Ленточный фундамент своими руками пошагово под одноэтажный дом: Фундамент под дом своими руками пошаговая инструкция

Ленточный фундамент для дома: устройство, технология строительства

Содержание

1. Преимущества ленточного фундамента для строительства дома
2. Недостатки
3. Виды ленточных фундаментов
4. Материалы для фундамента
5. Этапы выполнения работ
6. Подготовка и расчет
7. Копка траншей
8. Подушка фундамента
9. Опалубка
10. Армирование
11. Заливка бетона
12. Уход за залитым бетоном
13. Заключение

Есть необходимость устроить качественную фундаментную основу для дома способную эксплуатироваться продолжительный период? Ленточный фундамент для дома – наиболее удачный выбор. Он дает возможность строить довольно большие объекты с подвальными помещениями и без них. Из двух существующих типов – сборного и монолитного – многие предпочитают второй метод, потому что для его обустройства нет необходимости привлекать специальную технику.

Преимущества ленточного фундамента для строительства дома

Все потребители, знакомые с этой конструкцией, выделяют в ней несколько достоинств:

• фундаментная основа отличается предельной простотой в устройстве, так как заливать бетонную смесь и выкладывать блоки сможет любой строитель, даже начинающий;
• универсальность ленточного фундамента под дом – на такой тип основания разрешается ставить каркасные сооружения, дома из кирпичного и пенобетонного материалов, бревенчатые срубы;
• правильный ленточный фундамент обладает способностями выдерживать значительные нагрузочные воздействия не только снизу от почвы, но и сверху от общей массы объекта.

Железобетонная основа ленточного типа способна прослужить длительное время, даже если стены построены из тяжелых материалов. По цене она уступит винтовым сваям, но по надежности считается самым лучшим вариантом.

К отрицательным моментам относятся следующие:

• технология строительства ленточного фундамента под дом подразумевает обязательное проведение на строительной площадке анализа почвенного состава;

• при строительстве основания из ФБС приходится нанимать грузоподъемную технику;
• если в качестве основы выбран монолитный вариант, то придется выжидать не менее четырех недель, пока залитая бетонная смесь не наберет требуемую прочность;
• ленточную фундаментную основу невозможно строить на сильнопучинистой и обводненной почве.

Виды ленточных фундаментов

По глубине заложения выделяют три типа основания;

• незаглубленный;
• мелкозаглубленный;
• заглубленный.

Два первых варианта ленточного фундамента выбираются под строительство легких домов, а вот третий выдерживает значительные нагрузки.

По сечению фундаментные основания бывают прямоугольными и Т-образными. Второй тип лент выдерживает существенные нагрузки и используется под массивные сооружения.

Материалы для фундамента

Устройство ленточного фундамента для частного дома подразумевает подготовку необходимых инструментов и материалов.

Итак, для работы потребуются:

• речной среднефракционный песок;
• щебенка либо гравий;
• доски или фанерные листы для обустройства опалубочной конструкции;
• арматурные прутья диаметров 1 – 1.2 см, проволока вязальная;
• колышки для разметки и шнур;
• бетон или компоненты, его составляющие – вода, цементный материал, песок.

Кроме того, потребуются следующие инструменты:

• ломы и лопаты;
• рулетка строительная, отвес, уровень, нивелир;
• гвозди и молоток;
• бетоносмеситель;
• ведра, тачка;
• мастерок;
• виброустановка.

Если нет времени готовить бетонную массу своими силами, можно приобрести ее с доставкой на фирме. Требуемое количество раствора будет подвезено прямо на строительную площадку.

Этапы выполнения работ

Итак, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками? Для начала выполняется исследование грунта, после чего определяются толщина, высота и ширина ленточного фундамента. Кроме того, климат региона определяет глубину закладки ленточного фундамента не только для одноэтажного дома, но и для других сооружений. Если на этом этапе ваших знаний окажется недостаточно, работы следует поручить опытным специалистам. Есть определенные нюансы, пренебрегать которыми не следует.

Если вы решили возвести ленточный фундамент для частного дома своими руками, советуем внимательно изучить пошаговую инструкцию, приведенную ниже.

Подготовка и расчет

Предположим, вы запаслись необходимыми материалами и инструментами, составили схему ленточного фундамента, определили особенности почвенного состава.

Начинаем пошагово изучать, как залить ленточный фундамент на участке своими руками.

Для начала оценим участок. Имеющуюся растительность в виде кустов или деревьев придется удалять, вывезти с рабочей зоны мусор, остатки старых построек, выровнять площадку, устроить на ней временное освещение, подвести по возможности воду.

Теперь следует сделать разметку, чтобы перенести размеры ленточного фундамента на местность. Для этого вам понадобятся рулетка и нивелир, шнур и колышки.

Копка траншей

Как только основные размеры фундаментной основы будут перенесены на местность, разрешается начинать разрабатывать грунт. Для этого существует два способа:

• подготовка траншеи под дом без подвального помещения;
• устройство котлована для объекта с подвалом.

Второй способ считается трудоемким, но дает возможность с максимальной выгодой пользоваться полезной площадью всех помещений.

Разработка грунта ведется вручную, или можно привлечь землеройную установку. Глубину канавы определяют с учетом уровня заложения фундаментного основания и размера подушки под него.

Копку траншеи либо котлована начинают с угла, расположенного ниже остальных, чтобы была возможность контролировать ровность всего дна. Стенки делаются ровными, осыпаться они не должны.

Исходя из типа почвенного состава, во время рытья траншеи могут понадобиться раскрепления стенок. Как правило, эта необходимость возникает на глубине одного – полутора метров. Это означает, что строительство ленточного фундамента для дома потребует соблюдения дополнительных мер безопасности на площадке.

Во время проведения работ рекомендуется периодически контролировать глубину и ровность отрывки.

Подушка фундамента

Грунт может быть разработан любым из двух способов, но все равно придется устраивать фундаментную подушку, предназначенную для выполнения определенных функций:

• выравнивания поверхности;
• равномерного перераспределения нагрузочных воздействий от фундаментной основы на почву;
• дренажа.

Для обустройства указанной подушки потребуются следующие материалы;

• песок и гравий;
• щебенка;
• шлак.

При подготовке песчаного слоя используют крупные или средние фракции материала, потому что мелкий песок способен дать усадку. Подушка из песка, кроме основных функций, предотвращает образование пучений от сильных морозов, которые могут происходить непосредственно у ленточной основы.

Песчаная подушка может иметь толщину от 30 до 50 см, а если грунты насыпные, то этот размер увеличивается до 1.5 – 2 м, чтобы заменить основание, имеющее неподходящие для строительства характеристики. Для этого используют один из способов:

• вибрирование;
• проливку водой;
• уплотнение грузами.

Песчано-гравийная смесь дает возможность для увеличения несущих способностей, но увеличивает финансовые расходы всего строительного процесса. Если принято решение подушку устраивать из щебня, рекомендуется выбирать гранитные камни, фракция которых составляет 2 – 4 см.

Меньше всего для подобных целей применяют шлаковый материал. Стоит он достаточно дешево, но высокого уровня надежности обеспечить не способен.

Опалубка

Теперь рассмотрим, как делается опалубочная конструкция для заливки ленточного фундамента. Это наземная часть, формирующая цоколь будущего объекта. Высота может быть различной. В холодных регионах она составляет пятидесяти сантиметров, для более теплых районов это значение может быть снижено в полтора – два раза. Для устройства щитов можно использовать различные материалы – доску, фанеру, трубы из асбестоцемента и т. п.

Опалубочная конструкция может быть двух видов:

• съемная – после заливки бетонного раствора ее через определенное время убирают;
• несъемная – представляет собой часть цокольного элемента.

Естественно, что первый вариант обойдется вам значительно дешевле. Вот только времени на его устройство потребуется больше. Несъемный тип представляет собой дополнительную защищенность и выполняет роль утеплительного слоя.

Основное условие, которое соблюдают при устройстве опалубки – ровность и надежность. Боковые щиты необходимо зафиксировать опорами, верх стянуть.

Чтобы опалубочные щиты легко снимались, изнутри их покрывают полиэтиленовой пленкой.

Армирование

Такая работа выполняется с применением объемных каркасов. Чаще всего пользуются двумя рядами продольной арматуры, но если фундаментная основа отличается большой высотой, то количество армирующих рядов может увеличиваться. Чтобы усилить конструкцию, используют рифленые стальные пруты, длина которых подбирается с учетом геометрических параметров ленты. Следует также предусмотреть бетонный слои по 2 – 3 см с каждой стороны, чтобы полностью спрятать арматурный каркас в растворе.

Как правильно делать каркас? Арматура соединяется вязальной проволокой, для удобства работы разрешается применять фиксаторы из пластикового материала. Сварным способом соединять арматурные прутья быстрее, но прочность всего каркаса значительно снижается. Разрешается использовать сварку на небольшие конструкции, при этом угловые участки все равно соединяются проволокой.

Заливка бетона

Как самому сделать опалубку и арматурный каркас, мы разобрались. Теперь переходим к бетонированию основания. Для этого подойдет бетонная смесь М200 – 300. Если планируется строительство большого многоэтажного сооружения, то потребуется бетонный раствор большей прочности. Его можно приготовить самостоятельно либо приобрести на заводе. Со вторым вариантом получается более надежное основание, потому что на строительной площадке сложно в точности соблюдать технологические особенности приготовления.

Для выполнения работ существует пара способов:

• непрерывный;
• послойный.

С помощью первого варианта можно обеспечить надежность всей фундаментной конструкции. Если планируется ведение работ с перерывами, то бетонная смесь заливается слоями. При этом верхний край каждого из них не выравнивается, чтобы создать условия для лучшей сцепляемости.

Если вы закажете готовый бетон, то раствор будет доставлен бетономешалками, залит в опалубку и выровнен вибрированием.

Рекомендуется заливать фундамент при температурном режиме от пятнадцати до двадцати пяти градусов тепла. Если такая работа приходится на более холодный сезон, в раствор добавляют специальные модификаторные компоненты и продумывают вопрос с обогревом строительной площадки.

Уход за залитым бетоном

Инструкция о том, как сделать ленточный фундамент для частного дома, подразумевает еще один пункт – правила ухода за бетонной смесью, залитой в опалубку.

Сколько сохнет фундамент, нам уже известно – не менее четырех недель. Но есть одно условие – обеспечение температурного режима и соответствующего уровня влажности. Чтобы предотвратить образование трещин на поверхности фундаментной основы, залитый бетон придется время от времени увлажнять. Завершив работы по заливке, бетон накрывается полиэтиленом или мешковиной, чтобы предотвращать быстрое испарение воды и неравномерность застывания массы.

Увлажнять начинают через двенадцать часов после заливки, но если стоит жаркая или ветреная погода, то к таким мерам прибегают через три часа после окончания работ. После этого обильно поливают площадку с интервалом в пару часов, если погода не солнечная, то достаточно это делать один раз в три часа. Ночью увлажнение проводится дважды.

Бетон застывает без дополнительного увлажнения, если температура воздуха не превышает пяти градусов тепла.

Как правило, за обычным бетоном такой уход длится не менее недели.

Заключение

Что такое ленточный фундамент для дома и как он заливается, мы разобрались. Процесс довольно трудоемкий и продолжительный по сроку. Но если вдуматься, то особых сложностей он не вызывает, если в точности выполнять все рекомендации.

Фундамент монолитная плита своими руками

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим. 

Содержание статьи

• 1 Область применения и виды
• 2 Технология строительства утепленной плиты
  • 2.1 Подготовка основания
  • 2.2 Бетонная подготовка
  • 2.3 Гидроизоляция
  • 2.4 Утепление
  • 2.5 Армирование
  • 2.6 Заливка фундаментной плиты бетоном
  • 2.7 Уход за бетоном
  • 2.8 Когда снимать опалубку
• 3 Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении.  Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает,  дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

• Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.

  Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

• Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление —  утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Также возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.

  УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом

• Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.
  Так выглядит в разрезе русский плитный фундаментСтроение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

  Технология строительства утепленной плиты

  Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления  уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

  Структура фундамента монолитная плита

  Подготовка основания

  Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

  Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

  По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

  Полная схема фундамента монолитная плита

  Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и  стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

  Выравнивание дна в уровень

  На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

   

  Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

  Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

  На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

  Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

  На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

  Бетонная подготовка

  По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм  или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

  В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

  На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

  Залита бетонная подготовка

  Гидроизоляция

  Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

  При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

  Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

  Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

  Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

  Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

  Утепление

  Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

  Утеплитель уложен

  Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

  Армирование

  Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

  От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

  Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

  При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

  Заливка фундаментной плиты бетоном

  Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

  Одновременно с распределением бетона его вибрируют

  График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

  В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

  Уход за бетоном

  Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

  Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

  Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

  Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

  Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

  Политая поверхность

  Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

  Когда снимать опалубку

  Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

  Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

  Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

  Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

  Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

  Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

  В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

  
  
  
  

Как построить ленточный фундамент

ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: 5 января 2023 г. Редакционной коллегией

Резюме: Пошаговое руководство и видео, показывающее фундамент для здания или садовой стены: разметка, выемка и укладка ленточного фундамента.

Содержание

Строительство фундамента

Фундамент имеет решающее значение для любого здания; фундамент здания принимает на себя вес и распределяет его на почву под ним, предотвращая его опускание в более рыхлый несжатый грунт и повышая прочность и долговечность здания. Фонды по закону обязаны соответствовать определенным стандартам.

Прежде чем вы сможете начать кладку кирпичей (см. Строительство кирпичной стены), вам необходимо вырыть фундамент для стены. Они состоят из траншей, заполненных бетоном, и называются ленточными фундаментами. Необходимая глубина фундамента зависит от высоты стены и типа грунта. Чтобы построить стену выше 1,2 м (4 фута), вы должны обратиться за профессиональной консультацией.

Разметка и выемка ленточных фундаментов

• Для стен высотой до 1 м (3 фута 3 дюйма) потребуется фундамент глубиной не менее 150 мм (6 дюймов) (для однослойной стены) или 250 мм (10 дюймов) для двухслойной стены. стена.
• Если почва глинистая, необходимо добавить еще 100 мм (4 дюйма) к глубине фундамента.
• Фундамент должен заканчиваться на 150 мм (6 дюймов) ниже уровня земли и даже дальше в экстремальных климатических условиях, где необходима защита от мороза.
• Ширина фундамента должна быть на 200 мм (8 дюймов) шире стены — 100 мм (6 дюймов) с каждой стороны.
• Однако на рыхлых песчаных почвах фундамент должен быть на 400 мм (16 дюймов) шире стены.
• Для стен высотой всего в три или четыре ряда более подходящими могут быть более мелкие ленточные фундаменты или бетонные блоки.
• Разметьте участок стены на земле с помощью веревки, прикрепленной к колышкам, или с помощью профильных досок.
• Используйте лопату, чтобы врезаться в почву непосредственно под струной и выкопать траншею на требуемую глубину.
• Если почва особенно рыхлая, вскопайте немного глубже и заполните пространство уплотненной твердой сердцевиной.

Забейте в траншею колья с интервалом 1–2 м (3–6 футов). Засыпьте бетон в траншею до верха кольев и разровняйте поверхность.

Укладка ленточного фундамента

После того, как вы вырыли траншею, вам нужно будет уложить бетонный фундамент.

• Начните с забивания кольев на каждом конце траншеи до глубины фундамента. Вставьте дополнительные колышки с интервалом 1–2 м (3–6 футов) между ними. Убедитесь, что все колышки вбиты в землю вертикально.
• Поднимаясь по траншеи, поместите спиртовой уровень поверх кольев, чтобы проверить их горизонтальность. Внесите необходимые корректировки.
• Смешайте бетон в соотношении 1 цемент:5 балласт, добавив воду, чтобы получить консистенцию, которая должна легко литься, но не быть слишком влажной.
• Засыпьте бетон лопатой в траншею до верха кольев. Разгладьте поверхность металлической теркой.
• Оставьте бетон затвердевать на 3 дня, прежде чем приступить к возведению стены.

Необходимые инструменты

• Колышки или профилированные доски
• Строка
• Лопата
• Духовный уровень
• Металлический поплавок

Необходимые материалы

• Бетон

Как строить ленточный фундамент видео

Краткое описание: видео о том, как построить ленточный фундамент своими руками.

Автор

Редакция

Редакция сайта lets-do-diy.com состоит из группы экспертов во главе с Марком Уилсоном. Мы создаем проекты DIY, статьи, руководства по стоимости и обзоры продуктов с 2008 года. Для получения дополнительной информации см. нашу страницу о нас.

• Калькулятор кирпичей
• Строительство барбекю
• Строительство садовой стены из кирпича
• Швы кирпичной и блочной кладки

Что нужно знать о железобетонном ленточном фундаменте::EPLAN.HOUSE

Монолитный ленточный фундамент — самый распространенный тип фундамента в жилищном строительстве. Разобьем его на кости.

В результате расчета получаем ширину подошвы фундамента — т. е. ширину подошвы фундамента. Это первостепенная ценность, которая обеспечит надежность нашего фундамента. Ширина основания может быть разной. Примем, что она будет максимальной под несущей средней стеной (поскольку плита перекрытия опирается на обе стороны, нагрузка наибольшая), а минимальна под торцевыми самонесущими стенами (плита перекрытия не будет отдыхать на них вообще).

В этой статье я не буду рассматривать расчет фундамента. Предположим, что мы сделали расчет и получили данные размеров и армирования. Но просмотрим результаты расчетов, чтобы понять, что получилось и что нужно учесть при проектировании фундамента.

Ширина фундамента является основным и наиболее важным значением. Если представить землю водной гладью, а фундамент — спасательными кругами, то легко представить, как все зависит от ширины этих «поплавков». Чем больше площадь поплавка, тем меньше шансов, что он утонет. Стены нагружены по-разному: какие-то стены поддерживают крышу, какие-то пол, а какие-то почти ничего, но сама стена имеет вес.

Ширина фундамента является основным и наиболее важным значением.

А если под ними такие же и даже узкие основания «поплавков», то дом будет тонуть, предварительно разрушаясь, потому что более тяжелые стены начнут «уходить под воду» раньше более легких. Это создаст перекосы, и стены треснут – зданию не избежать обрушения. Если все не так плохо, и наш дом не уйдет под воду из-за более широкого фундамента, а сделан, опять же, не по расчету, а на глаз, то есть риск более медленного разрушения.

Застройщики часто допускают следующую ошибку: фундамент по периметру дома шире, а средняя стена (не понимаю их логики) ставится на более узкий фундамент. Однако максимальное количество плит приходится на центральную стену дома. В результате площадь фундамента «поплывет» под среднюю стенку, и он начнет постепенно «уходить под воду». При этом наружные стены более уверенно держат свои более широкие полосы, но самый слабый элемент цепи начинает тянуть их вниз. В результате — опять трещины, потому что нагрузка даже от одной «проседающей» стены не мизерная — это просто непосильная многотонная нагрузка на соседние стены и фундаменты.

По результатам расчетов фундаменты сильно различаются (по ширине) из-за очень разных нагрузок. И трудолюбивый дизайнер решил сделать фундамент одинаковой ширины для всего дома. Что произойдет в этом случае? Скажу одно: трещины появятся гораздо позже, чем в здании со слабым фундаментом, но вероятность их появления все же есть. И причина здесь в разных осадках.

Какой бы у вас ни был фундамент, почва под ним с годами все равно просядет. Это нормально. Я видел старые, столетние дома, ушедшие в землю по самые подоконники. В общем, факт просадки есть во всех устоях. И это зависит от двух вещей: нагрузки и ширины основания. Если нагрузка одинаковая, то и фундамент должен быть одинаковой ширины. Если давление под стенами разное, ширина фундамента должна быть тоньше или значительнее. Что произойдет, если фундамент такой же ширины при других нагрузках? В месте большей нагрузки фундамент просядет больше. Наоборот, в области меньшей нагрузки он будет меньше провисать. Если осадка фундамента небольшая, конструкции выдержат. Но с годами осадки накапливаются, и в какой-то момент в самых слабых местах (возле окон, например) могут появиться диагональные трещины, отрывающие провисшую часть дома от непровисшей. Они могут, впрочем, и не возникнуть, но зачем нам эта лотерея?

Таким образом, используя простую аналогию, мы представили, как фундамент работает на земле.

Заключение: делаем ширину фундамента по расчету и спим спокойно.

Толщина основания.

Он меньше влияет на судьбу дома, но его ценность тоже важна.

Если основание слишком тонкое, фундамент рухнет. Если будет слишком толсто — получим перерасход материалов и денег от застройщика.
В среднем толщина фундамента принимается 250-300 мм. Это наиболее распространенное значение для жилых домов. От куда это?

По результатам расчета ширины основания имеем значение ширины основания и реакции грунта под основанием. Что это? Стена давит на нижнюю сторону с некоторой силой N. При этом грунт создает противодавление R, которое удерживает наш фундамент «на плаву». Но сам фундамент зажат между двумя силами N и R, и его основная задача не разрушиться, как показано на рисунке.

Трещина в фундаменте

Для этого при расчете проектировщик выбирает толщину основания и его армирование. В противном случае (как видно из рисунка) мы получим гораздо более узкое основание и два бесполезных, зарытых в землю фрагмента фундамента. И как мы уже проанализировали, более узкий цоколь быстрее «уйдет на дно», т.е. результат: опять трещины. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить и сделать фундамент тоньше, необходимо произвести расчет (по двум предельным состояниям, и обязательно — на раскрытие трещины) и подобрать толщину фундамента и арматуры.

3. Армирование фундамента. Он, на самом деле, неприхотлив, но следует учитывать несколько моментов.

Во-первых, армирование неразрывно связано с толщиной основания – чем больше толщина, тем меньше армирование, и наоборот.

В основном арматура камбаловидной мышцы представляет собой сетку, уложенную по днищу. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр. Иногда стержни в этой сетке имеют одинаковый диаметр (и при этом небольшой), иногда разные. Причем бывают случаи, когда больший диаметр прокладывается в продольном направлении (вдоль стены), а бывают случаи, когда он прокладывается в поперечном направлении. Теперь разберемся.

— Если грунты хорошие, подошва узкая, нагрузки небольшие, то подошву фундамента усиливают конструкционной арматурой. Обычно это №3 или №4 с шагом 200-300 мм в две стороны.

— Если полоса широкая, арматура в ней устанавливается по расчету и может быть значительных диаметров. В этом случае рабочая арматура в полосе поперечная и большего диаметра. Эта арматура поглощает нагрузку от обратного давления грунта, о котором мы говорили выше. Если полоса достаточно широкая и нагрузки на фундамент достаточно велики, диаметр арматуры может быть №5 или №6 – покажет расчет.

— При наличии просадочных грунтов; неравномерные, сильно меняющиеся нагрузки по полосе; неравномерно сложенные грунты под зданием (например, локальные включения других грунтов или насыпных грунтов) или другие неблагоприятные факторы, способные вызвать неравномерные осадки здания, в этом случае рабочая арматура в полосе продольная. В случае каких-либо деформаций грунта под днищем эта арматура защитит фундамент от трещин и разрушения. Рассчитать диаметр и шаг такой арматуры очень сложно, потому что предсказать процессы в грунте в цифрах практически невозможно. Поэтому конструктор закладывает арматуру, исходя из опыта (в пределах разумного, ведь чем больше запас, тем надежнее, но и дороже). Я бы рекомендовал в таких неблагоприятных случаях использовать арматуру диаметром не менее №4 с шагом 6″-8″.

Следует отметить, что установка продольной рабочей арматуры не отменяет поперечной — по расчету. И наоборот.

И еще один нюанс: рабочая арматура укладывается ближе к краю сечения.