Крыша дома с мансардой своими руками: чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка

чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам. 

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

Содержание статьи

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы  — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Об устройстве двухскатной крыши читайте тут. 

Стропильная система

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Угол наклона

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

Углы наклона в классической варианте

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Виды стропильных систем ломаных крыш

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса  с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Как расчитать ломаную крышу

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Особенности утепления крыш мансардного типа описаны тут.  

Мансардная крыша своими руками: порядок монтажа

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

При сборке всех элементов используют длинные гвозди  — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой.  Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

О строительстве дома из газобетона можно прочесть в этой статье. 

Первый способ

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй способ

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног  — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Почти готовый каркас

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно). Особенности утепления мансардных крыш описаны тут. 

Узлы и их чертежи

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату

Мансардная крыша своими руками — чертежи, инструкции, советы

На чтение 10 мин. Просмотров 3.1k.

Разберёмся в том, что именно мы называем мансардой сегодня. Согласно строительным правилам, действующим в наше время, речь идёт о помещении на чердаке, часть фасада которого образуется поверхностью крыши.

Причём, если рассматривать линию пересечения стен фасада здания и поверхности крыши, то её высота над уровнем пола должна не превышать полутора метров.

Особенность мансардной крыши

Для их проектирования существует широкий спектр возможных решений. При этом нужно помнить, что одной из основных особенностей мансарды является то, что имеется два участка ската крыши. Один из них является более пологим, другой — с более сильным наклоном.

Кроме этого, желательно, чтобы высота вертикальной части стены была больше одного метра. Это даст возможность ощущать себя в таком помещении гораздо более комфортно, чем в противоположном случае.

Проектирование

Рассмотрим виды стропильных систем для мансардных помещений. Здесь мы расскажем об основных типах таких помещений в зависимости от их строения.

Односкатная

Здесь речь идёт о плоской наклонной поверхности. Однако, наклон в этом случае обычно бывает относительно небольшим. Проектировать такую мансарду гораздо легче, чем для других типов, но и полезного пространства в таком помещении будет относительно немного.

Двухскатная

Такого рода решений существует немало. Расскажем о некоторых из них. Это также один из самых простых вариантов. Выглядит он следующим образом.

Как мы здесь видим, при проектировании мансарды целостность крыши ничем не нарушена. Это позволяет снизить цену обустройства такого помещения.

Но оборотная сторона такого варианта состоит в том, что величина самой мансарды в данном случае является минимальной по сравнения с другими архитектурно-проектными решениями.

Ломаная двухскатная

Рассмотрим похожий вариант. Однако отметим, что он позволяет увеличить величину мансарды. Он рассчитан на другую разновидность устройства крыш.

Его основной недостаток тот же, что и в предыдущем случае. Здесь для помещения отводится очень мало места. Что, однако, окупается простотой проектирования такого рода мансард.

Мансардная с выносными консолями

Здесь мы рассмотрим более сложную геометрию.

Мы видим, что проектирование такого типа мансарды представляет определённые сложности. При этом помещение имеет гораздо больший объём, чем в предыдущих случаях. Имеется вертикальная внешняя стена, что даёт возможность сделать в мансарде качественные окна.

Важный аспект такого решения состоит в том, что здесь есть возможность выдвинуть вертикальную стену мансарды за пределы фасада дома. Это даёт хорошую возможность для увеличения площади помещения. Отметим, что здесь речь идёт об одноуровневой мансарде.

Двухуровневая мансарда

Здесь мы говорим о значительно более сложном варианте. Двухуровневое помещение с несколькими комнатами также может быть одним из вариантов мансарды.

Однако проектирование такой мансарды представляет собой непростую задачу, хотя и может предоставить дополнительную гибкость и эффективность при использовании доступного пространства.

Формы крыш

В этом разделе мы рассмотрим основные типы. К наиболее простым типам можно отнести односкатную или двухскатную.

Более сложным вариантом является использование ломаного типа. При использовании такой её разновидности внутреннее пространство, которое можно использовать для мансардного помещения, существенно увеличивается. Такой вариант является разновидностью двускатной крыши.

Более сложными вариантами являются те, которые выполнены в виде купола, пирамиды или конуса.

Существует ещё четырёхскатная, которая ещё называется вальмовой. Фактически здесь речь идёт о двухскатной крыше, дополненной ещё двумя скатами, которые расположены спереди и сзади.

Также нельзя не упомянуть о многощипцовых крышах. Здесь подразумевается сочетание двух или нескольких двускатных, которые расположены перпендикулярно друг другу.

На следующем рисунке наглядно продемонстрированы некоторые их типы.

Как мы здесь можем увидеть, одни конструкции дают возможность для более простого проектирования мансарды, чем другие.

Ломаная мансардная крыша

Разновидностей мансард существует не так уж и мало. Однако, некоторые варианты являются достаточно редкими. Один из наиболее распространённых — это ломаная мансардная. Что именно мы имеем в виду, когда говорим об этом?

По сути, речь идёт об обычной двухскатной крыше. Её отличие лишь в том, что в рассматриваемом варианте каждый скат разбит на два участка (это самый распространённый вариант, но таких участков может быть и больше двух), которые имеют различный наклон. Та часть, которая находится в центре, меньше наклонена, а по краям — больше. Поясним сказанное рисунком.

Теперь перейдём к тому, как она устроена. Рассмотрим ещё один рисунок.

На этой схеме показано расположение стропил, которые составляют каркас. Кратко расскажем о них.Балки перекрытия. Это часть, на которой смонтирована вся конструкция крыши. С одной стороны — это часть потолка верхнего этажа здания.

С другой стороны, на этих балках монтируются остальные элементы конструкции:

• Стойки — вертикально расположенные элементы, которые служат опорой.
• Прогоны расположены вдоль мансарды.
• Наслонные стропила — это наклонная основа для настила.
• Поперечные балки служат для мансардных перекрытий.

Здесь были перечислены основные элементы конструкции. Покажем ещё одну схему.

Здесь показаны ещё несколько важных элементов стропильной системы:

• Мауэрлат. Это продольно расположенные балки, которые служат основной опорой для наслонных стропил.
• Висячие стропила. Они расположены в верхней секции крыши.
• Затяжка служит для увеличения прочности всей конструкции.
• Подкосы являются дополнительной опорой для наслонных стропил.

Вентилируемые и не вентилируемые крыши

Стропильная система — это основа, но это далеко не всё. Сама крыша имеет довольно сложное устройство. Ведь она должна защищать дом от дождя, холода и жары. Кроме этого, внутри дома образуется водяной конденсат, который может не только создать значительный дискомфорт для жильцов, но и повредить слой теплоизоляции. Поэтому она имеет достаточно сложное устройство.

Поясним эту схему. Обычно утеплительный слой располагают между наслонными стропилами. Под ним непосредственно располагают пароизоляцию. Над утеплительным слоем располагают гидроизоляцию. Под ней оставляют тонкий воздушный слой, который служит для вентиляции.

На наслонные стропила сверху прибивают контробрешётку (рейки, которые расположены вдоль стропил). А на них — обрешётку (рейки, расположенные перпендикулярно стропилам). Сверху устанавливается кровельное покрытие.Это пример устройства такой крыши, в которой вентиляция предусмотрена.

К этому типу относится большинство. В местностях, где преобладает тёплый и сухой климат, может быть поставлена крыша, в которой такого рода вентиляция не предусмотрена.

Некоторые проекты мансардных крыш

Расскажем, как могут выглядеть мансардные крыши в наиболее распространённых случаях.

Здесь приведена конструкция для двухскатной мансардной крыши. Вот ещё одна схема, которая соответствует двухскатной ломаной.

Если она четырёхскатная, то это позволяет отвести для мансарды больше свободного пространства. Вот принципиальная схема стропильной системы для них.

На приведённой схеме показана стропильная система, которая может быть применена при проектировании. Далее покажем ещё один пример четырёхскатной (вальмовой) крыши.

Технология строительства мансардной крыши своими руками

Если у нас есть планы построить мансарду, то возможны, в принципе, два основных пути:

• Сделать самому.
• Обратиться к специалистам.

Каждый из упомянутых вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Если выполнить все необходимые работы своими руками, то это будет стоить намного дешевле. Но для этого придётся хорошо потрудиться и нужно будет сделать работу на качественном, достаточно профессиональном уровне.

Если же обратиться к специалистам, то работа, хотя и будет выполнена качественно, но и стоить будет намного дороже.

Если всё же решили взяться за это дело самостоятельно, то сначала нужно подготовить необходимые материалы и инструменты.

Создание будет проходить в два основных этапа:

• создание каркаса,
• обустройство кровли.

Для проведения работ потребуются различные материалы:

• Деревянный брус различного сечения.
• Доски толщиной 3-4 см и шириной 15 см.
• Кровельный материал (шифер).
• Утеплитель.
• Пароизоляция.
• Гидроизоляция.
• Гвозди на 80 мм.

Потребуются также инструменты для работы:

• Острый нож.
• Молоток.
• Топор.
• Строительный степлер со скобами.
• Отвес.
• Рулетка.
• Ножовка.

Поскольку мансардная крыша является достаточно сложной конструкцией, то нужно сначала составить её схему и произвести расчёт частей.

Рассмотрим ситуацию для двухскатной ломаной мансардной крыши. Расскажем о том, какие расчёты и как нужно будет сделать.

Прежде всего важно определиться с кровельным материалом. Его надо выбирать исходя из конкретных особенностей ситуации. В частности, обратим внимание на две разных стороны вопроса. Уровень теплоизоляции и гидрозащиты в мансарде существенно ниже, чем в доме.

Это обуславливает необходимость очень внимательного отношения при подборе материалов для строительства крыши. Другая особенность состоит в том, что важно пользоваться более лёгкими материалами как для крыши, так и для внутренней отделки создаваемой мансарды.

Поскольку каждый скат разбит на два участка, то важно определиться с углом наклона более крутого участка. При этом нужно помнить, что если он меньше 15 градусов, то это предъявляет особые требования к кровельному материалу. Если же речь идёт об уклоне большем, чем 45 градусов, то для кровли может быть использован практически любой материал.

Для того, чтобы определить вес, нужно определить прежде всего её площадь. Для этого её поверхность разделяется на более простые геометрические фигуры и их площадь складывается.

При определении веса учитываются:

• вес стропил и балок,
• вес утеплителя,
• вес гидроизоляции,
• вес кровли.

Сначала определяется вес на единицу площади, и затем умножается на её величину.

При расчёте веса не забываем о возможном весе нанесённого снега и учитываем его величину. Также нужно учитывать дополнительное воздействие ветра.

Суммарная нагрузка находится путём деления всей нагрузки на площадь крыши. На основе полученного числа и довольно сложных вычислений по специальным таблицам определяются необходимые параметры стропильной системе и, в частности, величина стропильного шага и рекомендуемый уклон крыши.

Проведение работ

Установка стропильной системы

Перед проведением таких работ необходимо подготовить древесину. Её нужно хорошо высушить, а также обработать специальным антисептическим и огнезащитным составом.

На первом этапе нужно установить мауэрлат.

Его укладывают на слой гидроизоляции. Следующим шагом будет крепление конькового бруса.

После этого устанавливаются наслонные стропила. Для удобства места их крепления можно помечать на мауэрлате. Обычно шаг установки стропил составляет 70 см. Стропила принято надрезать для того, чтобы укрепить соединение с мауэрлатом.

Верхние края стропил также обрезаются под углом. Там устанавливают затяжки.

Затем на стропила ставится обрешётка и устанавливается пароизоляционная плёнка.

Установка утепления

Стропильная система — эта основа для крыши, но нужно установить утеплитель и гидроизоляцию.

Прежде всего нужно определиться с выбором материала для утеплителя. Распространены несколько вариантов:

• Стекловата. Это дешёвый и эффективный материал, но при её укладке образуется вредная для здоровья пыль. При использовании этот материал безопасен, долговечен и эффективен.
• Плита ДВП. Обладает хорошей теплоизоляцией и звукоизоляцией. Для жилых домов обычно не применяется.
• Пенопласт — эффективный материал, весит немного. Однако, токсичен и пожароопасен.
• Пенополистирол по своим характеристикам сходен с пенопластом, но не обладает его недостатками.
• Минеральная вата. В последние годы является наиболее распространённым материалом, который используется для утепления. Эффективна в использовании, почти не имеет недостатков.

Сверху стропил укладываем гидроизоляционную плёнку, которую нужно тщательно закрепить. Снизу вставляем блоки минеральной ваты и закрепляем их пароизоляционной мембраной, прикрепляя её снизу к стропилам.

При этом листы минеральной ваты нужно нарезать на несколько сантиметров шире, чем зазоры между стропилами. Это нужно для того, чтобы исключить образование щелей в теплоизоляции.

Особенности стропильных систем мансардных крыш

Каркас строится с той целью, чтобы обеспечить, что он выдержит весь вес мансардной крыши вместе с так называемым «кровельным пирогом». С другой стороны, он должен быть максимально лёгким для того, чтобы снизить нагрузку.

Обычно для таких работ используется древесина хвойных деревьев. Это связано с тем, что такая древесина с большей лёгкостью способна подвергаться обработке.

Перед использованием деревянные детали должны пройти антисептическую и противопожарную обработку.

Современные технологии и качественные строительные материалы позволяют самостоятельно построить качественную мансардную крышу. Однако, при этом нужно провести грамотное проектирование и расчёт необходимых параметров.

Особое внимание нужно обратить на качество и надёжность возводимой стропильной системы.

этапы изготовления мансарды частного дома, технология возведения, чертежи, проект ломаной крыши, как строить, устройство, строительство

Содержание:

Наличие мансардной крыши позволяет значительно увеличить полезную площадь частного домовладения. Чтобы сэкономить, многие владельцы задумываются над возможностью устройства мансарды своими руками. По мнению специалистов, это вполне осуществимо, если изучить соответствующую информацию.

Особенности строительства мансард

Одним из лучших вариантов считается ломаная мансарда. Она получается просторной и после соответствующей отделки будет полноценной жилой площадью. Когда возводится такая кровля без проведения точных расчетов не обойтись. Нельзя не отметить, что проект мансарды с двускатной ломаной крышей должен учитывать рекомендации СНиП.

При этом необходимо принимать во внимание множество нюансов выполнения такой работы:

1. Если здание строится на местности, где преобладает умеренный климат с частой ветреной погодой, а снег выпадает крайне редко, можно делать крышу с небольшим углом наклона. Такая технология строительства крыши довольно часто применяется в нашей стране.
2. В том случае, когда в районе проживания снегопады и ливни являются частым явлением, следует отказаться от пологой кровли.
3. Непременно нужно обустроить качественную звуко-, гидро – и теплоизоляцию, ведь мансарда должна получиться таким же жилым помещением, как и другие комнаты в домовладении.
4. Лучшим кровельным материалом при строительстве крыши мансардного типа считается шифер или черепица. Некоторые хозяева ошибочно монтируют металлические покрытия, но с наступлением холодной погоды у них возникают проблемы с теплосбережением мансардного помещения. Строительные материалы нужно выбирать с огнеупорными и влагостойкими качествами, поскольку крыша всегда состоит из элементов, сделанных из дерева. Для их лучшей сохранности такие поверхности подвергают обработке противогрибковыми препаратами.
5. Если при обустройстве крыши мансарды своими руками соорудить наружную лестницу, можно сэкономить в доме полезную площадь. Более удобной для жильцов будет внутренняя лестница, но она займет немало квадратных метров. Существует еще один вариант – обустройство потолочной лестницы, которая практически не занимает места. Что касается винтовой конструкции, то ее удобство вызывает сомнения.

Пошаговая инструкция — этапы изготовления

Когда возводится мансарда своими руками — этапы изготовления будут следующими:

1. Поверх гидроизоляции монтируют деревянные балки, имеющие сечение 10х10 сантиметров. Лучшим гидроизоляционным материалом в данном случае считается рубероид или толь в рулонах, поэтому работать с ними удобно даже при отсутствии соответствующих навыков. Если перекрытие в доме деревянное, то нет необходимости укладывать под основные балки дополнительный брус.
2. Далее следует монтаж стоек на балки с таким же размером сечения. Эти стойки выполняют функцию своеобразного скелета для стен мансарды. Их необходимо устанавливать на расстоянии не более двух метров друг от друга. Обеспечить качественную работу на данном этапе помогут сделанные своими руками чертежи крыши мансарды. При отсутствии необходимых знаний, можно обратиться к профессионалам.
3. Каждая из стоек должна располагаться совершенно ровно, для их фиксации используют шипы и скобы. Правильность установки следует сверять с уровнем и в случае необходимости подпиливать эти элементы в определенном месте. После завершения установки стоек, их обшивают с двух сторон. С внутренней стороны используют листы обычной фанеры или гипсокартона, а с внешней – горбыль. Важно уложить между стойками утеплитель.
4. Далее монтируют верхний брус с аналогичным сечением. Крепить его можно любым способом. Когда строится мансандровая крыша, главное, чтобы балки были установлены прочно и крепко.
5. На этом этапе предстоит установка мауэрлата, который представляет собой опору для подстропильной ноги, расположенной внизу конструкции. Благодаря этому элементу обеспечивается прочность фиксации стропил кровли к стенам. Для мауэрлата нужен брус или доска, у которых сечение 40х40 сантиметров. Под него укладывают гидроизоляцию для недопущения процессов гниения.
6. Если мауэрлат смонтирован качественно, он защитит крышу дома от воздействия ветра, в зимнее время от снега и других нагрузок. Чтобы его тщательно закрепить, используют проволоку сечением 5 миллиметров, желательно отожженную, которая предназначается для обвязки. Для придания стенам прочности, проволоку вмуровывают непосредственно в них.
7. На следующем этапе, согласно технологии возведения мансардных крыш частных домов, нужно поставить стропильные ноги. Сначала производят разметку на мауэрлате и стропильной раме в местах, где запроектирована установка стропил. Как правило, шаг монтажа составляет 100 –120 сантиметров. Стропила изготавливают из идеально ровных досок сечением 4 –5 сантиметров и шириной 15 сантиметров.
8. Стропильные ноги должны опираться на обязательный элемент конструкции — на коньковую балку. Она не потребуется, если длина стропила не превышает 8 метров. Тогда обходятся обычными растяжками.
9. Установку кобылок производят аналогично тому, как это делалось со стропилами. Для упрощения работы ее начинают выполнять от двух крайних элементов. Между ними натягивают шпагат и ориентируются на него при монтаже следующих кобылок. Когда они установлены, к ним прибивают доску подола, служащую препятствием для ветра и атмосферных осадков.
10. До того, как строить мансардную крышу, при составлении чертежей необходимо определиться с местом расположения окон. Площадь оконных проемов не может быть меньше 12-13% площади боковых стен. Там, где будут ставиться окна, следует укрепить стропила. Для этого устанавливают поперечные брусы, которым предстоит стать верхней и нижней частью оконного проема, в который помещают и крепят раму.

Как построить мансарду своими руками

Далее следует убедиться в том, что вся предыдущая работа сделана правильно. При помощи уровня нужно сверить все размеры стропил и балок с составленными своими руками чертежами мансардной крыши. Также необходимо удостовериться в прочности и надежности крепления элементов конструкции, посмотреть, везде ли уложен утеплитель. Возможно, придется устранить небольшие недоработки.

Можно обратиться к опытному строителю, чтобы он оценил качество работы по обустройству мансарды в доме, поскольку крыша должна быть крепкой, безопасной и долговечной.

Если все в том, как поставить мансарду, сделано хорошо и конструкции ничего не угрожает, можно приступать к следующим этапам строительства:

1. Когда готов скелет крыши, дальше прибивают к стропилам рейки обрешетки. Шаг их монтажа зависит от кровельного материала, который выбран для покрытия крыши.
2. После установки обрешетки на нее укладывают гидробарьер. Чаще всего для этого используют обычную полиэтиленовую пленку. Стоит она недорого и при этом качественно защитит мансардное помещение от проникновения внутрь влаги. Ее крепят с помощью строительных скоб. Полотна пленки следует укладывать снизу к верху с нахлестом.
3. Сверху слоя пленки размещают теплоизоляционный материал. Одним из лучших утеплителей считается минеральная вата. Этот материал легкий, безопасный для здоровья, превосходно удерживает тепло. Кроме этого, минвата не дает распространяться грызунам в доме.
4. В месте, где находится кровля, монтаж выполняют по аналогичной схеме, как и в случае с полиэтиленовой пленкой. Кровельный материал укладывают так же, накладывая элементы один на другой. Необходимо следить за тем, чтобы в местах, где имеется разлом крыши, верхний из шаров кровли выступал над нижним. Этот момент очень важен, поскольку неправильно выполненный монтаж завершится тем, что даже при небольшом дождике кровля мансарды начнет протекать, а деревянная конструкция постепенно приходить в негодность.
5. Устанавливать конек нужно так, чтобы после завершения строительства атмосферные осадки не могли попадать под кровлю.

Завершающий этап возведения мансардной крыши

После того, как основная часть строительства мансарды завершена, приступают к установке дверей и окон, которые являются неотъемлемым элементом крыши такой конструкции. Кровельный пирог в данном случае делают многослойным, чтобы внутри мансардного помещения была обеспечена шумо- тепло – и гидроизоляция.

Если не принято решение относительно лестницы, лучше всего остановить выбор на внешнем варианте, который выполнить будет проще и дешевле. Со временем можно сделать лестницу внутри помещения, но при этом часть пространства в доме потеряется.

Немало внимания нужно уделить облицовочным работам, если в мансарде будет находиться жилая комната. Правда, для каждого, кто своими руками хоть когда- то делал ремонт в собственном доме, такая работа не будет сложной.

Даже, если решено пригласить бригаду опытных строителей, информация, как построить мансардную крышу, не станет лишней. Она позволит контролировать ход проведения работ по обустройству кровли мансардного типа. 

Крыша с мансардой — все о мансардной крыше: монтаж своими рукамиСтройкод

Мансарда в частном доме – это и дополнительная жилплощадь, и респектабельный внешний вид постройки в целом. Даже когда комната, обустроенная под крышей мансарды, не отапливается, а эксплуатируется только в теплый период года, она формирует воздушную подушку, которая задерживает тепло внутри дома.

Виды мансардных крыш

Мансардные кровли, которые используются в частном домостроении, имеют множество вариантов конструкций. Для перекрытия дома с мансардой можно использовать любой тип кровли, за исключением плоской конструкции. Но все остальные можно использовать как в стандартном, так и комбинированном виде.

Односкатные

Самый простой вариант перекрытия мансарды – использование кровли односкатного типа, так как в данном случае нет необходимости организации конька, который при возведении крыш часто вызывает множество проблем.

На стенах разного уровня закрепляется мауэрлат, на который опираются балки. Скос формируется благодаря разности высот противоположных стен здания. Угол ската в данном случае должен примерно составлять 35-45 градусов. Если делать уклон меньше, тогда в зимний период на крыше будут образовываться большие скопления снега. Такая конструкция крыши требует установки дополнительных опор, укрепления несущих балок. В результате существенно уменьшиться площадь мансардного помещения.

Двускатные

Наибольшее распространение в частном домостроении получила крыша для мансарды двускатного типа, которая отличается возможностью использования множества конструктивных вариантов. При относительно небольших затратах на обустройство двускатной крыши, она позволяет сохранять исходную площадь мансардного помещения.

Стандартный проект двускатной крыши реализовать проще всего. Главное — обеспечить необходимую высоту для возможности выделить жилую комнату.

Двускатная мансардная кровля бывает:

• Симметричной конструкции (конек в данном случае размещается по центру здания).
• Асимметричной конструкции (при таком варианте конек смещается относительно середины дома).

Фронтоны получаются прямыми, а мансардное помещение имеет трапециевидную форму (если здание достаточно широкое, то можно его сделать и квадратной формы).

Единственный недостаток применения двускатных крыш – это потеря большого пространства по бокам мансардного помещения. Но выход в данной ситуации есть: можно на этих «гуляющих» площадях обустраивать, к примеру, шкафчики для хранения различных вещей и т. д.

Ломаные

Двускатные крыши, скат которых выполнен из двух частей, находящихся под разным градусом наклона. Такие конструкции дают возможность обустраивать мансарды без необходимости дополнительного удлинения стен, при этом площадь мансардного помещения получается меньше площади жилой комнаты, находящейся под ним, на 15 процентов.

Недостаток: сложная стропильная система кровельной конструкции.

Четырехскатные

Четырехскатные мансардные кровли уже являются достаточно сложными конструкциями, требующие обязательного предварительного расчета. В данном случае площадь поверхности крыши значительно увеличивается, требуются дополнительные затраты на утепление, а площадь мансардного помещения становится намного меньше, так как она отсекается одновременно с четырех сторон.

Достоинства четырехскатной кровли:

• Повышенная устойчивость к ветровым нагрузкам.
• Возможность выполнения низких свесов, обеспечивая защиту от атмосферных осадков стенам здания.
• Красивые загородные дома, обустроенные кровлей такой конструкции, имеют более привлекательный внешний вид.

Технология строительства мансардной кровли

Проектирование

Прежде чем определиться с конструкцией кровли мансарды, нужно проанализировать состояние фундамента, несущих стен дома, чтобы определить, какую дополнительную нагрузку они способны выдерживать. Если же обустройство мансардной кровли планируется еще только на этапе проектирования дома, тогда это нужно учитывать при расчете фундамента, стен сооружения.

Проектированию мансардной кровли нужно уделять особое внимание. Погрешности в расчетах стропильной системы просто недопустимы, в эксплуатационный период они способны привести к повреждению не только самой кровельной конструкции, но и несущих стен здания.

Кровельный пирог

Планируя устройство мансардной крыши, на стадии ее проектирования нужно учитывать материалы, необходимые для устройства кровельного пирога, который состоит:

• из гидроизоляции;
• пароизоляции;
• утеплительного слоя;
• а также самого кровельного покрытия.

Использование определенного утеплительного материала сказывается на шаге стропил. Для экономного расходования утеплительного материала стропила стоит монтировать так, чтобы утеплительная плита входила между ними достаточно плотно.

От кровельного материала, выбранного для перекрытия крыши, будет зависеть вариант обрешетки (может быть сплошной, разреженной), шаг в случае использования разреженной обрешетки.

Также необходимо отметить: возведение мансардной кровли предполагает кроме качественного утепления мансарды еще и обустройство эффективной вентиляционной системы.

Конструкция мауэрлата

Мауэрлат – это основа системы стропил мансардной кровельной конструкции. Для его изготовления подбирается брус (доски) повышенной прочности. При обустройстве двускатной кровли мауэрлат размещается на длинные стены здания. Он дает возможность надежно закреплять стропила снизу, также способствует равномерному разделению нагрузки на основания.

Для крепления досок (бруса) мауэрлата применяются специальные металлические шпильки, которые вмонтированы в монолитную балку из бетона на верхнем участке стены. Также может использоваться отожженная проволока, закрепленная в кладке из кирпича. При закреплении мауэрлата на деревянной стене используются нагели из древесины.
Деревянные доски (брус) мауэрлата требуют надежной гидроизоляции. Для этого используются специальные водоотталкивающие материалы, например, рубероид.

Мауэрлат (опорные балки) требует надежного закрепления к несущим стенам сооружения, так как его основная задача не допустить смещение кровли в результате сильных порывов ветра.

Устройство опорной системы для ломаной мансардной кровли

Формировать каркас для мансардной кровли ломаной конструкции нужно начинать с монтажа опор под стойки, расположенные строго симметрично по отношению оси сооружения. Полученное расстояние между опорами – это ширина обустраиваемой мансарды.

Первоначально на фронтоны монтируются арки П-образной конструкции, каждая из которых включает две опорные стойки, соединенные перемычкой. Стойки изготавливаются из деревянного бруса (важно, чтобы его сечение было больше сечения опорных балок под ним).

Стойки монтируются строго в вертикальном положении по отвесу, скрепляются перемычками, горизонтальность которых также должна выдерживаться. Арка для второго фронтона изготавливается по аналогичным размерам первой. Необходимо обязательно сделать нивелировку конструкции. Между арками П-образной формы строго горизонтально натягивается шнур, в случае необходимости производится демонтаж, подгонка размеров одной из арок.

Остальные арки монтируются по натянутому шнуру, шаг, количество которых зависит напрямую от шага стропил, которые верхней частью закрепляется к определенной стойке. В результате каркасу кровли мансарды придается необходимая прочность. Для крепления арочных стоек к опоре могут использоваться гвозди, шиповые соединительные элементы, металлические скобы.

Для обеспечения вертикальности стоек под воздействием нагрузок в процессе эксплуатации кровельной конструкции, рекомендуется устанавливать дополнительные раскосы. На верхнем участке арки скрепляются перемычками, которые устанавливаются параллельно длинным стенам сооружения.

Монтаж стропильных ног

Строительство мансардной крыши частных домов предусматривает применение двух вариантов стропильных ног. Монтаж верхней стропильной конструкции производится на арочную систему. Монтаж нижних стропил выполняется под достаточно острым углом.

Перед тем, как устанавливать нижние стропильные ноги, мауэрлат необходимо разметить, отмечаются точки месторасположения стропильных ног. Первоначально осуществляется монтаж стропил, располагающихся крайними к фронтону. Подрезать стропильные ноги необходимо так, чтоб их нижний срез опирался в мауэрлат, а верхний срез упирался в стойку под достаточным углом.

Если кровля для мансарды спроектирована со свесами скатов, на нижнем участке стропильной ноги делается вырез, которым она будет упираться в опору. Для крепления стропил можно использовать гвозди. Соединения с мауэрлатом стропильных ног стоит укреплять обожженной проволокой. Устройство остальных нижних стропил осуществляется по аналогичной схеме.

При возведении дома длиной более 8 метров рекомендовано проектировать систему стропил с коньковым брусом. Это даст возможность распределять нагрузку равномерно по всему каркасу. В данном случае стойки монтируются вертикально посередине фронтонов, на них также строго горизонтально устанавливается коньковый брус. Главное — точно рассчитать высоту, на которой обустраивается конек (от этого будет зависеть укол уклона верхних стропил).

Заключительным этапом строительства кровли мансарды является обустройство обрешетки, гидроизоляции, вентиляции, монтаж окна в крыше для мансарды, укладка самого покрытия кровли.

Мансардная крыша своими руками пошагово + видео, чертежи с размерами

Мансардная крыша – это один из наилучших способов увеличить общую площадь вашего дома, с минимальными финансовыми затратами. Возведя подобную конструкцию, вы получаете дополнительную достаточно просторную комнату, которая может стать хорошей детской или вашим личным кабинетом. Также Вы можете просто приглашать туда гостей, в общем, вариантов масса на ваш выбор. Обустраивая ее, нужно быть готовым, что все важно делать правильно и пошагово. Сама по себе мансардная крыша это – переделанный чердак, ее создание требует конструкционного подхода к общей перепланировке, кровли и теплоизоляции. Строительство крыши мансардного типа загородного дома, почти не отличается от постройки обычной крыши. Ниже мы тщательно изучим, как своими руками правильно построить мансардную крышу.

Прежде всего, нужно рассмотреть достоинства и недостатки подобной крыши, для того чтобы окончательно решить стоит ли приступать к ее возведению. 

Достоинства и недостатки мансардной крыши

К достоинствам мансардных крыш относят:

• дополнительное помещение. Как мы уже рассмотрели выше, главным достоинством мансарды является дополнительная обширная комната, которую вы можете оборудовать как угодно под ваш вкус;
• умеренные финансовые затраты. Вторым фактором такого этажа являются относительно небольшие затраты на его постройку. Действительно возведение мансарды обойдется Вам намного дешевле, чем пристройка к дому дополнительных комнат за счет общего расширения площади дома;
• вид из окна. Красивый вид из окна мансарды никого не оставит равнодушным, так как вид на окружающий мир с высоты — это всегда красиво. 

К недостаткам мансардного этажа можно разве что, причислить необходимость в дополнительном его обогреве. На видео можно наглядно увидеть процесс строительства:

Виды мансардных крыш

Если вы решили заняться постройкой мансардой крыши, то прежде всего начинать нужно с проектирования того как будет выглядеть ваша работа в конечном результате, а еще, каким именно образом осуществить задуманное. Основные решения касательно типа крыш, нужно принимать учитывая конструктивные особенности дома.

К основным видам крыш относятся:

1. Двухскатная крыша. Сама по себе является простой крышей с двумя скатами, под ней собственно и строится мансарда. В силу своей простоты этот тип крыши не дает особых сложностей как при планировке, так и строительстве. Недостатком ее является, то, что внутри мансарды мало места из-за потолков, которые расположены низко под углом.
2. Ломаная двухскатная крыша. Ее основное отличие от предыдущего типа то, что в ней имеется четыре поверхности крыши, которые располагаются под различными углами. Подобный тип крыши имеет свои сложности в форме и постройке, но эти минусы окупаются значительным увеличением пространства.
3. Одноуровневая мансардная крыша. В сравнении с вышеперечисленными, этот вид крыши достаточно сложен в плане строительства. Но зато, изрядно потрудившись, можно получить очень просторное помещение. Основное отличие этой крыши заключается в том, что, крыша как бы съезжает в одну из сторон помещения.
4. Двухуровневая мансардная крыша. Данный вид мансарды сложнее всего сконструировать. Проект данного вида крыши разрабатывается сразу вместе с помещением, потому что комнаты распределяются на разных уровнях здания.

На видео можно посмотреть как возводится мансардная крыша:

Ниже рассмотрим устройство данной крыши, которую можно построить собственноручно

Устройство мансарды

Мансардные крыши очень похожи на простые скатные крыши. У каждого вида подобных крыш имеются свои особенности в конструкции, но в целом все они имеют общие элементы, рассмотрим их:

1. Кровля. Поверхность крыши, которая находится снаружи, служит для защиты от дождя, снега и другой непогоды;
2. Обрешетка. В основном это доски из дерева, к ним прикрепляется кровля;
3. Коньковый прогон. Внешняя часть всей конструкции крыши;
4. Стропила. Это наслонные или висячие ребра жесткости всей конструкции. Для мансарды используют именно наслонные стропила;
5. Внутренние опоры. Вертикальные балки служат для обеспечения прочности и устойчивости крыши;
6. Изоляционный слой. Между стенами помещений и кровлей кладется изоляционный пирог из нескольких слоев, что позволяет соблюдать температурный режим во всем помещении мансарды. Изоляция включает в себя шумоизоляцию, пароизоляцию, а также толстый слой теплоизоляции. Безусловно, сохранность самой кровли напрямую зависит от правильной изоляции крыши.

Видео, которое поможет при работе:

Строительство мансарды. Технология

Достаточно часто архитекторы, проектируя крышу, упускают из виду существенные погрешности в вентиляции и изоляции. Эти ошибки чреваты тем, что на кровле появляется плесень, грибок и, вообще, она начинает протекать уже буквально через два года. Это происходит потому что, нарушается технология строительства мансарды. Из-за того, что мансарда сильно прижата к стене внутри помещения, очень трудно добиться хорошего теплообмена. Вся конструкция мансарды должна включать в себя хорошую вентиляцию, теплоизоляцию, а также стропильную конструкцию, которая будет выполнена из обработанной огнезащитными средствами древесины.

Толщина теплоизоляции должна быть не менее 20см, так как климат в наших краях зимой достаточно холодный, а в летний период достаточно жарко. Основные минусы конструкции мансарды заключаются в том, что зимой теряется очень много тепла, а летом в мансарде очень жарко. Правильная теплоизоляция способна в полной мере решить эту проблему, она будет удерживать тепло внутри в зимний период, а также не будет допускать большое количество тепла в сильную жару летом.

Также необходимо как следует обустроить вентиляцию крыши. В летний период при достаточно высокой температуре, крыша имеет свойство сильно нагреваться, этот процесс значительно повышает температуру внутри мансарды. Правильно уложенная вентиляция гарантирует комфортное проживание в помещении, а также защитит кровлю от разрушений в зимний период. Звукоизоляция же необходима для того, чтобы снизить уровень шума внутри мансарды, когда на улице идет град, дождь или сильные порывы ветра.

Важно! Выполнять укладку любого вида изоляции предпочтительно в паре с человеком, имеющим опыт в этом деле.

Пошаговое строительство мансарды

Ну что ж, пришло время рассмотреть, как можно пошагово построить данную крышу собственноручно. Для постройки мансарды потребуется некий опыт в подобных работах. Построить мансарду значительно тяжелее, чем обычную крышу, так как нужно соблюдать углы скатов. Что бы научится собственноручно строить такой этаж правильно, нужно внимательно изучить план работы:

Начать, конечно же, следует с разработки самого этажа. В этом вам может помочь специалист или же, если ваши знания компьютера на достаточном уровне, самому все сделать в специальной программе. Дальше вам крайне необходимо правильно рассчитать наклоны углов крыши, нагрузки и т. д. Чтобы сделать все безошибочно, Вам нужно внимательно изучить такую книгу, как «Нагрузки и воздействия».

Совет! Правильно разобраться во всем, Вам поможет книга «Нагрузки и воздействия на здания и сооружения» под ред. Перельмутера А.В 2007 г. или под ред. Гордеева В.Н. и др., 2008 или 2009 г, которую можно скачать http://dwg.ru/dnl/4183

Как сделать стропила правильно поможет видео:

Как построить стропильный каркас

На этом этапе придется хорошенько поработать и для качественного выполнения задачи, нужно минимум 3-4 работника. Строительство крыши начинаем с того, что укладываем и закрепляем мауэрлаты по всей площади дома. При этом используется брус сечением 100х100 мм.

За этим следует установить каркас помещения, его стойки будут использованы как подпорки для всей стропильной конструкции. Сечения бруса должны соответствовать сечениям продольных балок, ведь на них будут опираться стойки. Для начала с двух сторон здания нужно установить вертикальные стойки. Их нужно закрепить к продольным балкам, использую при этом саморезы и металлические уголки.

Совет! Шуруповерт значительно облегчит процесс работы по крепежу.

Итак, мы получили две арки, между ними следует протянуть шнур, если его направление будет строго горизонтальным, то это будет означать что, все выполнено правильно, если же нет, то одну из арок придется немного укоротить. Далее с нужным шагом для стропил, строго по шнуру ставим следующие арки. С помощью перемычек закрепляем арки, а для закрепления самих перемычек используем специальные штампованные уголки.

Далее следует установка верхних стропил, а это довольно сложная работа. Они должны быть установлены под определенными углами и центровкой, в этом и состоит вся сложность. Сделайте шаблон из двух досок, они должны полностью соответствовать соединенным стропилам, которые мы планируем сделать.  При использовании этого шаблона, следует подрезать стропила, которые находятся на земле, а потом ставим их на нужное место. Монтаж стропил происходит таким образом, как и при возведении внутреннего помещения.

Установка стропильной конструкции заканчивается тем, что нужно прибить обрешетку. Материал, из которого она может быть выполнена — это фанера, ДСП или простые доски.

Как обустроить помещение под крышей, об этом можно посмотреть на видео:

Как своими руками утеплить мансардную крышу

После того как работы по установке обрешетки и стропил будут завершены, мы можем приступать к изоляционному слою. Пароизоляция укладывается с внутренней стороны крыши, для этого мы прикрепляем ее скобами к стропилам. Затем следует установка теплоизоляции. Нужно внимательно следить, чтобы слой теплоизоляции был плотно уложен на поверхности стропил. Щелей быть не должно, иначе это приведет в будущем к очень негативным последствиям. Обрешетка крепится на теплоизоляции шагом 50 см.

Гидроизоляция укладывается снаружи стропил, ее прямая функция: защита от попадания влаги вовнутрь. На поверхность гидроизоляции кладется кровля.

Внимание! При ведении строительных работ необходимо строго соблюдать технику безопасности.

Как собственноручно построить мансарду можно посмотреть на видео:

Думаю, Вы заметили, что строительство мансарды достаточно серьезное событие. От того, насколько ответственно Вы подойдете к делу, зависит долговечность вашего творения.

Существует немалое количество примеров, как может выглядеть мансардная крыша. Среди ее разновидностей, каждый сможет выбрать что-то свое. Если Вы нуждаетесь в достаточном дневном освещении, можно установить большое окно. Формы мансард могут быть закругленными или со строго прямыми углами и линиями. Какой бы выбор Вы ни сделали, подход к этому делу должен быть серьезным и хорошо обдуманным.

Крыши домов с мансардой – для тех, кто стремится строить сам + видео

Многие сегодня хотят иметь жилье с мансардой, для этого крыши домов немного модифицируются, именно об этих особенностях строительства мы и расскажем в представленной статье.

Конструкция крыши с мансардой – особенности строительства

Расширение полезной площади – мечта практически каждого человека, и использование чердачного пространства в качестве жилого как нельзя лучше позволяет воплотить ее в жизнь. Но имейте в виду, что нагрузки на крышу будут теперь воздействовать еще и изнутри, а не только снаружи, поэтому кровельный материал должен обладать особой прочностью. Для таких целей отлично подойдет металлочерепица. Также особое внимание стоит уделить и качеству паро-, гидро-, шумо- и теплоизоляции дома.

Они обеспечиваются за счет применения специальных полипропиленовых и полиэтиленовых пленок, стекловаты или минеральной ваты и т.д.

Кроме того, очень важно, чтобы мансарда была наполнена солнечным светом, а на этот фактор влияет расположение и размер окон. Таким образом, если вы хотите создать уголок для отдыха, то лучше, чтобы он находился с восточной стороны. Если же это пространство планируется использовать под кабинет, тогда делать окна следует с северной стороны. А вот размеры должны быть где-то на 5 сантиметров меньше, чем расстояние между стропилами. Что же насчет высоты расположения, так она полностью зависит от угла наклона крыши: чем этот угол меньше, тем ниже необходимо ставить окно.

Крыши домов с мансардой – достоинства и недостатки

Мансардные помещения могут характеризоваться и с хорошей, и с плохой стороны. К положительному, естественно, относится дополнительная площадь, ведь, по сути, используется чердачное помещение для проживания, а значит, появятся лишние квадратные метры. Кроме того, пространство, расположенное так высоко, максимально удалено от входа, что дает возможность уединиться в нем, поэтому его вполне целесообразно использовать в качестве кабинета или же просто уголка для отдыха.

Еще за счет такого обустройства помещения создается и дополнительная теплоизоляция основного дома, что значительно снижает потери тепла и позволяет сэкономить на электроэнергии. Да и строится крыша мансарды своими руками практически также, как и обычная, без привлечения какой-либо тяжелой техники. Одним из минусов является стоимость окон, ведь они будут располагаться не в стандартной стене, а в крыше, да еще и под наклоном.

То есть обыкновенные, всем известные конструкции не подойдут, а специальные мансардные окна на порядок дороже. Да и вид из них зимой вряд ли сможет порадовать, так как они будут завалены снегом больше обычного. Придется еще потратиться на дополнительные работы по тепло- и гидроизоляции. Скошенные же стены, а они в большинстве вариантов мансард будут именно такими, забирают полезное пространство.

Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Расчет металлочерепицы. Вы легко сможете рассчитать нужное количество материала.

Какой может быть форма крыши дома с мансардой?

В вопросе, как сделать крышу с мансардой, очень важным моментом является выбор формы, ведь именно она будет в большей части определять функциональность помещения. Если в доме двускатный вариант, то в помещении под ней можно свободно устанавливать полноценные оконные и дверные блоки. При этом придется потратиться на монтаж такой конструкции, так как для нее необходимы довольно длинные доски.

Мансарда с односкатной крышей считается одним из простейших вариантов, потому что и при проектировке, и при монтаже не потребуется сложных расчетов и работ, да и помещение внутри получится очень просторное. Единственное, к чему чувствительна такая конструкция, это наклон. Его лучше всего выдерживать в диапазоне 35–45 градусов, тогда и материалы можно использовать нетяжелые, и устойчивость к ветрам и снегу такой крыши оптимальная.

А вот вальмовые конструкции, состоящие из треугольных и трапециевидных скатов, дают возможность сделать уютную, однако, не очень большую по площади комнату. Также существует ломаная форма крыши дома с мансардой, правда, для того чтобы сделать ее, ширина постройки должна быть более пяти метров. В этом случае стены помещения будут вертикальными, однако, сложности могут возникнуть с монтажом окон, особенно если конструкция будет иметь много изломов.

Также позволяют обустраивать дополнительное жилое помещение и шатровые типы крыш, к ним относятся пирамидальные, круглые и конические. Конечно, внешний вид такого дома, да и интерьер внутри будет весьма оригинальным, но приготовьтесь к дополнительным затратам, связанным не только с монтажом такой необычной кровли, но и с изготовлением окон специальной формы.

Как сделать крышу с мансардой – этапы строительства

Малейшая ошибка может нарушить всю идиллию, создаваемую нашим непосильным трудом, однако создать себе райский уголок будет вполне просто, нужно придерживаться нижеприведенной инструкции. Мы постарались учесть все нюансы.

Как сделать крышу с мансардой — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка инструмента

Создаваться конструкция крыши с мансардой начинает, конечно же, с подготовки всего необходимого. Ведь если весь материал и инструмент будет под рукой, то и работа не только закончится в несколько раз быстрей, но и принесет удовольствие. Из строительного материала нам понадобятся: необрезные доски, брусья, а также полуметровая доска шириной в 150 мм, шифер, гвозди для него с прокладками, отожженная проволока и обыкновенная для растяжек, гидробарьер и утеплитель. Из инструмента надо подготовить следующее: топор, молоток, ножовку, отвес, рулетку, строительный степлер и нож.

Шаг 2: Монтаж каркаса

На слой гидроизоляции кладутся балки (сечение 10х10 мм), на которые устанавливаются в вертикальном положении на расстоянии 2 метра друг от друга стойки (брусья 10х10 мм). Устанавливать их необходимо по отвесу, ведь именно на них будут крепиться будущие гипсокартонные стены мансарды. Держатся эти стойки посредством шипованных соединений или же металлических скоб. Далее устанавливаем верхний брус.

Шаг 3: Установка мауэрлата

Это слово обозначает не что иное, как нижнюю балку, служащую опорой подстропильной ноги. Делается мауэрлат из 40 мм доски, которая крепится к стене гвоздями и отожженной проволокой. В его функции входит обеспечение наиболее прочного фиксирования стропил. Дабы избежать его нежелательного намокания, которое приведет к гниению, необходимо установить между ним и стеной слой гидроизоляции.

Шаг 4: Монтаж стропил

Крайние стропила укладываются таким образом, чтобы их край четко совпадал с краем фронтона. Последующие же идут друг за другом через каждый метр. Для них целесообразно применять сорокамиллиметровые доски шириной в 15 см. Чтобы облегчить процесс, необходимо сначала установить крайние стропила, а затем натянуть между ними шпагат. Как только все доски будут установлены, они крепко соединяются между собой.

Если их длина более восьми метров, тогда нужно дополнительно установить вверху коньковую балку, но которую и будут упираться стропильные ноги. Также для достижения дополнительной прочности можно сделать под коньком растяжки, особенно они актуальны, если коньковая балка не устанавливается вовсе. В местах оконных проемов стропила крепятся посредством поперечных брусьев, выполняющих одновременно роль и нижней, и верхней частей проема.

Не обойтись и без монтажа кобылок. Схема такая же, как и для стропил, только они как бы продолжают основную конструкцию. Это обязательный элемент любой мансардной крыши, который выполняет, прежде всего, защитную роль. Поверх кобылок прикрепляется подол, защищающий подкровельное пространство от губительных осадков, снегов, ветра и т. д.

Шаг 5: Тепло- и гидроизоляция

Остается учесть еще одну особенность, которую предусматривают любые надстройки, какого бы они ни были вида, крыша с мансардой должна иметь дополнительную тепло- и гидроизоляцию. Полиэтиленовая пленка, выполняющая роль гидробарьера, крепится на обрешетку, прибитую к стропильной системе. Сверху этой пленки укладывается и слой утеплителя.

Шаг 6: Настил кровли

Металлочерепица или же шифер, которые нашли свое применение в качестве материала для мансардных крыш, укладываются в направлении снизу вверх. Чтобы избежать попадания осадков под кровлю, в завершении необходимо установить конек.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Этапы строительства двухскатной мансардной крыши своими руками

На первый взгляд функции крыши очевидны — это защита от атмосферных осадков, ветра, холода. Однако, это также возможность увеличить полезную жилую площадь за счет мансардного помещения. Даже в собственном доме квадратные метры никогда не бывают лишними, поэтому не стоит опрометчиво пренебрегать возможностью оборудовать полноценную комнату или дополнительную спальню, не подвергая опасности семейный бюджет.

Содержание статьи

Мансардная двускатная крыша известна уже очень давно, сначала помещения под ней использовались только для проживания прислуги, хранения вещей. Конечно, условия проживания, которые давала такая конструкция,нельзя назвать комфортабельными — ни отопления, ни окон, низкий нависающий потолок. Однако, архитекторы стали искать способы, как использовать это пространство рационально. И, надо признать, их нашли, так как сейчас двухскатная крыша с мансардой по уровню удобства ничуть не уступает остальным жилым помещениям, особенно, ведь при разумном подходе можно обеспечить стандартную высоту потолка, окна нормального размера и комфортную температуру.

Преимущества и недостатки

Мансардная крыша, полученная путем соединения двух скатов, как любое строительное решение имеет свои плюсы и минусы, о которых домостроителю должно быть известно заранее. К плюсам можно отнести:

1. Ее конструкция не требует усиления фундамента, что упрощает работы по возведению и оптимизирует затраты. Мансарду можно обустроить даже в полностью готовом доме, просто перестроив, утеплив кровлю.
2. Простота монтажа. Данная конструкция легка в сборке, с ней справится даже несколько умельцев или бригада специалистов из двух человек.
3. Рациональность. Эффективное использование пространства под крышей, которое можно оборудовать как кабинет, зимний сад. Двускатная крыша с неотапливаемой мансардой помещения подходит для сезонного хранения.
4. Доступность. Все используемые материалы недороги и доступны для приобретения.
5. Низкая стоимость. Квадратный метр жилого пространства при монтаже мансардной крыши своими руками обойдется вам значительно дешевле, чем сооружение пристройки или полноценного второго этажа.

Ниже представлены, если их так можно сказать, недостатки двухскатной крыши с мансардой, которые лучше будет назвать ее особенностями:

• Для обустройства просторного помещения своими руками необходима достаточно высокая двухскатная крыша, конструкция которой технически более сложна.
• Увеличение клона склонов кровли повышает расход материалов, следовательно, стоимость возведения, даже при условии работы своими руками.
• Конструкция предполагает возможность потери тепла в отопительные период.
• Повышенный нагрев кровли и подкровельного помещения в жаркую погоду.

Виды конструкции

Хоть конструкция двухскатной кровли с мансардой считается традиционной, у нее есть множество различный исполнений:

1. Классическая двухскатная. Представят собой треугольник, образованный стропильными ногами и балками перекрытий. Самый простой вариант, требующий минимального количества материала и строительных навыков у тех, кто собирается строить своими руками. Конструкция стропильной системы усиливается стойками, смещенными к краям, а также высокой затяжкой. Минус этого варианта лишь в том, что угол наклона скатов 40-45 градусов не позволяет обеспечить комфортную высоту потолков, а потеря свободного пространства у концов стропильных ног довольно большая.
2. Двухскатная с асимметричными скатами. Если классическая двухскатная кровля представляет собой равнобедренный треугольник, асимметричная имеет несколько другую геометрию. Ее конек может быть смещен, скаты могут быть с разным уклоном, различной длины. Стропильная система у таких конструкций более сложная, что «крадет» без того нелишние квадратные метры. Хоть асимметричная двухскатная крыши выглядят очень эффектно, стильно, их практическая польза для организации мансардного помещения своими руками крайне мала.
3. С ломанными скатами. Самый рациональный способ строительства мансарды. Если сравнивать с геометрическими фигурами, то такая крыша представляет собой уже не треугольник, а классический пятиугольник, который образуется за счет скатов с измененным углом наклона. В верхней части уклон кровли составят всего 10-20 градусов, а в нижней 40-45 градусов. Конструкция стропильной системы усиливается ригелем, стойками, в исключительных случаях укосами. Такое изменение угла наклона позволяет максимально эффективно использовать пространство под кровлей для обустройства полноценного жилого помещения. Своими руками ее можно оборудовать только с помощью 1-2 работников.

4. Полувальмовая. Такая крыша -переходный вариант между двухскатной и вальмовой, ее фронтон имеет трапециевидную форму. Благодаря скошенным элементам он получает дополнительную защиту от шквалистого ветра, косого дождя. Внешний вид дома с полувальмовой крышей весьма привлекателен, а также не лишен так называемой «изюминки».

Устройство двухскатной крови с мансардой

Самой важной в устройстве мансарды — стропильная система, которая как скелет, как каркас, несет на себе тяжесть кровли, придает ей необходимую форму и служит основой для перекрытий. Поэтому она должна быть крепкой, способной выдерживать сильные нагрузки. Дабы не испытывать сомнений по поводу ее надежности, лучше предварительно своими руками или с помощью калькулятора осуществить инженерный расчет для вычисления временных и постоянных нагрузок, которым она будет подвергаться. Каждая стропильная система состоит из следующих элементов:

• Мауэрлат. Основание для кровли, которое крепится заподлицо по верхнему периметру несущих стен. Обычно в качестве него используют брус, сечение которого зависит от массы крыши. Крепят его на металлические шпильки или арматуру, предварительно гидроизолировав с помощью рубероида.
• Стропила. Доски размером 50х150 мм или 100х150 мм, установленные под углом, верхней частью они сходятся в конек, а нижней упираются в мауэрлат. Стропильные ноги — основной опорный элемент системы, именно они придают треугольную форму крыше, образуя ее скат. Расстояние между ними закладывают в промежутке от 60 до 120 см.
• Конек. Верхний угол треугольника двухскатной крыши, образуется в месте встречи двух стропильных ног.
• Ригели, растяжки. Горизонтальные усиливающие элементы, устанавливаемые между стропилами, для того, чтобы погасить распирающую нагрузку. Чем выше располагается этот элемент, тем толще выбирается для него брус.
• Стойки, бабки. Вертикальные опоры, расположенные под центром стропила или под коньком, на них опирается крыша. Они передают нагрузку с конька на несущие внутренние стены.
• Подкос. Подстропильные ноги, угловые подпирающие элементы, отводящие нагрузку со стропил на несущую перегородку.
• Лежень. По сути тот же мауэрлат, только расположенный поверх внутреннего несущего перекрытия, также выполняется из бруса квадратного сечения.
• Схватка. Горизонтальный брусок, гасящий распирающую нагрузку между вертикальными опорами больших по размеру крыш.
• Обрешетка. Основание, на которое впоследствии застилается кровельное покрытие. Чаще всего для нее используют необрезную доску или влагостойкие фанерные листы. Двухскатная крыша оснащается сплошной или решетчатой обрешеткой в зависимости от материала кровли.

Этапы установки

Если вы хотите ограничить расходы на строительство, оптимальный вариант для вас — двухскатная крыша с жилой мансардой. Своими руками ее можно соорудить за пару недель, а небольшая профессиональная бригада справится за считанные дни. Возведение следует начинать с монтажа нижних балок, без которых можно обойтись лишь в том случае, если присутствует деревянное перекрытие. Следующим этапом является установка стоек, их крепят с помощью скоб или шипов и подпирают временными раскосами для большей устойчивости, ведь они станут «скелетом» мансарды. Далее начинается установка мауэрлата, на который крепятся стропильные ноги. В качестве стропил можно использовать только прямые доски, без сучков.

В первую очередь налаживают стропильные ноги у фронтонов, а потом уже по всей длине стен с шагом 60-120 см, в зависимости от ширины утеплителя и веса кровельного материла. Заключительной частью работ должна стать установка гидроизоляции, пароизоляции, обрешетки, контробрешетки. Если двухскатная крыша с мансардой будет использоваться в качестве жилья, ее необходимо утеплить с помощью минеральной ваты на базальтовой основе, эковаты или пенопласта. В конце фронтоны и свесы обшиваются любым пиломатериалом, а поверхность крыши покрывается металлочерпицей, ондулином или еврошифером. Вот так, затратив минимум средств, вы сможете своими руками в полтора раза увеличить жилую площадь своего дома, сделав его комфортным и привлекательным!

Видео-инструкция

Как закончить чердак

Заинтересованы в том, чтобы превратить свой недостроенный чердак в полезное жилое пространство? Независимо от того, нужна ли вам дополнительная спальня, офис или игровая комната, реконструкция чердака своими руками — отличный способ увеличить пространство в вашем доме, не платя за пристройку всего дома.

Используйте это руководство, чтобы узнать, как превратить ваше пространство из открытых стропил в готовую комнату.

Что следует учитывать перед отделкой чердака

Убедитесь, что ваш чердак соответствует местным строительным нормам

При переоборудовании чердака в жилое помещение он должен соответствовать тем же строительным требованиям, что и другие комнаты в вашем доме.Чтобы соответствовать большинству строительных норм, чердак должен:

• В большей части комнаты должно быть не менее 7 футов по вертикали, ширина не менее 7 футов и свободное пространство не менее 70 квадратных футов.
• Поднимитесь по лестнице в натуральную величину.
• Есть еще один выход на случай чрезвычайной ситуации, как правило, через легкодоступное окно.

Если на чердак можно попасть только по лестнице или спускающейся лестнице, вам нужно будет построить постоянную лестницу, прежде чем ее можно будет использовать как нечто большее, чем складское помещение.

Совет от профессионала: Если большая часть потолка вашего чердака имеет высоту менее 7 футов, вы можете нанять профессионала, который построит слуховое окно, чтобы увеличить высоту комнаты.

Узнайте, нужно ли вам разрешение на строительство

Обратитесь в местное бюро разрешений, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение на переоборудование чердака. Разрешение обычно требуется только в том случае, если вы добавляете электропроводку или вентиляцию, или если вы планируете изменить структуру своего дома в процессе, например, снести существующую стену или добавить слуховое окно.

Учитывайте ваши потребности в отоплении и вентиляции

Если на вашем чердаке еще нет воздуховодов, вам нужно будет выяснить, поддерживает ли ваша текущая система отопления, вентиляции и кондиционирования дополнительное помещение. Пригласите специалиста, чтобы он посмотрел на мощность вашей текущей системы отопления и охлаждения и узнал, можно ли добавить дополнительные воздуховоды, чтобы добраться до вашего чердака.

Если добавление воздуховодов или систем отопления, вентиляции и кондиционирования выходит за рамки вашего бюджета, другие варианты включают отопление плинтуса и системы мини-пролива.

Кроме того, попросите подрядчика проверить или установить вентиляционные отверстия для стропил, чтобы воздух мог проходить за изоляцией, которую вы установите для отделки чердака. Стропильные вентиляционные отверстия сохранят прохладу на крыше, даже если на чердаке тепло.

Рассмотрите стоимость отделки чердака

По данным Home Advisor, средняя стоимость переоборудования чердака составляет 49 438 долларов. Стоимость проекта будет зависеть от элементов, которые включает в себя ваш проект.

* По данным HomeAdvisor

Если вы планируете реконструировать чердак своими руками, вы можете рассчитывать заплатить примерно 5000 долларов за материалы, включая гипсокартон, изоляцию и ковровое покрытие, в зависимости от размера чердака.

Отделка чердака фермами

Если ваша крыша поддерживается фермами, у вас, вероятно, не будет места на чердаке, чтобы построить комнату. Вам нужно будет переместить фермы, чтобы создать пространство и высоту потолка, требуемые строительными нормами. Это потребует архитектора, инженера и значительных финансовых вложений.

Отделка чердака

Относитесь реалистично к своему уровню навыков, когда дело касается самостоятельного выполнения работы.Если это ваша первая реконструкция, подумайте о найме профессионала, который поможет вам переоборудовать чердак.

1. Очистите чердак

Перед тем, как приступить к переоборудованию чердака, вам необходимо очистить территорию и удалить весь старый хлам и строительные материалы, которые вам больше не понадобятся. Предполагая, что вы собираетесь добавить новую изоляцию перед установкой гипсокартона, удалите старую изоляцию. Если изоляция неплотная или надутая, удалите ее с помощью промышленного пылесоса.

Если изоляция на чердаке в хорошем состоянии, вы можете установить черновой пол.Если он старый и сжатый, подумайте о его замене.

2. Электропроводка на чердаке

После того, как ваш чердак будет приведен в соответствие с правилами и вы получите разрешение, наймите лицензированного электрика, чтобы убедиться, что вся проводка соответствует требованиям правил. Наняв профессионала для прокладки электропроводки по стенам и потолку, вы сможете избежать многих распространенных проблем, с которыми, как правило, сталкиваются домовладельцы.

Если вы будете выполнять работу самостоятельно, вы рискуете получить электрический пожар. Как правило, должно быть по крайней мере одна розетка на каждой стене и по крайней мере одна розетка на каждые 12 футов.

3. Постройте черный пол

Если на полу вашего чердака видны балки, вам потребуется сделать черный пол. Начните этот процесс только после того, как будут завершены все электрические и вентиляционные установки. Чтобы уменьшить звук, распространяющийся от готового чердака через пол к остальной части дома, вы можете добавить изоляцию под облицовку пола или выбрать более толстую панель для чернового пола.

Для устройства чернового пола:

• Проведите мелом линию, которая отмечает центр балки по всей ее длине.Край панелей должен находиться на этой отметке.
• Положите первую панель вдоль самой длинной стены чердака на ¼ дюйма от стены.
• Самый длинный край панели должен проходить параллельно балкам пола.
• Просверлите винты 2 ½ дюйма в балках пола через каждые 6 дюймов.
• Установите следующую панель с зазором ¼ дюйма между существующей панелью. При установке следующего ряда не кладите торцевые швы один на другой.
• Повторяйте процесс, пока пол не будет покрыт.
• Закупорить все швы и головки винтов.

4. Утеплить чердак

Для проекта «сделай сам» лучшим утеплителем для чердака является утеплитель ватным материалом с пароизоляционной облицовкой. Этот утеплитель отлично подходит для отделки чердака, потому что он гибкий и простой в установке, и его даже можно наслоить для дополнительного покрытия. Перед установкой войлока заделайте все места или утечки, из которых воздух может проходить в комнаты ниже.

Изоляция из войлока обычно разрезается, чтобы поместиться между стандартными балками стен и стенами высотой 8 футов.Стены чердаков не всегда такие высокие. Если биты не подходят, обрежьте их канцелярским ножом.

Для устройства утепления чердака:

• Вставьте изоляцию в полость между балками пароизоляции, обращенную к комнате, а не к внешней стене. Постарайтесь как можно меньше сжать изоляцию, чтобы избежать снижения изоляционных свойств.
• Прикрепите изоляцию к балкам в соответствии с указаниями производителя изоляции.
• Продолжить обработку на всех стенах чердака и на потолке.
• Если вам нужно изолировать трубы или электропроводку, снимите изоляцию и сделайте два слоя и оберните их вокруг препятствия, убедившись, что пароизоляция обращена в комнату.

5. Установите гипсокартон и потолок

После того, как вы закончили установку изоляции, самое время закончить стены. Подвесной гипсокартон действительно придаст форму вашей переоборудованию мансарды. Повесьте гипсокартон горизонтально на открытые стойки и закрепите винтами для гипсокартона.Закончите, закрыв швы и винты раствором для гипсокартона.

В зависимости от высоты потолка вы можете выбрать подвесной потолок для более законченного вида, но если вам нужно сэкономить место в соответствии со стандартами строительных норм, установите гипсокартон прямо на потолок.

6. Покраска потолка и стен чердака

Затем покрасьте гипсокартон и наблюдайте, как чердак начинает выглядеть как настоящее жилое пространство. Перед покраской новый гипсокартон необходимо загрунтовать. После грунтования нанесите не менее двух слоев краски для придания гипсокартону законченного вида.Если вы использовали гипсокартон для потолка, покрасьте его перед тем, как приступить к отделке стен.

Выбирая цвета для своей мансардной комнаты, рассмотрите более светлые варианты, особенно если в комнате мало окон и мало естественного света.

7. Выберите и установите настил чердака

Вы почти закончили ремонт чердака своими руками. Следующим вашим шагом будет выбор и установка напольного покрытия для комнаты. Ковровое покрытие — хороший вариант для чердака, потому что оно помогает снизить уровень шума и добавляет дополнительную изоляцию вашему полу.Следуйте инструкциям по укладке, основанным на выбранном вами напольном покрытии.

Наслаждайтесь готовым чердаком

Следующий шаг — украсьте переоборудованный чердак! Теперь, когда на чердаке есть окрашенные стены и готовые полы, переместите мебель и предметы декора, чтобы комната стала жилым пространством, которое вам нужно.

Заинтересованы в ремонте других комнат в вашем доме? Ознакомьтесь с этими статьями:

Реконструкция чердака, которая вас вдохновит

Всем нужно больше места. Надстройка или надстройка — классический способ сделать больше внутреннего пространства.Но реализация шестизначного проекта не может быть в бюджете каждого. Вот почему многие домовладельцы ищут больше места внутрь — и вверх.

Чердаки — отличная возможность для расширения. Помещение уже огорожено. Заливать фундамент не нужно. Электричество находится поблизости, и его можно подключить. В отличие от надстроек подвала, влажность пола не проблема. Короче говоря, чердаки могут быть тем местом, где вам нужно больше места.

Реконструкция чердака: низкий уровень

Чердаки необычной формы и расположения — это уникальные помещения, требующие особой осторожности при ремонте.Обратите внимание:

• Начните с кода : Строительный кодекс положительно регламентирует реконструкцию мансарды . От минимальной площади пола до высоты потолка, множество правил будет направлять вашу реконструкцию.
• Стропила и фермы : Стропила, в основном находящиеся в старых домах, поддаются расширению чердаков. Стропила похожи на гигантские треугольники, образующие вершину крыши вашего дома. Фермы выглядят как большие треугольники, состоящие из меньших треугольников. Они делают реконструкцию чердака невозможной без замены.
• Придать форму : Если бы треугольные дома, такие как A-образные, были функциональными, они были бы более популярными. Напротив, острые углы затрудняют хранение и жизнь. Построение коленных стен — коротких вертикальных стен высотой около 3 футов — один из способов исправить это.
• Напольные покрытия : Ваш чердак может быть недостаточно прочным, если он специально не предназначен для использования в качестве жилого помещения. Балки всех чердаков могут выдерживать минимальный собственный вес (т. Е. 10 фунтов на квадратный фут). Другое дело — живые нагрузки.Часто требования к минимальной временной нагрузке в четыре раза превышают статические нагрузки.
• Изоляция : Если на вашем чердаке уже есть изоляция, она, вероятно, бесполезна для планируемой реконструкции чердака. Причина? Потому что эта изоляция находится под вашими ногами между балками. Сегодня при ремонте чердаков все чаще используется вспененная изоляция, распыляемая между стропилами перед установкой гипсокартона.

10 вещей, которые следует знать перед установкой мансардного окна

Мансардные окна с электрохромным стеклом
Технология электрохромного стекла позволяет домовладельцам использовать пульт дистанционного управления для тонирования светового стекла от прозрачного до темного без потери обзора неба.

VELUX America, Inc. Веб-сайт: www.velux.com

Не экономьте на качестве

Энергоэффективность, водонепроницаемость, шумоподавление и другие факторы, такие как сопротивление нагрузки и ветра, являются важными факторами. Изучите дополнительные возможности, такие как затенение, УФ-покрытия и вентиляция. Кроме того, многие производители предлагают высококачественную продукцию из экологически чистых материалов, стремясь защитить окружающую среду.Установка светового люка — серьезное мероприятие, и вы хотите быть уверены, что позже будете удовлетворены своим решением.

В этом выпуске DIY’s Weekend Remodeling ведущий Фуад Ревеиз показывает вам, как установить световой люк. Вот вид на новый световой люк изнутри.

Будьте осторожны при выборе места размещения

Расположение мансардных окон в основном определяется расположением стропил в вашем доме.Планируйте соответственно и держите план пространства или план под рукой, прежде чем вы начнете вырезать части своей крыши.

Плохая погода может разрушить ваши планы

Дождь и плохая погода могут серьезно помешать проекту или даже сделать его невозможным, если влага попадет в середине процесса установки.

Возможность падения — реальная опасность

Убедитесь, что у вас лестница подходящего типа и высоты, и что вы носите обувь с надлежащим сцеплением.В зависимости от уклона вашей крыши, вы можете рассмотреть возможность использования кровельных домкратов для поддержки доски размером 2 x 12 дюймов, на которой можно стоять во время работы — при этом закрепите кровельные домкраты гвоздями и убедитесь, что гвозди забиты. в балки крыши, а не только через обшивку.

Майкл Бухтель, хотя и сам занимается кровельщиком, подчеркивает важность надлежащего опыта и безопасности. Если у вас нет опыта или уверенности, пусть это сделают профессионалы.

Определите уклон перед покупкой оклада

Доступно огромное количество наборов для мигания, которые подходят для конкретного поля, поэтому убедитесь, что у вас есть правильная информация, чтобы вы могли принять обоснованное решение.

Начать изнутри

После того, как вы удалили внутреннюю обшивку, забейте четыре гвоздя или шурупа в углах контура коробки, которую вы отметили для окна в крыше.Это упростит поиск проема светового люка с крыши.

Удалите опоясывающий лишай перед началом стрижки

Снимите с крыши весь лист черепицы до тех пор, пока не откроется отмеченный вами проем.

Водонепроницаемый мигающий

Водонепроницаемая планка прикрепляется к планке, входящей в комплект, и является отличным способом отвода воды и льда от вашего отверстия.

Найдите время, чтобы добавить гипсокартон и изоляцию

Будьте готовы нанести немного гипсокартона и утеплителя, чтобы уменьшить конденсацию, и убедитесь, что свет, который вы пропускаете, не оставляет меньше, чем идеальное пространство потолка.

А вот вид на просвет снаружи.

Рассмотрите самовентилирующийся световой люк

Есть много марок мансардных окон, у которых есть опция, которая позволяет вентилировать комнату, а также освещать ее.

Шесть мифов о вентиляции чердаков — AtticFoil ™ Radiant Barrier

Вот шесть самых распространенных заблуждений о вентиляции чердака. Читайте дальше, чтобы узнать, что вам нужно знать о чердаках, вентиляционных отверстиях под потолком, пассивной и активной вентиляции, а также о том, что вам действительно нужно сделать, чтобы на чердаке оставалось хорошо вентилируемое пространство, которое оставалось прохладным и сухим.

1. Если у меня есть форточки на крыше, у меня хорошая вентиляция чердака.

Если бы это было так просто! Мы считаем, что наиболее эффективная вентиляция чердака — это коньковая вентиляция и вентиляция под потолком.Однако это не означает, что если вы не используете коньковое отверстие, ваша вентиляция будет капут.

Честно говоря, любые «дыры» в верхней части чердака подойдут.

Хорошая цель вентиляции чердака — обеспечить сбалансированное количество воздуха, поступающего на чердак, так же как и воздуха, покидающего чердак; Это также нормально, если у вас на входе будет немного больше воздуха, чем на выходе (т. е. много вентиляции через потолок). Вентиляция софита — ваш основной источник притока воды на чердак. Эти вентиляционные отверстия позволяют холодному сухому воздуху попадать на чердак в его самой нижней точке и по мере того, как воздух поднимается и выходит из более высоких точек (гребень, турбина, фронтоны), так что воздушный поток удаляет теплый влажный воздух изнутри чердака.

Однако, если вентиляционные отверстия в потолке загрязнены или забиты, воздушный поток через чердак будет практически отсутствовать.

2. Больше вентиляции — всегда лучше.

Больше не всегда лучше. Мыслительный процесс выглядит примерно так: «Если я добавлю на свою крышу электрический / солнечный вентилятор на чердаке, я могу помочь вытягивать больше горячего воздуха с чердака, и там будет прохладнее».

НЕПРАВИЛЬНО! Выберите один тип вытяжной вентиляции и используйте ее, потому что смешивание выхлопных вентилей — это плохо.Воздух всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Когда вы смешиваете вытяжные вентиляционные отверстия на линии крыши, самое сильное вентиляционное отверстие будет преобладать над притоком воздуха, а остальные вытяжные вентиляционные отверстия превратятся в вентиляционные отверстия. Это замыкает всю концепцию поступления воздуха снизу и выхода сверху.

Например: если вы установите электрический вентилятор рядом с коньковым вентиляционным отверстием или другим пассивным вентиляционным отверстием, воздух может легко попасть в коньковый вентиль, а не в потолок. Это сводит на нет всю цель наличия низких / высоких вентиляционных отверстий.

Хотя наличие большого количества воздухозаборника (софита) — это хорошо, слишком много выхлопа может фактически помешать вашей цели по охлаждению воздуха на чердаке.

3. Лучший способ заставить воздух двигаться на чердаке — использовать вентиляционные отверстия с электроприводом.

Простая пассивная система (не потребляющая энергии) будет работать (бесплатно) так же хорошо (бесплатно), как и система с питанием (активная), и почти во всех случаях имеет то преимущество, что она бесшумна. Обычно мы не поощряем использование каких-либо электрических вентиляторов, потому что они, как правило, очень дороги, а солнечные работают только в солнечные дни.

Большинство людей не догадываются, что наверху крыши обычно довольно прохладно. Вы можете не заметить легкий ветерок на земле между домами или забором, но это не значит, что воздух неподвижен. С легким ветерком две ветряные турбины могут легко вытягивать столько воздуха, сколько электрический вентилятор.

Если вы решите использовать вентиляторы, просто убедитесь, что вы также добавили много всасываемого воздуха для ПОДАЧИ воздуха этих вентиляторов (через потолки). Если вы этого не сделаете, низкое давление на чердаке будет вытягивать воздух из дома.Это происходит постоянно с принудительной вентиляцией, и иногда это фактически ухудшает комфорт / эффективность.

Это связано с тем, что без источника всасывания воздух на чердаке находится под пониженным давлением, и хотя трудно предсказать, откуда будет поступать «подпиточный» воздух, он, скорее всего, будет поступать изнутри вашего дома. В конечном итоге в вашем доме становится теплее и быстрее, поэтому вашему кондиционеру приходится работать усерднее, чем когда-либо, только для того, чтобы поддерживать комфорт (т. Е. Огромная трата энергии!).

Если у вас когда-либо перегорал электродвигатель вентилятора чердака, это, вероятно, из-за высокого статического давления, оказываемого на вентилятор из-за отсутствия (или загрязнения и засорения) вентиляционных отверстий на потолке (впуске).

4. Вентиляционные отверстия на крыше зимой отсасывают теплый воздух из моего дома.

Легко подумать об этом, когда на улице очень холодно, а на чердаке «тепло». Однако вряд ли виноваты ваши вентиляционные отверстия. Лучший способ определить, есть ли на чердаке значительные утечки изнутри дома, — это измерить температуру воздуха ночью, после того, как солнце село.Если чердак хорошо изолирован, фактическая температура воздуха внутри чердака должна быть очень близка к температуре окружающей среды (снаружи).

Поскольку в большинстве домов имеется утечка, неудивительно, что теплый воздух выходит через изоляцию чердака.

На самом деле вентиляция чердаков зимой так же важна, как вентиляция их летом! Почему? Потому что зимой изнутри дома водяной пар постоянно поднимается вверх, на чердак.Если этот пар не высыхает быстро или не выходит во внешнюю атмосферу, у вас могут возникнуть большие проблемы. Когда пар конденсируется внутри чердака, вода может капать с нижней стороны крыши, и, если температура станет достаточно низкой, на чердаке может образоваться иней (или даже лед!), Что в конечном итоге приведет к гниению древесины и росту плесени.

Лучший способ борьбы с этим — ЗАПЕЧАТАТЬ чердачный пол (под изоляцией) в любых местах с очевидной протечкой. Затем убедитесь, что уровень теплоизоляции мансардного этажа рекомендован для вашего района.Наконец, если вы пытаетесь уменьшить потерю тепла из дома на чердак, вам нужно подумать о добавлении лучистого барьера над изоляцией на чердаке, чтобы помочь дому не излучать тепло в чердак. Наш лучистый барьер SuperPerf ™ — отличный выбор, особенно в холодном климате, где влажность является серьезной проблемой.

Подробнее об установке излучающей барьерной пленки поверх изоляции чердака можно узнать здесь.

5. Я вижу свет из вентиляционных отверстий на потолке, поэтому они должны быть открыты и работать.(Или я вижу вентиляционные крышки на карнизе снаружи под крышей, поэтому я знаю, что у меня есть вентиляция на потолке.)

Даже если вы видите крышки вентиляционных отверстий на потолке снаружи дома, это не означает, что на чердак поступает прохладный воздух. Чаще всего софиты блокируются внутри чердака изоляцией или обрамлением, а иногда снаружи дома устанавливают вентиляционную крышку, но потолок за ней даже не вырезан или не вырезан полностью. путь, чтобы соответствовать вентиляционному отверстию.

Тот факт, что вы можете видеть свет из области потолка, когда находитесь на чердаке, не означает, что потолок чистый и свободный.

Лучше всего залезть под вентиляционное отверстие потолка с фонариком и посмотреть, чиста ли она и достаточно ли вырезано отверстие. Если он грязный, это хороший признак того, что через него прошел воздух. Теперь вам просто нужно очистить его, чтобы он снова заработал правильно. Используйте щетку, чтобы очистить экран, а затем используйте воздуходувку для листьев и поднесите сопло к вентиляционному отверстию потолка, чтобы сдувать изоляцию или другие предметы на верхней части экрана внутри чердака. Не снимайте вентиляционные отверстия на потолке, если не планируете вырезать отверстия большего размера и установить новые вентиляционные отверстия.

Если вентиляционное отверстие чистое, то оно может быть заблокировано сверху изоляцией или другим материалом. Используйте воздуходувку для листьев и дуйте снизу, чтобы очистить верх. Для получения дополнительной информации о том, как очистить вентиляционные отверстия на потолке, посмотрите мое видео об устранении проблемы номер один с вентиляцией чердака (подсказка: очистите потолки!).

Перегородки предназначены для того, чтобы держать вентиляционное отверстие в потолке чистым и способствовать потоку воздуха, но если они были установлены неправильно, они тоже могут быть частью проблемы!

6.Если у меня хорошая вентиляция, мне не понадобится лучистый барьер на чердаке.

Вам понадобятся ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ кубических футов воздуха в минуту, проходящего через чердак, чтобы температура упала. Таким образом, хотя * возможно * снизить температуру воздуха на чердаке с помощью одной только вентиляции, это практически не повлияет на то, насколько жарко в вашем доме.

Это все равно, что выдуть гигантский вентилятор на солнечной подъездной дорожке и ожидать, что там не будет жарко.

Если вы установите излучающий барьер, он снизит температуру ПОВЕРХНОСТИ внутри чердака по сравнению с температурой воздуха на чердаке.Это действительно то, что движет тепловым потоком — максимальная температура ПОВЕРХНОСТИ изоляции. Она может легко достигать 120º и более, даже если температура ВОЗДУХА составляет всего 100º. Таким образом, независимо от того, насколько близка температура воздуха на чердаке к температуре наружного воздуха, вам все равно необходимо уменьшить поступление лучистого тепла на чердак, если вы хотите охладить свой дом. Узнать больше о температуре воздуха и температуре поверхности на чердаках можно здесь.

Как установить вентилятор на чердаке и во всем доме | Установка самодельной вентиляции на фронтоне и крыше

На этой странице:

1. Как установить вентилятор на чердаке
1. Замена
2. Установка вытяжной вентиляции в крыше
3. Лучшее место для установки
4. Как установить вентилятор для всего дома
5. Сделай сам vs.Аренда Pro

Установка вентилятора на чердаке

Монтаж на фронтоне является самым простым в исполнении, особенно если на нем уже есть вентиляционное отверстие. Вы или ваш установщик можете выполнять следующие действия изнутри, не работая снаружи. Обязательно проконсультируйтесь с руководством пользователя вентилятора для получения информации о размерах и деталях.

1. Подготовьте проем.
1. Если вентиляционное отверстие в щиколотке точного размера уже существует, переходите к шагу два.
2. Если текущее отверстие в щиколотке слишком мало для вентилятора:

• Снимите ставень меньшего размера и используйте новую ставню, чтобы отметить края для резки.
• Удалите препятствия, такие как обрамление и сайдинг внахлест.
• Обрежьте новые кромки ножовкой.
• Закрепите новую заслонку винтами и уплотните новый периметр герметиком.

• Убедитесь, что фанера подходит к обрамлению ставни.
• Ваш вентилятор должен иметь вырез, чтобы отметить размер отверстия для вентилятора. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы проделать отверстие в фанере, а затем вырежьте его ножовкой.
• Отцентрируйте и установите вентилятор в фанере, и прикрутите монтажный кронштейн к фанере.

• Отцентрируйте сборку за заслонкой и прикрепите к каркасу гвоздями.

• Еще раз проверьте, отключено ли питание цепи, к которой вы будете подключаться.
• Подключите термостат к существующей или назначенной цепи с помощью электрического кабеля, подключив правильные провода цепи как в термостате, так и в цепи. Обязательно закрепите кабель скобами, чтобы он не свободно проходил по чердаку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для электромонтажа лучше всего нанять электрика.Эти профессионалы будут знать и понимать ваши местные правила и требования к напряжению / току.

Готовы начать установку вентилятора на чердаке или во всем доме?

Find Pros
Вернуться к началу

Замена существующего вентилятора

Стоимость замены вентилятора на чердаке обычно составляет около $ 600 при найме профессионала. Замена необходима в случае выхода из строя основных элементов вентилятора. Иногда бывает достаточно замены двигателя, и она будет стоить всего около долларов США, 200 долларов США долларов США на оплату труда.В случае полной неудачи ваш профессионал выполнит следующие шаги.

1. Отключить питание.
2. Отсоедините проводку от термостата.
3. Снимите имеющийся вентиляторный блок.
4. Присоедините новый вентилятор (при необходимости измените размер отверстия).
5. Присоедините и подключите новый термостат.

Вернуться к началу

Установка вытяжной вентиляции на крыше

Когда дело доходит до установки вентилятора на крыше, вам нужно будет работать как внутри, так и снаружи.Лучше всего нанять профессионала-кровельщика, так как этот вид работы опасен, а правильное обращение с кровлей и черепицей жизненно важно для предотвращения утечки. Если вы занимаетесь своими руками, соблюдайте соответствующие меры безопасности, особенно при работе с электричеством.

Имейте в виду, что вентиляционные отверстия на крыше следует устанавливать рядом с коньком, пиком или самой высокой точкой крыши для обеспечения оптимальной производительности. Кроме того, независимо от ваших эстетических предпочтений или каких-либо планов на будущее, вы должны соблюдать надлежащую процедуру подъема и замены черепицы и гидроизоляции.В противном случае вы рискуете протечками и повреждением водой.

1. Отметьте свой центр.

• Отмерьте примерно 20 дюймов ниже конька и отметьте центр между балками.
• Забейте дюбель или гвоздь в качестве маркера через этот центр, чтобы показать центр на крыше.

• На крыше отметьте круг вокруг дюбеля, который соответствует размерам, необходимым для высечки вентилятора. Этот круг будет шире, чем круг, который вы вырежете.
• Вырежьте измеренный круг в черепице с помощью канцелярского ножа и временно удалите окружающую черепицу.

• Обозначьте на крыше круг, который поместится между балками ( не обрезайте балки! ).
• Вырежьте это отверстие в крыше.

• Закрепите вентиляционное отверстие на крыше с помощью кровельного цемента по краю круга, нанесенного непосредственно на крышу.
• Закрепите вентилятор винтами.

• Нанесите герметик на края гидроизоляции, чтобы не допустить попадания влаги.
• Заменить и закрепить черепицу.

• Выполните все необходимые электромонтажные работы, как описано выше для двухскатных вентиляторов. В этом нет необходимости для солнечной энергии, и некоторые электрические вентиляторы поставляются с простыми вилками, а не с проводами.

Вернуться к началу

Где следует установить вентилятор для вентиляции чердака?

Преимущества двухскатных и крышных вентиляторов примерно одинаковы.Место установки устройства зависит от эстетических предпочтений и бюджета.

Крыша

• Может быть дороже, если учесть, что опоясывающий лишай необходимо переместить и создать отверстие.
• Требуется работа снаружи, на крыше.
• С быть видимым на крыше и может не соответствовать предпочтительному эстетическому виду.

Фронтон

• Может быть более рентабельным, если у вас уже есть двускатная вентиляция.
• Может быть ближе к доступной торговой точке.
• Не требует работы снаружи, что упрощает установку.

Готовы начать установку вентилятора на чердаке или во всем доме?

Find Pros
Вернуться к началу

Установка вентилятора для всего дома

Установка этой системы — работа для профессионала. Процесс требует замеров, разводки и создания новых форточок. Неправильная установка может привести к появлению обратных тяг, вытяжке воздуха из печи, водонагревателя или газовых приборов.Без достаточной вентиляции это может привести к попаданию в жилое пространство опасных токсинов горения, таких как окись углерода.

Лицензированный, опытный профессионал установит плотно закрывающийся зимний чехол и обеспечит дверцу доступа, чтобы домовладелец мог легко переключаться между методами обогрева и охлаждения. Специалист по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха также рассчитает требования к вентиляции чердака, чтобы обеспечить максимальное охлаждение и энергоэффективность.

Профессионал выполнит следующие шаги для самого вентилятора, не включая установку дополнительной вентиляции, где это необходимо:

1. Подготовьте каркас.

• Удалите фанеру и изоляцию с места установки, которое в идеале должно находиться в центральном коридоре. Вентиляторы для всего дома имеют размер, чтобы поместиться между балками вашего чердака.
• Установите две доски 2 x 10 в качестве каркаса для вентилятора между балками. Не забудьте оставить немного «пространства для маневра» для вентилятора. Закрепите гвоздями.
• Снова установите фанеру и вырежьте квадрат вдоль каркаса как в фанере, так и в потолке.

• Распылительная изоляция в промежутках между чердаком и потолком.
• Нанесите уплотнитель на вентилятор в месте, где он будет опираться на фанеру.

• Установить вентилятор в раму и закрепить винтами.
• Прикрепите решетку к установке со стороны коридора.

• Возможно, вам потребуется установить специальную розетку, если она недоступна и находится в пределах досягаемости.

Вернуться к началу

Любители DIY и аренда профессионала

Профессиональный вентилятор на чердаке стоит в среднем менее 600 долларов. Рабочая сила составляет небольшую часть от общей суммы, что делает наем профессионала доступным и стоящим вариантом. За эту цену вы получаете качественную установку, отвечающую всем требованиям, вплоть до электрической, и работающую с оптимальной производительностью. Вы будете должным образом проинформированы, и ваш установщик сможет помочь вам найти лучшее оборудование для ваших нужд.Профессионал сможет быстро выполнить работу за один день. Самостоятельно не рекомендуется выполнять какие-либо электрические, кровельные или солнечные работы.

Готовы начать установку вентилятора на чердаке или во всем доме?

Find Pros
Вернуться к началу

Строительство мансардного окна — это не проект «сделай сам»

В. Крыша в моем доме — это просто большая плоская площадка. Я видел дома в похожем стиле с слуховым окном на крыше. Такая конструкция делает дом намного интереснее.Что нужно для добавления слухового окна после того, как дом уже построен? Можете ли вы добавить еще один, если крыша построена с использованием современных ферм? Подходит ли эта работа среднему домовладельцу? Какие аспекты работы наиболее важны?

Фото / Тим Картер Этот слуховой проход был построен за пару дней. Для этого требуются серьезные столярные навыки.

A. Вы правы. Мансардные окна — это привлекательные архитектурные элементы, они могут сделать крышу дома намного интереснее.

Хорошая новость — вы можете добавить слуховое окно к существующей крыше.Плохая новость в том, что это не работа, которую нужно делать самому. Я говорю это при условии, что у вас ограниченный опыт столярных и кровельных работ. Слуховое окно требует, чтобы вы или человек, его строящий, имели полное представление о кровельных покрытиях практически всех типов. Если у вас нет этого набора навыков, у вас наверняка будут протечки в крыше.

Если в вашем доме традиционные стропила на крыше и открытый чердак, вы можете добавить функционирующее слуховое окно, в которое можно войти, установить сиденье у окна и получить настоящее открывающееся окно.Если ваш дом был построен с фермами, вы можете установить мансардное окно, которое хорошо выглядит с улицы, но вы не увидите его, когда высовываете голову на чердак над своим домом.

ТОЧНО ДЕКОРАТИВНЫЙ

В случае ферм слуховое окно, вероятно, будет просто декоративным и будет соединяться с верхней частью поверхности крыши. Вы можете разрезать фермы и модифицировать их для создания настоящего слухового окна, но это очень сложно и требует консультации и плана от лицензированного инженера-строителя, знакомого с фермами.Поскольку вы не можете эффективно использовать чердак, заполненный фермами, с таким же успехом можно просто создать декоративное слуховое окно и поиграть в дурака соседей и прохожих.

Позвольте мне вкратце описать, что нужно для добавления слухового окна к существующему дому, и вы начнете понимать, почему это работа для профессионала.

Первое, что я делаю, — это составляю отличный план, масштабируемый. Вы должны убедиться, что слуховое окно не слишком маленькое или слишком большое. Вы можете почувствовать это, посмотрев на дома, в которых есть мансардные окна, которые вам нравятся.Нет ничего хуже крохотного слухового окна на массивной крыше.

Когда у меня есть план, я получаю все необходимые разрешения. Это может оказаться более сложной задачей, чем вы думаете.

Теперь, имея разрешение, пора приступать к работе. Я начинаю с удаления рубероида в том месте, где будет мансардное окно на крыше. Эта задача напугала бы среднего домовладельца, поскольку все, о чем они могут думать, — это то, что произойдет, если пойдет дождь.

ПЛАН B

Вот почему у вас есть план B.Это большой водостойкий брезент и бревна, которые позволяют полностью покрыть всю часть крыши на случай, если шторм все-таки захлестнет вас. Многолетний опыт научил меня никогда не начинать подобный проект, если мне не будут гарантированы три дня исключительной погоды без дождя в прогнозе. Но быть готовым — это хорошо.

Если вы создаете слуховое окно на крыше, обрамленной обычными стропилами, вам необходимо удвоить или утроить стропила по обе стороны от того места, где будет слуховое окно. Поскольку вы будете разрезать два или более стропила, чтобы создать отверстие для слухового окна, нагрузка от этих стропил должна передаваться на стропила с обеих сторон.Я сказал вам, что это будет нелегко.

После того, как вы создали отверстие для слухового окна, теперь вы должны начать его строительство. Все три стены, составляющие переднюю и боковые стороны слухового окна, будут иметь углы, дополняющие наклон вашей крыши. Вы также должны построить крошечную крышу на слуховом окне. Теперь становится до боли очевидным, почему вы должны были обращать внимание на уроке геометрии в старшей школе.

Я считаю, что вы начинаете понимать, как много требуется при работе на наклонной поверхности, и обо всем, что вам нужно знать, чтобы выполнить такую ​​работу.И подумать только, что я только поцарапал поверхность. Есть много других подробных частей этой работы, на которые потребуются часы.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ

На мой взгляд, наиболее важными аспектами строительства слухового окна являются конструктивные и кровельные элементы. Нагрузки на крышу значительны, и вам нужно убедиться, что вы знаете, что делаете, когда врезаетесь в крышу. Добавьте к этому дополнительный вес самого слухового окна. Материалы, использованные в слуховом окне, легко могут достигать 1000 фунтов.

Чтобы сделать соединения крыши в слуховом окне водонепроницаемыми, вам необходимо знать о ступенчатых обшивках, встречных обшивках, долинах … и обшивках основания, головы и порога. Вам также лучше знать, как паять окантовки, так как вам придется припаять нижние углы основного оклада там, где углы передней стены слухового окна соприкасаются с существующей крышей. Все очень сложно.

(Хотите бесплатную информацию об улучшении дома? Зайдите на сайт www.AsktheBuilder.com и подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Тима.Есть вопрос к Тиму? Просто щелкните ссылку «Спросите Тима» на любой странице веб-сайта.)

Сделай сам. Пошаговое руководство по созданию безрадонового дома

Введение

Системы снижения уровня радона — отличный способ удалить радон из вашего дома, но их сложно установить. Снижение радона своими руками — это немалый подвиг, но для тех, кто достаточно уверен в своих силах, мы предоставляем пошаговые инструкции по установке системы самодельного подавления радона.

Зачем нужно бороться с радоном?

Установка системы снижения уровня радона может быть дорогостоящей, и если у вас есть радон, вам может показаться, что вы не сможете избежать этих расходов. Вы, конечно же, не должны обходиться без системы смягчения последствий в долгосрочной перспективе, если знаете, что в вашем доме высокий уровень радона. Итак, как уменьшить расходы, а также радон? Выполните установку по уменьшению радона своими руками.

Выше мы намекали на это, но стоит повторить: установка системы смягчения последствий радона — серьезная задача.Ознакомьтесь с инструкциями в этой статье, чтобы узнать, готовы ли вы для этого. Если какой-либо этап установки вызывает у вас дискомфорт, наймите кого-нибудь для установки вашей системы. Вы сэкономите себе много головной боли, времени и, возможно, денег. Нет ничего хуже, чем потратить бесчисленные часы и доллары на установку по уменьшению радона своими руками только для того, чтобы проверить свои уровни радона и увидеть, как они остаются прежними!

Базовый обзор самостоятельного устранения радона

Установка системы смягчения воздействия радона включает несколько этапов.Основная цель системы — удалить радон из дома. Радон выходит из земли, поэтому для этого нужно просверлить отверстие в фундаменте дома и активно всасывать воздух из земли и выводить его из дома через крышу. Вы правильно поняли: воздух должен выходить из-под земли под домом, через фундамент, вверх по трубам, проходящим через внутреннюю часть дома, вверх и через крышу.

Итак, система потребует прокладки трубы из ПВХ через несколько этажей или, по крайней мере, через бетонную плиту и через вашу крышу.Он также включает в себя просверливание отверстий в фундаменте подвала и в крыше, которые должны быть должным образом герметизированы, чтобы радон не попал вокруг трубы в фундаменте и влага не попала через крышу.

Другой важный элемент для установки — вентилятор. Вентилятор создает всасывание в трубе, вытягивая воздух из почвы под домом и выталкивая его над домом, позволяя ему рассеиваться. Вентилятор расположен на чердаке или обычно наверху системы. А если труба проходит через чердак, ее следует изолировать, чтобы теплый воздух из нижней части дома не попадал на холодный воздух из верхней части дома и не приводил к конденсации влаги.Было бы стыдно решать одну проблему, радон, только создавать другую, сырость и плесень на чердаке.

Последний элемент, который вы захотите иметь в своей системе уменьшения радона, — это манометр (манометр), обычно просто датчик жидкости, который сообщает вам, что вентилятор работает: он создает перепад давления в трубе и, следовательно, вытягивает воздух из земля.

Конечно, после того, как ваша система будет установлена, вы захотите использовать детектор радона, чтобы регулярно контролировать систему и убедиться, что он действительно снижает количество радона в вашем доме.

В следующей части статьи вы узнаете, что именно вам нужно и что нужно делать, чтобы установить в вашем доме систему смягчения воздействия радона.

Чтобы получить полную пошаговую информацию со ссылками на необходимые вам продукты, продолжайте читать это руководство DIY Radon Mitigation.

Шаги по устранению радона своими руками

1. Получите начальное показание радона

Первый шаг к снижению уровня радона в вашем доме — это понять, где уровень радона в вашем доме высок и насколько он высок.Для этого вам понадобится детектор радона. Детектор, который вы покупаете, зависит от вашего бюджета, но мы рекомендуем детектор для длительного использования. Они дороже, чем детекторы краткосрочного действия, но они годами показывают уровень радона в вашем доме. Кратковременные детекторы дают вам показания только в течение нескольких дней, а затем они снимаются; их нельзя использовать повторно. Чтобы узнать больше о различиях между типами радоновых тестов, прочтите нашу сравнительную статью здесь.

Более того, вам нужно будет контролировать уровень радона до, во время и после установки системы, поэтому долгосрочный тестер на самом деле более экономичен, чем покупка нескольких краткосрочных тестов.

2. Возраст постройки

Знание того, сколько лет вашему дому, поможет вам спланировать установку системы уменьшения радона своими руками. Если дом был построен до 1970-х годов, заливка, используемая под фундаментом из цементной плиты, вероятно, не идеальна. Идеальный наполнитель — пористый, что означает, что он позволяет газу дышать. Это позволит относительно легко высасывать воздух. Неидеальная заливка — это плотная либо очень влажная земля, либо камень. Это требует больших усилий, так как вам нужно выяснить, как всасывать воздух через эту плотную землю и выходить через вашу систему.

3. Структура

Перед тем, как проложить трубу через фундамент, дом и крышу, вам следует проанализировать структуру своего дома и найти пару ключевых деталей.

Во-первых, дополнения. Если части вашего дома были добавлены после первоначального строительства, вам может потребоваться снизить уровень радона в нескольких частях вашего дома. Это будет иметь место, если ваша фундаментная плита не является полностью непрерывной, что означает, что под вашим домом есть карманы с воздухом, каждый из которых потребует различных систем смягчения, что усложняет установку системы подавления радона своими руками.

Во-вторых, действующие дренажные системы. Есть ли у вас в доме дренажная канализация или дренажная плитка, из которой можно выводить радон? Если это так, возможно, вам не потребуется просверливать фундаментную плиту.

В-третьих, состав почвы. Возможно, вы сможете позвонить строителю вашего дома, чтобы узнать, какой тип заливки был использован под фундаментной плитой. Если нет, можно просверлить отверстие и проверить. Вам нужна заливка, похожая на гравий, потому что она способствует циркуляции воздуха. Влажный песок или земля пропускают гораздо меньше воздуха.Если у вас мокрая земля, вам нужно будет просунуть руку в отверстие, которое вы просверливаете в фундаменте, и выкопать фут или два в каждом направлении. Это должно позволить трубе, расположенной значительно выше дна ямы, всасывать достаточное количество воздуха.

Последний, текущий фундамент компромиссов. Проверьте, где трубы проходят через фундамент, чтобы убедиться, что они полностью герметичны, и заделайте трещины, даже микротрещины, в плите. Эти усилия сделают плиту герметичной, что позволит системе смягчения воздействий получить хороший уровень всасывания.

4. Планирование трубы

Вам нужно использовать трубы из ПВХ диаметром от 3 до 4 дюймов (на Amazon нет хороших вариантов). Это означает, что вам нужно будет просверлить отверстия диаметром 3–4 дюйма на разных уровнях дома. Опять же, есть пара конкретных деталей, которые следует учитывать в вашем конкретном доме.

Во-первых, избегайте прокладки трубы через жилые помещения, так как она выглядит плохо. Итак, есть ли путь, по которому вы можете избежать посещаемых мест? Распространенные решения включают подъем из подвала в пристроенный гараж и с крыши гаража или через чулан внутри дома.Вы действительно хотите, чтобы ПВХ работал внутри дома, чтобы уменьшить конденсацию и ограничить воздействие элементов — это поможет системе прослужить дольше.

Во-вторых, труба должна выходить из вашей крыши на расстоянии не менее 10 футов от окон в горизонтальной плоскости. Это связано с тем, что труба выводит газ радон, и, если он находится слишком близко к окну, он может вернуться в ваш дом через окно.

Труба, которая часто представляет собой несколько разных кусков трубы, соединенных вместе с необходимыми коленами или другими соединениями и цементом из ПВХ, также должна выступать на 1 фут над поверхностью крыши.

Вам понадобится наждачная бумага и ножовка (или аналогичная), чтобы разрезать трубопровод и удалить с него заусенцы (что необходимо для плотного уплотнения).

5. Размещение вентилятора

Вам необходимо разместить вентилятор так, чтобы он находился за пределами жилой зоны вашего дома: на чердаке, в гараже или снаружи (наименее предпочтительно). Это требуется от системы уменьшения воздействия радона, поскольку она защищает вас от утечки в месте установки вентилятора, что может привести к скоплению радона, поскольку вентилятор вытягивает радон вверх, но затем не может удалить его из дома.Вот почему также важно постоянно контролировать радон, если у вас установлена ​​система смягчения последствий. Размер впускного / выпускного отверстия вашего вентилятора для снижения уровня радона будет определять размер трубы из ПВХ, которую вы должны купить.

6. Просверливание отверстий

Найдите подходящее место в фундаменте для бурения. Идеальное место — возле стены, к которой можно прикрепить трубы из ПВХ.

Когда вы будете готовы сверлить, измерьте отверстие немного больше диаметра вашего ПВХ. Используя отбойный молоток, просверлите фундамент до тех пор, пока не дойдете до заливки ниже.Примите необходимые меры, если эта заливка густая. Вы, вероятно, захотите использовать роторный бурильщик, который поможет создать начальную скважину под отверстием для фундамента.

Вам понадобится ножовка или дрель большого диаметра, чтобы пройти через различные стены, перекрытия и крыши, участвующие в прокладке трубы от фундамента до крыши.

7. Укладка трубы

Проведите трубу от крыши до подвала. Начните с крыши и убедитесь, что вся система трубопроводов герметична и скреплена скобами от крыши до подвала.В рамках этого процесса вам нужно будет прикрепить вентилятор к конструкции трубопровода, в идеале на чердаке. Если трубопровод действительно проходит через пространство, температура которого может отличаться от температуры в остальной части дома (чердаки и гаражи), изолируйте трубопровод в этом пространстве. Это поможет избежать образования конденсата на трубопроводе. Вставьте последнюю трубу в отверстие, которое вы просверлили в фундаменте, и загерметизируйте ее в систему. Теперь вы готовы сделать все герметичным.

8. Уплотнительные отверстия

Вам понадобится герметик и гидравлический цемент для герметизации крыши и фундамента соответственно.Перед нанесением гидравлического цемента на шов у вас также должен быть запасной стержень, чтобы заполнить пространство между трубой из ПВХ и отверстием в фундаменте.

9. Тестирование системы

Наконец, вы должны убедиться, что ваша система снижает уровень радона. Для этого включите вентилятор и сделайте небольшое отверстие в другой точке фундамента (просверленное для тестирования), используя дымящийся кусок горящей бумаги, чтобы проверить, не всасывается ли воздух в это отверстие. Это говорит о том, что система запущена и работает, всасывая воздух через фундамент в место, где проложен трубопровод для смягчения последствий.Наконец, установите манометр на трубопроводе подвала, который покажет вам, создает ли система перепад давления, необходимый для всасывания воздуха из земли.