал, как качество древесины соответствует указанным критериям, введена классификация материалов на несколько групп. В РФ всем пиломатериалам присваивается определенный сорт качества (от первого – наилучшего, к четвертому).

Если производитель реализует первый сорт, он гарантирует, что в пиломатериале отсутствуют сучки, трещины, прочие изъяны. В четвертом сорте допустимо наличие сучков, трещин и даже участки гнили. Обычно последний сорт закупается для вспомогательных целей – чтобы построить леса, опалубку и т. д. Конечно, чем выше сорт, тем дороже древесина.

Влажность

Это очень важный параметр для оценки качества дерева и других строительных материалов. Когда лес только заготовили, процент влажности в нем может составлять до 80%, что очень высоко. Далее организовывают процесс сушки, чтобы существенно уменьшить количество влаги внутри до нужного предела. Конечный результат зависит от породы дерева и условий сушки.

Когда с дерева удаляется лишняя влага, материал начинает уменьшаться в размерах в диапазоне 3-10%. А это значит, что для строительства необходимо брать исключительно идеально высушенные материалы. В противном случае они будут досыхать уже в готовом доме, что приведет к образованию щелей, трещин, кривизны, снизит общую прочность здания.

Второй негативный фактор не до конца высушенного пиломатериала – неравномерность распределения влаги. Это создает внутреннее напряжение в материале, что приводит к быстрому изменению его форм при обработке и дальнейшем использовании.

Таким образом, для возведения каркасного дома подойдут исключительно сухие доски и другие материалы из дерева. Чтобы подготовить древесину, можно использовать естественную или принудительную сушку, в зависимости от потребностей и возможностей.

Естественная сушка. Легкий вариант, который можно реализовать даже самому. Важно организовать место сушки в тени, чтобы прямые лучи солнца не попадали на лес. В противном случае может начаться растрескивание, ввиду того, что теневая и солнечная сторона бруса будут иметь разную температуру.

Укладку пиломатериалов осуществляют штабелями, используя подставки, высота которых от земли должна быть более 40 см. Между слоями используют небольшие подкладки толщиной более 40 мм, чтобы со всех сторон пиломатериал окружал свежий воздух.

Чтобы торцы не начали растрескиваться, их можно покрыть битумом, краской, олифой или другим водонепроницаемым веществом. В среднем на сушку досок уходит 4-12 месяцев, в зависимости от погодных условий.

Принудительная сушка. Подразделяется на камерную, вакуумную, термоконтактную, ТВЧ и другие варианты. Во всех этих случаях используется очень дорогое оборудование, которое может себе позволить только предприятие. Если вы приобретаете дерево с таким способом сушки, уточните, насколько долго оно сушились. Чем дольше производилась сушка, тем качественнее итоговый материал.

Доски в каркасных зданиях

Доски в каркасном доме могут применяться с различной целью. В зависимости от этого, необходимо приобретать материал разных размеров и степени прочности. Кроме того, требования могут предоставляться и к самому виду пиломатериала.

Основание дома

По периметру монолитного или ленточного фундамента прокладывают цельную обвязку. Это необходимо для того, чтобы получить идеально ровное основание для будущего каркасного дома. Как правило, обвязка имеет ширину 15-25 см.

Таким образом, для ее установки нужна вширь одна доска или две. Достаточно одного слоя обвязки, если нет значительных перепадов по высоте фундамента. Идеальным материалом для этого элемента конструкции является доска из лиственницы шириной 20 см и толщиной 5 см.

Конечно, дубовые изделия более прочные и качественные, но очень дорогие, что делает их применение менее целесообразным. Перед установкой дерево пропитывают водоотталкивающим средством, а также огнеупорным и антисептическим раствором.

Каркасные доски

Доски для каркаса выполняют несущую функцию, поэтому должны быть достаточно прочными, чтобы надежность конструкции была надежной. Они должны выдерживать сжимающую нагрузку, поэтому выдвигаются дополнительные требования относительно площади поперечного сечения.

Если доска используется для вертикальной стойки, ее толщина должна быть более 40 мм. Иногда допускается сшивать несколько досок. Для поперечных ребер используются обрезки тех досок, что пошли на вертикальные стойки.

Ширина доски может быть различной, в зависимости от желаемой толщины стены – 120-180 мм. Для таких целей идеально подойдет еловая и сосновая древесина, высушенная в естественных условиях.

Наличие поверхностных дефектов не испортит внешнего вида здания, так как весь каркас будет скрыт после строительства. Поэтому лес можно покупать не первого сорта. Перед монтажом каркасные доски рекомендуется обработать защитным составом против грибка.

Внутренние стены

У перегородок в каркасных домах похожие функции со внешними стенами, но они не должны быть не такими прочными, поскольку переносят меньшую механическую нагрузку. А это значит, что доски для внутренних перегородок могут быть подешевле. К примеру, достаточно сосновой доски 2-3 сорта, ширина которой составит 80-100 мм, а толщина – 25-40 мм.

Но это справедливо только для домов, потолки которых не превышают 2,5 м. Если они выше, придется приобретать широкую доску – 120 мм. Противогрибковая обработка применяется в зависимости от влажности в доме. Если внутри сухо, она не нужна. Но в ванной и на кухне лучше сделать.

Доски перекрытий

Под перекрытиями подразумевают горизонтальные перегородки, отделяющие этажи между собой. Основным элементом этой конструкции являются лаги, образующие каркас. Их делают из толстых досок, поставленных на ребро, концы которых находятся на стенах дома либо на обвязке фундамента, в зависимости от того, какое перекрытие устанавливается.

Лаги должны быть выполнены из прочного дерева, поэтому здесь лучше всего использовать дуб. В крайнем случае это может быть сосна. Сечение доски – 250х50 мм или 200х40 мм, в зависимости от размеров лага.

Толщина лага должна быть большой, если планируется сверху устанавливать пол. Именно эта конструкция будет держать на себе общий вес. Она должна быть настолько прочной, чтобы не прогибаться и не покачиваться. Иначе лаги начнут скрипеть, что явно ударит по комфорту жителей дома. Доски для лагов приобретаются исключительно сухие, чтобы во время сушки они не поменяли свою форму.

Далее на лаги устанавливается половая доска. Она может быть как чернового, так и готового вида. Если это черновая доска нестроганая, то достаточно, чтобы у нее были правильные размеры. А чистовые должны быть идеально подогнанными и с одинаковой толщиной, которой добиваются путем обработки на рейсмусовом станке.

При подготовке досок следят, чтобы на них не было задиров, смоляных карманов и прочих видимых повреждений, существенно портящих внешний вид пола. Половая доска заготавливается из хвойных пород дерева и имеет толщину 35-50 мм, а также ширину – 90-200 мм.

Толщина досок зависит от расстояния между лагами. Если оно небольшое, половая доска может быть тоньше. Также для монтажа подходит шпунтованная доска. Преимущество ее в том, что доски между собой надежно соединяются. Благодаря этому пол становится монолитным и крепким.

Потолок в каркасном доме можно подбить досками из любого дерева, особенно если это черновой вариант. Так, можно приобрести обычную хвойную шпунтованную доску, толщина которой составляет 25 мм. Под нее закрепляют гипсокартон, который уже отделывают различными материалами.

Если же декоративный потолок будет деревянным, лучше сразу приобретать дубовые, ореховые, буковые доски, которые имеют самую приятную текстуру.

Крыша

Доски нужны для возведения конструкции крыши – стропил и обрешетки. Стропила определяют каркас крыши, они являются ее надежной основой и опорой. Чтобы поставить стропильную систему, необходимо использовать толстые доски из сосны толщиной 40 мм. Они могут быть нестрогаными.

Чем больше пролет между стропилами, тем шире должна быть доска. Оптимальные значения – 100-300 мм. Лес можно использовать различных сортов. В крайнем случае, если длина доски меньше необходимой, допускается нарастить ее при помощи стяжных болтов или крупных гвоздей.

Чтобы стропила не сложились, устанавливают укосины, оказывающие распирающий эффект. Для них можно использовать любые доски. Желательно, чтобы их характеристики не отличались от стропильных.

Детали внутренней отделки

Так как каркасные дома изготавливают из дерева, многие декоративные элементы также деревянные. Это могут быть панели из досок, стены, карнизы, потолок, полы из паркетной доски и прочие элементы. Декор может уступать в прочностных характеристиках (исключение составляет покрытие пола), но внешний вид должен быть идеальным.

Это значит, что предметом выбора является дерево лиственных пород, поскольку его фактура самая приятная и долговечная. Для внутренней отделки выбирают дуб, орех, клен, тис, самшит, вишню и прочие породы дерева. Доски могут быть тонкими, не более 25 мм толщиной, но качество у них должно быть первого сорта. Лицевую поверхность тщательно шлифуют, проверяют, чтобы отсутствовали механические и другие повреждения.

Если доски для каркаса дома обрабатывают огнеупорными и противогрибковыми средствами, то декоративные материалы – нет. Обработка может вызвать потерю красивого природного рисунка дерева. В случае, если помещение имеет повышенную влажность, можно использовать специальные декоративные лаки и пропитки.

Итак, деревянная доска при строительстве каркасного дома применяется почти во всех конструкциях. Это очень востребованный материал. Благодаря широте выбора, каждый может себе подобрать идеальный вид древесины, соответствующий архитектурным запросам. Но необходимо взвешенно выбирать материал, так как качество должно быть на первом месте при разумной цене.

Как сделать большую фоторамку своими руками

К

Стейси Фишер

Стейси Фишер

Стейси — эксперт журнала The Spruce, который рассказывает о домашних проектах и ​​поделках. У нее более 18 лет журналистского опыта, она выступала в качестве эксперта по DIY на шоу Dr. Oz Show и нескольких радиошоу. Она опубликовала сотни статей и стала соавтором книги.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 20.04.22

Ель / Адриен Лего

Обзор проекта

Соберите своими руками большую фоторамку из материалов, которые можно купить в местном хозяйственном магазине. Вам не нужны никакие электроинструменты, только несколько стандартных инструментов, которые у вас уже могут быть. Вы можете сделать их такими маленькими или большими, как хотите: все, что вам нужно сделать, это снять несколько размеров художественного принта или фотографии, которую вы хотите обрамить.

В результате получится великолепная фоторамка, которую можно повесить у себя дома. Это также отличный проект для создания более одной рамки для фотографий за раз, если вам нужно несколько рамок. Все, что вам нужно сделать, это удвоить (или даже утроить) свои запасы.

Как сделать стену из меловой доски

Оборудование/инструменты

• Рулетка
• Карандаш
• Пила
• Стусло
• Зажимы
• Ткань
• Степлер

Материалы

• Формование фоторамки
• Наждачная бумага
• Клей для дерева
• Фурнитура для вешалок для картин
• Картон или пенопласт

Ель / Адриен Лего

1. Измерьте печать или фото

   Используя рулетку, измерьте верхнюю часть отпечатка или фотографии, которую вы хотите вставить в рамку, и одну из сторон. Запишите это измерение, чтобы вы могли сверяться с ним при резке. Это будет размер вашей подложки и размер готовой рамки.

   Совет

   Чтобы определить, сколько нужно купить рамы для картины, сложите все стороны картины, которую вы хотите обрамить. Добавьте 24 дюйма к этой сумме, чтобы оставить место для резки под углом.

   Ель / Адриен Лего

2. Отметьте молдинг фоторамки

   
   Карандашом сделайте отметку, чтобы измерить необходимую длину молдинга для фоторамки со всех четырех сторон на основе только что снятых вами мерок. Вы захотите добавить по 3 дюйма с каждой стороны каждой части молдинга, потому что именно столько 45-градусных углов, которые вы собираетесь вырезать, отнимут от рамы.

   Ель / Адриен Лего

3. Сделай нарезку

   Аккуратно разрежьте молдинг там, где вы сделали отметки. Теперь у вас будет четыре части молдинга для каждой стороны рамы.

   Совет

   Дома нет пилы? Без проблем! Снимите мерки в строительном магазине и попросите их вырезать молдинг по размеру. Тогда все, что вам нужно сделать, это сделать надрезы под углом 45 градусов.

   Ель / Адриен Лего

4. Краска или морилка

   Так как вы делаете свою собственную рамку, вы можете покрасить или окрасить ее, как хотите. Вы даже можете использовать меловую краску для винтажного вида. Сопоставьте рисунок, выберите цвет, который дополняет ваш декор, или выберите стандартный цвет, например черный, белый или коричневый.

   Совет

   Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что детали рамы для картин полностью высохли.

   Ель / Адриен Лего

5. Сделайте свой первый косой срез

   Вставьте молдинг фоторамки в стусло и сделайте первый разрез под углом 45 градусов. Повторите для другой стороны, убедившись, что угол идет в противоположном направлении.

   Ель / Адриен Лего

6. Продолжить срезы под углом

   Возьмите вторую часть рамы для картин и сделайте то же самое, что и с первой частью. Продолжайте со всеми четырьмя частями молдинга.

   Ель / Адриен Лего

7. Разложите свои кусочки

   Разложите детали рамы для картин, чтобы сформировать форму рамы. Настало время исправить все ошибки, прежде чем двигаться дальше.

   Ель / Адриен Лего

8. Отшлифуйте края

   Возьмите наждачную бумагу и отшлифуйте места, где вы сделали надрезы. Вы захотите отшлифовать любые шероховатые участки, пока они не станут гладкими. Протрите влажной тканью, чтобы избавиться от всех опилок, прежде чем переходить к следующему шагу.

   Ель / Адриен Лего

9. Нанесите клей для дерева

   Теперь пришло время склеить раму, и вы увидите, как окупится ваша тяжелая работа. Нанесите достаточное количество столярного клея на один из скошенных краев и приклейте его к соответствующему скошенному краю. Удалите излишки клея влажной тканью. Продолжайте на всех скошенных краях, пока рамка картины не будет собрана.

   Ель / Адриен Лего

   Ель / Адриен Лего

10. Сожмите раму вместе

    Используйте зажимы, чтобы скрепить раму, пока клей сохнет. Вы захотите подождать столько, сколько предлагают инструкции производителя. Оставить его сохнуть на ночь — безопасная ставка.

    Ель / Адриен Лего

11. Скрепите раму скобами

    С помощью степлера закрепите по 3 скобы на каждом угловом стыке. Это позволит убедиться, что ваша рама действительно безопасна.

    Ель / Адриен Лего

12. Добавить вешалку для картин

    Прикрепите вешалку к задней части рамы гвоздями или шурупами. Большая фоторамка своими руками почти готова!

    Ель / Адриен Лего

13. Сделать подложку

    Вам нужно будет сделать подложку для вашей фоторамки, чтобы она надежно удерживала вашу фотографию. Используя большой кусок материала, например, картона или пенопластовой плиты, вырежьте его по размерам отпечатка, который вы собираетесь вставить в рамку.

    Ель / Адриен Лего

    Ель / Адриен Лего

14. Собери все вместе

    Опустите спину и поместите картину сверху, а затем рамку. Вы можете использовать степлер, чтобы прикрепить подложку к раме. Теперь у вас есть большая фоторамка, которую вы можете использовать для постеров или масштабных иллюстраций. Он готов повесить на стену!

    Ель / Адриен Лего

    Ель / Адриен Лего

Как повесить картину на проволоку

4 лучшие рамки для самостоятельного изготовления, которые может сделать каждый

Я думаю, что произведения искусства, особенно крупномасштабные, — это идеальный способ объединить пространство. Но чтобы ваша работа сияла, вам нужно найти идеальные рамки. Что на самом деле может быть намного сложнее, чем кажется. Вот почему я делюсь своими 4 лучшими рамками DIY, которые может сделать каждый.

Я люблю большие картины на стенах, но цена на них мне не нравится. Когда я придумал эту плавающую рамку, я смог сделать весь проект за 40 долларов всего за пару часов и в итоге получил большое произведение своей мечты. Я хочу, чтобы вы смогли воссоздать это у себя дома, потому что это достаточно легко сделать каждому. Давайте пройдем через это!

Для моего проекта плавающей рамы я начал с заказа настенного гобелена. Я заказал свой у общества 6, потому что у них так много вариантов разных размеров. После того, как гобелен будет готов, его нужно будет смонтировать. Перейдите к разделу «Как она?», чтобы ознакомиться с моим руководством по этому шагу.

Для внешней плавающей рамы я использовал сосновые доски 1×3. Если вам нужна более толстая (или более тонкая) рама, попробуйте протестировать доски разных размеров. Для гобелена 51×60 я подумал, что доски 1×3 как раз подходят.

Перед сборкой рамы отшлифуйте и отшлифуйте доски по желанию. Я измерил каждую деталь одну за другой, а затем срезал углы (обрезал доски под углом 45 градусов) для плотного прилегания. Полезный совет: при измерении ваших досок отметьте внутренние углы, нарисовав, в каком направлении должна идти ваша митра. Посмотрите мои уроки на @angelarosehome).

Когда доски будут готовы, используйте столярный клей, чтобы прикрепить внешнюю раму. Затем прибейте по паре гвоздей в каждом углу. Используйте зажимы, чтобы прикрепить внешнюю рамку к прямоугольному креплению во время сушки. Вот и все! Ты сделал это!!! Полное пошаговое руководство с картинками смотрите в этом посте.

Знаете ли вы, что можно создать действительно классное произведение искусства с помощью занавески для душа? Я знаю, что в этом посте мы говорим о рамах, но для этой растянутой рамы «сделай сам» искусство и рама идут рука об руку.

Для начала нам нужно построить внутреннюю рамку, чтобы мы могли растянуть наше искусство. Для своей растянутой рамы я использовал сосновые доски размером 1×2, нарезанные по размеру. Вы можете использовать любой тип дерева, просто обрежьте его до нужного размера. После того, как детали вырезаны, все, что вам нужно сделать, это прикрутить доски вместе. Если вы хотите повысить уровень своего мастер-класса, попробуйте использовать приспособление Kreg, чтобы сделать карманные отверстия для винтов, в которые они поместятся. Отверстия будут держать все гладко и на одном уровне.

СОВЕТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: Если вы сначала обрежете верхнюю и нижнюю доски до нужной ширины, вы можете вычесть 3 дюйма от желаемой высоты, чтобы рассчитать разрезы для боковых досок. Математика работает, потому что ширина верхней и нижней досок составляет 1,5 дюйма каждая.

Теперь пришло время прикрепить ткань. Перед тем, как прикрепить занавеску для душа, я прикрепил подкладку (старую простыню), чтобы ткань не просвечивала. Когда вы все разложите, убедитесь, что ваш отпечаток лежит лицевой стороной вниз, а рамка сверху, чтобы вы случайно не скрепили его назад! Плотно натяните и скрепите ткань вокруг рамы. Мне нравится начинать сначала с середины верхней доски, чтобы удерживать все на месте. Затем продолжите сшивание вдоль верхней доски, чтобы закончить. Как только ваша верхняя доска будет закреплена, вы можете перейти к скреплению средней нижней части и, наконец, закончить с боковыми сторонами. Вы можете остановиться здесь или…

Вы можете добавить тонкую рамку снаружи искусства. Это то, что я решил сделать, но это совершенно необязательно. Чтобы создать внешнюю раму, я использовал тонкую решетчатую доску размером примерно 1/4 дюйма на 1 дюйм от Home Depot. Обрезайте доски, начиная с верхней и нижней части. Затем прикрепите доски с помощью гвоздезабивателя и 1-дюймовых гвоздей. Просто сначала измерьте тестовую плату, чтобы убедиться, что вы обрезали ее до нужной длины. Как только внешняя рамка включена, произведение искусства действительно выделяется.

Если вы ищете простой способ придать своему пространству обновленную современную атмосферу с помощью крупного принта, вам следует сделать крепление из плексигласа своими руками. Когда я обновлял прихожую внизу, мне очень хотелось повесить великолепный принт, который я получил от @juniperprintshop, но размер принта был 55 x 79 дюймов, что сделало невозможным поиск рамы. Вместо того, чтобы платить целое состояние за индивидуальное обрамление, я придумал это решение из плексигласа, которое вы можете использовать и в своем доме!

Во-первых, возьмите несколько обрезных сосновых досок ½” x 1 ¼” из Home Depot. Отмерьте длину отпечатка, отшлифуйте доски, а затем окрасьте их. Для своего проекта я использовал морилку цвета «особый орех». Затем я очень аккуратно использую линейку и нож Exacto, чтобы обрезать края вашего отпечатка, чтобы все идеально совпадало.

Вы собираетесь поместить отпечаток между двумя кусками прозрачного плексигласа, чтобы защитить его от маленьких ручек или чего бы то ни было еще. Но прежде чем мы сможем это сделать, нам нужно использовать сверло с зенковкой, чтобы сделать несколько отверстий на верхнем и нижнем краях плексигласа. Каждое отверстие должно быть на расстоянии фута или около того от следующего. После того, как отверстия просверлены, пленку можно снять. Когда я снимал пленку, она была очень липкой, поэтому я использовал шест, чтобы скатывать ее.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ. Преимущество сверла с потайной головкой в ​​том, что оно оставляет немного дополнительного пространства в верхней части, поэтому, когда вы добавляете шуруп, оно ложится заподлицо.

Сняв пленку, пришло время очень осторожно поместить отпечаток между двумя кусками плексигласа. Эта часть требует много терпения и дыхания. Когда я был на этом этапе, мне помогали несколько дополнительных рук, но даже тогда мне все равно было неприятно пытаться убрать все морщины. Как только все будет сглажено, останется только повесить свое искусство.

Я начал с того, что прибил верхнюю часть обшивки принта к стене. Затем мы медленно внесли плексигласовое искусство, и я просверлил винты в отверстиях, которые я ранее сделал. Вы захотите повторить эти же шаги как для верхней, так и для нижней части рамы и отделки. У вас также будет еще два куска отделки, которые можно надеть сверху. Они не могут быть прибиты к оргстеклу, поэтому вместо этого я просто использовал двусторонний скотч, чтобы приклеить каждую деталь. Прикрепляя картину непосредственно к стене, мне не нужно беспокоиться о том, что она может соскочить со стены или покоробиться, когда люди будут проходить мимо.

Для последнего штриха возьмите кожаный шнурок. Вставьте гвоздь над каждой стороной рамы и один немного выше в центре. Затем прикрепите кожаную нить к гвоздям, чтобы принт выглядел так, как будто он висит. Мне нравится рама из плексигласа в моей прихожей, потому что она завершает все. Я знаю, ты тоже полюбишь свою!

Когда я строил свой шкаф для хранения в прихожей, я не мог найти доступную рамку, в которой мне нравилось демонстрировать принт, который я получил от Дженни Комеды в @juniperprintshop. Я хотел большую раму без бликов, и именно тогда родилась моя большая самодельная рамка без стекла.

1-Создайте подложку для отпечатка

2-Закрепите отпечаток 

3-Обрежьте отпечаток (или рамку)

Создайте подложку для отпечатка: если у вас есть отпечаток на стене, вы не хотите, чтобы какая-либо текстура просвечивала. Итак, первое, что вам нужно сделать, это создать основу для печати. Для этого вырежьте кусок гладкой фанеры такого же размера, как ваш оттиск. Мне нравится использовать Eucaboard для таких проектов, потому что у него такая гладкая текстура. Как только ваша доска будет обрезана до нужного размера, установите ее прямо на стену.

Закрепите свой отпечаток: этот список рамок посвящен проектам «сделай сам», которые может сделать каждый, и нет ничего проще, чем двусторонний скотч. Чтобы приклеить рисунок, приклейте двусторонний скотч к обратной стороне отпечатка. Затем прикрепите отпечаток к подложке, которую вы прибили к стене. Когда отпечаток поднят, разгладьте его, начиная с середины и по бокам, двигаясь сверху вниз. Это избавит вас от любых пузырьков и сделает ваш отпечаток великолепным. Посмотрите крупный план этой техники здесь.

Обрежьте рамку: Последний шаг в создании рамки без стекла — обрамление отпечатка. Я хотел, чтобы рамка выглядела более тонкой, поэтому я решил использовать ½-дюймовые накладки, но вы можете использовать любую толщину, которая вам больше нравится. Чтобы отрезать доски для обрезки, используйте торцовочную пилу, чтобы отрезать обрезки по длине вашего отпечатка. Вы захотите, чтобы верхняя и нижняя части отделки были длиннее, чтобы боковые части идеально помещались между ними. Самое приятное в этой раме то, что в ней нет причудливых вырезов. Это просто и понятно. Доски встретятся друг с другом и могут быть прибиты на место после того, как они будут окрашены или окрашены.

Для получения более подробной информации о том, как проверить этот пост в блоге. Я не мог смириться с тем, как здорово получилась эта рамка без стекла! Это идеальное решение, если вы хотите видеть бархатистую отделку отпечатка, а также полированную рамку.

Я также хотел упомянуть мои любимые рамки Ikea в качестве бонуса к моему списку лучших рамок DIY, которые может сделать каждый. Технически я не собирал рамы сам, но я сделал в них художественные работы для своего лофта, так что я думаю, что это имеет значение. Посмотрите, как я это сделал здесь. Кроме того, сделай сам может быть таким же простым, как найти что-то в магазине, купить это и добавить в свое пространство.