Можно ли пенопластом утеплить крышу дома: Утепление крыши пенопластом: технология теплоизоляции кровли

Почему нельзя утеплять крышу пенопластом

А ведь этот запрет зафиксирован ни больше ни меньше как в Стокгольмской конвенции. И что такого нашли в пенопласте, что именно кровлю нельзя им утеплять? Разберёмся с этим непростым вопросом, а также с тем, где всё же можно использовать этот вид теплоизолирующего материала.

Содержание статьи

• 1 Дорого − не всегда сердито
• 2 Почему «да» и почему «нет»
• 3 Может, вообще не использовать пенопласт для утепления?
• 4 Если нельзя, но очень нужно, то можно
• 5 И ещё немного дёгтя

Дорого − не всегда сердито

Редко какие застройщики не считают бюджет и не стараются сэкономить на материалах, благо выбор сейчас очень большой, и нет никакой проблемы подыскать что-то подешевле. И пенополистирол в таких поисках попадается на глаза в первую очередь. Речь идёт не об экструдированном пенополистироле, а о том, который в народе называют пенопластом, то есть белые питы с маркировкой ПСБ С 25-35. Причём С в этой маркировке обозначает самозатухание при отсутствии открытого пламени.

ФОТО: st48.stpulscen.ruИ всё вроде в нём хорошо: отличный теплоизолятор − и по цене стоит копейки, но не спешите использовать его на кровле, а то можете очень пожалеть об этом

Почему «да» и почему «нет»

У пенопласта есть свои достоинства и недостатки. Как в каждом строительном материале, первые нужно использовать, а вторые − учитывать. Какие аргументы можно привести в пользу этого утеплителя? Он действительно супердёшев, вряд ли можно найти что-то ещё дешевле, разве что опилки. Он хорошо держит форму и довольно прочный.

ФОТО: esoreiter.ruПенопласт практически ничего не весит, отлично держит тепло и служит очень долго

Но в этой бочке мёда есть полведра дёгтя. Пенопласт имеет свойство крошиться и совсем не готов к механическому воздействию. Он не отличается особыми успехами в звукоизоляции, и самое главное – он горюч, а при горении выделяет чудовищное количество токсичных веществ. Мало того, эти токсичные вещества вообще выделяются из него не только при горении, но даже при обычном нагреве.

ФОТО: fb.ruСамое вредное из этих веществ – стирол. Он накапливается в организме человека и вызывает необратимые изменения, опасные для жизни

Может, вообще не использовать пенопласт для утепления?

Если этот материал настолько токсичен, почему же его всё же применяют? Токсичные свойства пенопласта сходят на нет, если использовать его снаружи здания, а не внутри.

ФОТО: fasad-anapa.ruТо есть для утепления фасада под обшивкой он безопасен. Вредные вещества не проникнут через стены, и вы будете в полном порядке  

А что касается кровли, то тут есть такие нюансы. Если кровля обитаема, то есть это мансарда, то, конечно, нельзя использовать пенопласт внутри. Риск получить отравление в этом случае намного больше, потому что в летнее время кровля будет нагреваться, неизбежно вызывая вредоносные испарения. Необитаемый чердак без отопления теоретически можно  утеплить пенопластом, но только при условии обустройства хорошей вентиляции, которая будет устранять все токсины, не давая им проникнуть в жилые помещения.

Если нельзя, но очень нужно, то можно

Может ли ситуация быть настолько безвыходной, что кроме пенопласта других вариантов нет? Трудно представить, потому что есть масса других вариантов, но допустим, что это так. Как защитить себя от стирола? Есть единственный доступный вариант: нужно исключить проникновение его в помещение.

ФОТО: s15.dibi.ruСделать это можно, используя герметичные плёнки, которые «отсекут» этот утеплитель от помещения. Но в этом случае учтите, что расходы на такую герметичную изоляцию сведут на нет вашу экономию на утеплении

И ещё немного дёгтя

Знающие мастера кроме всего вышеперечисленного добавят вам, что утепление пенопластом приводит к образованию конденсата из-за паронепроницаемости этого вида утеплителя. И вишенка на торте: при постоянном нагреве, как это происходит с кровлей, пенопласт начинает крошиться и разрушаться.

И ещё немного полезной информации по этой теме − в видео:

Watch this video on YouTube

Кто-то сразу с пеной у рта начнёт доказывать, что уже пятнадцать лет как утепляют потолки пенопластом − и ничего не случилось. Вопрос только в том, сколько ещё выдержит ваша печень, перерабатывая эти токсичные вещества.  А что думаете вы по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Обсудить43

Предыдущая

РемонтКак красиво спрятать саморезы в дереве

Следующая

РемонтСколько стоит ремонт квартиры в 65 кв.м: разбор бюджета

Как и чем утеплить крышу в частном доме изнутри своими руками в Белгороде

Оглавление:

• Зачем утеплять крышу?
• Утепление кровли. Принцип утепления и звукоизоляции
• Каменная вата или пенопласт?
• Как утеплить крышу пенопластом. Гидроизоляция.
• Монтаж утеплителя. Пенопласт.
• Утепление крыши минватой
• Утепление крыши дома. Монтаж пароизоляции.
• Утепление пола холодного чердака.

Зачем утеплять крышу?

Утепление крыши целесообразно в любых конфигурациях частных жилых домов: согласно законам физики, теплый воздух поднимается вверх и уходит через не утепленную кровлю. Это значительно увеличивает затраты на отопление дома в холодный период, ведь через крышу происходит до 35% всей теплопотери дома. А еще уходящие через крышу потоки теплого воздуха ведут к образованию сосулек и наледи, которые не только опасны для жизни проходящих под этими нагромождениями людей и животных, но и сильно портят состояние кровли: схождение наледи редко обходится без повреждений водосточной системы.

Если проектом предусмотрена мансарда, вопрос утепления встает во весь рост: бесполезно обогревать помещение, если тепло из него постоянно уходит через большую площадь неутепленной крыши. В отличии от фасада, кровлю можно утеплять только изнутри, после завершения всех высотных работ. На жилом эксплуатируемом чердаке теплоизоляция приглушает звуки, грохот дождя по металлочерепице превратится после грамотно смонтированного утепления в приятный и убаюкивающий шелест.

Утепление кровли. Принцип утепления и звукоизоляции

Пирог утепления кровли делается стандартный. Если смотреть изнутри дома, он будет выглядеть так: пароизоляционная мембрана, собственно утеплитель, мембрана влагозащиты. Пропускать любой из этих слоев или менять их местами нельзя: утепление перестанет выполнять свою функцию и средства на купленный материалы будут потрачены впустую.

Каменная вата или пенопласт?

Чаще всего для утепления кровли дома используют минеральную вату и пенопласт. Эти утеплители достаточно бюджетны и имеют небольшой вес, а это очень важный аспект — перегружать стропила (которые и так испытывают серьезные нагрузки снежными зимами) чревато очень неприятными последствиями.

У двух этих материалов есть свои плюсы и минусы:

Пенопласт состоит из мельчайших гранул полистирола и огромного количества воздуха, которого в готовом продукте 98%. Именно этим объяснятся сверхлегкий вес листов утеплителя и его отличные теплосберегающие свойства.

Пенопласт имеет хороший коэффициент теплопроводимости, не намокает, не гниет, в нем не заводится грибок. Пенопласт паропроницаемый, легкий, отлично режется и держит форму, хорошо монтируется на основание.

Однако и без минусов не обошлось: материал довольно хрупкий и при сжатии выкрашивается. Горючесть пенопласта не так страшна, как об этом говорят: на самом деле материал самозатухающий. То есть, горит он только при непосредственном воздействии огня, при прекращении такового пенопласт затухает самостоятельно.

На данный момент у производителей есть виды пенопласта, устойчивые к возгоранию.

Каменная вата получила свое название по исходному материалу — она изготавливается из обломков камня вулканических пород. Фрагменты базальта плавятся при очень высоких температурных режимах и под высоким давлением в промышленных центрифугах превращаются в волокна, из которых в дальнейшем формируют маты или рулоны утеплителя.

Минеральная вата так же, как и пенопласт давно используется в строительных работах. К несомненным плюсам относится ее коэффициент теплопроводимости — он чуть ниже, чем у пенопласта, 0,03-0,06 Вт/мГрад. Паропроницаемость тоже присутствует, и она отличная: утепленная каменной ватой крыша «дышит», конденсат не образовывается. Что касается горючести — каменная вата не горит вообще. Этот важный момент нужно учитывать, ведь в частных домах пожары часто начинаются на чердаках и мансардных помещениях.

Как утеплить крышу пенопластом. Гидроизоляция.

Первый этап работ — гидроизоляция.

Обычно гидроизоляционная пленка кладется при сборке крыши: она монтируется на стропильную систему перед установкой кровельного материала. Если запланировано утепление пенопластом, отличным решением будет сплошная обрешетка — при таком способе устройства стропила зашиваются по наружной стороне листами фанеры или ОСБ. Получается такая «черновая крыша», на которую укладываются впоследствии металлочерепица или любые другие виды кровель.

Однако часто бывают ситуации, когда необходимо утеплить крышу уже существующего строения. Например, купили старый дом, или внезапно решили сделать чердак жилым. Это несколько сложнее, однако задача вполне выполнима.

Первым делом производится тщательный осмотр кровли и стропильной системы, выясняется насколько хорошо она сохранилась, не требует ли ремонта. После осмотра деревянные части следует обработать препаратами огнезащиты и биозащиты.

Мембрану нужно уложить правильной стороной (она всегда и у всех производителей отмаркирована), иначе пленка не будет выполнять своих функций. Монтируется мембрана на стропила, при этом растягивать пленку нельзя, она должна свободно провисать с запасом в пару сантиметров. Дело в том, что от холода влагозащита имеет свойство сжиматься, и будучи натянута — порвется.

Раскатывается гидроизоляционная пленка снизу вверх, от карниза — к коньку, и закрепляется строительным степлером или гвоздями с широкой шляпкой. При использовании гвоздей надо быть осторожным и не прорвать пленку шляпкой слишком сильно утопленного гвоздя.

Ширина нахлеста полос зависит от угла ската крыши: чем он меньше, тем больше должен быть нахлест. Места нахлестов должны приходиться на деревянные детали — сами стропила или добавленные в стропильную систему бруски. Крепится нахлест так же степлером или гвоздями, поверх обязательно проклеивается лентой.

Считается что покрытую битумной черепицей крышу укутывать влагозащитной пленкой не обязательно, ведь мягкая черепица сама по себе имеет отличные гидроизолирующие свойства. Достаточно проложить мембрану в углах скатов и по коньку.

Монтаж утеплителя. Пенопласт.

Пенопласт нужно выбирать толщиной от 10 см, это оптимально для утепления крыш в погодных условиях средней полосы.

Измерив расстояние между стропилами, вырезать из листов утеплителя детали нужного размера, добавив по 3 мм к длине и ширине детали. Это необходимо для того, чтобы детали утеплителя встали плотно, враспор. Однако стыки с деревом все равно придется запенивать или проклеивать, потому что древесина, подсохнув, несколько уменьшится в размерах и между утеплением образуются зазоры. Даже тонкие щели в утеплителе образуют мостики холода, которые не только дадут теплопотерю, но и станут местами образования конденсата.

Каждый следующий фрагмент пенопласта нужно обязательно вымерять — расстояние между досками стропил никогда не бывает одинаковым, а при укладке утеплителя даже 2-3 сантиметра технической погрешности играют большую роль.

Дополнительно клеить пенопласт не нужно: легкий материал будет хорошо держаться за счет плотной установки в ячейки между стропил и укрепления пеной или теплоизоляционным скотчем на швах.

Утепление крыши минватой

Толщина матов минеральной ваты для утепления кровли выбирается от 150мм, большая плотность не нужна — чем больше плотность, тем тяжелее листы, такое утепление может начать сползать под собственным весом. Так же как в случае с пенопластом, надо промерять расстояние между стропилами, а вырезать детали утепления следует с припуском в 3-4 сантиметра по ширине и длине: каменная вата упруга, припуски позволят уложить маты максимально плотно, враспор, и они будут отлично держаться в деревянных ячейках стропильной системы. Раньше считалось что многослойное утепление лучше, но исследования показывают, что однослойное утепление утеплителем в 150мм не отличается от многослойного «3 раза по 50мм» со смещением — правильно уложенная минеральная вата не образовывает «мостики холода». Снизу утеплитель дополнительно фиксируется натянутой леской или тонкими планками, которые прибиваются к стропилам. В дальнейшем эти планки станут основой для крепления пароизоляции.

Утепление крыши дома. Монтаж пароизоляции.

Укладка пароизоляционных мембран обязательна при сборке пирога утепления кровли. Без этого изоляционного слоя влажный воздух из внутренних отапливаемых помещений будет подниматься вверх и увлажнять утеплитель, что отрицательным образом скажется на его теплоизолирующих свойствах. Деревянным стропилам, даже после соответствующим образом проведенной обработки антисептиками, водяные пары так же не полезны. Пароизоляционных пленок есть несколько видов, от обычного полиэтилена до современных армированных и неармированных пароизоляционных мембран, которые являются универсальным материалом, входящим в состав слоев системы утепления крыши, стен и перекрытий между этажами. Укладывается пароизоляция по такому же принципу, как и гидроизоляционный слой: первым делом необходимо изучить инструкцию на упаковке и уложить материал правильной стороной. Гладкая сторона мембраны укладывается к утеплителю, а шероховатая — к внутреннему помещению. Это делается для того, чтобы пар осаживался на неровностях поверхности пленки и высыхал, а не скатывался по ней, собираясь в капли конденсата. Мембрана кладется внахлест и крепится степлером или гвоздями с широкой шляпкой к деревянным планкам, фиксирующим маты минеральной ваты в сотах стропил. Нахлесты проклеиваются специальными клейкими лентами, дабы добиться полной герметичности слоя. После укладки пароизоляции можно приступать к отделке поверхности любыми желаемыми материалами.

Утепление пола холодного чердака.

Если в доме предполагается холодный неэксплуатируемый чердак, утепление укладывается на перекрытие сверху. Принцип работы мало отличается от утепления кровли: нижним слоем между балками укладывается пароизоляция, гладкой стороной к утеплителю. При раскатывании рулонного материала надо оставлять небольшой провис и стыковать полосы с нахлестом. Крепится мембрана степлером на деревянные лаги или прибивается гвоздями. Пар способен проникнуть в самую маленькую щель, потому необходимо уделить большое внимание местам стыков, выходов труб и коммуникаций. Эти места желательно герметизировать дополнительно специальной клейкой лентой.

В образовываемые лагами ячейки плотно укладывается вырезанный в размер пенопласт с припуском 5 мм по горизонтали и вертикали. Припуск на каменную вату делается больше, до 30 мм, при утеплении пола можно использовать и рулонную базальтовую вату.

Следует обязательно помнить о необходимости вентиляционного зазора: от верха слоя утеплителя до верхнего края балки должно оставаться расстояние не менее 30мм.

Сверху на лаги раскатывается с нахлестом пароизоляция шершавой стороной вверх, закрепляется, и можно монтировать пол. Зачастую на чердаках пол кладется сразу на лаги, без контробрешетки.

Изоляция

— Могу ли я установить жесткий пенопласт между стропилами для изоляции?

спросил
1 год, 4 месяца назад

Изменено
1 год, 4 месяца назад

Просмотрено
3к раз

Могу ли я удвоить 2-дюймовую изоляционную плиту из пеноматериала, чтобы создать значение R-20 в моих стропилах 2×6. Я должен обрезать пенопласт точно по отверстию 14 1/2 дюйма или я должен обрезать его по 13 1/2 дюйма или 14 дюймов

• изоляция

3

Да, хотя это относительно дорогой способ утепления чердака.

Выдувная целлюлоза, как правило, является лучшим вариантом по соотношению цена/качество, и ее не нужно резать по размеру. Но вам нужна маска; и ванна и некоторая уборка пылесосом после установки.

Биты Rockwool поставляются предварительно нарезанными и могут быть установлены, даже если расстояние немного отличается.

Но, если речь идет о пенокартоне, если расстояние между лагами точное и одинаковое, обрежьте его до точного расстояния, чтобы они входили с трением. Если они различаются, отрежьте немного меньше и рассмотрите возможность добавления пены для распыления, чтобы закрыть зазоры — или обрежьте до 14,5 дюймов и используйте рашпиль, чтобы справиться с любыми узкими местами при установке. Расположите стыки между слоями в шахматном порядке.

Нет. Ну да. Вроде, как бы, что-то вроде.

Значение R панели равно среднему значению изоляционных характеристик всех ее компонентов. В случае деревянного каркаса это около 1,25 на дюйм глубины или 5 для глубины пенопластовых панелей, которые вы планируете использовать. Если предположить, что стропила 1½ дюйма с интервалом 16 дюймов, пиломатериалы составляют примерно 10% от общей площади. Это означает, что ваше общее значение R будет рассчитано следующим образом:

R = 0,10 x 5 + 0,90 x 20 = 18,45.

Конечно, это зависит от почти идеальной посадки и/или полной герметизации с помощью монтажной пены. Ваш фактический результат, вероятно, будет больше похож на R-12 или R-15. Вы можете улучшить это почти до R-20, поместив пену поверх (под) стропил, чтобы избежать всех этих соединений и потери тепла древесиной.

Возможно, это не то, о чем вы на самом деле спрашиваете.

Да, вы можете делать то, что вы описываете. Вы обрезали, чтобы плотно прилегать. Каждая полость стропила, вероятно, будет немного отличаться, и они, вероятно, несколько не параллельны, поэтому вам нужно будет делать измерения каждые 4 фута или около того и соответственно резать. Или вы можете удерживать панели на месте и резать вдоль стропил. В любом случае, это будет несколько утомительный процесс.

После того, как вы это сделаете, я бы подумал о том, чтобы прикрепить под стропилами какую-нибудь обвязку или обвязку, чтобы панели не раскачивались. Сезонное движение и вибрация из-за звука и движения транспортных средств могут привести к тому, что вещи со временем сместятся к земле. Подойдет даже пластиковая деревянная лента, прикрепленная скобами к стропилам.

Несколько предостережений:

• Вы создаете так называемую «горячую крышу», если не сохраните изоляцию нижней части стропил для обеспечения вентиляции сверху. Горячие крыши сильно воздействуют на верхнюю кровлю и могут привести к проблемам с влажностью в некоторых климатических условиях.

• Вентиляция должна быть непрерывной на потолке и коньке, чтобы вентилировать каждую полость стропила.

• В зависимости от местных норм и правил вам может потребоваться покрыть пенопласт для обеспечения огнестойкости.

• Любые утечки воздуха в системе резко ухудшают показатели изоляции. Если воздух может проходить через через изоляцию , он фактически ничего не делает. Тепло проходит через изоляцию посредством теплопроводности, что является медленным процессом, но быстро распространяется по воздуху. Вы должны поддерживать хорошую герметизацию на всех стыках. Специальная лента, предназначенная для пенопластовых панелей, может помочь там, где распыление пены нецелесообразно.

Установка жесткой изоляции под кровельными балками создает некоторые проблемы: 1) вентиляция между изоляцией и балками, 2) воздушное пространство между слоями жесткой изоляции, 3) попадание влаги в кровельную систему, что приводит к образованию плесени.

1. Строительные нормы и правила требуют минимального зазора в 1 дюйм между нижней частью обшивки крыши и верхней частью изоляции. Кроме того, это воздушное пространство должно иметь перекрестную вентиляцию, чтобы мог выходить конденсат.

2. Когда вы устанавливаете второй слой, вы будете поднимать его на место. Если он не выдвинут точно в нужное положение (без воздушного пространства), это может привести к образованию конденсата в этом воздушном пространстве. Теперь, поскольку доски имеют покрытие (пароизоляцию), влага будет накапливаться и стекать к балкам, а без перекрестной вентиляции влага будет скапливаться на деревянных балках и вызывать сухую гниль.

3. Любая влага (конденсат), оставшаяся внутри кровельной системы, вызовет сухую гниль и плесень. Установка такой установки так точно кажется маловероятной.

См. следующий отчет по жесткой изоляции. Прокрутите вниз до страницы 8, и вы увидите, что его рекомендуется устанавливать поверх несущей крыши.
система, которая устраняет все эти проблемы.

https://cdn.ymaws.com/www.polyiso.org/resource/resmgr/health&environment/EPD_CoverBoard_2020_Final_11.pdf

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Изоляция Polyiso для ремонта дома

Изоляция из пенополиизоцианурата — средство ремонта для борьбы с растущими затратами на электроэнергию

Во время большинства ремонтных работ люди, как правило, сосредотачиваются на дизайне дома и его наиболее заметных элементах, таких как светильники, столешницы. и цвета стен. Учитывая быстро растущие цены на энергоносители в Соединенных Штатах, те, кто рассматривает ремонтные работы, возможно, захотят обратить свое внимание на менее гламурную, но более эффективную цель — изоляцию.

Как хорошо известно многим профессионалам в области дизайна, выбор энергоэффективной изоляции может быть одним из наиболее эффективных способов экономии энергии и денег. Добавление или превышение рекомендуемых уровней изоляции во время ремонта может снизить потребление энергии и сократить расходы на коммунальные услуги, а также получить высокую вероятность окупаемости после завершения проекта. Архитекторы и строители должны взять на себя роль не только определения наилучшего пакета изоляции для каждого проекта, но и обучения домовладельцев.

Спецификация изоляции Polyiso

Изоляция из полиизоцианурата (Polyiso) является отличным выбором для различных ремонтных работ благодаря своим отличным энергосберегающим качествам. Пенополистирол имеет высокое значение R на дюйм, что помогает домовладельцу снизить затраты на энергию в течение всего срока службы здания, что является особенно важным фактором, учитывая ожидаемый устойчивый рост затрат на топливо. ¹

Изоляция Polyiso представляет собой термореактивную изоляцию из жесткого пенопласта с закрытыми порами, изготовленную в виде плит. В процессе непрерывного ламинирования жидкие сырьевые материалы, которые расширяются и становятся легкими (но прочными), наносятся между инженерными облицовочными материалами. Эти облицовки обеспечивают прочность, повышают жесткость и улучшают тепловые характеристики. Изоляция из полиизоциануратных плит чаще всего поставляется размером 1,2 x 2,4 м или 1,2 x 2,7 м (4 x 8 футов или 4 x 9 футов).-м) листы различной толщины.

Пенопластовые плиты Polyiso доступны с различной прочностью на сжатие, что соответствует различным требованиям рынка. Прочность на сжатие относится к способности жесткой пенопластовой плиты сопротивляться деформации и сохранять свою форму при воздействии силы или нагрузки. Обычные строительные применения требуют прочности на сжатие, достаточной для того, чтобы полиизоцианурат сохранял свою форму во время установки, а также во время использования. ² ASTM Международный C 1289, Спецификация полиизоцианатной изоляции, требует, чтобы все продукты из полиизоцианурата имели заявленную минимальную прочность на сжатие 110 кПа (16 фунтов на кв. дюйм). С практической точки зрения, для стен требуется полиизо для поддержки гибких сайдинговых материалов; для кровельных проектов он должен выдерживать ограниченное движение при установке, выдерживать нагрузки на крепеж и поддерживать всю кровельную систему.

Изоляция из полиизоцианурата может способствовать повышению пожаробезопасности дома или здания после ремонтных работ. Он проходит как Американский национальный институт стандартов/Underwriters Laboratories Inc. (ANSI/UL) 1256, Испытание на огнестойкость конструкций настила крыши, так и Factory Mutual (FM) 4450, Стальной настил с изоляцией класса I, без теплового барьера. Кроме того, изоляция из пенополистирола остается неповрежденной во время воздействия огня в соответствии со стандартом ASTM E 84, Стандартный [туннельный] метод испытаний характеристик поверхностного горения строительных материалов, образуя защитный обугленный слой и оставаясь на месте в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Полиизоцианурат для ремонта
Добавление полиизо-оболочки при ремонте домов и зданий может быть более энергоэффективным благодаря тепловым свойствам пластика. Как правило, полиизоцианурат используется для изоляции всей стены (включая каркас), что значительно снижает потери тепла как за счет конвекции, так и за счет проводимости. Кроме того, правильная изоляция конструкции пенополистирольной изоляцией может уменьшить образование конденсата на стенах, что может снизить проблемы, связанные с влажностью.

При правильном выборе и установке изоляционная оболочка из полиизоцианурата может быть одним из лучших вариантов для тех, кто модернизирует или ремонтирует дом или помещение.

Полиизо для наружной изоляции
При перепланировке здания виниловый сайдинг можно разместить поверх слоя полиизо, установленного поверх существующей внешней облицовки. Полиизоцианурат также можно использовать с наружными изделиями, такими как фиброцементный сайдинг, деревянный сайдинг, штукатурка и металлический сайдинг.

Полиизоциануратная пена для внутренней изоляции стен
В проектах внутренней отделки стен перед добавлением новой гипсокартонной плиты можно установить слой полиизоцианатной изоляции.

Изоляция подвала
Неизолированные стены подвала могут быть значительным источником теплопотерь.