Можно ли обшить пеноплексом деревянный дом: Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом? — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом?

Прежде чем говорить о том, допустимо ли утеплять деревянные дома пеноплексом, нужно несколько слов сказать о том, что представляет собой этот материал, и чем он отличается от пенопласта (пенополистирола).

Пеноплекс (XPS, ЭППС, ЭПС, экструзионный (экструдированный) пенополистирол), как и пенопласт, состоит из полистирола. Но производится он по другой технологии, и по своим эксплуатационным свойствам очень сильно отличается от пенопластов.

Пенополистирол изготавливают способом формовки. Обрабатываемая горячим паром полимерная масса расширяется и заполняет форму, копируя ее конфигурацию. Структура пенопласта представляет спаянные между собой гранулы полимера, наполненные воздухом. Со временем спайка между ячейками ослабевает, и пенополистирол может распасться на отдельные гранулы.

Ппеноплекс получают перемешиванием при высокой температуре гранул полистирола и выдавливанием их из экструдера. В результате создается гомогенная структура, принципиально отличающаяся от пенопласта и состоящая из закрытых ячеек размерами 0,1-0,2 мм. Пеноплекс – это материал, все элементы которого держатся друг с другом на основе межмолекулярных связей, которые на порядок сильнее, чем связь между спаянными гранулами пенопласта.

Сравнительные характеристики пеноплекса и пенополистирола

Теплопроводность, Вт/(м·K): пеноплекс ‒ 0,028… 0,03, пенополистирол ‒ 0,035…0,050.
Плотность, кг/м³: пеноплекс ‒ 28…45, пенополистирол ‒ 15…35.
Прочность на сжатие, н/мм²: пеноплекс ‒ 0,25…0,50, пенополистирол ‒ 0,05…0,20.
Водопоглощение, в объемных процентах: пеноплекс ‒ 0,4, пенополистирол ‒ 4,0.
Паропроницаемость, Мг/(м·ч·Па): пеноплекс ‒ 0,015…0,018, пенополистирол – 0,05.
Горючесть, категория: пеноплекс ‒ Г3-Г4, пенополистирол, обработанный антипиренами, ‒ Г1.
Срок службы пеноплекса достигает 40 и более лет, пенополистирола ‒ гораздо меньше, в зависимости от технологии изготовления.

Как показывают приведенные характеристики, пеноплекс значительно превосходит пенополистирол по всем характеристикам, уступая лишь в горючести.

Вопрос на ответ: можно ли утеплять деревянный дом из бруса или бревен пеноплексом звучит так: можно, но соблюдая определенную технологию. Основным ее моментом является создание вентиляционного зазора между деревянной стеной и пеноплексом. Необходимость этого обусловлена исключительно низкой паропроницаемостью пеноплекса. При отсутствии зазора и вентиляции водяные пары, проникающие через стену, будут конденсироваться на холодной поверхности пеноплекса, и оставаться там, приводя к повышенной влажности и загниению стены.

Технология утепления деревянного дома пеноплексом

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом может выполняться двумя способами в зависимости от того, как предполагается отделывать фасад ‒ штукатурить или обшивать сайдингом, вагонкой или чем-то подобным.

Утепление под обшивку

Задача утепления под вентилируемый фасад заключается в создании утеплительно-облицовочной конструкции, состоящей из нескольких слоев. Если рассматривать ее в направлении от стены наружу, то она должна выглядеть следующим образом.

Вентиляционный зазор 25…30 мм (1-я обрешетка). Он необходим для удаления влаги, которая может проникнуть в виде испарений через стену дома.
Слой пеноплекса.
Второй вентиляционный зазор (2-я обрешетка). Необходим для удаления капельной влаги, которая может проникнуть в деревянный дом снаружи. К брусьям второй обрешетки крепится облицовочный материал.
Облицовка.

Порядок работы

Утепляемая стена очищается от всего постороннего ‒ гвоздей, прибитых планок и т. п. ‒ и тщательно конопатится.

На стену прибивается обрешетка, толщиной 25-30 мм.

К планкам обрешетки приклеивается пеноплекс. Для надежности его крепят еще зонтичными дюбелями из расчета 5 мест крепления на один лист.

Монтируется 2-я обрешетка толщиной 25…30 см. Она может быть деревянной или металлической (например, профиль для крепления сайдинга). Вторая обрешетка крепится через пеноплекс к планкам первой обрешетки

На вторую обрешетку монтируется облицовочный материал.

Моменты, требующие внимания

Утепление деревянного дома пеноплексом имеет несколько особенностей, которым нужно уделить особое внимание.

Теплоизоляция дома повысится, если утеплитель монтировать в два слоя плитами меньшей толщины. При этом второй слой должен перекрывать стыки первого слоя.

Иногда на первую обрешетку рекомендуется настилать пароизоляционный слой, который должен воспрепятствовать проникновению влажного воздуха в пеноплекс. Вреда от этой операции не будет, но вряд ли она принесет какую-то ощутимую пользу, поскольку экструзионный пенополистирол сам по себе является пароизоляцией.

Может возникнуть вопрос в отношении гидроизоляции (диффузной мембраны) между облицовочным материалом и пеноплексом ‒ нужна она или нет? Если утепление производится минеральной ватой, то однозначно нужна, поскольку препятствует проникновению капельной влаги в минвату. Но так как пеноплекс не впитывает жидкость, то небольшое ее количество, проникшее снаружи, благополучно испарится, не причинив никакого вреда. Однако если в качестве материала для второй обрешетки используются деревянные рейки, тогда наличие гидроизоляции целесообразно, поскольку она будет защищать дерево.

Есть еще один возможный вариант устройства обрешетки. Двухслойная конструкция, разделенная утеплителем, может быть заменена одной комбинированной обрешеткой с двумя уровнями: первый – для укладки пеноплекса, 2-ой ‒ для крепления облицовки. В этом случае листы утеплителя укладываются между рейками обрешетки.

Технология утепления деревянного дома пеноплексом под оштукатуривание

Если фасад дома после утепления предполагается штукатурить, то необходимость во 2-ой обрешетке исчезает, и работа выполняется в следующем порядке.

На стену набивается обрешетка толщиной 25…30 мм.
К планкам обрешетки приклеиваются и дополнительно крепятся зонтичными дюбелями плиты пеноплекса.
Поверхность утеплителя покрывается слоем клея.
Сверху укладывается армирующая сетка. Ее нужно утопить в слой клея прикаточным роликом.
На армирующую сетку наносится и разравнивается еще один слой клея.
После его высыхания на стену наносится штукатурка.

Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом – рекомендации специалистов

Пеноплекс занимает одну из ведущих позиций среди современных утеплительных материалов. Он применяется и в промышленном, и в частном строительстве, что обусловлено его отличными эксплуатационными характеристиками. Хорошие результаты демонстрирует материал и при использовании в домах из дерева. Сегодня уже практически не возникает вопрос, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, поскольку большинство владельцев бревенчатых строений уже испытали этот утеплитель в деле, и остались весьма довольны. В статье мы подробно разберем характеристики материала, а также остановимся на его видах. Кроме того вы узнаете, как правильно выполнить теплоизоляцию пеноплексом своими руками.

Особенности материала

Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол – утеплитель, произведенный по специальной технологии, благодаря которой на выходе получается материал с улучшенными прочностными показателями. О характеристиках и преимуществах ЭППС можно прочитать в статье «Пошаговая инструкция теплоизоляции сруба пенополистиролом».

Характеристики утеплителя

Водопглощение. Материал показывает минимальные значения по объему впитываемой жидкости. При этом вода, если проникает, то только в верхние слои, внутрь структуры, состоящей из замкнутых ячеек, доступ жидкости полностью закрыт;
теплопроводность. Показатели пеноплекса очень низкие – 0,03 Вт/м-К, причем значения остаются неизменными, независимо от условий эксплуатации. Поэтому материал можно применять для теплоизоляции крыши, фундамента, цоколя, а также пола и подвала;
экологичность. Утеплитель соответствует экологическим стандартам, что подтверждается соответствующими сертификатами;
паропроницаемость. Этот показатель также имеет низкие значения. Материал не пропускает сквозь себя пар, что с одной стороны можно назвать положительным свойством, так как в утеплителе не скапливается конденсат, который при критических значениях переходит на деревянные стены и вызывает гниение. Но с другой стороны, материал не дает древесине дышать, что способствует созданию в помещении парникового эффекта;
прочность. В результате применения метода экструзии получается однородный материал, состоящий из крохотных ячеек. Такая структура обеспечивает высокую прочность на сжатие;
химическая стойкость. Утеплитель хорошо взаимодействует с большим количеством веществ, используемых в строительстве: красками на спиртовой и водной основе, кислотами, щелочами, маслами, бетонными смесями и т.д.;
срок службы. Материал сохраняет свои свойства в течение 50 лет;
пожаробезопасность. Пеноплекс имеет класс горючести Г4, что свидетельствует о достаточно высокой степени горючести. Поэтому при использовании материала, необходимо применять огнезащитные составы;
рабочие температуры: от -50 до + 75 градусов.

При нагревании утеплитель выделяет вредные вещества, поэтому его не рекомендуется использовать для теплоизоляции стен и пола бани и сауны, где температура может достигать до +95 градусов. Особенно опасно его применять для утепления потолка парилки, поскольку по законам физики разогретый воздух всегда направляется вверх.

Виды Пеноплекса

Производитель изготавливает несколько видов пеноплекса, которые имеют разную плотность и отличаются некоторыми техническими характеристиками. Для утепления домов из бруса и брёвен предназначены следующие виды:

Теплоизоляционные плиты для утепления наружных и внутренних вертикальных конструкций: стен и перегородок. Утеплитель имеет фрезерованную поверхность, за счет чего улучшается сцепляемость с клеевыми и штукатурными растворами. Плотность 22 кг/м3.
Универсальный утеплитель серии «Комфорт». Подходит для отделки полов, в том числе по грунту, цоколя, фундамента, кровли, стен. Материал хорошо выдерживает высокую влажность, поэтому его можно применять для теплоизоляции ванной комнаты, моечных помещений бани и сауны. Плотность от 22 кг/м3.
Теплоизолятор для скатной кровли. Материал по всем своим сторонам имеет П-образную кромку, благодаря которой плиты удобно и легко стыкуются. В результате создается ровная поверхность, за счет чего толщина теплоизоляции значительно сокращается. Плотность 26-34 кг/м3;
Плиты для обшивки фундамента. Материал отличается повышенной прочностью и износостойкостью и может выдерживать усиленные нагрузки. Используется для утепления фундамента, пола, цоколя. Отлично походит для отделки садовых дорожек. Плотность 27-35 кг/м3.

Заключение

На первый взгляд может показаться, что утепление пеноплексом очень просто выполнить самому. Да, тем, у кого есть опыт подобной работы, самостоятельно обшить сруб утеплителем несложно. Однако неопытные мастера зачастую делают различные ошибки, от неправильного выбора клеящего состава, до неграмотного монтажа утеплителя. Все это может обернуться большими проблемами в будущем.

Компания «Мастер Срубов» предлагает профессиональные услуги по утеплению деревянных домов на территории Московского региона. Вы можете положиться на наши знания и опыт, который насчитывает более десяти лет успешной работы в этом направлении.

Вы можете задать нам любые вопросы, координаты для связи вы найдете в разделе «Контакты».

Также хотим порекомендовать вам наших партнеров: Юридическую компанию «Хелп Консалтинг». Мы не раз прибегали к юридическим услугам данной компании при разрешении споров с нашими подрядчиками и каждый раз оставались довольны результатом!

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Как утеплить брусовой дом пеноплексом

Строительство брусового дома в средней полосе России и более северных широтах невозможно без его дополнительного утепления. К сожалению, на большей части территории нашей страны климатические условия слишком суровы, чтобы одной толщины бруса хватило для защиты от холода, и строители об этом знают, планируя утепление стен сразу при проектировании. Впрочем, технология эта достаточно проста, чтобы можно было сделать все работы самостоятельно и уже после сдачи дома в эксплуатацию. Сегодня для утепления используется широкий ассортимент материалов – минеральная вата, пенопласт, а также вспенненый полистирол, производящийся под названием пеноплекс. Эта торговая марка настолько популярна, что термин «пеноплекс» относят к всем материалам с подобными свойствами, даже если они произведены другой компанией и имеют свое название. Инструкция, как утеплить брусовой дом пеноплексом, проста, и следовать ей может каждый, имеющий элементарные навыки в этой сфере. Кроме стен этот материал часто применяют на фундаменте, защищая его от пониженных температур и промерзания.

Пеноплекс – его свойства и особенности

Пеноплекс производится из вспененного полистирола методом экструзии. Выглядит он как плотные плиты бледно-оранжевого цвета с профилированными боковыми сторонами, благодаря чему происходит соединение по типу шип-паз. Процесс экструзии пенополистирола происходит с образованием в толще материала воздушных ячеек с размером 0,1-0,2 мм, расположены они равномерно, что дает максимальный уровень изоляционных свойств. Кроме этого имеются и другие достоинства, присущие этому материалу.

Экологичность

Химическая инертность материала и отсутствие в его составе вредных для здоровья человека компонентов дают возможность использовать пеноплекс и в жилых помещениях. Он не гниет и не разлагается, что дает возможность использовать теплоизоляцию в течение всего периода эксплуатации дома.

Минимальное впитывание влаги

Даже при длительном погружении в воду пеноплекс вбирает ее в себя в количестве не большем, чем 0,6% от своего объема. Он также не проводит влагу в парообразном состоянии, что позволяет в некоторых случаях не применять пароизоляционные мембраны.

Прочность

Несмотря на то, что пеноплекс спокойно режется обычным ножом, он устойчив к механическим воздействиям. Это достигается равномерностью его структуры и оптимальным содержанием воздушных пузырьков.

Утепление пеноплексом

Приступать к утеплению брусового дома пеноплексом, как, впрочем, и любым другим материалом, надо не раньше, чем закончится интенсивная усадка. Обычно на это уходит около года, естественно, если сруб перезимовал под готовой кровлей. Стены дома подготавливают – очищают и поверхность от загрязнений, а также следов гнили, если таковые имеются, а также обрабатывают защитными составами. Далее работы идут поэтапно:

Обшивка стен пароизоляционной мембраной. Здесь не тот случай, когда можно понадеяться на низкую способность впитывать влагу, лучше защитить древесину более тщательно;

Установка каркаса. Для брусовых домов обычно берется древесина, реже – металлический профиль;

Монтаж плит Пеноплекса. Для их фиксации используются клеевые составы на неорганической основе, в ключевых точках – специальный крепеж;

Натяжение гидроизоляционной пленки. Она нужна для того, чтобы полностью отсечь поступление влаги снаружи;

Облицовка стен декоративными материалами.

Просто? Нет, элементарно, и справиться этим может каждый, было бы время и желание, а успех мероприятия гарантирован.

Брус – это материал, из которого можно построить конструкцию любой степени сложности, и, если использовать дополнительный крепеж, она будет устойчивой и надежной. Тем не менее, простейшие брусовые …

Вопрос, нужно ли утеплять брусовой дом 150х150, заботит всех, кто планирует строительство такого плана. Некоторые считают, что такой толщины вполне хватает, чтобы пережить зиму где-нибудь в средней …

Без должной защиты грызуны способны стать настоящим бичом брусового дома, в особенности, если его стены облицованы снаружи или изнутри. Избавиться от этих незваных гостей очень непросто – они .. .

Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи или нет

Снова мерзнете на даче и даете себе зарок наконец-то утеплить ее к следующим холодам? Самым экономичным и наиболее распространенным решением станет утепление деревянного дома пенопластом. Так делали и наши родители, значит, в этом есть толк. С другой стороны, есть немало мнений против. Стоит ли утеплять пенопластом в наши дни? Ищите ответ в данной статье. Мы будем рассматривать вариант утепления именно наружи, поскольку данные работы проще произвести, если дом уже построен: не нужно уменьшать внутреннее пространство, обшивать, что-то менять изнутри.

Почему большинство предпочитает именно пенопласт? Это материал низкой теплопроводности, немного весит, не создает дополнительной нагрузки на стены, прочный и плотный. Второе название пенопласта полистирол. Список его преимуществ дополняет влагоустойчивость, отличное взаимодействие с прочими строительными материалами. Пенопласт легко обрабатывается и стоит недорого.

Откуда же берутся сомнения?

Бытует мнение, что пенопласт не очень пригоден для утепления домов из дерева снаружи. Некоторые сомневаются и изучают данный вопрос, перед тем как утеплить деревянный дом пенопластом.

Это связано, в частности, с такой характеристикой материала, как паропроводимость. Отсюда делается вывод, что такое утепление не сможет воспрепятствовать увлажнению, а следовательно, и гниению стен. В то же время на самом деле пенопласт имеет паропроводимость, соизмеримую с паропроводимостью самой сосновой древесины, поэтому логично, что опасения беспочвенны. Главное – соблюсти технологию утепления, тогда и дом будет теплым, и стены не увлажнены. Единственное что не рекомендуется выбирать пенопласт для наружного утепления бань, саун и подобных помещений. Здесь уж лучше остановиться на другом материале. Если же у вас дом, то используйте на здоровье!

Мнения и отзывы различных строителей и владельцев домов о том, можно ли утеплить деревянный дом снаружи, порой существенно расходятся, вот что говорят эксперты по поводу плюсов и минусов утепления пенопластом для домов из дерева.

Плюсы:

Традиционный недорогой материал;
Легкий процесс;
Экономия;
Высокие теплоизоляционные свойства
Защита не только от холода, но и от жары и шума.

Минусы:

Хуже некоторых утеплителей выпускает влагу наружу, что может приводить к конденсату;
Нужно соблюсти технологию и продумать вентиляцию;
Затрудненный воздухообмен, а ведь дерево выбирают для строительства дома именно для того, чтоб дом «дышал»;
Горючий материал (однако, при обработке антипиреном данный минус можно нивелировать).
Может начать крошиться со временем.

Как видите, у пенопласта есть свои плюсы и минусы. Впрочем, как и других материалов. Внимательно обдумайте выбор утеплителя, заручитесь советами профессионалов. И тогда вам не придется переживать за результат! Если уж решили утеплить дом именно полистиролом, из-за его недороговизны и легкости в монтаже, то монтируйте по системе вентилируемого фасада, и тогда никаких проблем возникать не будет.

Какой пенопласт выбрать

Доказано, что плотность на показатели теплопроводности не оказывает существенного влияния, поэтому следует отдавать предпочтение материалу с низкой плотностью, например, ПСБ-С-15.

Данный материал имеет такие характеристики:

Мало весит.
Прочность на сжатие равно до 10% и 0.05 МПa при деформации. Значит, утеплитель будет устойчивым к изломам.
Теплопроводность не выше чем 0.042 Вт/мК, это не намного больше, чем у других материалов, плотность которых при этом выше.
Доступная цена.

Данный материал будем приемлемым вариантом, чтобы произвести утепление дома снаружи пенопластом.

Когда утеплять

Оптимально, чтобы утепление деревянного дома снаружи производилось летом, на дворе было сухо и тепло. Если за окнами жара, то еще лучше. Таким образом, можно не сомневаться, что стены будут достаточно сухими. Когда стены просохли глубоко, влага не будет поступать в качестве пара при дальнейшей эксплуатации дома.

Есть немало видео о том, как правильно организовать процесс. Поможет и любой тематический форум. В технологии легко разобраться самостоятельно. При подготовке стен их очищают от грязи, старой краски. Нужно проанализировать, в хорошем ли состоянии уплотнитель между бревнами. Если нет, такие места следует заполнить монтажной пеной.

Чтобы обезопасить себя от грибка, стены обрабатываем антисептиком или специальной грунтовкой против грибков. Позаботьтесь о водоотливах на окнах, их края нужно отвести сантиметра на 4 от стены. Место соединения отлива и стены внизу подпеньте также монтажной пеной, далее положите на отлив что-то тяжелое, например, несколько кирпичей, и оставьте на несколько часов.

Пенопласт производится в виде листов (плит). Крепление пенопласта к стене можно сделать на обрешетку или же крепить листы специальным клеевым составом, прибивая при этом специальными дюбелями.

На обрешетку

Крепление к деревянной стене на обрешетку: для начала прибейте по стене вертикально доски на расстоянии ширины листа пенопласта друг от друга. Расстояние все же надо сделать немного более широким, чем лист, вы можете прикинуть так: толщина рейки между листами минус 0,5 см. И данное расстояние прибавить к ширине листа пенопласта.

Не составляет труда закрепить обрешетку на доме из брусьев. С круглыми бревнами придется повозиться сильнее, однозначно некоторые бревна будут нуждаться в подтесывании.

Доски должны быть толщины, идентичной зазору для вентиляции между утеплителем и стенками дома. Для утепления деревянных домов из бревен можно сразу же на бревна прикреплять рейки, а уже к ним степлером прибивать пароизоляцию. В общем, в итоге должна получиться конструкция с досками и рейками (либо же с рейками на бревнах), с паробарьером. Как часто прибивать рейки? Исходите из ширины листа утеплителя и уменьшите эту величину на 5 мм.

Если вы решили, что наружный пенопласт будет крепиться без обрешетки, вам потребуется шпатель, которым нужно будет наносить специальный клей: по краям каждого листа и немного в центре (в нескольких точках). Внизу плиты надо выровнять и проклеивать листы снизу вверх, однако обязательно в шахматном порядке, чтобы добиться эффекта, когда стыки листов не совпадают. Высушивать клей надо 3 суток, и только после этого с помощью специальных тарельчатых дюбелей плиты прибивают к стенам. После этого все стыки перекрытий, а также шляпки дюбелей шпаклюют.

Как быть с откосами

Теплоизоляция откосов дома также важна для комплексного утепления. В некоторых ситуациях даже стоит начать именно с окон, и лишь потом утепляя стены. Выбирая утеплитель на окна, не забывайте, что на нем еще будет слой финишной отделки, и вся эта толщина должна не мешать эксплуатации окна. Там, где утеплитель откосов соединится с утеплителем стены, нужно просто обрезать первый.

Когда все готово, стены и откосы утеплены, вы можете выбрать: облицовать ли стену вагонкой, более современным сайдингом или же просто оштукатурить дом.

И вагонка, и сайдинг требуют монтажа еще одних реек, которые прибивают к торцам реек обрешетки прямо на мембрану. К этим монтажным рейкам крепят сами полосы сайдинга или вагонки.

Чтобы оштукатурить стены, на утеплитель следует нанести состав клея, в него заложить армировочную сетку, после чего дать всей этой конструкции просохнуть. Ровняем и зачищаем поверхность, наносим финишную отделку.

Теперь вы знаете, как утеплять дом пенополистиролом. Помните, что для каждого случая есть свое оптимальное решение, и у вас обязательно будет свое мнение и свой ответ на вопрос, можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи. Учитывая, что тысячи владельцев домов в нашей стране утепляли и будут утеплять их пенопластом, можно сделать вывод, что такой способ имеет право на жизнь. Не забудьте установить хорошую вентиляцию и не мерзнете больше в своем деревянном доме зимой!

Утепление брусового дома снаружи пенопластом и пеноплексом

После постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это немаловажный фактор. Оказалось, что утепление брусового дома снаружи просто необходимо, поскольку с помощью утеплителя и наружной облицовки обеспечивается защита постройки от вредного влияния внешней среды (дожди, сезонное колебание температур, снег и др.).

Благодаря утеплению можно не только существенно сэкономить на обогреве внутренних помещений, но и повысить срок эксплуатации самого здания.

Как можно узнать из многочисленных источников, наиболее популярное утепление брусового дома снаружи чаще всего организовывается с помощью плит минваты, базальтовой ваты, пеноплекса, пенополистирола (пенопласта).

Некоторые аспекты проблемы утепления

Мы же хотим объяснить, как обустраивается утепление брусового дома пеноплексом. Это материал, производящийся при помощи метода экструзии, которая обеспечивает массу однородной консистенции.

Хочется сразу сказать, что пеноплекс является экологически чистым материалом, нетоксичным, однородным (в нем практически отсутствуют микропоры, по которым влага может проникать под утеплитель).

Кроме этого, материалу не свойственно гниение, он долговечен, надежен, прекрасно выдерживает высокие нагрузки, отличается высокой пожаробезопасностью, минимальной теплопроводностью, простотой применения.

Правда, утепление дома из бруса пеноплексом характеризуется и некоторыми недостатками, основными из которых является невозможность обработки его с помощью органических растворителей, поскольку они нарушают структуру пеноплекса, сложность подгонки и нарезки, а также достаточно высокая стоимость.

Поскольку лучше всего отталкиваться от качества, а обрабатывать материал ацетоном никто итак не собирается, поговорим об утеплении пеноплексом и пенопластом, как более бюджетным вариантом.

Те же, для кого сумма окажется неподъемной, могут осуществить утепление брусового дома пенопластом. Материал отличает наличие большого количества воздушных пузырьков, которые и являются природным барьером для теплопроводности и придают материалу невероятную легкость.

Плюсы и минусы подобного утепления

Утепление брусового дома пеноплексом, также как и пенопластом, обеспечит дом прекрасными звукоизоляционными свойствами и устойчивостью к пониженным температурам.

Пенопласт обладает достаточной прочностью, не разбухает и не поддается разложению, отличается продолжительным сроком эксплуатации.

Правда, и у пенопласта есть несколько отрицательных характеристик, поскольку он не отличается экологической чистотой, является пожароопасным.

Также микропоры, которые находятся в плитах пенопласта, способствуют проникновению пара к стенам здания, что негативно сказывается на материале постройки.

Дом из бруса утеплить пенопластом стоит только тем, кто, как было написано выше, не может себе позволить более дорогой материал утеплителя.

Когда начинать утепление?

Из собственного опыта могу сказать, что особняки из бруса усаживаются и усыхают, поэтому утепление брусового дома снаружи нужно начинать только по прошествии года после того, как постройка была полностью закончена.

Первой фазой работ по утеплению для меня стала подготовка стен, в которую вошла заделка щелей, образующихся в процессе усадки и усушки, после проходит обработка всех стен антисептическими смесями для того чтобы предотвратить образование колоний болезнетворных бактерий, плесени и грибка.

Кроме того применяется противопожарный раствор, чем повышается пожаробезопасность древесины бруса, из которой построен особняк.

Утепление брусового дома снаружи будет наиболее эффективным, если применить метод «вентилируемого фасада». Именно такой метод мы и опишем. Суть метода состоит в организации фасада, который будет «дышать», поэтому в пространстве под облицовкой не будет скапливаться лишняя влага.

Монтаж утеплителя на стены

Утепление брусового дома снаружи начинается с того, что прикрепляются деревянные доски к стенам постройки, ширина между ними в полметра. Стоит обратить внимание на то, чтобы плиты утеплителя были немного шире расстояний между досками обрешетки.

После, образовавшееся между каждой из досок пространство заполняется плитами пеноплекса. Хорошее утепление брусового дома снаружи будет обеспечено в случае, если для укладки пеноплекса между досками на материал придется надавить.

После этого закрепляется внатяжку ветрозащитная мембрана с нахлестом около 150 миллиметров. Так монтируется ветровая защита на утепление брусового дома под сайдинг, например.

В качестве обрешетки используется определенное ранее количество деревянных реек. Обрешетка закрепляется вертикально над ветрозащитной мембраной (расстояние до 30 сантиметров). Рейки тщательно крепятся с углов, верхней и нижней части стен, а также возле дверных и оконных проемов.

Далее утепление брусового дома снаружи состоит в установке панелей сайдинга, для чего отмечается нижняя метка и очерчивается стартовая полоса. Каждая из панелей должна быть тщательно подогнана к соседней, чтобы щели между ними отсутствовали.

После этого панели закрепляются при помощи саморезов, хотя можно использовать и гвозди. После этого утепленный вентилируемый фасад готов.

Анатолий Криницын, Гомель, 2014.

Проблемы утепления деревянных домов

Коттедж из бруса или бревна (и даже многие каркасные строения) обладает удивительной способностью к «саморегуляции». Благодаря свойствам дерева, в помещениях без труда устанавливается и поддерживается самый комфортный для человека температурный и влажностный режим. Но так бывает не всегда. Если дилетанты возьмутся за дело, то проблем не избежать. Вроде бы, и стены утеплялись как следует, но вдруг появляется запах сырости, а зимой застройщик обнаруживает, что нормально натопить дом становится миссией невыполнимой. Всё дело в том, что здание из древесины по своим теплотехническим свойствам существенно отличается от построек из камня, поэтому и утеплять его нужно несколько иначе. Кроме того, слишком много мифов и предубеждений витает вокруг деревянного строительства.

Вопрос теплопроводности: нужно ли вообще утеплять деревянный дом?

Дерево является одним из самых тёплых конструкционных материалов. Поперёк волокон сопротивление теплопередаче у дуба и хвойных пород плотностью в 500-700 кг/м3 составляет около 0,1 Вт/(м*С). Тогда как, например, глиняный кирпич проводит в почти в 6 раз больше тепла, а экструдированный пенополистирол в 3 раза меньше (0,031 Вт/(м*С)). Многие считают, что стены из бревна или бруса будут достаточной преградой для зимних холодов, только это не соответствует реалиям. Банально, не хватает толщины!

Если обратиться к актуальным нормативным документам (например, СНиП II-3-79 или СНиП 23-02-2003), то, чтобы приблизиться к идеалу по энергоэффективности, на большинстве территории нашей страны необходимо делать деревянные дома со стенами толщиной от тридцати сантиметров до полуметра. Особенно если учесть, что при увеличении плотности и влажности древесины её способность сопротивляться теплопередаче падает. Но таких брёвен просто так купить невозможно. Подходящий брус, конечно, можно склеить, однако цена окажется космической.

Важно! Теплоизоляционные характеристики наружных стен будут увеличиваться при наращивании толщины конструкции, но уменьшаться при повышении влажности и плотности используемой породы.

Конечно, никто не хочет прятать под изоляционными слоями такую красоту, но единственный способ получить по-настоящему комфортный деревянный дом — применить утеплитель. А вот как это сделать правильно, чтобы не навредить? Это уже другой вопрос.

Об уязвимость стыков и швов

Дом из рубленных или оцилиндрованных брёвен, клееного или профилированного бруса всё-таки состоит из штучных элементов. Именно из-за этого здесь наблюдаются продувания, которые являются одним из ключевых факторов общих теплопотерь. Особенно зимой, когда давление внутри (работает система отопления) и снаружи (мороз) сильно отличается, то есть тёплый воздух через любые неплотности ограждающих конструкций стремится на улицу. А ещё не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что любая древесина «дышит» и в период эксплуатации (сезонно или даже в течение суток) может меняться в объёме. И совсем уж особый режим жизни деревянного дома наблюдается во время усадки, которая активнее всего протекает в первый год и продолжается несколько сезонов кряду. По мере усадки могут образовываться неравномерные сквозные зазоры. Больше всего щелей возникает, если используется вручную подготовленное бревно или пиленый брус, при этом, оцилиндрованные и профилированные материалы стыкуются намного точнее.

Как раз в межвенцовых зонах получаются самые мощные мостики холода, что подтверждается тепловизионной диагностикой. В результате, практически на внутренней поверхности находится точка росы, и она, как правило, наносит свой вред, ведь как раз сюда движутся естественные водяные пары. Следовательно, от влаги портится древесина, появляется плесень и прочие напасти.

С этим довольно эффективно борются:

Во время сборки стен применяют качественные подкладочные утеплители (например, джутовый или из льноватина) в виде уплотнительных лент, что раскатываются в местах контакта колод или брусьев.
Возникающие во время эксплуатации зазоры несколько раз конопатят.
Иногда межвенцовые швы обрабатывают акриловыми герметиками. Некоторую положительную лепту могут внести декоративные канаты.
Для подложки и конопатки выбирают материалы, прочные и эластичные, стойкие к воздействиям окружающей среды, часто с бактерицидными свойствами.
В обязательном порядке уплотнитель/герметик вводится в крупные трещины бревна, через которые, как по трубе, нередко довольно сильно поддувает.
Зона стыковки стеновых элементов (тем более в углах) особенно тщательно обрабатывается технологическими пропитками для защиты древесины.

Важно! В межвенцовых стыках запрещено использовать малорастяжимые изоляционные материалы, типа монтажной пены.

Когда утепляем, что будет с влажностью?

Все мы знаем, что древесина восприимчива к увлажнению. Она легко впитывает влагу, из-за чего может набухать, а потом — усыхать до прежних размеров. При длительном воздействии влаги дерево начинает гнить. Дайте воде разгуляться, и утеплители/уплотнители тоже попадают под удар, защищать от теплопередачи они перестанут.

Выходит, что необходимо ограничить насыщение воздуха водяными парами. Следует организовать эффективную систему вентиляции, возможно, придётся не так часто кипятить воду, отказаться от установки бассейна внутри дома — словом, держать влажность под контролем. Показатели 40-50% при температуре 18-22 градуса, можно считать оптимальными.

Важно! Случается и обратная крайность. Допустим, если в коттедже реализовано слишком мощное воздушное отопление, или применяется теплогенератор с камерой сгорания открытого типа, расходующий большое количество воздуха из помещений. Существенное долговременное падение влажности может сыграть злую шутку. Древесные волокна рассыхаются, и образуется много щелей.

Древесина уникальна тем, что в некоторых пределах она сама способна поддерживать свою влажность и выводить пары, которые генерируются жильцами в процессе жизнедеятельности, наружу. Нам нужно только не мешать дереву дышать. А «задушить» его довольно просто. Приведём самые распространённые ошибки:

Стены утеплены материалами, не пропускающими водяные пары (например, плитами ЭППС).
Используется полиэтиленовая гидроизоляционная плёнка, которая контактирует с деревом (мембранами допускается защита наружного слоя волокнистой изоляции от выветривания).
Нет качественной тяги в вентилируемых зазорах фасадов (актуально как для кирпичной облицовки, так и навесных конструкций).
Межвенцовые швы заделаны полимерными уплотнителями.
Применяется чрезмерное внутренне утепление.
Стены покрываются непроницаемыми для паров лакокрасочными составами, штукатурками и облицовками.

Утеплять внутри или снаружи?

Можно однозначно сказать, что расположение изоляционных слоёв с тёплой стороны деревянной стены пагубно влияет на эффективность и срок службы ограждающие конструкции. При реализации этого решения точка росы, скорее всего, попадёт в массив древесины, а, если влажность будет высокой, то жди нежелательного увлажнения со всеми вытекающими последствиями. Попытаетесь сделать изнутри эффективную пароизоляцию — можно не рассчитывать на «дыхание» древесины и особый микроклимат внутри сруба, даже если удастся всё рассчитать и смонтировать качественно.

Идеальный способ утеплиться — создать многослойный фасад. Как правило, тут на двойной обрешётке устанавливают два слоя из ваты, с суммарной толщиной в 10 сантиметров. Для защиты изолятора от выветривания волокон используются ветро- и влагозащитные мембраны, которые натягиваются поверх утепляющего слоя. В качестве финишного декоративного и защитного слоя на подсистеме монтируют различные панели (например, вагонку, фасадный камень, цементные плиты под плитку…) или производится облицовка кирпичом. Если виниловый сайдинг кому-то кажется слишком унылым, можно применить блокхаус или имитацию бруса.

В любом случае, необходимо выдержать зазор между наружной облицовкой и утеплителем, чтобы водяные пары, посредством диффузии попавшие сюда через деревянные стены, в полном объёме выводились в атмосферу.

Очевидно, что начинать утепление деревянного коттеджа следует только после проведения теплотехнических расчётов. Для эксплуатируемых зданий рекомендуется выполнить тепловизионные изыскания, чтобы найти самые холодные места. Если в угоду эстетике отказаться от оптимизации тепловой эффективности, то это неминуемо скажется на счетах за потраченные энергоносители и поставит под угрозу долговечность всего дома.

Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом?

При строительстве домов из дерева не всегда придерживаются технологии, поэтому хозяева жалуются на потерю тепла в зимний период. Если утеплить деревянный дом пенопластом, то можно сэкономить на отоплении.

Преимущества утеплителя

Утепление деревянного дома снаружи пенопластом проводится благодаря наличию преимуществ. Материал характеризуется:

Низкой теплопроводностью. Производится утеплитель с применением газа, которым обеспечивается поддержка теплового режима в здании.
Экологичностью. Если в процессе изготовления пенополистирол не подвергают тепловой обработке, то он не включает в свой состав токсические вещества.
Влагостойкостью. Пенопласт не способен к накапливанию и удерживанию влаги, поэтому при утеплении деревянного дома исключается сырость и появление плесени на стенах.
Легкостью. Эта характеристика упрощает процесс монтажа. Плиты легко разрезаются и распиливаются, что ускоряет процесс работ.
Доступностью. Пенополистирол имеет невысокую стоимость, что гарантирует его доступность для широкого круга покупателей.

В пенополистироле есть пустоты, что обеспечивает его звукоизолирующие свойства.

Недостатки пенопласта

Пенополистирол – это пожароопасный материал. Он повреждается грызунами, которые делают ходы, что ускоряет процесс его рассыпания.

Недолговечность или срок эксплуатации

Средний срок эксплуатации утеплителя – 10-15 лет при условии правильного монтажа и обработки.

Плесень и грибок

При нагреве более 70 градусов наблюдается потеря структурных свойств материала. Пенопласт имеет невысокую паронепроницаемость, что приводит к отсыреванию и гниению древесины. Со временем на дереве распространяется плесень и грибок.

Выделение вредных примесей

К недостаткам отеплителя относится неустойчивость к горению, во время которого освобождаются опасные для человека токсины. Поэтому при выборе пенополистирола проводят предварительную огнезащитную обработку и соблюдать правила пожарной безопасности в процессе эксплуатации строения.

Какой пенопласт выбрать?

Специалисты утверждают, что лучше утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, который имеет низкую плотность. Это не влияет на показатели теплопроводности. Такой материал имеет небольшой вес. Его прочность на сжатие при деформировании составляет до 10 процентов, что гарантирует его устойчивость к изломам. Рекомендуется использовать утеплитель, который имеет теплопроводность до 0,042 Вт/мК.

Отделка стен

Рекомендуется проводить наружное отепление в летний период. На улице не должно быть осадков, что исключит сырость стен. Технология отепления простая, поэтому провести его можно своими руками.

Перед проведением отепления проводится подготовка стен каркасного дома. Для этого пользуются кисточкой, антисептическим раствором и грунтовкой. Предварительно очищаются стены от пыли и грязи. Для этого используется шланг с водой и щетка. Нужно дать стенам просохнуть 2-3 дня.

На этапе подготовки осматриваются стены на наличие повреждений. При их наличии удаляется верхний слой шпателем или другим инструментом. Лакокрасочные покрытия снимаются строительным феном. Если оно наносилось давно, не потрескалось и не отслоилось, то его не снимают. При облицовке стен следят, чтобы покрытие не контактировало с пенопластом, так как это сократит срок годности последнего.

Специалисты советуют полностью отшлифовать поверхность стены специальной машинкой. Древесину покрывают антипиренами, что повысит ее стойкость к возгоранию. После этого поверхность стены обрабатывают составом с антисептическими качествами, что устранит возможность появления вредителей внутри стен. При наличии на поверхности металлических элементов на них наносят битумную мастику во избежание коррозии. На завершающем этапе поверхность грунтуют в два слоя. Грунтовка укрепляет верхний слой антисептика и обеспечивает хорошую адгезию стены с клеем.

Каркасный способ

Каркас позволяет обеспечить дополнительные опорные точки для отеплителя, что гарантирует качество его крепления. Обрешетка возводится из деревянных брусков, ширина которых соответствует толщине отеплителя.

Перед креплением досок их обрабатывают антисептическим раствором. Монтируется каркас в вертикальном положении. Расстояние между досками должно соответствовать ширине плиты пенопласта. Оно рассчитывается так, чтобы лист плотно входит между досок.

При монтаже обрешетки используют строительный уровень, что позволяет выровнять стены. Для фиксации досок используются каленые саморезы по дереву. При неровностях на стенах под доски подкладываются деревянные бруски, вместе с которыми они фиксируются саморезами. Пенопласт укладывается снизу вверх. Крепятся плиты пластиковыми зонтиками или специальным клеем.

Крепление утеплителя на клей

При использовании клея для крепления пенопласта его наносят по всей поверхности листа. Это обеспечит идеальное и плотное прилегание отеплителя к стене. Чтобы листы фиксировались на плоскости их склеивают между собой. После приклеивания листа в него вставляют пластиковый дюбель и забивают молотком. Во избежание мостиков холода стыки между листами заполняются клеем.

После окончания укладки пенополистирола, независимо от используемого метода крепления, монтируется гидроизоляционная мембрана. Она укладывается соответственно инструкции производителя, что обеспечит вывод влаги из-под мембраны. Укладка гидроизоляционного слоя проводится вертикально. Между полосами должен быть нахлест, ширина которого составляет 15 сантиметров. Для фиксации отдельных пластов используется скотч или клейкая лента. Мембрану прикрепляют к доскам обрешетки строительный степлером. На последнем этапе производятся облицовочный работы. Отдается предпочтение листовому материалу, который обеспечит защиту стен и отеплителя от внешних негативных воздействий.

Пенопласт или минвата: чем лучше утеплить?

О том, чем обшить дом снаружи — пенопластом или минватой спорят застройщики и монтажники. У минваты показатель паропроницаемости в 10 раз больше. Соответственно с практикой, стены изолируются несколькими слоями с применением разных материалов, от которых зависит итоговая паропроницаемость.

При полимерной структуре утеплительной системы минеральную вату применять не рекомендуется. Это объясняется тем, что наружный слой делают из полимера, который плохо пропускает влагу. При попадании конденсата внутрь ним пропитывается минвата, что приведет к потере теплоизоляционных свойств. Пенопласт не способен пропускать и накапливать пар.

Минвата не способна к возгоранию при воздействии высоких температур, поэтому с точки пожаробезопасности ей рекомендуется отдавать предпочтение. При использовании пенополистирола его обрабатывают антипиренами, что снижает возможность распространения горения. В процессе эксплуатации здания после отепления пенопластом рекомендуется соблюдать технику пожаробезопасности. Пенополистирол идеально сопротивляется потере тепла, а минеральная вата пропускает его наружу. С экологической точки зрения пенопласт для отепления дома снаружи – это безопасный материал.

Минеральная вата и пенопласт имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор делается, исходя из особенностей эксплуатации здания и финансовых возможностей пользователя.

Пенопласт – это материал с утепляющими свойствами, который используется внутри и снаружи помещения. При применении материала рекомендуется учитывать его особенности и технические характеристики, что продлит срок его эксплуатации.

Отзывы

При выборе утеплителя для монтажа снаружи дома я отдал предпочтение пенопласту из-за его невысокой стоимости. Этот материал прост в монтаже, поэтому отепление я провел своими руками. Уже 4 года эксплуатируется утеплитель, но потерю тепла в доме я не ощущаю.

Иван, Екатеринбург

Я считаю, что минеральная вата и пенопласт – это два равносильных, которые имеют плюсы и минусы. Но, я рекомендую пенопласт, так как этот отеплитель не способен пропускать тепло. Я его использовал для облицовки дома снаружи 7 лет назад, но потеря тепла не наблюдается.

Илья, Иваново

Утепление пенопластом деревянного дома: прекрасные мифы и суровая реальность

Наиболее часто встречающийся вопрос по утеплению – можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи? Для того, чтобы грамотно ответить на него, надо немного углубиться в дебри теплофизики.

Немного о пожаробезопасности

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи предостерегают делать, исходя из пожарной безопасности: первые пенополистиролы горели, выделяя при этом отравляющий дым. Однако сейчас налажено производство материалов для утепления фасадов (они имеют в маркировке букву Ф), способные самозатухать в течение 1 секунды. Поэтому опасения по поводу пожароопасности стали беспочвенными.

Все дело в паропроницаемости

Чтобы древесина стен после утепления не загнила, требуется, чтобы «точка росы» — точка, где водяные пары превращаются в воду, не пришлась на поверхность или тело деревянной стены. Если это произойдет, дерево будет гнить. То есть, произведя расчет с помощью калькулятора, стены дома в Подмосковье конструкцией:

Брус из древесины сосны или ели, поперек волокон – 250 мм.
Утеплитель – плита полистиролбетонная ППС ФГ15–80 мм.
Влаго-ветрозащитная мембрана – 0,1 мм.
Воздушная прослойка – 40 мм.
Облицовка планкетом (по типу вентфасада).

Получаем, что стена удовлетворяет всем теплотехническим требованиям, и у нее нет условий для образования конденсата. Нет конденсата – нет гниения, значит, утепление пенополистиролом с последующей отделкой планкетом или вагонкой, стены такой конструкции возможно.

Второй вариант: имеем дом в Подмосковье из бревен Ø 250 мм, утепленного по штукатурной системе:

Бревно из сосны или ели рабочая толщина – 150 мм.
Воздушная замкнутая прослойка (за счет скругления бревна) —50 мм.
Утеплитель – полистиролбетон ППС Ф 20–50 мм.
Отделочный слой – минеральная штукатурка – 8 мм.

В этом случае внутри конструкции 100% влажность и гниение стены неизбежно. Предотвратить это можно, только увеличивая толщину утеплителя.

Как видно из этих примеров расчета, наружное утепление деревянного дома пенополистиролом возможно, однако требует взвешенного подхода, и толщины теплоизоляции в 50 мм для бревенчатого сруба Ø 250 мм с рабочей толщиной 150 мм явно мало, если вы хотите, чтобы ваш дом после утепления простоял более 5-8 лет. Человек, утверждающий обратное – мифотворец.

С точки зрения функциональности, утепление пенопластом работает лучше при последующей облицовке по системе вентилируемый фасад, а не штукатурными системами. Это связано с тем, что слои материалов по мере приближения к наружному воздуху, должны обладать большей паропроницаемость.

Паропроницаемость влаго — ветрозащитных мембран выше, чем клеевых и отделочных слоев штукатурных материалов, а воздушная прослойка и облицовки дают 100% выход водяных паров.

Утепление пенопластом снаружи

Так как же утеплить деревянный дом пенопластом, чтобы прожить в нем долгую комфортную жизнь?

Необходимо выполнить достаточно простые правила, не пытаясь сэкономить на необходимом:

Перед выполнением работ сделать теплотехнический расчет, чтобы убедиться, что толщина утеплителя достаточна, и точка росы не находится в деревянной стене.
Тщательно подготовить стену – очистить от пыли, грязи, гнили, мха, обработать антипиреном и фунгицидом, проверить и отремонтировать все стыки и пазы.
Работы проводить при минимальной влажности воздуха, в хорошую погоду; при возможных осадках укрывать стену полиэтиленом.
Соблюдать технологию выполнения утепления в соответствии с рекомендациями производителя материалов.

Работа по утеплению не требует специальных навыков и доступна любому домовладельцу. Требуется лишь умение пользоваться строительным уровнем, степлером и дрелью.

Выполнить утепление с помощью обрешетки – наиболее простой вариант. К стене крепятся на ребро доски толщиной 40 мм, шириной, равной толщине утеплителя, по всей высоте фасада. Расстояние между ними равно ширине и длине плиты пенопласта минус 5 мм. Плиты устанавливают враспор, без зазоров. При необходимости швы заполняют обрезками утеплителя или монтажной пеной. Плиты крепят анкерами, не менее 5 шт. на плиту.

Влаго — ветрозащитную мембрану монтируют снизу вверх с зазорами в 10–15 см между полотнами с помощью деревянных брусков 40х40 к доскам обрешетки специальными гвоздями.

Выполняют финишную облицовку, крепя ее к брускам.

Несмотря на невысокую цену самого утеплителя, выполнить теплоизоляцию дома стоит денег, и не малых. Выполнение работы своими руками позволит сэкономить значительную сумму, но пусть это будет единственный повод для экономии. Только качественные материалы и поэтапное выполнение всех работ позволит выполнить утепление деревянного дома снаружи, и сделать жизнь в нем комфортной, – и это суровая реальность.

Подойдет ли пенополистирол для утепления брусового дома снаружи?

Проблемой сохранения тепла внутри помещений интересуются абсолютно все владельцы. Для строения из дерева важно подобрать такой материал, который усилит его преимущества.

Некоторые из вариантов нивелируют все положительные моменты. Потому сегодня разберемся, подходит ли пенополистирол для утепления снаружи дома из бруса.

Некоторые аспекты проблемы теплоизоляции

Перед тем как приступить к теплоизоляции дома из бруса следует изучить все тонкости данного процесса для таких строений. Древесина красивый и экологически чистый материал, но при этом достаточно прихотливый. Если утеплить здание на скорую руку без учета всех нюансов, то скорее всего, желаемого результата не получить и дом придет в негодность.

Потому рассмотрим несколько основных моментов, которые не стоит упускать. Самый первый момент — это правильный способ утепления деревянного дома. Часто возникает вопрос, на какой стене монтировать утеплитель – наружной или внутренней.

Профессионалы утверждают, что правильно делать это снаружи. Таким образом, продлевается срок службы древесины, да в помещениях будет не только тепло, но и комфортно.

Далее, внимательно изучаем состояния деревянных стен. Когда устанавливается слой утеплителя, то несколько лет под него невозможно заглянуть и замедлить процесс разрушения основного материала. Потому, перед началом всех работ стены, изучают на предмет целостности и прочности.

Если обнаружены участки с гнильцой или поврежденные грызунами, их следует заменить. Кроме того, все поверхности обрабатывают защитными пропитками (он микроорганизмов, насекомых и предотвращающих возгорание). Важно еще проверить и состояние межвенцового утеплителя. Материал должен полностью заполнять пространство.

Обязательно правильно выбираем и утепляющий материал. На рынке строительных материалов большой выбор, но не все подходят для строений из древесины. С критериями выбора разберемся немного ниже. Не забываем и о том, что качество утеплителя зависит и от способа хранением.

Каждый дом, как и человек, «индивидуальность», потому толщину теплоизолятора выбирают, ориентируясь на некоторые факты:

толщина основной стены;
порода древесины;
климатические условия, в которых эксплуатируется строение;
способ отопления.

Неправильно подобранная толщина утеплителя, даст совсем не тот результат, на который рассчитывал владелец.

Преимущества и недостатки такой теплоизоляции

Утепление брусового дома пенополистиролом снаружи имеет свои плюсы и минусы. Потому каждый должен заранее определиться хочет он это сделать или нет. Чтобы не возникали сомнения изучите данный вопрос досконально. Профессиональные мастера выделяют следующие преимущества:

Доступная цена. Материал действительно недорогой, именно потому пользуется спросом среди частных застройщиков.
Самые низкие показатели теплопроводности, а значит пенополистирол сохраняет большое количество тепла внутри помещений. Но и в летнее время этот слой не пропустит тепло в дом.
Звукоизоляционные свойства.
Биологическая инертность.
Большой срок эксплуатации.
Небольшой вес – можно применять для строений с небольшой прочностью стен.
Быстрый и простой монтаж.

Но есть и несколько недостатков:

коэффициент проницаемости пара немного ниже, чем у других материалов, что может привести к появлению конденсата на внутренней поверхности стены;
возгорается и при этом выделяет едкие и токсичные вещества;
под воздействием ультрафиолета начинает крошиться, потому сразу закрывают пенополистирол декоративными материалами;
необходимо четко придерживаться технологии монтажа и предварительно продумать дополнительную систему вентиляции.

Если и сейчас есть сомнения, расспросите знакомых или соседей, как им эффект от утепления данным материалом именно деревянного дома.

Критерии выбора материала

Важно понимать, что для надежного слоя теплоизоляции подбирают только высококачественный материал. Потому, покупая пенополистирол, не делайте выбор на первом попавшем, ориентируйтесь на следующие критерии:

Наличие сертификатов качества и сопутствующей документации.
Стандарты изготовления. Если в документах указано ТУ – откажитесь от такой продукции, ГОСТ – дает зеленый свет на покупку.
Маркировка – для утепления фасада подойдет ПСБ-С, такой материал обработан антипиренами, а значит будет затухать самостоятельно при отсутствии источника огня.
Плотность не менее 40 кг/м 3 . Другие варианты не подойдут для утепления фасада.
Попробуйте отломить уголок плиты понравившегося варианта. Слом должен быть ровным, а видимые элементы (шарики) имеет форму многогранника. Если это не так – вариант подойдет для упаковки вещей при транспортировке, а вот нагрузки, которым поддается фасад, не выдержит.

Когда утеплять?

Пенополистирол не боится влаги, он впитывает минимальное количество воды при полном погружении плиты в жидкость. Но вот дерево обладает таким свойством как гигроскопичность, потому важно выбрать правильное время года, да и погодные условия тоже имеют значение. Если дом утепляете своими руками, дождитесь такой погоды:

конец весны или лето;
солнечная погода;
температура воздуха от 20 градусов Цельсия.

Это необходимо, чтобы стены полностью просохли. Наличие влаги внутри основания приведет к появлению плесени и гнили после утепления.

Особенности подготовки стен дома перед началом процесса

Любой процесс требует тщательной подготовки. Не является исключением и процесс утепления брусового дома пенополистиролом снаружи. К тому же здесь все делают еще более внимательно и ответственно, ведь дерево нужно хорошенько защитить от влаги.

Выполняют все в таком порядке:

Отчистить основание от старого декоративного покрытия.
Проверить стены на предмет наличия плесени, грибка, повреждения грызунами или насекомыми. Если такие изъяны обнаружены – элементы частично или полностью заменяются.
Обновляют межвенцовый утеплитель.
Обрабатывают поверхность антисептиками и антипиренами.
Оставляют конструкцию до полного высыхания.

Важно проверить и отливы. Если по каким-либо причинам их не было, следует установить новые.

Как правильно выполнить работы по теплоизоляции дома из бруса пеноплексом под сайдинг?

Эти два материала относятся к одному типу утеплителей. Отличаются они способом производства. Потому отличаются толщиной, которую применяют в одних и тех же условиях. Технология установки будет идентичной для обоих вариантов. Монтируют пенополистирол как непосредственно на стену, так и с использованием обрешетки.

В первом варианте поверх утеплителя наносят декоративную штукатурку. Во втором – внешняя конструкция — это навесной вентилируемый фасад. В качестве декоративного материала используют сайдинг или другие панели.

Технология проведения работ приблизительно такова:

обустройство пароизоляции – используют специальный гидробарьер;
установка обрешетки. Для дома из бруса подойдет деревянные рейки, их размеры соответствуют толщине утеплителя. Перед монтажом обрабатывают специальными защитными составами. Расстояние между элементами соответствует ширине плиты утеплителя. Изолятор фиксируется на клеевой раствор и механическим способом;
фиксация гидроизолирующего слоя. Для этого используют деревянные рейки, которые соответствуют размеру вентиляционного зазора;
монтаж декоративного материала.

Изучив все тонкости утепления деревянного дома, каждый способен сделать выбор самостоятельно. Но вид изолирующего материала для брусового дома зависит от предпочтений владельца, а также его денежных средств.

Можно утеплить деревянный дом снаружи пенопластом или нет?

Откуда же берутся сомнения?

Плюсы:

Традиционный недорогой материал;
Легкий процесс;
Экономия;
Высокие теплоизоляционные свойства
Защита не только от холода, но и от жары и шума.

Минусы:

Хуже некоторых утеплителей выпускает влагу наружу, что может приводить к конденсату;
Нужно соблюсти технологию и продумать вентиляцию;
Затрудненный воздухообмен, а ведь дерево выбирают для строительства дома именно для того, чтоб дом «дышал»;
Горючий материал (однако, при обработке антипиреном данный минус можно нивелировать).
Может начать крошиться со временем.

Какой пенопласт выбрать

Данный материал имеет такие характеристики:

Мало весит.
Прочность на сжатие равно до 10% и 0.05 МПa при деформации. Значит, утеплитель будет устойчивым к изломам.
Теплопроводность не выше чем 0.042 Вт/мК, это не намного больше, чем у других материалов, плотность которых при этом выше.
Доступная цена.

Данный материал будем приемлемым вариантом, чтобы произвести утепление дома снаружи пенопластом.

Когда утеплять

На обрешетку

Как быть с откосами

Счастье в избушке: утепление деревянного дома пенополистиролом снаружи и изнутри

Подготовка Установка паробарьера Укладка утеплителя Отделочные работы

Что такое пенополистирол?

Давайте разберемся, что такое пенополистирол и чем он отличается от своего дальнего родственника пенопласта.

Пенопласт – это целая группа полимерных материалов, которые представляют собой пластические массы, которые получают путем паровой обработки помещенного в блок-форму сырья. В ходе этого процесса его молекулы раздуваются и спекаются друг с другом. В результате возникают крупные микропоры, которые обусловливают высокую проницаемость материала, малую прочность и недолговечность.

Пенополистирол является одним из видов пенопласта. Его изготавливают путем экструзии (его также называют пеноплексом), что обусловливает совершенно иное течение процесса и конечный результат. В отличие от пенопласта, пенополистирол имеет целостную микроструктуру. А значит и повышенную устойчивость, как к механическому воздействию, так и к внешним факторам.

Преимущества пенополистирола

Мы выяснили, что пенополистирол устойчив к факторам внешней среды и механическому воздействию. Но это – лишь один пункт из широкого списка преимуществ:

Эффективное энергосбережение. Благодаря структуре ячеек, заполненных газом, пенополистерол обладает низкой паропроницаемостью и теплопроводимостью, и имеет отличные теплоизоляционные свойства. По статистике, теплоизоляционные показатели пласта толщиной в 3 см равны 123 см бетона, 64 см кладки кирпича, 11 см дерева или 6 см минеральной ваты.
Долговечность. Исследования, проведенные на родине пенополистирола, в Германии, показали, что материал, которым утепляли крышу еще в 50-м году, не изменил своих изоляционных и прочих свойств.
Безопасность. Материал не является источником вредной пыли и не содержит волокон. Поэтому он не требует особых средств защиты (очков, перчаток) и легко поддается обработке, не вызывая раздражения слизистых оболочек и других проблем со здоровьем. Даже в случае проглатывания кусочка пенополистирола негативного влияние на здоровье не наблюдается, а материал проходит пищеварительный тракт без изменений в структуре.
Легкость. Малый вес пенополистирола делает его наиболее экономичным и удобным материалом для утепления.
Устойчивость к химикатам и биологическому воздействию. Пенополистирол устойчив к влиянию различных химических веществ, UFизлучения и перепадов температуры. Он не подвержен разложению, вымыванию и развитию плесени. Этот материал не создает питательной среды для жизнедеятельности грибков и бактерий, а также не усваивается грызунами и другими животными.
Эко-лояльность. Пенопластирол – экологически чистый, нетоксичный материал. Он не содержит вяжущих веществ, не выделяет формальдегидных смол, не разрушает озоновый слой и не загрязняет окружающую среду. Поэтому помимо строительства его используют для изготовления детских игрушек, упаковки продуктов питания и выращивания тепличных фруктов. Кроме того пенопластирол подлежит вторичной переработке и перерабатывается на все 100% без губительных последствий для природы.
Пожаростойкость. Пенополистирол горюч. Но если его ячейки заполняют углекислым газом или другими огнеупорными компонентами, материал не воспламеняется и не дает пламени перебрасываться дальше.
Влагоустойчивость. Пенополистирол не подвержен воздействию влаги, его абсорбирующие и диффузные свойства практически равны нулю, за счет чего он не требует дополнительной гидроизоляции.

Как и чем производится наружное утепление деревянного дома, вы узнаете, прочитав данную статью.

А статья про утепление деревянного дома минватой.

Утепление снаружи и мифы об утеплении деревянного дома пенополистиролом

Внутреннее утепление соблазнительно тем, что его можно выполнить самостоятельно, сэкономив на вызове мастера (если нужно утеплить второй или третий этаж дома). При этом многие забывают, что оно способствует:

Потери полезной площади.
Ухудшения внутреннего микроклимата.
Нарушения влагоотделения в помещении.

Кроме того внутреннее утепление стен дает пищу для самой популярной «страшилки» об утеплении домов пенополистеролом.

Согласно распространенному убеждению, низкая паропроницаемость пенополистирола при утеплении деревянного дома может дать неприятный эффект в виде конденсации влаги.

Действительно, при внутреннем утеплении дома пенополистиролом конденсация имеет место быть. И объясняется разницей температур.

Зимой воздух в комнате прогрет в среднем до +20. За окном же термометр показывает –20. Установленный изнутри пенополистирол прогревается комнатным теплом, и в точке соприкосновения с промороженной внешней стеной создается контраст температур, который будет вызывать накопление влаги. А с ней – развитие грибка, плесени и постепенное разрушение наружных стен здания.

Таким образом, утепление дома пенополистиролом снаружи — вариант более выигрышный. Правда, стоит отметить, что наружное утепление здания пенополистиролом обойдется несколько дороже, чем аналогичная процедура с использованием рулонных материалов. Но взамен вы получите надежность и эффективное теплосбережение. И выполнить утепление самостоятельно будет гораздо проще.

Чтобы избежать проблем с соседством «дыщащего» материала – дерева, — и малопроницаемого пенополистирола, процесс утепления нужно проводить максимально аккуратно, соблюдая все тонкости этого дела и соответственные стандарты. О них мы поговорим дальше. Про утепление пола в каркасном доме (и других домах) читайте в следующей нашей статье.

А в этой статье говорится про утепление деревянного дома изнутри.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом

Зачастую деревянные дома обладают хорошими теплоизоляционными показателями. Поэтому наружное утепление деревянного дома пенополистиролом необходимо только если:

в ходе длительной эксплуатации дерево начало пропускать воздух;
произошло нарушение законопаченного слоя;
имеет место продувание при плохих стыках;
из дерева испарилась влага, и началось растрескивание бревен.

Если вы неуверенны, что сможете грамотно утеплить дом своими руками, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Утепление деревянного дома пенополистиролом проходит в четыре этапа:

Подготовка поверхности.
Установка паробарьера.
Укладка утеплителя.
Отделочные работы.

Подготовка

Дерево – материал довольно прихотливый. Поэтому прежде чем начинать монтаж утепления, нужно как следует подготовить поверхность.

Подготовка поверхности к укладке теплоизоляционного материала заключается в:

Удалении старой краски.
Просушке стен.
Проверке стыков между брусьями/бревнами.
Повторном законопачивании стен (если это необходимо).
Заделывании выбоин.
Спиливании выступающих частей.
Обработки и пропитки дерева специальными веществами.

Последний пункт особенно важен. Для него следует использовать высококачественные средства для пропитки и обработки дерева. В противном случае соседство с негигроскопичным пенополистиролом.

Установка паробарьера

Для того чтоб избежать конденсации в точке соприкосновения дерева и пенополистирола, между ними прокладывают паробарьер. Соответствующие материалы и консультацию по их применению вы можете получить в любом строительном супермаркете.

Укладка утеплителя

Если монтаж пенополистирола осуществляется на паробарьер, его крепят при помощи специального клея или смеси. Клеящее вещество наносится на плиту шпателем с зубцами в 8 мм. Клеить пенополистирол нужно быстро, так как клейкие свойства смесей сохраняются не дольше 10 минут. Уложенные плиты фиксируют пластиковыми дюбелями, по пять на каждую: четыре дюбеля по краям и один по центру.

Поверх уложенного пенополистирола накладывается второй слой паробарьера.

Теплоизоляция дома изнутри и снаружи. Об этом вы прочитаете здесь.

А статья про утепление дома пенопластом.

В этом разделе нашего сайта https://ru-house.net/sistemy/uteplenie/ все самое важное и нужное для утепления вашего дома.

Отделочные работы

Облицовка утеплителя выполняется вагонкой, сайдингом либо штукатурными материалами.

Пенополистирол – это отличный теплоизоляционный материал с массой преимуществ, в числе которых долговечность, устойчивость к разнообразным внешним факторам и эко-лояльность. Низкая паропроницаемость пенополистирола может создать некоторые трудности для утепления им фасада деревянного дома.

Но зная все нюансы отделочных работ, выполняя их правильно и аккуратно, вы получите замечательный внешний вид здания и безопасное для здоровья тепло внутри.

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи. Недорогие варианты внешней облицовки в отделке деревянного дома

18448
0
9

Вариант 1: навесная стена

Особенности технологии

Отделка по технологии вентилируемого или навесного фасада очень популярна, так как имеет ряд преимуществ:

фасад быстро и легко монтируется, а отделка возможна. делается при любой температуре;
покрытие достаточно прочное и долговечное;
большой выбор материалов, что позволяет реализовать любой дизайн фасада на свой вкус;
можно устроить теплоизоляцию под обшивкой, а также скрыть коммуникации.

Из-за отсутствия мокрых работ эта отделка является отличным вариантом для деревянных построек. Также аналогичным способом можно отделать дом из блоков, например, из газобетона или арболита. Правда, в этом случае необходимо использовать специальные крепления для крепления рамы .

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость по сравнению с штукатуркой.

Материалы для навесных стен

Как было сказано выше, каркас служит основой фасада навесных стен.Его собирают из металлических профилей или деревянных балок. Кроме того, конечно, вам понадобятся и другие материалы для внешней отделки дома таким способом:

теплоизоляционный материал для утепления стен. На нашем ресурсе вы можете найти подробную информацию о выборе теплоизоляции. Единственное, что отмечу, лучше всего использовать плитные материалы, например, плиты пенополистирола или минеральные маты;
пароизоляционная пленка;
, если дом деревянный, потребуется еще и защитная пропитка и интервенционная изоляция;

Особое внимание стоит уделить отделочному материалу, от которого зависит дизайн фасада., а также как долго украшение для дома окажется долговечным. Ассортимент разнообразных панелей просто огромен, и все их невозможно перечислить. Поэтому далее мы познакомимся только с самыми распространенными материалами: деревянными отделочными досками

— это блок-хаус, вагонка, имитация бруса, доски и т. Д. Все они различаются только размером и профилем.

Среди достоинств этих покрытий можно выделить экологичность, привлекательный внешний вид и относительно невысокую стоимость — от 300-350 руб.за 1м2. К недостаткам можно отнести необходимость периодического ухода, а именно обработки защитными составами.

Как правило, такие материалы используются для отделки деревянных конструкций. Например, сруб даже после отделки может сохранить свою естественную красоту, если его обшить блок-хаусом;

сайдинг виниловый — пластиковые панели в виде нескольких соединенных между собой досок. Виниловый сайдинг — хорошая альтернатива деревянным материалам, так как стоит дешевле (от 200 рублей за 1 м2) и не требует ухода;

металлический сайдинг — внешне напоминает виниловый сайдинг, однако изготавливается из оцинкованной стали или алюминия.Внешне этот материал надежно имитирует деревянное покрытие, но при этом имеет ряд недостатков:
- дороговизна — от 400-500 руб. за 1м2;
- Похититель шума во время дождя и сильного ветра;
- высокая теплопроводность.

Поэтому металлочерепица редко применяется для отделки жилых домов.

фасадные панели — по сути, это аналог винила. Отличие только во внешнем виде — это покрытие может имитировать натуральный камень, кладку и другие материалы.

Часто домашних умельцев интересует, как подрезать низ дома, чтобы выделить его и придать основанию достаточную прочность? Отличным решением являются специальные цокольные панели. Внешне они напоминают фасадные панели, но более прочные.

Каждый должен выбрать, каким материалом лучше отделать дом снаружи, в зависимости от желаемого дизайна фасада и, конечно же, финансовых возможностей.

Вариант 2: лепнина

Технологические особенности

Штукатурка не менее популярна, чем, например, навесная стена, так как имеет ряд преимуществ:

намного дешевле других видов отделки.Поэтому, если вы ищете, как отделать дом снаружи дешевле, то штукатурка — отличное решение;
позволяет добиться презентабельного вида конструкции — в продаже есть большой выбор декоративных штукатурок, способных выделить даже самую невзрачную структуру;
Таким способом можно выполнить не только отделку частного дома снаружи, но и отделку фасада квартиры. Правда, для этого необходимо получить разрешение соответствующих органов;
есть возможность утеплить фасад — в этом случае поверх утеплителя наносится штукатурка по особой технологии, которая уже неоднократно описывалась на нашем ресурсе.

Если декорировать оштукатуренный и окрашенный фасад декоративными рейками и балками, он может быть оформлен в стиле фахверк или в японском стиле.

Однако у штукатурки есть и недостатки:

штукатурка — сезонная работа, так как при минусовых температурах с ней невозможно справиться;
прочность намного ниже, чем у других покрытий. Как правило, он не превышает 10-15 лет при строгом соблюдении технологии и использовании самых дорогих и качественных материалов.В противном случае фасад придется ремонтировать еще раньше;
прочность намного ниже, чем у других видов отделки, особенно если штукатурка наносится поверх утеплителя . В этом случае он защищен тонким слоем клея на цементной основе и стекловолоконной сеткой. В результате даже незначительные механические воздействия могут повредить поверхность фасада;
Нанесение штукатурки — довольно трудоемкая работа.

Если дом из арболита или газобетона, штукатурка поверх утеплителя не рекомендуется, так как стены будут иметь гораздо большую паропроницаемость, чем отделка, что приведет к их постоянному увлажнению со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Виды штукатурки

Следует отметить, что штукатурка бывает нескольких видов:

Тип штукатурки	Особенности
Проект	Задача такой штукатурки — выровнять наружные стены и подготовить их к дальнейшей отделке, например, нанесению декоративной штукатурки, облицовке плиткой, покраске и т. Д. Цементные растворы используются для изготовления грубой штукатурки. Лучше всего использовать специальные штукатурные смеси, в составе которых есть добавки, улучшающие качество покрытия.Стоимость их начинается от 180-200 рублей. за мешок 25кг. Жидкий раствор с такой штукатуркой наносится на стену вручную или механически, после чего выравнивается правилом для маяков. Однако если неровности стен незначительны, можно производить штукатурку без маяков.
Декоративный	Формирует фактуру фасада, соответственно выполняет исключительно декоративную функцию. Как правило, декоративная штукатурка выполняется специальными смесями, которые наносятся тонким слоем.Они могут содержать мраморную крошку или другой наполнитель, формирующий текстуру покрытия. Стоимость самых дешевых минеральных штукатурок начинается от 300-400 рублей. за мешок весом 20 кг. Стоимость более дорогих полимерных композиций может достигать 2500-3000 рублей. Надо сказать, что существует технология декоративной штукатурки обычным цементным раствором. Его суть — распылить состав на стены, в результате получится текстура, напоминающая шубу. Поэтому такая технология называется шубой.
Мокрый фасад	При такой штукатурке стены предварительно оклеиваются утеплителем, например, пенополистиролом или минеральными матами. Кроме того, утеплитель дополнительно фиксируется специальными дюбелями. Затем поверхность армируется стекловолоконной сеткой, которую приклеивают клеем типа Ceresit CT 85. Таким образом, она служит грубой штукатуркой. Поверх обработанной аналогичным образом поверхности наносится декоративная штукатурка, которая затем окрашивается.

Если вы хотите утеплить дом по технологии навесной стены, но при этом украсить его декоративной штукатуркой, можно обшить каркас ЛСУ пластинами, затем наклеить их и нанести сверху декоративный состав .

Вариант 3: Облицовка штучными материалами

Наружная отделка дома может производиться штучными материалами. Среди преимуществ такого решения можно выделить следующие моменты:

надежная защита стен от атмосферных воздействий;
фасад приобретает презентабельный вид;
прочность.

Конечно, помимо достоинств, есть и недостатки:

стены под такую облицовку снаружи не утеплить;
Стоимость штучных облицовочных материалов намного выше описанных выше покрытий.

Поэтому очень популярна комбинированная внешняя отделка фасада. В этом случае штучные материалы используются только для отделки основания или углов, а основная часть стен оштукатуривается или отделывается другими способами, как на фото ниже.

Наиболее популярные виды штучных материалов:

камни
клинкерная плитка;
Плитка керамическая.

Ниже мы ознакомимся с особенностями всех этих покрытий.

Камни облицовочные

Натуральный камень — распространенный отделочный материал, который всегда выглядит стильно и модно. . К тому же такая отделка долговечна и очень долговечна.

Правда, следует иметь в виду, что камень к камню — это рознь.Поэтому далее рассмотрим наиболее распространенные виды камней, которые используются для украшения фасадов:

Тип камня	Характеристики
Известняк и песчаник	Это красивые камни самых разных оттенков. Конечно, помимо визуальной привлекательности, можно выделить и другие их достоинства: невысокая стоимость — от 400-500 руб. за 1 м2; относительно легкий вес. К недостаткам можно отнести невысокую прочность и пористость.
Ракушечник	Тоже недорогой, но в то же время красивый камень. Он имеет те же недостатки, что и вышеперечисленные известняк и песчаник.
Сланец	Красивый и в то же время прочный материал, поэтому пользуется большой популярностью. Часто его используют в оформлении фасада в стиле прованс. Стоимость сланца также начинается от 400-500 руб. за 1 м2;
Мрамор	Этот камень — один из самых известных и распространенных.Обладает красивой текстурой и широким выбором оттенков. Кроме того, этот камень можно назвать вечным благодаря высокой прочности и твердости. Единственный серьезный недостаток мрамора — его дороговизна — цена начинается от 3500-4000 рублей. за 1м2.
Гранит	По своим эксплуатационным характеристикам практически не уступает мрамору. Правда, стоимость у него несколько ниже — от 2500 рублей за квадратный метр.

Чтобы пористый камень не промок и не забился грязью, его следует покрыть специальным лаком.

Камень крепится на обычный плиточный клей. Поскольку при укладке этого материала не обязательно делать ровные швы и строго выдерживать уровень, с этой задачей справится даже новичок.

Клинкерная плитка — красивый и прочный материал для внешней отделки стен, который изготавливается на основе сланцевой глины. Благодаря особой технологии изготовления он обладает следующими качествами:

высокая прочность;
атмосферостойкость;
долговечность — многие производители клинкерной плитки дают гарантию 100 лет;
малый вес по сравнению с натуральным камнем.

Внешне плитка напоминает кирпич, поэтому отделанную этим материалом стену практически невозможно отличить от кирпичной кладки. Правда, сам процесс монтажа довольно сложен, так как плитка должна располагаться в одной плоскости и иметь одинаковые швы.

К тому же процесс затирки швов достаточно сложен. Поэтому, если вы решили облицевать дом плиткой, придется обратиться за помощью к специалистам.

Что касается стоимости клинкерной плитки, то цена отечественной продукции начинается от 600 рублей за квадратный метр.Европейская плитка в несколько раз дороже.

Керамическая плитка

Хорошей альтернативой клинкерной плитке является керамика и керамогранит. Он может быть гладким и структурированным. Последний напоминает натуральный камень, поэтому пользуется большой популярностью.

Иногда на застекленную поверхность наносится даже фотопечать. В результате материал может иметь любую фактуру или узор. Соответственно, выглядит такое покрытие очень эффектно.

Следует отметить, что из керамики делают не только плитку, но и большие фасадные панели, ширина которых может достигать 60 см, а длина — 180 см.Панели собираются проще, однако дизайн фасада в этом случае довольно своеобразный. Поэтому плитка по-прежнему пользуется большей популярностью.

Стоимость керамической фасадной плитки начинается от 400 руб. за 1м2.

Вариант 4: облицовка кирпичом

Рассматривая современные виды внешней отделки, нельзя не упомянуть облицовку кирпичом. Это, пожалуй, лучшая защита стен от негативного воздействия окружающей среды и механических воздействий.

Поэтому, если вас интересует отделка старого дома, облицовка кирпичом — отличное решение.Ведь таким образом вы не только защитите стены от негативных воздействий, но и придадите конструкции презентабельный вид.

Однако для объективности необходимо ознакомиться с некоторыми недостатками данного решения:

кирпич имеет большой вес, в результате чего для облицовки стен необходим фундамент
, даже если вы планируете достроить одноэтажный дом. Поэтому, если на этапе проектирования дома такая облицовка не планировалась, необходимо выполнить дополнительный ленточный фундамент по периметру здания;
Фасадная термопанель
Вариант 5: облицовка термопанелью
Наконец, рассмотрим современные материалы для внешней отделки, которые относятся к категории теплоизоляционных плит.Их главная особенность — наличие двух слоев:
- основа — это теплоизоляционный материал. Это может быть пенополистирол, экструдированный пенополистирол или даже пенополиуретан;
- фасадный слой — служит утеплителем утеплителя от воздействия окружающей среды, а также является декоративным элементом. В качестве фасадного покрытия обычно используют клинкерную плитку, мраморную крошку, керамогранит и другие материалы.
Следует отметить, что эти панели не требуют монтажа каркаса, так как крепятся непосредственно к стене с помощью специальных креплений.При этом они соединены между собой замком, который обеспечивает сплошную поверхность без мостиков холода.
Среди недостатков данного способа отделки можно выделить:
- высокая стоимость — цена термопанелей начинается от 1000 руб. за 1м2;
- Паропроницаемость такого покрытия оставляет желать лучшего, поэтому отделывать дом газосиликатом или другими материалами, обладающими высокой паропроницаемостью таким способом не стоит.
Вот собственно и все виды отделки наружных стен, с которыми я хотел вас познакомить в этой статье.
Заключение
Наружное украшение дома может быть выполнено разными способами и из разных материалов. Более того, нельзя однозначно сказать, что какой-то вариант лучше, а какой-то хуже, так как у всех есть свои плюсы и минусы. Поэтому каждый должен сделать свой выбор в зависимости от собственных желаний, финансовых возможностей и других факторов.
Если у вас есть вопросы по отделке фасада, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Комментарии:

Первое впечатление о доме у человека возникнет по дороге — достаточно взглянуть на фасад. «Знакомьтесь по одежде» — эта пословица актуальна для дома. Первое впечатление от дома в целом зависит от фасада. Но как обшить фасад, чтобы дом выглядел красиво и гармонично?

Штукатурка — самый экономичный способ отделки фасада.

Одеваем дом грамотно

Обшивка для дома сейчас представлена огромным факультативным ассортиментом.Производители предлагают варианты на любой вкус и цвет. Какой бы вид облицовки дома ни был выбран, главное условие — фасад должен быть прочным и функциональным. Не на последнем месте стоит пожарная безопасность выбранного фасадного материала. Никому не понравятся маркие фасады, которые через короткое время после монтажа будут выглядеть неаккуратно. За это отвечает электростатичность фасада дома. Показателями функциональности материала для покрытия дома являются: горючесть, эластичность, прочность, гигроскопичность, паропроницаемость, теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.Для того, чтобы обшить фасад, можно использовать различные материалы.

Виды облицовки дома

Если домовладельцы являются сторонниками экологически чистых материалов, то стоит обратить внимание на следующие виды отделки фасадов:

После обшивки блока дом становится похожим на бревенчатый дом.

Любая минеральная штукатурка позволяет оформить фасады домов фактурными.

Для этого достаточно изменить направление движения во время затирки.Круговые, вертикальные, горизонтальные движения придадут поверхности наружных стен дома интересный узор.

Когда использовать сайдинг

Обшивка дома сайдингом сейчас обычно решается только в декоративных целях, так как на современном рынке фасадных материалов есть более выигрышные варианты с точки зрения теплоизоляции. Достоинства сайдинга — простота монтажа, низкая загрязненность, возможность замаскировать недостатки поверхности дома.Если обшить дом снаружи сайдингом, это придаст ему аккуратный вид.

Виды сайдинга

Итак, если принято решение обшить дом снаружи сайдингом, то нужно определиться с его выбором:

По качеству облицовки керамический сайдинг не уступает керамической плитке.

Сайдинг виниловый. Сайдинг ПВХ пользуется наибольшей популярностью благодаря невысокой стоимости, легкости и широкой цветовой гамме. Такой фасад создает дополнительную защиту домов от огня — он не поддерживает горение, а просто медленно тает.Недостаток — малая прочность, такие фасады нестабильны. При резких перепадах температур виниловая доска может менять свою длину.
Металлический сайдинг — из алюминия или оцинкованной стали. Абсолютная негорючесть — большой плюс при укрытии склада или гаража. Главный недостаток такого сайдинга — склонность к коррозии. Решить эту проблему поможет специальная пленка или лакокрасочное покрытие.
Керамический сайдинг. Изобретение японцев, керамический сайдинг абсолютно экологичен, хорошо дышит и не горит.Керамический сайдинг является лидером по вентилируемой способности среди аналогов. С помощью такого сайдинга можно обшить дом в большом количестве вариаций цвета и фактуры. Имеются имитации различных пород дерева, камня, кирпича в огромном количестве цветов и оттенков.

Каким бы ни был обшит фасад дома, необходимо учитывать общий архитектурный ансамбль. Так, например, можно обшить дом на даче, среди живописного пейзажа, деревянным фасадом.Это органично впишется в общую картину села. Большой особняк в замковом стиле подходит для отделки фасада камнем. Коттедж в английском стиле будет отлично смотреться с кирпичным фасадом, а средневековый — из крупного природного камня. Яркая лепнина вкупе с черепичной крышей превратит дом в фешенебельный португальский коттедж.

Огромный выбор материалов, которыми можно обшить дом снаружи, поможет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.

Загородные дома и коттеджи, как правило, строятся из дерева, бетона или кирпича, которые обладают недостаточной устойчивостью к воздействиям окружающей среды. В результате новые дома очень быстро становятся старыми и непривлекательными. Поэтому, чтобы защитить здание от атмосферных осадков, ветра и других погодных условий, здание обычно дополнительно отделывают другими строительными материалами. И первый возникает вопрос: дешевле ли обшить дом снаружи, не экономя на качестве отделки?

Основные строительные материалы для облицовки домов

Сегодня существует множество различных строительных материалов, которые можно использовать для облицовки зданий.И каждый год появляется что-то новое. У каждого из строительных материалов есть свои плюсы и минусы, но в основном они качественные и долговечные. Поэтому одна из основных потребительских характеристик — это цена изделия, и вопрос, дешевле ли обшить дом снаружи, имеет первостепенное значение при выборе материала.

За максимальную стоимость квадратного метра условно примем 1000 рублей, что для большинства жителей нашей страны вполне доступно.Конечно, определения «дешево-дорого» у всех разные. Но при условии, что стоимость облицовки здания камнем или кирпичом стоит не менее 3000 рублей. за 1 кв. м (стоимость материала плюс трудозатраты), цена 1000 руб. кажется достаточно разумным.

вагонка, блок-хаус и другие древесные материалы

Благодаря моде на натуральность и естественность сегодня особой популярностью стали дома из бруса. Отличные характеристики такой конструкции существенно портят один серьезный недостаток.Древесина подвержена быстрому разрушению от воздействия окружающей среды и требует обязательной защиты. Поэтому построить деревянный дом недостаточно, его необходимо дополнительно защитить.

Есть и другая сторона вопроса. Не каждый собственник дачного участка может позволить себе построить новый дом или коттедж на замену старой постройке. Поэтому необходимо вывести на приличный вид уже имеющееся здание. И сразу возникает вопрос, как дешево обшить старый деревянный дом снаружи и расширить конструкцию.

Как ни странно звучит, но деревянный дом лучше защитить пиломатериалами, то есть такой же древесиной. Поэтому в качестве облицовки таких построек отлично подходят такие материалы, как блок-хаус (деревянный сайдинг под бревно), вагонка и другие. Эти пиломатериалы до сих пор обрабатываются всеми необходимыми средствами, чтобы предотвратить гниение и разрушение древесины.

При этом стоимость таких материалов вполне демократична, блок-хаус украинского или российского производства можно приобрести по цене 350-700 рублей.за квадратный метр, вагонка для наружных работ — 400-1000 руб. Стоимость импортных стройматериалов, конечно, немного выше.

Стоит рассмотреть другие варианты, тем дешевле обшить деревянный дом снаружи. А также другие постройки из кирпича, бетонных блоков и других строительных материалов.

Фасадные термопанели

В зависимости от материала, из которого построено здание, а также требований к тепло- и звукоизоляции, как правило, выбирают, как дешево обшить дом снаружи (фото ниже демонстрирует это вариант).

Если деревянная конструкция хорошо держит тепло, то у кирпичного или бетонного дома очень холодные стены. Поэтому для ее обшивки предпочтительнее выбирать материалы с хорошей теплоизоляцией. Оптимальный вариант в этом случае — термопанели, состоящие из полиуретана и керамики. На сегодняшний день у российских производителей достаточно налажено производство термопанелей, поэтому стоимость этого материала вполне разумная. При этом стоимость вагонки от зарубежных компаний колеблется в пределах 1600-2500 руб.за 1 кв. м, то панели отечественного производства можно будет приобрести по 900-1300 руб. за кв.

Фиброцементные панели

Для каменных зданий фиброцементные панели — еще один хороший вариант, чем дешевая наружная обшивка. Это относительно новый материал, производство которого уже налажено российскими производителями, и ему пророчат большое будущее. Отличные прочностные характеристики и простота монтажа делают этот материал особенно привлекательным.Стоимость импортного материала 1600-2000 руб. за 1 кв. м, тогда как отечественный аналог можно приобрести за 700-900 руб., не теряя в качестве.

Фиброцементные панели обладают высокой прочностью, надежностью и устойчивостью к изменчивым погодным условиям. Единственный недостаток — их довольно значительный вес, поэтому для отделки деревянных или панельных домов они практически не используются.

Виниловый или металлический сайдинг

Выбираем дальше, чем дешевле обшить дом снаружи.Также кирпичное или бетонное здание удобно и выгодно отделывать сайдингом. Кроме того, благодаря небольшому весу этот строительный материал также может использоваться для облицовки деревянной конструкции.

Оба вида сайдинга имеют свои достоинства и недостатки. выдерживает большие перепады температур, более прочен и надежен, но сильно отводит тепло от стен здания. Виниловый материал хоть и не греет, но не остывает.

Выбор отделочного материала

Современные строительные технологии предоставляют нам достаточно большой ассортимент отделочных материалов, отвечающих всем необходимым требованиям.Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности как с точки зрения декоративного оформления дома, так и непосредственно функциональных характеристик. Следует отметить, что в силу своей специфики далеко не все существующие материалы подходят для отделки деревянных построек. Рассмотрим самые оптимальные варианты облицовки.

Деревянная вагонка

Обшивка из дерева позволяет сохранить естественный и естественный вид дома, значительно улучшив при этом его внешний вид и функциональные характеристики.Это плоская доска, которая легко монтируется и стыкуется с соседними в продольном направлении с помощью специальных шипов.

На заметку! Этот материал отличается абсолютной экологической чистотой, высокой прочностью, а также обеспечивает отличный уровень тепло- и звукоизоляции.

Основным недостатком деревянной вагонки является ее относительная уязвимость к воздействию насекомых и грызунов. Частично эта проблема решается обработкой поверхности специальными защитными средствами.Второй недостаток материала — выцветание, поэтому дом с такой отделкой нужно красить примерно раз в три года.

ГОСТ 8242-88. Профильные детали из дерева и древесных материалов для строительства. Технические условия Файл для загрузки.

Блок-хаус

По сути, блок-хаус — это разновидность деревянной вагонки. Делают его только из хвойных деревьев. Основное отличие этой отделки — форма ее элементов — этот материал имитирует цилиндрическое бревно.Внутренняя поверхность блок-хауса ровная, что упрощает процесс монтажа по технологии «шпунт-паз». В отличие от обычной деревянной вагонки, блок-хаус лучше всего защищает от непогоды и насекомых. Однако следует отметить, что цена на этот материал существенно выше, что, безусловно, является его главным недостатком.

Отделка фасада деревянного дома блок-хаусом

Сайдинг виниловый

Этот материал отличается отличной устойчивостью к высоким положительным температурам.Он практически не деформируется и имеет низкий коэффициент теплового расширения. К тому же виниловый сайдинг легко чистится, легко чистится и не требует периодической тонировки. Доступная цветовая гамма настолько широка, что любой желающий может выбрать оттенок по своему вкусу. Монтаж виниловых панелей можно производить не только саморезами, но и с помощью обычных гвоздей.

Виниловый сайдинг — Технические характеристики

Но и у такого функционального материала есть свои недостатки.Он предназначен для использования в умеренном и теплом климате, поэтому сильные холода переносит плохо. Прочность материала также невысока, виниловые панели требуют довольно бережного отношения к себе. Кроме того, выбирая сайдинг такого типа, учтите, что под воздействием прямых солнечных лучей панели темных оттенков могут заметно выгорать через пару лет.

Металлический сайдинг

Этот отделочный материал, по сравнению с винилом, лишен ряда ключевых недостатков.Во-первых, он гораздо более защищен от выгорания на солнце. Это позволяет безопасно использовать сайдинг более темных тонов без риска получить за два-три года поблекший фасад на солнечной стороне дома. К тому же даже при очень низких температурах металл не теряет прочности и износостойкости.

Основных недостатков металлического сайдинга три:

подверженность коррозии при нарушении внешнего защитного слоя;
уязвимость к ударным нагрузкам и возможность деформации профиля;
высокий коэффициент теплопроводности (металл быстро нагревается и остывает).

Панели ПВХ

Панели из поливинилхлорида по характеристикам идентичны виниловому сайдингу, так как представляют собой одну из его разновидностей. Однако с точки зрения создания оригинальных дизайнерских решений элементы ПВХ предоставляют строителям больше возможностей. Такие панели позволяют создавать качественную имитацию поверхностей из камня, кирпича и мрамора, а также легко сочетаются со стандартным виниловым сайдингом, что позволяет придавать фасадам построек неповторимый и эксклюзивный вид.

Подготовительные работы

Основная часть подготовки к процессу утепления и облицовки деревянного дома заключается в дезинфекции его стен с помощью специальных химикатов, предназначенных для защиты древесины от заражения грибком, вредными насекомыми и грызунами. Кроме того, в обязательном порядке между внутренними стенками и наружным теплоизоляционным слоем прокладывается специальный пароизоляционный слой.

Как правило, это:

полиэтилен;

Фольга алюминиевая

;
битумный рубероид;

Пароизоляция

из специальных материалов.

Наиболее оптимальным по соотношению цена / качество является полиэтилен, так как он позволяет значительно снизить финансовые затраты на покрытие дома.

Установка пароизоляции подразумевает соблюдение небольшого воздушного зазора между ней и стеной здания. Поэтому, если стены снаружи ровные, на них перед укладкой пленки следует соорудить каркас из реек толщиной примерно 3 сантиметра, прибивая их с шагом примерно полметра.После этого в направляющих по всем четырем направлениям необходимо проделать специальные вентиляционные отверстия и приступить непосредственно к монтажу пароизоляции. Пленка прибивается к перилам или оцилиндрованным бревнам стены гвоздями или строительным степлером внахлест с интервалом около 15 сантиметров. По окончании этого этапа стыки и размещение креплений необходимо заклеить специальной строительной лентой.

Выбор теплоизоляционного материала

После успешного завершения всех подготовительных работ можно приступать к созданию теплоизоляционного слоя кожи.Из-за специфики такого материала, как дерево, лучшим выбором будет использование плит из минеральной ваты. Однако возможны разные варианты.

Таблица № 1. Материалы для утепления фасада деревянного дома.

Материал	Преимущества	недостатки
	— отличные теплоизоляционные характеристики; — простота установки; — защита от вредителей.	— плохо пропускает воздух, что приводит к гниению древесины; — не огнестойкий; — не экологически чистый материал.
	— отличная теплоизоляция; — огнестойкий; — защищен от воздействия микробов и вредителей.	— паронепроницаемые, плохо вентилируемые. — Сложно резать и монтировать.
	— хорошо вентилируемый; — отлично сохраняет тепло; — простой в установке; — экологически чистый; — огнестойкий.	Влага при нарушении технологии монтажа приводит к резкому снижению изоляционных свойств.

Следует отметить, что полистирол и пенополистирол для утепления деревянных домов используются редко, поэтому рекомендуется остановить свой выбор на минеральной вате.

Особенности процесса тепло- и гидроизоляции деревянных домов

Поверх ранее установленного пароизоляционного слоя монтируется деревянный каркас из вертикально прибитых досок. Оптимально использовать доску шириной 10 см и толщиной 5 см. Расположить элементы каркаса необходимо так, чтобы расстояние между ними было меньше ширины минеральных плит на 2 сантиметра.Это позволит обеспечить более плотное прилегание изоляционного материала без использования дополнительных креплений.

Следующим этапом обшивки деревянного дома является установка гидроизоляционной пленки поверх слоя утеплителя. Обратите внимание на правильную ориентацию пленки по отношению к блокам минеральной ваты: шероховатая поверхность должна быть направлена в сторону утеплителя, а гладкая — наружу. Как и на этапе монтажа пароизоляции, крепление происходит с помощью строительного степлера внахлест с последующим приклеиванием скоб и стыков скотчем.

При установке гидроизоляции необходимо поверх созданного ранее каркаса прибить еще один слой досок, на который на завершающем этапе будут размещаться элементы внешней отделки. Рекомендуемая толщина древесины 4 см при ширине 5 см.

Проведение наружных отделочных работ

Наружные работы — завершающий этап украшения дома, требующий особого ухода и тщательного подхода. От качества монтажа элементов внешней обшивки во многом будет зависеть не только эстетика фасада, но и функциональность созданных ранее изоляционных слоев.

Монтаж блок-хауса и деревянной вагонки

Процесс крепления деревянной вагонки следующий.

Стол №2. Обшивка фасада вагонкой.

Иллюстрация шагов	Описание действий
	Подготовив и отрезав доски необходимой длины, их монтируют на каркас. Обшивка должна быть по направлению снизу вверх, от угла здания.
	Стартовая доска устанавливается и прибивается (или фиксируется специальными креплениями) шипом вниз. Он должен располагаться строго параллельно земле, поэтому уровень обязательно использовать для проверки результата. Если все сделано правильно, можно переходить к следующему шагу. В противном случае доску необходимо предварительно выровнять.
	Следующая доска вставляется в паз предыдущей. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, верхнюю нужно забить в паз нижней с помощью специального деревянного молотка.
	После соединения досок вторая крепится к каркасу аналогично первой.
	По аналогичному алгоритму подключаются все последующие платы.
	После завершения монтажа нужно переходить к оформлению углов постройки. Для этого на них вертикально устанавливают две доски так, чтобы одна перекрывала другую. Таким же образом оформляются и оконные рамы.

Монтаж винилового и металлического сайдинга

Общий сценарий установки винилового сайдинга включает:

крепление на каркас стартовой штанги;
установка уголков и Н-образных соединительных планок;
крепление и установка сайдинговых панелей;
установка финишной планки и закрепление последнего яруса.

Стартовая планка закрепляется по всему периметру здания или той его части, которая будет обшита винилом.Поскольку планка будет закрыта сверху рядом панелей, особых требований к ней нет: можно использовать соединения из обрезков и даже полосу другого цвета. Начальный этап — самый важный, поэтому к нему стоит подойти основательно, потому что потом исправить малейший перекос в случае ошибки будет довольно сложно.

Сначала забивают гвоздь в углу внешнего каркаса здания внизу и протягивают нить по стене, которую в дальнейшем следует ориентировать.Учтите, что расстояние от земли до нитки должно быть равно ширине стартовой полосы.
Далее, закрепив нить на втором уголке, с помощью уровня выставляем ее в правильное положение. В результате должна получиться прямая линия, строго параллельная земле.
Мелом или карандашом проводится прямая линия, для которой нить используется как направляющая. На нем будет указано место крепления стартовой планки.
Ремешок крепится к каркасу с помощью саморезов.

Обращаем ваше внимание на то, что вам нужно как можно чаще проверять правильность установки панелей по уровню. Желательно сделать это перед началом монтажа каждого третьего ряда сайдинга.

Крепление вертикальных угловых планок необходимо начинать до монтажа основных панелей, так как именно в них наматываются все ряды сайдинга. Приступая к этому этапу отделочных работ, следует знать некоторые особенности этого процесса.

Уголок должен располагаться на высоте 0,5-0,7 см от земли. Это сделано для того, чтобы при тепловом расширении брус не упирался в фундамент и не деформировался.
Крепление уголка должно производиться шурупами сверху вниз. При этом обратите внимание на то, что первая застежка делается в верхней части отверстия, а все последующие — по центру. Такой подход позволяет материалу оболочки расширяться только в нисходящем и боковом направлениях.
Нижний край вертикального уголка должен быть обрезан до ширины стартовой линии. Цель, как и в предыдущих случаях, та же — избежать эффектов расширения материала при нагревании.

Конечный результат

Гибкость углов винилового и металлического сайдинга позволяет легко использовать эти материалы в процессе отделки тусклых и острых углов построек. Для обшивки тупого угла профиль запрессовывают, а при работе с острым углом сужают.

Монтаж и крепление H-образного профиля, который используется для горизонтального соединения элементов облицовки, аналогичен процессу монтажа угловых планок. При этом следует соблюдать важное правило: стартовые полосы должны примыкать к профилю, а не наоборот. К тому же при облицовке сайдингом можно вообще обойтись без Н-профиля, если устроить полосы внахлест.

Процесс монтажа рядов сайдинговых панелей происходит по следующему алгоритму.

Первая планка вставляется в пазы углового или Н-образного профиля, после чего фиксируется на пусковом замке.
Крепление к каркасу производить саморезами точно по центру отверстий для гвоздей. Помните, что сайдинг плотно затягивать нельзя, нужно оставить свободное место для термического расширения.
Все последующие ярусы, кроме самого верхнего, монтируются аналогично.

На завершающем этапе облицовки стен монтируется верхняя планка, после чего измеряется расстояние от нее до замка предпоследнего яруса.Далее финишное панно сгибают так, чтобы его ширина соответствовала измеренному расстоянию, и ведут в замок.

Процесс внешней облицовки панелями ПВХ практически такой же, как и установка облицовки сайдингом, описанная выше. В нем используется идентичная система замков и сцеплений, которая может незначительно отличаться в зависимости от производителя материалов.

Будем надеяться, что наши инструкции и советы по декорированию деревянных домов помогли вам уточнить понимание особенностей этого процесса и способствовали реализации ваших планов и творческих замыслов.

Видео — Сайдинг деревянного дома

Облицовка

Введение

Чем обшить деревянный дом снаружи и можно ли это сделать недорого? Основная задача — правильный выбор материалов. Важно, чтобы отделка была не только привлекательной и отражала личные предпочтения хозяина дома, но и проста в установке, повышала теплоизоляцию здания и стоила разумную сумму.

Мы рассмотрим самые популярные материалы для облицовки фасада деревянных построек, их преимущества, а также фото результата отделки домов с их использованием.

Необходимость в отделке фасада

Зачем нужна внешняя отделка дома? Есть несколько ответов:

Главное, чего ждут от обшивки дома, — это повышение его привлекательности. Разнообразие отделочных и строительных материалов позволяет воплотить в жизнь даже самые необычные идеи по отделке фасадов;

Фасад дома

Необходимость защиты здания от насекомых и мелких грызунов.Нападение клопов и мышей приводит к преждевременному повреждению древесины, потере ее достойного внешнего вида и прочности самой постройки. Надежная отделка фасада защитит стены дома от вредителей и не даст им проникнуть внутрь;
Необходимость защиты от внешних атмосферных воздействий. Влажная среда на древесине из-за постоянного дождя и снега способствует процессам гниения. Конечно, стены дома снаружи можно обработать разными видами антисептиков, но стоимость их достаточно высока, а регулярная обработка фасадов становится дорогостоящей;
Наружная отделка деревянного дома современными материалами повышает уровень звукоизоляции.Это делает пребывание внутри здания комфортным и способствует лучшему отдыху;
Функция термозащиты, которую выполняет хорошая облицовка наружных стен, помогает лучше сохранять тепло в доме в холодную погоду и прохладную температуру воздуха в жаркую погоду;
Отделочные материалы для облицовки домов преимущественно пожаробезопасные, что позволяет решать важную функцию — защиту деревянной конструкции от огня.

Схема многоуровневой вентиляции

Материал внешней отделки крепится к стенам без зазоров, что требует установки слоя утеплителя изнутри здания.

Опытные специалисты по деревянным домам рекомендуют вентилируемый вариант конструкции, чтобы снизить вероятность скопления лишней влаги на стенах. Так вы сможете сделать дом намного теплее благодаря наличию воздушной прослойки.

Материалы для внешней отделки деревянного дома

Самыми популярными материалами для отделки стен деревянных домов снаружи на сегодняшний день являются:

Сайдинг — металл и винил;
Блок-хаус;
Имитация бруса;
Кирпич;
Клинкерные термопанели;
Керамогранит;
Фасадная краска.

Важно! Какой бы вид отделки вы ни выбрали, перед началом монтажа материала стены дома необходимо очистить и обработать специальными антисептическими составами. Кроме того, если это конструкция из бревен или бруса, дополнительно требуется провести конопатку по всему периметру с использованием джутового или льняного волокна.

Сруб перед фасадом подвергается тщательной конопатке

Сайдинг

Чаще всего для отделки деревянных домов используют сайдинг из дерева или металла.Если вероятность возгорания того или иного здания считается повышенной, рекомендуется провести облицовку бетонным сайдингом.

быстрый монтаж;
защита стен дома от механических повреждений;
много цветов и фактур;
простота ухода;
металлический сайдинг отключен;
не подвержен гниению;
обеспечивает повышенный уровень тепловой защиты здания;
защищает стены от влаги;
застегивается на разрыв — позволяет дереву «дышать»;
дешево.

Монтировать сайдинг на внешние стены здания можно в любое время года. Сам процесс установки довольно прост и не требует опыта такой работы.

Блок-хаус

Этот материал популярен среди тех, кто стремится придать внешнему виду своей конструкции вид «исконно русских», напоминающий деревянные избы. Блок-хаус — это деревянная доска, гладкая с одной стороны и выпуклая с другой (напоминающая бревно).

Достоинства материала:

визуальная привлекательность фасада здания;
простой монтаж материала;
повышение уровня тепло- и звукоизоляции;
долгий срок службы;
отличная маскировка дефектов стен.

Однако, помимо достоинств отделки блок-хаусом, можно отметить и недостатки:

необходимо пропитать деревянные детали антисептическим раствором;
цена по сравнению с сайдингом выше;
повышенной пожарной опасности.

Привлекательный внешний вид деревянного дома обшитый блок-хаусом

Имитация бруса

Фактически, этот материал представляет собой разновидность деревянных панелей. Специально для наружных работ выпускается доска толщиной не менее 2 сантиметров. Отделка фасадов имитацией бруса имеет следующие преимущества:

экологичность;
возможность скрыть внешние дефекты стен;
быстрое наплавление;
улучшает теплоизоляцию;
долгий срок службы;
не требует опыта монтажа таких материалов.

Минусы имитации бруса:

Необходимость регулярного лечения составами;
Высокая пожароопасность.

Внешний вид деревянного дома, в облицовке которого использована имитация бруса

Кирпич

Облицовка деревянного дома кирпичом — это эстетичная отделка, которая лучше многих бюджетных вариантов:

увеличить теплоизоляцию здания;
прочность и надежность материала;
долгий срок службы;
отличная морозостойкость;
низкий уровень влагопоглощения.

К недостаткам кирпича можно отнести сложность процесса отделки, необходимость усиления фундамента (кирпич — достаточно тяжелый материал), а также дороговизну такой облицовки с учетом покупки всего необходимого.

Процесс внешней отделки старого деревянного дома кирпичом

Термопанели Clink

Облицовка деревянного дома клинкерными термопанелями на пике популярности благодаря преимуществам материала — невысокой стоимости, быстроте монтажа и отличным теплоизоляционным свойствам.

Дополнительные функции клинкерной панели для внешней отделки дома:

устойчивость к механическим повреждениям;
прочность материала;
простота в уходе;
низкая паропроницаемость и влагопоглощение;
экологичность;
устойчивость к солнечному излучению.

Процесс монтажа клинкерных термопанелей на обрешетку на фасаде деревянного дома

Керамогранит

Керамогранит, в состав которого входят глина, красители, каолин, полевой шпат и кварцевый песок, также является отличным материалом для облицовки деревянных фасадов.

Материальные преимущества:

высокие прочностные свойства;
огнестойкость;
большой выбор фактур и расцветок;
возможность сухой и влажной установки;
отличная устойчивость к низким температурам и солнечному излучению.

Наружная отделка деревянного дома керамогранитом на металлической обрешетке

Живопись

Фасады деревянных построек иногда просто окрашивают.Покраска имеет такие достоинства как отделка:

защита наружных стен дома от атмосферных воздействий;
… от перепадов температур;
… от выгорания из-за ультрафиолета.

Процесс покраски фасада

Чтобы краска действительно выполняла эти функции, стоит правильно подобрать состав краски. Среди прочего, для отделки фасадов деревянных домов используются:

Составы на водной основе — поливинилацетат;
акриловых эмульсий;
маслоакрилатное и маслоалкидное;
лаков различных видов и лазурь;
прочие соединения.

Каждый из этих видов красок имеет свои отличительные особенности и степень защитных свойств, поэтому при покупке нужно обращать внимание на конкретные характеристики состава.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как обшить деревянный дом снаружи. Отделка фасада — сложный и кропотливый процесс, требующий правильного выбора материала и соблюдения технологии его монтажа. Обычно внешняя облицовка выполняется после внутренних работ в помещении.Узнать варианты отделки интерьера деревянных домов можно из.

Дизайн коттеджа внутри так же важен, как и внешний вид постройки. Коттедж традиционно считается местом отдыха и единения с природой. Совершенно неважно наличие на участке капитального дома или загородных домов из блока контейнеров; Главное — обеспечить уют и комфорт, без которых немыслим качественный загородный отдых.

В этой статье мы постарались рассмотреть наиболее приемлемые варианты внутренней отделки.

Подготовительные работы

Решая, чем отделать дачу внутри, следует помнить, что специфика загородного дома не предусматривает регулярного отопления зимой ().

Более того, если вы планируете посещать участок зимой, то внутренняя отделка коттеджа должна выдерживать резкие перепады температур при обогреве.

Облицовка или ремонт дачи внутри относится к отделочным работам и должен выполняться после завершения монтажа всех сантехнических коммуникаций и электропроводки.
Все работы начинать из подсобки, если дом двухэтажный, то с верхнего этажа, постепенно продвигаясь к выходу.
В том случае, если есть вероятность испачкать уже облицованную поверхность, например при штукатурке, лучше накрыть полиэтиленовой пленкой.
Штукатурка, а также побелка или покраска выполняются сверху вниз.
Естественно, все необходимые инструменты и материалы следует подготовить заранее.

Варианты отделки

Прежде чем отделывать стены на даче внутри, подумайте, как часто вы собираетесь менять интерьер.Для динамичной натуры, не терпящей однообразия, лучше отштукатурить или покрыть поверхность гипсокартоном. Если интерьер коттеджа своими руками делается внутри раз и на много лет, то можно использовать вагонку, ламинат или пластиковые панели.

Облицовка потолка

Самой распространенной отделкой потолка традиционно считается побелка или покраска. Такую облицовку под силу сделать абсолютно любому здоровому человеку. Цена его, по сравнению с другими вариантами, наиболее приемлемая, инструкция по покраске тоже знакома с детства практически всем.

Совет: самый быстрый вариант — использовать краскопульт, который работает от бытового пылесоса, но при такой покраске все остальные поверхности необходимо покрыть пленкой.

Подвесной потолок можно сделать из гипсокартона или использовать натяжные потолки, но ни в коем случае не забудьте оставить несколько отверстий по периметру для обеспечения нормальной вентиляции, они легко декорируются специальными заглушками. В потолках из гипсокартона вопрос вентиляции решается с помощью встроенных светильников.
Сейчас большой популярностью пользуется евровагонка на потолке. Благодаря монтажным скобам и особой форме доски потолок прошивается непрерывно, без видимых щелей. В этом случае гвозди используются только для крепления монтажных скоб и закрываются доской.
Для экологического стиля или стиля кантри уместно будет использовать доску необрезную. Его грубые формы придадут помещению вид лесной избы. Только в этом случае доску нужно сшить в два слоя, чтобы скрыть естественные промежутки между досками.
Дизайн коттеджа изнутри своими руками можно выполнить с помощью так называемых дышащих балок. Если такие несущие балки на потолке не предусмотрены конструкцией, то делается подделка и декорируется из натурального дерева. Особенно красиво они будут смотреться на ломаном потолке мансарды.

Отделка стен

В кирпичных домах обустройство дачи внутри можно произвести оштукатуриванием. Такое покрытие будет универсальным и прочным.Оштукатуренные стены можно красить или оклеивать обоями, но сам процесс требует серьезных профессиональных навыков и такая облицовка обойдется недешево.
Если предусмотрена периодическая смена декораций, то лучшим решением будет использование гипсокартона.

Этот материал бывает двух типов.

ГКЛ — гипсокартон, состоит из алебастра, склеенного с двух сторон картоном, материал не отличается высокой прочностью и больше используется для монтажа потолочных конструкций.Плюс ГКЛ боится влаги, поэтому для стен загородного дома он не подходит.

ГВЛ — гипсоволокнистый лист, наполнителем здесь также является алебастр, но в его состав входят армирующие волокна для внутреннего армирования. Плюс вместо обычного картона используется влагостойкое целлюлозное покрытие. В такие стены можно смело прибивать гвозди, а главное они не боятся сырости.

Отделка стен на даче внутри вагонкой — один из самых простых и доступных вариантов.Материал экологически чистый. Изначально на стены набиваются горизонтальные направляющие с шагом 50 — 70 см, и к ним крепятся планки с помощью монтажных скоб. Дерево следует предварительно обработать антисептиком, в зависимости от стиля интерьера вагонку также можно покрыть лаком.
Таким же образом можно обшить стены ламинатом, но, как и в случае с гипсокартоном, нужно брать влагостойкий материал.
Один из самых популярных материалов в настоящее время — пластиковые панели.Технология монтажа здесь практически такая же, как у ламината или вагонки. Но вариантов декора намного больше, плюс пластик на данный момент считается одним из самых прочных и неприхотливых материалов.

Совет: можно использовать обои на даче, но велика вероятность, что они отклеятся из-за перепада температур. Поэтому, если вы не планируете каждую весну клеить обои, лучше просто покрасить стены акриловой краской.

Чем настилать пол

Изначально жесткую стяжку пола лучше делать из смесей на основе пористых материалов, например керамзита. На эту основу можно стелить паркетную доску, ламинат или линолеум.

Половую доску лучше брать рифленую, так как после зимовки она может повредить. Как уже говорилось ранее, ламинат берут только водостойкий. Но самым практичным и простым в установке считается линолеум.

Совет: в красиво оформленном коттедже приятно не только отдыхать летом, но и встречать зимние каникулы.Чтобы праздник не был омрачен внезапным отключением электроэнергии, лучше приобрести генератор или воспользоваться такой полезной услугой, как аренда дизель-генератора для дачи.

На видео в этой статье показаны некоторые моменты аранжировки.

Отделка деревянного дома
Фасад здания из газобетона
Пенопласт и сруб
Выбор цвета деревянного дома, его ремонт и освещение

При отделочных работах для дома из бруса или газобетона своими руками нужно использовать только качественные материалы, способные даже изменить и украсить дизайн постройки.Давайте разберемся, как обшить деревянный дом снаружи, что требует освещения фасада, его защиты и каким материалом лучше всего отделать дом снаружи.

Плетем дом снаружи

Украшение деревянного дома

Внешняя отделка деревом

Перед тем, как отделывать дом из бруса, следует помнить, что из-за усадки конструкции возможны значительные деформации.Поэтому отделка загородного дома из бруса или загородного коттеджа должна происходить где-то через 2-3 года после окончания строительства. Очень часто для облицовки деревянных домов используют натуральные материалы: дерево, камень, металл или декоративную штукатурку.

Есть возможность обшить дом вагонкой снаружи. Использование такого материала для деревянных конструкций обусловлено такими преимуществами:

Вагонка прочная и надежная, конструкция с ее помощью прослужит вам довольно долго
Простая установка позволяет выполнять работу самостоятельно
Использование внутри дома позволяет скрыть коммуникации
Хорошая тепло- и звукоизоляция
Экологичный материал — это не только защита фасада.С помощью вагонки можно украсить любой дом

Ремонт поврежденного участка — не проблема

Помимо натуральных элементов можно использовать искусственные материалы. Их преимущество — простота облицовки своими руками, невысокая стоимость, возможность украсить фасад и придать ему любой цвет. Долговечность такого кожуха позволяет надолго забыть об отделке фасада дома из бруса. В частности, для этого используют:

Сайдинговые панели
Фиброцементные плиты
Термопанели

Сайдинг-панели — самый распространенный и востребованный вариант недорогой отделки дома.Обработка такого материала не требуется, обслуживание очень простое, а освоить установку и ремонт сможет даже новичок. Однако при достаточном весе панели следует устанавливать только на надежный фундамент и каркас дома из бруса. Фиброцементные плиты — тоже хороший вариант оформления. Возможность выбрать любой цвет только делает тарелки более востребованными.

Кирпич можно использовать для фасада дома из бруса, но при работе нельзя забывать об усадке.К тому же кирпич имеет большой вес, для чего фундамент должен обладать особой прочностью. Кирпич имеет такие достоинства:

Огнестойкий
Простота использования
Эстетичный внешний вид — дизайн фасада будет выглядеть намного привлекательнее, чем серая штукатурка.
Кирпич обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию

Чтобы использовать кирпич для деревянного дома, следует помнить о необходимости вентиляционных зазоров — можно устанавливать вентиляционные решетки на расстоянии 2-3 м друг от друга.Для того чтобы соединить кирпич и деревянную стену, необходимо использовать металлические элементы. С одной стороны они прикреплены к деревянной стене, а с другой — зацементированы. Кирпич позволяет придать фасаду эстетичный вид и украсить старинную постройку. Однако в силу своей стоимости кирпич применяется не так часто.

Фасад дома из газобетона

Отделка дома снаружи

Не только владельцы деревянных построек интересуются, как обшить дом снаружи.Что лучше использовать для домов из газобетона? Чаще всего для стен из газобетона проводят штукатурку, однако для них можно использовать кирпич и плитку.

Важно! Защита фасада снаружи дома из газобетона должна происходить после отделочных работ внутри. Это связано с возможностью беспрепятственного выхода образующихся паров через стены.

Следует помнить, что обычная штукатурка здесь не используется, так как стены из газобетона моментально впитывают влагу.Именно для газобетона делают специальные смеси, препятствующие впитыванию влаги. Завершив процессы оштукатуривания, можно украсить фасад и придать ему желаемый цвет с помощью краски. Обработка газобетона также происходит с помощью специальных гидрофобизаторов. Керамогранит позволяет значительно ускорить и упростить процесс облицовки своими руками. Плиты имеют большие размеры, и их установка происходит не только клеевыми растворами, но и на обрешетку.

Также в последнее время большой популярностью стала отделка стен металлическими профилями. И если раньше его использовали больше для промышленных построек или складов, то теперь металлическим профилем можно украсить фасад даже загородного дома. Цвет материала настолько разнообразен, что появляется возможность использовать для фасада самые неординарные цвета. Кроме того, металлический профиль можно фиксировать как вертикально, так и горизонтально. Вертикальная вагонка ничем не уступает горизонтальному положению.

Пенопласт и сруб

Обшиваем дом срубом

Очень часто при выборе облицовки отдается предпочтение проектированию сруба. Для того чтобы сделать дачу сруба своими руками необходимо:

Первый шаг — рассчитать необходимое количество материала. Только при правильном расчете вы сможете быстро спроектировать фасад панелями

Панели должны постоять несколько дней после покупки для «акклиматизации», установка сразу после покупки не рекомендуется.
Очистить поверхность деревянной стены для последующей облицовки.Кроме того, необходима обработка олифой, антибактериальной смесью. Также необходима обработка грунтовкой.
Обрешетка изготавливается с помощью уровня, необходимо придерживаться шага 50 см.
Блок-хаус достаточно простой в возведении. Монтаж происходит шип-паз и саморезами

Если облицовка стен дома производится виниловым блок-хаусом, оставляется небольшой зазор для компенсации расширения

Панели сруба универсальны: цвет и фактура позволяют воплотить любой дизайн даже внутри дома.Защита панелями сруба говорит о возможности ремонта своими руками, ведь при появлении царапин достаточно отшлифовать поверхность и закрасить. У панелей есть единственный недостаток, который многие превращают в сан: материал необходимо периодически красить. При этом появляется возможность изменить цвет стен загородного дома.

Утепление дома, а также его вагонка может происходить пеноплексом. Главное помнить, что этот материал требует последующей оштукатуривания.Отделка пеноплексом — это качественная защита загородного дома, которая обойдется вам намного дешевле, чем облицовка сайдинг-панелями или с помощью фиброцементной плиты. Перед тем как приступить к утеплению пеноплексом, следует убедиться, что стены ровные, а если они имеют существенные отличия, то сначала придется выровнять поверхность. Стены отделаны плотным пенопластом, толщина которого должна быть не менее 5 см, плиты крепятся клеем и дюбелями. Важно предварительно загрунтовать поверхность и расположить пенопласт в шахматном порядке.После того, как отделка пеноплексом будет завершена, необходимо приступить к оштукатуриванию поверхности. Если вы еще не решили, чем обшить дом снаружи, то подумайте обо всех привычных вариантах: утепление пеной и штукатурка. Кстати, если в штукатурку добавить пигмент, то фасаду можно придать другой цвет. Мне кажется, более дешевого способа отделки стен дома просто нет.

Выбор цвета деревянного дома, его ремонт и освещение

Конечно, коттеджный деревянный дом со временем теряет первозданный вид, и мы планируем ремонт фасада.Но как это происходит, и какую обработку стен нужно проводить, чтобы сохранить защитные свойства древесины?

Если вы не знаете, какой цвет выбрать для будущего фасада, то следует продумать общий дизайн и цвет кровли. Обычно более теплые оттенки используются в северных широтах, а холодные мотивы популярны в южных широтах. Однако оформление вашего фасада — сугубо ваше право и поэтому вы можете отделать его хоть синей, хоть лиловой краской.Очень часто домовладельцы используют одинаковые цвета как для дизайна внутри дома, так и для отделки стен снаружи дома. Перед тем, как приступить к окрашиванию, следует подготовить поверхность. В некоторых случаях фасад может потребовать лишь обработки специальными морилками и пропитками. Кстати, обработка лаком позволит придать древесине прежний вид и тем самым защитить ее от внешних негативных воздействий.

Ремонт должен включать только качественные материалы, а иногда и те элементы, из которых строится загородный дом.Если говорить о дереве, то здесь все понятно, но также для постройки часто использовали глина и даже навоз. Ремонт дачи вполне может происходить без привлечения посторонних, ведь покраска фасада, утепление стен и обработка их различными пропитками, ремонт забора можно производить самостоятельно. Не менее важен дизайн интерьера, он должен совпадать с общим стилем постройки. А если вы построили деревянный дом на даче, то использовать в нем дизайн в стиле хай-тек нет смысла.

Когда строительство будет завершено, хозяин должен решить, чем обшить деревянный дом снаружи. Древесину нельзя оставлять без защиты, иначе она быстро потеряет первоначальный вид и может пострадать от насекомых, грызунов и других разрушительных воздействий.

Вариантов облицовки сегодня много, и каждый имеет свои преимущества. Хозяину придется выбрать прочный, красивый и в то же время недорогой материал, чтобы обойтись без дополнительных затрат.Как можно обшить деревянный дом снаружи?

Недорогие облицовочные материалы

Плитка, керамогранит и другие высокопрочные материалы дороги, к тому же создают дополнительную нагрузку на фундамент.

Чтобы избежать высоких затрат и в то же время обеспечить защиту дома, нужно искать более доступные решения.

В первую очередь, это сайдинг, материалы природного происхождения и штукатурка. Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки каждого решения.Чем недорого обшить деревянный дом снаружи?

Штукатурка — классический и дешевый вариант, который до недавнего времени был практически единственным. Обработка стен лепниной увеличивает тепло- и шумоизоляцию, позволяет полностью выровнять поверхность, надежно защищает древесину от разрушительного воздействия влаги и солнца. К тому же современные лепные композиции позволяют обеспечить красивую отделку стен, поэтому постройка будет смотреться более чем эстетично.

Однако есть и недостатки. Оштукатуренные стены придется периодически обновлять, так как это не самый прочный материал.

Кроме того, нанесение штукатурки — это сложный многоступенчатый процесс, который под силу далеко не каждому. Можно пригласить профессиональную команду, но ее работа обойдется довольно дорого.

Вагонка и блок-хаус — материалы из дерева. Это наиболее экологически чистое решение для деревянного дома, позволяющее установить слой утеплителя и гидроизоляции, и при этом дом сохранит естественную красоту, которую может дать только натуральное дерево.

Вагонка имеет гладкую поверхность, и с помощью блок-хауса можно удачно имитировать оцилиндрованное бревно. Если выбрать, каким материалом обшить деревянный дом снаружи, вагонка станет одним из лучших вариантов.

Минусы вполне понятны. Поскольку это натуральные материалы, они также нуждаются в защитной обработке. Вагонку придется обработать антисептиками и покрасить, только в этом случае ей гарантирован долгий срок службы.

Пластиковый или металлический сайдинг.При выборе того, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, сайдинг всегда занимает особое место.

Это одно из самых прочных и практичных решений: виниловые или алюминиевые панели не разрушаются под воздействием природных факторов, кроме того, они выдерживают даже очень сильные колебания температуры и влажности. Внешне сайдинг может полностью имитировать дерево, камень, другие материалы, поэтому такая отделка может стать довольно эстетичной при невысокой стоимости.

Чем лучше всего обшить деревянный дом снаружи? У каждого вида материала есть свои поклонники и противники.

Например, сайдинг вызывает много споров у владельцев деревянных домов: этот материал имеет очень благоприятные эксплуатационные характеристики, но из-за своего искусственного происхождения проигрывает в экологичности.

Если выбрать, как обшить деревянный дом снаружи дешево, это выгодное решение, но внешний вид дома будет очень простым, что может разочаровать любителей особой эстетики.

Как обшить дом сайдингом

Выбирая, как можно недорого обшить деревянный дом снаружи, нужно позаботиться не только о приобретении самой облицовки, но и о закупке всех необходимых для монтажа материалов.Монтаж сайдинга, как правило, предполагает создание многослойного утепленного фасада, который называют вентилируемым из-за наличия зазора между утеплителем и вагонкой.

Если вы выберете вариант обшивки деревянного дома снаружи, отзывы говорят о том, что сайдинг остается самым демократичным решением. Такая облицовка хорошо будет смотреться и на даче, и на обычном деревенском домике, и на дачном участке. Установить его сможет даже непрофессионал:

Монтаж сайдинга обычно занимает немного времени, это довольно простой вариант облицовки.Виниловые панели могут иметь любой цвет, это очень красивый и современный вид. Цвет и дизайн сайдинга выбирается в соответствии с отделкой цоколя и крыши, благодаря чему дом приобретает гармоничный однородный вид.

Порядок работы после усадки

Сруб выглядит красиво, поэтому многие хотели бы оставить его в первозданном виде без дополнительной отделки. Однако со временем древесина начнет темнеть, на ней могут появиться пятна плесени или посинения, и тогда постройка полностью потеряет свой первоначальный шарм.

Лучше заранее позаботиться о защите деревянного дома и придать ему красивую отделку. Требуется как внешняя, так и внутренняя облицовка. Тогда стены смогут без ремонта прослужить десятки лет. Чем обшить бревенчатый дом?

Наружная облицовка бревенчатого дома

Ответов на вопрос, чем обшить бревенчатый дом снаружи, очень много. Сегодня в продаже есть десятки материалов, способных полностью преобразить фасад, но не все они подходят именно для дерева.Рассмотрим плюсы и минусы наиболее востребованных опций:

Деревянная вагонка. Внешне это плоские плоские доски, которые легко соединяются между собой по длине с помощью шипов и бороздок. Главное его достоинство — экологичность, которая так важна для деревянного дома.

Она сможет эффективно закрыть любой утеплитель и прослужит долго, но за ней нужно обеспечить надлежащий уход … Подкладку нужно будет защитить от вредителей и влаги, желательно обработать антисептиком и красить регулярно.

Блок-хаус — это материал, который позволит обшить сруб с точной имитацией бревна, но стены будут выглядеть совершенно ровно и красиво. Это прочный, но при этом достаточно дорогой материал, требующий правильного профессионального монтажа. Кроме того, он не подходит тем, кто хочет изменить внешний вид дома, а не просто защитить его от солнца и биологических угроз.
Металлический сайдинг — самое прочное и долговечное решение; Обшить бревенчатый дом снаружи можно будет один раз на много лет.Металлический сайдинг может быть любого цвета, он отлично подходит для разных видов утепления.

Специальное покрытие защищает его от коррозии, поэтому ему не страшны никакие капризы природы. Обратная сторона металлического сайдинга — скучный вид. Многие считают, что он больше подходит для офисного здания, чем для жилого дома.

Виниловый сайдинг — самый доступный и универсальный вариант оформления. Преимущество винилового сайдинга не только в его прочности и долговечности: он бывает самых разных цветов и фактур.

Вы можете выбрать панели любого цвета и толщины или выбрать виниловый сайдинг, имитирующий другие материалы. Если вы хотите украсить свой дом камнем, кирпичом или имитировать другую отделку, виниловый сайдинг — лучшее решение.

Любой вариант облицовки можно использовать только после того, как закончится усадка дома: на это уходит не менее года, а отделочные работы лучше проводить через первые полтора года. Любая внешняя облицовка начинается с конопатки здания, а также обработки стен антисептиками.

После этого проводятся работы по утеплению минеральной ватой, пеноплексом или другими материалами, утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной. Только после этого монтируется выбранная внешняя облицовка.

Современные материалы очень прочны: виниловый сайдинг рассчитан на несколько десятков лет службы, даже вагонка позволит надолго забыть о любых проблемах с фасадом. Внешняя облицовка придаст вашему дому красивый вид, защищая его от различных угроз.

Внутренняя облицовка бревенчатого дома

Вопрос, чем обшить бревенчатый дом изнутри, также вызывает много споров. Не всем нравится идея закрыть красивый интерьер сруба, но в старых домах это единственный способ создать приятный «городской» интерьер. Во внутренней отделке дома на первый план выходит экологичность: по этому показателю нельзя использовать многие материалы, иначе все достоинства деревянного жилища будут потеряны.

Как обшить бревенчатый дом внутри? Наиболее распространенные материалы и их преимущества:

Какие покрытия лучше не использовать в доме? От некоторых материалов лучше отказаться сразу, так как они могут представлять угрозу безопасности обитателей дома. ДСП, ДВП, плиты OSB чаще всего производятся с использованием токсичных клеев, и их использование в отделке не создаст благоприятной среды.

Обшивка гипсокартоном — материал спорный: при правильной установке может быть довольно выгодным решением, но многим не нравится сама идея перекрытия стен листовым материалом искусственного происхождения.У каждого материала есть сторонники и противники, поэтому хозяину придется самому решать, какой вариант отделки дома лучше выбрать.

Требуется JavaScript или требуется обновление плеера!

Завершив долгий процесс строительства деревянного дома, вы наконец столкнулись с вопросом, как завершить отделку вашего бревенчатого дома? Если вы выполнили все этапы строительства самостоятельно, то отделка не будет для вас большой проблемой. В этой статье мы постараемся максимально наглядно объяснить все этапы и особенности, а также дать максимум полезных советов и советов.

Совет: не спешите украшать дом, если в этом нет строгой необходимости, лучше подождать пару лет, пока закончится усадка сруба, иначе это может случиться, поэтому все ваши усилия будут потрачено.

В первую очередь отделка бревенчатого дома внутри включает утепление, утепление стен (конопатку) обшивки и обшивки, дверных и оконных проемов, потолка, чердака, шлифовки бревен и т. Д., Но о них мы поговорим далее. статья, а пока давайте обсудим:

Отделка бревенчатого дома внутри

На сегодняшний день существует большое количество материалов для внутренней отделки, постараемся выделить основные виды и направления.Но не забывайте, что отделку постройки из нутрии нужно начинать с укрытия и утепления пола.

Виды отделки стен:

Отделка вагонкой

Доска, предназначенная для облицовки помещений, не превышает 220 мм. Обычно делают из древесины сосны, реже из древесины твердых пород. По типу установки он делится на вертикальный и горизонтальный. После обшивки такой выглядит очень эстетично и стильно.

Пол такого сруба также может быть вагонкой или дубом, возможны более простые варианты: ковровое покрытие, паркет линолеум.Потолок тоже из досок.

Прежде всего, определитесь, какой тип установки вам больше подходит. Если постройка небольшая, например баня, то можно применить вертикальный способ кладки. Что ж, в случае более крупных построек, например, дачи или жилого дома, лучше использовать горизонтальный метод установки. Это связано с небольшой длиной (обычно 2,5 м) вагонки, и при горизонтальном размещении в большом здании неизбежно появятся стыки (частично эта проблема решается размещением вертикальной доски поперек 2.5м). Перед тем, как приступить к приставке, желательно обработать доску специальной смесью для защиты от влаги, насекомых и огня (антигептик).

Примечание: на этом этапе нужно определиться, будет ли дополнительное утепление стен между стенами сруба и вагонной доской. Если толщина плиты от 180 до 220 мм, можно обойтись без утеплителя
.

Способы крепления вагонки

Самый лучший вариант крепления — это крепление к обрешетке (особенно если при строительстве использовалось оцилиндрованное бревно).Обрешетка представляет собой горизонтальные бруски, расположенные по всему периметру (на расстоянии 50 см друг от друга) здания и позволяющие добиться ровной укладки борта вагона. Еще одно преимущество обрешетки — возможность скрыть за ней проводку и трубы. Если при строительстве сруба использовался профилированный брус или клееный брус, то можно обойтись без обрешетки (стены такой постройки сами по себе вполне ровные).

установка крепления вагонки гвоздями вертикальная

Совет: проводку лучше проводить до внутренней отделки, так как в процессе работы это может добавить вам немало хлопот.

Стоит начинать установку с угла здания, при этом сама установка не будет сложной благодаря наличию специальной муфты «шип-паз» на борте каретки (обычную доску каретки лучше не использовать. из-за сложностей при покрытии больших объемов). Такой способ приклеивания позволяет добиться ровной и плотной укладки. Крепить доски к обрешетке обрешетки можно тремя способами.

Естественный вид
Дополнительная изоляция
Экологически чистый материал
Простота установки

Достаточно высокая цена
Необходимость обработки доски смесью различных вредных факторов

Видео по монтажу футеровки:

Украшение блочного дома своими руками

Вариант отделки сруба своими руками имитацией цельного бревна может быть представлен в виде вагонной доски (имитация оцилиндрованного бревна) или в виде отдельных панелей, напоминающих профилированный брус.Очень эффектный вид и оригинальный русский дизайн такой отделки делает ее одним из самых распространенных вариантов.

Если используется вагонная доска с блок-хаусом, то процесс монтажа ничем не отличается от описанного выше (я думаю, что не стоит объяснять, что когда применим только горизонтальный тип укладки). Доски выбранным способом крепятся к обрешетке (вертикальные бруски через каждые 50-60 см), доски следует укладывать снизу вверх. Помните, что последняя доска почти всегда будет немного обрезана и не будет так заметна наверху.

Если вы решили использовать готовые панели, то процесс монтажа займет гораздо меньше времени и трудозатрат. Такие панели тоже крепятся к обрешетке, но готовая конструкция выглядит менее естественно.

Плюсов:

Красивая имитация создаст ощущение настоящей избы
Обеспечивает возможность скрыть коммуникации и утеплить стены
Отлично подходит для разных типов интерьера
Простое и надежное подключение

Высокая стоимость
При неправильной установке панели выглядят неестественно

Домашний видеоблок

Отделка бревенчатого дома гипсокартоном, как бы смешно это ни звучало, но все же уместно

Очень универсальный вариант.А вот наносить его на бревенчатый дом просто смешно, оно испортит все впечатление от дома и сведет на нет его деревянную первозданность. Однако в жизни может случиться все, что угодно, и не исключено, что сочетание внешней древности и внутренней современности изначально было предусмотрено вами.

Для этого стиля лучше использовать ковровое покрытие или паркет. Потолок может быть как обшитым гипсокартоном, так и навесным.

Монтаж гипсокартона

При таком варианте отделки сруба своими руками нужно сделать обрешетку с П-образным профилем по всему периметру постройки.Далее стоит развести всю проводку (если это еще не сделано) и, в случае необходимости, утеплить стены (идеально подойдет стекловата между гипсокартоном и стеной сруба). Одно из главных преимуществ такой отделки — возможность делать в стене выступы и углубления (благодаря универсальности профиля и гипсокартона). Что в свою очередь позволит спрятать трубы и батареи, сделать нишу в стене для телевизора и холодильника и т. Д.

Крепление гипсокартона к профилю производится саморезами.После крепления в обязательном порядке зашпаклевать стыки, чтобы выровнять стены. Далее, ваше воображение безгранично.

Плюсов:

Практически безграничные возможности для придания стенам желаемого вида
Простота и удобство установки
Низкая цена материала
Очень оригинальное сочетание прошлого и настоящего

Убивает атмосферу старины
Требуется дополнительная изоляция
Слабая стойкость к механическим повреждениям (а в такую стену гвоздь забить очень сложно)
Относительная хрупкость (15-20 лет)

Сам сруб — лучшая отделка

Если внутренняя сторона бруса сама по себе выглядит респектабельно и красиво, а при строительстве сруба не было допущено никаких ошибок и он достаточно теплый, то можно вообще обойтись без дополнительной отделки.

Деревянный пол лучше делать из паркетной доски или вагонки. Потолок тоже стоит отделать деревом.

В случае, когда сруб построен из оцилиндрованного бревна по технологии «в чаше», достаточно просто покрыть поверхность дерева защитным лаком — смотрится отлично. В таких случаях проводку необходимо проложить по полу и углам здания, прикрыв ее, например, плинтусом. Трубы лучше проложить под полом, а те, что видны снаружи, можно красиво отделать каркасом вагонной доски.

Для рубленого «в лапу» сруба с плоской внутренней стенкой (при необходимости стену можно отделать верстаком) подойдет вариант покраски в нужный вам цвет (будет белый или каштановый цвет, он же выглядит лучше всего).

Совет: зашпаклевать стены перед покраской — это позволит вырезать сучки, трещины и сколы в древесине.

Не нужно ждать усадки бревна
Минимальные затраты на отделку
Простата рабочая
Красивый и естественный вид бруса или бревна

Вы не сможете добиться идеально ровной поверхности стены
Трудности при обеспечении связи
Ограниченный выбор дизайна
Необходимость периодического обновления отделки (примерно каждые 4-7 лет)

Шпатлевка для бревен

В основном используется для кирпичных стен… Его можно использовать как вариант для внутренней отделки сруба. Для этого используют акриловую или минеральную штукатурную смесь для дерева. Эта технология хорошо защищает дерево от влаги и других вредных факторов. С помощью специальных добавок можно придать ему желаемый цвет и оттенок. Штукатурка наносится на специальную сетку, прикрепляемую к срубу саморезами. Выровняйте стены штукатуркой, под ней можно спрятать провода и телефонные кабели. Также можно легко скрыть всевозможные сколы и трещины в брусе или бревне.В общем, при строительстве обязательно иметь при себе, на каждого пожарного, чтобы замаскировать «косяки»

Пол можно выбрать по своему вкусу, хотя именно деревянный пол будет смотреться неуместно. Потолок тоже может быть любым, лучше всего подойдет натяжной потолок и гипсокартон, хотя можно сделать шпаклевкой и сам потолок.

Дешевизна материалов
Минимальные знания и навыки в отделке
Скорость и простота процесса
Широкая гамма различных оттенков

Хрупкость (повторную шпатлевку необходимо проводить каждые 5 лет)
Очень обычный вид, может не гармонично смотреться в бревенчатом доме.
Сложность при сокрытии некоторых сообщений. Трубы будут видны, и вряд ли удастся найти эстетическое решение этой проблемы.

Пластиковая отделка

Использование пластика для отделки бревенчатого дома своими руками можно рассматривать как вариант для части помещения, отделка всего бревенчатого дома пластиком будет настоящим кощунством. Пластик подойдет, например, для лоджии, балкона, любого шкафа или туалета. Ванную и туалет также можно покрыть пластиком.

Вариант напольного покрытия может быть самым разнообразным и полностью зависит от ваших предпочтений и от того, в каком помещении укладывается пластик (в ванную подойдет плитка и т. Д.). Потолок также можно обшить пластиком, либо использовать натяжные потолки.

Монтаж пластиковый

Существует, как и в случае с вагонкой, вертикальный и горизонтальный способ укладки. Рассмотрим более распространенную вертикаль. Процесс установки пластика во многом идентичен борту вагона.С самого начала собирается каркас, на который будут крепиться пластиковые панели. Далее в верхней и нижней частях обрешетки крепятся специальные профили (молдинг), в которые потом будет наматываться пластик по принципу «шип-паз».

Совет: пластиковая панель должна плотно входить в молдинг, но не давить на него, это может привести как к деформации панели (панель может стать «волной»), так и к перекосу самого молдинга, из-за чего последующие панели не будут сидеть плотно.

Укладка пластиковых панелей осуществляется от угла здания, панель с самого начала вставляется в молдинг и затем фиксируется «замком». Крепление к планкам (профилю) обрешетки осуществляется с помощью гвоздей и саморезов, которые вбиваются в специально предусмотренный участок из пластика, называемый «хвостовик крепления». Для лучшего соединения панелей можно использовать специальный клей или жидкие гвозди.

За пластиком легко спрятать различные коммуникации и элементы утеплителя.
Дешевый и практичный материал.
Детали легко собирать и обрезать по размеру.
Разнообразие цветов дает возможность комбинировать разные варианты, создавая контрастные и красивые узоры.

Не самый подходящий вариант с эстетической точки зрения
Пластмасса хорошая горючесть
Слабая устойчивость к механическим повреждениям (хотя стоит отметить, что поврежденный участок пластиковой панели легко заменить)

Отделка сруба веревкой

Это декоративный вариант внутренней отделки, в котором основным расходным материалом является специальная веревка или веревка (джут).Такой вариант применим только к срубу, сделанному «в чаше» и желательно из оцилиндрованного бревна (если использовался обычный брус, то эффект от такой отделки намного ниже).

Работы по благоустройству дома следует начинать только после всех необходимых работ с бруском (антисептическая обработка и шлифовка). В качестве отделочного материала используется декоративная джутовая веревка, которая вписывается в венцы сруба, а также выполняет защитную роль. Джутовая веревка предотвращает попадание влаги и ветра в дом, а также помогает сохранить тепло внутри.

Для такой конструкции подойдет дубовый пол или паркетная доска. Потолок следует обшить вагонной доской.

Как закрепить веревку?

Работы по отделке внутри стоит начинать после того, как сруб немного осядет и просохнет (не ранее, чем через год после постройки). Уложить веревку в корону можно несколькими способами: с помощью клея, скоб или специальных гвоздей с пластиковыми заглушками.

Совет: незадолго до монтажа обработайте трос специальными антисептиками.

Отмерьте и отрежьте необходимую часть веревки, края которой во избежание их растворения следует обмотать нитками и обработать клеем или лаком. Крепить веревку к брусу лучше всего с помощью специального клея, для этого нанесите тонкий слой клея в том месте, где будет проложена веревка, внимательно проверьте крепление в углах каркаса.

№

Примечание: горячий клей наносится на бревна с помощью пистолета, не используйте обычный клей и не пытайтесь нанести его кустарным способом.

Видео: отделка корона сруба веревкой

Очень оригинальный и завораживающий внешний вид
Низкая стоимость расходных материалов
Дополнительная защита швов и стыков бревен от ветра и влаги

Очень кропотливый процесс укладки каната (поспешность и неаккуратность могут привести к неприятным последствиям)
С такой формой нет возможности дополнительно утеплить стены другими материалами.
Скрыть проводку и другие коммуникации становится практически невозможно.

Совет: Проводить можно по нижним венцам стен и углов сруба, при прокладке там веревки вместо гвоздей используйте небольшие скобы, чтобы не повредить проволоку.

Вывод: именно внутренняя отделка сруба своими руками позволит вам в полной мере проявить свой дизайнерский талант и реализовать свой строительный потенциал. В нем можно применять самые разные методы и комбинировать существующие, чтобы создать неповторимый интерьер и стиль.

Вам нужна дополнительная отделка сруба внутри? Какие материалы и какие технологии используются для оформления интерьеров в деревянных постройках. Какие способы отделки можно сделать своими руками, чтобы сэкономить?

Эти и подобные им вопросы представляют значительный интерес для многих соотечественников, приступивших к строительству деревянного коттеджа или дачи.

Основные сведения об отделке деревянных жилых домов

Рассмотрим основные моменты, которые необходимо учитывать, начиная обустройство интерьера деревянных построек.В первую очередь необходимо учитывать, что только внутренняя отделка бревенчатого дома после усадки дает наилучшие результаты.

Как правило, полная усадка бревенчатого дома происходит в течение 3-5 лет после сборки стен. В зданиях из профилированного бруса усадка стен происходит в течение 1-3 лет. Быстрее всего приступить к отделочным работам в доме, стены которого построены из клееного бруса.

Если начинать облицовку деревянных стен, не дожидаясь их полной усадки, со временем отделочные материалы могут деформироваться и потребуется повторный ремонт или отделочные работы.

Важно: Независимо от того, какие материалы будут использоваться для отделки стен, изначально необходимо обработать древесину антисептическими средствами и антипиренами.

Важно: Отделка сруба бани внутри, как и обустройство внутреннего пространства деревянного дома, может производиться только после того, как будут залиты зазоры между решетками и окнами. установлены дверные проемы.

лакокрасочные материалы

На самом деле в деревянном доме можно обойтись без дорогостоящей внутренней облицовки, так как бревна или балки, используемые в качестве основного строительного материала, сами по себе очень хорошо смотрятся.Поэтому внутреннюю поверхность стен можно отшлифовать до идеальной гладкости и покрыть мебельным лаком.

В результате древесина будет устойчива к влаге и надолго сохранит свои первоначальные эстетические свойства. При желании древесину можно протереть и покрыть лаком после полного высыхания.

К преимуществам такой обработки деревянных стен можно отнести:

сжатые сроки выполнения отделочных работ;
малая цена готового результата;
возможность самостоятельно выполнять работу;
возможность проводить отделочные работы не дожидаясь усадки дома;
возможность выбрать лучший вариант среди широкой цветовой гаммы лакокрасочных материалов, представленных на рынке.

Вагонка

Приступая к облицовке стен сруба своими руками, желательно использовать материалы натурального происхождения.

Деревянная вагонка предназначена для того, чтобы скрыть определенные инженерные коммуникации и при этом не потерять эстетические преимущества, присущие срубу из бруса или бруса. При необходимости за вагонкой можно положить слой утеплителя или звукоизоляции.

Наряду с многочисленными достоинствами облицовка стен такими материалами имеет один существенный недостаток — расход свободного места в помещении.

В настоящее время в продаже представлены три модификации вагонки:

Обычные доски, отшлифованные и нарезанные до такого же размера, но без особых вырезов и вмятин. Этот вид отделочных материалов стоит дешево, но покупается редко и в основном для экономии.

Инструкция по установке такой вагонки сложна, так как доски не имеют соединительных элементов и при неправильной установке между ними могут образоваться внушительные зазоры.

Накладку фиксируют гвоздями или шурупами. Предпочтительнее использовать шурупы, так как гвоздь при забивании может треснуть.

Универсальная накладка оснащена замком «шип-паз». В результате можно плотно подогнать доски друг к другу и таким образом избежать появления зазоров и перекосов.

Цена на отделочный материал немного выше стоимости первой модификации, но такая переплата денег более чем оправдана.

Блок-хаус — это разновидность вагонки, основным отличием которой является полукруглое сечение сечения. Оптимальные результаты показывает внутренняя отделка углов бревенчатого дома блок-хаусом.

Такая накладка устанавливается на обрешетку с фиксацией за счет соединения типа «шип в пазу». В результате отделочных работ получается стена, внешне напоминающая поверхность стен в срубе.

Гипсокартон

Преимущества использования гипсокартона:

Возможность создавать различные, иногда сложные архитектурные формы;
Пожарная безопасность, так как гипсокартон — негорючий материал;
Экологическая безопасность, так как гипсокартон не содержит токсинов и аллергенов;
Прочность и долговечность отделки стен, так как листы гипсоволокнистой плиты устойчивы к механическим воздействиям;
Цена приемлемая, так как этот отделочный материал на порядок доступнее такой же деревянной вагонки.

Штукатурка

Отделка выполняется специальными штукатурными смесями на гипсовой основе. Недостаток штукатурки стен в деревянном доме — склонность покрытия со временем трескаться.

Выход

Есть много способов облицовки внутреннего пространства деревянного дома. Среди множества приемов вы наверняка сможете выбрать тот вариант, который станет оптимальным решением для интерьера вашего коттеджа или дачной постройки. Для того, чтобы выбрать лучшую отделку было проще, посмотрите видео в этой статье.

Завершающий этап строительства — отделка сруба. Его задача — обставить стены, потолок и пол, и в результате получится уютный и красивый дом. Отделочные работы начинают не ранее, чем через 1,5-2 года после постройки здания. Это время нужно для усадки. Если этого не дождаться, есть риск деформации облицовки.

Независимо от того, какие материалы выбраны для отделки внутри сруба, его стены необходимо предварительно обработать антисептиком.Рекомендуется заранее продумать и проложить коммуникации. Выбор отделочных материалов во многом зависит от их расположения.

Существует два основных вида отделки сруба: с сохранением естественной структуры или облицовка другими материалами. Первый вариант основан на использовании в качестве декора стен дома. Второй предполагает обшивку гипсокартоном, вагонкой, пластиком. В любом случае внутренняя отделка должна соответствовать следующим требованиям:

быть экологически безопасным;
обладают достаточной прочностью и долговечностью;
придаст помещению привлекательный вид.

Выбор варианта зависит от предпочтений владельца, его финансовых возможностей. Интересно, что часто владельцы частных домов стремятся устраивать их под городскую квартиру, а жители мегаполисов выбирают натуральные материалы … Отделку начинают после утепления и укладки чернового пола.

Отделка вагонкой

Для облицовки сруба обычно используют доски толщиной 2,2 см, сделанные из сосны или лиственных пород.Их можно разместить вертикально или горизонтально для создания оригинального дизайна. Для небольших помещений выбирайте вертикальное положение облицовки, а для объемных — горизонтальное. Вагонкой можно выложить пол и потолок. Материальные преимущества:

натуральность;
создает дополнительный слой изоляции;
экологически чистый;
Несложный монтаж.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость качественных материалов.Кроме того, сама облицовка требует обработки антисептиком (защищает от грибка) и антипиреном (повышает огнестойкость).

Можно монтировать вагонку прямо на стены или на обрешетку. Первый вариант возможен, если дом возводится из клееного или профилированного бруса, что обеспечивает ровные стены. Второй вариант применяется для дома из оцилиндрованного бревна. К тому же он предпочтительнее, так как позволяет проложить утеплитель между стеной и вагонкой, а также скрыть коммуникации.

Обрешетка изготавливается из брусков, размещаемых примерно через каждые 0,5 м перпендикулярно облицовке. Монтаж досок начинают с угла. Установка обычно проста. Благодаря наличию на полотнах муфты шип-паз, отдельные элементы легко соединяются между собой, создавая прочную конструкцию. На рынке представлены накладки без соединительных пазов и углублений. Это дешевле; Для крепления используются шурупы или гвозди. Но добиться с ним качественного покрытия сложнее.

Каждую доску необходимо прикрепить к ящику. Для этого используйте разные методы:

По клейммеру. Это специальное приспособление позволяет быстро и надежно закрепить вагонку. С одной стороны крепится к пазу доски, а с другой прикручивается к обрешетке саморезом.
На саморезах. В доске просверливается отверстие, в которое вкручивается саморез, фиксирующий его к планке. Шапка должна немного «утонуть» в подкладке.По окончании монтажа все отверстия зашпаклевываются, шлифуются заподлицо с доской. Минус метода — трудоемкость.
На оцинкованных гвоздях. В паз вбивают гвоздь под углом 45 градусов. Его головка не должна выступать над поверхностью, чтобы не мешать соединению со следующим элементом. Недостатком этого метода является то, что канавка часто выкрашивается, что затрудняет работу.

Покраска или лакировка. Преимущество лака — сохранение естественной красоты древесины.Вы можете изменить цвет досок или придать им оттенок морилкой.

Облицовка блок-хауса

Спереди эти доски имеют округлую форму, имитирующую бревно. На тыльной стороне есть вентиляционные отверстия. Они обеспечивают циркуляцию воздуха для предотвращения образования конденсата. Блок-хаус монтируют горизонтально, начиная снизу. Принцип монтажа ничем не отличается от обшивки вагонкой. Также нужно сначала сделать обрешетку, а потом сверху прикрутить доски.

Используя блок-хаус внутри дома, добиваются точной имитации настоящей избы. Материал отлично сочетается с разными стилями в интерьере. Наличие на плате специальных пазов обеспечивает простоту и надежность соединения отдельных элементов. Минусов у покрытия практически нет, кроме дороговизны.

Гипсокартон

Для кого-то отделка бревенчатого дома гипсокартоном может показаться шуткой. Зачем портить природную красоту, превращая деревянный дом в обычную квартиру? Но этот вариант популярен, и результат часто вызывает восхищение.В этом случае пол покрывается ковролином, паркетом, линолеумом. Также монтируется потолок или монтируется натяжная конструкция. Достоинства стен из гипсокартона:

универсальный материал для создания замысловатых дизайнов;
листов просты в установке;
низкая стоимость.

К недостаткам можно отнести необходимость дополнительной изоляции, невысокую стойкость к механическим повреждениям. Под простынями скрыта вся красота дома из натурального бруса.

При монтаже гипсокартона внутри сруба в первую очередь делается обрешетка из металлического профиля.Перед этим следует проложить электропроводку и изоляцию. Листы крепятся к профилю саморезами. По окончании монтажа их шляпки необходимо зашпаклевать заподлицо со стеной. Популярность гипсокартона обусловлена возможностью быстро и легко сделать стены ровными. Они подходят для оклейки обоев, покраски, штукатурки, монтажа панелей или искусственного камня … Кроме того, из гипсокартона делают различные конструкции, которые украшают комнату и увеличивают ее функциональность.

Бревенчатый домик в его естественной красоте

Если внутренняя поверхность стен сделана аккуратно, то она вполне может остаться неизменной. Такие стены выглядят респектабельно и придают дому уютный вид. Конечно, нелепо в нем будут смотреться хай-тек или модерн. А вот кантри, эко стиль или имитация охотничьего домика будет совершенно уместным. Конечно, еще предстоит кое-что сделать.

Для пола можно использовать паркетную доску или вагонку. Лучшее решение для потолка — дерево.Отделка бревенчатого дома во многом зависит от способа его возведения. Если он построен по технологии «чаша» из оцилиндрованного бревна, то поверхность можно покрыть лаком. Он подчеркнет присущую дереву красоту и убережет его от повреждений. В этом случае электропроводка прокладывается под плинтусом. Из труб можно вшить деревянный каркас.

Для домов, возведенных «в лапу», характерны плоские стены. При необходимости их можно довести до совершенства обработкой болгаркой.Чтобы скрыть трещины, сколы, сучки, поверхность шпаклевывают. Закончить покраской. Эффектно смотрятся стены белого или каштанового цвета.

Джутовая веревка

предотвращает проникновение ветра и влаги;
сохраняет тепло.

Приступают к отделке после обработки древесины антисептиком, шлифовки. Пол для такой облицовки можно сделать из паркетной доски или дуба, а потолок — обшить вагонкой. Приступать к укладке каната можно через полгода после окончания строительства.Для фиксации используйте клей, скобы, специальные гвозди с пластиковой заглушкой.

Коронки заполнены декоративной джутовой веревкой, предварительно обработанной антисептиком. Для этого возьмите кусок веревки, края которого промазаны клеем или обмотаны ниткой. Пистолетом наносится клей на стык балок, накладывается веревка, через каждые 15 см вбиваются гвозди. После окончания укладки веревку и бревна покрывают лаком. У этого бревенчатого дома отделка разная:

оригинальный вид;
низкая стоимость;
экономичный расход материалов;
функциональность.

Процесс укладки нужно проводить аккуратно, кропотливо укладывая каждую прядь. Обратной стороной этого метода является сложность выполнения скрытой разводки электросетей и труб. Как вариант, проводку можно проложить по нижнему ободу, спрятав под веревкой. Еще один недостаток — невозможно дополнительно утеплить стены изнутри.

Оставляя бревенчатый дом в естественном виде, домовладельцы получают ряд преимуществ:

можно не дождаться усадки дома;
потребуется минимум средств;
простую отделку можно сделать самостоятельно;
прекрасный вид гарантирован.

К минусам этого варианта относятся трудности, возникающие с коммуникациями. Чтобы их скрыть, придется смонтировать ящики или рамы. К тому же выбор конструкций стен очень ограничен. Отделку придется обновлять каждые 5-7 лет.

Деревянный сруб из бревна или бруса, занесенный под крышу, до начала отделочных работ должен простоять не менее 6 месяцев. В этот период конструкция даст основную усадку, и в дальнейшем изменение высоты стен в результате просыхания древесного материала кардинально не повлияет на внешний вид и функциональность дома.

Подготовка к отделке

Бревенчатый дом, простоявший полгода, год и более, следует тщательно осмотреть. Если установка производилась с нарушением технологии (например, вместо деревянных дюбелей крепили коронки гвоздями), между коронками могут возникнуть большие зазоры. В сложных случаях лучше разобрать и собрать заново сруб.

Важно определиться с видом отделки стен снаружи и внутри. Сама сруба выглядит декоративно и в дополнительной отделке не нуждается.Если предполагается утепление, монтируется внешний кожух с теплоизоляционным слоем — в этом случае естественный воздухообмен через деревянные стены, что обеспечивает благоприятный микроклимат.

Внутренняя изоляция для деревянного дома противопоказана, так как придется установить гидро- и пароизоляцию из минерального утеплителя или использовать герметичные теплоизоляционные материалы из вспененного полимера. Более того, ворует место в доме.

Может потребоваться внешняя и внутренняя отделка дома из старого дерева с непривлекательным внешним видом.Снаружи обычно выполняется обшивка сайдингом или блок-хаусом, внутри стены отделываются вагонкой или гипсокартоном.

Отделка дома из натурального дерева включает обработку бревенчатого дома защитными средствами, защищающими дерево от пожара, повреждений насекомыми и грибком. Если вы не собираетесь обшивать стены, их покрывают лаком для дерева, прозрачным или тонированным, либо используют морилку подходящего цвета. Лечение нужно будет повторять каждые 3-4 года.

Важно позаботиться об установке электрической панели и электрическом подключении в доме, чтобы обеспечить освещение и питание ручного электроинструмента.

Наружные работы

Обычно готовый бревенчатый дом состоит из стеновых конструкций, крыши, покрытой рубероидом, черного пола на каждом этаже и чердака.

На первом этапе требуется вырезать все оконные и дверные проемы согласно проекту. Важно на каждый проем прибавлять по 6-8 см в высоту для дальнейшей усадки сруба, которая длится 3-5 лет в зависимости от характеристик материала.В боковинах проемов вырезаются пазы и вставляются планки обсадной колонны. Если этого не сделать, края проемов могут выступить.

В верхней части дверных и оконных проемов монтируются доски обшивки, зазор между этим элементом и верхним краем проема должен составлять 6-7 см, после чего он заполняется паклей и закрывается обналичкой.

Если принято решение оставить наружные стены без облицовки, их снаружи шлифуют угловой шлифовальной машиной мощностью не более 1 кВт и наждачным кругом «Лепесток» зернистостью 36-150 единиц.Снять защитный кожух с инструмента придется, если придется обрабатывать криволинейную поверхность бревен. Важно использовать респиратор и защитные очки, так как во время работы образуется много пыли.

После шлифовки стен отделочные работы заключаются в обработке сруба огнезащитным составом и последующей конопатке. Стены тонируются (по желанию), 2-3 раза покрываются защитным лаком для дерева. Также обрабатываются и окрашиваются карнизные свесы.

На этом же этапе начинают отделку стен снаружи блок-хаусом или другими материалами, если это предусмотрено проектом.

На следующем этапе устанавливаются оконные и дверные блоки, монтируется обналичивание. Если конструкция деревянная и требует покраски, ее окрашивают в выбранный цвет. Далее следует смонтировать слив и закончить основание. Убедитесь, что все коммуникации проведены в дом.

Если дом построен на свайно-винтовой основе, сначала необходимо смонтировать цоколь, чтобы защитить дом от промерзания снизу.

Внутренние работы

Если в доме планируется установка кирпичной печи, камина или мощного напольного котла (в специально отведенном помещении), необходимо возвести отдельный фундамент под агрегат.Выбирая место, обратите внимание на расположение потолочных балок и стропильных ног, чтобы не было проблем с установкой классического вертикального дымохода. Для завершения работ часть чернового пола придется разобрать.

Далее выполнена внутренняя разводка коммуникаций и монтируется пол первого этажа с утеплением по лагам. Утеплитель укладывается на черновой пол между бревнами поверх гидроизоляционной мембраны … Утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной, на бревна набивается контррешетка и настил делается из досок или фанеры — основа для отделка… Во влажных помещениях под плитку делают тонкую стяжку.

Стены внутри дома отшлифованы и заделаны герметиком, обработаны антипиреном, тонированы и покрыты водорастворимым лаком. На окна устанавливаются наличники и подоконники, при необходимости окрашиваются. Прокладка витого шнура между венцами из бревна придаст стенам эстетичности и создаст дополнительную защиту от выдувания и промерзания.

Облицовка стен гипсокартоном, штукатурка, отделка вагонкой или другими материалами, если это предусмотрено проектом, выполняется после устройства основания перекрытия, которое служит полом второго этажа или чердака.Далее потолок обшивают вагонкой или оштукатуривают. Настелено напольное покрытие.

Затем монтируется, обрабатывается и красится стационарная лестница. На верхнем этаже проводится полный цикл внутренних работ … Между бревнами пола укладывается минеральный утеплитель, защищенный гидро- и пароизоляционными мембранами — служит звукоизолятором, предотвращает теплопотери.

Крыша утеплена, фронтоны и скаты отделаны изнутри, утеплен пол и смонтировано напольное покрытие чердака или чердака, пристроены плинтусы.

Электропроводка в деревянных домах из соображений безопасности выполняется внешне. Провода скрыты в декоративных кабельных каналах, установлены накладные розетки.

Отдельным этапом является обустройство влажных помещений. Рубка внутренней отделки выполняется после усадки конструкции, но деревянные конструкции постоянно меняют свои геометрические размеры, впитывая и выделяя влагу. Если планируется облицовка стен плиткой, необходимо смонтировать каркас из листового материала, который будет удерживаться на вертикальных направляющих с помощью специальных скользящих креплений.

Отделка сруба после усадки проводится по следующему принципу: в первую очередь выполняются все пылеулавливающие работы, затем отделка и на последнем этапе монтируются декоративные элементы.

Строительство дома из пеноблоков. Смета на строительство дома из газобетона с сайдингом, плиточным монолитным фундаментом, балочным перекрытием, профнастилом

Расчет материалов

руб.

СТЕН:
пенобетон (200x300x600мм) :
38.9 м³ х 2900 руб. / М³	руб. 112810
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
8 шт. x 462 руб. / штука	3696 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
8 шт. х 383 руб. / штука	3064
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт.х 357 руб. / штука	1428 руб.
сетка арматурная (50х50х3 мм) :
26 м² х 102 руб. / М²	2652
:
0,1 м³ х 5100 руб. / М³	510 руб.
стяжки полимерные гибкие БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
490 шт. х 3,3 руб. / штука	руб. 1617
кирпич лицевой одинарный :
5044 шт.х 13 руб. / штука	65572 руб.
Цементно-песчаная смесь :
4,7 м³ х 2700 руб. / М³	12 690 руб.
Утеплитель из минеральной ваты (Rockwool) :
4,85 м³ х 3700 руб. / М³	руб. 17945

ИТОГО: по стенам

221984
руб.

руб.

ОСНОВАНИЕ:
щебень :
6.6 м³ х 1900 руб. / М³	12540
бетон М200 :
5 м³ х 4200 руб. / М³	21000 руб.
бетон М200 :
49,3 м³ х 4200 руб. / М³	207 060 руб.
гидроизоляция ТЭС 3,5 :
12 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	руб. 8280
арматура Ø10, 12, 14 AIII :
2.7 т х 37500 руб. / Тн	101250 руб.
доска хвойная для опалубки :
1 м³ x 6500 руб / м³	6500 руб
рубероид РКК-350 :
4 рулона х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1260

ИТОГО: по фонду

357890
руб.

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ:
Клапаны бар D12 AIII :
0.2 т х 37500 руб. / Тн	7500 руб. / Тн
бетон М200 :
1,3 м³ х 4200 руб. / М³	руб. 5460
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,3 м³ х 5100 руб / м³	1530 руб.
плита перекрытия ПК 28-10-8 :
14 шт. x 4660 руб. / штука	65240 руб.
плита перекрытия ПК 35-10-8 :
8 шт.х 5850 руб. / штука	руб. 46800
плита перекрытия ПК 33-10-8 :
6 шт. х 5510 руб. / штука	руб. 33060
Цементно-песчаная смесь :
0,3 м³ х 2700 руб. / М³	810 руб.

ИТОГО: по этажам

160400
руб.

руб.

КРЫША:
брус сосновый (150х50мм) :
2.4 м³ х 7000 руб. / М³	руб. 16800
состав для защиты древесины :
35 л х 75 руб / литр	2625
гидроизоляционная пленка (Tyvek Soft) :
107 м² х 68 руб. / М²	7276
м / черепица (Монтеррей) :
112 м² х 450 руб. / М²	50 400 руб.
Винт саморез с шайбой EPDM 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	2200 руб.
Профиль коньковый (2000мм) :
5 шт. х 563 руб. / штука	2815
планка обрешетка 100×30 мм :
0,9 м³ х 7000 руб. / М³	6300 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 159,159,0,260; 0,159,119,119; 159,290,168,168 | 1134: 208,168 | 1334: 134,43; 134,130 | 2255: 0,152 | 2155: 62,0; 62,260; 200,260 | 2422: 290,58; 290,107 | 1934: 199, -20

890 240 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример схемы 8×7 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d = 300мм; 2. Лицевой кирпич d = 120мм 3. Плита минерального утеплителя d = 50мм; 4. Вентиляционный зазор d = 20-50мм; 5. Бетонная стяжка с армированием h = 200мм; 6. Термо вкладыш из пеноматериала d = 30-50мм; 7. Плита перекрытия; 8. Кровля металлическая; 9. Монолитный фундамент бетонная плита h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с кирпичной кладкой и межслойной изоляцией

Кладка из пенобетона

Сегодня пенобетонные блоки — это достаточно востребованный, гигиеничный и недорогой строительный материал, который отличается значительной капиллярностью и паропроницаемостью. по сравнению с другими бетонными материалами.

К сожалению, в силу особенностей технологии пеноблоки (по сравнению с пенобетоном ) обычно выдают очень существенные погрешности размеров, поэтому они укладываются в обычную песчано-цементную смесь. В этом случае наличие крупных вяжущих швов между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат приводит к созданию «мостиков» холода и ухудшению теплозащитных характеристик фасада.

По существующим нормам для среднего региона страны достаточно внешней стены из пенобетона сечением 40 см с внешним теплозащитным экраном из стекловаты, толщиной пять сантиметров.

Приступать к отделке поверхности пеноблоков имеет смысл только через 6-9 месяцев (в некоторых случаях до года и более), ввиду значительной сжимаемости пенобетона — до 3 мм на метр стены и неизбежное разрушение отделочного слоя с учетом этого, для быстрой внутренней облицовки домов из пеноблоков лучше всего использовать гипсокартон или гипсоволоконные фальшпанели.

По акустической защите, энергоэффективности, пожаробезопасности пенобетон значительно опережает керамический кирпич.

Фасадная отделка стен из пенобетона должна допускать выход водяного пара из помещения на улицу. По этой причине запрещено красить стены из пенобетона пленкообразующими составами, покрывать пенополистиролом, а штукатурку — песчано-цементной штукатуркой.

При установке стен из пеноблоков важно учитывать большое количество строительных нюансов и ограничений, иначе вместо экономии на материалах можно получить преувеличенные, довольно крутые или просто потрескавшиеся стены.

Для устройства трасс армирования по верху кладки с помощью плоской шлифовальной машины вырезаются щели глубиной и шириной 30х30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеем для пеноблоков.
Некондиционный или слегка выступающий пеноблок необходимо заточить шпателем до нужных размеров на месте установки.
К монтажу нижнего ряда пеноблоков следует отнестись максимально внимательно, проверяя горизонт и вертикаль блоков по спиртовому уровню при установке.
Пеноблоки резать ножовкой, строганием, сверлом, зубилом, фрезой вполне возможно в условиях строительной площадки.
Согласно инструкции по монтажу, опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также следующие 4-5 рядов кладки желательно укладывать арматурными стержнями.
По последнему ряду пеноблоков, при подготовке деревянной опалубки, пояс железобетонный высотой 20 см. Снаружи железобетонный пояс теплоизолирован 5-сантиметровым слоем экструдированного пенопласта.

Кирпичный фасад

Облицовочный кирпич — пожалуй, самый старый строительный материал для строительства жилого дома, который помимо достойного внешнего вида имеет незначительное (не более 6%) водопоглощение и высокое (до 200%). кг / кв.см) прочности, что обуславливает длительный срок эксплуатации каменных хоз. Из облицовочного и фасадного керамического кирпича, помимо обыкновенного, выпускают фигурный, клинкерный и глазурованный кирпич.

В настоящее время реализуются фасадные кирпичи различной формы (прямоугольная, скошенная, закругленная, клиновидная) и цвета (от бело-желтого до шоколадного), а также фактуры (рифленая, шероховатая, гладкая, колотая), что помогает воплощать в жизнь различные новаторские дизайнерские фантазии.

Лицевая стена складывается в 1/2 кирпича на песчано-цементном связующем, с кладкой, через 4-5 ложковых рядов, стыковый ряд.
Основная стена из газобетона, с наружным теплозащитным экраном, отделенная от облицовочного кирпича отступом не менее 20 мм по всей высоте стены, для вентиляции, с выполнением входных / выходных отверстий в нижней части. и верхние уровни фасадной кладки.
Снаружи на стену из пеноблока с помощью пластиковых дюбелей без зазоров устанавливаются теплозащитные маты из минеральной ваты типа: Isover, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool, Izorok толщиной 5 сантиметров. , поверх которой расстилается гидро- и ветрозащитная пленка, например: Ютавек, Изоспан, Тайвек.
Так как есть опасность образования усадочных микротрещин, не стоит связывать пеноблок и фасадные конструкции негибкими армирующими стяжками, вставленными в швы стен.
Укладывая блоки в 2 ряда, производят соединение пеноблока и фасадной кладки, укладывая нежесткими металлическими анкерами или мягкой гипсовой сетчатой лентой, так как пеноблок и фасадная кладка имеют разную степень усадки.

Плитный фундамент с монолитной бетонной лентой

Плитный фундамент возводится по периметру внешних стен сооружения в виде единой железобетонной плиты и доступен в незатопленном или утопленном исполнении.

В варианте с заглублением бетонная плита служит основанием, на котором устраиваются периметральные стены фундамента, определяющие подземный этаж. При неглубоких грунтовых водах вертикальные части фундамента целесообразно выполнять методом сплошного бетонирования с применением гидрозащитных мероприятий: оклейка, пропитка, покрытие.

Фундамент из плит без опалубки применяется в индивидуальных постройках, с неустойчивыми грунтами и с высоким уровнем грунтовых вод.Такой фундамент рекомендуется использовать при возведении небольших построек, не имеющих приподнятого цокольного этажа и погреба.

На практике, когда поверхность фундаментной плиты спроектирована как заготовка для пола жилого помещения, а фундаментная плита расположена выше точки промерзания земли, возникает необходимость теплоизоляции грунта под плиты основания и по периметру, с полосой не менее 100 см.

Хорошим решением будет использование теплозащитного экрана из экструдированного полистирола (например: Primaplex, Styrodur, Ursa XPS, Polispen, Styrofoam, Teplex, Technoplex, Penoplex), т.к. пены — быстро впитывают воду, что приводит к резкому падению их теплозащитных свойств во влажной почве.

Краткая последовательность выполнения монолитного фундамента с боковыми частями в виде неразрывной железобетонной ленты:

Первоначально земля отрывается на плановой отметке.
Щебень фракции 40/60 толщиной 15-20 см уложен и тщательно утрамбован.
Уложен слой раствора толщиной 40 мм.
Прокладывают гидроизоляционную мембрану с выходом по краям 2000 мм, чтобы впоследствии закрыть стены фундамента.
Для защиты гидроизоляционной мембраны от возможных разрывов при установке арматурного каркаса поверх изоляционного покрытия наносится еще один слой цементного раствора толщиной до 50 мм, по краям которого по высоте монтируется опалубка. плиточной части фундамента.
Перед заливкой бетоном плита армируется двумя решетками из арматурных стержней диаметром d12-d16 марки A300 с сепараторами 200х200 мм.
В случае плиточного фундамента подходит только готовый бетон марки не ниже М300, подаваемый бетономешалкой.
С отступом 20 … 25 см от контура фундаментной плиты закрепляют опалубку по высоте боковых частей в виде сплошного железобетонного кольца,
В подготовленной опалубке арматура опускается конструкция из арматуры A300-A400 Ø10-Ø14 и производится бетонный раствор.
Продолжительность твердения бетона, когда уже можно производить зачистку, от четырех недель, при температуре не менее 15 градусов.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

В домах из кирпичных материалов в большинстве случаев для устройства межэтажных перекрытий используют железобетонные пустотные плиты.

Индивидуальные застройщики обычно используют панели типа ПК или ПНО с размерами: шириной 0,99 ÷ 1,19 м, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и длиной от 2,1 м до 6,3 м, например, ПНО 21-12 ÷ ПНО 63-12, ПК. -21-10-8 ÷ ПК 63-10-8.

Железобетонные пустотные плиты обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками, в отличие от монолитного железобетонного перекрытия.

Благодаря технологии начального натяжения армирования бетона промышленные панели отличаются более значительной несущей способностью по сравнению с перекрытиями, выполненными непосредственно на строительной площадке в монолитной конструкции, и, что особенно важно, в гарантии эксплуатационных свойств, с более дешевой составляющей цены и быстрым возведением перекрытия.

Типовые правила выполнения плитных перекрытий:

Перед установкой плит перекрытия проверьте с помощью оптического уровнемера верхние точки опорных частей колонн и кладки, которые должны находиться в одной плоскости: Разница в росте допускается не более 1.5 см, при необходимости несущую поверхность доводят песчано-цементной смесью.
Панели опускаются автокраном на песчано-цементный слой, небольшой сдвиг производится ломами, до освобождения строп, при несовпадении в плоскости с соседними панелями более чем на 5 мм поднимается изделие, заменяется и перекладывается цементно-песчаная подготовка.
Далее, после монтажа перекрытия, стропильные уши приваривают к анкерам, установленным в кладке, и к крепежу соседних железобетонных плит, а межплитные швы заполняют цементно-песчаным раствором на всю высоту. железобетонной плиты.
Для утепления плиты перекрытия в зимнее время необходимо заделать воздуховоды в местах опоры многопустотных плит керамзитобетоном глубиной 120 ÷ 200 мм.
Расстояние между кладкой и торцевой плоскостью железобетонной панели перекрытия должно оставаться в пределах 5 сантиметров, что выполняется для компенсации температурных сдвигов, а также для защиты от появления мостиков холода желательно вставлять в этот зазор вставляем минеральную вату.

Металлочерепица Кровля

Металлочерепица формата «Монтеррей» с параметрами (высота волны — 23 мм, шаг волны — 35 см) на сегодняшний день является наиболее распространенной и реализуется многими производителями: Интерпрофиль, Поимукате, Гранд. Линия, Отделочные профили, Pelti ja Rauta, Металлический профиль.

Кровля устанавливается на прочном каркасе, состоящем из стропил и обрешетки.

В случае частных домов обычно проектируют двух-трехпролетную систему с внутренними несущими стенами и наклонными стропильными балками.

Опорные концы стропил крепятся к мауэрлату размером 10х10-15х15 см; интервал между стропильными балками обычно выполняется в пределах 60-90 см при ширине / толщине стропильных балок 50х150-100х150 мм.

Для надежного удаления влажного пара, проникающего из помещения здания и защиты м / плитки от возможной коррозии, общий размер вентиляционных каналов: приточного и вытяжного, рассчитывается как 1: 100 к площади помещения. кровельная поверхность.

Типовые позиции крепления листов металлочерепицы:

Для дальнейшего утепления чердачного пространства имеет смысл расстелить на балках ферм, под обрешеткой, гидро ветрозащитную пленку: ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130, Изоспан , Ютавек 115 135, Тайвек. Не допускается использование в качестве гидроизоляции непористых покрытий, например, на основе рубероида.
На стропильных ногах, на уложенную гидроизоляционную пленку устанавливают рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешетки 10х3.0 см, с интервалом 350 мм (для профиля Monterrey m / плитка). При этом толщину первой доски делают на 2 см, а расстояние между начальным краем первой обрешетки и серединой следующей должно быть 300 мм.
При изготовлении обрешетки, в точках последующего размещения снегозадержателя также требуется прикрепить арматурные стержни под верхом профиля.
Установка крюков водостока производится на карниз или стропила, перед укладкой м / плиточных планок.
Листы стальной черепицы закрепляют в нижней зоне волны, в местах соприкосновения с обрешеткой.
К первому брусу обрешетки, имеющему наибольшую толщину, крепятся полосы м / плитки над ступеньками волны.
Полосы, прилегающие к концам крыши, крепятся по краям крыши чаще, чем обычно, то есть на всех опорных стержнях.
При укладке м / плиточных полос первую полосу выравнивают по линии низа и поперечного среза крыши и навешивают на один саморез к верхней обрешетке, так же, как и с 2-3 последующими полосами. в ряд, скрепив их между собой и выровняв по осям карниза, и только потом полностью завинчивают, при этом расходуя примерно 6 ÷ 8 штук.специальные саморезы с резиновыми шайбами на один квадратный метр кровли.
Монтаж металлических кровельных листов производится снизу вверх в любом продольном направлении с соблюдением правила, что каждая последующая полоса закрывает одну волну и капиллярную канавку предыдущей.

Расчет материалов

руб.

СТЕН:
пеноблоки (200x300x600мм) :
56.54 м³ х 2900 руб. / М³	руб. 163966
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт. x 462 руб. / штука	5544
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб. / штука	3830 руб.
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт.х 357 руб. / штука	1428 руб.
арматурная сетка кладочная (50x50x3 мм) :
33 м² х 102 руб. / М²	3366
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,2 м³ х 5100 руб. / М³	1020 руб.
гибкие фитинги БПА 4-2П 250мм с изоляционными зажимами :
660 шт. х 3,3 руб. / шт.	руб. 2178
Кирпич облицовочный одинарный :
6864 шт.х 13 руб. / штука	руб. 89232
песчано-цементный раствор :
6,7 м³ х 2700 руб. / М³	18 090 руб.
минеральная изоляция (Rockwool) :
6,6 м³ х 3700 руб. / М³	24420 руб.

ИТОГО: по стенам

313074
руб.

руб.

ОСНОВАНИЕ:
подсыпка из щебня :
10.4 м³ х 1900 руб. / М³	19 760 руб.
бетонная смесь В15-20 :
8 м³ х 4200 руб. / М³	33 600 руб.
бетонная смесь В15-20 :
69,2 м³ х 4200 руб. / М³	290 640 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
17 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	11730 руб.
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4.2 т х 37500 руб. / Т	157 500 руб.
Доска обрезная для опалубки :
1,3 м³ х 6500 руб. / М³	руб. 8450
рулон гидроизоляционный РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1890

ИТОГО: по фундаменту

523570
руб.

ИТОГО: по этажам

300620
руб.

руб.

КРЫША:
стойки деревянные (150х50мм) :
3,7 м³ х 7000 руб. / М³	25900 руб.
раствор антисептика :
54 л х 75 руб / литр	4050
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
167 м² х 68 руб. / М²	11356
стальная черепица (Монтеррей) :
175 м² х 450 руб. / М²	78 750 руб.
кровельный саморез 4.8×35 :
6 уп. Х 550 руб. / Уп. (250 шт.)	3300
фигурный конек (2000 мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука	3378 руб.
Доска обрешетка 100х30мм :
1,4 м³ х 7000 руб. / М³	9800 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,260; 185,290,60,60; 0,185,135,135; 185,290,174,174 | 1127: 224,174; 224,60 | 1327 : 160,77; 160,144 | 2244: 0,53; 0,169; 290,95 | 2144: 79,0; 79,260; 217,260 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1,353,308 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример компоновки 10×9 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Пеноблок d = 300мм; 2. Лицевой кирпич d = 120мм 3. Плита из минеральной ваты d = 50мм; 4. Воздуховод d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Пеноизоляция d = 30-50мм; 7. Панель перекрытия монолитная; 8. Листы металлочерепицы; 9. Монолитно-плитный фундамент h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с кирпичной отделкой и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пеноблоков

На сегодняшний день пенобетон является довольно распространенным, экологически чистым и недорогим строительным материалом, который, по сравнению с ним, отличается значительной паропроницаемостью и пористостью. с другими кирпичными блоками.

Из-за нюансов изготовления пеноблоки по сравнению с пенобетоном , как правило, имеют довольно заметные погрешности размеров, поэтому их кладут на традиционный песчано-цементный раствор. Однако наличие толстого вяжущего стыка между пенобетонными блоками, помимо завышения стоимости монтажа, приводит к появлению очагов теплопотерь и ухудшению теплоизоляционных характеристик стены.

Оштукатуривание стены из пеноблоков возможно только через 6-9 месяцев (в отдельных случаях и после сезона) из-за значительной усадки пеноблоков — до 2-3 мм / м и вероятного растрескивания штукатурки. слоя с учетом этого для быстрой отделки внутренних стен пенобетонных домов обычно рекомендуют использование гипсоволокнистых или гипсокартонных фальшпанелей.

По существующим нормам для Среднерусской климатической зоны вполне достаточно однорядной наружной стены из пеноблоков толщиной 40 см с наружной теплозащитой из стекловаты, толщиной пятьдесят миллиметров.

По огнестойкости, теплоизоляции, звукоизоляции пенобетон намного превосходит полнотелый кирпич.

Наружная отделка стен из пенобетона не должна перекрывать выход водяного пара из помещений наружу. Поэтому недопустимо красить стены из пенобетона пленкообразователями, штукатурку на цементном растворе, покрывать плитами пенополистирола.

При устройстве кладки из пеноблоков важно учитывать множество требований и особенностей конструкции, иначе вместо удешевления материалов действительно можно найти слишком крутые, преувеличенные или полностью потрескавшиеся конструкции.

Для установки стержней арматуры по поверхности уложенных пеноблоков вырезают пазы долбежной фрезой глубиной и шириной 3 * 3 см, которые при установке арматуры заполняют клеем для пеноблоков.
Согласно инструкции по монтажу стеклопластиковой сеткой необходимо армировать каждые 4-5 рядов блоков, а также места опоры перемычек и места под оконными проемами.
К монтажу нижнего ряда пеноблоков нужно отнестись максимально внимательно, проверяя уровень при укладке вертикальной и горизонтальной кладки.
Пеноблоки достаточно просто фрезеровать, разрезать ножовкой, строгать, просверливать и протыкать прямо на стройплощадке.
Нестандартный или слегка выступающий блок следует выровнять рубанком до необходимого уровня в месте его установки.
Поверх пеноблоков при подготовке деревянной опалубки делается пояс железобетонный толщиной до 20 см. Снаружи бетонная стяжка утепляется 5-сантиметровым слоем экструдированного пенопласта.

Облицовка фасадным кирпичом

Фасадный кирпич — это, пожалуй, самый известный стеновой материал для строительства стен, который помимо классического внешнего вида отличается высокой (до сотни периодов замораживания-разморозки) морозостойкостью. и низкое (менее 6%) влагопоглощение, что обеспечивает долгий срок службы кирпичных домов. Помимо обычных, среди облицовочных и фасадных материалов из глиняного кирпича есть клинкер, глазурованный и фигурный кирпич.

В настоящее время реализуется фасадный кирпич всех видов профилей (скошенный, прямоугольный, клиновидный, закругленный) и рельефа (грубый, гладкий, колотый, рифленый), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого). , что позволяет реализовать различные новаторские архитектурные решения …

Капитальная стена из пенобетона с наружным теплоизоляционным покрытием изолирована от кирпичной стены с зазором 20-50 мм по всей длине. высота стены, для отвода влаги, с устройством входных / выходных отверстий внизу и вверху фасада.
Лицевая стенка выполнена ложными рядами на песчано-цементном связующем, с перевязкой каждых 4-х рядов ложек стыковым рядом.
С внешней стороны на пенобетон с помощью пластиковых анкерных дюбелей навешивают куски базальтовой теплоизоляции (например, Ursa, Izomin, Isover, Izorok, Rockwool, Knauf) толщиной 5 см. паропроницаемая гидроизоляционная пленка типа Тайвек, Ютавек, Изоспан.
Поскольку существует опасность появления усадочных трещин, кирпичную и пеноблочную части стены нельзя связывать жесткой стальной сеткой, заделанной в швы стен.
Так как пеноблок и кирпичная часть стены имеют неодинаковую степень усадки, соединение пеноблока и облицовочных стеновых конструкций осуществляется путем размещения 2-3 рядов блоков с использованием мягкой стеклопластиковой сетки или нежесткой оцинковки. тарелки.

Плита железобетонная и монолитный ленточный фундамент

Основание плиты устраивается по всей площади конструкции в виде монолитной железобетонной плиты и бывает в заглубленном или неглубоком исполнении.

При заглублении фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся вертикальные части фундамента, образующие подземный этаж. На верхнем уровне грунтовых вод рекомендуется возведение вертикальных стен фундамента методом сплошного бетонирования с применением гидроизоляционных покрытий: оштукатуривания, пропитки, оклейки.

Неглубокие плиты основания используются в частных постройках, на нестабильных почвах: насыпных, торфяных болотах, мелиорированных или сильно выветрившихся, а также на заболоченных территориях.Такой фундамент рекомендуется для возведения подсобных сооружений, не имеющих высокой надземной части фундамента и цокольного хранилища.

На практике, когда верх фундаментной плиты используется в качестве основания для конструкции перекрытия жилого помещения, и поэтому фундаментная плита укладывается выше отметки промерзания, возникает необходимость изолировать землю под фундаментной плитой и полоса шириной 100 … 150 см по периметру.

Считается целесообразным установка листов экструдированного пенопласта (например: Ursa XPS, Primaplex, Styrodur, Teplex, Penoplex, Polispen, Styrofoam, Technoplex) в связи с наличием других теплосберегающих средств: стекловаты, пенополистирола. пена, керамзит — обладают значительным влагопоглощением, что приводит к кратковременному снижению их теплоизоляционных свойств в водонасыщенном грунте.

Примерная технология устройства монолитного фундамента с боковыми частями в виде неразрушимого железобетонного периметра:

Первым делом необходимо снять слой грунта на проектную глубину.
Щебень засыпается размером 40/60, толщиной 15-20 см и тщательно уплотняется.
Производится цементно-песчаный слой высотой до 5 см.
Для вертикальной влагоизоляции стен фундамента фундамента применяется гидроизоляционная пленка с выпуском по внешней линии 2000 мм.
Для защиты гидроизоляционной мембраны от случайных порезов в процессе армирования поверх изоляционного покрытия наносится следующий слой цементно-песчаного раствора высотой до 50 мм, по периметру которого размещаются опалубочные плиты по высоте. фундаментной плиты.
Изготовляемая плита армируется двумя решетками из стальных прутков диаметром d14 марки А300-А400 с ячейками 20х20 см.
В случае цельноплитного фундамента подходит только качественный бетон марки не ниже М300, доставленный автобетоносмесителем.
С отступом 200 … 250 мм от краев фундаментной плиты по высоте вертикальных частей укладывается опалубка в виде сплошной железобетонной ленты,
В готовой опалубке армирующая лента укладывается, собирается из арматуры марки АIII Ø12 и готовится бетонный раствор.
Период твердения бетонной массы (при снятии опалубки) на практике составляет один месяц в теплое время года.

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты

Устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия в практике индивидуального жилищного строительства допустимо только в тех случаях, когда сложно использовать стандартные железобетонные изделия, например: местами которые слишком удалены для грузовиков или сложных строительных ансамблей.

Технология строительства монолитной железобетонной плиты включает следующие обязательные этапы: устройство опалубочной конструкции, размещение арматурного каркаса и заливка бетонной смеси. При этом от строителей потребуется точно выполнять технологические расчеты по сечениям арматурной стали и составу бетонной смеси, а также предполагается арендовать специальные приспособления и иметь практические знания.

Так как полы из полнотелого бетона имеют очень ощутимый вес, их можно устраивать только в кирпичных домах с капитальным сборным блочным, ленточным и плиточным фундаментами.

Конструктивные элементы железобетонного перекрытия задаются проектным решением, при этом в большинстве случаев считается, что высота плиты составляет не менее 3,3% от длины перекрытия.

Следует отметить основные моменты при устройстве бетонной панели перекрытия (длина пролета не более 600 см, толщина перекрытия — 200 мм):

Так как опалубочная конструкция должна выдерживать нагрузку заливаемой бетонной смеси, около 1 / 2 тонны на м & sup2, рекомендуется использовать крашеную фанеру, около 2.Толщиной 0 см, опирающиеся на опоры из металлических труб d Ø45 … 50 мм или стойки из дерева, основание 100×100 мм,.
Катанкой стальной марки d2 Вр-1, с зазором от краев кристаллизатора не менее 40 мм, из арматурных стержней типа А400 (A-III), А500 D 12мм, два яруса сетки, нижний и верхний соединяются. Связки арматурной сетки разделены друг относительно друга по уровню в рамках толщины панели с помощью приварных стоячих ребер из арматуры с загнутыми концевыми частями.
Для выполнения сверху и снизу перекрытия бетонных оболочек стальной арматурный каркас должен быть на 5,0 ÷ 6,0 см толще конструкции опалубки, то есть находиться в объеме плиты. Для этого нижележащая сетка устанавливается на пластиковые опоры высотой 25 … 30 мм, а вышележащая сетка при бетонировании заливается бетонной смесью такого же высотного слоя.
Стоит учесть, что бетон для укладки должен выполняться на качественных, мелких фракциях, заполнителях и иметь класс прочности М250… М400, поэтому лучше всего покупать бетон промышленного происхождения.
Бетонирование необходимо производить в одну смену, пока бетонный раствор не начнет затвердевать.
Для полного затвердевания бетонной монолитной панели важно создать оптимальную температуру и влажность. Снимать опалубку разрешается только через 30 календарных дней.

Металлическая кровля

Лидером продаж сегодня на рынке является черепица Монтеррейского формата: период волны — 0.35 м, глубина волны — 2,3 см, применяется в различных отраслях промышленности (Pelti ja Rauta, Poimukate, Finish Profiles, Interprofile, Grand Line, Metal Profile).

Кровля монтируется на несущее основание, состоящее из стропильных ферм и обрешетки.

При строительстве индивидуальных построек схема в 2 и 3 пролета с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Расстояние между стропильными балками устанавливают в пределах 600 … 900 мм при стандартном размере стропил 50х150… 100×150 мм; опорные концы стропильных балок опускают на мауэрлат сечением 100х100 … 150х150 мм.

Чтобы надежно выдержать влагу, исходящую из корпуса, и защитить м / плитку от возможного проявления ржавчины, общее сечение вентиляционных каналов: всасывающего и вытяжного рассчитывается по формуле: 1: 100 к площадь крыши.

Важные моменты крепления м / битумной черепицы:

Перед монтажом обрешетки на стропильные балки рекомендуется накинуть диффузионную ткань: ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130, Тайвек, Изоспан, Ютавек 115,135, для дальнейшего утепления чердачного пространства.Не допускается использование для защиты воды непористых пленок, например, на битумной основе.
На балки ферм, на закрепленный гидроизоляционный материал набиваются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешетка из досок 10×3,0 см, с интервалом 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер ). В этом случае кладется первая обрешетка большего сечения (на 2 см), а расстояние между началом самой первой доски и средней точкой следующей должно быть 30 см.
При подготовке обрешетки, в местах дальнейшего монтажа снегозадерживающей конструкции, необходимо дополнительно подкладывать арматурные рейки под подъем профиля.
Перед настилом из полос м / плитки держатели водостока крепятся к карнизу или балкам фермы.
Полосы стальной черепицы прикрепляются к прогибу профиля, в местах опоры на обшивку.
К начальной обрешетке, имеющей наибольшую толщину, листы стальной черепицы прижимают шурупами по ступеням волны.
Крыши слева и справа, полосы крепятся по краям крыши еще чаще на всех опорных стержнях.
При установке полотен из металлочерепицы устанавливают первое полотно по торцу и нижней линии кровли и подвешивают на одном саморезе к коньковой обшивке, также обрабатывают два-три полотна, идущих подряд, сцепляя их между собой и выравнивая по линии карниза, и только потом плотно фиксируйте, расходуя примерно 6-8 штук.саморезы плиточные с уплотнительными шайбами на квадратный метр кровли.
Листы металлочерепицы укладываются снизу вверх в произвольном горизонтальном направлении с учетом того, что каждая следующая полоса покрывает один период и капиллярный сток предыдущего.

Расчет материалов

руб.

СТЕН:
газобетон. Блоки Ytong (600x250x400 мм) :
46,98 м³ х 4440 руб. / М³	руб. 208591
клеевой раствор для блоков :
38 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг)	11020 руб.
Блоки из пенобетона Ytong (500x375x250мм) :
26 шт. х 400 руб. / штука	10400 руб.
Армирование кладки D10 AIII :
0,1 т х 37500 руб. / Т	3750
арматура Ø12 AIII :
0,25 т х 37500 руб. / Т	9375
бетон М200 :
1.7 м³ х 4200 руб. / М³	7140 руб.
:
0,1 м³ х 3700 руб. / М³	370 руб.
экструдированный пенополистирол Пеноплекс 35 :
0,3 м³ x 5100 руб. / М³	руб. 510
Сайдинг ПВХ (3660х230мм) :
116 шт. х 437 руб. / штука	руб. 50692
доска обшивка (40×25мм) :
0.3 м³ х 6500 руб. / М³	1950 руб.
состав для защиты древесины :
10 л x 75 руб / литр	750 руб

ИТОГО: по стенам

304548
руб.

руб.

ОСНОВАНИЕ:
щебень :
6,7 м³ х 1900 руб. / М³	12 730 руб.
бетон М200 :
5.1 м³ х 4200 руб. / М³	руб. 21420
бетон М200 :
44 м³ х 4200 руб. / М³	184800 руб.
гидроизоляция ТЭС 3,5 :
12 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	руб. 8280
стержневой фитинг D10, 12, 14 AIII :
2,4 т х 37500 руб. / Т	руб.
доска хвойная для опалубки :
1.1 м³ х 6500 руб. / М³	руб. 7150
рубероид РКК-350 :
4 рулона х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1260

ИТОГО: по фундаменту

325640
руб.

руб.

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ:
балки деревянные 150х50; 150×100 :
1,8 м³ х 7000 руб. / М³	12600 руб.
плиты гипсокартон кнауф (2500х1200х10) :
14 шт.х 260 руб. / штука	3640 руб.
профиль металлический с крепежом :
120,1 п.м. х 51 руб. / п.м.	6125 руб.
Утеплитель из минеральной ваты (Rockwool) :
10,4 м³ х 3700 руб. / М³	38 480 руб.
:
100 м² х 68 руб. / М²	6800
пленка пароизоляционная полиэтиленовая :
100 м² х 11 руб. / М²	1100
лист фанеры FC 1525x1525x18 :
0.7 м³ х 19000 руб. / М³	13300 руб.
доска чернового пола :
0,8 м³ х 6500 руб. / М³	5200 руб.

ИТОГО: по этажам

87245
руб.

руб.

КРЫША:
брус сосновый (150х50мм) :
2,4 м³ х 7000 руб. / М³	16800 руб.
состав для защиты древесины :
35 л х 75 руб / литр	2625
гидроизоляционная пленка (Tyvek Soft) :
107 м² х 68 руб. / М²	7276
лист профилированный БИНС 35-1000 :
102 м² х 347 руб. / М²	35394
Винт саморез с шайбой EPDM 4,8×35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	2200 руб.
Профиль коньковый (2000мм) :
5 шт. х 563 руб. / штука	2815
Доска обрешетка 100х25мм :
0,6 м³ х 7000 руб. / М³	4200 руб.

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 165,165,0,260; 0,165,115,115; 165,290,164,164 | 1134: 214,164 | 1334: 140,41; 140,126 | 2255: 0,153 | 2155: 63,0; 63,260; 205,260 | 2422: 290,54; 290,103 | 1934: 205, -20

850 293 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример схемы 8×7 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок газобетонный d = 400мм; 2. Сайдинг пластиковый; 4. Вентиляционный зазор d = 20-50мм; 5. Бетонная стяжка с армированием h = 200мм; 6. Пенная термовставка d = 30-50мм; 7. Балки перекрытия d = 150-250мм; 8. Кровля из профнастила; 9. Монолитный фундамент бетонная плита h = 1,8м;

Кладка из пенобетона с профилем сайдинга навесной стены

Стена из пенобетона

По сравнению с другими стеновыми материалами, автоклавные газобетонные блоки характеризуются значительной и равномерной капиллярностью материала, что определяет их выдающиеся параметры теплоизоляции , а также «дышащая» способность.

Автоклавный газосиликатный блок по показателям противопожарной защиты, звукоизоляции, теплоизоляции многократно опережает керамический кирпич.

Несмотря на то, что газобетонные блоки декларируются как необычайно простой в установке и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при покупке фирменных товаров, например, торговых марок Beston, Hess, Hebel, Ytong, Wehrhahn и строгое соблюдение спецификаций производителя, лучше с участием специально обученных мастеров.

В соответствии с нормами теплоизоляции зданий для центрального района достаточно однорядной стены из газоблоков толщиной 400 мм.

Сейчас на строительном рынке есть блоки из автоклавного газобетона (Wehrhahn®, Ytong®, Beston®, Hess®, Hebel®) с небольшими отклонениями в размерах, которые можно собрать в специальный клей.

Такая кладка отличается минимальной теплоотдачей, так как устраняются «холодные зоны», образованные межкирпичными промежутками цементно-песчаного вяжущего, и, что немаловажно, затраты на установку газосиликатных блоков снижаются примерно на треть. .

Монтажный клей для газоблоков продается по цене вдвое дороже обычного песчано-цементного раствора, при меньшем расходе в 5-6 раз.

Наружная отделка стен из газосиликата должна способствовать выходу водяного пара из комнат за пределами дома. Поэтому не рекомендуется отделывать стены из газосиликатных блоков пенополистиролом, красить пароизоляционными средствами или штукатурку на цементно-песчаном растворе.

При установке стен из газобетона важно совместить множество производственных особенностей и ограничивающих факторов, иначе вместо экономии на материалах действительно можно получить очень холодные, влажные, а иногда и опасные конструкции.

Неровный или слегка выступающий блок следует заточить шлифовальной машиной до нужного размера на месте.
К монтажу начального ряда газобетонных блоков нужно относиться максимально педантично, проверяя горизонтальность и вертикальность линий блоков в процессе эксплуатации.
Автоклавный газосиликат можно строгать, распиливать по дереву, чеканить, сверлить, фрезеровать прямо на стройплощадке.
По технологии опорные зоны перемычек и зоны под подоконником, а также следующие 4-5 рядов блоков следует укладывать армирующей сеткой.
Для установки арматурных стержней по поверхности стены шлифмашиной проделываются пазы размером 30х30 мм, которые при укладке арматуры заполняются клеем для газобетона.
Поверх газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит устраивают железобетонный пояс высотой 200 мм. Со стороны улицы железобетонная заливка утепляется 50-миллиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Возведение стеновой конструкции осуществляется ориентировочно:

Первый этап — кладка газобетонных блоков.
По внешней стороне стены с учетом обеспечения вентилируемого зазора устанавливаются металлические стойки или деревянные рейки предантисептик толщиной 3-4 см с интервалом в полметра.
К подготовленным стойкам крепится фасадный слой сайдинговых панелей.

Облицовка сайдингом

Сейчас дилеры пластикового профиля сайдинга (такие компании как: Snowbird, Tecos, Ortho, Georgia Pacific, FineBer, Docke, Holzplast, Gentek, Vytec, Varitek, Mitten, AltaProfil, Nordside) предлагают широкий выбор цвета, что позволяет каждому дому действительно отличаться от других.

Профиль из поливинилхлорида под воздействием открытого пламени только постепенно плавится, начинает гореть при нагревании минимум до 390 ° C (для древесины: 230-260 ° C), вскоре гаснет при устранении источника пламени. , при этом объем вредных выбросов не больше, чем при сжигании деревянных конструкций …

Следует отметить, что профиль сайдинга ПВХ может долгое время выполнять свои функции и сохранять красивый внешний вид только при условии своевременного выполнения работ. правила установки.

Виниловый сайдинг устойчив к физическим, погодным, биологическим воздействиям, коррозионностойкий, практически негорючий.

Поскольку профиль сайдинга из поливинилхлорида довольно сильно изменяется в размерах с изменением температуры, необходимо предусмотреть нежесткое подвешивание панелей ПВХ.

Дополнительные аспекты установки винилового профиля:

Крепление пластиковых пластин производится «с земли», согласно инструкции, сначала устанавливается специальный исходный профиль.
При установке следующей планки сайдинга соедините ее фиксирующим выступом с нижней панелью и, не натягивая, прикрепите отверткой.
Сайдинговые пластины установлены таким образом, чтобы легко перемещаться по горизонтали, по этой причине недопустимо затягивать винты в монтажных пазах до упора.
Для того, чтобы стыки были незаметными, желательно навешивать сайдинг, начиная от задней стены здания, переходя к передней стене, причем каждая следующая полоса сайдинга должна давить на ранее прикрепленную в текущем ряду Примерно на дюйм по этой же причине следует смещать возникающие швы для соседних обычных уровней по отношению друг к другу.
Чтобы не мешать температурным перепадам и тем самым не вызывать волнообразного изгиба ПВХ-материала, желательно вбивать гвозди или саморезы в ПВХ-профиль по центру готовых монтажных прорезей.
Необходимо предусмотреть пазы около 1 см в местах ввода внешних коммуникаций (кронштейны, трубы, провода, кабели), а также в местах стыковки планки сайдинга и фурнитуры (Н-профиль, наличник, внешний угол, внутренний угол и т. д.), чтобы компенсировать свободное расширение или сжатие винилового сайдинга.

Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

Основание плиты сооружается по границам здания в виде единой бетонной плиты и реализуется в заглубленном или незаглубленном исполнении.

В случае заглубления фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся боковые стены фундамента, определяющие подземный уровень.При неглубоких грунтовых водах боковые стены фундамента лучше оформить в виде сплошной железобетонной ленты, применив меры гидроизоляции (приклеивание, покрытие, пропитка).

Неоткрытое плиточное основание применяется в малоэтажном строительстве, на передвижных гео-основаниях, а также с высоким залеганием грунтовых вод. Такой фундамент оправдан при возведении небольших построек, не имеющих приподнятого цокольного этажа и цокольного хранения.

По нашему опыту, если плитный фундамент расположен выше глубины промерзания грунта, то есть верхняя плоскость фундаментной плиты спроектирована как основание для пола жилого помещения, возникает необходимость утепления грунта. под фундаментную плиту и полосу 1000… Ширина 1500 мм по периметру.

Оптимальным решением будет использование листов экструдированного полистирола, таких как Пеноплекс, Стиродур, Ursa XPS, Примаплекс, Теплекс, Пенополистирол, Полиспен, Техноплекс, поскольку другие теплосберегающие материалы (стекловата, гранулированный пенопласт, керамзит) являются быстро насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их термического сопротивления в водонасыщенном грунте.

Типовая технология изготовления одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде сплошного железобетонного периметра:

Вначале грунт выносится на проектный уровень.
Насыпают щебень фракций 20 ÷ 40, толщиной около 0,20 м и тщательно утрамбовывают.
Изготовлен бетонный слой толщиной 5 см.
Выкладывают гидроизоляционную пленку с удалением по периметру — 2,0 м, чтобы впоследствии покрыть стены фундамента.
С целью предохранения гидроизоляционного слоя от возможных разрывов при установке арматурного каркаса поверх гидроизоляции укладывается еще один слой песчано-цементного раствора высотой 40 мм, по периметру которого устанавливаются опалубочные плиты. по толщине фундаментной плиты.
Изготовляемая плита стягивается изнутри двумя слоями соединенных между собой арматурных стержней Ø12-16 мм, тип AII, с ячейками 200×200 мм.
Для плитного фундамента подходит только готовый бетон марки М300, класса В22,5, поставляемый автобетоносмесителем.
С отступом 20 ÷ 25 см от торцов плитной части фундамента опалубку крепят на высоту вертикальных стен в виде неразрывной железобетонной ленты,
В изготовлена готовая опалубка в виде соединенных стержней, номера A300-A400 d10-d14, и бетон.
Время затвердевания бетонной смеси, когда необходимо оторвать опалубку, в теплое время года обычно составляет 4 недели.

Пол деревянный

В малоэтажном строительстве потолки из бруса пользуются особой популярностью, что связано с их невысокой стоимостью и простотой реализации.

Для бревен, как правило, используют пиломатериалы хвойных пород (лиственница, сосна, ель) влажностью в пределах 14%. Лучшая балка — это брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

При расчете пиломатериалов на перекрытие необходимо использовать специальные таблицы, показывающие соотношение параметров балочной конструкции от веса нагрузки и длины пролета между стенами; также допустимо исходить из упрощенного правила, что высота бруса должна составлять примерно 0,042 ширины помещения, а толщина — 50 ÷ 100 мм, с интервалами чередования балок балок 50 и 100 см и нагрузка 150 кгс / м².

Для возможной замены балок необходимого размера допускается использование досок на болтах с сохранением общего сечения соответственно.

Важные правила устройства балок из бруса:

В кирпичных домах концы балок устанавливаются в пазы кладки, в которых скапливается конденсат, следовательно, между кладкой и срезами торцов лагов , создается воздушный зазор для вентиляции, а при значительной глубине ниши укладывается еще один слой теплоизоляции.
Во избежание возможного гниения, возникающего при диффузии пара в кладке ниши, концы балок срезают с наклоном около 60 градусов, пропитывают антисептиком (например: Holzplast, Biofa, Senezh, Teknos, Aquatex , Картоцид, Текс, Дулюкс, Кофадекс, Пинотекс, КСД, Тиккурила, Биосепт) и завернутые в битумный картон.
От стены балки выступают не менее 5 сантиметров, а расстояние между балками и каналом печи должно быть более 0,40 м.
Балочные балки укладываются в следующей последовательности: в первую очередь первая и последняя, а затем, с регулировкой пузырькового уровня, все остальные. Лаги необходимо ставить на кладку не короче 150-200 мм. №
в деревянных срубах концевые части бревен вырезают в виде раструба, а затем забивают в подготовленный паз верхнего бревна на всю толщину стены.

Покрытие последнего этажа утеплено футеровкой пароизоляционной мембраной снизу теплоизоляции, цокольный этаж утеплен с установкой пароизоляционного слоя поверх слоя утеплителя, межуровневый потолок выполнен из теплоизоляции. не утеплен.

Так как проблема несущей способности межэтажных перекрытий из бруса, как правило, снимается обычным сложением размеров бревен и периодичности их укладки, то ситуация со звукоизоляцией и защитой от огня несколько складывается. сложнее.

Возможная схема повышения звукоизоляционных и противопожарных параметров деревянных межэтажных перекрытий следующая:

К низу несущих бревен перпендикулярно к ним на амортизационных зажимах через 300-400 мм устанавливаются металлические направляющие. пристроенная — обрешетка, на которую снизу сбивают гипсокартонный потолок.
Поверх решетчатой конструкции расстилается и фиксируется скобами к балкам синтетическая сетка, на которую накладываются плиты из минеральной ваты, такие как: Knauf, Izorok, Izomin, Isover, Ursa, Rockwool толщиной 5 см, с переходом к вертикальным поверхностям балки плотно укладываются.
В помещениях следующего уровня на бревна укладывают листы ДСП (16 ÷ 25 мм), затем с шумопоглотителем из базальтового волокна высокой плотности (2,5 … 3,0 см) и еще раз фанерные плиты выкладывается «плавающий» пол.

Металлочерепица профилированная

Кровля устанавливается на жесткое основание из обрешетки и стропил.

При возведении индивидуальных построек обычно выполняют 2-х и 3-х пролетные конструкции с наклонными стропилами и внутренними опорами.

Расстояние между фермами выполняется в пределах 600 ÷ 900 мм при типоразмере стропильных балок 50х150 ÷ 100х150 мм; нижние концы стропильных балок закрепляют на мауэрлате сечением 100х100 ÷ 150х150 мм.

По сравнению с металлической кровлей основные преимущества профилированной кровли выражаются в простоте монтажа и минимальной стоимости.

Профнастил — это лист профилированного металлопроката меандрового профиля, окрашенный слоем цинка, выпускаемый обычно под марками: НС44, С-21, Н60, НС18, Н44, МП-35, Б-45, Н57, НС35, где цифры отражают пролёт профиля.

Для кровли используется профнастил с амплитудой гофра 18 мм для создания необходимой жесткости и экономичного использования материала обрешетки. В этом случае рекомендуемым считается уклон скатной поверхности не менее 8 градусов.

Стандартная процедура крепления стальных профилированных листов:

В отапливаемых мансардных помещениях для крыши на основе профнастила, как и для любого другого металлического кровельного основания, необходимо использовать водостойкий подкровельный материал, такой как: Тайвек , Изоспан, Строизол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, препятствующий проникновению конденсатной влаги в подкровельное покрытие.изоляционный материал.
Гидроизоляционная мембрана укладывается горизонтально снизу вверх с провисанием между стропильными балками до 2 см и межъярусным нахлестом 10 ÷ 15 см с последующей заделкой стыков лентой.
Длинная сторона профнастила выбирается с таким же поперечным размером скатной поверхности, с добавлением 20 … 30 сантиметров для свеса карниза, чтобы исключить ненужные междурядные стыки.
Зазор между досками конструкции обрешетки задается высотой профнастила и углом наклона кровли: при марке профиля С-8 ÷ С-25, а уклон более 15 ÷ 17 ° , то зазор между досками обшивки устанавливается равным 0.40 м, а для типоразмеров С-35 -С-44 — достигает 70-100 см.
Профилированные стальные листы лучше укладывать от нижней линии боковины кровли, напротив подветренной стороны, чтобы они не заворачивались под действием ветровых нагрузок.
Гофрированные полотна прикручиваются к планкам обрешетки саморезами оцинкованными (28-40, Ø4,8 мм, с резиновыми прокладками) через нижнюю часть гофры, а уголки конька, наоборот, в приподнятая часть гофры.По линии карниза прикручивание производится по всем нижним зонам профиля, а норма использования саморезов составляет 6-8 единиц на 1 м2 профилированного материала.
Продольное перекрытие профнастила из профнастила необходимо выполнять в одну волну, а при уклоне кровли менее 12 ° — в две волны.

Прежде чем рассчитывать стоимость материалов и делать смету, целесообразно поговорить о самом материале, из которого планируется строительство. Рассматриваемый материал относится к легким бетонным блокам.

Легкие строительные блоки подразделяются на три типа строительных материалов:

Пенобетон — в состав этого материала входят два элемента — цементная смесь с добавлением песка и химический реагент, с помощью которого образуется пена. Чтобы полученному раствору придать нужную форму, его разливают в специальные формы, в которых происходит его нагрев. Этот материал прост в производстве, поэтому его производство может происходить в процессе строительства, непосредственно на строительной площадке.
Газобетон или ячеистый — этот материал по своим свойствам отличается от пенобетона, для его твердения требуется повышенная влажность и высокая температура. К достоинствам этого материала можно отнести то, что для его изготовления используются только экологически чистые материалы. В состав входят: вода, песок, известь и цемент. Конструкция из такого материала будет прочной и прочной, а материал не подвержен горению и хорошо поддается механической обработке… По своим экологическим характеристикам газобетон стоит на одном уровне с деревом.
Керамзитобетон — самый распространенный вид легкого бетона.

Этот материал является высококонкурентным на современном строительном рынке. Самым основным преимуществом материала является его небольшой вес, при этом конструкция требует меньше времени на работу из-за удобства работы с легким материалом.

Кроме того, дома из газобетона популярны еще и из-за своей экономичности при эксплуатации.Эффективность заключается в том, что для обогрева такого дома не требуется много энергии, чего нельзя сказать о кирпичных домах.

Также дом из газобетона можно построить самостоятельно, без помощи специалистов. И доставка материала не вызовет у покупателей больших затруднений.

Если рассматривать материал с экологической точки зрения, то можно точно сказать, что он экологически чистый. Из него не выделяются токсичные вещества, газы и взвеси.Таким образом, материал полностью безопасен для окружающей среды.

При укладке материала сложностей тоже не возникнет. Благодаря тому, что она правильной формы, со швами сложностей не возникнет, и они будут не более 4 мм. Газобетон хорошо сохраняет тепло, поэтому при строительстве из него нет необходимости в толстых стенах.

Ценовая политика при строительстве дома из газобетона

Цена постройки будет зависеть от двух показателей — плотности материала и толщины стен.Соответственно при увеличении параметров цена будет расти, и, наоборот, при понижении цена будет ниже.

В среднем по России проект такого дома площадью 350 квадратных метров составляет 30 тысяч за метр.
А поскольку с материалом легко работать, для его укладки нет необходимости нанимать квалифицированных специалистов, а это значительно снизит затраты на строительство.

Тип фундамента, применяемый при строительстве пеноблоков и газобетона

Перед началом строительства нужно выбрать место для постройки.С помощью официальных документов необходимо выяснить тип почвы и глубину залегания грунтовых вод, и по этим данным определить, какой фундамент необходим для выбранного участка.

Если тип фундамента выбран правильно, то конструкция будет стоять долго, не деформируется и не разрушается. Цена здания частично будет зависеть от выбранного типа фундамента.

Этапы строительства

Первым этапом строительства дома является закладка фундамента.
Второй этап — возведение стен … Перед возведением стен необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы дом не промерзал.
Третий этап — армирование газобетона … Между отделочными слоями укладывается сетка для предотвращения деформации конструкции.
Далее следует устройство полов.
Строительство близится к завершению Внутренняя и внешняя отделка.

Пенобетон

В последнее время большую популярность приобрел такой материал, как пенобетон. Причина в том, что этот материал гигиеничен и имеет невысокую стоимость. В отличие от других бетонных материалов, он обладает хорошей паропроницаемостью и капиллярностью.

Пенобетон

отличается от газобетона тем, что при укладке могут возникать погрешности в размерах, это связано с технологией его производства. Именно по этой причине на песчано-цементную смесь укладывают газобетон.

В средней полосе при строительстве дома необходимо возвести одну стену из пенобетона, которая должна быть около сорока сантиметров и с лицевой стороны прикрыта теплозащитным экраном из стекловаты. Толщина теплозащитного экрана должна составлять пять сантиметров.

Если говорить о пенобетоне с точки зрения безопасности, то по своим качествам он значительно опережает кирпичные материалы.

Отделку здания из пеноблоков можно производить не менее чем через полгода после окончания строительства.

Это необходимо в связи с тем, что пенобетон уменьшается в размерах и из-за этого разрушается отделочный слой. Лучше всего для отделочного слоя использовать гипсокартон.

При отделке здания из пенобетона снаружи необходимо выбрать материал, который позволит парам выходить из помещения дома.

Важно! Наружную отделку здания из пеноблоков нельзя производить пленкообразующим составом, а также штукатуркой.

Кирпичный фасад

Достаточно оптимальный вариант отделки здания — облицовочный кирпич. Кирпич — самый старый материал, из которого строят дома.

Использование кирпича было связано с тем, что он достаточно прочен и мало впитывает воду. Кирпич также подходит для различных дизайнерских идей. Он бывает разной формы и текстуры.

В настоящее время производятся кирпичи следующих форм:

прямоугольный;
закруглено;
клиновидный;
со скошенной кромкой.

Если рассматривать текстуры, то можно обозначить следующее:

гофрированный;
грубый;
гладкий;
сколы.

С таким разнообразием форм и фактур можно воплотить любую дизайнерскую задумку и фантазию.

Фундамент плитный бетонный с монолитной бетонной лентой

Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая устанавливается по внешнему периметру стен здания.

Возможны два варианта установки плитного фундамента:

Если фундамент из плит устанавливается по второму варианту, то он также служит основанием для конструкции. На это основание кладутся стены фундамента и образуется подземный этаж. Применяется метод сплошного бетонирования вертикальных частей фундамента при неглубоких грунтовых водах. В этом случае необходимо провести мероприятия по гидроизоляции.

Если почва нестабильна или близка к грунтовым водам, то используется не заглубленное основание плиты.Такие постройки целесообразны, если вам не нужен подвал или погреб. Это плиточное основание подходит для небольших построек.

Важно! Есть вероятность промерзания фундамента, если фундаментные плиты служат основанием для пола помещения и расположены выше точки промерзания земли.

Чтобы грунт не промерзал, необходимо сделать теплоизоляцию. Утеплитель делается под фундаментную плиту по всему периметру помещения. Полоса изоляционного материала должна быть не менее ста сантиметров.

Хорошим вариантом изоляционного материала является теплозащитный экран, который изготавливается из экструдированного пенополистирола. По своим свойствам такой экран лучше других изоляционных материалов, таких как стекловата, гранулы керамзита и гранулированный пенопласт, так как плохо впитывает влагу и надолго сохраняет свои теплоизоляционные свойства.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

Железобетонные плиты обычно используются для устройства межэтажных перекрытий в кирпичных домах.Используются пустотные плиты.

Использование таких плит обусловлено их положительными качествами. У них хорошая звукоизоляция, в отличие от железобетонных полов.

Перекрытия производятся по специальной технологии, при которой выполняется первоначальное натяжение арматуры бетона, и перекрытия становятся более несущими, в отличие от тех, которые изготавливаются сразу на строительной площадке.

Плиты

, изготовленные по промышленной технологии, гарантируют заданные эксплуатационные свойства и имеют невысокую цену.Такие перекрытия устанавливаются намного быстрее.

Стальная черепичная крыша

Стальная черепица в настоящее время является наиболее распространенным кровельным материалом. Для покупателя его приобретение не вызовет никаких сложностей, так как выпускается большим количеством производителей. Для установки кровли возводится прочный каркас, состоящий из подрешетки и стропильных элементов.

Черепичная крыша может быть сделана с разным количеством пролетов. Для частного дома чаще всего применяется двух- или трехпролетная система.В такой системе внутренние несущие стены, а также стропильные балки под углом.

Основание, на которое крепятся стропильные балки, называется мауэрлат. Необходимо сделать промежуток между стропильными балками, который варьируется в пределах от 60 до 90 сантиметров, если толщина балки 100 * 150 мм.

В кровле необходимо сделать каналы для вентиляции, которые будут выводить влагу из помещений здания. Количество таких каналов зависит от площади кровли и составляет 1/100.

Деревянные окна с двойным остеклением

Обшивка усталого старого корпуса

В WB № 228 Дэвид Соул описывает, как он обшивал корпус своего сильно изношенного кечча, используя метод, разработанный Аланом Вайтсесом в 1960-х годах. В этом фоторепортаже, доступном только в Интернете, судостроитель и инструктор школы WoodenBoat School Эрик Блейк описывает еще один метод обшивки, при котором используются два слоя деревянного шпона для придания целостности изношенному корпусу. — Ред.

Гоночные эти килевые лодки поразили район Бутбей в штате Мэн в начале 1930-х годов.Многие замечательные лодки, все с коротким носом и кормовыми свесами, возникли из этого механизма, но одной из самых популярных была Boothbay Harbour One Design (BHOD), разработанная в 1938 году Гердом Хенделем, который в то время работал в качестве главного рисовальщика W. Starling Burgess. (Годом ранее Берджесс сконструировал RANGER защитника Кубка Америки.) BITTERSWEET — один из 56 шлюпов BHOD (многие из которых до сих пор активно участвуют в гонках), он был построен в 1941 году Норманом Ходждоном в гавани Бутбей. Ее нашли на заднем дворе местной верфи, и ее возраст, наконец, сравнялся с ней.Обшитый кедром на дубе, этот класс всегда страдал от слишком легкого обрамления и проблем с позвоночником из-за узких килей плавников.

Около 20 лет назад несколько корпусов из стеклопластика были заменены устаревшими оригиналами. Для некоторых владельцев это было решением. Но Тед Леонард, владелец BLUE WITCH и INDIA, привез оба этих BHOD на Brooklin Boat Yard для ремонта. Было решено, что пара виниров толщиной 1/8 дюйма, уложенных по диагонали и приклеенных на место, сделает свое дело. Это была значительная экономия по сравнению с традиционной реставрацией, которая по-прежнему оставила бы лодки с теми же структурными проблемами, с которыми они страдали с самого начала.Двадцать лет спустя корпуса BLUE WITCH и INDIA стали такими же безупречными, как и тогда, когда с них впервые сняли шкуру.

Хотя это не тот тип реставрации, который я бы проводил на единственной в своем роде лодке, имеющей значительную историческую ценность, выбор между наплавкой методом холодной формовки и обожженной сваей был легким.

Прошлым летом в рамках проекта школы WoodenBoat School меня попросили сделать похожий рендеринг кожи на BITTERSWEET. Ниже приводится фоторепортаж о процессе.

Колода и интерьер BITTERSWEET были признаны полностью оригинальными.Бронзовая палубная фурнитура и румпельная головка после 70 лет службы по-прежнему оставались в прекрасной форме. Все полые утки типа Herreshoff, в том числе у основания мачты и на носу, также были в хорошем состоянии. Стоимость замены одного только этого оборудования была бы ошеломляющей. Обратите внимание: хотя некоторые из ее оригинальных рам сломаны на повороте трюма, лодка не была заполнена целым брюхом родственных рам. Первоначальная форма корпуса сохранилась. К сожалению, ее обшивка была повторно закреплена три раза с помощью комбинации винтов из бронзы и нержавеющей стали, при этом не было предпринято никаких попыток удалить и заменить существующие.Ее оправы, хотя и выглядели сплошными на внутренней стороне, были разрезаны вдоль в нескольких местах из-за чрезмерной застежки. Все рамы потребуют замены при традиционной реставрации. Одна только эта задача вышла бы за рамки бюджета.

Первым шагом после того, как палубное оборудование и отделка из красного дерева были каталогизированы и сняты, было поднятие корпуса с киля и перекатывание его вверх дном, что значительно облегчило стачивание краски, накопленной за 70 лет. Когда обнажилась голая древесина, была обнаружена следующая структурная проблема.Общей проблемой многих ранних лодок с плавниковым килем является то, что один ряд килевых болтов в сочетании с очень узкой мертвой древесиной для распределения нагрузки (в данном случае 900 фунтов литого свинцового балласта) вызывают раскалывание килевой древесины вдоль центральной линии. .

Хотя валежник и свинцовый киль были в хорошем состоянии и могли быть использованы повторно, два из пяти болтов были сильно корродированы и нуждались в замене.

Стержень

BITTERSWEET также требовал ремонта в том месте, где он был чрезмерно затянут.Мы сделали это, отшлифуя плохую древесину и приклеив новый внешний стержень, как показано здесь.

После того, как с корпуса была полностью снята краска, все хлопковые уплотнения были выведены из нижних швов, а также вверх по шпунту ствола. Эти очищенные швы затем были заполнены эпоксидной смолой, загущенной наполнителем низкой плотности. Удаление хлопка в области трюма важно для стабилизации настила, чтобы предотвратить его набухание, если хлопок оставлен для впитывания воды. Вот еще один вид ремонта ствола, упомянутый ранее.Стек виниров, наложенных на отшлифованную поверхность стержня, покрывает некогда поврежденную область. Виниры временно удерживались на месте длинными винтами для настила до полного схватывания клея, а затем удалялись, чтобы ламинат можно было строгать до исходной формы стержня. Киль укреплен путем приклеивания одного слоя морской фанеры ¼ ″. Здесь снова для зажима использовались винты, которые затем удалялись, когда клей затвердел. Этот однослойный слой фанеры придает килю лодки прочность на поперечное сечение, необходимую для поддержки узкого ребристого киля BITTERSWEET.

Со скошенными углами фанерного элемента усиления киля, как показано, приступаем к укладке первого слоя шпона. Начиная со стартовой детали, расположенной более или менее на миделе, кедровый шпон толщиной 1/8 дюйма укладывают под углом 30–45 градусов от средней линии лодки. Эти виниры имеют ширину около 7 ½ дюймов, но нет никакого волшебного числа относительно того, какой ширины должны быть ваши виниры или каков их идеальный угол смещения от средней линии. Позвольте форме корпуса сказать вам; корпуса у всех немного разные.Поскольку форма этого листа немного меняется при переходе от одного слоя к другому, каждый кусок необходимо разрезать для плотного прилегания края к краю. Инструмент, который я использую для этого, показан здесь, он лежит рядом со съемником скоб. Положите второй кусок как можно ближе к первому, и вы увидите, что между ними останется промежуток в форме песочных часов. Приложив шпунт инструмента к краю стартовой детали, затем поместите кончик карандаша в выемку, которая немного перекрывает самое большое пространство.Затем просто нарисуйте край начального элемента на следующем следующем. Отрежьте леску на ленточной пиле и наденьте ее обратно на лодку, временно удерживая на ней несколькими скобами. Все последующие виниры накладываются и укладываются в сухом виде таким же образом, пока не будет покрыта вся поверхность.

При сухой установке облицовки первого слоя все маркируются, затем снимаются с корпуса — все, кроме стартовой детали. Если вы оставите стартовый винир на корпусе, то оставшиеся виниры вернутся под тем же углом.Затем эпоксидная смола смешивается и наносится как на корпус, так и на контактную поверхность каждой облицовки. Затем с помощью зубчатого шпателя наносится толстый слой эпоксидной смолы и снова накладываются виниры с помощью пластиковых скоб. После того, как несколько соседних слоев винира были склеены и скреплены скобами, обязательно удалите исходный винир и приклейте его. Все зажимное давление исходит от скоб, поэтому используйте их в большом количестве. Тот факт, что они пластиковые, облегчает работу с кромочными инструментами на следующий день, когда вы быстро обтесываете этот первый слой ручным рубанком.Здесь также удаляются капли клея и любые торчащие скобы при подготовке ко второму слою.

Второй слой — это более прочная древесина, в данном случае пихта Дугласа с вертикальными волокнами, которая может выдерживать большие нагрузки, чем кедр. Опять же, весь второй слой разложен и подогнан насухо, промаркирован, удален и скреплен скобами сразу. Обратите внимание, как ширина облицовки значительно сужается в кормовой части, где поворот трюма является наиболее сильным.

Второй слой теперь покрывается эпоксидной смолой, утолщенной измельченными хлопковыми волокнами и мелкими опилками.Давление скоб заполняет любые зазоры или пустоты, обеспечивая чрезвычайно прочную кожу, полученную методом холодного формования. Тот факт, что новая кожа представляет собой дерево поверх дерева, означает, что новое и старое сжимаются и разбухают вместе. Обшивка корпуса «планка на раме» стекловолокном — временное решение, потому что древесина и стекловолокно расширяются и сжимаются с разной скоростью, что в конечном итоге приводит к расслоению.

Когда второй слой приклеен и скреплен скобами, можно начинать окончательный процесс обтекания. Для начального обтекания я использую длинный рубанок с тонко посаженной острой лопастью.Длинная база самолета отлично подходит для работы с высокими точками на большой площади и позволяет быстро с этим справиться. Следующим шагом будут лонгборды (большие шлифовальные доски). После того, как этот обтекатель будет завершен, можно начать шлифование электрическими шлифовальными машинами, чтобы удалить царапины, но не раньше.

После первоначального обтекания мы рассчитываем, какую толщину необходимо добавить к форштевню, чтобы вернуть нас к ширине, необходимой для обтекателя форштевня лодки и его литого бронзового фитинга форштевня. Это также хорошее время, чтобы запечатать торцевую часть виниров на стержне для долговечности.Опять же, для внешнего стержня, стопка шпона толщиной 1/8 дюйма приклеивается и временно удерживается на месте с помощью вощеных шурупов для настила, которые удаляются после затвердевания клея. Делает для довольно прочного стержня, не так ли?

Не забудьте про транец. После обрезки фанеры заподлицо кусок морской фанеры толщиной 1/4 дюйма вырезается и приклеивается с помощью вощеных шурупов для палубы через планки (как показано здесь), чтобы приложить необходимое усилие зажима. Эта новая накладка на транец герметизирует торцевую поверхность облицовки корпуса, а также старую обшивку, и дает этому уязвимому углу некоторую защиту.

Когда вы до сих пор довольны своей работой, пора покрыть корпус как минимум тремя слоями эпоксидной смолы без затвердевания. Мне нравится окрашивать эпоксидную смолу, чтобы видеть толстые и тонкие пятна и обеспечивать равномерное покрытие корпуса. Если вы поймаете эпоксидную смолу до того, как она полностью затвердеет (это называется зеленой стадией), последующие слои можно наносить без шлифования между ними. Пигментация второго и третьего слоя различными оттенками серого помогает получить ровный слой, но также подскажет, на каком этапе шлифования вы находитесь, чтобы не прожечь.

После переноса ватерлинии на корпус, он откатывается в вертикальное положение и поднимается для подготовки к повторной установке киля. Использовались две стропы, двухкомпонентный блок-снасть — и много рабочей силы. Обратите внимание, что киль и валежник все еще находятся на опоре лодки, но под ним находятся 4-дюймовые ролики водопроводной трубы сортамента 40, так что ее можно легко подкатить под лодку. Ролики уменьшают трение настолько, что один человек мог катить и направлять этот блок весом 900 фунтов под лодкой и выравнивать его так, чтобы корпус и плавник могли быть соединены.Это зрелище всегда привлекает толпу.

Вот BITTERSWEET снова в трейлере после нашей недели работы и готов к покраске днища. Что меня поразило во всем этом процессе, так это то, как можно сохранить нетронутым интерьер лодки. После хорошей шлифовки и покраски трюма, половиц и внутренней части корпуса над ними, BITTERSWEET будет готов к еще 70 годам службы.

Хотя этот подход к замене кожи может быть не решением для всех усталых корпусов с традиционными досками, я твердо уверен, что, исходя из бюджета проекта, наряду с острым желанием владельцев дать лодке ту силу, которая была ей необходима для жесткого плавания. без протечек, холодное формование кожи на BITTERSWEET было правильным решением.

Эрик Блейк начал строить каноэ в мастерской своего отца, когда стал достаточно взрослым, чтобы водить пилу. После окончания средней школы он поступил на двухлетнюю программу проектирования небольших лодок в The Landing School в Кеннебанке, штат Мэн. По завершении этой программы Эрик провел год в Международном учебном колледже по судостроению в Англии, готовясь к экзамену City and Guilds по традиционному строительству яхт. Эрик работал на нескольких верфях в США.С. Он и его жена Молли приехали в Бруклин в 2004 году, чтобы устроиться на работу в Brooklin Boat Yard, и с тех пор работают там. Эрик также является соучредителем offcenterharbor.com, компании по производству онлайн-видео, посвященной классическим лодкам.

Какой утеплитель лучше для утепления деревянного дома. Способы утепления деревянного дома снаружи

Деревянный дом — утеплитель

Утепление стен деревянного дома снаружи — важная задача для многих домовладельцев в нашей стране.Деревянный дом — традиционное жилище жителей всероссийских просторов. Дерево — очень хороший конструкционный материал с высокой энергоэффективностью и теплоэффективностью. Дом из бревен диаметром около 30 см спокойно выдерживает сибирские морозы и лютые ветры, но помимо теплосберегающих качеств дерева избушка должна быть утеплена. В древности для этого использовали натуральный материал, доступный и недорогой. Для этого сушат мох, паклю, солому.

Способ утепления швов в избе

Утепление деревянных наружных стен дома имело прямое практическое значение, ведь чем меньше уходит тепла, тем меньше нужно топить печь.

Кроме стен утеплены полы и крыша, окна и двери. Сегодня деревянные дома не менее популярны, чем в прошлые годы. Конструктивных способов строительства великое множество. Используются разные виды обработки древесины и способы утепления деревянных домов.

Современные технологии позволяют относительно недорого решить задачу по теплосбережению и существенно снизить затраты на обслуживание и отопление. Хорошо утепленный деревянный дом требует меньших вложений в содержание и обслуживание.

Способы утепления стен деревянных домов

Существует несколько способов, как утеплить стены снаружи. Делается это как своими руками, так и с привлечением специалистов, практикующих современные технологии для деревянных домов. Важно не ошибиться и правильно выбрать утеплитель для стен, материалы для паро и гидроизоляции, подготовить стену снаружи для монтажа каркаса под утеплитель или крепления утеплителя непосредственно к стене.

Любому домовладельцу интересно, как правильно утеплить стены снаружи. При этом нельзя забывать, что применять утеплитель нужно внешнее, а не внутреннее.

На это есть ряд веских причин:

внутренняя изоляция уменьшает полезную площадь дома,
точка росы смещается в деревянную стену, что приводит к накоплению влаги в стенах и гниение,
пропитанные влагой стены промерзают и утепляется только внутреннее пространство дома
применение непрозрачной теплоизоляции (экструдированный пенополистирол) создает внутри дома парниковый эффект

Что касается изоляции стен, то подразумевается, что крыша или пол и полы хорошо изолированы и изолированы от проникновения влаги.Неправильно выполненная изоляция полов сводит к нулю даже качественную изоляцию стен снаружи.

При использовании такого утеплителя, как пенополистирол или обычный пенопласт, необходимо учитывать, что в нем часто заворачиваются мыши, нарушая своими отверстиями и проходами тепло- и гидроизоляцию. Это может привести не только к потере тепла, но и к загниванию и разрушению элементов конструкции.

Подготовка стены к установке утеплителя снаружи

Перед утеплением необходимо подготовить стены для установки утеплителя снаружи:

осмотреть стены на предмет дыр, щелей, отверстий, если они обнаружены, заделать или заменить обычной монтажной пеной, затем выровнять,
обработать поверхность стены антисептиком специальным составом, предотвращающим гниение и замедляющим горение,
проверить всю электропроводку, проходящую через внешние стены, обеспечить доступ к ней таким образом, чтобы Чтобы не нарушать изоляцию,
выровнять стены, указав плоскость с минимальными отклонениями для установки изоляции, с помощью обычного топора или плоскости, или с помощью инструмента для снятия изоляции,
выровнять и герметизировать оконные и дверные откосы от за пределами.

Учитывая, что древесина паропроницаема и обладает способностью впитывать и отдавать влагу, для утепления лучше использовать натуральный экологически чистый и негорючий утеплитель: базальтовые или минеральные плиты, стекловату. Утеплитель может быть в рулонах.

Укладка натурального утеплителя на стены деревянного дома

Эко и каменная вата — очень хороший утеплитель для стен. Они позволяют дереву дышать и сохранять прочность. Технология монтажа внешнего утепления стен бревенчатых и бревенчатых домов аналогична.Сначала на подготовленную поверхность стены монтируется пароизоляция, желательно использовать те виды, которые обеспечивают отвод паров влаги изнутри дома, но не пропускают холодный воздух снаружи и защищают от образования конденсата.

Затем устанавливаются пластины. Способ монтажа зависит от последующего экстерьера дома. В большинстве случаев для облегчения монтажа утеплителя заранее изготавливают устройство обшивки из деревянных балок или алюминиевого профиля. Направляющие крепятся к стене строго вертикально, крепятся саморезами к дереву, между ними делают перекладины.Параметры ячеек обрешетки чуть меньше плит утеплителя на 2-3 см для герметичного монтажа.

Для предотвращения скольжения теплоизоляционных плит он фиксируется специальными пластиковыми дюбелями-грибками. Если утеплитель рулонный, перекладины ставятся с меньшим шагом или вообще не ставятся.

Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя и количества слоев. Как правило, они кратны 5 см. При наличии более одного слоя утеплителя желательно двойную обшивку со смещением во избежание проникновения холода через трещины.Все зависит от температурного режима участка, на котором утепляется дом, толщины деревянных стен и теплозащитных свойств утеплителя.

После установки утеплителя в обрешетку необходимо закрыть ее гидроизоляционной мембраной для защиты от внешней влаги и обдува.

Мембрана прикрепляется степлером к деревянной обрешетке, желательно с нахлестом не менее 15 см, чтобы не допустить провисания и трещин.

Монтаж гидроизоляции производится снизу вверх так, чтобы верхний слой перекрывал нижний и не допускал утечки влаги.

Изоляция из минеральной или стекловаты теряет свою эффективность при намокании.

Увидеть, как монтируется ТЭН, можно посмотрев видео. :

Важный момент — удаление влаги из гидроизоляции. Учитывая, что пары, выходящие из дома через паропроницаемые стены и утеплитель, сталкиваясь с холодным воздухом, конденсируются и стекают по защитной гидроизоляции, необходимо обеспечить им беспрепятственный выход снизу.Для этого во внешней обрешетке оставляют зазоры для отвода влаги и прохождения воздуха. В стыках стены и кровли крыши также необходимо оставить зазор для циркуляции воздуха или установить вентиляционные решетки.

После монтажа гидроизоляции выполняется внешняя отделка из вагонки, строганных досок, панелей или сайдинга. Все натуральные материалы внешней поверхности из дерева должны быть антисептическими и покрыты защитным слоем краски или лака.

Применение пенопласта и пенопласта

Помимо минеральной или каменной ваты, деревянный дом снаружи утепляют пенопластом и экструдированным пенополистиролом.

Пенопласт — достаточно дешевый и энергоэффективный материал, но у него много недостатков: он боится влаги, не паропроницаем, легковоспламеняем, хрупок.

Его использование требует тщательной защиты от проникновения влаги, устройства дополнительной вентиляции в доме, чтобы избежать парникового эффекта и чрезмерного увлажнения. При креплении пенопласта к стене дома используют клей и те же пластиковые формы, что и при установке минеральных плит.Стыки между слоями пенопласта должны быть пропущены.

Необходимо использовать пенопласт плотностью не менее 15 кг / куб.м, а лучше специальные модификации фасада от 25 кг / куб.м.

Экструдированный пенополистирол или пеноплекс намного эффективнее полистирола, он влагостойкий, обладает высокой влагостойкостью и обеспечивает хорошую термозащиту, но также горючий и непаропроницаемый.

Пенопласт и пенопласт часто используются, когда в качестве экстерьера выбирается «мокрый фасад».Технология производства заключается в следующем: на смонтированные и выровненные плиты утеплителя наносится комбинированный клеевой состав специального назначения с армирующей фасадной сеткой, создающей прочную защитную поверхность вдоль утеплителя.

Малярные уголки необходимо установить по углам перед нанесением клеевого состава. При нанесении разглаживается и натирается как штукатурка. После высыхания сверху наносится декоративное покрытие разной структуры и цвета.

В зависимости от вкуса хозяина дома или дизайнерского решения используются декоративные элементы: молдинги, наличники для оконных рам, карнизы.

Все вышеперечисленные способы утепления дома хозяин дома может сделать своими руками. Не требует специальных знаний, навыков и инструментов, за исключением аккуратности и соблюдения ряда упомянутых особенностей каждого из нагревателей. Тщательная регулировка изоляционных плит и правильное расположение защитных мембран обеспечат надежную изоляцию и комфорт в доме в любую погоду. Ведь хорошо утепленный дом даже в сильную жару долго сохраняет прохладу.

Сравнение характеристик теплоизоляционных строительных материалов

Еще один вопрос, который всегда возникает перед утеплением стен дома, какой толщины и плотности должен быть утеплитель, как правильно выбрать и не ошибиться. Большое значение имеет профиль, из которого построен дом, его теплозащитные характеристики без утепления. Если дом построен в Сибири с тонкими стенами, то необходимо применить максимально эффективную теплозащиту от возможного промерзания.Но лучше ориентироваться на свойства утеплителя, его энергоэффективность.

Аналогия по толщине стен из различных строительных материалов.

Для большинства домовладельцев проще и понятнее исходить из практической степени достаточности тепла при определенной толщине стен дома в каждом конкретном регионе нашей страны.

В преддверии зимних холода желательно утеплить дом. Бревенчатый дом или дом на дереве, сам по себе прочный, требует утепления в двух случаях:
1.Если в срубе есть трещины и трещины.
2. Если здание расположено на земле в суровых климатических условиях.
Утеплить дом снаружи легко, если подойти к этому упражнению с умом. Это значит, что необходимо составить примерную схему действий. В связи с выбором материала, который будет утеплять дом, составляется план закрепления его на фасаде. В качестве утеплителя используется: пенопласт, пенопласт или минеральная вата.
Прочтите по этой ссылке.

Подготовка дома снаружи к утеплению

Определившись с материалом, можно начинать подготовку к основным работам.Сначала следует обработать поверхность для последующей укладки материала. Если нужно удалить старую налету штукатурки, то ее соскабливают вплотную к основанию. В результате должна появиться гладкая поверхность кладки из кирпича, блоков или дерева. Особое внимание следует уделить грунтовке для поверхностей.
Если есть заметные перекосы уровней на поверхности, то есть выступы или отверстия более 1-2 см, их нужно закрасить раствором или подрезать до необходимого уровня.Для грунтовки лучше выбирать раствор с глубоким проникновением. Конечно, перед началом работ необходимо удалить остатки грязи. Чтобы ровно уложить слой утеплителя, который не должен мешать дальнейшим работам по штукатурке или облицовке поверхности кирпичом, следует заранее установить маяки и отвесы. Это устройство отметит плоскость внешнего края утеплителя, что упростит монтаж.

Подготовка стен дома

Описание технологии:
1.Необходимо убрать с фасада все элементы декора — карнизы, обшивку, ставни и так далее.
2. Выполнить пароизоляцию одним из следующих материалов: битумный рубероид, алюминиевая фольга, пленка ПВХ, полиэтиленовая пленка. Сначала на кронштейнах закрепляется нарезанный на полоски материал. Затем его перекрывают не менее чем на 5 или 10 см для герметичности. Стыки между полосами следует проклеить самоклеящейся лентой.
Важно! При пароизоляции необходимо оставлять отверстия в материале, но это не касается домов с округлым деревом, потому что в срубе и так происходит циркуляция воздуха.

Отверстия — это отверстия диаметром 2 см. Их делают внизу и вверху стены. Зазор между ними должен оставаться 20-100 см.

Утепление дома снаружи минеральной водой

1. Для укладки минеральной ваты делаем конструкцию с двойным каркасом. Он изготовлен из еловой или сосновой доски. На торцевую часть несущего каркаса в вертикальном положении крепятся ремни. Их ширина составляет ½ толщины утеплителя, а собственная толщина составляет 3,8-5 см. Расстояние между рейками не должно быть меньше 53 и не больше 63 см, так как толщина минеральной ваты 50-60 см.Это сделано для того, чтобы не стриглась эта шерсть.
2. Следующий теплоизоляционный слой состоит из минеральной или стекловаты шириной 5-6 см. Слои утеплителя следует закрепить один рядом с другим так, чтобы они не соприкасались в месте соединения.
3. Ветровая изоляция изготовлена на основе полиэтиленового материала, обладающего высокой паропроницаемостью. Теоретически можно использовать битумный рубероид, но пленка более эффективна. Слой пленки накладывают внахлест (5-10 см), прикрепляют к двойному каркасу скобами.В местах стыков необходимо проклеить «самоклеящимся».

Утепление дома на улице минеральной водой

4. И снова делаем двойной каркас из пропитанных деревянных досок. Аналогичный материал: сосна или ель. Размер: 2,5-3,2 см в толщину, 5 см в ширину. Закрепите их в вертикальном положении, сделав зазоры по 50-60 см, чтобы оставалось место для циркуляции воздушного потока. Не помешает закрепить на них металлическую сетку, которая отлично защищает от проникновения всего живого.
5. Закрепите передний материал. Толщина досок — 2,5 см. При выборе материала необходимо учитывать его устойчивость к перепадам температур и внешним воздействиям. Предпочтительны такие породы: лиственница, дуб и сосна. Можно и нужно обработать доски перед установкой от сырости. Крепить рейки можно в любом направлении согласно дизайну дома.
Важно! Оболочки хорошо бы поменять после прогрева, так как образовался слой, затрудняющий их установку.Дверные блоки также требуют замены.

Утепление дома снаружи пенополиуританом

Изоляционные действия пенополиуританом производятся так же, как и при использовании минеральной ваты. Сначала возводится каркас, защищенный от ветра снаружи. Материальным раствором заполняется каркасная конструкция в стене — рядом с пленкой. Стыковка со стеной формируется плотно, что говорит о лучшей теплоизоляции. Следует отметить, что по современным технологиям строительства пенополиуретан чаще используют для утепления чердаков и крыш.Это связано с тем, что в вертикальном положении сложнее формировать слой утеплителя, так как сам по себе он представляет собой пеноматериал.

Облицовка конструкции по окончании утепления

После утепления дома его фасады в обязательном порядке должны быть облицованы. Несмотря на выбранную теплоизоляцию, для облицовки обычно отдают предпочтение:
Кирпич;
Сайдинг;
Блок-хаус

Стартовая облицовка, требуется произвести расширение фундамента дома. Иначе под действием силы тяжести облицовки возможно перемешивание.Этот прием широко используется для устройства тяжелой облицовки и расширения фундамента с отступом ровно на 30 см от основной конструкции.

Облицовка дома виниловым сайдингом
Самым практичным, простым в сборке и относительно дешевым является сайдинг. Его крепят прямо к обрешетке, делают заранее — перед утеплительными работами. Используя профили для направления, оперативно монтируется вагонка. В результате дом выглядит эстетично. Благодаря разнообразию оттенков сайдинг помогает построить благородный дом.Примерно такие же характеристики и блок-хаус. Что касается кирпича, то он дорогостоящий и требует тщательной подготовки и практических навыков для выполнения качественных облицовочных работ.

Таким образом, внешнее утепление частного дома помогает существенно сэкономить на коммунальных расходах и обезопасить строение от разрушения. Для самостоятельного изготовления не требуется знания каких-либо особых секретов и технологий.

Если выполнять утепление деревянного дома, то его можно использовать не только для летнего отдыха, но и для постоянного проживания круглый год.Утепление жилища позволит значительно сэкономить на его обогреве зимой. Утеплить дом можно своими руками.

Технология осуществляется в 4 этапа:

Выбор материала утеплителя.
Расчет изоляции.
Укладочный материал.
Отделка внешней поверхности дома.

Выбор материала для утепления деревянного дома

Обычно при утеплении дома снаружи используют пенополистирол или минеральную вату.Пенополистирол хорошо сохраняет тепло, но не пропускает воздух. Минеральная вата обеспечивает отличную теплоизоляцию и при этом хорошо пропускает воздух. Дерево должно постоянно дышать, поэтому утеплитель должен пропускать воздух.

Если использовать пенополистирол, древесина от недостатка воздуха покроется плесенью и микроорганизмами, так как из-за перепадов температуры под воздухонепроницаемым материалом будет образовываться конденсат. Поэтому для утепления деревянного дома снаружи используют минеральную вату.

Вернуться к содержанию

Расчет количества материалов

Минеральная вата доступна в рулонах или пластинах.Обычно рулонная вата используется на неровных поверхностях при внутренней теплоизоляции здания. Утепление дома снаружи обычно выполняется плитами из минеральной ваты. Наружная поверхность стен дома ровная, а потому класть плиты удобнее. Их толщина 50 мм. Если дом находится в регионе, где зимой температура не опускается ниже 20 градусов ниже нуля, то укладывается один слой минеральной ваты. Если зимняя температура ниже 20 градусов мороза, выполнить кладку в два слоя.

Материалы и инструменты:

брус деревянный для ящиков;

Пленка гидроизоляционная

;

Саморезы

;
антисептик;

Якоря

;
строительный уровень;
скотч;
степлер;
скоб.

Если уложить один слой ваты, то в качестве обрешетки можно использовать брус 50х50 мм. При укладке в два слоя — для обрешетки используйте брус размером 50х100 мм.

Вернуться к содержанию

Укладка утеплителя деревянного дома

Монтаж утеплителя осуществляется поэтапно:

Сначала необходимо подготовить поверхность дома для укладки минеральной ваты.
Затем укладывают первый слой гидроизоляции.
Выполняем монтаж обрешетки из брусьев.
Произвести монтаж минеральной ваты.
Установите второй слой гидроизоляции.

Подготовка поверхности под изоляцию осуществляется обработкой древесины антисептиком для предотвращения образования плесени и микроорганизмов. Затем нужно дождаться высыхания антисептика. Работы по укладке минеральной ваты лучше проводить в теплую погоду.

После этого на деревянные стены укладывается гидроизоляция. Одна его сторона имеет глянцевую поверхность, другая более шероховатую. Укладывать пленку необходимо шероховатой стороной к стене. Это обеспечит надлежащую влагоизоляцию дома. Гидроизоляция навесного степлера с помощью скоб. Когда есть стык кусков пленки, он выполняется с нахлестом 10 см. Стык проклеивается скотчем.

После этого установите обрешетку. Поверх гидроизоляции монтируются рейки. Предварительно необходимо измерить ширину плиты минеральной ваты, так как они выпускаются разных размеров.

Из этого значения вычтите 2 см. Полученное расстояние необходимо выдерживать между вертикальными рейками по всей поверхности стены. Первую рейку закрепите саморезами к углу здания. Потом, когда утеплят другую сторону дома, крайняя рейка будет прикреплена к этой рейке.

Остальные рельсы установить на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние было определено в начале. При монтаже перил необходимо соблюдать их вертикальность, за которой необходимо систематически следить с помощью строительного уровня.После этого приступаем к укладке минеральной ваты. Острым ножом нарежьте кусочки хлопка необходимого размера. Плиты кладут вплотную друг к другу. Для этого между планками специально оставляли расстояние 2 см. Это гарантирует, что материал укладывается плотно, без зазоров.

Изоляция крепится металлическими анкерами. Для этого в плите между брусками на расстоянии 50 см друг от друга через плиты необходимо просверлить отверстия в поверхности стены. Затем в эти отверстия забиваются анкеры.Затем в анкеры устанавливают стержни со специальной шляпкой. При этом фиксируется анкер, и происходит прочная укладка утеплителя.

Затем укладывают гидроизоляцию. После того, как уложен весь утеплитель, необходимо смонтировать еще один слой гидроизоляционной пленки. При этом пленка укладывается шероховатой стороной на плиты из минеральной ваты. Это обеспечит отвод влаги от утеплителя и невозможность прохождения влаги в обратном направлении.Гидроизоляцию устанавливают степлером, прикрепив скобы к планкам.

Казалось бы, вопрос довольно простой — и техники давно отработаны, и выбор теплоизоляционных изделий значительный. Но речь идет не о строении, а о деревянном доме. По поводу его утепления есть ряд нюансов, пренебрегать которыми нельзя.

Все дело — в каких-то особенностях такого строительного материала, как дерево. Прежде всего, это его подверженность гниению, способность «дышать» и хорошо сохранять тепло.Последние два свойства позволяют поддерживать комфортные условия в помещении, как правило, без значительных дополнительных затрат. Например, на покупку (и профессиональную установку) климатического оборудования, в связи с повышенным расходом энергоресурсов (в том числе топлива для котла). По крайней мере, в деревянных домах указанная техника эксплуатируется не так интенсивно, как в кирпичных или ячеистых бетонных конструкциях. Итак, рассмотрим подробно, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Чтобы технология работ была более понятной, следует объяснить, почему утепление снаружи деревянного дома — единственно правильное решение. Этот метод снижения теплопотерь незаменим для любых зданий, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезную площадь. Это один из недостатков расположения этого защитного слоя изнутри. Но для сруба важнее другое.

Все дело в так называемой «точке росы». Внешний монтаж утеплителя выводит его за периметр дома, а в вентилируемом пространстве образуется конденсат.Следовательно, в холодное время дерево не промерзает, а в теплое — не начинается процесс гниения. Если утеплитель укладывается на стены помещения, «точка» смещается внутрь. В результате бревна (брус) остаются незащищенными, а в изоляционном материале скапливается конденсат, который инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в помещениях.

Как утеплить деревянный дом

Если вдаваться в подробности, то выбор материалов не так уж велик.

Пенополистирольные плиты

Отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Поэтому для их фиксации необходимо основание тщательно выровнять. Для бруса все еще приемлемо, особенно если стены строили профессионалы. А что насчет логов? Кроме того, пены не пропускают не только влагу, но и воздух. Таким образом, основная привлекательность дома из дерева — контроль микроклимата — будет полностью нивелирована.

Распыляемые составы

Как правило, полиуретан.Недостатков еще больше, да и спецтехника тоже нужна. Но фирмы, которые предоставляют эту услугу (по утеплению ПУ), умалчивают еще об одном довольно существенном минусе — низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую его наносят. Если в прямом смысле его «отковырять» из кирпича или бетона изделия все равно работают, то как насчет дерева? Ведь он довольно податлив к механическим воздействиям, и повреждений бревен или пиломатериалов в этом случае не избежать.

Существуют и другие виды утепления деревянных построек, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисленные материалы (ДСП, льняное волокно и др.) С учетом специфики сруба и по долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Для утепления деревянных зданий необходимо использовать только минеральную вату. Отличная паропроницаемость, эластичность, небольшой вес — по сути, всем основным критериям деревянного дома такой утеплитель полностью соответствует.

Утепление дома снаружи — способ выполнения

Чистка поверхностей

Здесь начинаются любые ремонтные или отделочные работы. Для деревянного дома особенно важен первичный осмотр. Необходимо выявить все поражения древесины, определить их характер, методы и средства устранения дефектов. Это отдельная тема, а.

Специальная обработка / препараты

Для деревянного дома одинаково актуальны как антипирены, так и антисептики.Особенности их применения и рецептуры указаны на упаковке. Понятно, что делать это желательно в хорошую погоду и ясное небо.

Все породы дерева пористые. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериалов. Исходя из этого, и следует подбирать подходящие композиции. Их список достаточно велик, а специфика приложения может быть самой разной. Лучшими считаются те, которые достаточно глубоко проникают в структуру материала и не «закрывают» поры.В противном случае дерево не сможет «дышать».

Устройство пароизоляционного слоя

Его основное назначение — обеспечить способность дерева саморегулировать микроклимат и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже множество разновидностей пленок и мембран. Если выбран первый вариант, то необходимо учитывать, что все образцы различаются по исполнению, а значит, и по конкретному использованию. Пленка дешевле, но для пароизоляции применять обычную модификацию п / э нельзя.Он герметичен и вместе с водой не пропускает воздух. Это стоит учитывать при выборе продукции.

Монтаж снаружи деревянного дома достаточно прост — с помощью строительного степлера (скоб). Необходимо только учесть, что планка должна монтироваться с небольшим «нахлестом», а стыки закрывать скотчем (лентой).

Конструкция несущего каркаса

Еще его называют обрешеткой. В чем его особенность по отношению к деревянному дому? Учитывайте коэффициенты теплового расширения скрепленных материалов.Металлические рейки в установке намного удобнее, но поскольку дом деревянный, использовать их нецелесообразно. Только деревянные бруски подходящей длины и сечения.

Размеры сидений (ячеек обрешетки), а также их конструкция выбираются исходя из геометрии и исполнения утеплителя. Минеральная вата продается в плитах или рулонах, поэтому составить выкройку несложно.

Еще один нюанс касается крепежа. Для крепления элементов обрешетки не используйте шурупы или шурупы.Они «плотно» хватаются за несущую конструкцию, но этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под воздействием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепить к нему обрешетку можно только гвоздями.

Что следует учитывать

Надежное положение изоляции обеспечивается тем, что образцы слегка сжимаются в процессе монтажа. Затем за счет упругости несколько распрямляются, что определяет их надежное «сцепление» с планками несущего каркаса.Рассчитывая ее параметры, необходимо подобрать размеры ячеек так, чтобы они были чуть менее теплоизоляционными изделиями. Тогда не потребуется их дополнительное крепление снаружи дома.

Укладка материала утеплитель

В этом нет ничего сложного, особенно если схема составлена правильно. Минваты хорошо вырезаются обычным ножом, гнутся, поэтому никаких проблем не возникнет.

Характеристики:

На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и т. Д.) стоит дополнительно закрепить утеплитель специальными гвоздями — анкерными.
Зазоры в местах примыкания утеплителя к направляющим каркаса заделываются такой же скотч-конструкцией.
Монтаж теплоизоляции осуществляется по направлению снизу вверх, рядами.
В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) также можно укладывать в 2 слоя. В этом случае плиты для второго подрезаются так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали.То есть крепление с небольшим смещением.

Бывает, что ошибки строителей замечают хозяева только после переезда в новый деревянный дом. Уже первая зима проверит, насколько хорошо в доме создана изоляция. А если климат в комнатах вас разочаровал, ошибки монтажа придется исправлять весной самостоятельно. Но так как ремонт в интерьере уже сделан, и вы не хотите портить дизайн стен, оптимальным вариантом будет утеплить деревянный дом снаружи.

Видео идея: утепление деревянных домов по технологии «Теплый шов»

Какие конструктивные элементы дома можно утеплить снаружи

Специалисты подсчитали, что теплоотдача в разных элементах здания неравномерна. На стены происходят большие потери тепла (примерно 50%). Но даже если эта часть здания будет построена с соблюдением всех строительных норм, у вас все равно не получится теплый дом, если остальные элементы (пол, потолок, фундамент, окна, кровля) останутся неизменными.Ведь именно они составляют вторую половину утечек тепла. Но поскольку мы будем рассматривать только наружное утепление, нам необходимо разобраться, какие части дома можно утеплить, не нарушая дизайн помещения.

Пол и потолок сразу отваливаются, потому что они внутри. Остается: стены, фундамент, окна и кровля (если подкровельное пространство используется под помещения). Рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи поэтапно, начиная с окон.

Утепление окон: как провести без кардинальных изменений

Прежде всего, начнем с проверки герметичности окон.Если ваш дом новый, то вполне логично, что окна в нем тоже «свежие». Итак, вам необходимо проверить качество их установки. Для этого возьмите алюминиевую линейку и попробуйте засунуть ее возле рамы в разные части окна. Если вы найдете места, где он свободно передвигается, значит, оттуда в доме становится холодно. Эти щели необходимо заизолировать поролоном. Точно проверьте входные двери.

Обратите внимание на пространство под подоконником. В ветреную погоду положите руку под нее и медленно проведите от одного края подоконника к другому.Если утеплитель некачественный, вы почувствуете озноб на руке. Если обнаружена проблема, запенить щели той же пеной. Если вы не строили дом, а купили, то окна в нем могут быть старые. В этом случае проанализируйте их состояние и подумайте, не лучше ли заменить их на новые, чем ежегодно переплачивать за отопление.

Ставим из грунта заслон от влаги и мороза

В условиях российских зим неутепленный фундамент способен промерзать.А если под домом будет подвал или гараж, то его стены покроются инеем, а при утеплении начнут «плакать». От фундамента иней уходит на пол и стены, поэтому в доме становится холодно. Помимо улучшения теплоизоляции, наружная изоляция поможет дому справиться с движениями грунта, ведь в России более 80% грунтов пучинистые. Такие промерзшие земли имеют свойство расширяться, из-за чего усиливается давление на фундамент. Материал начнет деформироваться или шевелиться, и дом будет «трещать по швам».»

Внешняя защита фундамента не позволит земле напрямую контактировать с фундаментом, поэтому он станет более устойчивым. Утепление подвала деревянного дома можно провести снаружи пенополистиролом или пенополиуретаном.

Склеивание основание плитами пенополистирола

Для максимальной защиты фундамента сначала выкопайте траншею по периметру на глубину основания.Если фундамент дома на песчано-гравийной подушке, то необходимо сделать первый ряд пенополистирола. укладывать на нее так, чтобы утеплитель стал на жесткое основание.При отсутствии такой опоры — создайте ее, насыпав 10 см песка, смешанного с щебнем.

Фундамент желательно утеплить, выкопав его до начала фундамента, чтобы максимально утеплить здание от мороза.

Пенополистирол доступен в двух вариантах: простой (так называемый пенопласт) и экструдированный (пеноплекс). Пенопласт дешевле по стоимости, но он может впитывать влагу из почвы. Поэтому при оклейке фундамента всю площадь сначала покрывают гидроизоляционной мастикой, затем крепят утеплитель, а поверх него кладут стеновой полукирпич, либо облицовывают гидроизоляционную пленку.Пенопласт не рекомендуется использовать в местах с сильным промерзанием почвы, поскольку он имеет хрупкую структуру, и под давлением он лопнет.

Экструдированный пенополистирол обладает высокой устойчивостью к сжатию и давлению почвы; поэтому его используют в самых суровых климатических условиях. Структура утеплителя отличается высокой плотностью и отсутствием пор. Это помогает материалу противостоять влаге из почвы, а при его оклейке не требуется дополнительная гидроизоляция.Служит в 3 раза больше, чем пена.

Полистирольные плиты крепятся к основанию с помощью специального клея, не содержащего органических растворителей (ацетон и др.). Предварительно замажьте фундаментную стену мастикой, затем приклейте плиты точечным методом. Стыки смазывают таким же составом.

На гидроизоляцию рубероидом фундамент крепят утеплитель с помощью клея, без использования дюбелей, зонтов

Если гидроизоляция подвала проводится рубероидом, то дополнительно закрепить утеплитель невозможно с дюбелями-зонтиками.Они пробьют гидроизоляционный слой, что приведет к протечкам. Правильная изоляция деревянного дома снаружи пеноплексом убережет постройку от сильных шумов.

Утепление основания жидким пенополиуретаном

Более качественная изоляция обеспечивает жидкий пенополиуретан. Его привозят на строительную площадку в виде отдельных компонентов, смешивают в специальном аппарате и наносят распылением на поверхность. Масса через 20 сек. становится трудно. По качеству напыления пенополиуретана тепло- и гидроизоляция не уступает экструдированному пенополистиролу, но имеет большой плюс в виде отсутствия швов.Правда, цена на работу и материал не слишком радует, но в один прекрасный день ваш фундамент будет покрыт надежной «шубой».

Покрытие из пенополиуритана создает прочное покрытие, в котором отсутствуют мосты холода

Внешняя защита стен: лучший утеплитель для деревянного дома

Во многих случаях специалисты не рекомендуют проводить утепление бревенчатого дома снаружи . Особенно это касается срубов, где материалом выступают качественные толстые бревна.Уровень теплосбережения не сильно увеличивается, ведь само дерево — хороший утеплитель. Но вы столкнетесь с проблемой конденсата снаружи бревна, и сами спровоцируете порчу стен.

Старый дом, в котором бревно уже не выглядит эстетично, можно зашить наружным сайдингом, но оставить пространство между стеной и полом без утепления. Воздушная прослойка окажется преградой на пути заморозков, но уровень вентиляции останется, и дерево не начнет гнить.Если же делать дополнительную изоляцию деревянного дома вне минеральной воды, то со временем она распадается на микрочастицы, которые закупоривают поры в бревнах. И целебный микроклимат будет нарушен.

В случае укладки пенополистирольных утеплителей вы полностью перекрываете путь пару комнат. Он не пробьет плотную структуру материала и будет конденсироваться на дереве. Для срубов рекомендуется утеплять только углы, где наибольший коэффициент промерзания.От фундамента до крыши они заполнены досками (пятьдесят), которые образуют что-то вроде колонны или столбов, немного выступающих вперед от стен. Между бревном и доской можно проложить любой утеплитель, ведь пар все равно найдет выход в стене.

Залейте обрешетку на бревно и сразу смонтируйте на нее панели сайдинга

Но если это не бревенчатый дом, а другой деревянный тип конструкции, то внешняя изоляция не помешает. Например, брус рекомендуется утеплять деревянный дом снаружи пенопластом или другими видами пенополистирольных материалов, а также минеральной ватой.Но монтаж нужно проводить правильно, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха. Для этого оптимальна технология создания навесных вентилируемых фасадов.

Если изучать видео-изоляцию деревянного дома снаружи, то в большинстве рекламных роликов говорится об этой технологии, хотя и не всегда упоминается ее правильное название. Основные этапы монтажа следующие:

На стене забита вертикальные бруски. Шаг между ними рассчитывается исходя из ширины утеплителя, чтобы он плотно входил между брусками, и финишного покрытия, которое будет использоваться для отрыва от стены.Например, для наружного сайдинга понадобится обрешетка в полметра.
Плиты утеплителя укладывают в обрешетку и фиксируют дюбелями-зонтами. Не нужно подгонять материал максимально плотно к дереву, чтобы не нарушать вентиляцию.
Для теплоизоляционного материала со стелой диффузионной мембраной, которая позволит внутренним парам выйти наружу, но не будет выпускать влагу с улицы.
Этап отделки — наружный сайдинг, вагонка или фасадные панели.

Если проведенное внешнее утепление не сильно увеличило уровень экономии тепла в вашем доме — займитесь внутренним утеплением потолка, полов и кровли.

Обшивка корпуса деревом | Лодка Design Net

Пластмассы, используемые для обшивки корпусов, представляют собой полиэстер, винилэфир и эпоксидную смолу в указанном порядке предпочтения и способности прилипать. Не следует даже рассматривать полиэстер, за исключением того, что он вернет еще несколько сезонов к хорошо изношенному старому корпусу, который без него был бы мертв.Полиэстер совершенно не прилипает к свежему, новому дереву, не говоря уже о старом, грязном, маслянистом, пропитанном водой дереве. Даже если вы оставите лодку в высокогорной пустыне на год, у нее, вероятно, будут участки со слишком высоким содержанием влаги, чтобы пластиковая слизь надежно прилипла.

Многие люди скажут, что полиэстер подойдет, но я реставрировал лодки любой формы и размера уже более трех десятилетий, и ничего не получается. Единственные истории успеха — это корпуса, покрытые такой толстой оболочкой из поли, что на самом деле у них два корпуса, один пластиковый, а другой деревянный.Это пластиковые лодки с медленно гниющей деревянной конструкцией внутри.

Производители, страховые компании, уважаемые строители и реставраторы в значительной степени согласны с этим. Чтобы улучшить способность полиэстера прилипать к старым деревянным корпусам, пытались улучшить скобы, открытые шляпки гвоздей и всевозможные безумные штуки, но в итоге это не так. Зачем производителям переходить на более дорогой винилэфир, если полиэстер подойдет?

Есть только несколько хороших способов запечатать древесину, и все они требуют бальзамирования отдельных частей.Это достаточно просто при новой конструкции, поскольку детали входят в конструкцию, но очень сложно отремонтировать или восстановить, когда детали могут частично или полностью оставаться в лодке. Если дерево не закопано в выбранном герметике (давайте посмотрим правде в глаза, эпоксидная смола — это билет), у вас будет немного больше, чем дорогая окраска слизи, размазанной по кускам. Дерево разбухнет, и покрытие со временем снимется, несмотря на дикие заявления некоторых, которые заставят вас подумать, что в банке есть чудо-глянец, который может решить вашу дилемму.

Некоторые деревянные конструкции требуют пластикового покрытия, но традиционные конструкции, как и вы, не очень хорошо с ними живут. Правильно отремонтированная лодка прослужит еще полвека, возможно, дольше с использованием более новых технологий и клеев, и ее стоимость возрастет. В тот момент, когда вы упомянете «остекление корпуса», большинство потенциальных покупателей уйдут и будут уверены, что стоимость значительно упадет.

Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом?

Сравнительные характеристики пеноплекса и пенополистирола

Технология утепления деревянного дома пеноплексом

Технология утепления деревянного дома пеноплексом под оштукатуривание

Можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом – рекомендации специалистов

Особенности материала

Характеристики утеплителя

Виды Пеноплекса

Рекомендации по укладке теплоизоляции

Теплоизоляция стен снаружи и изнутри дома

Утепление фундамента

Как утеплить деревянный пол

Заключение

Как утеплить брусовой дом пеноплексом

Пеноплекс – его свойства и особенности

Экологичность

Минимальное впитывание влаги

Прочность

Утепление пеноплексом

Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи или нет

Откуда же берутся сомнения?

Какой пенопласт выбрать

Когда утеплять

На обрешетку

Как быть с откосами

Утепление брусового дома снаружи пенопластом и пеноплексом

Некоторые аспекты проблемы утепления

Плюсы и минусы подобного утепления

Когда начинать утепление?

Монтаж утеплителя на стены

Проблемы утепления деревянных домов

Можно ли утеплять деревянный дом пенопластом?

Преимущества утеплителя

Недостатки пенопласта

Недолговечность или срок эксплуатации

Плесень и грибок

Выделение вредных примесей

Какой пенопласт выбрать?

Отделка стен

Каркасный способ

Крепление утеплителя на клей

Пенопласт или минвата: чем лучше утеплить?

Отзывы

Утепление пенопластом деревянного дома: прекрасные мифы и суровая реальность

Немного о пожаробезопасности

Все дело в паропроницаемости

Утепление пенопластом снаружи

Подойдет ли пенополистирол для утепления брусового дома снаружи?

Некоторые аспекты проблемы теплоизоляции

Преимущества и недостатки такой теплоизоляции

Критерии выбора материала

Когда утеплять?

Особенности подготовки стен дома перед началом процесса

Как правильно выполнить работы по теплоизоляции дома из бруса пеноплексом под сайдинг?

Можно утеплить деревянный дом снаружи пенопластом или нет?

Откуда же берутся сомнения?

Какой пенопласт выбрать

Когда утеплять

На обрешетку

Как быть с откосами

Счастье в избушке: утепление деревянного дома пенополистиролом снаружи и изнутри

Что такое пенополистирол?

Преимущества пенополистирола

Утепление снаружи и мифы об утеплении деревянного дома пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом

Подготовка

Установка паробарьера

Укладка утеплителя

Отделочные работы

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи. Недорогие варианты внешней облицовки в отделке деревянного дома

Вариант 1: навесная стена

Особенности технологии

Материалы для навесных стен

Вариант 2: лепнина

Технологические особенности

Виды штукатурки

Вариант 3: Облицовка штучными материалами

Камни облицовочные

Керамическая плитка

Вариант 4: облицовка кирпичом