Крыша двускатная своими руками на дом 4 на 6: Двускатная крыша дома своими руками

Двускатная крыша дома своими руками

Двускатная, другое название щипцовая крыша – проста, надёжна, эстетична. При небольших усилиях её простота превращается в респектабельность. Но чтобы было над чем работать, в статье описана двускатная крыша своими руками пошагово, доступно, понятно.

Содержание статьи

Подготовительный этап, выбор и расчет материала

Когда стены возведены пора переходить к устройству крыши. Конечно предварительная информация уже собрана, обдуман используемый материал, но пришло время всё конкретизировать и сделать проект. Тот, кто планирует возводить дом своими руками рано или поздно приходит к выводам:

• Использовать материалы, с которыми легко работать. Поэтому стропильную систему традиционно собирают из дерева. Причём для облегчения работы берут обрезной пиломатериал: брус и доски. Необходимый минимум инструмента при этом: ножовка и топор.
• Стараться отталкиваться от стандартных размеров материалов. Это позволяет рационально использовать материал получая максимальные возможности.

Правила отлично работают при устройстве двускатной крыши. Ведь не секрет что стандартная длина пиломатериала – 6 метров. Конечно, при необходимости всё стыкуется и удлиняется, но по возможности этого лучше избегать или минимизировать. Это подтверждает пример – простой расчет двухскатной крыши и материалов для её устройства.

Для стропил дома шириной 6-8м, без сращивания и с минимальными обрезками лишь для подгонки, хорошо подходят доски длиной 6 м. Такой же максимальный размер у популярных материалов: профнастила и металлочерепицы.

Расстояние между стропилами лучше выбрать согласно размерам утеплителя – это 0.6, 1 и 1.2 метра, что вполне соответствует требованиям прочности. Очевидно, что шаг стропил меньше 60 см в принципе неуместен, а при необходимости увеличить прочность конструкции можно применив для стропил более широкие доски.

Итак, как рассчитать двухскатную крышу, необходимый минимум для её монтажа:

• Доска или брус для мауэрлата. Для двускатной крыши по всему периметру его устраивать необязательно, достаточно с двух сторон по длине дома. Лобовая доска, тоже с двух сторон, длиной во всю крышу. Сюда же необходимо добавить материал на доски длиной равные шагу стропил – опору для утеплителя, общая длина которых равна мауэрлату.
• Для монтажа пары стропильных ног требуется три доски по 6 метров: две на стропила, одну распустить вдоль на контр-рейку. Две доски по 1 м – упоры в мауэрлат, и трёхметровая доска на ригель – приподнятую стяжку. Дальше всё умножается на количество стропильных пар.
• Доски на обрешётку – дюймовка или тридцатка шириной 10-15 см. Для большинства видов металлочерепицы шаг – 35 см, он вполне подходит и для профнастила. Зная длину и ширину ската нетрудно высчитать общее количество, причём дополнительно на каждый скат потребуется ещё по 5 сплошных досок.

Здесь необходимо прерваться и уточнить один важный момент – для работы предпочтительно использовать сухой пиломатериал. Однако будем реалистами: на пилораме сухого материала не найти, а услуги сушилки обойдутся непомерно дорого. Поэтому его лучше приобрести заранее и сложить в штабель на естественную сушку. Конечно, чем дольше – тем лучше, но хотя бы на несколько месяцев.

Важно: почему-то часто доски рекомендуют укладывать в штабель на прокладки отступив от торцов около метра, кто следует этому совету на концах гарантировано получают «вертолёт». Поэтому по торцам прокладки обязательны, далее по всей длине с шагом 1-1.5 метра.

Пока дерево на просушке приобретаются остальные материалы:

• Гидроизоляционная мембрана. Требуется закрыть всю площадь двухскатной крыши, с учётом перехлёстов стыков минимум 15 см.
• Кровельный материал. Для большинства видов металлочерепицы полезная ширина составляет 110 см.
• Фурнитура: коньки, ветровые планки, капельники, вентиляционная лента, кронштейны водостоков.
• Состав для обработки пиломатериала: огне, био, универсальные защитные средства.

Имея в наличии всё перечисленное в принципе можно начинать. В итоге получиться два закрытых ската. Однако выгодней по времени и удобству монтажа сразу предусмотреть материалы для устройства фронтона и на подшив.

Монтаж муэрлата

Все дальнейшие работы будут проводиться наверху, поэтому в первую очередь нужен добротный настил.

Установка двухскатной крыши начинается с монтажа мауэрлата – в простонародье «мурлата». В деревянном доме это брёвна верхнего венца. В домах из других материалов чаще всего брус, или толстая доска на стене – основание для стропил, равномерно распределяющее нагрузку. На стены из относительно мягких материалов: керамзитоблока, пено или газобетона мауэрлат желательно монтировать поверх железобетонного пояса.

1. Монтаж начинается с подготовки поверхности стены. Желательно натянуть шнурку и проконтролировать по ней плоскость. При необходимости сровнять бугры, ямки заполнить раствором.
2. Выполнить пробную укладку, оценить качество прилегания. Мауэрлат не должен «висеть» и качаться на кочках. При необходимости доработать.
3. Желательно не просто расстелить гидроизоляцию, а поклеить её на мастику.
4. Если планируется утеплять крышу, то на гидроизоляцию постелить межвенцовый утеплитель.
5. Положить оба мауэрлата на место при необходимости сращивая брусья. Проверить и откорректировать их параллельность и диагонали. Добиться правильного положения. Стоит отметить, что система двухскатной крыши в исключительных случаях допускает мауэрлат из не связанных между собой отдельных частей бруса.
6. Разметить шаг стропил. Убедиться, что места для крепления не совпадают с их положением.
7. Закрепить оба мауэрлата. Кроме прямого давления сверху стропила дают боковые нагрузки, выталкивающие мауэрлат наружу. Поэтому его надёжно крепят на стене: анкерами, резьбовыми шпильками, проволочными скрутками.
8. Проверить соответствие верхних плоскостей обоих брусьев общему горизонту. Проще всего лазерным уровнем, но при отсутствии выручит гидроуровень. Обнаружив погрешности сделать разметку и затесать по ней посадочные места для стропил.
9. Ещё раз проконтролировать параллельность. Часто из-за кривизны в середине и на концах получаются разные расстояния. Исправить это можно натянув по осям обоих брусьев шнурки строго параллельно друг другу. Сделав одинаковую разметку для положения всех стропил сделать по ней затесы.

Все посадочные места для стропил должны быть в одной горизонтальной плоскости, параллельны друг другу и одинаковых размеров. На этом установку мауэрлата можно считать законченной, дальше двухскатная стропильная крыша.

Стропильная система

Издавна длину стропил делают около 1/3 ширины фронтона. Большинство домов, построенных старшим поколением – дедами, прадедами подтверждают это неписанное правило. Пропорции выбраны не только из эстетических соображений, они снижают ветровые нагрузки, обеспечивают нормальный сход осадков. Однако это не аксиома, учитывая свои нужды в разумных пределах размеры можно изменять.

Когда настил сплошной, достаточно надёжный для работ в любом месте – стропила проще изготовить наверху. Если есть сомнения, то просто обрезками бруса или досками соответствующей ширины на земле моделируется мауэрлат для обеих стен. Выверяется их положение: точное расстояние и средняя линия между ними, проверяется параллельность, диагонали.  Далее на эту разметку в стропильную пару укладываются доски. Сразу всё наглядно видно, причём в натуральную величину – так как будет в собранном состоянии:

• Корректируется высота чердачного помещения, длина свесов – выбираются пропорции, угол двускатной крыши.
• Отмечаются линии для запилов – с такой наглядностью невозможно ошибиться. Делается разметка для того чтоб всё можно было вернуть на место.
• Выпиливаются углы для посадки на мауэрлат и для стыковки на коньке. При необходимости стропила опиливаются в длину, запиливается угол свеса под лобовую доску. После стропильная пара возвращается в исходное положение – так как будет в собранном состоянии.
• Из толстой фанеры выпиливается шаблон накладки конькового соединения, сверлятся отверстия под болты.
• Выбирается положение ригеля и упора стропила в мауэрлат, размечаются и выпиливаются сами детали и посадочные места для них, сверлятся отверстия для резьбовых соединений.
• Последний этап – наружную часть свеса запилить под 4 доски сплошной обрешётки, чтоб набить её заподлицо с верхом стропила.

Важно: для утеплённой крыши соединения досок внахлёст следует выполнять с межвенцовым утеплителем. На прочность соединения он не повлияет – легко продавится резьбой. Иначе по нему всегда проникает холод, а качественно утеплить его после сборки практически невозможно. В нашем случае это полезно применить для накладки на коньке и крепления стропил с ригелями.

Для надёжного соединения стропил и упорных досок целесообразно запилить и вырубить посадочные места, а для крепления использовать глухари. Засверлить отверстия под них лучше заранее.

Изготовив одно стропило в качестве шаблона, остальные выполнить по нему. Если всё делалось наверху отлично, осталось собрать и установить стропила. А с земли поднимать стропила можно как по запчастям, так и в собранном виде. Для двоих, это вполне по силам, но можно сделать и одному – лебёдкой. Просто и не надрываясь.

Изнутри дома посередине стены под фронтоном вертикально крепится доска, временно, но надёжно. Высота её немного выше ригеля, просто чтоб установленную стропильную пару можно было прислонить к ней, скорректировать и закрепить отвесно. Начинается установка стропил двухскатной крыши – дальше дело техники:

• На мауэрлат набиваются упоры – чтоб стропила при подъёме не сдвигались с посадочных мест.
• Полностью собранная стропильная пара ориентируется на своё место.
• Шнурку для отвеса привязывается к коньку, он приподнимается и ставится на упор высотой около двух метров.
• К ригелю через большой дверной шарнир или навес крепится 3-4 метровый брусок, которым стропильная пара поднимается в вертикальное положение.
• Осталось прибить стропила к мауэрлату, выставить стропильную пару по отвесу и жёстко зафиксировать раскосами.

Остальные стропила двухскатной крыши устанавливаются аналогично. Однако с установкой всё новых стропильных пар места становится всё меньше. Поэтому оставшиеся нужно поставить в полувертикальное положение, наклонив на установленные стропильные пары. А их окончательную установку начать с другого фронтона.

Важно: Для последующего утепления крыши нужно строго соблюдать одинаковое расстояние между стропилами по всей длине. Для этого полезно сделать несколько кондукторов, которые переставляются по мере набивания обрешётки. Шаг стропил выбрать такой, чтоб обеспечить монтаж утеплителя «втугую».

Фронтон

Всё же погода штука коварная, поэтому утепление лучше отложить и сделать его позже изнутри. Гораздо важнее смонтировать кровлю и закрыть фронтоны. Поэтому в крайние стропильные пары согласно собственным задумкам монтируем каркас под остекление и утеплитель. Наверняка уже созрели идеи с окнами или балконом. Отделочным материалом закрывать фронтон пока рано, лучше это делать одновременно с подшивом. Если декорировать фронтон придётся до утепления, технология одна: каркас, кровельная мембрана, контррейка и только после – финишная отделка.

А дальнейший план как сделать двухскатную крышу такой:

• На торцы свесов стропил набивается лобовая доска. Причём если весь подшив планируется деревянный её и ветровые доски имеет смысл предварительно ошлифовать и окрасить.
• От лобовой доски вверх в выборку свесов, заподлицо со стропилами набивается сплошная обрешётка из 4 досок. Кондуктором контролируются расстояния между стропилами.
• На край ската набивается капельник конденсата. На него клеится монтажный двусторонний скотч.
• Между стропилами «на ребро» набиваются доски – опоры для утеплителя.
• Раскатывается первый ряд кровельной мембраны. Нижний край клеится на скотч к капельнику, мембрана прижимается к стропилам контррейкой.
• Если для крепления водосточных желобов запланированы длинные металлические крюки, самое время их крепить. На средних стропилах поверх контррейки примеряется и фиксируется первый крюк. Загибается он таким образом, чтоб край будущей кровли выступал на 1/3 желоба, а наружный край желоба не выступал за воображаемое продолжение кровли. Это нужно для того чтоб жёлоб хорошо собирал воду, но его не оборвало снегом. По верху крюка на контррейке закрепляется шнурка, с небольшим спуском по скату крепится на одном краю. Сделав разметку шнурку перемещают на другой край. Следом прибиваются все крюки – уклон для желобов обеспечен.
• Поверх контррейки набивается обрешётка, с определённым шагом под конкретный вид кровли.
• Следом набивается вентиляционная лента или сетка, чтоб закрыть доступ птицам и загибаются водосточные крюки.
• На край обрешётки крепится карнизная планка.

Переходя выше с перехлёстом раскатывается следующий ряд кровельной мембраны, прижимается контррейками. Контролируя расстояние между стропилами набивается обрешётка. Далее всё также вверх, мембраной нужно перехлестнуть конёк двускатной крыши.

Все перечисленные операции одинаковы для обоих скатов. Проверив их диагонали, спилив лишние концы обрешётки и набив ветровые доски можно переходить к кровельным работам.

Монтаж кровли

В нашем варианте кровельные работы значительно облегчены стандартной длиной в 6 метров. Однако при видимой лёгкости монтировать её не просто. Что можно сделать для облегчения работы:

• Производить монтаж подсовывая следующий лист под предыдущий. Приём позволит снизить усилия и улучшить прилегание кровельных листов. Следует соблюдать осторожность, увеличивается риск поцарапать краску.
• Выровнять нижний свес по карнизу скрутив за края 3-4 листа, а к обрешётке закрепить лишь одним саморезом. Провести корректировку и провернуть кровлю полностью.

Для профлиста в принципе всё одинаково, правда лист под лист подсовывать смысла нет, но способ выравнивания работает хорошо. Резать кровельный металл в этом конкретном случае придётся не много – самое большее 12 м. Поэтому целесообразно попросить попользоваться или приобрести ручные кровельные ножницы – так называемые «пеликаны». Болгаркой кровельное железо резать не рекомендуется – портится лакокрасочное покрытие двускатной крыши.

Утепление крыши

Надёжно закрывшись от осадков можно переходить к утеплению. На сегодняшний день утеплителей для самостоятельного монтажа заслуживающих внимания всего два: пеноплэкс и каменная вата. Оба в виде плит. При разной длине имеют общую ширину 60 см. Виды утеплителей подробно описаны в статье «Утепление крыши изнутри»

В средней полосе России минимальный слой минеральных утеплителей 15 см. Оптимальный 20-25 см. Поэтому утеплитель монтируется в несколько слоёв. Стыки матов предыдущего и последующего слоя разносятся как минимум на 20 см.

Поверхность утеплителя с внутренней стороны помещения обязательно защитить пароизоляционной плёнкой. Причём это защита не только утеплителя от влаги, но и обитателей помещения от распространения его микрочастиц.

Хотелось бы заострить внимание на контррейке. Почему лучше напилить её из доски, а не использовать брусок 50х50 как везде рекомендуют. Потому что планируется утепление изнутри. Распустив доску 5х15 см получится два бруска по 7 см. Приколачиваются они плашмя, обеспечивая вентиляционный зазор в 5 см. При этом с обеих сторон стропила образуется выступ по сантиметру, позволяющий корректно поместить утеплитель, не выдавив его наружу и не перекрыв вентиляционный зазор.

Как распорядится информацией

Вообще вся статья о том, как сделать двускатную крышу и заточена на самостоятельный монтаж силами одного человека кроме, пожалуй, кровли – уж очень большая парусность у листов. Это кажется невероятным, однако точное, можно сказать дотошное проведение подготовительных работ, последовательный качественный монтаж вполне допускает такое развитие событий. И двухскатная крыша своими руками приобретает вполне реальные и конкретные очертания.

Как сделать двухскатную крышу своими руками: устройство и монтаж

Двускатная кровля распространена в частном строительстве очень широко. Благодаря устойчивой форме она хорошо противостоит даже сильным ветрам и защищает от осадков, которые быстро удаляются самотеком. Направленная вверх вершина придает устремленный в небо вид в отличие от плоского покрытия, делающего здание приземистым. Двухскатная крыша своими руками — задача непростая, но выполнимая. Наша инструкция поможет справиться с ней быстро и без ошибок.

Устройство двускатной крыши своими руками

Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой

Однако сооружение крыши — ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

• правильный угол наклона;
• длину стропил;
• расстояние между ними;
• способы соединения различных деталей между собой.

Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.

Особенности конструкции двускатных кровель

Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.

При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила — основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
2. Коньковый прогон — также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стойка — применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
4. Лежень — горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
5. Мауэрлат — опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
6. Обрешётка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов

Проектирование кровли

В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:

1. Снеговая — возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
2. Ветровая — связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.

Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.

Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами

Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже

Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства

Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания

Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчёт параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.

Расчёт площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.

Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м2.

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.

Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м2.

Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м2.

Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур — треугольников

Расчёт сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

• величины нагрузки на них;
• вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус — однородный или клеёный;
• длины стропильной ноги;
• породы древесины;
• расстояния между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.

Таблица: размер сечения стропил

С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:

1. Для кровли из мягких материалов он должен быть в пределах 5–20о.
2. Такие материалы, как профнастил, шифер, металлочерепица или ондулин предпочтительно использовать на уклонах 20–45о.

   Покрытие из профнастила требует угла наклона кровли, большего 20 градусов

Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.

Расчёт расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее — его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:

1. Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа — 9.
3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.

Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Что необходимо знать перед расчетом?

Крыша, напоминающая в разрезе перевернутую литеру V, неспроста лидирует в списке скатных конструкций. По простоте сооружения и экономичности у двухскатной крыши практически нет соперников. Столетиями проверяемые на практике технологии строительства двухскатных крыш заложены в основе возведения большинства кровельных сооружений.

Незатейливые скатные плоскости не требуют сложного раскроя покрытия и прочих материалов, результатом которого становится внушительное количество отходов. Не нужны специфические ухищрения для воплощения замысловатых конфигураций. Осадки не задерживаются на наклонных поверхностях, поэтому нет необходимости в усилении гидроизоляции. В итоге устройство двухскатной крыши зачастую обходится дешевле односкатной.

Крыша с двумя скатами может быть самостоятельным объектом или частью комплекса сооружений аналогичной или отличной формы. Самый простой вариант ее не имеет встроенных слуховых окон и навесов над входным крыльцом, т.е. нет дополнительных переломов, хребтов и сопутствующих им ендов.

Отсутствие выпуклых и вогнутых углов лишает мастера «наслаждения» помучиться с рядом затруднительных операций. Опять же хозяева не получат мнимого удовольствия от протечек, нередко появляющихся в стыках скатных элементов крыши.

В принципе, любителям причудливой архитектуры никто не мешает оснастить два ската многочисленными встроенными конструкциями. Правда есть ограничения по климатическим признакам: в областях с высоким объемом зимних осадков возведение крыш с многочисленными составляющими нежелательно. В сформированных излишествами разжелобках создаются благоприятные условия для накапливания снежных залежей. Счищать их придется резвее обычного, а лишнее усердие в сфере удаления снега может стать причиной повреждения покрытия со всеми вытекающими.

Однако приверженцам простых и ясных форм тоже не стоит расслабляться. Конфигурация крыши углом должна быть идеально подобрана и рассчитана, иначе не сможет безупречно выполнять доверенную работу.

Несмотря на обманчивую элементарность, в определении оптимальной формы конструкции есть подвохи. Преодолеть и обойти их невозможно без знания технологических тонкостей, ведь все параметры сооружения взаимосвязаны:

• Ширина двухскатной крыши зависит от габаритов коробки и вида покрытия, которое в свою очередь влияет на подбор крутизны скатов.
• Уклон крыши зависит от климатических особенностей района строительства и от типа кровельного материала.
• Совокупность перечисленных обстоятельств, ширины и уклона, определяет высоту конструкции, которая в итоге может не соответствовать архитектурным требованиям и эстетическим соображениям.

У безукоризненно спроектированной крыши все пропорции подобраны идеально. Ширина и высота ее определяют подъем и уклон, необходимый для отвода осадков в конкретной местности. Ниже нельзя по техническим причинам, выше дорого и неразумно, если этого не требует уникальная архитектура.

Заметьте, что вкупе с увеличением крутизны растет бюджет строительства. Согласно уклону подбирают кровельный материал. Ориентируясь на его вес и специфику, проектируют и рассчитывают стропильный каркас. Расчет стропильного каркаса производят с учетом перечисленных параметров и с учетом нагрузок, действующих извне на конструкцию.

Взаимозависимость пропорций крыши, сложности устройства стропильного каркаса и нюансов подбора покрытия заставляет определять наилучшую форму путем банального подбора. Если что-то не подходит, заменяют или укрепляют несущие конструкции. Благо, и ассортимент на строительном рынке сейчас предостаточный, и для усиления сооружения разработаны всевозможные способы.

Если пугают предстоящие вычисления и перетасовка данных, лучше прибегнуть к беспроигрышному решению – типовому проекту. Не зря же за рубежом все дома одного населенного пункта оснащают крышами равной высоты и покрывают равнозначным по цвету и характеристикам материалом. Типизация позволяет выдержать ландшафтную идентичность и сократить расходы на проектировку.

Однако даже типовое проектное решение – не панацея от технических бед и эстетических недочетов. Нельзя забывать об индивидуальных габаритах коробки, над которой планируется возвести крышу. Соотечественниками отрицается уравниловка в высоте и крутизне, потому нам все же желательно разобраться с пропорциями кровельного сооружения.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности — дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10–14 сантиметров.
5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами

Проволока также устанавливается на этапе кладки стены

Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе

В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы

ФОТОГАЛЕРЕЯ ГОТОВЫХ ПРОЕКТОВ

4 Total Score

Оценки покупателей: 4 (5 votes)

Виды стропильных систем и их монтаж

Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.

Монтаж стропильных пар производится тремя способами:

1. Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
2. Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
3. Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.

При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным

Порядок действий при монтаже стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

1. В первую очередь нужно установить фронтальные стропильные пары и зафиксировать их временными креплениями. Самым важным моментом является вертикальность, которую проверяют отвесом. Такой порядок монтажа возможен, когда все стропильные пары находятся наверху.

   Фронтальные стропильные конструкции устанавливаются в первую очередь

2. Между противоположными фронтальными конструкциями нужно натянуть строительный шнур, чтобы контролировать совпадение опорных поверхностей последующих стропильных пар.
3. Далее производится поочерёдная установка ферм по одной с каждой стороны. Каждая арка тщательно устанавливается на своё место, её расположение в пространстве выверяется во всех плоскостях, а затем монтируются штатные связи с предыдущей стропильной парой.

   Промежуточные фермы монтируются по одной с каждой стороны и связываются штатными перемычками с ранее установленными конструкциями

4. После монтажа последней арки в середине крыши нужно установить все связи по проекту и прикрепить коньковый брус.
5. Соединение деталей рекомендуется производить с использованием металлических пластин — плоских и в виде уголков. Наиболее нагруженные узлы лучше соединять болтами, остальные — саморезами. Гвозди используются только для первоначальной фиксации в процессе монтажа.

   Стропильные ноги крепятся между собой и к мауэрлату при помощи металлических уголков

Крепление деталей стропильной системы

Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы

При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.

Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.

Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба

Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.

Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения

Видео: быстрое изготовление стропил

https://youtube.com/watch?v=Sgqey_eGAaA

Утепление кровли

Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:

1. Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
2. Натягивается пароизоляционная плёнка.
3. Укладывается утеплитель.
4. Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.

Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием

В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.

Отопление

Если речь о дачном доме, в который наведываются в теплое время года, об отоплении можно и не задумываться. На случай похолодания выручит обычный масляный радиатор или воздушный обогреватель. Если же дом для круглогодичного пользования, тоже есть выбор. В продаже – различные модификации буржуек, которую можно поставить посредине.

Чтобы поставить печь ближе к стене, ее достаточно обложить огнеупорным кирпичом (шамотным). В обоих случаях стоит позаботиться о негорючем и прочном основании. В места прохода трубы сквозь перекрытия устанавливается защита из каменной ваты. Такой изоляции достаточно для нагрева до 1000 ⁰C. Запас более чем внушительный.

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

1. Сплошная — доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Разреженная — расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редкая — расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

1. Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки — снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
2. Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

1. Вагонка.
2. Блок-хаус.

   После отделки блок-хаусом дом становится похожим на сруб из оцилиндрованного бревна

3. Плитные материалы, такие как водостойкая фанера, плита ОСП, плоский шифер, цементно — стружечная плита и т. д.
4. Сайдинг виниловый или металлический, а также другие отделочные материалы.

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом — не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Обрешетка кровли

После монтажа утеплителя создается обрешетка, которая необходима для закрепления кровельного материала. Для ее создания могут использоваться доски или стальной профиль.

Укладка материала зависит от типа покрытия. Если будет происходить укладка рубероида, битумной черепицы и других подобных материалов, создается сплошная обрешетка. Интервалы между ее элементами должны составлять не более полутора сантиметров.

Если используется шифер или металлопрофиль, создается обрешетка, расстояние между элементами которой должно составлять около полутора метров. Между элементами обрешетки оставляется около 30-40 см.

Оформление свесов

Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:

• доска строганая, устанавливаемая встык или внахлёст;
• вагонка шпунтованная;
• вагонка блок-хаус;
• листовой пластик;
• листовой профилированный или гладкий металл;
• готовые изделия из металла или пластика — софиты.

Способов устройства свесов несколько:

1. По стропилу. В этом случае подшивка пространства под кровлей на свесе производится с креплением непосредственно к выступам балок.

   Подшивка по стропилам производится по нижнему краю стропильной ноги

2. По стропилу внутри. К стропильной ноге крепятся планки, к которым подшивается доска. Нижняя часть стропила остаётся открытой, а проём под крышей закрывается.

   При подшивке по стропилам изнутри стропильные балки остаются открытыми

3. В короб. Для такого способа от конца стропила устанавливается планка перпендикулярно стене. Вторая планка устанавливается на стене и крепится к стропилу. Иногда между ними устанавливается укосина. Подшивка выполняется к этим планкам.

   Для подшивки коробом необходимо изготовить каркас из взаимно-перпендикулярных брусков

По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.

Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.

При отделке софитами вентиляционные отверстия сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе-изготовителе

Строим дом-шалаш: остекление

Еще десятилетие назад в таких домах была проблема с дневным светом, так как окна делали только на фронтонах. Сегодня никаких сложностей не возникает. В продаже – масса вариаций мансардных окон, которые монтируются непосредственно в кровлю шалаша. Когда такую конструкцию выбирают не ради экономии, а в угоду эксклюзивности и оригинальности, то делают панорамное остекление, заменяя витражами часть кровли или фронтоны. Это воздушное, светлое помещение, как на фото.

Как построить двускатную крышу — сделай сам

Двускатные крыши так распространены в домах, потому что они хорошо выглядят, хорошо работают и их несложно построить. Вам определенно следует подумать о том, чтобы научиться строить двускатную крышу, работая вдвоем. Ваш напарник поможет вам поднять доски на место и удерживать их, пока вы их прибиваете.

Как построить двускатную крышу шаг за шагом

1. Определите уклон вашей крыши. Типичная двускатная крыша поднимается на 3-12 дюймов на каждый 1 фут горизонтального пространства.
2. Используйте онлайн-калькулятор уклона крыши, чтобы рассчитать длину стропил для желаемого уклона.
3. При покупке пиломатериалов выбирайте для коньковой доски самые прямые доски 2×6, какие сможете найти.
4. После получения достаточного количества 2×4 и 2×6 для постройки крыши, начните со строительства верхней плиты.
5. Ширина верхней части стены определяет, будете ли вы строить верхнюю пластину из 2х4 или 2х6.
6. Прибейте два слоя досок вдоль верхней части стен, где будут устанавливаться стропила.
7. Сместите швы 2×4 или 2×6 не менее чем на 24 дюйма при сборке верхней пластины.
8. Прикрепите доски верхней панели восьмипенсовыми гвоздями.
9. Работая вдоль верхних пластин, сделайте отметки через каждые 24 дюйма для размещения потолочных балок.
10. Вырежьте 2×4 балки по ширине здания под тем местом, где будет подниматься двускатная крыша.
11. Отцентрируйте каждую балку по отметкам на верхних пластинах.
12. Расположите балки так, чтобы они были заподлицо с внешними краями верхней пластины.
13. Прибейте их строительными гвоздями.
14. На этом этапе инструкции по строительству двускатной крыши необходимо обрезать стропила.
15. См. длину стропил, определенную в соответствии с выбранным уклоном крыши.
16. Если вы хотите, чтобы крыша нависала у карниза, добавьте это к длине стропил.
17. Отметьте угол верхнего среза стропила с помощью угольника.
18. Отрежьте по линии циркулярной или торцовочной пилой.
19. На другом конце стропил отметьте, где стропила будут сидеть на верхней пластине.
20. Используйте угольник, чтобы отметить треугольник для выреза сиденья.
21. Величина вашего свеса будет превышать вырез седла.
22. Выпилите треугольники, чтобы завершить вырезы для сиденья.
23. Попросите вашего напарника придержать стропило за угол так, чтобы посадочное место было прижато к верхней пластине.
24. Измерьте расстояние от верхней части стропила до нижней части верхней пластины.
25. Отрежьте 2 x 4 этой длины, чтобы использовать их в качестве опор для стропил, пока вы продолжаете строить двускатную крышу.
26. Выровняйте опорную доску по краю стропила и прибейте ее к верхней пластине.
27. Вставьте еще одну опорную доску на расстоянии 2 дюймов от первой.
28. Сделать опоры для стропил с каждой стороны крыши.
29. Расположите опоры заподлицо со стропилами и зажмите их вместе.
30. Поместите ураганные зажимы вдоль обеих сторон стропила в месте выреза седла и верхней пластины.
31. Убедитесь, что стропила плотно прилегают к верхним пластинам.
32. Забейте 1-1/2 дюймовые гвозди через зажимы урагана в древесину.
33. После крепления торцевых стропил к верхним пластинам переходите к сборке коньковой доски.
34. Если одной 2×6 недостаточно для всей крыши, соедините несколько 2×6. Всегда совмещайте швы на стропилах.
35. Вбейте 8-пенсовые гвозди через торцевые стропила в коньковую доску.
36. Выровняйте остальные стропила с коньковой доской.
37. Используйте уровень, чтобы убедиться, что линия крыши ровная.
38. Прибейте стропила под углом к ​​коньковой доске.
39. Прибейте остальные стропила к верхней пластине и коньковой доске.
40. Чтобы построить настил крыши, выровняйте 1/2-дюймовую фанерную доску в нижнем углу крыши.
41. Прибить его к стропилам.
42. Заполните остальную часть крыши фанерой. Теперь вы готовы укладывать подложку и черепицу.

Инструменты и материалы

• Рулетка
• Карандаш
• Молоток
• Каркасный квадрат
• Циркулярная пила или торцовочная пила
• Зажимы
• Уровень

Изучите стили гонтов

Будучи профессиональными кровельщиками, PJ Fitzpatrick предлагает домовладельцам различные стили гонтов. Мы устанавливаем архитектурную и роскошную черепицу, а также черепицу, которая отталкивает солнечное тепло. Взгляните на нашу галерею кровельной черепицы и запросите у нас расценки на кровлю сегодня.

Нужна помощь с этим проектом?

У нас есть обученные специалисты, которые могут помочь. Свяжитесь с нами сегодня.
1-877-246-4354

Получить оценку

Планы односкатной крыши 6×4 | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект «сделай сам» представляет собой примерно планы крыши сарая 6×4 . Это ЧАСТЬ 2 проекта сарая для хранения садовых инструментов, где я покажу вам, как построить двускатную крышу. Взгляните на остальные мои чертежи по дереву , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства. Помните, что вам нужно внимательно выбирать место для сарая и соблюдать некоторые правовые нормы.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили). Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричного вида. Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы можете выполнить работу примерно за день. Посмотреть все мои Премиум планы ЗДЕСЬ .

Проекты, разработанные из этих планов

6 × 4 Планы крыши Gable Gable

Строительство A-6 × 4-Gable. ”Инструменты” tab3=”Время” tab4=”Связанные планы”] [tab id=1]

• G – 2 шт. сайдинга Т1-11 – 48″x117 1/4″ длиной, 2 шт. – 24″ x109″ длина САЙДИНГ
• H – 8 брусков 2×4 – длина 54″ СТРОПИЛА
• I – 2 куска фанеры 3/4″ – длина 48″x54″ КРЫША
• J – 4 шт. бруса 1×6 – длина 54 1/2″, 2 шт. – длина 52 1/4″ ОБЛИЦОВКА КРЫШИ
• K — 60 кусков толя, 60 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ

• 3 шт. сайдинга T1-11 – 4’x10’
• 2 куска фанеры 3/4″ – 4’x8′
• 3 пиломатериала 1×6 – 10 футов
• 60 кв. футов толя, 60 кв. футов битумной черепицы
• 2 винта 1/2″, 3 винта 1/2″, 1 винт 5/8″
• 4d гвозди, 6d гвозди
• наполнитель для дерева, клей для дерева, морилка/краска
• стропильные стяжки

[/tab] [tab id=2]

 Молоток, Рулетка, Квадрат, Уровень

 Торцовочная пила, Дрель, Отвертка, Шлифовальный станок

 Защитные перчатки, Защитные очки

[/tab] [tab id =3]

 Один день

[/tab][tab id=4]

• ЧАСТЬ 1: Планы сарая 6×4 
• ЧАСТЬ 2: Планы односкатной крыши 6×4
• ЧАСТЬ 3: Двери 6×4 и чертежи отделки

[/tab][/tabs]

Подпишитесь на меня в Facebook, чтобы первыми узнавать о наших последних планах и другом эксклюзивном контенте. Кроме того, подпишитесь на меня в Pinterest, чтобы найти много идей для вашего двора со всего Интернета! Посетите наш канал на YouTube! Узнайте, как вы можете Поддержать меня без дополнительных затрат.

Как построить двускатную односкатную крышу 6×4

Стропила для двускатной крыши 6×4

Первым этапом проекта сарая является изготовление стропил для двускатной крыши. Используйте пиломатериал 2 × 4 и циркулярную пилу, чтобы сделать надрезы на досках, как показано на схеме.

Сборка ферм – садовый сарай 6×4

Используйте фанеру 3/4″ для косынок. Положите стропила на ровную поверхность и выровняйте края заподлицо. Положите косынку на ферму и вставьте винты 1 5/8″, чтобы плотно скрепить все вместе.

Установка ферм

Прикрепите стропила к верхней части рамы сарая для инструментов. Поместите фермы через каждые 16 дюймов по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить фермы и установить стропильные стяжки, чтобы закрепить их на верхних пластинах. Стяжки для стропил плотно фиксируют фермы на месте.

Листы передней стены – навес фронтона 6×4

Используйте сайдинг Т1-11 для панелей передней и задней стен. Отрежьте панели нужного размера и формы, а затем закрепите их гвоздями 6-8d. Выровняйте края заподлицо и вставьте гвозди через каждые 8 ​​дюймов.

Листы сайдинга задней стены — навес 6×4

Также прикрепите листы к задней части сарая.

Установка листов крыши

Вырежьте листы крыши из фанеры толщиной 3/4″. Выровняйте края заподлицо, а затем вставьте шурупы 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль стропил, чтобы плотно зафиксировать их на месте. Подровняйте края и не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

Передняя и задняя обшивки крыши – навес 6×4

Используйте пиломатериалы 1×6 для передней и задней обшивки крыши. Используйте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте.

Боковые накладки крыши – навес 6×4

Установите накладки 1×6 на переднюю и заднюю части крыши. Выровняйте края заподлицо и вставьте 2-дюймовые гвозди, чтобы плотно закрепить планки на месте. Накладки просты в установке и придают сараю неповторимую привлекательность.