Каркасный дом своими руками видео от фундамента до крыши ютуб: пошаговая инструкция с советами специалистов

Женщина построила дом по руководствам с YouTube / Хабр

Кара Брукинс (в центре) и четверо её детей перед домом, который они построили

Кто делал в доме ремонт, знает, насколько проще это делать по инструкциям с YouTube. Там десятки видеоинструкций по отделочным и другим работам: грунтовка, шпатлёвка, окраска декоративной штукатуркой, монтаж перегородок из блоков, укладка паркетной доски, фуговка, разводка электрики, монтаж светильников и розеток — да что угодно. Теоретически, по видеороликам с YouTube можно построить целый дом! Хотя… почему теоретически? Многодетная мать-одиночка из Арканзаса доказала, что это под силу любому человеку без всякой предварительной подготовки. За девять месяцев она самостоятельно (с помощью детей) построила целый дом по видеоинструкциям с YouTube.

В интернете немало пошаговых инструкций по строительству домов в одиночку своими силами: например, см. эпический тред «Мой дом-гараж в Москве», где топикстартер подробно описал этапы переоборудования обычного гаража в комфортное двухэтажное жильё.

Таких проектов можно найти немало в интернете. Многих смущает отсутствие опыта строительных работ. Некоторые считают, что строительством должны заниматься только мужчины. Американка Кара Брукинс показала пример, что в эпоху интернета получить всю необходимую информацию и воплотить мечту в реальность может любой человек. Даже многодетная мама.

Кара по профессии — компьютерный аналитик. Вполне логично, что в разработке проекта она применила привычные компьютерные технологии. Правда, ей с детьми пришлось очень много работать, но они справились.

Yes we built our house by watching YouTube and working looooong hrs. @redneek24 @DailyMirror #RiseAndBuild pic.twitter.com/VD4aiqqnHR

— Cara Brookins (@cmbrookins) January 16, 2017

Последний брак Кары был неудачным: её муж начал страдать от полномасштабной параноидальной шизофрении, применяя насилие по отношении к жене и детям. Даже после развода он продолжал появляться и угрожать семье. Женщине некуда было деваться, оставшись с четырьмя детьми, которым в 2008 году было 17, 15, 11 и 2 года. Она решила, что единственным выходом будет переехать в другое безопасное место. Но у неё не было денег, чтобы купить комфортабельное жильё для такой большой семьи. Поэтому она переехала из дома, где жила с мужем, в крошечный домик рядом с городом Литл-Рок (штат Арканзас). И там однажды произошло событие, которое стало настоящим откровением для Кары.

Проезжая однажды мимо жилища, разрушенного ураганом, женщина обратила внимание на то, как устроен дом — фундамент, перегородки, прямоугольные ячейки комнат. Для интеллекта компьютерного аналитика это стало настоящим откровением — неужели всё настолько просто?

Кара подумала, что такой дом можно было восстановить своими силами. Или вообще построить с нуля. Так и начался этот проект. Выяснилось, что денег достаточно для покупки земли и необходимых стройматериалов. Женщина с детьми сделала это — и бросилась с головой в эту неизвестную для себя работу. После покупки стройматериалов денег уже не оставалось. Бригады строителей в США зарабатывают минимум $10 в час на каждого человека, таких расходов семья не потянула. Первую же инструкцию по замесу цементного раствора Кара нашла на YouTube.

Затем YouTube стал её основным источником всей информации, хотя в 2008 году там и близко не было такого количества ценных видеоинструкций и специализированных DIY-каналов по строительству домов, как сейчас.

Но уже тогда информации было достаточно. Кара говорит, что каждую работу можно выполнить разными способами, так что перед заливкой фундамента или установкой окон она смотрела по три-четыре видеоролика, чтобы понять наилучший алгоритм и метод выполнения работы. Помогали все дети, кроме двухлетнего Романа, который только лазил по грязи на месте стройки — но тоже участвовал во общем деле.

Проект занял девять месяцев и потребовал очень серьёзных усилий. Женщина с детьми всё делала своими руками: от заливки фундамента до укладки стен и, как сообщается, даже прокладки газопровода. В это слабо верится, потому что некоторые работы разрешено делать только лицензированным профессионалам. Правда, для экономии можно всё делать самому и вызывать профессионала только для инспекции, так выйдет намного дешевле.

Одна из дочерей Кары работает как штукатур

Мама четверых детей говорит, что физически работа была трудной, но с каждым днём дети становились сильнее — за счёт естественного роста и тренировки.

Девять месяцев у всей семьи была только работа — строительство, никакого отдыха, кино, свиданий и прочего. Была очень тяжело, но Кара говорит, что есть и положительная сторона: работа сплотила всю семью вместе и сделала их дружными как никогда. По её словам, она больше всего опасалась, что дети-тинейджеры в один день проснутся утром и начнут ныть: «Нет, я больше не буду этим заниматься». Ничего подобного не случилось. Кара потом даже написала книгу о том, как совместная работа объединяет семью.

Кое-кто считает, что интернет превратился в большую социальную сеть для трёпа и не выполняет своих первоначальных задач — обмена знаниями и распространения ценной информации. Однако время от времени появляются доказательства, что не всё потеряно для человечества, и кое-кто умеет использовать интернет по назначению — для получения знаний. Например, есть много каналов для обучения веб-программированию. Если есть желание научиться чему-то — в интернете есть вся необходимая информация для этого. Что тут говорить, если даже роботов обучают по видеороликам с YouTube.

Плюсы и минусы каркасных домов, построенных по финской технологии

• Общие достоинства и недостатки каркасника по финской технологии
• Преимущества финских деревянных домов
• Недостатки финских домов
• Особенности этапов строительства финских каркасных домов
• Фундамент финского дома
• Каркас дома по финской технологии
• Особенности скандинавской технологии
• Канадская технология
• Утепление финского дома
• Ознакомиться с проектами домов и рассчитать стоимость

Особая атмосфера частного дома привлекает все больше людей, которым приходится делать непростой выбор не только среди строительных компаний, но и среди предлагаемых проектов. В последнее время все больше внимания людей, желающих построить дачный дом или загородное жилье для использования круглый год, привлекают дома в финском стиле. Причем о достоинствах и недостатках, которые будет иметь дом, построенный по финской технологии, сказано немало. Отзывы тоже достаточно противоречивы, всегда можно найти и довольных владельцев такого жилья, и тех, кто продемонстрирует вам дом, который построен совсем недавно, но уже находится в весьма плачевном состоянии.

Наша компания «Дачный Сезон» уже давно и успешно выполняет каркасное строительство по финской технологии как в чистом виде, так и в различных модификациях. Наши специалисты располагают практическим опытом, как в проектировании и строительстве, так и в наблюдении за состоянием таких домов и их ремонтом. Поэтому с профессиональной точки зрения говорить о том, что строительство каркасных домов по финской технологии имеет строго определенный набор положительных и отрицательных моментов, просто невозможно. Технология строительства финских деревянных домов имеет множество вариаций, как в реализации, так и в строительных материалах, поэтому нужно рассматривать достоинства и недостатки именно в этом ракурсе, который учитывает все особенности проектирования и строительства.

Тем не менее, общие качества, которые характеризуют финские технологии строительства, следует подчеркнуть.

Общие достоинства и недостатки каркасника по финской технологии

При строительстве финских домов предполагается использование природных материалов, а в их основе лежит каркасная конструкция. Это определяет основные плюсы в пользу выбора строительства домов по финской технологии, но только при условии полного соблюдения технологии и выбора качественных материалов.

Преимущества финских деревянных домов

• Долговечность постройки;
• Экологичность постройки и комфорт проживания;
• Приспособленность к нашим климатическим условиям;
• Высокая скорость строительства, для которого понадобится всего несколько месяцев. Строить можно в любое время года;
• Готовность к отделке и заселению сразу после завершения основного этапа строительства;
• Простота строительных работ, нет необходимости в транспортировке тяжелой спецтехники;
• Высокая энергоэффективность и качественная звукоизоляция;
• Широкие возможности в дизайне внутренней и внешней отделки.

Недостатки финских домов

• Чувствительность к вибрации, поэтому их не рекомендуется строить, например, рядом с железной дорогой;
• Высокие требования к качеству стройматериалов и их подготовке;
• Строгое соблюдение технологии строительства;
• Регулярный контроль состояния древесины каркаса;
• Необходимость периодического обслуживания для продления срока службы.

Особенности этапов строительства финских каркасных домов

Каждый этап возведения такого дома подразумевает различные вариации материалов и технологий. Поэтому конечные эксплуатационные свойства и особенности готовой постройки определяются грамотным выбором и реализацией каждого этапа работ. Не последнюю роль здесь может сыграть и желаемый бюджет, но в этом случае нужно понимать, на чем можно сэкономить, а на чем лучше не пытаться.

Поэтому, прежде чем принимать решение по конкретному проекту, нужно разобраться со всеми особенностями строительства и тем, как они влияют на качество готовой конструкции.

Фундамент финского дома

В этой технологии строительства могут применяться два типа фундаментов, которые можно отнести к классике скандинавской или финской технологии. Здесь стоит напомнить, что именно от фундамента зависит надежность конструкции и экономить на его обустройстве не стоит.

Ленточный фундамент

Технология обустройства финского ленточного фундамента максимально проста и экономична. Фундамент шириной 250-300 мм прокладывается под всеми несущими элементами будущей конструкции. В качестве раствора используется керамзито-бетонная смесь. Фундамент обязательно утепляют и гидроизолируют. Высота над уровнем грунта, как правило, делается в пределах 70-80 см, а уровень заглубления определяется характером грунта и глубиной его промерзания.

По внутреннему периметру делается обязательная отсыпка гравием, которую также можно выполнить и по внешней стороне фундамента.

Преимущества выбора в пользу этой конструкции: простота, невысокая стоимость обустройства, надежность. Недостатки: необходимость дополнительной теплоизоляции пола, возможно проникновение сырости, ускоряющей старение несущих деревянных конструкций.

Утепленная плита

В последнее время все большую популярность приобретает такое решение, как утепленная шведская плита (УШП), которая представляет собой многослойный фундамент, состоящий из:

• дренажного слоя;
• армирующего геотекстиля;
• песчаной подушки;
• многослойного утеплителя на основе специальных плит из экструдированного пенополистирола;
• армирующей обвязки и сетки;
• слоя финишной бетонной стяжки.

При этом в шведскую плиту укладывают большинство коммуникаций и инженерных систем, а под финишным слоем стяжки обязательно устанавливают систему теплого водяного пола. На такой фундамент сразу настилается выбранный тип декоративного покрытия.

Как правило, УШП применяется, когда строят одноэтажные финские каркасные дома или дома с мансардой.

К достоинствам такого решения относят:

• высокую энергоэффективность;
• скрытость большинства коммуникаций;
• высокий уровень комфорта.

К недостаткам или особенностям:

• сложность монтажа;
• высокую стоимость;
• низкий уровень фундамента;
• низкую ремонтопригодность;
• невозможность обустройства подвала или цокольного этажа.

Тем не менее, одноэтажный каркасник по финской технологии на таком фундаменте можно назвать одним из самых энергоэффективных и современных домов, предоставляющих владельцу максимальный комфорт для проживания в любое время года.

Каркас дома по финской технологии

Именно особенности конструкции и строительства каркаса определяют ключевые характеристики финских домов. Каркасная стена по финской технологии изготавливается с использованием дерева, обработанного антисептическими и антипиреновыми пропитками. В качестве основных материалов может использоваться доска, брус или клееный брус для несущих балок.

Вертикальные балки в каркасном доме сплошные даже в случае строительства двухэтажного дома. Поэтому оптимальным вариантом для этой технологии можно назвать одноэтажные финские дома с нежилым чердачным помещением или мансардным этажом.

Особенности скандинавской технологии

Ключевой особенностью каркасного дома по финской технологии можно назвать изготовление готовых стеновых блоков в заводских условиях. Подразумевается полная сборка стеновой конструкции в цеху, в том числе, укладка теплоизоляции, слоев паро- и гидроизоляции, обшивки.

В некоторых случаях могут собираться целые модули в виде готовых помещений, которые просто требуется установить на свое место и соединить друг с другом.

К плюсам технологии относят:

• качество сборки;
• точность изготовления;
• высокую скорость сборки на участке.

К недостаткам:

• сложности с доставкой;
• необходимость доставки спецтехники для разгрузки и монтажа конструкции.

Канадская технология

Ключевое отличие финской и канадской технологии каркасного дома заключается в подходе к процессу сборки каркаса. В канадском варианте его собирают непосредственно на участке строительства. То есть, на участок доставляются материалы, а сборка стен, укладка теплоизоляции, внутренней и внешней обшивок выполняется в процессе строительства.

Такой подход обеспечивает экономию на доставке материалов и спецтехники на участок.

К минусам технологии можно отнести меньшую точность подгонки элементов конструкции и большие затраты времени на строительство дома.

Утепление финского дома

Качественному утеплению таких домов требуется уделить особое внимание и отдавать предпочтение натуральным материалам. Как правило, для стенового утепления используют маты из минеральной ваты, для межэтажного – эковату. Это природные и экологически чистые материалы, в сочетании с которыми требуется также использовать качественную гидро- и пароизоляцию, обеспечивающую отвод влаги из слоя теплоизоляции.

Этот тип утепления имеет один существенный недостаток. Срок службы теплоизоляции такого вида составляет 20-25 лет, поэтому нужно быть готовым к проведению ее замены. Использование вместо минеральной ваты утеплителя другого типа на основе полистирола или полиуретана скажется на экологичности постройки и потребует проектирования и установки другой системы вентиляции.

Кровля

Крыша финского дома также строится на основе деревянной несущей стропильной системы и теплоизолированного кровельного пирога. При этом элементы стропильной системы изготавливаются в заводских условиях и просто собираются на месте.

Популярностью пользуются проекты домов, как с нежилым чердачным помещением, так и одноэтажных домов по финской технологии с мансардным этажом.

Отделка

Каких-либо ограничений по отделочным материалам и технологиям при строительстве таких домов нет. Как правило, фасады финских домов обшивают натуральным материалом в виде деревянной вагонки или блок-хауса. С разными дизайнерскими решениями отделки лучше ознакомиться по фото деревянных финских домов, представленных в каталоге.

При монтаже внешней обшивки требуется оставить вентиляционный зазор между слоем отделочного материала и ветроизоляционной мембраной.

Внутренняя отделка также может быть разнообразна. Как правило, для внутренней обшивки используется гипсокартон, поэтому поверхность требует минимальной подготовки под покраску, декоративную штукатурку или обои. Для сохранения единства стиля и экологичности часто применяют обшивку деревянной вагонкой с последующим покрытием лаком.

Несмотря на относительную простоту строительства, которая присуща финской каркасной технологии, очевидно, что успех реализации проекта зависит от всех этапов, начиная от проектирования и заканчивая выбором материалов для отделки.

Поэтому самым оптимальным во всех отношениях вариантом будет обращение в компанию, которая:

• строит финские дома под ключ;
• имеет опыт работы и портфолио из собственных проектов с отзывами реальных заказчиков;
• предоставляет гарантию на работу и материалы сроком не менее чем на 5 лет, чтобы успели проявиться все недочеты проекта и его реализации.

Конечно, в этом случае строительство дома обойдется немного дороже, чем при самостоятельной постройке или при найме строителей-универсалов, но вы будете уверены, что получите качественный, комфортный и безопасный дом, который прослужит вам не одно десятилетие.  

Ознакомиться с проектами каркасных домов по финской технологии и рассчитать стоимость

• ЭКО

  Каркасный дом

  Давос

  Площадь 120 м²
  Размеры 8.2х8.2 м

  Проект в ипотеку

• ТОП
  ЭКО

  Каркасный дом

  Дорби

  Площадь 78 м²
  Размеры 8.5х10 м

  Проект в ипотеку

• ЭКО

  Каркасный дом

  Куршевель

  Площадь 84 м²
  Размеры 6х7 м

  Проект в ипотеку

• org/Product»>

  Хит продаж!
  ТОП
  ЭКО

  Каркасный дом

  Империя

  Площадь 213 м²
  Размеры 11х11.2 м

  Проект в ипотеку

• ЭКО

  Каркасный дом

  Нумерс

  Площадь 136 м²
  Размеры 8х8.5 м

  Проект в ипотеку

разделитель

• Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна

  Пластиковые окна – достаточно сложный комплекс механизмов, обеспечивающий открывание и закрывание окна в разных режимах, регулируемое проветривание, прижим створки к раме по всему периметру и др. И необходимо ухаживать за ним, чтобы этот комплекс исправно функционировал.

  Читать
  полностью

  (Нет голосов)

• Пруд на даче своими руками

  Собственный водоем на дачном или загородном участке – это красиво и эффектно, а с учетом доступа к материалам еще и выполнимо. Перед тем как создать искусственный пруд у себя на участке надо учесть все тонкие детали постройки, а также ландшафт и дизайн. Как сделать пруд на даче своими руками, кратко описываем в этой статье.

  Читать
  полностью

  3.1 (Голосов: 2)

Раменский район, поселение Гжельское

Московская обл,Истринский р-н, СНТ Знамя победы

Раменский район, СП Кузнецовское

Можайский р-н, д.Захарьино

п. Роговское, нст «Озон»

Раменский район, СП «Ганусовское»

Владимирская область, СТ «Полянка»

Московская область, Волоколамский район

Солнечногорский район, д. Новая

Чеховский р-н, д. Чепелево

Серпуховской район, д. Нижние Велеми

Московская область, Волоколамский район, Мирный

Дмитровский р-н, д. Горки-Сухаревские

Солнечногорский район, д. Радумля

Серпуховский р-н, Арнеево д, КП Покровские земли

Домодедово г, Вахромеево д

Щелковский район, КП «Дворянское Озеро»

Волоколамский р-н, СНТ «Данилково»

Московская обл., Щелковский р-н., СНТ НИИ Автоприборов

Волоколамский р-н, коттеджный поселок Эко Озеро

• Смотреть
  «Уровень.Фундаменты» на телеканале Т24

• Смотреть
  Отзыв заказчика Вячеслава

• Смотреть
  Екатерина

• Смотреть
  Ирина

Разрешения на строительство и проверки | Бока-Ратон, Флорида

Разрешение на строительство и отчет об использовании инспекции

В соответствии с   Закона Флориды 553. 80, до 31 декабря каждого года руководящий орган местного самоуправления, который предоставляет график сборов, должен создать разрешение на строительство и использование инспекции отчет и разместить отчет на своем веб-сайте. Информация в отчете должна быть получена из соответствующей информации, доступной в последнем завершенном финансовом аудите.

Финансовый год города начинается 1 октября и заканчивается 30 сентября. Приведенная ниже информация получена за этот период для каждого соответствующего финансового года.

• Разрешение на строительство и отчет об использовании инспекции за 2018-2019 гг.
• Разрешение на строительство и отчет об использовании инспекции за 2019-2020 гг.

  Городские власти запустили новое веб-приложение — Boca eHub, которое делает подачу заявок на получение городских услуг, выдачу разрешений и оплату счетов более эффективными, доступными и оперативными. Дополнительная информация…

  Обновленный пакет дополнительной информации о кровле

  Обратите внимание, что измененный/обновленный пакет дополнительной информации о кровле действует с понедельника по 19 апреля 2021 г. и должен использоваться при подаче всех заявок на кровельные работы. Цель этого уведомления — проинформировать вас о том, что во всех подаваемых дополнительных кровельных заявках необходимо будет указать давление подъема крыши и спецификации крепления в соответствии с FBC-Res R301, FBC-Buildg. 1609, ASCE 7-16 и FRSA/TRI 6-е издание, если применимо.

  Для подтверждения, необходимого для всех приложений, нажмите здесь . Пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] для пересмотренного дополнительного пакета кровли.

  Безрецептурные разрешения

  Для домовладельцев, желающих заменить окна, двери, гаражные ворота и установить противоураганные ставни, теперь в городе Бока-Ратон можно получить безрецептурные разрешения. При условии, что наружные стены не будут изменены, разрешения могут быть выданы в тот же день по адресу 200 NW 2nd Avenue. (Смотрите наше видео внизу страницы)

  Расширенный безрецептурный процесс проверки доступен в обычные рабочие часы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00, кроме среды с 8:00 до 15:00. Для безрецептурных разрешений не нужны планы, достаточно заполнить заявку, копию контракта, аффидевит, подписанный подрядчиком или владельцем, а также зарегистрированное и заверенное уведомление о начале работ. Если проект «сделай сам», домовладельцы могут заполнить аффидевит владельца/застройщика. Комиссия составляет 1,60% от стоимости контракта.

  Безрецептурные разрешения включают:

  • Замена кондиционеров
  • Системы орошения
  • Замена устройств обратного потока
  • Водонагреватели
  • Замена крыш

  экстерьер (стена) проемы)

  • Окна
  • Мансардные двери, включая двери гаража
  • Противоударные жалюзи

  После выдачи разрешения потребуется ряд проверок. В зависимости от масштаба вашего проекта могут потребоваться проверки фундамента, каркаса, сантехнических, электрических и других подобных работ.

  Крыша сарая, двери сарая и пандус сарая — мастерская

  Узнайте, как построить навес 4×8 в этой серии из двух частей! В части 1 я покажу вам, как подготовить площадку, построить фундамент и пол, обрамить стены, добавить сайдинг и, наконец, построить каркас крыши.

  Примечание. Ссылки ниже являются партнерскими ссылками

  Спасибо HART Tools за спонсорство.

  🛠 Все инструменты, использованные при строительстве сарая, были из HART Tools

  • Hart Tools

  • Планы сарая, которые я использовал для сборки

  Шаг 1. Прикрепите обшивку OSB к стропилам крыши

  Следующим в списке было обшивка крыши, и для этого я использовал ½” OSB. Я поднял первый лист на крышу с помощью моей вечно услужливой жены, а затем добавил несколько шурупов, чтобы закрепить его на месте, прежде чем я взобрался на крышу и добавил еще шурупов.

  После добавления первого листа я измерил вторую часть, которую мне нужно было добавить, отрезал ее от камеры, а затем положил на место и прикрутил.

  Одна вещь, которую я забыл сделать здесь, это добавить небольшое расстояние между двумя листами, чтобы учесть сезонное расширение. Я не слишком беспокоюсь об этом, так как сейчас середина очень влажного лета, но рекомендуется временно добавить несколько гвоздей в качестве прокладок, пока вы устанавливаете обшивку.

  Шаг 2: Обрежьте сайдинг навеса до нужной длины с помощью циркулярной пилы

  Всегда соблюдайте правила техники безопасности при обращении с электроинструментом

  С обшивкой крыши можно было отрезать лишнюю обшивку. Я оставил его задолго до настоящего момента, чтобы сайдинг мог служить направляющей для этого первого листа OSB при надвигании его на крышу.

  Я отметил линию с помощью уровня чуть ниже поверхности обшивки крыши, установил диск циркулярной пилы так, чтобы он пилил немного глубже, чем сайдинг, а затем пропил по моей линии. Это было определенно немного неловко из-за того, насколько наклонной была земля в этом месте, но в конце концов мне удалось его спилить.

  После вырезания сайдинга я мог вернуться и добавить наполнители к фронтону с двух концов, чтобы они действовали как распорки для облицовки, которую я буду добавлять следующей.

  Шаг 3. Прикрепите облицовку к нижней панели

  Говоря об этом, в следующий раз я могу добавить отделку 1×6 на лицевую панель. Это было одно место, где планы, которые я использовал, были неправильными, так как планы предусматривали обрезки 8 футов длиной, но поскольку эта отделка должна охватывать каркас крыши и сайдинг, мне фактически понадобились 8 футов 1 дюйм длиной кусков накануне. отделка фасции.

  Это не было большой проблемой, так как мне нужно было оставить зазоры на концах этой накладки для расширения в любом случае, основываясь на инструкциях производителя, но эти зазоры были немного больше, чем я хотел бы, но ничего, куча герметика не скроется.

  Я повторил процесс, добавляя облицовку к задней части сарая, что снова было чрезвычайно неудобно из-за того, что я был близко к дому, а затем я смог добавить облицовку фронтона.

  Концы этой планки обрезаны под тем же углом 18,5 градусов, под которым были обрезаны хвосты стропил, и я вырезал эти детали на торцовочной пиле. После того, как накладка подогнана, накладка устанавливается с помощью дополнительных винтов 2 ½”.

  Как правило, на этом этапе вы продолжаете добавлять остальную часть отделки сарая, но я решил пропустить кровлю, так как нам предстояло несколько дней дождя, и я хотел просушить сарай.

  Шаг 4: Высушите в сарае с передним отливом, войлочной кровельной подкладкой и черепицей

  Первое, что нужно было добавить, это отлив к переднему краю крыши, и мне нужно было обрезать и согнуть отлив вокруг передних углов панели.

  Чтобы закрепить водослив, я использую кровельные гвозди диаметром 1 ¼ дюйма и добавляю гвозди через каждый фут или около того через водослив в обшивку крыши и нижнюю облицовку.

  Следующее, что нужно добавить, это войлочная подкровельная подложка, которая действует как еще один барьер между элементами и обшивкой крыши. Я прикрепил его с помощью большего количества кровельных гвоздей, хотя гвозди с пластиковыми шляпками являются более традиционным выбором, у меня их просто не было под рукой.

  После того, как войлочная бумага была наложена, я измерил дополнительную кромку капельницы для передней панели фронтона, обрезал ее по длине и прибил гвоздями, перекрывая войлочную бумагу и переднюю кромку капельницы.

  Я повторил тот же процесс с другой стороны сарая, а затем я мог подготовиться к добавлению черепицы, нанеся несколько контрольных линий мелом через каждый фут вверх по крыше. На этой войлочной бумаге на самом деле уже были линии, но из-за того, что я сильно накладывался на войлочную бумагу, они не совпадали с черепицей, поскольку шли выше по крыше.

  После этого я был готов приступить к добавлению гонтов, и сначала мне нужно было сделать несколько стартовых полос, которые помогут приклеить первый полный ряд гонтов к крыше. Чтобы сделать мои стартовые полосы, я разрезал несколько кусков гонта пополам вдоль полосы битума, а затем я обрезал одну из начальных полос на шесть дюймов, чтобы получить достаточное смещение от первого ряда гонтов.

  Шаг 5: Обрежьте черепицу по размеру с помощью острого универсального ножа, в процессе этого вы затупите и будете использовать несколько лезвий

  Затем я могу установить стартовые планки на крышу, убедившись, что они свисают над краями капельницы на ⅜” с обоих краев. Для каждой полосы и гонта нужны гвозди, расположенные через каждый фут, по одному гвоздю на каждом конце и два равномерно в центре.

  После добавления начальных полос я отрезал конец нависающей полосы, убедившись, что остался такой же выступ ⅜ дюйма, и затем я мог добавить свою первую полосу черепицы.

  Заметили, что здесь что-то не так? Каким-то образом в спешке, чтобы уложить эти гонты до того, как пошел дождь, я полностью разложил и установил весь первый ряд гонтов вверх ногами.

  Осознав свою ошибку, я решил не останавливаться на достигнутом и уложил настоящий первый ряд гонтов поверх ошибочного ряда. Я полагаю, что в этом месте крыша будет просто защищена двойной защитой.

  Так или иначе, первый ряд гонтов начался с полноразмерной гонта и закончился нависающим куском, который я срезал канцелярским ножом, используя другой гонт в качестве линейки.

  Если бы я мог дать вам один совет при укладке черепицы, это иметь под рукой много дополнительных лезвий универсального ножа. У меня осталось только одно лезвие здесь, в доме, и к тому времени, когда я добрался до середины этой крыши, оно было невероятно тупым с обоих концов, и это значительно усложнило резку черепицы.

  Второй ряд черепицы смещен от первого ряда на шесть дюймов, поэтому створки второго ряда располагаются по центру между створками первого ряда, и отсюда процесс продолжается вверх по крыше. Как видите, я снова напортачил, сделав большее смещение в третьем ряду и разместив его слишком далеко, но я смог просто заполнить его и продолжить подъем на крышу.

  Продолжая подниматься по крыше, я возобновлял ряд с полной черепицей после шести рядов, и я мог заполнить области смещения на правой стороне крыши обрезками с левой стороны, поэтому я мог использовать черепица очень эффективно.

  Конечно, у меня кончились гвозди прямо перед этим последним рядом, поэтому мне пришлось бежать обратно в магазин, но как только я установил последний ряд, который в моем случае был полурядом, я мог добавить более широкий капельник вдоль верхнего края крыши.

  Чтобы герметизировать этот элемент, так как он будет более подвержен воздействию погодных условий, я добавил немного кровельного герметика на нижнюю сторону края капельника, а затем прибил его на место.

  На этом крыша была сделана, сарай просушен, и я очень доволен тем, что получилось. Кровля — это, безусловно, больно, но стоит хорошо ее установить, особенно когда вы можете хорошо видеть крышу, например, вы можете видеть эту крышу с нашей террасы, которая выходит на этот сарай.

  Шаг 6. Отрежьте обрезки до нужной длины с помощью торцовочной пилы и прикрепите к углам и краям навеса

  Теперь, когда навес был высушен, я мог вернуться к обшивке, и следующими деталями, которые нужно было установить до угловой обшивки, были несколько деталей для покрытия софитов на нижней стороне стропил.

  Для этого я использовал несколько обрезков сайдинга, которые отлично подошли, и установил их, прикрутив к нижней облицовке. На самом деле, вместо этого их нужно прикрутить к стропилам, чтобы части софита располагались под углом вверх, иначе не хватило бы места для обшивки над дверным проемом, что я выяснил чуть позже.

  Затем я установил угловую отделку, начиная с одной из частей по бокам сарая. У них должен быть срезан соответствующий угол на одном конце, чтобы соответствовать отделке фронтона, но, если все было построено правильно, это снова должен быть тот же самый угол 18,5 градусов, с которым мы так хорошо знакомы.

  После обрезки детали на торцовочной пиле я смог установить ее на навес, и, как я упоминал ранее, для этой конкретной накладки требуется зазор 3/16 дюйма в любом месте, где она стыкуется с другой частью накладки. К счастью, мой скоростной угольник имеет толщину ровно 3/16 дюйма, поэтому я использовал его в качестве прокладки и использовал отрезанный кусок отделки, чтобы выровнять часть, которую я устанавливал, с передней стороной сарая.

  Я закрепил обшивку шурупами 2 ½ дюйма, а затем продолжил добавлять остальную часть обшивки вокруг сарая. Угловая отделка на передней и задней сторонах сарая должна быть надрезана вокруг отделки фронтона, что я сделал с помощью лобзика, но в остальном остальную часть отделки довольно просто установить.

  После того, как я добавил отделку к передним углам и дверному проему, я добавил отделку к задним углам, и я решил немного изменить здесь и использовал остатки отделки 1×6 от панели в этих задних углах. .

  У меня получилось несколько дополнительных отверстий под винты из-за того, что я добавил винты не в то место при добавлении сайдинга, и я хотел их скрыть, и эти 1×6 идеально подошли для этого.

  На этом отделка окончена, и я могу приступить к сборке и установке дверей в сарае.

  Шаг 7: Постройте двери сарая

  Чтобы собрать двери, я сначала прикрепил эти части OSB к каркасу 2×4, который составляет сердцевину двери, используя несколько винтов с декоративной головкой 1 ⅝ дюйма. Я позаботился о том, чтобы часто проверять здесь квадратность, так как последнее, чего я хотел, — это нестандартная дверь, которая не помещалась бы в мой дверной проем, но, зафиксировав прямоугольность, я вернулся и добавил еще кучу шурупы для армирования.

  Я на самом деле закончил тем, что вырезал оставшуюся OSB из обшивки крыши для внутренних поверхностей этих дверей, вместо того, чтобы пойти и купить еще один целый лист OSB для этого, и это сработало отлично и оставило меня практически без отходов OSB .

  Шаг 8: Измерьте и создайте каркас дверей сарая с 2×4 и OSB

  Затем я перевернул дверь и опустил ее на лицевую сторону, которая больше похожа на сайдинг. На самом деле это обрезки сайдинга на передней части сарая, и эта конструкция позволяет действительно эффективно использовать эти части сайдинга с очень небольшим количеством отходов.

  Обшивка ориентирована на передней стороне двери так, чтобы она выступала за края двери со всех четырех сторон, по крайней мере, на этой правой двери, и чтобы выступ перекрывал левую дверь, удерживая ее на месте.

  Шаг 9: Прикрепите сайдинг и отделку снаружи дверей сарая

  Для того, чтобы этот выступ точно соответствовал всем краям, требуется небольшая подгонка, но, как только я набрал место, я прикрепил сайдинг к двери с помощью дополнительных винтов с головкой.

  Последними деталями, которые нужно добавить к двери, являются дополнительные элементы отделки, которые не только делают дверь красивой, но и укрепляют края и центр, давая петлям более прочную основу для крепления. Еще раз, я оставил здесь зазоры 3/16 дюйма между каждым концом накладок, которые мне нужно будет заделать позже, и добавил накладку еще 2 ½-дюймовыми винтами.

  Вот левая дверь, просто чтобы показать вам, как сайдинг и отделка смещены от рамы 2×4 здесь, где правая дверь будет перекрываться и запирать дверь на месте. Это действительно помогает удерживать элементы и хорошо герметизирует сарай.

  Я вынес левую дверь в сарай до установки петель, но с правой дверью я поумнел и установил петли, пока дверь была на моем верстаке, что было намного проще.

  Я отцентрировал петлю на накладке, а затем предварительно просверлил отверстия с помощью самоцентрирующегося сверла, чтобы винты не вызывали смещения петли, когда я их добавляю.

  Кроме того, вы можете заметить, что центральные отверстия для винтов выходят за пределы рамы 2×4, но мне нужно было расположить 3-дюймовые винты под углом к ​​краю двери, чтобы они попали в раму.

  Шаг 10. Добавьте петли к дверям сарая перед установкой

  Я повторил процесс для двух других петель, а затем вынес дверь в сарай для установки. Перед установкой я добавил 1/2-дюймовый кусок фанеры в качестве прокладки под дверью, чтобы помочь центрировать дверь в дверном проеме.

  Затем я установил дверь на место, а затем добавил проставки ¼ дюйма между правым краем двери и дверным проемом, опять же, чтобы отцентровать ее.

  Выбрав расстояние, я смог прикрепить другую сторону петель к навесу, используя больше 3-дюймовых винтов. Эти винты входят в раму дверного проема и создают чрезвычайно прочную дверь, которая не должна провисать с течением времени.

  Шаг 11: Определите зазоры вокруг двери с помощью тонких обрезков фанеры и прикрепите к навесу с помощью шурупов

  Добавив по одному винту в каждую петлю, я снял распорки и проверил дверь, чтобы убедиться, что она свободно качается, что она и сделала, чтобы я мог добавить остальные винты, чтобы зафиксировать ее на месте.

  Я повторил процесс для левой двери, все прошло гладко, двери были установлены и отлично работали.

  Шаг 12: Установите дверной замок и ручку сарая

  Затем мне нужно было добавить кое-что, чтобы запирать двери в закрытом положении, начиная с нескольких бочкообразных защелок на левой двери. Я установил их как в нижнем, так и в верхнем углах внутренней части двери с помощью дополнительных 2 ½ дюймовых винтов, а защелки были установлены заподлицо с нижним краем двери.

  Прикрепив защелку к двери, я полностью закрыл дверь и проследил, где ствол касается пола, затем просверлил в этом месте отверстие. Мне нужно было немного увеличить отверстие, чтобы прилегание было не слишком плотным, но как только я это сделал, защелка работала очень хорошо, и я повторил тот же процесс в верхней части двери без камеры.

  Чтобы удерживать правую дверь на месте, я добавил защелку, на которую можно установить висячий замок. Я отцентрировал защелку на дверях, а также использовал винты 2 ½ дюйма, а не прилагаемые винты, чтобы защелка была надежно прикреплена к дверной раме.

  Ручки для сарая еще не пришли, поэтому я решил продолжить покраску сарая. Сначала мне нужно было подготовиться к покраске, и я начал с обрезки этого небольшого нахлеста между панелями отделки панели. Я думаю, что я должен был установить облицовочные доски eve немного ниже, но мой колеблющийся многофункциональный инструмент быстро обрезал выступающие части заподлицо.

  Пока я этим занимался, я переключился на шлифовальную подушку на мультитуле и смягчил эти края вместе с передним краем пола.

  Шаг 13. Заделайте все щели в сарае, оставленные для сезонного перемещения

  Я подумал, что снятие дверей немного облегчит покраску, и я определенно думаю, что так оно и было, и мне потребовалось всего минуту или две, чтобы снять их и установить на козлах для покраски.

  Далее последовал трудоемкий процесс заделки всех стыков и отверстий под винты. Как я уже упоминал, при установке этой отделки я получил больший зазор, чем хотел, между этими облицовочными панелями.

  Чтобы не использовать здесь целый тюбик герметика, я добавил немного пенопластового стержня, который можно было просто вставить в это соединение. Это давало герметику место, на которое можно было бы сесть, и облегчало получение чистого шва.

  Шаг 14: Покрасьте отделку, после высыхания замаскируйте края соответствующей лентой и покрасьте сайдинг сарая для хранения

  Я повторил тот же процесс на другом конце, а затем я мог начать заделывать отверстия для винтов, которых было довольно много, но, к счастью, это произошло довольно быстро.

  Я просто добавил шарик в каждое отверстие для шурупа, а затем выровнял его с поверхностью сайдинга или отделкой пальцем. Поскольку и сайдинг, и отделка имеют текстуру дерева, этот процесс довольно щадящий, а краска заставила большинство этих отверстий исчезнуть.

  Мне также нужно было загерметизировать остальные стыковые соединения, где я должен был оставить эти 3/16-дюймовые зазоры. У меня закончился мой первый тюбик герметика, заполняющий этот огромный шов, и я определенно использовал совсем немного, заполняя все эти большие зазоры.

  Я также загерметизировал швы между сайдингом и отделкой, что действительно придает законченный вид. Я сделал это и на сарае и на дверях.

  После того, как замазка была сделана, я мог перейти к покраске, сначала покрасив отделку в белый цвет. Я использовал краску TotalBoat Elixir на этом сарае, и вы могли видеть, что я использовал эту краску в предыдущих проектах. Эликсир — это эмалевая краска на водной основе, которая очень прочная, быстро сохнет и почти не выделяет паров.

  Эта краска немного тоньше, чем обычная латексная краска, поэтому потребовалось три слоя как на отделку, так и на сайдинг, чтобы получить хорошее покрытие, но я очень доволен законченным видом. Я дам ссылку на краску в описании видео ниже, если вам интересно.

  Во всяком случае, я начал с нанесения краски на накладку на двери с помощью кисти, и я не беспокоился о перекрытии сайдинга в этот момент, так как я буду красить этот зеленый цвет.

  Я повторил тот же процесс для отделки передней панели, убедившись, что краска попала под кромку капельницы и на обрезанные концы отделки передней панели, так как они должны быть хорошо загерметизированы.

  После нанесения трех слоев на отделку я мог заклеить ее скотчем, чтобы подготовиться к нанесению зеленой краски. В итоге я был крайне разочарован тем, как работала эта конкретная лента, как вы вскоре увидите, поэтому я бы очень рекомендовал инвестировать в малярную ленту хорошего качества для такого проекта, как этот.

  После приклеивания я нанес зеленую краску на дверные панели, а затем кистью прорезал накладки. Я определенно пытался добавить слишком много краски на слой, из-за чего она скапливалась на ленте и вызывала проблемы позже, которые вы увидите.

  Я повторил тот же процесс на сарае, и вы заметите, что я решил покрасить большую часть отделки в тот же зеленый цвет, что и корпус сарая. На самом деле я попробовал несколько различных вариантов цвета в SketchUp и подумал, что вся отделка, окрашенная в белый цвет, делает сарай немного загруженным, и мне очень нравится, как при окраске большей части отделки в зеленый цвет она гармонирует с сайдингом. Это также означало меньше записи, что является бонусом.

  Вы можете видеть, что первый слой определенно выглядел немного грубо, но после трех слоев цвет выглядел великолепно.

  К сожалению, когда я пошел снимать ленту с дверей, я понял, что добавил слишком много краски, которая засохла поверх ленты, в результате чего лента сняла часть краски с дверей. Краска тоже просочилась под скотч, в чем я виню дерьмовый малярный скотч.

  Шаг 15: Снимите малярную ленту с отделки, чтобы показать чистые линии окраски

  Конечно, после полутора дней подготовки и покраски сарая это было неприятно, но издалека он выглядит хорошо и вполне годится для складского помещения.

  Шаг 16. Постройте пандус для вашего склада

  Последней важной частью этой постройки сарая было добавление пандуса, чтобы мы могли легко вкатывать и вывозить предметы из сарая. Я смоделировал рампу в SketchUp, но, честно говоря, лучше просто вырезать детали на месте, как вы увидите.

  Во-первых, я измерил место, где пандус упадет перед сараем, и выкопал участок, чтобы добавить гравия.

  Перед тем, как добавить гравий, я решил срезать один из стрингеров пандуса, чтобы убедиться, что он работает. Я разметил линии разметки на обработанном давлением 2×6, который я использовал для стрингеров и гроссбуха для пандуса, а затем вырезал длинную угловую часть стрингера с помощью циркулярной пилы.

  Шаг 17: Измерьте и используйте циркулярную пилу, чтобы создать один стрингер рампы

  Я отрезал другой скошенный конец косоура на торцовочной пиле, а затем проверил посадку косоура, поняв, что он слишком короткий для этого сарая только из-за того, что здесь земля наклонена в сторону от сарая.

  Шаг 18. Проверка первой косоуры и регулировка при необходимости

  Я вызвал звуковой сигнал и обрезал еще один стрингер примерно на фут длиннее, используя противоположную сторону стрингера, который я только что обрезал, и это выглядело намного лучше.

  Наконец, я смог настроить угол, где косоур соединяется с навесом, с помощью пробной резки на торцовочной пиле.

  После того, как я это набрал, я смог проследить форму этого стрингера на остальных моих досках, и я смог вложить их вместе, так что длинную угловую часть нужно было отрезать только один раз для каждой пары стрингеров.

  Я обрезал стрингеры до приблизительной длины с помощью циркулярной пилы, а затем обрезал их до окончательной длины с помощью торцовочной пилы, используя тот же угол, который я нашел ранее.

  Из-за моего звукового сигнала я на самом деле получил больше стрингеров, чем мне нужно, но я подумал, что это просто сделает пандус более прочным. Я разметил места для стрингеров и добавил по три 3-дюймовых винта на каждое соединение, что сделало пандус чрезвычайно прочным.

  Шаг 19. Отрежьте оставшиеся стрингеры и прикрепите их к верхней доске

  К сожалению, когда я размечал расстояние между стрингерами на ведомой доске, я напортачил с математикой и случайно указал места для одного слишком большого количества стрингеров, что я понял только на полпути к сборке пандуса.

  Ничего страшного, я просто разделил разницу между двумя последними стрингерами, которые я установил, и назвал ее хорошей, так как расстояние по центру все еще меньше, чем обычные 16 дюймов.

  Построив каркас пандуса, я временно переместил его на место, чтобы отметить, где он приземлился во дворе, чтобы я мог немного раскопать участок для размещения этого более длинного пандуса.

  Я выкопал участок, добавил несколько мешков с гравием и примерно выровнял гравий, прежде чем перетащить пандус на место и добавить один винт, чтобы удерживать пандус на месте.

  Шаг 20. Прикрепите верхнюю доску к навесу, чтобы верхняя часть пандуса была на одном уровне с полом сарая

  Бухгалтерская доска должна была быть на 1 ½ дюйма ниже поверхности пола сарая, чтобы можно было добавить доски настила толщиной 1 дюйм, а двери все еще могли закрываться. После добавления этого первого винта я просто убедился, что пандус выровнен, а затем добавил еще 3-дюймовые винты, чтобы привязать пандус к каркасу пола.

  Затем я мог немного рассыпать гравий вокруг, чтобы убедиться, что он хорошо лежит под стрингерами, а затем я добавил еще гравия между стрингерами, чтобы надежно удерживать пандус на месте.

  Как я уже упоминал, я использовал 5/4 палубных досок, обработанных под давлением, для поверхности пандуса, поэтому затем я обрезал их по длине на торцовочной пиле. Я сделал свой пандус шириной четыре фута, так что я получил три части из каждой 12-футовой доски.

  Последнюю доску в самом низу пандуса нужно было распилить по ширине, и я сделал это с помощью циркулярной пилы, а также добавил небольшой скос, чтобы предметы легче катились по пандусу.

  После того, как доски были обрезаны по размеру, я мог предварительно просверлить отверстия в ступенях, сначала отметив места стрингеров на задних краях досок.

  Я предварительно просверлил и раззенковал по два отверстия в каждом месте стрингера в каждой доске и воспользовался небольшой насадкой, полученной от Джона Питерса, чтобы убедиться, что расстояние между отверстиями одинаковое.

  По сути, вы отмечаете места отверстий на кусочке малярной ленты на квадрате скорости, а затем просто выравниваете сверло по этим отметкам перед сверлением. Это избавляет вас от необходимости измерять и отмечать расположение каждого отверстия, а также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что на лицевой стороне ваших досок не остается куча линий разметки.

  Как бы то ни было, после предварительного сверления я смог добавить доски к пандусу, что было очень быстро с уже просверленными отверстиями. Я добавил первые несколько досок, а затем пошел дальше и добавил самую последнюю доску, чтобы убедиться, что мои стрингеры ориентированы под прямым углом к ​​ведомой доске.