Монолитно каркасный дом. Особенности строительства монолитно каркасного дома
Монолитно каркасный дом это монолитный железобетонный каркас и заполнение его проемов легкими блоками из ячеистых бетонов – для загородного дома вариант, близкий к идеальному. Прочность дома с монолитно каркасной конструкцией обеспечена. Из монолитного железобетона выполняются фундамент, стойки или колонны, междуэтажные перекрытия и стены цокольного этажа. Возможно и устройство стен в монолитном варианте, или части стен.
Подобные решения принимаются и для многоэтажных домов. Планировочные решения домов в монолитном каркасе, возможны любые. Не ограничены размеры комнат, их высота, конфигурация. Возможны эркеры, криволинейные формы. Привязывать пролеты к длине ж/б плит перекрытия не нужно, единственное, что в просторных залах и вестибюле могут по расчету понадобиться стойки или колонны.
Монолитный каркас, как правило, строят посредством услуг профессиональных строительных фирм, из товарного бетона.
Специалисты владеют методами бетонирования многоэтажного дома поэтапно. Нагружение конструкций производится по мере набора прочности предыдущей заливки. Неизбежные при данной технологии холодные швы бетонирования выполняются в соответствии со строительными нормами. Технологию укладки и уплотнения бетонной смеси и необходимые средства малой механизации – вибраторы и пр., как правило, обеспечивает фирма. Без специальных знаний и навыков, геодезического контроля и соблюдения технологии качественный монолитный каркас для дома не построить.
Этажность дома монолитно-каркасной конструкции практически не ограничена, но коттеджи редко строят больше трех этажей.
Особенности возведения монолитно каркасного дома
Одновременная заливка каркаса дома из нескольких этажей невозможна технологически, поэтому бетонируют по частям. На готовый фундамент устанавливают опалубку несущих колонн первого этажа (если строится цокольный этаж – то стен подвала), затем бетонируют этаж до отметки перекрытия.
После набора бетоном прочности, достаточной для работ по монтажу опалубки перекрытия (это диктует проект, возможны данные 50% марочной прочности бетона для распалубки, и 70% — для монтажных работ на перекрытии), приступают к вязке армокаркаса и заливке бетона в перекрытие. Для опалубки перекрытия применяют горизонтальную опалубку разных видов, чаще всего с палубой из ламинированной водостойкой фанеры.
Опорные стойки для перекрытия убирают в установленные сроки, по мере схватывания бетона. После набора прочности бетоном перекрытия опалубку колонн переставляют. Так поэтапно заливают весь монолит каркаса, но холодных швов здесь не избежать. Стык, получающийся вследствие заливки свежего бетона в конструкцию, забетонированную до определенной отметки, называют холодным швом. Эти границы — холодные швы — всегда ослабляют конструкцию, они являются своего рода разрывами в монолите. Это ослабление минимизируют, улучшая сцепление схватившегося бетона со свежим.
Поверхность застывшего бетона зачищается, обеспыливается, цементная пленка счищается металлическими щетками.
Кроме того, холодные швы устраиваются строго в определенных участках, где нагрузки минимальны, расположение их, как правило, перпендикулярно к оси конструкции. Швы колонн должны быть только горизонтальными, и делают их в допуске нескольких сантиметров от стыка колонны с перекрытием. В самой колонне холодных швов быть не должно.
В перекрытиях предусмотрены технологические проемы для ввода инженерных коммуникаций — водопровода, канализации, отопления и электроснабжения, а также вентиляционных каналов и дымоходов. Все отверстия армируются по контуру дополнительными стержнями.
Бетон для монолитного каркаса применяется классов В22,5, В25, В30. Для тонких стен и колонн нужен бетон с большей удобоукладываемостью, чем для фундаментов и перекрытий. Но подвижность П4 в условиях частной стройки часто имеет нехорошую закономерность – снижение итоговой прочности бетона конструкции. Нужно стараться пластифицировать бетон модификаторами, но не допускать лишней воды, и не в коем случае не разбавлять товарный бетон водой, если он потерял при доставке часть подвижности.
Для решения этой проблемы нужно всегда иметь пластификатор с рассчитанной дозировкой на нужный объем бетона.
Монолитные колонны возводятся в прочной инвентарной опалубке. Фирмы, занимающиеся монолитом, такую опалубку имеют, и ее «оборачиваемость» стоит немало. Но устройство опалубки для стоек и колонн своими силами обходится не дешевле, эта опалубка должна быть очень прочной. Иногда частные строители в качестве опалубки применяют кирпичную кладку.
Колонна не должна быть смещена от проектного положения, допуски очень строгие, и это оправдано – устойчивость и прочность всего дома будет зависеть от точного расположения колонн по осям.
Монолитный каркас намного лучше возводить в теплое время года. Но не в жару, перегрев бетону вредит, вызывая температурно-усадочные трещины, ослабляющие всю конструкцию. Особенно это касается массивных элементов – перекрытий. Лучшая температура для бетона +18⁰С — +25⁰С и высокая влажность. Уход за бетоном проводят по стандартным технологиям.
При высоких температурах воздуха бетон приходится охлаждать. При температуре от +35⁰С бывает недостаточно полива водой, иногда используют чешуйчатый лед.
Что касается зимнего бетонирования монолитного каркаса, этого варианта лучше избегать. Экзотермия бетона тем меньше, чем тоньше перекрытие. Для колонн ее вообще лучше не учитывать, слишком большой индекс поверхности. Затраты на электропрогрев, индукционный, электродный или нагревательными проводами, очень высокие, понадобятся трансформаторы и бесперебойная энергия. Заморозить бетон перекрытия очень легко, но демонтировать его и заливать заново… Обогрев конструкций тепловыми пушками, устройство шатров и навесов, различные термосы — варианты не менее затратные. Антиморозные добавки в бетон, прогрев опалубки, замес на горячей воде и подогретых заполнителях может решить проблему при температурах воздуха до -10⁰С. Но зимнее бетонирование на частной стройке, да еще и каркаса – сложное и затратное дело, и прибегать к нему следует только по веским причинам, например, невозможностью доставки стройматериалов в летнее время.
Железобетонный каркас дома будет прочным, а ограждающие конструкции возможны из легких блоков. Вся нагрузка – на колонны и перекрытия, а ограждения только самонесущие. Популярны для кладки твинблоки, пеноблоки, теплая керамика, обычный кирпич, арболитовые, пенобетонные и любые блоки из ячеистых бетонов, а возможны и их комбинации, различные конструкционные «пироги», например, изнутри помещения – обычный глиняный кирпич, затем керамоблоки, и наружная облицовка декоративным кирпичем. Теплый и технологичный вариант с «правильной» точкой росы. В помещении можно забивать гвозди и анкера, закреплять на стены любую мебель без проблем. Есть и варианты не хуже, стройматериалов и стеновых, и утепляющих сейчас в изобилии, просто нужно правильно рассчитать нужную теплозащиту для своего района.
Теплозащита монолитно каркасного дома
По вопросу теплозащиты — один из основных холодных мостов монолитного каркасного дома получается на торцах перекрытий. Бетон очень хорошо проводит тепло, что в данном случае не нужно.
Торцы нужно утеплять дополнительно. Что касается теплопотерь от колонн, в конструкциях монолитных каркасов это учтено проектным решением – все колонны должны быть в тепловом контуре помещения. Они не примыкают к ограждающей конструкции, могут быть закрыты отделкой или находиться во внутреннем слое «пирога» стены. Перекрытие выходит за колонны, и они не «мерзнут». Дело, конечно, не в ресурсе колонн, его хватит с избытком на всю эксплуатацию дома, дело в организации зоны тепла и минимизации теплопотерь. Колонна может находиться в стене, при этом примыкания колонн к ограждающим конструкциям стен дополнительно утепляют. Но колонна в монолитном каркасном доме не всегда вся «утоплена» в стену, и в архитектурном плане это вовсе не плохо. Есть варианты интересных дизайнов помещений именно с такими контурами внутренних стен.
Хотя и каркас, и фундамент выполняются из железобетона, вертикальная гидроизоляция по верхнему обрезу всех элементов фундамента необходима для отсечки подсоса капиллярной влаги от фундамента к колоннам.
Монолитно-каркасный дом: плюсы и минусы
Применение монолитного бетона в частной застройке не является непривычным. Отливка фундаментов и перекрытий считается чуть ли не единственным разумным и экономически выгодным решением. Однако полноценный монолитно-каркасный дом и сейчас не является распространённым.
Технологические особенности
Железобетонный каркас состоит из объединённых в одно целое вертикальных колонн, горизонтальных ригелей и дисков перекрытия. Все элементы соединяются между собой при помощи выпусков стержней, которые связывают их в общую структуру. Определяющую роль в надёжности и долговечности Монолитно-каркасного дома играет качество армирования и бетонирования.
Монолитный каркас частного дома.
Правильное выполнение мероприятий этого цикла может составить непреодолимое препятствие для частного застройщика. Самое первое требование заключается в наличии проектных материалов с разработанными чертежами армирования всех узлов и элементов конструкции.
Строя монолитно-каркасный дом по индивидуальному проекту, заказчику придётся оплатить выполнение всей этой документации, так как никакие типовые решения без проверочных расчётов применять нельзя.
Работа по чертежам подразумевает достаточно квалифицированных исполнителей и ответственное руководство, так как армирование выполняется в соответствии с жёсткими требованиями, касающимися выдерживания габарита защитного слоя бетона и правильности вязки арматуры. Помимо стальных каркасов, требуется огромное количество опалубок, являющихся сложными изделиями, к изготовлению которых приходится относиться со всей серьёзностью.
Монолитное перекрытие в разрезе.
Они должны обеспечить проектное положение элемента с размещённой в нём согласно чертежам и с учётом допусков арматурой, после того, как внутрь будет залита и уплотнена бетонная смесь. Нагрузки, которые воздействую при этом на стенки ограждения, очень значительны. Они могут сдвинуть и деформировать конструкцию, повлиять на расположение стальных элементов.
Поэтому подготовительные работы перед бетонированием, заключающиеся в установке опалубок и вязки стержней, являются весьма сложными и трудоёмкими.
Заливка бетона, уход за ним в процессе твердения, стыковка массивов разных сроков формования также требует глубоких знаний технологии и организации работ. Ситуация осложняется тем, что бетонные конструкции для частного строительства имеют малые сечения при относительно больших высотах и длинах. Такие формы сложно заполнить даже при помощи бетононасоса, проблему может представлять и тщательное уплотнение смеси вибраторами.
Опалубки для отливки колонн каркаса здания.
Резюмируя сказанное, следует подчеркнуть, что строительство монолитно-каркасного дома является сложной работой, которая в большой своей части выполняется вручную и требует относительно высокой квалификации и инженерного надзора. Заливка бетона осуществляется механизировано, но для этого необходима аренда весьма дорогого оборудования и приобретения недешёвых материалов.
При укладке смеси профессионализм, и ответственность бетонщиков является решающим фактором качественного результата. Дешевизна и простота не входит в список достоинств таких домов. Определённые преимущества эта технология имеет только по отношению к сооружению со стенами из полнотелого кирпича.
Теплотехнические свойства каркасно-монолитного здания
Замена дорогой и малоэффективной с точки зрения теплопроводности несущей стены на лёгкий и тёплый заполнитель, является основным аргументом для устройства сооружений такого типа. Однако, при малоэтажной застройке нагрузки на стену не настолько высоки, что позволяет в качестве несущих конструкций использовать лёгкие и достаточно прочные элементы, хотя при многоэтажном строительстве выигрыш более ощутим.
Типично южный стиль заполнения каркаса блоками.
Каркасно-монолитные здания пользуются большой популярностью в южных областях, так как позволяют заменить несущую стену тонкой перегородкой из материала с невысокой прочностью, а плиту междуэтажного перекрытия опереть на колонны.
В регионах с суровым климатом, толщина стены, выполненная из лёгкого бетона, обычно обладает достаточной несущей способностью, чтобы выдерживать вес конструкций основания следующего этажа. Самонесущая стена должна быть не менее 40 сантиметров шириной, что требует применения газобетона или пенобетона таких марок, которые позволяют нести серьёзную нагрузку.
Проблемным местом оказывается утепление бетонных колонн, ригелей, торцов монолитных перекрытий. Выполнить такую задачу можно, применяя высокоэффективные полимерные материалы, позволяющие достигать хороших результатов при малой толщине изделия, что означает усложнение конструкции стены. Жёсткость основания, являющемся железобетонной трёхмерной рамой, гарантирует целостность внешних стен, выполняющих теплоизоляционную и декоративную функции.
Достоинства здания с монолитным фахверком
Монолитно-каркасный дом, построенный правильно, на хорошем фундаменте, относится к сооружениям с самыми высокими эксплуатационными перспективами.
Даже здание из полнотелого кирпича может оказаться более подверженным влиянию времени, чем фахверк из железобетона. Каркас достаточно прочен, чтобы компенсировать за счёт перераспределения напряжений отсутствие неравномерных осадок и деформаций здания, что является важным свойствам, сказывающимся на эксплуатационном долголетии сооружения.
Каркасный дом гораздо легче восстанавливать, ремонтировать и обновлять, так как несущие конструкции защищены от природных факторов, а подвергаются им лёгкие для демонтажа и замены элементы. Поэтому такое здание, является надёжным капиталовложением и реальной инвестицией в недвижимость. Высокий инвестиционный потенциал дополнительно раскрывается в том, что здания каркасного типа фактически имеют открытую архитектуру.
Пример организации пространства монолитно каркасного дома.
Особенно это ощутимо в планировке интерьеров. Отсутствие тяжёлых капитальных несущих стен, ограниченных ими помещений, запроектированных под экономичный пролёт балок или лит перекрытий, открывает возможность с минимальными затратами придать неповторимость планировке каркасного здания.
Монолитный бетон обладает практически неограниченной пластичностью, что позволяет реализовывать любые архитектурные и дизайнерские фантазии, придавая индивидуальный облик и выразительность зданию.
Столь же просто и относительно дёшево, помещения могут быть радикально перепланированы, полностью изменившись. Наличие только лёгких перегородок развязывает руки проектировщикам и строителям при устройстве или реконструкции внутренних инженерных коммуникаций. Нет несущих стен, поэтом нет риска нанести ущерб зданию, его конструктивной прочности, прокладывая вентиляционные или отопительные короба, выполняя разводку трубопроводов.
Выводы
Создание монолитного железобетонного каркаса требует существенного расхода трудовых и материальных ресурсов. В отличие от многих типов зданий, такое сооружение потребует привлечение инженерно-технического персонала, как на стадии проектирования, так и при возведении. На площадке выполняются важнейшие работы, от которых зависит прочность и надёжность конструкции, такие как армирование и устройство опалубок, в том числе для тонких плит большого пролёта.
Это требует не просто надзора со стороны бригадира, а пооперационного контроля и приёмки под следующий этап.
Здание из монолитного бетона, выполненное по проекту архитектора.
Теплотехнические характеристики дома будут стабильными, но не выдающимися из-за наличия большого объёма железобетона, обладающего высокой теплопроводностью, который сложно абсолютно надёжно разделить на внешнюю и внутреннюю часть здания.
В то же время, такая конструкция позволяет добиться высочайшего уровня визуальной выразительности, который недостижим, применяя иные капитальные материалы. Архитектурная ценность здания и лёгкость перепланировки могут стать немаловажным инвестиционным фактором, позволяющим компенсировать увеличение некоторых граф расходов на проектирование и возведение.
Строительство небольшого купольного дома на кольцевой балке в Бейтсвилле, Индиана
Сфера влияния
Майк Саут
|
Кэти и Кейси Сальер сотрудничают с начальником бригады Monolithic Хавьером Фигероа на месте их нового дома в Индиане.
Майк Саут
В апреле этого года мы заложили фундамент небольшого купольного дома в Индиане.
Форма этого дома — эллипсоид — 35 футов в диаметре и 12 футов в высоту с интегрированной стволовой стеной высотой 2 фута. Как выглядит эта форма? Проверьте это на калькуляторе эллипсоидного купола Института монолитных куполов.
Строительство дома началось с фундамента из бетонной кольцевой балки. Бетонная плита для пола была залита после того, как оболочка была завершена. Обычно для дома такого размера мы заливаем интегрированный плитный фундамент перед установкой Airform. Мы изменили его для этого дома, чтобы учесть различные графики субподрядчиков и инспекторов заказчика.
Доступ на площадку был ограничен, поэтому мы задействовали наш бетононасос GHP 2000, который мы привезли для торкретирования, для перекачки бетона для фундамента с помощью автобетоносмесителя.
Этот купол имеет одно большое расширенное дополнение для входной двери и четыре расширенных приподнятых расширения для окон. Нам пришлось сделать небольшой внутренний каркас, чтобы секции передней стенки аугментов оставались прямыми. После этого Airform прекрасно надулся.
После установки напылительных упоров — дверных и оконных буксов мы напылили пенополиуретан. Наши бригады отлично поработали, нанеся пену чистой и ровной.
Далее вешаем стальную арматуру на «наклейки», встроенные в пенопласт.
Мы использовали бетононасос GHP 2000 для распыления слоев торкретбетона с 2-дюймовой форсункой для первого слоя и 1,5-дюймовой форсункой для последних слоев, чтобы добиться такой финишной текстуры.
В настоящее время Кэти и ее семья заняты внутренней отделкой купола, и мы очень рады, что работа завершена.
«Просто похлопать мужчин по спине за такую хорошую работу», — написала Кэти в электронном письме Monolithc. «Они такие милые, трудолюбивые, и с ними так вежливо работать, несмотря на то, что многие дни здесь были дождливыми и очень грязными».
«Купол выглядит великолепно», — добавила она. «Рад заняться внутренней работой. С мужчинами было так здорово работать. Спасибо тебе за все.»
Airform полностью надут и готов к работе внутри. Эта фотография была сделана до того, как в аугментации были установлены оконные баки. После того, как баксы будут построены, морщины, видимые в конце аугментаций, будут разглажены.
Майк Саут
Набросок на доске для основания кольцевой балки и перекрытия.
Майк Саут
Звездообразный узор, созданный завершенным основанием кольцевой балки, одновременно поразителен и функционален. После надувания Airform и распыления пены арматура, создающая «солнечные лучи», прикрепится к несущей арматуре здания.
Майк Саут
№
Для заливки фундамента мы использовали наш бетононасос GHP 2000. Это универсальная машина. Мы должны использовать богатую цементом бетонную смесь, похожую на ту, которую мы используем при набрызгивании торкрет-бетона, поскольку она не очень хорошо перекачивает стандартные бетонные смеси с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм.
Однако, если у вас есть хорошая смесь, этот насос будет перекачивать более 6 ярдов бетона за час. Отлично подходит для небольших проектов.
Майк Саут
Кирпичная облицовка будет установлена по краю фундамента.
Майк Саут
Боковые стенки этих типов аугментов требуют фанерной формы, чтобы сдерживать форму. Нестор показывает, где рамы должны протолкнуть форму внутрь.
Майк Саут
Пена на месте! Материал Airform не будет полностью удален со входа, пока бетон не затвердеет.
Майк Саут
Вся пена распылена, и рабочие готовятся повесить арматуру.
Майк Саут
После разметки параллельных кругов через определенные промежутки, ангаров из арматуры или втыкания в пену, затем наносится дополнительная пена — встраивание наклеек — для подготовки к установке арматурной сетки.
Майк Саут
Арматура прикреплена к арматурным ангарам. Вы можете видеть вертикальную арматуру, поднимающуюся от края основания кольцевой балки.
Этот купол готов к торкретированию.
Майк Саут
Обратите внимание, электрические провода торчат из бетона. Эти электрические кабелепроводы будут интегрированы в план электроснабжения дома во время строительства внутренней отделки.
Майк Саут
Еще один снимок готового торкрет-бетона изнутри. Сейчас Хосе очищает бетон от основания купола и фундамента.
Майк Саут
Эта красивая текстура достигается за счет использования 1,5-дюймовой насадки для торкретирования. Тем не менее, наиболее важной частью ровного и однородного торкретирования, подобного этому, является обеспечение того, чтобы человек, владеющий насадкой для торкретирования, имел большой опыт. Добиться такой отделки — немалый подвиг.
Майк Саут
Почему я выбрал фундамент из монолитной плиты для своего дома
Узнайте о преимуществах монолитной плиты перед традиционным бетонным фундаментом и узнайте, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.
Давненько ты не слышал обо мне. Оказывается, строительство дома требует много времени и энергии. Тем не менее, я обещал провести вас по моему путешествию по строительству энергоэффективного дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы что-нибудь знаете обо мне или о доме, который я строю, вы знаете, что это не совсем традиционно. Ну и моя деталь плиты не исключение.
Что такое монолитная плита?
Монолитная плита представляет собой бетонный фундамент, который укладывается за одну заливку. В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру для поддержки несущих стен с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые стволовыми стенами, обычно требуют 3 заливок: фундамент, стены фундамента и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в одно целое и выступают частью конструкции дома.
Для занудных строительщиков (таких как я) вот подробная схема моего фонда:
Почему стоит выбрать монолитную плиту?
Хотя в традиционном фундаменте из ствола и стены нет ничего плохого, есть ряд причин, по которым я решил перейти к монолитной плите.
Моя монолитная плита хорошо изолирована и способствует повышению энергоэффективности
Если вы что-нибудь знаете о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого решения, которое я принимаю. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы для удержания тепла в солнечные дни, поэтому наличие такой изоляции очень важно. Я также смог поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.
Я сэкономил кучу денег на своей монолитной плите
Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на своем фундаменте, не жертвуя качеством или долговечностью, вы бы это сделали? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (пост в блоге на следующий день) и мне не нужно копать нижние колонтитулы, мои раскопки прошли на одном дыхании. Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блоки, а пришлось платить только за одну заливку бетона, а также значительно сократить трудозатраты.
Монолитные плиты быстро возводятся
За неделю мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент. Для простого процесса раскопок мой брат привез свой удобный садовый трактор и выполнил всю подготовительную работу за 2 дня.
Только 1 заливка бетона, а не 3, также сэкономила нам значительное количество времени. Любой, кто когда-либо строил дом, знает, что время – деньги. Каждая минута, которую мы сэкономили в процессе фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать кадрирование.
Существуют ли обвалы монолитных плит?
Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признался, что никогда не видел ничего подобного. Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Должен любить зимы Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:
- Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Требуется слишком много бетона, чтобы компенсировать уклон земли.
- Если ваш дом необходимо строить высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не позволяет достичь такой высоты.
- Если вы считаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
- Морозное пучение возникает, когда под землей образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта могут вызвать трещины и структурные проблемы в вашем фундаменте. По этой причине существует ошибочное мнение, что все стены фундамента должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, находится на глубине 32 дюйма под землей. (Вот как сооружаются типичные фундаменты со стенками-стволами.) Чего многие люди не осознают, так это того, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск морозного пучения.
- Людям нравится делать что-то традиционным способом. Это легко и удобно. Ствольно-стеновой фундамент встречается гораздо чаще, чем монолитный.
Подробная информация о строительстве моей монолитной плиты
Несмотря на то, что я хвастаюсь легкостью и простотой моей монолитной плиты, это все еще был детальный процесс.
Вот основная разбивка шагов:
Шаг 1: Раскопки
Как я упоминал выше, мы смогли завершить раскопки всего дома с помощью небольшого садового трактора. Сначала мы сняли существующий верхний слой почвы. Затем мы распределили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы уплотнили виброплитой.
Шаг 2: Изоляция из пеноматериала
Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я положил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма. Я расположил пенопластовые плитки в шахматном порядке, чтобы предотвратить совмещение швов между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов внутри по периметру. Это 16-дюймовое пространство было использовано для увеличения толщины бетона для моей балки.
Шаг 3: Гравий
Затем я уложил 5 дюймов гравия № 57 поверх пены для дополнительной тепловой массы и для получения необходимой высоты по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не соскальзывал по периметру.
Шаг 4: Изоляция периметра
Еще пеноизоляция! Я добавил 2 слоя пены XPS толщиной 1,5 дюйма по внешнему периметру фундамента. (В конце концов он был покрыт грязью.) Два слоя вертикальной пены по периметру были погружены в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной опалубочной доской 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома. Эта доска защитит пену.
Шаг 5: Пароизоляция
Я добавил непрерывный пароизоляционный слой из пластика толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из земли. Во многих случаях люди будут использовать несколько кусков пароизоляции и склеивать их вместе. Мне посчастливилось получить один непрерывный лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.
Шаг 6: Арматура
Я использовал всю арматуру диаметром ⅝ дюйма для бетона. Утолщенный фундамент по периметру привязан к плите сплошной арматурой, согнутой с помощью арматурогибочного станка и прочности на сдвиг моего брата.
Я уложил арматуру по сетке 2 х 2 фута и связал всю сталь вместе, чтобы получился непрерывный монолитный блок.
Шаг 7. Заливка бетона
Мы залили 45 ярдов бетона с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.
Шаг 8: Несущие опоры
В качестве детали фундамента бомбардировщика мы установили опоры для несущих колонн до высыхания бетона. Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной, обеспечивая исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 x 16 футов, выходящих на юг.
Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла
Наконец, я добавил 1 слой 1,5-дюймовой пены XPS, который простирается на 2 фута от нижнего края фундамента. Это помогает сохранить тепло, чтобы предотвратить морозное вздымание.
Партнеры и продукты
Мне всегда нравится хвалить, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и заслуживающими доверия местными компаниями.