Ошибки при утеплении пола в деревянном доме: Страница не найдена — Всё об обогревателях — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Самостоятельное утепление пола в деревянном доме: инструкция и выбор утеплителя

На чтение 8 мин Просмотров 20 Опубликовано 25.09.2019 Обновлено 24.09.2019

Жить в строении из массива древесины комфортно, престижно и даже полезно для здоровья. Но идеальных объектов не бывает и у домов из бруса есть характерные для них минусы. Одним из недостатков является остывание полов первого этажа под воздействием идущего от холодного грунта воздуха. Хождение по ледяным поверхностям сводит на нет все преимущества здания из экологически чистого материала. Грамотно проведенное утепление пола в деревянном доме позволит навсегда избавиться от этой проблемы. Для этого нужно правильно подобрать материалы и в соответствии с технологией закрепить их на несущей плите.

Какой выбрать утеплитель

Необходимо ознакомиться с особенностями утеплителей для пола, чтобы не ошибиться с выбором

Больше всего страдают от грунтового холода дома на бетонных и винтовых сваях. Их основания не защищены от воздействия окружающей среды и могут быстро прийти в негодность. В продаже представлен широкий ассортимент утеплителей, которые различаются по цене, внешнему виду, способам нанесения и условиям эксплуатации. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, которые нужно учитывать, планируя работу. Чтобы не ошибиться при принятии решения, следует кратко ознакомиться с особенностями наиболее распространенных теплоизоляторов, применяемых в современном строительстве.

Пеноплекс

Одним из достоинств пеноплекса является его малый вес

Пеноплекс производится путем пропускания вспененного полимера через экструдер. В результате получаются плиты, обладающие внушительным перечнем положительных характеристик. Они определяются строением материала, структура которого представляет множество мелких замкнутых ячеек. Блоки выпускаются в формате 100×100 см, толщиной 20, 50 и 100 мм.

Плюсы пеноплекса:

низкая теплопроводность;
гибкость и упругость;
широкий температурный диапазон применения;
легкость;
простота монтажа;
водонепроницаемость.

К числу недостатков пеноплекса относится неустойчивость к ультрафиолету и выделение токсичного дыма при воздействии высокой температуры. Кроме этого, полимер хорошо проводит звук. Этот фактор нужно учитывать, если здание расположено в шумном месте.

Минеральная вата

Минеральная вата является проверенной десятилетиями теплоизоляцией, отлично зарекомендовавшей себя в самых разнообразных условиях. Представляет собой ориентированные в пространстве и плотно переплетенные между собой волокна. Выпускается в матах и рулонах в зависимости от толщины и применяемого в изготовлении сырья.

В продаже представлены следующие разновидности минеральной ваты:

каменная;
шлаковая;
стеклянная.

Минеральная вата является хорошим теплоизолятором

Наиболее популярным у строителей товаром являются базальтовые маты производства Кнауф.

Материал применяется для утепления лаг, опор, подвалов, полов и имеет такие достоинства:

небольшой вес;
негорючесть;
хорошая звукоизоляция;
незначительная теплопроводность.

Помимо высокой цены минеральная вата имеет такой недостаток, как гигроскопичность. При насыщении влагой происходит снижение ее рабочих характеристик. Кроме этого, в процессе монтажа от материала отделяется множество мелких волокон. Укладку необходимо проводить в средствах защиты и специальной одежде.

Пенопласт

Пенопласт прост в обработке и обладает высокой водонепроницаемостью

Пенопласт часто применяется при утеплении деревянного пола, так как наряду с доступной стоимостью имеет ряд других положительных свойств:

низкая теплопроводность;
водонепроницаемость;
простота обработки;
малый вес;
долговечность;
устойчивость к перепадам температуры.

Недостатки материала в том, что он разлагается под воздействием ультрафиолета, крошится и ломается даже при небольших нагрузках.

Фольгированные материалы

Пенофол хорошо сохраняет тепло

Решение фольгировать изоляцию было принято на основе изучения космических технологий. Тонкий слой алюминия отражает тепло обратно в помещение, предотвращая проникновения холода извне. Благодаря такому свойству снижается толщина пористой составляющей, что положительно сказывается на строительстве — экономится полезный объем, тонкий материал можно оборачивать вокруг конструкций практически любой сложности.

Пенофол отличается такими преимуществами:

экологическая чистота;
универсальность в применении;
хорошее сохранение тепла;
отличная звукоизоляция.

Недостатком пенофола является ограниченный срок службы. От контакта с влагой алюминиевая фольга разрушается в течении 5-10 лет, после чего вода проникает в пористую структуру и материал нужно заменять.

Другие утеплители

Керамзит часто используется для утепления деревянного пола

Утеплять частное строение можно и другими способами, используя сырье заводского и собственного изготовления.

Для этого можно использовать:

Пенополиуретан. Это бинарное вещество, которое под давлением наносится на поверхности с помощью пульверизатора. После застывания образуется плотная пористая масса, заполняющая все пустоты. ППУ обладает отличной теплоизоляцией и нуждается только в защите от ультрафиолета.
Керамзит. Вулканизированные пористые шарики из глины засыпаются в пространство между черновым и чистовым полом. Материал обладает отличными изоляционными характеристиками, отличается экологической чистотой, имеет доступную стоимость. Недостаток состоит в том, что со временем уплотняется под действием силы тяжести и утрачивает рабочие качества. Материал нужно периодически менять, для чего придется вскрывать покрытие.
Древесные опилки. Природное сырье недорого стоит и хорошо защищает жилье от холода. Применяют опилки вместе с глиной, изготавливая густой раствор. Предварительно их обрабатывают антисептиками и гидрофобными препаратами. После затвердения глину можно использовать в качестве основы для укладки финишного покрытия.

Чтобы правильно выбрать теплоизолятор, нужно внимательно рассмотреть все имеющиеся аспекты, ставя во главу угла долговечность наполнителя.

Подготовительные работы

Лаги для укладки утепления для пола

Перед началом утепления необходимо осуществить ряд мероприятий по подготовке несущих конструкций и поверхностей к длительной изоляции. Это необходимо, чтобы предотвратить развитие коррозии и гниения материалов, находящихся в недоступном для осмотра месте.

Последовательность действий:

Снять старое покрытие. Разбирать его нужно аккуратно, чтобы не повредить несущие конструкции.
Осмотреть древесину, пометить поврежденные плесенью места. Удалить гниль, при необходимости усилить эти участки.
Провести обработку конструкции антипиреном, антисептиком и гидрофобным средством.
Если доступ к опорам или фундаменту будет впоследствии закрыт, обустроить их гидроизоляцией и покрыть утеплителем.

После подготовительных работ нужно выбрать способ утепления пола в деревянном доме, провести расчеты и закупить необходимые материалы. Их необходимо приобретать с запасом 10-15%, с учетом ошибок и потерь при транспортировке.

Варианты утепления

Схема утепления пола на первом этаже

Перед началом работ нужно решить, с какой стороны проводить укладку изоляционных материалов. Утепление снизу дает такие преимущества:

сохранение высоты помещения;
точка соприкосновения с холодным воздухом отодвигается от несущих конструкций;
нет ограничений по толщине создаваемого слоя;
перекрытие защищено от сырости, насекомых, микроорганизмов и благодаря этому прослужит долго.

Минус такого подхода в том, что его удобно применять на этапе строительства здания. Чтобы утеплить деревянный пол в процессе эксплуатации, потребуется проводить его демонтаж, что чревато поломкой и порчей настеленного ранее покрытия.

Отделку сверху можно выполнить в любой момент, даже через несколько лет после завершения строительства. Но это единственный плюс такой технологии. Минусы следующие:

нужно подбирать финишную отделку с твердым покрытием;
перекрытие контактирует с внешней средой и быстро приходит в негодность;
из-за поднятия уровня пола уменьшается высота помещения.

Специалисты рекомендуют наносить утеплитель снизу, так как это оптимальное во всех аспектах решение.

Пошаговая инструкция

Утеплитель укладывается между лагами

Перед началом ремонта нужно составить грамотную схему. Она поможет выполнить работу точно, с соблюдением нужной последовательности.

Пошаговая инструкция проведения утепления:

Настилание на лаги черновых досок. Они будут являться основой и опорой для всех последующих слоев. Щели заделываются монтажной пеной или скотчем.
Настилание паропроницаемой мембраны. Она необходима для отвода влаги, образующейся в помещении. Крепление ткани проводится ручным степлером скобами 6 мм.
Создание каркаса. Высота его стенок должна соответствовать толщине утеплителя. Если используется раствор или насыпной материал, его слой должен быть не менее 20 см.
Монтаж теплоизоляции. Данная процедура выполняется в соответствии с технологией, которая действует для каждого вида материала. Следует обращать внимание на отсутствие щелей.
Установка гидроизоляции. Для этого лучше всего подходят полотна, проводящие влагу в одном направлении. Полосы накладываются друг на друга с перекрытием 15-20 см. Стыки фиксируются скотчем.
Настилание чистового пола. Выбор определяется типом финишной отделки. Для линолеума, паркета и ковролина лучше брать недорогие листы водостойкой фанеры толщиной 16-25 мм. Массивную доску можно укладывать сразу на каркас. При этом следует брать рейки с выбранными краями, чтобы в поверхности отсутствовали сквозные щели.

Поскольку главным преимуществом деревянного строения является его вентиляционные качества, финишное покрытие нужно подбирать аналогичное.

Распространенные ошибки и проблемы

Использование паронепроницаемой пленки приводит к образованию конденсата под покрытием и загниванию наполнителя

При проведении утепления зданий из древесины начинающие мастера допускают ошибки на различных этапах строительства.

Распаковка утеплителя задолго до укладки. В результате материал пропитывается влагой и теряет свои характеристики.
Неправильная укладка теплоизоляции. При сильном сжатии увеличивается теплопроводность, а щели являются мостиками холода.
Игнорирование подготовительного этапа. Если не удалить с древесины плесень, она продолжит разрушаться, пока не треснет или не сломается.
Отсутствие обработки досок и лаг антисептиком. Под воздействием сырости в них заводится грибок, что скоро приводит к внеплановому ремонту.
Недостаточный слой утеплителя. Экономия или неправильный расчет приводит к тому, что при сильном морозе изолированные полы все равно промерзают.
Использование паронепроницаемой пленки. Следствием является образование конденсата под покрытием и загнивание наполнителя.
Нарушение последовательности укладки материалов. Результатом является проникновение сырости внутрь готового «пирога».

Чтобы избежать подобных ошибок, нужно действовать в точном соответствии с составленным планом, неукоснительно выполняя инструкции, указанные производителями строительных материалов.

Надежное утепление пола в каркасном доме: виды материалов, ошибки

Технология сооружения каркасных домов сегодня получила небывалое распространение. «Канадские» дома успели проявить себя и в условиях сурового климата. Они при правильно организованной теплоизоляции не только ни в чем не проигрывают бревенчатым, но, можно сказать, даже выигрывают, так как из-за небольшого веса для них не нужен массивный фундамент.

Утепление пола в каркасном доме, как и его стен, должно быть непременно выполнено качественно. Иначе все тепло, образованное от используемых источников, из-за специфических особенностей конструкции подобного дома практически полностью пойдет на прогрев его подвальной части и земли.

Специфика конструкции пола в каркасном доме

Для возведения каркасного здания применяется технология установки стен на ленточный или столбчатый фундамент. Опорные брусья располагаются в специальные пазы и служат основой для пола.

Особенностью такой схемы является наличие небольшого расстояния между черновым полом и грунтом. При неправильном обустройстве это может привести к значительным тепловым потерям на первом этаже дома. Поэтому при планировании схемы утепления пола следует учитывать такие факторы.

Предварительная подготовка почвы – формирование защитного слоя с целью повысить теплоизоляцию и избежать воздействия влаги при поднятии грунтовых вод. Применяют несколько способов — песчано-гравийный слой или засыпка керамзита.
Установка чернового дощатого пола. В некоторых схемах обустройства он отсутствует. Однако это значительно снижает выбор утеплителя и может привести к появлению зазоров между ним и лагами.
Обеспечение гидроизоляции. Обязательно должны присутствовать несколько слоев пленки, защищающей конструкцию от воздействия влаги. Одновременно с этим нужно обеспечить вывод излишка воды из деревянных элементов — для этого применяют пароизоляционные материалы.

Рассмотрим подробную схему установки теплоизолятора, чтобы не допустить частые ошибки при утеплении пола в каркасном доме.

Подготовительные работы

Этот этап рекомендуется выполнять перед монтажом каркаса дома. Для пучинистой (глиняной) почвы с высоким уровнем подземных вод нужно сделать систему их отведения.

Совет

Она состоит из специальных труб (дрен) с отверстиями, которые отводят воду за пределы фундамента к месту хранения или переработки.

Внутри фундамента удаляется слой почвы 40-50 см и устанавливаются дрены на песчаную подсыпку.

Затем они засыпаются песчано-гравийной подушкой. Она не должна контактировать с опорными балками. После этого можно приступать к установке каркаса.

Если же он уже смонтирован, а почва внутри фундамента не подготовлена – можно использовать керамзит. Сначала нужно выровнять поверхность, а затем равномерно засыпать керамзит. Желательно, чтобы в его составе были различные фракции – от 10 до 40 мм. Выполнив эту работу можно приступать к обустройству пола.

Выбор наполнителя

Волоконная теплоизоляция

В эту группу включены такие знакомые материалы, как минеральная вата, полиэстер, стальная стружка и другие. Они все выделяются достаточной простотой в использовании, экологичностью, пожаробезопасностью. Пожалуй, их можно было бы назвать идеальными, если не одно «но» – повышенные требования к паро- и гидроизоляции.

Полистирол

Материал характеризуется своей легкостью, устойчивостью к воздействию влаги и достаточно долгим эксплуатационным сроком службы. Однако вилы полистирола разительно отличаются своими характеристиками.

Экструдированный пенополистирол: плюсы – повышенная прочность на сжатие, низкие коэффициент теплопроводности и влагопоглощения, минусы – достаточно высокая горючесть, класс Г3-Г4.

Обычный пенополистирол имеет меньшую прочность на сжатие по сравнению с экструзионным «собратом», однако при этом – он менее горюч. Есть даже его практически негорючие варианты класса Г1.

Как утеплить пол в каркасном доме полистиролом любого типа? Запустить процесс, требующий наименьших трудозатрат: плотная укладка встык плит материала и кромочная лента по периметру пола.

Керамзит и шлак

Керамзит давно уже славится как универсальная негорючая засыпка, имеющая низкие показатели теплопроводности и легкий вес. А вот мелкозернистому шлаку, к сожалению, нередко мешает его несколько большой вес.

Пенофол (изофол)

Это изоляционная фольга на основе вспененного полиэтилена. Теплоотражающий фольгированный слой расположен с лицевой стороны. Как самостоятельный утеплитель используется редко, зато может усилить результативность основного.

Кромочная лента

Вне зависимости от выбора материала для теплоизоляции каркасного дома требуется разместить по периметру всех помещений и дома окантовку изоляции. Для этих целей и служит кромочная лента. Для обеспечения лучшего эффекта ее прокладывают, начиная от нижнего края утеплителя и кончая поверхностью чистового пола. Поэтому ее ширина должна доходить как минимум до полуметра.

После завершения напольных работ излишки ленты, как правило, срезают.
Виды утепления полов различаются уровнем сложности, доступностью материалов, ценой. Тем не менее многие ошибки бывают связаны с неправильным выбором применяемых наполнителей. Поэтому рекомендуется со всей серьезностью отнестись к свойствам выбираемого утеплителя.

Технология устройства утепления полов в каркасном доме

Как правило, утепление пола в каркасном доме предполагает укладку утеплителя между каркасными профилями. Вот почему чаще всего предпочтение отдается сухому варианту стяжки. Такую конструкцию проще утеплять, так как для этого можно использовать любой подходящий материал.

Основные этапы работ по грунту

Опорой профилей будут служить в этом случае кирпичные столбики, которые устанавливают на подушке из хорошо уплотненной и утрамбованной смеси из песка и щебня.
Далее укладывают слой гидроизоляции, используя, скажем, битумную бумагу или плотную полиэтиленовую пленку. Высота слоя зависит уровня будущего пола, так как он должен выступать на стены над лагами.
В местах примыкания пола и стен необходимо сохранить небольшой зазор и уложить кромочную изоляцию. Эти стыки обычно используют для прокладки звукоизоляции, к тому же они призваны компенсировать тепловую деформацию.

Одна из простейших технологий – это засыпка сыпучего утеплителя. Для его выравнивания проще использовать строительное правило. Плотно прижимая, его проводят перпендикулярно лагам по всему помещению. По ходу движения правило разравнивает излишки засыпки.

Очевидно, что удобнее делать эту работу с помощником.

Утепление плитными материалами

В выборе утеплителя решающую роль играет основа пола. Скажем, если в его основе лежат лаги, отличным решением станут плиты из минваты, а для бетонного – жесткие материалы для теплоизоляции. Технология утепления в любом случае однотипна.

После укладки лаг готовят черновой пол: с обеих сторон к их нижней стороне набивают черепные бруски и собирают настил из антисептированных шпунтованных досок.
Поверх наката расстилают пергамина, в основе которого лежит пропитанный битумом кровельный картон. Среди современных материалов можно порекомендовать гидроизоляционную мембрану, паропропускная способность которой больше 800 г/м2. Помимо защиты от влаги она будет беспрепятственно выпускать из утеплителя пар и позволит дышать элементам пола из дерева.
Сверху раскладывают слой утеплителя. Очевидно, что для теплоизоляции подобного пола больше подойдут дышащие, например, минеральная вата.
Следующим этапом для защиты утеплителя от конденсата расстилают пароизоляционную пленку.

Совет

Последующее устройство листов на каркас зависит от выбранного утеплителя. В случае сыпучих материалов обшивку листами ведут от дверей к окну, и в обратном направлении – при использовании плит.

Еще одна технология

На фундамент или обвязку выкладывают рубероид. Засыпают сверху небольшой объем песка и выравнивают. Поверх укладывают в несколько слоев полиэтиленовую пленку и крепят к основанию, используя строительный степлер. Следующим слоем укладывают пеноплекс. Плиты располагают таким образом, чтобы не было ни щелей, ни пазов.

Теплоизоляция межэтажных перекрытий

В каркасном доме в этом случае чаще используют способ изоляции пространства между балками потолка нижерасположенного этажа. Полистирольные или минеральные плиты крепят при помощи прямых потолочных подвесов. Они надежно фиксируют материал на потолке, и при этом не допускают его разрыва. Хотя для кого-то остался «родным» старый вариант крепления – при помощи широких шайб или плоских деревянных зажимов.

6 советов от специалистов — INMYROOM

Обустраивая
свое жилье, мы хотим сделать его уютным и обеспечить в нем комфорт, а значит, тепло. Нередко такая, на первый взгляд, мелочь, как холодные
полы, может все испортить. В результате повысится влажность, появится запах
сырости, а семья будет страдать от простудных заболеваний. Избавиться от таких проблем
поможет правильно проведенное утепление. В прохладные месяцы расходы на него быстро окупятся, ведь через холодный пол теряется примерно 10% тепла,
затрачиваемого на обогрев дома. Как же правильно утеплить полы в частном доме? Профессионалы компании Rockwool делятся полезными советами.

Совет №1: соблюдайте необходимые требования к выбору утеплителя

Прежде всего, нужно подобрать утеплитель. К нему предъявляется ряд общих требований, соблюдение которых важно вне зависимости от конструкции пола: высокая эффективность, надежность, безопасность, экологичность, долговечность.

На первом месте – хорошая теплоизолирующая способность утеплителя, то есть его теплопроводность. Чем она ниже, тем меньший слой необходим для защиты дома. Современные утеплители имеют коэффициент теплопроводности не более 0,05 Вт/(м·К), что обеспечивает их эффективность.

Некоторые виды теплоизоляции могут применяться только при условии их надежной защиты от огня (например, под слоем бетона), но сегодня профессионалы отдают предпочтение современным негорючим утеплителям. В их числе – каменная вата, обладающая огнестойкостью камня, из которого она сделана: ее волокна могут выдерживать температуру до 1000 градусов. Теплоизоляция на ее основе прослужит не менее 50 лет.

Качественный утеплитель хорошо пропускает водяной пар, чтобы конструкция «дышала», но при этом не впитывала и не задерживала влагу. Дело в том, что попадающий в поры теплоизоляции водяной пар снижает ее свойства. Эффективнее всего пропускают водяной пар материалы с открытой пористостью. Лучше выбирать изделия на основе природных материалов. Они должны иметь экологические сертификаты, подтверждающие их безопасность.

Совет №2: подбирайте утеплители в соответствии с видом пола и его особенностями

Различные виды полов имеют характерные свойства, которые важно учесть при подборе и монтаже теплоизоляционных материалов. В коттедже пол укладывают либо над подвалом по лагам, либо непосредственно на грунт. Первый из вариантов наиболее распространен. При конструкции пола по деревянным лагам теплоизоляция не испытывает нагрузок, поэтому можно использовать легкие утеплители. Если же пол устраивают по грунту, со стяжкой поверх утеплителя, то требуется применение жестких плит высокой прочности. Для пола любой конструкции толщина слоя изоляции определяется при помощи расчетов, учитывая теплозащитные качества материала и другие условия.

Совет №3: при утеплении пола по лагам применяйте теплоизоляционные материалы с флексивными краями

Конструкция такого пола в общих чертах выглядит так: на несущие балки укладывают деревянные брусья (лаги) и на них настилают доски пола. Теплоизоляция в этом случае располагается между лагами, а снизу ее обшивают досками. Очень удобны при монтаже специальные плиты из каменной ваты, предназначенные для каркасных конструкций. Они имеют подвижный, флексивный край (технология Флекси). Эти изделия не нуждаются в резке и точной подгонке: расстояние между лагами меньше размеров плиты, поэтому она после вставки плотно прилегает к лагам. Отметим, что необходимо позаботиться об утеплении всех конструкций, а не только пола.

Совет №4: особое внимание уделите утеплению пола над холодным подвалом

Согласно современным требованиям, толщина изоляции для пола над неотапливаемым подвалом должна быть не менее 100 мм. С этого участка и рекомендуется начинать теплоизоляцию пола. Чаще всего над подвалом или цокольным этажом пол устраивают по деревянным лагам. При его утеплении монтируют деревянные бруски с шагом, соответствующим размеру плит утеплителя, которые устанавливают в распор между брусками, закрепляют деревянными рейками или сеткой, а затем обшивают досками.

Для теплоизоляции железобетонных перекрытий со стороны подвала жесткие плиты утеплителя крепят с помощью пластиковых дюбелей. Отдельный случай, достаточно частый в практике частного домостроения, – утепление цокольного этажа дома в процессе эксплуатации. Деревянный пол в этом случае можно не разбирать.

Совет №5: для теплоизоляции пола на грунте выбирайте специальные материалы под стяжку

Первый этап работ по утеплению полов подобного типа – выравнивание основания, укладка песчаной или гравийной засыпки. После бетонной подготовки обеспечивают слой гидроизоляции, выполненный из рулонного битумного или битумно-полимерного материала. Затем на этот слой укладывают утеплитель, на котором располагается бетонная стяжка. Поверх нее находится финишное покрытие пола.

При такой конструкции теплоизоляция подвергается воздействию нагрузок, поэтому необходимо использовать материалы с высокой прочностью на сжатие. Обычно это жесткие плиты размером 100 на 60 сантиметров, изготовленные из каменной ваты с коэффициентом теплопроводности всего 0,038 Вт/м·К. Такой материал устойчив, негорюч, долговечен и экологически безопасен.

Совет №6: не забудьте обеспечить пароизоляцию утеплителя

Поверх утеплителя необходимо уложить слой пароизоляции. Это защитит его от увлажнения водяными парами, поступающими из помещения. В подобных целях лучше всего использовать специальную пароизоляционную пленку. Ее раскатывают с перехлестом не менее 100 мм, после чего швы проклеивают специальной лентой или скотчем для обеспечения герметичности. Выше этого слоя нужно оставить воздушную прослойку.

*На обложке: проект Ирины Кривцовой.

Утепление пола снизу – как утеплить деревянный пол снизу

Содержание:

Как утеплить полы снизу – пошаговый видео лайфхак

Как сделать пол в доме супер тёплым?

Что такое теплокаркас под утепление эковатой?

Тонкости утепления полов снизу

Что происходит в домах с холодными полами?

Что будет, если ничего не делать?

Рассчитать стоимость утепления прямо сейчас

Из этого видео вы узнаете, как утеплить деревянный пол снизу. Впервые мы в деталях раскроем технологию утепления напольного перекрытия с расстоянием от земли до верхнего уровня в 50 сантиметров. Расскажем, а главное покажем, как работает монтажник и почему он находится в положении лёжа. Демонтируем утративший товарный вид материал, смонтируем диффузионную, трёхслойную паропроницаемую мембрану «ИЗОСПАН», а также удерживающую сетку из пластика рекордной плотности на разрыв 200 гр./см2. Продемонстрируем принцип работы инновационной технологии теплокаркас под утепление эковатой, придуманной и запатентованной компанией «Ekovata-MSK». Покажем, как работать с алмазной буровой установкой, которая позволяет делать отверстия двенадцать (120 мм.) сантиметров в диаметре.

Как утеплить полы снизу – пошаговый видео лайфхак

Привет, друзья, вновь с вами команда «Эковата-МСК». Меня зовут Кирилл. В настоящее время мы находимся в живописном районе московской области на реке Истра. К сожалению, я (директор) не смог присутствовать на объекте и снять всё на профессиональную кинокамеру. Поэтому, автором этого видеоролика стал ведущий специалист предприятия, руководитель бригады, мастер по задувке эковаты – Антон. Не переключайтесь, если хотите увидеть, как происходил процесс теплоизоляции в нижней точке, включая демонтаж устаревших стройматериалов, инсталляцию теплового каркаса и финишную отделку. Подпишитесь на YouTube канал, если, в силу определенных причин, вы не сделали этого ранее. Смотрим!

<br />

Как сделать пол в доме супер тёплым?

Добрый день, дорогие друзья. Наша бригада сейчас находится в Подольском районе. Очень красиво – лес, река, свежий воздух. Эковата приехала буквально пару минут назад. Ребята разгрузили тюки по 15 килограмм. Пора начинать подготовку. Смысл нашего пребывания на данном объекте в чём? У заказчика возникли некоторые проблемы с покрытием под ногами. Утепление полов целлюлозой – довольно частая практика.  Из-за отсутствия продухов полы, понятное дело, не вентилируются, не продуваются. Воздух туда не поступает совсем. По этой причине домовладелец принял решение заменить их, за этим собственно и пришёл в нашу организацию.

Смотрите далее и увидите, что там происходит с подпольными лагами, а главное как мы будем решать эту проблему. Отсутствие вентиляции привело к образованию влаги со всеми вытекающими последствиями – грибковый налёт, неприятный запах, черная, опоясывающая плесень. Какую нам поставили задачу? Первое, что мы должны сделать – нарастить деревянный брусок приблизительно пятьдесят миллиметров или полтинник, как мы его называем привычно. Для чего это нужно? Чтобы утепление эковатой было больше, соответственно. Монтируем теплокаркас – дышащая мембрана, синяя удерживающая сетка, контр брусок.

Вата, состоящая из переработанной до мельчайших частиц и субстанций бумаги, укутает лаги, сделав перекрытия пригодными для хождения босиком. Наличествующий в составе натурального утеплителя антисептик буквально съест (сожрёт) плесень, исключив её повторное формирование через какое-то время. Некоторые потребители ошибочно полагают, что при намокании, эковата начнёт гнить, а в помещения проникнет неприятный запах. Нет, уважаемые зрители, этого не будет, потому что целлюлоза прекрасно справляется с влагой. Она аккумулирует её, нужное оставляет себе, лишнее отдаёт наружу.  Кстати говоря, пароизоляция эковата не требуется.

Что такое теплокаркас под утепление эковатой?

Внимание в кадр, многоуважаемые пользователи и подписчики ютуб-канала. Перед вами готовая к продувке теплокаркас. Деревянные рейки удерживают пластиковую сетку, которая, в свою очередь, не даёт эковате вырваться, так скажем, наружу. Скажу для тех, кто не в курсе – плотность теплоизоляционной подушки составляет шестьдесят пять килограмм на один кубический метр. Этого слоя более чем достаточно, чтобы сделать напольное покрытие комфортным по ощущениям. Помимо всего прочего, мы опустили лаги по архитектурному уровню, добавили туда пятидесятый брусочек, о котором я говорил две минуты ранее в начале видеоролика. Сделали продухи, заполнили полость сухой целлюлозой, которая легла подушкой толщиной 200 миллиметров.

Тонкости утепления полов снизу

Основополагающая проблема, как уместно подметил мастер Антон – отсутствие продухов. С ней мы справились, применив бурильную установку с алмазным диском. Для работы с ней, к слову сказать, требуются определенные навыки, ими мы поделимся в других видеоматериалах. Сделали отверстия по всем углам, точнее сказать, сторонам здания. В импровизированные отверстия монтажник всунул гофрированную трубу, подключенную к выдувной установке американского производства «Accu1» модель «№9218». Оператор выставил на компрессионном устройстве режим задувки, определил степень смешения целлюлозы с воздушными массами и после команды по рации начал подавать утеплитель. Ничего сложного, но самостоятельно, без опыта, навыков и образования с данной задачей не справиться.

Что происходит в домах с холодными полами?

Предположим, вы заходите в дом зимой с улицы, а за окном тридцать градусов минус. Само здание в принципе тёплое, но ногами ощущается леденящий холод. Через открытые продухи внутрь подвала заходит холодный (остывший) воздух, охлаждает поверхность и соответственно холодно становится в зале, гостиной, спальне, прихожей, где там ещё. И эта логика, мальчики и девочки, совершенно неправильная. Продухи закрывать категорически запрещено. Этого делать нельзя! Коттедж в данной ситуации заменяет практически колпачок. Он полностью перекрывает пятно застройки и влажность, которая снизу находится, по понятным причинам, никуда не уходит. Взвешенные частицы воды проникают в деревянные лаги, которые сначала накрывает грибок, затем на них образуется плесень и гниль с неприятным запахом.

Что будет, если ничего не делать?

Новый дом, оставленный без присмотра в подобном положении, за два года сгнивает полностью и ремонтом тут уже не отделаться. Что происходит с полами в этом случае? Они превращаются в так называемую дугу. Всё гуляет. Продухи, ребята, никогда не закрывайте. Полы должны быть, как минимум, утеплены 150-ой плотностью эковаты. На данном объекте мы применили двухсотую плотность закладки. Не используйте, пожалуйста, минеральную или каменную вату. Почитайте обзор о том, что лучше эковата или минвата. В целлулоидной подушке с вкраплениями антипиренов и антисептиков не заводятся грызуны. Она не гниёт, не теряет рабочие свойства, не горит даже при прямом контакте с огнём.

Рассчитать стоимость утепления прямо сейчас

Как утеплить пол в деревянном доме правильно

Еще на этапе проектирования строительства, все задаются вопросом о том, как утеплить пол в деревянном доме. Дело в том, что сделать это правильно довольно сложно, поэтому стоит уделить этому вопросу как можно больше внимания.

Комфортное пребывание дома, в больше степени зависит от качественной теплоизоляции полов, нежели от их подогрева. Но следует заметить, что теплоизоляция полов в деревянном доме, это целый комплекс работ, который обязательно должен начинаться с грунта и включать гидроизоляцию. Всегда легче сделать что-то с нуля, чем доделывать и исправлять чужие ошибки. Поэтому, если вы наметили сделать качественный, утеплённый пол своими руками, то работу следует начинать с чистого грунта.

Содержание статьи:

Принцип утепления пола

Основная задача при утеплении пола в деревянном доме — это создание многослойной подложки. Чем больше слоёв, тем лучше. Это обусловлено энтропией (потерей) тепловой энергии, которая наблюдается при переходе из одного материала в другой. Толщина слоёв термоизоляции, тоже величина значимая, но границы их соприкосновения, играют большую роль.

Кроме теплоизоляции, очень важно провести гидроизоляцию. При этом делать её надо выше уровня гидроизоляции фундамента. В противном случае, это приведёт к мокрым стенам и появлению грибка.

Материалы и ход работ

Так как планируется делать многослойную подложку, то и материалов будет несколько. Но самое главное, удалить все, что было положено до начала работ. В идеальном варианте, у вас должен остаться чистый ровный грунт. Только после этого можно приступать к работам, и так:

Первый слой – геотекстиль. Он прокладывается по всей площади с захлёстом на стены высотой 5-7 см. Геотекстиль предотвращает осыпание и продавливание следующего слоя. Важно: нахлёст одной полосы материала на другой, должен быть не менее 10 см. Учтите, геотекстиль не выполняет функцию гидроизоляции.
Второй слой — речной песок. Он насыпается толщиной 5-7 см. Речной песок предпочтительнее керамзита, потому что у него минимальный коэффициент капиллярного подъёма влаги из грунта. Кроме того, керамзит достаточно быстро наберёт влагу, и его термоизоляционные свойства будут на порядок ниже. Да и по цене, утеплить полы речным песком обойдётся дешевле.
Третий слой – стяжка. Особой прочности здесь не требуется. Речной песок и цемент М-300. Высота стяжки 3-5 см. Вдоль стены, по всему периметру необходимо проложить демпферную ленту. Она будет служить компенсатором теплового расширения. Но более это необходимо в том случае, если стяжка будет находиться выше уровня гидроизоляции фундамента. Так как стяжка прилегает к стенам, то влага из грунта будет проходить внутрь, это приведёт к появлению сырых стен и грибка в помещении. А для деревянного дома это критично. Важно: обратите внимание на горизонтальность поверхности. Чем точнее вы её выведите, тем меньше работ для выравнивания пола потребуется в дальнейшем. Приступать к следующему этапу следует только после полного высыхания стяжки. Расчёт времени достаточно прост: 1 см = 1 неделя. Ускорять этот процесс допустимо, только спустя три недели. Но при этом поднимать температуру следует очень умеренно. В первый день (22 день от заливки) — 25°С, во второй и последующие дни, можно поднять до 40°С. Понять что стяжка уже высохла, можно следующим образом. Возьмите рулон туалетной бумаги и положите его на стяжку. А сверху накройте кастрюлей. Оставьте это устройство на ночь. На следующее утро, по влажности рулона можно определить степень готовности пола к следующему этапу.
Четвёртый слой – битумная мембрана. Укладывать её следует только на сухой пол. Это обеспечит более глубокое проникновение битума в верхние слои и лучшее сцепление с поверхностью. Назначение этого слоя – паро- и гидроизоляция. Битумную мембрану надо состыковать с горизонтальной гидроизоляцией фундамента. Демпферная мембрана и битумная мембрана должны образовать монолитную конструкцию.
Пятый слой – сам теплоизолятор. Выбор термоизоляторов сейчас велик, но самым оптимальным будет использование Экструзионного Пенополистирола (ЭП). И причин здесь несколько:

Уникально маленькая теплопроводность, даже среди вспененных полимеров.
Воздушные пузырьки находятся в закрытых вакуолях.
Практически не намокает, в отличии от каменной ваты.
Грызуны обращают внимание на этот материал в последнюю очередь.

>> Вам будет интересно: Обзор утеплителей для пола — рассмотрены все самые популярные материалы.

К тому же, по данной методике, требуется использовать именно листовой утеплитель. Толщина плит ЭП от 4 см. Удобнее всего их монтировать на жидкие гвозди.

Следует сказать несколько слов о Карбамидно-Формальдегидном Пенопласте (КФП), который больше известен под названием «Пеноизол» или «Юнипор». По некоторым показателям, он превосходит ЭП. Например, он не горит сам, и не поддерживает горение. Срок службы у него тоже выше. Казалось бы — идеальный ваниант для утепления пола в деревянном доме. Но вот водопоглощение на порядок больше и его прочностные характеристики оставляют желать лучшего. И прежде всего это связано с тем, что более 90% всего листового КФП на рынке имеет очень малую плотность – до 30 кг/м³. Если вам посчастливиться найти КФП, с плотностью от 40 кг/м³, то это может быть хорошей альтернативой ЭП. Но даже листовой КФП под маркой «Омифлекс», по прочности уступает ЭП.

Шестой слой – сухое основание пола из ГВЛ. При этом листы должны быть уложены в два слоя, с перехлёстами в стыках. Для приклеивания одного слоя к другому, лучше всего использовать клей рекомендованный производителем.

Укладка чистового пола

Разобравшись, как утеплить пол в деревянном доме, можно приступать и к чистовой отделке. На такой пол можно настилать практически любое покрытие: ламинат, линолеум, половую доску, керамическую плитку и даже паркет. В случае использования подогрева полов, лучшим выбором будет плёночная система.

Обратите внимание, что при устройстве таких полов, использование лаг уже не требуется. При тщательном соблюдении всех рекомендаций, и особенно отслеживания горизонта стяжки, поверхность получается идеально:

Теплоизолированная.
Ровная.
Гидроизолированная.
Пригодна для любого вида полового покрытия.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Нюансы утепления потолка, стен, пола +Видео

При самостоятельном строении деревянного дома многие задаются вопросом как утеплить бревенчатый дом изнутри. Этот этап очень важен, так как от него зависит на сколько хорошо будет защищен ваш дом. Важным здесь будет правильно подобранный материал и соблюдение технологии теплоизоляции.

При теплоизоляции строении подразумевается процесс утепления всех внутренних поверхностей от пола до потолка.

Подготовительные работы

Пренебрегать этим этапом не желательно, ведь после выполнении всех работ по утеплению брус будет закрыт и для исправления чего-либо придется придется полностью демонтировать весь утеплительный материал. Сначала все стены очищают от загрязнений, а затем проводится герметизация всех неровностей и щелей. Далее дерево обрабатывается специальным средством, защищающим от гниения и появления паразитов.

Если по стенам проходит электропроводка ее необходимо проверить, что бы она была в рабочем состоянии и правильно изолирована. Перед непосредственным устройством утеплительного материала нужно создать некий пароизоляционный барьер для защиты утеплителя от влажности, которая будет образовываться на деревянных стенах. Также здесь нельзя забывать о качественной вентиляции, без которой при создании пароизоляции образуется эффект термоса и стены будут преть.

Заметка: В качестве пароизоляции можно использовать специальную мембранную пленку. Она очень хорошо справляется со своей задачей, но стоит не дешево.

Внутреннее утепление потолка

Утепление дома следует начинать с потолка, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх и если утепление отсутствует, его часть выходит через крышу. Если дом одноэтажный с чердачным помещением, работу начинают с расстилания гидроизоляционного материала на перекрытии с чердака. Как утеплитель может быть использована минеральная вата или опилки, которые следует распределить по всему периметру гидроизоляции. Толщина утеплителя может быть 150-250 мм. Сверху расстилаются доски, чтобы можно было свободно передвигаться по чердачному помещению.

Важно: Если дом с мансардой, то проводят утепление, помимо межэтажного перекрытия, и кровельного ската. Для деревянных полов насыпают сыпучие материалы между лагами, а при бетонном укладываются плиты либо рулонный материал.

Скат утепляют сначала гидроизоляционной пленкой, поверх которой кладется утеплитель, а сверху непроницаемая мембрана. Завершается все обрешеткой.

Заметка: Для потолочного утепления может использоваться минеральная вата, а в качестве гидроизоляционного слоя пергамент.

Для того, чтобы утеплить потолок изнутри сначала изготавливается деревянный каркас, в котором расстояние между досками должно быть до одного метра. Между досками проклеивается пергамент с помощью плиточного клея. Сверху него кладется утеплительный материал, для закрепления которого можно также воспользоваться небольшим количеством клея. Далее потолок обшивается гипсокартоном. На деревянный каркас его прикручивают шуроповертом.

Важно: Утепление потолка следует проводить после постройки не ранее, чем через год и только в теплый период.

Внутренняя теплоизоляция стен

Сначала приступают к обустройству гидроизоляционного барьера. Затем устанавливается вертикальная обрешетка. Ее выполняют из бруса сечением 5*5 с шагом в тридцать сантиметров.

Заметка: Брус перед устройством обрешетки обрабатывается специальным противогрибковым средством.

Перед укладкой минеральной ваты на обрешетку, ее нарезают на полосы нужной длины и шириной, на двадцать миллиметров превышающей расстояние между брусьями. Каждая полоска аккуратно укладывается и крепко фиксируется с помощью анкерных болтов. Сверху монтируется пароизоляционная пленка внахлест до десяти сантиметров строительным степлером.

Заметка: Стены можно утеплить пенопластом только меньшей толщины, чем при внешнем утеплении.

Для обшивания теплоизоляционного слоя также устраивается обрешетка брусками 3*4 см. Стены могут быть обшиты деревянной вагонкой. Для теплоизоляции стен также можно использовать эковату, стекловату и пенополистирол.

Процесс утепления стен можно условно разделить на этапы:

Очищение поверхности от пыли и грязи;
Заделывание щелей с помощью пены, льняного войлока либо пакли;
Обработка бруса для обрешетки антисептиками;
Устройство обрешетки из бруса;
Размечают, где будет установлены крайние элементы, т. к. от устройства первого бруска будет зависеть ровность всей конструкции;
Закрепление брусков на шурупы и дюбеля с шагом от 25 до 30 см;
От начального бруска отмеривается один метр и крепится параллельно первому второй. И так по всему периметру;

На заметку: В местах расположения окон, бруски оббиваются по кругу оконного проема.

Между обрешеткой укладывается утеплитель;
Затем поверх утеплителя делается пароизоляция с помощью пленки или полиэтилена.
Обшивка стен с использованием гипсокартона, который прикручивается к брусьям обрешетки.

Заметка: Не рекомендуется для обрешетки использовать металлический каркас, т. к. метал обладает большой теплопроводностью.

Устройство теплоизоляции пола

Утепление пола способствует созданию тепла и уюта вашего жилища. Здесь очень важным является соблюдение технологии монтажных работ полового покрытия по грунту. Сначала делают подсыпание, после устанавливается гидроизоляция, а затем утеплительный материал.

Если полы деревянные, укладка теплоизоляции производится между лагами слоем от ста до ста пятидесяти миллиметров. Затем обустраиваются черновые либо чистовые полы. А если необходимо утеплить бетонные полы, то это можно сделать методом фальшпол. Для устройства фальшпола сначала приступают к выравниванию поверхности и устранению дефектов. На бетонную поверхность расстилается гидроизоляционная мембрана, укладываются лаги с шагом между брусьями до пятидесяти сантиметров.

Важно: Крайняя лага к стене не должна располагаться ближе тридцати сантиметров.

С помощью брусьев пол делится на ровные линии. Пустоты заполняют утеплителем, поверх которого кладется мембрана и делается настил.

Часто бревенчатый дом утепляют системой теплый пол.

Особенности утеплительных материалов

Очень эффективным и недорогим утеплительным материалом считается минеральная вата.

Она имеет следующие преимущества:

Хорошая звуко- и теплоизоляция;
долговечность;
обладает низкой плотностью;
не способна к деформации;
ценовая доступность;
бывает в виде гибких матов или твердых плит;

Конкурентным материалом вате является практичный и легкий в устройстве пенополистирол.

Хотя многие специалисты не рекомендуют использовать не экологичный и горючий пенопласт в качестве утеплительного материала, но у него есть свои преимущества:

С его помощью можно сократить теплопотери даже при не заделанных щелях;
Небольшой толщины данного материала вполне достаточно для защиты дома от зимних холодов;
деревянный дом с таким утеплителем гораздо быстрее прогревается;
легкий монтаж;
отличная шумоизоляция.

Еще одним подходящим материалом для внутреннего утепления является эковата. Материал дышащий и не продуваемый, с его помощью заполняются все пустоты в стене. Препятствует попаданию влаги и предотвращает распространение плесенных и грибковых образований.

Выбирая стекловату для утепления, будет необходима качественная теплоизоляция помещения, т. к. этот материал способен пропускать влагу, чем ухудшая теплоизоляционные свойства.

Ошибки при утеплении бревенчатого дома своими руками

Некоторые верят в такой миф, что чем больше утеплителя вы положите внутри здания, тем лучше. Однако, при наличии очень толстого слоя утеплителя, может произойти перемещение точки росы в сам материал, а если он с ватной основой — подмочить его теплоизоляционные характеристики. В результате чего ваш утеплитель просто долго не продержится.

Еще одной ошибкой считается стремление некоторых собственников произвести утепление дома с обеих сторон, чем наносят урон самой стене строения. Дело здесь в том, что пароизоляционная особенность утеплителя просто не будет давать возможности стенам просыхать, чем спровоцирует распространение плесени и грибка.

Советы специалистов

Профессионалы рекомендуют при самостоятельном утеплении бревенчатого дома придерживаться следующих правил:

Утеплять деревянный дом изнутри следует только в крайних случаях, лучше это сделать снаружи;
Любое утепление, будь то внутреннее либо наружное, нужно производить в теплый период;
Если фасад здания с облицовкой, то перед внутренний утеплением необходимо убедиться в наличии продухов между стеной и облицовкой, чтобы стена могла просыхать;
Нужно перед устройством утеплительного материала обязательно обрабатывать все деревянные поверхности. После утепления в стенах образуется микроклимат, не совсем благоприятный для древесины и лишняя обработка не навредит;
В качестве внутреннего утепления лучше не использовать такие материалы, как пенопласт. Многие покупаются на его недорогую стоимость и хорошие теплоизоляционные характеристики, но для внутренней отделки он совершенно не пригодный.

Если вы решили утеплять бревенчатый дом изнутри, то делать это нужно полностью, т. е. стены, пол и потолок. Если вы утеплите только потолок, то тепло так или иначе будет уходить через микротрещины в стенах или полу. Сейчас существует огромный выбор различных утеплительных материалов и инструментов, благодаря чему каждый может утеплить свой дом даже без помощи профессионалов.

Как утеплить деревянный пол в частном доме своими руками

Утеплить деревянный пол в частном доме — задача, доступная практически каждому. Ее решение чаще всего не требует привлечения профессионалов. Самое важное — верно подобрать материал для термоизоляции и изучить правила проведения работ согласно технологии. Многое будет зависеть от того, каким образом был сконструирован пол.

В любом случае, к работам по утеплению пола с деревянным перекрытием следует отнестись максимально серьезно. Без обустройства утепления, условия проживания в вашем доме всегда будут далеки от комфортных, несмотря на значительные затраты на функционирование отопительной системы и использование иной техники для обогрева. При отсутствии теплоизоляции ваши деньги рискуют быть потраченными напрасно.

Алгоритм проведения работ по монтажу

Нет разницы, какой материал вы выберете для того, чтобы утеплить поверхность пола вашего жилища. Независимо от его типа, этапы утепления должно проводиться в определенной последовательности. Которую нельзя нарушать, дабы не испортить качество покрытия. Разбор конструкции по направлению от низа к ее верху обнаружит наличие следующих прослоек:

изоляция от влаги;
тепловая изоляция;
защита от проникновения пара;
материал чистовой отделки.

Соблюдение укладки слоев в порядке, указанном выше, является гарантией того, что в помещении будет легко поддерживаться комфортный режим температуры. А сама конструкция не будет подвержена риску появления гнили и не промерзнет.

Наиболее легкий метод утепления полов снизу — это теплоизоляция по лагам. Сами лаги — это брусья, уложенные торцом, с минимальными размерами от 5*15 сантиметров и выше. Именно на эти брусья укладывают финишный материал напольного покрытия.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Расстояние между расположенными рядом лагами должно составлять около 58 сантиметров. Когда эти конструктивные элементы уже установлены, снизу их подшивают фанерными листами, плитами из спрессованной древесной стружки или же брусьями. Поверх обустраивается гидроизоляционная прослойка. Она необходима для того, чтобы вредоносная влага не могла проникнуть внутрь утеплителя, снизив его качественные показатели.

После этого монтируют утеплительный материал. Он должен либо совпадать по толщине с шириной лаг, либо быть несколько тоньше. Следующим шагом осуществляется укладка пароизоляционного слоя. Он нужен, чтобы не дать водяным парам, выходящим из жилого помещения, попасть на изолятор. Финишный этап работ — монтаж настила из половой доски.

Если утеплению подлежит уже обустроенный пол в доме из дерева, это может обернуться некоторыми сложностями, связанными с закреплением теплоизолятора. Существует несколько способов решения данного вопроса:

Монтаж при помощи клея. Почти все виды утеплителей подлежат приклеиванию к поверхности пола. Главное — подобрать подходящий для данного изолятора адгезирующий состав.
Закрепление на рейки. К поверхности лаг дополнительно набивают рейки и брусья, создающие дополнительную поддержку.
Стыковка по размерам. Материал теплоизоляции должен максимально плотно прилегать к лагам. Если нужно, можно применить распорные клинья.

При любом типе монтажа необходимо уложить пароизоляционный слой, а по завершении процесса утепления осуществить подшивку потолка подвального помещения доской. Эти мероприятия позволят надежно зафиксировать утеплитель.

Материалы для тепловой изоляции

Утеплитель, который будет применяться в частном доме, должен отвечать двум основным требованиям — не быть горючим и не бояться образования колоний микроорганизмов и плесени.

Минеральная вата

Ее относят к одним из наиболее качественных утеплителей, который пользуется большой популярностью. К достоинствам относят высокие характеристики изоляции посторонних звуков. Кроме того, минеральный материал не горюч и не подвергается биологическому разложению. Существуют и недостатки: слабый уровень сопротивления механическим нагрузкам и частичная потеря основных свойств при контакте с паром или водой. Из-за этих особенностей, при монтаже минваты обязательна прокладка слоев изоляции от влаги и пара.

Производится материал как в виде рулонов, отличающихся гибкостью, так и в форме плит, жесткость которых выше.

Пенопласт

Другой утеплитель, пользующийся заслуженным вниманием — пенопласт. Он прочнее минеральной ваты, но положительные свойства двух этих изоляторов довольно схожи. Структура пенопласта способствует минимальному количеству тепловых потерь и длительному процессу эксплуатации материала.

Существенным недостатком является тот факт, что при возгорании он выделяет ядовитый дым.

Пеноплекс

Изолятор является относительной новинкой рынка и представляет собой вспененный полистирол или пенопласт. Подающийся в процессе формовки плит газ испаряется, оставляя после себя пористую субстанцию. Теплоизоляционные характеристики материала практически уникальны, он мало весит и легко монтируется. Пеноплекс довольно прочен и не подвержен атакам микроорганизмов, насекомых и грызунов.

Он не горюч, не способен к водопоглощению, а также не выделяет токсинов в окружающую среду.

Пенофол

Для изготовления такого материала на предприятиях применяют полиэтилен, вспененный особым образом. Одна из его сторон покрывается тонким слоем фольги, благодаря чему изолятор отлично отражает тепло и придает утепленному помещению функции термоса. Структура его состоит из пор, имеющих закрытую структуру. Этим обуславливается его свойство полной воздухонепроницаемости.

Керамзит

Материал имеет сыпучую текстуру и представляет собой гранулы с множеством пор. Он образуется после обжига глиняной или сланцевой породы. Керамзит — материал с высокой степенью экологической чистоты. Он прекрасно сохраняет тепло в утепленном помещении, не боится огня и мороза. По истечении определенного отрезка времени гранулы материала подвергаются процессу слеживания, что способствует снижению его ценных качеств. Время от времени, керамзит подлежит полной замене.

Чтобы проще определиться с выбором материала для тепловой изоляции полов в деревянных жилых постройках, нужно отдать предпочтение материалам, имеющим конкретные свойства, которые будут наиболее ценными в определенной ситуации.

Утепление деревянного пола своими руками

Таблицы, с указанием нормативных показателей сопротивляемости процессу передачи тепла, а также принципов расчета теплотехники, можно ознакомиться в СНиП 23-02-2003. Определять толщину утепляющего слоя следует, опираясь на эти данные. Для средней полосы Европы специалисты рекомендуют обустроить пол с утеплением над помещением неотапливаемого подвала с толщиной изоляции в 12 сантиметров. Для северных районов страны — в 20 сантиметров. При обнаружении теплопотерь обустраивается дополнительный слой, толщиной в 8 сантиметров.

Утепляя деревянный пол, удобнее всего производить работы между его конструктивными элементами — лагами и балками. Пространство между ними можно заполнить пенополистиролом, керамзитом или минеральной ватой. Основной принцип работы состоит в том, чтобы соорудить своеобразные ячейки между элементами конструкции. Именно в них будет помещен выбранный тепловой изолятор. Такие работы не требуют особых знаний и не сложны физически, их можно провести даже в одиночку. Соблюдение технологии монтажа позволит утеплить дом действенно и в короткие сроки.

Тепловая изоляция пола с низким подполом

Такой метод является самым сложным в плане затрат труда. Из-за скромных габаритов подпола теплоизоляция снизу не представляется возможной, и приходится демонтировать настил. Работы будут состоять из таких этапов:

Разборка половиц и плинтусов. Чтобы их было проще уложить на место, когда утепление будет завершено, рекомендуется подписать каждый элемент.
Проведение ревизии составляющих деревянных элементов. При обнаружении поврежденных участков лаги выпиливаются, а на их место устанавливаются подходящие по размерам бруски. Наращивание производится с использованием досок, прикрепленных по обе стороны от лаг. Крепятся они на саморезы с оцинкованным покрытием.
По нижней границе каждой лаги также подшивается брусок с каждой из сторон. Он послужит основанием черепному настилу.
Измерив расстояние между конструктивными элементами пола, подготавливаем дешевые доски, из которых собирается черновой пол. Для свободной укладки элементов черепного настила, необрезные доски пилятся на фрагменты, размер которых несколько меньше шага укладки лаг.
Из обрезков доски монтируется черновой пол. Плотная стыковка элементов не нужна, иначе вы рискуете получить ступенчатое покрытие вместо ровного. Это произойдет из-за подвижек, характерных для деревянных деталей. Крепление обрезной доски к брусьям опоры также не производится.

ВАЖНО! Алгоритм дальнейших действий будет зависеть от того, насколько находящиеся ниже фундамента породы насыщены влагой. В техническом руководстве содержится рекомендация покрыть черновой настил и сами лаги пароизоляционным слоем. Такой барьер надежно укроет утеплитель от паров влаги, которые будут подниматься от земли по законам физики. При этом он не будет мешать испарению конденсата из материала. Если жилая постройка расположена на участке, где грунтовые воды находятся высоко, пароизоляционную пленку или мембрану следует заменить пергамином или рубероидом. Эти материалы являются надежными гидроизоляторами.

Изолирующий слой настилают сплошной поверхностью с образованием нахлестов на поверхность стен от 10 до 15 сантиметров. Получится некое подобие поддона. Полосы материала соединяют между собой при помощи скотча. Использование степлера для закрепления полотен на лаги и стен увеличит степень надежности и сделает процесс более удобным.
Пустоты, которые образуются между лаг, заполняют подготовленным изолятором тепла таким образом, чтобы верхняя кромка лаг и поверхность самого утеплителя образовали 2-х сантиметровый вентиляционный зазор. Если слой утеплителя равен толщине лаг или превышает ее, сооружается контробрешетка. Для этого прибиваются рейки в перпендикулярном направлении к лагам. Расстояние между рейками должно составлять 40 сантиметров.
Утеплитель укрывают снова слоем гидро- или пароизоляции. Если устроена контробрешетка, то изоляционный слой должен быть устроен под ней.
Пронумерованные половицы монтируются на свои места. Поверх устанавливается плинтус, согласно его кромке подрезается материал изоляции.

Многих сложностей позволит избежать тепловая изоляция, заложенная еще на этапе возведения самого дома. Если по каким-то причинам это не было сделано, нужно будет действовать согласно алгоритму, изложенному выше. Проще всего утеплить полы со стороны подвала в период строительства путем засыпки керамзитного слоя, под который настилается геотекстиль прямо поверх грунта. Есть вариант посложнее. Для его реализации поверх балок перекрытия устанавливают специальные щитовые ящики, в которые монтируется утеплитель.

Монтаж двойного пола

Такой способ можно применить тогда, когда есть возможность уменьшить высоту потолка на величину от 12 до 20 сантиметров.

Последовательность действий:

Плинтус демонтируется, производится необходимый ремонт половиц. Щели заливаются пеной для монтажа, смесью столярного клея с опилками или массой из клейстера и размокшей бумаги.
Производится установка лаг, расстояние между ними варьируется от 60 до 70 сантиметров (в некоторых случаях — до 90 сантиметров).
Высота верхней поверхности лаг тщательно измеряется. Излишки убираются рубанком, недостаточность решается подкладыванием под лаги щепок или рубероида.
Производится укладка изоляции от пара или влаги. Сполошной фрагмент необходимо уложить с нахлестом на поверхность стен.
Промежутки между брусьями лаг заполняются выбранным материалам для термоизоляции с учетом создания зазора для вентиляции.
Утепленная поверхность пола повторно гидро- или пароизолируется.
Производится настил фанеры, половой доски или иного материала аналогичного плана.
Наконец, обустраивается финишное покрытие пола, и монтируются плинтуса.

Полы фундаментов, расположенных на сваях, включая винтовые и буронабивные разновидности, требуют обустройства ветрозащиты. Такой барьер спасает конструкцию от продувания и находится на внешней стороне теплоизолирующей конструкции. По сути, методов теплоизоляции конструкций пола, созданных и дерева, существует намного больше, чем приведено выше. Любая, самая современная технология, производящаяся с применением новейших материалов базируется на стандартной схеме и отвечает общим правилам. Остается лишь подстроить их к климатическим и геологическим требованиям ваших участков. При необходимости, число используемых в конструкции слоев может быть как увеличено, так и уменьшено.

Теплоизоляция пола с высоким подполом

Работы производятся по аналогичному принципу с той разницей, что нет необходимости в разборке половиц, и действия ведутся в зеркальной противоположности:

К балкам со стороны подпола крепится слой гидроизоляции, закрепляемый на скобы степлера.
Узкие рейки или бруски для опоры прикрепляются к нижним боковым граням балок. В местах с повышенной влажностью лучше установить металлический профиль с оцинкованным покрытием. Эти элементы опор будут держать только сам теплоизолятор.
Плиты минваты раскраиваются таким образом, чтобы каждый кусок был шире участка обрешетки на пару сантиметров. Тогда утеплитель будет надежно зафиксирован в свой ячейке распирающей силой и не создаст проблем при монтаже чернового пола. Для реализации такой схемы пригодны только теплоизоляторы в виде плит. Монтаж удобнее производить вдвоем: один из работников будет фиксировать утеплитель, второй — закреплять.
При помощи степлера по низу производят закрепление слоя изоляции из мембранного материала.
Поперек балок производится настил черновых полов.

В качестве защиты теплоизолятора от мышей и крыс нередко монтируют мелкоячеистую металлическую сетку. Ее располагают между материалом изоляции от влаги и поверхностью чернового пола.

Часто встречающиеся ошибки при утеплении

При утеплении полов следует избегать следующих ошибок:

Помещения, требующие капитального ремонта, должны утепляться сразу целиком.
Инфракрасный или водяной пол не должен устанавливаться в помещении с обыкновенными счетчиками.
Использование недорогих материалов для строительства может оказаться опасным для человеческого здоровья — вызвать аллергические реакции и привести к обострению различных заболеваний.
Если производится монтаж системы теплого пола, контур должен быть заполнен на момент заливки стяжки, но не включен на обогрев.
Если утепляется деревянный дом, построенный в несколько этажей, категорически нельзя использовать экструдированный пенополистирол или пенопласт. Их почти невозможно заизолировать полностью, из-за чего есть опасность проникновения в толщу утеплителя открытого огня при возможном возгорании.

В заключение

Холодный пол является распространенной проблемой в домах, построенных из дерева. Этот нюанс делает пребывание в нем некомфортным и увеличивает счета за обогрев помещений. Верно произведенная термоизоляция способна избавить вас от этих сложностей. Неважно, на каком материале вы остановите свой выбор. Главное — строго соблюдать порядок изоляции и пользоваться общими правилами технологии. Помимо этого, не забывайте об особенностях конкретного вида теплового изолятора. Чаще всего понесенные затраты восполняются путем экономии на энергоресурсах уже в течение одного холодного сезона.

Видео про утепление деревянного пола своими руками

7 распространенных ошибок при утеплении деревянного дома. Стр. 1

На вопрос «Как утеплить деревянный дом?» — беспокоит многих. Бревенчатые и каркасные дома, построенные несколько десятилетий назад, состарились, и зимние месяцы начинают скучать по холоду.

Поэтому очень важно исключить возможные недочеты, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянного каркаса современными материалами. Рассмотрим самые распространенные из них.

Ошибка №1.Утеплитель каркаса без осмотра дерева обычно утепляют уже «старые» срубы. С одной стороны, это удобно технологически: каркас уже окончательно устоялся, а размеры конструкции неизменны. Однако последние годы не могли не оставить след на биологически живом материале — древесине.

Поэтому перед плановой теплоизоляцией, которая подразумевает, что бревна не будут доступны в течение многих лет, следует тщательно изучить все венцы и отбраковать бракованные детали.Если бревна поглотили клопа, я сделаю консервативное предположение, что утеплять дом непрактично. Сильного лекарства от такого случая, кроме еженедельных сорокаградусных морозов, еще не было изобретено.

Хорошая древесина должна быть пропитана противопожарным и антисептическим составом и тщательно просушена. Выполнять утепление голой древесины — ошибка.

Ошибка №2. Небрежное отношение к конопатке Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, для теплоизоляции каркаса и предотвращения его сдувания, что в конечном итоге сказывается на сохранении тепла в доме.

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние заделки всех венцов. Отклонять это действие не нужно. Возможно, это связано с 2-3 дефектами этого природного утеплителя, который есть у вас дома зимой и в холод.

Ошибка №3. Утепление каркаса с изнаночной стороны С какой стороны утеплять сруб? Это действительно концептуальный вопрос, который необходимо решить раз и навсегда.Кроме того, полученными знаниями полезно поделиться с друзьями и соседями.

Не увязайте в основах теплотехники и не вникая в смысл непонятной фразы «точка росы» (которая является основой выбора места утепления), примите на веру постулат ремесла: утепление конструкций выполняется снаружи. Такая установка улучшает эксплуатационные и поддерживающие материалы стен (деревянные ободки) и изоляцию.В противном случае обогреватель и поленья намокнут от влажного пара, что неизбежно в атмосфере человеческого жилья. Конечно, мы к этому не стремимся.

Ошибка №4. Бездумный выбор изоляционного материала на строительных рынках в прямом и переносном смысле завален разнообразными изоляторами.

Однако, если провести строгую систематизацию в этом изобилии, мы обнаружим, что в нем преобладают только 3 вида материалов, доступных для деревянных срубов.Это утеплитель:

минеральная вата,
стекло,
пенополистирол — сетчатый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный изолятор с лучшими изоляционными качествами, чем первое и второе. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяной пар. Казалось бы, уже не мечтать. Однако большое «но» состоит в том, что при контакте с открытым пламенем, т.е. в случае пожара, полистирол не горит, а только плавится, а с выделением поистине опасных газообразных химических соединений.Тем читателям, кто бездумно реагирует на эти слова, рекомендую вспомнить трагедию в Перми «Хромая лошадь», унесшая сотни жизней из-за того, что продукты сгорания обогревателя попадают в легкие посетителей этого «трактира».

Я не против использования этого материала, но обеими руками голосую за его разумное применение. Например, там, где огонь никогда не попадает в подвал, в подвал, в подвал. Вот это правда.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом посильнее.Оба идеальны для утепления бревенчатого дома.

Ошибка № 5. Пренебрежение транспортировкой и хранением материала Изоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, его изоляционная способность снижается при оползне.

Вспомните обычную «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы возьмете металлическую ручку горячей сковороды — сухой тканью или влажной / мокрой? Я уверен, что после минутного размышления вы выберете сухой вариант.Так что обогреватель должен быть всегда сухим. На заводах по производству он упакован в упаковочную (часто термоусадочную) пленку и хорошо защищен от климатической влаги. Но снять ленту необходимо … Итак:

Распаковывать обогреватель накануне использования и обязательно под навесом, а еще лучше — утепленным домом. После закрепления утеплителя на стене переходите непосредственно к шпоновой штукатурке или предохранительным панелям (сайдингу и т. Д.). Не оставляйте утеплители открытыми, рискуя намочить их «до костей» под косым летним дождем.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит На строительном рынке можно найти 2 варианта изоляционных материалов — гибкий мат и жесткую пластину. На первый взгляд, это точно такие же материалы. Итак, что выбрать для утепления фасада?

Если вы решили остановить свой выбор на ковриках, которые выходят из строя, так как находясь в вертикальном положении обогреватель начинает где-то провисать, образуя щель, в которую устремляется прохладный воздух, эти «мостики холода», дезавуируя потребителю все прелести современного изоляция.

Жесткая плита сохраняет свои размеры неизменными на протяжении всего срока эксплуатации. Для уложенных на крышу строительных панелей можно обойтись без потери качества теплоизоляции.

Почему же тогда делаются гибкие маты? Они незаменимы для утепления горизонтальных поверхностей — подполья и полов. Там они принципиально не могут провисать и образовывать зазор для потребления тепла.

Ошибка № 7. Неправильное определение толщины изоляционного слоя

Мы можем только подтвердить, что для теплоизоляции сруба потребуется два слоя материала толщиной 50 мм, уложенные один на другой.Отмечу, что для климатических условий Средней полосы России достаточно двух слоев. На севере на деревянную стену придется положить три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет сделать один. опубликовано

P. S. И помните, только изменяя их потребление — вместе мы меняем мир! ©

Источник: www.7dach.ru/Oleg_Sanko/7-tipichnyh-oshibok-pri-uteplenii-derevyannogo-doma-71669.html

Что нужно знать при изоляции крохотной конструкции

Разница между простым навесом, в котором вы проводите десять минут , и крошечным домом или на заднем дворе , в котором вы проводите десять (или больше) часов , часто заключается в уровне комфорта, который он обеспечивает.Этот уровень комфорта начинается с наличия достаточного уровня изоляции в вашей крошечной постройке, которая не только сохраняет тепло зимой, но и помогает сохранять прохладу летом.

Хотя вы можете подумать, что просто добавить к стенам простую изоляцию из войлока (стекловолокна) — это все, что требуется, количество тепла, которое вы потеряете от крыши и пола, почти сделает изоляцию стен бессмысленной. Хорошо изолированные крошечный дом и офисный сарай будут иметь общий «план изоляции» с изолированными полами, стенами и крышей (вместе с дверями и окнами, которые не пропускают сквозняк!).

Это не должно быть трудным для достижения, и мы советуем вам не торопиться с этим шагом и экономить на изоляции в любой части здания. Это почти случай «Делай правильно или не делай этого» вообще, и в идеале вы должны учитывать изоляцию на всех этапах строительства. При этом, если ваша постройка уже завершена (и вы обеспокоены тем, что она содержит мало — или совсем не изоляцию), не беспокойтесь: наш раздел «Изоляция уже построенных крошечных домов и офисных навесов» описывает, как вы можете ретроспективно применить изоляция, чтобы превратить вашу собственность в красивое, теплое пространство.

Содержание

Планирование: чего вы хотите достичь

Прежде чем приступить к делу и заказать самую толстую, лучшую (и самую дорогую!) Изоляцию, которую вы можете найти, вы можете сделать шаг назад и немного спланировать ситуацию:

Во-первых, нет смысла заказывать потрясающую изоляцию с очень высоким R-рейтингом (R-рейтинг показывает, насколько устойчива изоляция к теплопроводности), если она будет на слишком толстой для ваших деревянных шпилек и балок ! Вам нужно измерить глубину деревянных брусьев, чтобы убедиться, что выбранный вами изоляционный материал впишется в них.
Во-вторых, несмотря на то, что изоляция будет сохранять вашу собственность более прохладной в жаркую погоду (не допуская попадания тепла в в здание), вам все равно не понадобится такая изоляция во Флориде, как в на Аляске. Это потому, что изоляция не идеальна, и некоторое количество тепла все равно будет проходить через ваши стены (и в вашу собственность), когда на улице жарко. К тому же тепло будет поступать и через ваши окна. Поэтому при выборе толщины / качества утеплителя, который вы собираетесь купить, вам следует учитывать климат вашего района.
Проверьте качество ваших окон и дверей, особенно если вы купили их подержанными через Gumtree или Craigslist. Если в рамах есть трещины или оконные стекла не самого высокого качества, пропустит холод снаружи и сделает остальную изоляцию неэффективной. Вам не обязательно выходить и покупать двери и окна с тройным остеклением с высокими техническими характеристиками, но просто убедитесь, что ваши окна и двери не являются дефектными или слишком низкокачественными. И хотя это само собой разумеется, в то время как одинарные стеклопакеты подходят для простого сарая для хранения вещей, вы будете проводить много времени в своем крошечном доме / офисе на заднем дворе, поэтому вам понадобятся окна с двойным остеклением.
Последовательная изоляция всех областей (полов, стен и крыши) является ключевым элементом в поддержании прохлады в вашем здании летом и тепла зимой, поэтому, если у вас есть какие-либо уникальные детали в запланированной конструкции, которые могут затруднить изоляцию части вашего здания, подумайте, позволят ли изменения в дизайне все-таки утеплить эту область.
Прежде чем выполнять основную изоляцию, вам нужно будет провести инженерные сети (например, электрический кабель). Мы расскажем об этом более подробно в нашем общем руководстве «Пошаговое руководство: строительство сарая для офиса на заднем дворе своими руками».

Различные изоляционные материалы

Существует довольно много различных материалов, которые можно использовать при утеплении своего крошечного дома и офиса на заднем дворе. Некоторые материалы не имеют смысла для изоляции определенных областей (например, изоляция из войлока / стекловолокна будет бессмысленна под неподвижной бетонной плитой, потому что она просто раздавится и не даст каких-либо изоляционных преимуществ), и мы рассмотрим особенности в следующих разделах , но в целом для изоляции (особенно стен и крыши) можно использовать следующие материалы:

Утеплитель из стекловолокна. Это самый дешевый основной вариант изоляции, который включает в себя прокладку «пушистого» (и зудящего!) Изоляционного материала между брусьями. Это легко установить , потому что он легкий и гибкий, и вы потенциально можете проложить электрический кабель после на этом этапе (хотя это будет сложнее, чем проложить его заранее).
Пенопласт изоляционный (PIR). Поставляется в виде большой доски и содержит различные изоляционные материалы. Обычно он предлагает довольно хороший уровень изоляции по цене , хотя в целом он дороже, чем ваты (иногда вдвое дороже).
Изоляция из аэрозольной пены. Более специализированный вариант, изоляция из распыляемой пены, предполагает привлечение кого-нибудь, кто будет использовать специальное оборудование для распыления вспенивающейся пены (с изоляционными качествами) на ваши стены и крышу. Затем он расширится, чтобы заполнить промежутки, которые вы немного сократите (при необходимости), чтобы получить гладкую отделку для этапа гипсокартона. Это приводит к высокому R-рейтингу, хотя цена и трудозатраты выше, чем у двух других вариантов.
Фольгированная изоляционная бумага. Это высококачественная световозвращающая бумага, сделанная из металлической фольги, которая по существу «отражает» тепло и, следовательно, имеет приличный уровень изоляции. Также называемая сизалевой бумагой, это может быть хорошим вариантом для более теплого климата , где не требуются более толстые изоляционные плиты или рулоны войлока для выполнения работы. Его также довольно дешево купить, поэтому, если вы последовательно наносите его на стены и крышу (то есть у вас нет зазоров), он должен работать хорошо.
Полистирол / пенополистирол. Пенопласт на пластиковой основе (который производится из выдувного полистирола), который используется в упаковке, также является довольно приличным вариантом для изоляции. Это потому, что он содержит различные воздушные «пузыри», которые помогают предотвратить попадание тепла внутрь и наружу стен и крыши. Обычно его можно купить той же толщины, которая подходит к вашим деревянным стойкам / стропилам, а это означает, что может быть легко установить .
Воздушные преграды. Возможно, вы слышали, что воздух является плохим проводником тепла. Это означает, что если вы создадите небольшие зазоры, содержащие воздух, то теоретически это будет неплохой вариант изоляции без высокой цены.Этого можно добиться, обернув снаружи дома домашнюю пленку перед установкой сайдинга. Преимущество этого заключается в том, что он предотвратит движение воздуха через ваши стены, не давая возможности формироваться любым потенциальным конвекционным потокам (это просто причудливый способ сказать, что он предотвращает проникновение тепла через стены!). Этот может работать в более теплом климате, который может не нуждаться в тонной изоляции, хотя это может быть не единственный вариант, который вы хотите использовать в другом климате.
Пузырьковая пленка. Учитывая, что воздух является плохим проводником тепла, если бы мы упаковали воздух небольшими пузырьками внутри какого-то пластикового материала … это было бы хорошо для изоляции, верно ?! Оказывается, пузырчатая пленка — это вариант , который люди используют для изоляции своих внутренних стен и крыши. Некоторые утеплители с пузырчатой пленкой также имеют вспененную основу, которая имеет дополнительные изоляционные свойства. Хотя, честно говоря, это экономичный вариант — но пузырчатая пленка не лучший изолятор .Если вы можете себе это позволить, возьмите другой материал (и просто продолжайте использовать пузырчатую пленку при отправке товаров через UPS!).

Более подробно об этих различных материалах читайте в нашей родственной статье. Сказав это, основная часть этой статьи будет охватывать первые два варианта (изоляция из войлока / стекловолокна и изоляция из пенопласта), поскольку они являются наиболее распространенными, хотя мы подумали, что было бы полезно представить и другие варианты, особенно с учетом того, что некоторые из они очень популярны в разных частях света.

Утепление пола

Легко визуализировать изоляцию между стенами и гипсокартоном над потолком, хотя иногда бывает труднее вспомнить, что изоляция может иметь первостепенное значение и под полом. Это связано с тем, что до 40% потерь тепла происходит через холодный пол, а это означает, что изоляция черного пола действительно поможет улучшить ощущение вашего крошечного дома или дома на заднем дворе.

В общем, есть два основных варианта устройства вашего чернового пола:

Фундамент бетонная плита .Это используется для создания прочного фундамента, поэтому, естественно, это не относится к крошечным домам на колесах! Но именно здесь тонны бетона заливаются в землю, чтобы сделать ровную бетонную плиту вдоль пола. Постоянный крошечный дом, вероятно, будет использовать этот вариант, как и офис на заднем дворе больше среднего.
Черновой пол деревянный . Этот более простой вариант предполагает укладку наружной (водостойкой) древесины на пол или платформу трейлера, которую затем можно покрыть фанерой или плитой OSB для получения ровной отделки.Крошечный дом на колесах и стандартный офисный сарай подойдут для этого варианта.

Как мы упоминали в начале этой статьи, вы не можете использовать изоляцию из ватных материалов (стекловолокно) для вашего чернового пола, если вы идете по бетонной дороге, потому что бетон может раздавить изоляционный валок, что приведет к тому, что он будет иметь нулевые изоляционные свойства (он требует быть не раздавленным, чтобы работать эффективно). Однако вы можете использовать его для деревянного чернового пола, хотя из-за того, как много тепла может быть потеряно через ваш пол, многие люди на этом этапе выбирают панели из пенопласта (PIR).

В случае деревянного чернового пола изоляция разрезается и вклинивается между каждым куском древесины перед тем, как добавляется отделочный слой фанеры / OSB:

При бетонном подходе вам, как правило, нужно положить специальные бетонные изоляционные плиты для чернового пола в под бетон : т.е. положить их в ограждение перед заливкой бетона:

Изоляция стен

Изоляция стен одинакова, независимо от того, строите ли вы крошечный дом или офис на заднем дворе: вам понадобится изоляция между деревянными балками стен, чтобы не было зазоров, через которые мог бы проходить воздух.Это может включать использование пенопластовой теплоизоляции, которая обрезана так, чтобы уместиться во все зазоры:

Или вы можете использовать изоляцию из войлока (стекловолокна), которую вы скатываете / устанавливаете в нужное положение:

Если вы покупаете изоляцию правильной толщины для ваших нужд и у вас нет щелей в изоляции (что означало бы, что единственной защитой от тепла или холода снаружи будет внешняя обшивка), ваш крошечный дом или офис на заднем дворе должен быть достаточно теплым на этом этапе за счет утепления пола и стен.Однако некоторые люди также предпочитают иметь изоляцию стен extra , устанавливая ее снаружи после установки оболочки. По сути, вы будете делать бутерброд с обшивкой и сайдингом, являющимися хлебом, и тонким слоем пенопластовой изоляционной плиты, являющимся наполнителем:

Изоляционные двери и окна

Как мы упоминали ранее, наличие дверей или окон хорошего качества является ключевым моментом: нет смысла полностью изолировать пол, стены и крышу, если ваши потрескавшиеся рамы из ПВХ и оконное стекло плохого качества пропускают сквозняки и холодный воздух! Однако, помимо этого, дверные и оконные рамы редко идеально подходят к вашим деревянным балкам.Между дверной / оконной рамой и деревом почти наверняка будут небольшие зазоры.

Это также повредит общие изоляционные свойства вашей конструкции, поэтому обязательно заполните любые такие зазоры чем-то вроде расширяющейся пены. Его можно купить в виде удобного аэрозольного баллончика, а также можно купить пену, предназначенную для изоляции (хотя пена общего назначения должна работать достаточно хорошо, поскольку вы в основном пытаетесь закрыть любые зазоры).

Изоляция крыши

Изоляция потолка вашего крошечного дома или офиса на заднем дворе очень похожа на изоляцию стен: вы захотите заполнить любые зазоры между бревнами изоляционным материалом, чтобы теплый воздух оставался внутри, а холодный воздух не выходил.Таким образом, для внутренней части вашей крыши вы поместите изоляционный материал между балками крыши, которые будут стыковаться с внешней обшивкой. Изоляционный материал будет удерживаться на месте с помощью клея, гвоздей или шурупов, если это применимо.

Однако вы можете изолировать крышу снаружи, если захотите. Если вы идете по этому маршруту (как описано в следующем разделе), важно учитывать вентиляцию для предотвращения образования плесени / влаги, хотя общий подход также похож на стены: изоляция будет прибита / привинчена к месту на- верх обшивки, прежде чем кровельный материал опустится.Этот вариант менее распространен, и мы не рекомендуем его, если для вас не очень важна тонна изоляции.

Предотвращение появления плесени и сырости: вентиляция — ключ к успеху

Отличная идея — иметь в своем крошечном доме или офисе на заднем дворе теплоизоляцию: зимой здесь будет тепло и тепло, а летом — не слишком тепло. Однако… и всегда есть, однако!… Если здание не имеет возможности «дышать», тогда существует потенциал для накопления влаги / плесени . Это может начать выглядеть примерно так, как на изображении справа (если смотреть на голую крышу без гипсокартона).

Мы говорим «возможность образования влаги / плесени», потому что большая часть влаги / конденсации возникает из-за разницы температур между двумя поверхностями. Примером может служить обогреватель внутри вашей крошечной постройки: при его работе конденсат может накапливаться на более холодных материалах (например, на стенах и балках крыши) и со временем вызывать плесень. Если ваш офис на заднем дворе относительно пассивен (т.е. не требует отдельного отопления), это может не быть проблемой, но офисный сарай с обогревателем — или, естественно, крошечный дом (который также будет выделять влагу при приготовлении пищи и принятии душа) — понадобится вентиляция.

Самый простой способ добавить вентиляцию — установить стенных вентиляционных отверстий (внизу у пола или ближе к потолку), и они обычно встречаются на кухнях и в ванных комнатах около потолка. Простые / пассивные настенные вентиляционные отверстия будут подходящими для зданий, которые не должны слишком регулярно генерировать влагу (например, типичный офис на заднем дворе), но для зданий, которые используются регулярно (т.е. типичный крошечный домик).

Кроме того, предполагая, что вы установили изоляцию между стропилами крыши (как рекомендовано), строительные нормы и правила некоторых стран (включая американские) гласят, что вы должны сделать одно из двух:

Обеспечьте наличие вентиляционного канала между изоляцией крыши и внешней обшивкой крыши. Это сделано для того, чтобы воздух оставался выходом из здания, что особенно важно для теплого воздуха (который естественным образом поднимается вверх) — в противном случае у вас будет много теплого воздуха, который будет попадать на более прохладную изоляцию крыши и древесину, и идти некуда: к скоплению конденсата.
Установите толстый слой изоляционного пенопласта / жесткой плиты на снаружи вашей крыши. Идея состоит в том, что это поможет согреть вашу крышу и, мы надеемся, поможет соответствовать температуре внутри здания: это означает, что конденсация не должна образовываться.

Первый вариант обычно является лучшим, поскольку даже в холодных регионах хорошо иметь здания, которые могут «дышать» и иметь естественное движение воздуха по всему зданию.

Наконец, вы можете купить тонкие мембраны, такие как для обертывания дома / воздухопроницаемые листы , которые вы устанавливаете на внешней стороне стен / крыши по мере необходимости, до того, как будет продолжена облицовка наружной обшивкой.Вы также можете приобрести пароизоляцию , которая проходит между изоляцией стены / крыши и гипсокартоном и помогает предотвратить попадание влаги в древесину за гипсокартоном. К сожалению, нет четкого правила, которое означает, что вы всегда должны использовать мембраны и пароизоляцию: погода в некоторых климатических условиях означает, что они рекомендуются, в то время как в некоторых других областях их использование может быть вредным. Проверьте свои местные строительные нормы и правила и поговорите с местными друзьями / семьей, если вы не уверены.

Изоляция уже построенных крошечных домов и офисных навесов

Вы могли заметить, что в вашем крошечном доме зимой слишком холодно, а летом, возможно, слишком тепло.Или у вас уже есть сарай на заднем дворе, и вы планируете переоборудовать его в офисный сарай. В любом случае вам нужно будет пересмотреть изоляцию и постараться добавить больше, чтобы сделать ее более комфортной для жизни / работы в целом. Но, естественно, непрактично разбирать всю вашу крошечную постройку и начинать заново, поэтому мы дали совет ниже, чтобы вы могли улучшить изоляцию вашего здания без больших затрат:

Посмотрите на переход от более холодных материалов для пола, таких как дерево и плитка, к более теплым материалам, таким как ковер.Использование коврового покрытия толщиной и достаточно толстого ковра определенно поможет снизить уровень холода, поднимающегося от пола. Коврики и коврики также имеют похожий эффект.
Если у вас есть деревянный черновой пол и материал пола , который легко поднимается, (например, ковер), то вы потенциально можете откатить части ковра, удалить части фанеры / OSB, а затем добавить изоляцию между деревянными полами. каждую область за раз. Хотя это сложнее, чем поднять весь пол за один раз, это потребует меньше усилий и гораздо менее разрушительно.
Стены и крыша сложнее, потому что вам нужно либо оторвать гипсокартон (уничтожив в процессе украшения), либо построить фальшивую стену по всему периметру: то есть добавить дополнительные бруски для стен / крыши, добавить изоляцию в -между этим, а затем снова добавить гипсокартон. Этот — это вариант , который будет работать, однако будет разрушительным — плюс вы потеряете 4-6 дюймов (10-15 см) от вашего внутреннего пространства из-за «новых» стен с каждой стороны. Таким образом, это может быть не вариант в крошечной постройке, где ключевым моментом является пространство!
Другой вариант для ваших стен и крыши — это выйти наружу и добавить внешнюю изоляцию .Это будет включать удаление внешнего сайдинга и кровельного материала, а затем добавление изоляции поверх обшивки — перед повторным добавлением сайдинга / кровли. Хотя это звучит как хлопот, если ваш сайдинг и крыша просто прикручены, это может потребовать меньше усилий, чем вы думаете.
Жалюзи и шторы — хороший способ заблокировать некоторые потери тепла из ваших окон, а у некоторых людей даже есть шторы вокруг входной двери (что, естественно, больше зависит от личных предпочтений: делайте это только в том случае, если вам нравится внешний вид!) .Таким образом, добавление высококачественных жалюзи и штор с термоизоляцией поможет естественным образом повысить уровень изоляции внутри вашей собственности.

Handy Video Guides

Мы нашли следующие видеоруководства, полезные для изоляции крошечных построек:

сообщить об этом объявлении

8 самых распространенных ошибок при строительстве беседки

Строительство беседки — масштабный проект, и его следует тщательно продумать с самого начала.Покупка дачи — мечта многих людей, но эта мечта может быстро превратиться в кошмар в результате небольших ошибок. Ниже мы даем вам советы, как их избежать.

1. Составьте план

Часто к «дачному проекту» относятся легкомысленно, и люди не думают о нем заранее. Итак, на этапе планирования подумайте, для чего вы хотите использовать свой летний домик. Независимо от того, хотите ли вы использовать его в качестве домашнего офиса, сарая, оздоровительной зоны или в качестве дополнительного места для хранения вещей, для вашего творчества нет ограничений.Но то, как вы собираетесь использовать свой летний домик, определяет толщину стен. Если использовать его только как сарай или место для хранения вещей, достаточно 28 мм стен. Если вы хотите утеплить его, например, в качестве домашнего офиса, то лучше всего использовать стены толщиной 44 или 68 мм.

2. Получите разрешение на строительство.

Чтобы избежать проблем с властями, а также с соседями, узнайте, нужно ли вам разрешение на строительство, прежде чем покупать дачу. Если вы хотите построить дачу на своей территории, проверьте план развития вашей собственности в местной строительной администрации.Это предоставит вам всю необходимую информацию. Как только здание достигает определенных размеров или имеет определенные характеристики, вам необходимо разрешение на строительство.

3. Обратите внимание на качество

Еще одна распространенная ошибка — многие люди не хотят тратить немного больше денег на качественную беседку. Вместо этого они покупают самое дешевое из дешевых. Однако при этом не учитывается, что в долгосрочной перспективе более низкое качество обходится гораздо дороже, поскольку ремонт и техническое обслуживание необходимо проводить чаще.Инвестируйте в качество с самого начала, чтобы получить долговечный летний домик.

4. Правильно выбирайте древесину

Садовый домик должен быть инвестицией на вечность. Самым важным компонентом является выбор правильной древесины, поскольку она должна быть устойчивой к дождю, снегу и другим погодным условиям. Большинство плохих покупок совершается здесь из-за дезинформации. Первый вопрос, который возникает, — это древесина лиственных пород или древесина мягких пород. С твердой древесиной сложно работать, поэтому в качестве основного материала для постройки дачи лучше подходит древесина хвойных пород.Второй возникает вопрос, что лучше — ель или сосна. В принципе, для строительства дачи подходят оба вида древесины; однако у сосны есть более крупные сучки, через которые может произойти утечка, способствующая проникновению воды. По этой причине древесина ели предпочтительнее древесины сосны.

5. Выберите подходящее основание для дачи

Летний домик стоит и падает с правильным фундаментом. Неправильный фундамент — или, скорее, неправильная установка фундамента — часто приводит к протечкам и быстрому износу.Поэтому, прежде чем закладывать фундамент для своего проекта, убедитесь, что фундамент ровный и на 100% горизонтальный. Подходящие материалы для фундамента — клинкерные плиты, брусчатка или литой бетон. С последним проще всего обращаться. Вам также следует убедиться, что вы находитесь на необходимом количестве метров от границы участка и оставляете достаточно места вокруг беседки, чтобы вы могли легко получить к ней доступ со всех сторон, например, чтобы покрасить ее.

6. Правильная изоляция

Если вы решили использовать свой летний домик как гостиную или домашний офис, мы рекомендуем его утеплить.Для того, чтобы можно было активно использовать свою дачу даже в холодное время года, это практически обязательно. Здесь есть три разных варианта. Утеплитель пола состоит из теплоизоляционных плит, уложенных между пропитанными под давлением фундаментными балками. Вы также можете добавить кровельный утеплитель, который имеет низкую теплопроводность, но является водонепроницаемым и устанавливается между панелями крыши и черепицей. Наконец, есть двустенная изоляция, которая состоит из дополнительной внутренней стены из досок толщиной 19 мм.

7. Выберите подходящую крышу для своей беседки

Существует множество различных типов крыш, которые вы можете использовать для своей беседки. Однако при принятии решения следует помнить о некоторых важных моментах. Прежде всего важна несущая способность крыши. Ваша крыша должна выдерживать различные погодные условия, особенно снег. Заранее проинформируйте себя о погодных условиях в вашем районе, чтобы знать, каким требованиям должна соответствовать ваша крыша.Тогда вы избалованы выбором. У вас может быть плоская крыша, пирамидальная крыша, односкатная крыша, остроконечная крыша или асимметричная крыша. Например, крыши Apex очень устойчивы к атмосферным воздействиям, создают комфортную высоту помещения и при правильном выравнивании даже предлагают возможность установки солнечных батарей. Однако необходимо учитывать высоту, так как это создает тень и может привести к визуальному затруднению.

8. Сборка беседки

Поскольку установка беседки — последний шаг в процессе покупки, им часто пренебрегают, пока не придет время построить беседку.Тем не менее, сборка требует тщательного рассмотрения и планирования во избежание ошибок. Если вы искусно изготовлены и любите устанавливать вещи, для вас, безусловно, не составит труда собрать «летний домик своей мечты» самостоятельно. Однако, если это не вы, вы также можете воспользоваться услугой сборки, специализирующейся на дачных домиках. Если вы это сделаете, ваш садовый домик будет построен для вас прямо в саду, пока вы будете сидеть сложа руки и смотреть.

С этими советами вы можете приступить к созданию беседки своей мечты и просмотреть наш широкий выбор беседок и бревенчатых домиков.

Вам понравился этот блог? Подпишитесь на нашу бесплатную ежемесячную рассылку новостей, и вы будете получать подобные блоги каждый месяц!

Пять ошибок, которые могут быть устранены с помощью сертификатов экологического строительства

Лейга Диккенс, менеджер по экологическому строительству и устойчивому развитию Deltec Homes

В прошлом месяце я перечислил распространенные причины, которые я слышу от тех, кто строит дома, но не проходит их сертификацию через стороннюю программу сертификации экологичного строительства, утверждая, что с сертификацией вы в конечном итоге получите лучший дом в результате сделки.Часто это происходит из-за важных деталей, которые легко упустить из виду и могут показаться тривиальными, но они могут существенно повлиять на энергоэффективность, долговечность или качество воздуха в помещении на всю жизнь дома.

Если вы хотите знать, что я имею в виду под «лучшим» домом и каких ошибок может помочь вам избежать программа экологической сертификации, вот 5 реальных жизненных проблем, которые я видел в новом строительстве. Проблемы, которые могла бы решить программа экологической сертификации, для которой требуется сторонний инспектор, специально обученный экологическому строительству.

# 1: Плохо установленная изоляция

Как менеджер по экологическому строительству в Deltec клиенты часто спрашивают меня об изоляции. Какой мне поставить? Вы слышали об этой аэрозольной пене? Сколько мне установить? И хотя это все важные вопросы, меня постоянно удивляет, насколько плохо может быть установлена изоляция, независимо от того, какой тип и сколько вы выберете. Качество установки, возможно, важнее, чем тип или количество.Если изоляция неравномерно заполняет пространство и имеет зазоры и сжатия по всему периметру, или если у нее нет подходящего воздушного барьера (подробнее об этом позже), она фактически не работает с заявленным значением R. . Это означает, что если изоляция установлена плохо, вы не получаете то, за что заплатили. Взгляните на этот пример из недавней работы:

Раньше: Изоляция была установлена неравномерно. Он гудел в центре с огромной щелью за выступом, а по углам сжимается, не заполняя пространство равномерно.Этот дом проходил сертификацию Energy Star, и я знал, что это будет отклонено оценщиком. Поэтому я перезвонил установщикам и попросил их повторить попытку.

После: Изоляция полностью заполняет полость без зазоров и сжатий. Он обрезан, чтобы плотно прилегать к каждой розетке, куску каркаса, проводке или другому препятствию. При установке гипсокартона все шесть сторон каждого куска утеплителя будут закрыты воздушным барьером.

К сожалению, качество монтажа изоляции (попробуйте сказать, что это в пять раз быстрее) — это то, что домовладелец не может предсказать заранее, и должен полагаться на своего подрядчика.Но подрядчики, а зачастую и окружные строительные инспекторы, могут не быть экспертами в том, как это проверять.

Программа «зеленой» сертификации не допустит, чтобы плохая установка изоляции не сработала. Energy Star for Homes требует, чтобы оценщик проверил всю изоляцию, как это делают NGBS, LEED и NC Green Built Homes. Если установка не соответствует требованиям, ее необходимо завершить, если вы все еще хотите получить зеленый сертификат, как это было в случае с проектом выше.

# 2: Отверстия в вашем доме

«Воздушные барьеры» — одна из тех вещей, о которых любят твердить знатоки энергетики, но домовладельцы и даже строители не всегда понимают, о чем мы говорим.И если они даже не знают, что такое воздушный барьер, легко понять, почему они могут вообще пропустить его установку в тех местах, где действительно должен быть воздушный барьер.

Воздушные барьеры — это места внутри каркаса, где необходимо установить что-то жесткое, чтобы воздух не выходил из обогреваемой части дома. Когда воздух, на нагрев которого вы уже потратили энергию, может просто покинуть дом, вам придется потратить больше энергии на нагревание большего количества воздуха, чтобы заменить его. Утечка воздуха из вашего дома является серьезной проблемой для счетов за отопление и охлаждение (около 25% -40% счетов за отопление и охлаждение приходится на утечку воздуха, согласно Министерству энергетики США), а установка воздушных барьеров — это понимание того, где в типичном здании Создавая ситуации, вы, вероятно, в конечном итоге получите непреднамеренный путь для выхода воздуха и вставите что-то, чтобы заблокировать его..

Обычно пропускаемый воздушный барьер находится в балках пола над стеной в подвале, который отделяет намеренно неотапливаемое пространство — возможно, гараж — от отапливаемого пространства, такого как дополнительная спальня и стол для бильярда. Перегородка между отапливаемым и неотапливаемым помещениями возводится и утепляется, но часто заканчивается у самой балки пола.

Да, на этой фотографии потолок вбит в стекловолокно, но стекловолокно не останавливает движение воздуха. Холодный воздух может проходить прямо через открытые балки пола в отапливаемое жилое пространство из неотапливаемого гаража.Чтобы сделать этот дом воздухонепроницаемым, необходимо установить что-то жесткое, воздухонепроницаемое и загерметизированное в эти отверстия в балках пола, как в этом примере, где пенопласт вставляется в пространство пола, а углы герметизируются. с баллонной аэрозольной пеной:

Хотя такие дыры, несомненно, покажут при испытании дверцы воздуходувки как большие источники утечки воздуха, если все, что вы делаете, это проверяете в конце, может быть слишком поздно. Вот почему в Energy Star for Homes есть полный контрольный список для обеспечения воздушного барьера, который необходимо соблюдать — и проверять специалист по оценке энергопотребления, чтобы такую деталь нельзя было пропустить.Экологически чистые дома в Северной Каролине следуют тому же контрольному списку Energy Star, в то время как LEED присуждает баллы за детализацию воздушного барьера. Крайне важно, чтобы эта проверка проводилась перед установкой гипсокартона, чтобы лучше видеть такие места, которые в противном случае могли бы остаться невидимыми для домовладельца навсегда, заставляя их позже задуматься, почему в их подвале так холодно.

# 3: Проблемные сочетания технологий

Сегодняшние дома продаются с большим количеством обновлений, новых технологий и более совершенных функций, чем когда-либо прежде.Многие из этих функций даже рекламируются как вполне зеленые, например, высокоэффективная изоляция из аэрозольной пены или очаровательная дровяная печь. Но иногда кажущиеся несвязанными функции могут иметь непредвиденные последствия, если их использовать вместе в одном проекте без осторожности.

Один из примеров: сочетание изоляции из распыляемой пены, большой газовой плиты в стиле коммерческой кухни и дровяной печи в одном доме. По отдельности каждый из этих элементов имеет свои преимущества и соображения. Изоляция из аэрозольной пены — это исключительно воздухонепроницаемая изоляция, которую легче установить в необычных пространствах без этих досадных щелей и сжатий (и она создает хороший воздушный барьер!), Поэтому часто имеет смысл повышение энергоэффективности.Газовые плиты коммерческого стиля I могут вас отговорить, но они популярны среди людей, которые любят готовить. А дровяные печи могут быть романтическим источником атмосферы и резервным источником тепла.

Однако объединение этих трех обновлений в одном доме может создать серьезную проблему качества воздуха в помещении. Изоляция из аэрозольной пены делает дом чрезвычайно воздухонепроницаемым. Это хорошая вещь, которую поощряют и вознаграждают программы сертификации экологичного строительства, поскольку это уменьшает вышеупомянутую проблему утечки кондиционированного воздуха из вашего дома.Но воздухонепроницаемый дом легче засасывать с помощью вытяжного вентилятора. В свою очередь, газовые плиты промышленного типа для кухни выделяют значительное количество тепла, дыма и влаги. Обычно требуется очень мощная вытяжка, чтобы эффективно выводить всю эту влагу и дым из дома. Тем не менее, в герметичных домах эти мощные вытяжки могут сильно всасывать в дом. Добавьте дровяную печь, которая полагается на плавучесть горячего воздуха для выпуска собственного дыма, и вы можете получить ситуацию, когда всасывание из вытяжки превосходит способность дровяной печи вентилировать и втягивает частицы дыма и золы прямо в вашу жизнь. номер.Это серьезная проблема качества воздуха в помещении.

Этих проблем можно избежать, если рассматривать весь дом как систему, чего требуют экологические сертификаты. Многие экологические программы требуют, чтобы дровяные печи были надлежащим образом герметичны и использовали отдельный забор наружного воздуха, что увеличивает их сопротивление сильному всасыванию, создаваемому мощной вытяжкой. Зеленая программа может также потребовать подпиточный воздух для вашей вытяжки, чтобы свежий воздух попадал внутрь всякий раз, когда она включается, что частично снижает давление.Или, что еще лучше, предложите баллы для более высоких уровней сертификации, если вы переключитесь с газового диапазона на индукционный, который обеспечивает высокую энергоэффективность, а также устраняет открытое пламя и связанные с ним загрязняющие вещества из воздуха в помещении.

Путь пара через обычную кухонную вытяжку с неправильной вентиляцией. Если система фактически не вентилируется наружу — как это требовалось бы при сертификации экологичного здания — тогда попытка выпустить пар на самом деле означает просто отложение влаги на потолке кухни.

# 4: Проблемы с качеством воздуха в помещении

Вытяжки

для кухни, которые просто рециркулируют пар и жир по кухне, или вентиляторы для ванн, которые практически не способствуют удалению пара из вашей ванной комнаты после душа, — это всего лишь две проблемы с качеством воздуха в помещении, которые Energy Star for Homes решает. В первом случае на кухне дома Energy Star требуется вентиляция наружу, а во втором — необходимо проверить поток воздуха на вашем вентиляторе для ванны, и он должен действительно работать.В противном случае со временем может накапливаться пар, что может привести к росту плесени.

Если качество воздуха в помещении вызывает у вас озабоченность, такие программы, как LEED для домов или IndoorAirPlus, также могут повлиять на низкоуровневые невидимые источники загрязняющих веществ, требуя или поощряя использование герметиков с низким содержанием ЛОС и / или без формальдегида. герметики, краски, морилки и даже межкомнатные двери, шкафы, ковровые покрытия и изделия из композитной древесины.

# 5: Серьезные проблемы с качеством воздуха в помещении

Помните пример дровяной печи и мощной вытяжки? Проблема в том, что древесный дым засасывается обратно в ваш дом.Это серьезная проблема, если у вас астма или аллергия, но она не является несущественной для вашего здоровья, даже если вы этого не сделаете.

Другие серьезные проблемы с качеством воздуха в помещении, которые могут возникнуть, если вы не обращаете внимания, включают в себя новый дом без какой-либо механической системы вентиляции свежего воздуха. Energy Star для домов, LEED для домов, пассивный дом и программа DOE Zero Energy Ready — все это требует, чтобы вентиляция всего дома была определена по размеру и прошел полевые испытания на соответствие ASHRAE62.2, жилищному стандарту для вентиляции свежего воздуха.

Или как насчет образования плесени за стенами из-за упущенной детали из окна, которая позволяет дождевой воде проникать в места, где этого не должно быть? В Energy Star for Homes есть контрольный список управления водными ресурсами, и важные детали мигания для отвода воды от уязвимых стыков в здании также являются обязательными в большинстве других программ.

Вас беспокоит окись углерода — смертельный невидимый газ без запаха, который может быть побочным продуктом горения и ежегодно убивает более 400 американцев? Программы зеленого строительства охватывают вас, обычно запрещая использование оборудования, такого как газовые камины без вентиляции или открытые дровяные камины, которые производят опасные уровни угарного газа, и требуя надлежащих протоколов вентиляции для любых устройств сжигания в вашем доме.

Итог

Программы зеленого строительства созданы по необходимости. Кто-то где-то видел, что дома строятся таким образом, что это оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду, использует больше энергии, чем необходимо, или создает проблемы с нездоровым воздухом или влажностью в помещении, которые возникли слишком рано в жизни здания. Подрядчикам не хватало деталей, а строительные нормы и стандарты не соблюдались. По мере развития отрасли — разработки более разнообразных строительных продуктов, систем и функций — код и общие строительные знания не всегда учитывали последствия для здоровья, энергии и окружающей среды, связанные с совместным применением этих вещей в доме.Добровольные сторонние программы экологичного строительства стали способом привнести лучшие знания в отрасль и добавить признания тем, кто применяет эти знания, чтобы сделать дома как можно лучше. Многие эталонные технические стандарты основаны на обширных отраслевых исследованиях, разработаны или признаны общепринятыми протоколами установления стандартов и изменяются по мере необходимости на основе улучшенных знаний.

Конечно, они не идеальны. Стремление построить дома, которые уменьшили бы — или, возможно, не оказали — воздействия на окружающую среду, используя при этом минимум (невозобновляемой) энергии и сохраняя жильцов как можно более здоровыми и счастливыми, — никогда не заканчивается.

Но зеленые программы действительно полагаются на знания, которые у нас есть на сегодняшний день, которые лучше, чем хаос. В конце концов, они действительно стремятся применить то, что было изучено ранее, чтобы улучшить не только окружающую среду, но и всю нашу жизнь.

Этот блог — вторая часть серии из 4 статей, посвященных экологичному строительству. Посмотрите другие сообщения из этой серии:

Часть 1: Coulda, Have, Shoulda: (ошибочные) причины, по которым домовладельцы не используют сертификаты экологического строительства

Часть 2: Пять ошибок при сертификации экологичного строительства

Часть 3: Процесс получения сертификата экологического строительства

Часть 4: Руководство по программе сертификации экологичного строительства жилых домов

Серия

также размещена на greenbuilt.org

9 типичных ошибок при установке чернового пола — и как их избежать

Закрепите панели на расстоянии 0,375 дюйма от краев панели; разместить гвозди в соответствии с графиком крепления производителя.

Одно из преимуществ панелей OSB — простой монтаж. Знакомые инструменты, простые методы и немного внимания — все, что требуется, чтобы обеспечить прочный черновой пол при повседневном использовании.

Тем не менее, как и в случае с любым другим продуктом, пропуск шагов или невыполнение инструкций может привести к ошибкам.А в случае чернового пола эти ошибки могут означать движение, коробление, скрипы и потенциальные обратные вызовы.

Вот несколько наиболее распространенных ошибок, которые делают установщики OSB, и как их избежать. Как всегда, для получения полной информации обратитесь к инструкциям производителя по установке.

1. Неправильное расстояние между панелями: Как и любое деревянное изделие, OSB расширяется и сжимается после установки; без небольшого зазора между торцами панели расширение может вызвать коробление.Большинство производителей рекомендуют 0,125 дюйма на концах и краях панелей. Для некоторых черновых полов премиум-класса может быть достаточно 0,0625 дюйма по краям панели, поэтому см. Инструкции по установке. Панели со сторонами с пазом и пазом будут самооткрываться, если они не будут слишком плотно прижаты друг к другу (не прижимайте и не сжимайте стороны TNG вместе).

В качестве альтернативы не оставляйте слишком много места для . Если расстояние больше 0,125 дюйма, это может привести к движению и шуму.

2.Перевёрнутая установка: Панели можно шлифовать с одной или двух сторон. Во всех случаях подробный штамп товарного знака панели должен быть установлен вниз, чтобы его можно было изучить во время проверок. Установка некоторых панелей стороной с товарным знаком вверх может привести к получению слегка неровной поверхности.

Если на плитах чернового пола присутствует большая часть воды, просверлите дренажные отверстия или смойте воду. Этот шаг не требуется для инженерных панелей пола LP Legacy, которые имеют встроенные дренажные выемки.

3. Неправильное размещение крепежа: Закрепите панели с помощью гвоздей с круглым хвостовиком 8d или других креплений, утвержденных кодексом. Установите крепеж, начиная с 0,375 дюйма от угла панели, затем на 6 дюймов по центру по краям панели и с 12 дюймов по центру вдоль центральных опор. Убедитесь, что все крепежи по периметру отодвинуты на 0,375 дюйма от ближайшего края панели; это поможет снизить вероятность вздутия края.

4. Склеивание слишком далеко вперед: Для повышения эффективности многие монтажники предпочитают наносить клей на несколько панелей за раз, но задержка по времени может привести к тому, что клей скользит, что повлияет на его прочность и потенциальный шум.Для достижения наилучших результатов работайте не более чем на одну панель впереди.

5. Не склеивать язычок и канавку: Нанесение небольшой полоски клея на язычок и канавку может значительно уменьшить любое движение и шум.

6. Отсрочка крепления: Опять же, есть соблазн закрепить углы и вернуться, чтобы прикрутить сразу все панели. Но к тому времени клей уже затвердел. Полностью закрепите каждую панель по ходу движения, чтобы обеспечить полное прилегание и избежать движения и шума в дороге.

7. Использование неподходящих креплений: Использование одобренных кодексом винтов вместо гвоздей — лучший способ избежать движения. При использовании гвоздей для установки на черный пол используйте гвозди с круглой головкой; гладкие ногти легче снимаются, что приводит к скрипу.

Боковые стороны инженерного пола LP Legacy премиум-класса с выступами и пазами имеют зазоры и обеспечивают желаемое расстояние 0,0625 дюйма между панелями. Панели легко сочетаются друг с другом.

8.Слить воду: Если система пола подвергается воздействию элементов и присутствует большая часть воды, смойте ее или просверлите дренажные отверстия. Некоторые панели чернового пола имеют встроенные выемки для отвода воды.

9. Неправильное хранение: Всегда храните панели в чистом, сухом месте и не на земле. По возможности храните панели в помещении. При хранении на открытом воздухе накройте панели пластиковыми листами или брезентом. Держите крышку открытой и подальше от боковых и нижних сторон панелей, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.Разместите блоки как минимум на 4 дюйма со всех четырех сторон. Защитите края, чтобы избежать повреждения пазогребневого профиля.

Хорошо уложенный черновой пол — это тот, о котором домовладельцам не нужно думать после переезда. Избегание этих распространенных ошибок поможет обеспечить стабильность, бесшумность и надежность вашей напольной системы на долгие годы.

Подвалы для корней 101 — Конструкция, использование и ошибки, которых следует избегать

В этой статье мы поговорим о 5 основных вещах, которые вы должны включить в дизайн корневого погреба, а также о 10 советах по хранению фруктов и овощей.Также есть распечатанное руководство по хранению более 30 фруктов и овощей и ссылки на дополнительную информацию внизу сообщения.

Подвал — отличный недорогой способ хранить продукты, не только корнеплоды, но и другие свежие продукты. Они практически не требуют энергии для использования и практически не требуют обслуживания.

Вы можете построить корневой погреб, когда ваш дом находится в стадии строительства, но также можно добавить корневой погреб в свой подвал или построить его вне дома.

Что такое корневой погреб?

Wiki говорится, что корневой погреб — это « сооружение, обычно подземное или частично подземное, используемое для хранения овощей, фруктов, орехов или других продуктов. “

Выкопайте достаточно глубокую яму, и вы обнаружите, что земля прохладная (и часто влажная). Корневые погреба подключаются к прохладной влажной почве и используют их для хранения фруктов и овощей — как в холодильнике.

Строительство корневого погреба

Для корневого погреба необходимы пять основных элементов:

Вентиляция: Некоторые фрукты и овощи выделяют этиленовый газ, что может привести к порче других продуктов.Также плотно закрытый погреб увеличит риск появления плесени. Убедитесь, что свежий воздух может поступать внутрь, а несвежий воздух может выходить, а воздух может циркулировать вокруг продуктов.
Земляное убежище: Почва изолирует и поддерживает более низкую температуру. Глиняный или гравийный пол лучше, чем бетон, для поддержания более высокого уровня влажности (влажности).
Влажность: Высокая влажность 80-95% предохраняет продукцию от высыхания. Достаточно высокая влажность для продуктов может вызвать ржавчину крышек консервных банок, поэтому обязательно проверяйте крышки и переворачивайте запасы, если вы храните консервы в подвале.Слишком высокая влажность также может быть проблемой, поэтому старайтесь поддерживать ее ниже 95%
Темнота: Свет может вызвать прорастание, поэтому, если у вас есть окно в корневом погребе, держите его закрытым и не оставляйте свет на.
Стеллажи / ящики для хранения: Деревянные стеллажи и ящики обладают естественными антибактериальными свойствами. Дерево также проводит тепло медленнее, чем металл, и не ржавеет. Избегайте обработанной древесины и придерживайтесь тех, которые от природы устойчивы к гниению.

Типы подвалов и естественные холодильные камеры

Варианты естественного холодного хранения включают (щелкните любой элемент в списке, чтобы перейти к более подробной информации ниже):

Благодаря этому ваша еда будет прохладной.Эти защищенные от земли варианты фруктов и овощей лучше всего подходят для тех, кто живет в более прохладном климате, где температура земли естественно ниже.

Варианты более теплого климата

Возможно, вы не сможете хранить вещи так, как мы, северяне, но публикация «Надземный подвал» даст вам несколько идей о том, что можно хранить, а также советы по производству продуктов питания круглый год, чтобы у вас всегда была свежая местная еда. Coolbot делает очень доступным использование стандартного кондиционера для хранения охлажденных овощей и фруктов.

Ознакомьтесь с соответствующими статьями

10 советов по хранению фруктов и овощей в корневом погребе

Запомните советы по хранению ключей:

Позднеспелые культуры хранят лучше, чем раннеспелые. Некоторые разновидности также хранятся лучше, чем другие. Следите за сортами, которые отличаются хорошим качеством хранения.
Проверить состояние овощей и фруктов во время хранения. Если вы заметили какие-либо повреждения на продукте, используйте их в первую очередь. Одно плохое яблоко или луковица может испортить весь мусорное ведро, поэтому неплохо также регулярно проверять продукты во время хранения.
Посолите овощи, которые в них нуждаются, перед хранением. Овощи, которые требуют обработки, включают лук, чеснок, тыкву, картофель и другие корнеплоды.
Большинство корнеплодов лучше всего хранить в подвале, если их протирать, а не мыть. Сотрите излишки грязи с моркови, свеклы, брюквы и репы и храните их в слегка влажных листьях или соломе. Используйте свежие листья каждый год, чтобы предотвратить скопление потенциальных болезнетворных микроорганизмов. Свежий песок и опилки также подойдут, но они будут более грязными.
Если у вас есть грязный сад во время сбора урожая, его можно мыть, но убедитесь, что высушите лишнюю влагу (и вылечите при необходимости) перед хранением, чтобы избежать гниения. Влажность хорошая, воды на поверхности овощей и фруктов нет.
Неидеальные условия сокращают срок хранения. Постарайтесь максимально приблизиться к целевым значениям температуры и влажности. Используйте разные области вашего хранилища для наиболее подходящих культур, например, храните морковь и свеклу ниже (холоднее), а помидоры и озимые кабачки выше (теплее).(См. Таблицу хранения фруктов и овощей ниже.)
Храните фрукты, выделяющие газ этилен, вдали от продуктов, которые могут быть легко испорчены газообразным этиленом. Вы также можете завернуть фрукты, которые производят излишки этилена, в газету, чтобы сдержать газ.
Фрукты и другие овощи могут поглощать запах овощей с сильным запахом, таких как репа и капуста. Храните их вдали от другой пищи и в месте, где запах не может распространяться в дом.
Не допускайте замораживания фруктов и овощей.Они станут мягкими и сгниют.
Отслеживайте температуру и влажность, чтобы измерить производительность корневого погреба. Не открывайте подвал без необходимости, если вход не защищен. Пропускание тепла или очень холодного сухого воздуха сократит срок хранения ваших фруктов и овощей.

Схема хранения овощей и фруктов

В этой таблице указаны предпочтительные диапазоны температуры и влажности для хранения различных фруктов и овощей в корневом погребе. Адаптировано из Extension Office Университета Миссури . Щелкните ЗДЕСЬ или на изображении ниже, чтобы загрузить PDF-версию требований к хранилищу Root Cellar.

Расположение корневого погреба — в подвале или под землей?

По умолчанию слово «подвал» означает «подземный». Большая часть того, почему корневые подвалы работают так хорошо, заключается в том, что земля остается при относительно постоянной (прохладной) температуре.

Температура под землей зависит от вашего местоположения. Ближе к экватору он может быть холоднее, чем температура воздуха, но все же вряд ли будет хорошо работать в качестве корневого погреба в Канаде.Противоположная крайность — это вечная мерзлота в Арктике, которую местные жители используют для хранения целых животных.

Переоборудование корневого погреба в существующем доме

Самый простой вариант постройки корневого погреба — выделить часть подвала для хранения овощей и фруктов. Подвалы со старым грунтовым полом без обогрева отлично подходят для поддержания надлежащего уровня температуры и влажности (обязательно сделайте изоляцию между домом и корневым подвалом).

Подвал в новом доме

Во многих новых домах есть небольшая бетонная внешняя веранда.Обычно эта область имеет 4-футовые опоры и заполнена грязью под крыльцом. Под ним все равно нужно положить фундаментную стену, так почему бы не использовать это место с пользой?

Чтобы превратить это место под крыльцом в подвал для корней, попросите строителя поставить полные опоры, изолированную входную дверь из подвала и два 4-дюймовых вентиляционных отверстия. Добавьте сверху бетонную плиту как обычно. Это место также может быть винным погребом или безопасной комнатой. Это будет стоить дороже, но ненамного.

Добавьте выключенный свет и жесткую изоляцию на потолке подвального помещения.Утеплить стены дома. Не изолируйте внешние стены, подверженные воздействию почвы. Если возможно, попросите строителя пропустить изоляцию этой области на внешней стороне бетона корневого погреба.

Размеры нашего подвала на крыльце составляют около 6 футов на 8 футов. В нем достаточно места для хранения корнеплодов, плюс есть веранда хороших размеров наверху. Расположение корневого погреба за пределами дома позволяет корневому погребу легче поддерживать более низкие температуры, чем погреб, расположенный внутри дома.

Строительство подвала вне дома

Для внешнего корневого погреба применяются аналогичные правила — хорошая вентиляция, защищенная земля и темнота. Дверь, выходящая на север, предпочтительна, чтобы избежать попадания солнечных лучей и нагрева подвала.

Постарайтесь покрыть корневой подвал по крайней мере одним-двумя футами почвы. Рассмотрите готовый вариант, такой как септик или большая сборная водопропускная труба. В противном случае используйте материалы, устойчивые к гниению и способные выдержать вес влажной почвы.Мы не рекомендуем использовать транспортные контейнеры.

Традиционный корневой погреб

Это то, о чем большинство из нас думает, когда слышит фразу «корневой подвал». Есть изолированные двери, ведущие в землю. Он вырыт внизу или в склоне холма.

Стены — это бетон, шлакоблок или другие материалы, например старые шины. Вы должны убедиться, что крыша и стены имеют хорошую опору, чтобы избежать обрушения. Наймите архитектора или инженера для обеспечения вашей безопасности.

Подвал земляной бермы

Подвалы для корнеплодов, расположенные над землей, обычно частично погружены в землю, с трех сторон насыпаны земляные насыпи, а дверь закрыта от прямых солнечных лучей.См. Сообщение «Надземные подвалы» для получения дополнительной информации.

В качестве отличного источника информации о строительстве подвала усадьбы, посмотрите книгу, написанную моей подругой Тери из Homestead Honey.

По возможности выберите область с существующим окном и используйте его для вентиляции. Заполните окно фанерой для наружных работ и прорежьте в ней необходимые вентиляционные отверстия. Фанера также блокирует прямой свет.

Углы

, выходящие на север, работают хорошо, потому что вы можете оставить две внешние стены неизолированными и изолировать только внутренние стены и потолок.Стена, выходящая на север, не нагревается от солнца. Используйте материалы, устойчивые к воздействию влаги.

Изоляция между домом и корневым погребом необходима, чтобы не нагревать корневой погреб сверху. Вы также избегаете потери тепла в корневом погребе.

Ваш цокольный подвал не должен иметь стандартного отопления или охлаждения. Изолируйте все воздуховоды или трубопроводы, проходящие через потолок над корневым подвалом (если таковые имеются). Убедитесь, что вентиляционные отверстия или трубы с горячей водой хорошо изолированы, чтобы тепло не попадало в ваш подвал.

Чтобы получить дополнительное место для хранения продуктов, постройте внутри и снаружи подвального подвального помещения стеллажи для консервов и других продуктов. Пространство за пределами корневого погреба можно использовать для хранения сухих продуктов и консервов, если там достаточно прохладно.

Ствол в земле для (Зоны 6-9)

Размер и глубина зависят от зоны, в которой вы живете. Простое ведро с просверленными отверстиями в нижней и верхней части, заглубленное на уровне земли с тюком сена в качестве изоляционного покрытия, будет работать в зоне 7 и, возможно, в зоне 6 в зависимости от покрытия и условий.Более холодные и горячие зоны требуют, чтобы ведро или бочка располагались глубже, а сверху была больше изоляции, чтобы избежать замерзания температуры поверхности.

Для получения дополнительной информации о зонах см .: Зоны устойчивости растений и микроклимат — создание вашего лучшего сада

Ствол в земле для (Зоны 3-6)

Купите один большой мусорный бак на 55 галлонов и мусорный бак на 32 галлона меньше, который помещается внутри большего (с зазором на дюйм или два). И в большем, и в маленьком мусорном баке должны быть отверстия в дне.

Внутри банки нужна крышка с дефлекторами / экраном. Закройте наружные отверстия сетками, чтобы не допустить грызунов. Он также нуждается в значительной изоляции над ним (над ним). Тюки сена или груды листьев могут изолировать его.

Подготовьте яму глубже, чем большой мусорный бак, с камнями и гравием на дне, чтобы создать простой французский слив. Если вода стекает хорошо, вам понадобится небольшое количество камней и гравия. Если у вас есть глина или ваша почва плохо дренирует, вам нужно углубляться и шире, чтобы ваша подземная бочка для хранения не превратилась в отверстие для воды.

Еще одна хитрость — выкопать очень глубокую большую яму рядом с ямой для мусора и засыпать ее камнями. Более глубокое отверстие действует как слив для более мелкого подвала для мусора.

Как только вы поместите большой мусорный бак в землю и закрепите его, опустите меньшую в большую бочку. Храните продукты в маленькой бочке.

Если вам понадобится доступ, возьмите верхнюю часть или вытащите меньшую бочку. Это облегчает доступ к продуктам снизу. На этот счет существует множество вариаций.

Вентиляция подвала

Неправильная вентиляция — одна из самых распространенных ошибок, которые люди допускают при проектировании / установке корневого погреба. Они строят свои подземные хранилища продуктов герметично, чтобы все было хорошо и холодно, и все портится.

Это плохо, потому что некоторые продукты выделяют газ этилен, который ускоряет созревание (и гниение). Слишком герметичный корневой погреб также может накапливать избыточную влажность, что приводит к появлению плесени и грибка.

Как следует проветривать подвал? Используйте два вентиляционных отверстия диаметром около 3-4 дюймов.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы один из них находился в верхней части корневого погреба, чтобы выпускать застоявшийся воздух и газообразный этилен. Другой выход должен быть спущен почти до пола, чтобы поступал свежий воздух.

Четырехдюймовые вентиляционные трубы из ПВХ должны подходить для комнаты размером примерно 6 на 8 футов. В более просторной комнате, например, 8 на 10 футов, должны быть вентиляционные трубы еще большего размера или даже больше. Обязательно установите сетку снаружи вентиляционной трубы, чтобы не допустить попадания мышей и других мелких животных. Также вентиляционные трубы должны быть наклонными или изогнутыми, чтобы дождь, снег или мусор не попали в ваш подвал.

Этиленовый газ

По мере созревания фруктов, таких как яблоки и груши, выделяется этилен. Газ этилен снижает срок хранения некоторых продуктов. Газообразный этилен может вызвать прорастание, гниение, плесень, пожелтение, усадку, жесткость, мягкость, горечь и другие повреждения.

Для борьбы с порчей из-за этиленового газа отделите фрукты и овощи, которые производят избыточный этиленовый газ, от тех, которые легко повреждаются из-за этиленового газа. Это также хорошая идея для мусорных корзин в вашем холодильнике.

К фруктам и овощам, которые могут выделять избыточный газообразный этилен, относятся:

Яблоки, абрикосы, авокадо, созревающие бананы, черника, дыня, цитрусовые (не грейпфрут), клюква, инжир, гуава, виноград, зеленый лук, медвяная роса, спелый киви, манго, дыни, грибы, нектарины, окра, папайя, маракуйя, персики, груши, перец, хурма, ананас, бананы, сливы, чернослив, айва, помидоры и арбуз.

К фруктам и овощам, которые могут быть повреждены избытком газообразного этилена, относятся:

Спаржа, брокколи, брюссельская капуста, капуста, морковь, цветная капуста, мангольд, огурцы, срезанные цветы, баклажаны, эндивий, эскарол, зелень для цветов, зеленая фасоль, капуста, киви, листовая зелень, салат, петрушка, горох, перец, картофель , горшечные растения, салат ромэн, шпинат, кабачки, сладкий картофель, кресс-салат и ямс.

Освещение подвала

Освещение — враг хранения продуктов. Каждый раз, когда я вижу, как люди выстраивают свои консервные банки или специи на открытых полках, я съеживаюсь. Это выглядит красиво, но свет обесцвечивает цвет и питательную ценность продуктов.

В корневом погребе воздействие света может привести к появлению всходов и прорастанию зеленого картофеля. Если вы выходите через окно, закройте остальную часть окна. Если у вас есть свет в корневом погребе, чтобы вы могли лучше видеть место для хранения продуктов, не оставляйте свет включенным, когда вы им не пользуетесь.

Кусок мешковины, натянутый на корзины с картошкой или фруктами, обеспечивает вентиляцию, но при этом блокирует свет. Одна лампа накаливания или светодиодная лампа с высоким люменом (включенная снаружи) должна обеспечивать адекватное освещение (если только ваша комната не очень большая), и, если по какой-то причине ваше хранилище становится слишком холодным, вы можете использовать лампу накаливания, чтобы ввести немного тепла (если вы держите фрукты и овощи закрытыми).

Влажность и температура

Высокая влажность 80-95% предохраняет продукцию от высыхания.Почва обеспечит некоторую влажность.

Важно отслеживать температуру и влажность. Вы можете отслеживать влажность с помощью гигрометра и температуру с помощью термометра, такого как цифровой гигрометр для помещений. Если вы используете простой прибор, вам нужно будет отслеживать температуру / влажность с помощью бумаги и карандаша.

Потому что вы не хотите заходить в подвал, за исключением случаев, когда вам может быть нужен электронный мониторинг. Термометр и гигрометр Govee имеет простой дисплей, синхронизируется через Bluetooth и может отслеживать 20 дней.

Датчик и приложение на вашем смартфоне от Govee или SensorPush будут записывать до 20 дней колебаний температуры и / или влажности, которые вы можете не уловить, потому что вы заходите в корневой погреб только тогда, когда вам это необходимо.

Влажность корневого погреба — держите вещи влажными, но не мокрыми

Изучив схему хранения овощей и фруктов, вы увидите, что в большинстве случаев лучше всего хранить при достаточно высокой влажности. Если у вас есть земляной или гравийный пол в подвале для корнеплодов, вам повезло, потому что естественная влажность почвы поможет сохранить ваши продукты влажными.

Продукт сам по себе выделяет немного влаги, но если вы заметите, что ваши продукты сморщиваются, возможно, ваш корневой погреб слишком сухой. Поищите совет в продуктовом магазине и попробуйте немного распылить воду из пульверизатора. Старайтесь не намокать слишком сильно, так как это может привести к стоячей воде и потенциальному росту плесени.

В сухой среде неглубокая кастрюля, поднос или неглубокое ведро с водой может повысить влажность. Будьте осторожны с этим вариантом, так как он может привлечь вредителей или привести к росту бактерий или плесени.

Стеллаж для подвала

Стеллажи должны пропускать воздух и увеличивать место для хранения вещей. Оставьте зазор между стеллажами или полками для хранения и стеной, чтобы обеспечить поток воздуха. Не забудьте свериться с таблицей хранения овощей и фруктов и сохранить продукты, которые предпочитают более прохладную температуру, ниже, а продукты, которым нравится более высокая температура, — выше.

5 распространенных ошибок, совершаемых подрядчиками по изготовлению каминов

Установка камина может оказаться сложной задачей даже для опытного домовладельца или домашнего мастера. В установке используются атрибуты многих профессий, в том числе электрика, сантехника и обрамление. Для тех, кто решил продолжить установку камина, но сомневается в правильности выполнения всех аспектов установки, рекомендуется работать с подрядчиком или фирмой по благоустройству дома.

Требования к установке каминов различаются в зависимости от продуктовой линейки. В этой статье будут рассмотрены некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые допускает даже самый опытный профессионал. Чтобы помочь вам или вашему подрядчику избежать этих ошибок, мы предоставили инструкции по установке.

1. Выбор подходящего клапана

При покупке камина в первую очередь необходимо определить тип прибора, который вы хотите установить.В случае установки газового камина есть длинный список различных систем клапанов и горелок на выбор. Среди вариантов газовых каминов — милливольтные и электронные системы газовых клапанов. Хотя они оба выполняют одну и ту же основную задачу, они действуют по-разному. Чтобы понять распространенную ошибку, которую допускают при установке газовых каминов, нужно сначала понять разницу между этими клапанами.

Милливольтная клапанная система, также обычно называемая постоянной пилотной системой, представляет собой тип клапана, в котором используется пилотный узел с небольшим постоянным пламенем, которое горит постоянно.Газовый клапан содержит серию небольших электромагнитов, которые удерживают открытые пружины внутри клапана, позволяя газу течь как к пилотному контуру, так и к контуру горелки. При ручном зажигании пилотное пламя нагревает устройство, известное как термопара, и, используя сопротивление между разнородными металлами внутри термопары, генерируется небольшое напряжение для питания магнитов в клапане. В отличие от системы с электронным газовым клапаном, для которой требуется источник питания на 120 вольт, милливольтные системы не требуют подачи внешнего напряжения для работы.Пилотное пламя генерирует всю необходимую мощность.

С ростом интереса к эффективности и энергосбережению возросла популярность электронных систем, которые экономят газ за счет устранения постоянного пилота. Однако количество предложений, в которых все еще используется постоянный пилот, очень велико, и подрядчики, не знакомые с определенной моделью камина, часто предполагают, что требуется источник питания на 120 вольт.

: Рисунок 1

На рисунке 1 показан типичный милливольтный газовый клапан.Обратите внимание на черную клеммную колодку с подключенными проводами. Это классический индикатор милливольтного клапана, но если есть какие-либо сомнения, мы рекомендуем вам связаться с техническим специалистом на eFireplaceStore.com, чтобы проверить особенности вашей модели. Как показано на изображении, подрядчик неправильно подключил 120-вольтный шнур питания к клеммной колодке. При подаче напряжения это может привести к прохождению опасного заряда через клапан, повреждению его, узла пилота и других компонентов, связанных с клапаном.Чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций и чтобы все участвующие стороны были полностью осведомлены об устанавливаемом продукте, мы рекомендуем вам выбрать подрядчика, который готов тесно сотрудничать с вами, домовладельцем, при выборе модели вашего камина.

2. Зазоры между вентиляционной трубой и деревянным каркасом

Как это часто бывает при добавлении камина в дом, установка прибора является частью более крупного проекта пристройки или реконструкции. Решение о добавлении камина могло быть принято еще в то время, когда проект находился в стадии реализации, и в результате может потребоваться структурная модификация, чтобы приспособить вентиляционную трубу от дровяного или газового камина.

: Рисунок 2

Левая сторона На рис. 2 изображена вентиляционная труба дымохода класса A, проложенная рядом с верхней частью пластины со стойками 2 x 4. Как видите, насечка была сделана для того, чтобы труба могла проходить по пластине, но между трубой и деревянной пластиной не осталось зазора. Установщики часто ошибаются, что вентиляция камина может рассматриваться как воздуховод системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, при этом допускается прямой контакт с деревянным каркасом.Это не так, и для любой вентиляции потребуется некоторый зазор из-за гораздо более высоких температур внешней стенки трубы. На правой стороне , рис. 2 , можно заметить, что труба проходила бы слишком близко к пластине, поэтому вырез был сделан для получения надлежащего зазора в 2 дюйма для горючих веществ, который требуется для вентиляционной трубы класса А. Хотя большое количество установщиков понимают важность этих зазоров, это простая ошибка, которую легко можно сделать в ходе гораздо более крупного проекта.К счастью, это проблема, которую можно легко исправить почти во всех случаях, даже если она обнаруживается после завершения кадрирования.

3. Надлежащая изоляция камина

Ранее упоминалось о растущем интересе к повышению энергоэффективности дома в целом. Для многих подрядчиков и домовладельцев это означает более широкое использование теплоизоляции и плотной герметизации дома, чтобы перепады температуры наружного воздуха оказывали минимальное влияние на внутреннюю среду.В связи с повышенной зависимостью от изоляции часто встречается сценарий, подобный изображенному слева от Рисунок 3 .

: РИСУНОК 3

Большая часть безопасности камина — это обеспечение свободного пространства до горючих материалов, поэтому изоляция вокруг камина может быть сложной задачей. Большинство газовых и дровяных каминов имеют систему противостояния, которая привинчивается или приваривается к раме камина, которая будет скрыта в стене после того, как поверхность стены будет закончена.Стойки предназначены для того, чтобы встраивать камин в стенное ограждение, в котором он будет размещаться, с верхней пластиной, проходящей вдоль верхней части опор. Хотя может показаться правильным изолировать любые зазоры, возникающие между стойками и верхней частью камина, на самом деле это опасная практика, которая может привести к тому, что камин будет удерживать слишком много тепла и потенциально воспламеняет бумажную основу, которая есть на большинстве изоляционных материалов. биты и рулоны. Лучшая практика для обеспечения энергоэффективности — это правильно изолировать полости в стенах вокруг камина и над ним, но не допускать изоляции непосредственно самого камина.Изоляция, используемая в полостях потолка и стен, должна быть тщательно закреплена скобами или металлической лентой, чтобы предотвратить ее падение на камин. Как показано справа от , рис. 3 , пространство между верхним шасси камина и нижней частью стеновой плиты не должно быть изоляцией и другими горючими веществами. В руководстве по эксплуатации вашего конкретного прибора подробно описаны другие необходимые зазоры.

4. Выбор подходящей вентиляционной трубы

Важной частью успешной установки газового камина является выбор соответствующей вентиляционной трубы для отвода сгоревших выхлопных газов в атмосферу.Каждый изготовленный агрегат будет иметь список одобренных вентиляционных компонентов, которые были протестированы вместе с устройством и признаны безопасными. Из-за различий, существующих в газовых приборах, установщики часто не понимают, что приемлемо для некоторых установок. Чтобы понять эти проблемы более четко, мы должны сначала понять различия между типами газовых приборов.

Важной частью успешной установки газового камина является выбор соответствующей вентиляционной трубы для отвода сгоревших выхлопных газов в атмосферу.

Газовый камин A B будет забирать воздух для горения из комнаты, почти так же, как традиционный дровяной камин. Выхлопные газы выводятся в атмосферу через двухслойную оцинкованную вентиляционную трубу, известную как вентиляция типа B. Это тот же тип вентиляции, который используется во многих газовых печах и водонагревателях. Поскольку они неэффективны, камины с вентиляционными отверстиями не так популярны, как когда-то. В каминах с прямой вентиляцией будет использоваться панель из закаленного или керамического стекла, чтобы изолировать камеру сгорания от комнаты.Чтобы камин мог получать воздух для горения, будет использоваться вытяжная труба с двойными стенками. Внутренняя труба будет выводить выхлоп в атмосферу, а внешняя труба будет тянуть воздух для горения снаружи. Внешняя трубка также поможет охладить всю вентиляционную систему, закрывая внутреннюю выхлопную трубу.

: РИСУНОК 4

Показано на Рис. 4 — вентиляционная втулка камина с прямой вентиляцией. Обратите внимание на внешние и внутренние вентиляционные воротники.На этой фотографии подрядчик использовал неправильную вентиляцию типа B для вентиляции этого устройства с прямым вентилированием. Хотя установка технически позволяет выхлопным газам выходить в атмосферу, она не позволяет устройству всасывать необходимый воздух для горения. Агрегат сможет только втягивать доступный воздух в каминную полость до того, как начнет испытывать недостаток кислорода. Это относительно распространенная ошибка, которая возникает из-за простого недоразумения, что все газовые камины используют одну и ту же вентиляционную трубу. Очень важно использовать только утвержденную вентиляционную трубу, указанную в руководстве к прибору.В случае сомнений обратитесь к профессиональному сертифицированному специалисту NFI в eFireplaceStore.com за советом.

5. Материалы и фасад камина

Последняя проблема, которая часто встречается в полевых условиях, — это неправильное использование горючих отделочных материалов по отношению к металлической поверхности камина. В то время как металлические стойки, которые являются частью большинства каминов, отвечают за поддержание зазоров до каркаса, вокруг металлического фасада самого блока таких распорок нет.Производители обычно включают в руководство пользователя таблицу, в которой указаны безопасные расстояния до горючих отделочных материалов.

: Рисунок 5

Показано на Рис. 5 слева — это обычная ошибка при отделке камина. Гипсокартон был использован для покрытия металлического фасада, чтобы придать помещению встроенный вид. Ни в коем случае нельзя использовать гипсокартон с бумажной облицовкой, даже если он имеет огнестойкость. Металлическая поверхность агрегата во время работы сильно нагревается, и со временем бумажная облицовка гипсокартона может обесцветиться и даже загореться.Для покрытия металлической поверхности прибора можно использовать только негорючие материалы, такие как цементная плита и плитка, и только тогда, когда прибор имеет гладкую поверхность без жалюзи или вентиляционных отверстий. Жалюзи любого устройства, в котором используется лицевая сторона с жалюзи, всегда должны быть открыты, если производитель явно не указывает иное. Справа от Рис. 5 — гипсокартонная панель, перемещенная на нужное расстояние над блоком. Комплект для отделки можно использовать для закрытия зазора для всего гипсокартона или цементной плиты, чтобы перекрыть зазор до верхнего края камина.

Работа с профессиональным подрядчиком — отличный способ убедиться, что добавление или реконструкция вашей комнаты завершены правильно и вовремя. Многолетний опыт подрядчика в различных сферах деятельности будет бесценным, и многие из них предложат надежные гарантии качества своей работы. Когда дело доходит до тонкостей установки камина, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к профессионалам на eFireplaceStore.com, чтобы они скоординировали покупку прибора. Предоставление нашим сотрудникам возможности напрямую поговорить с вашим подрядчиком проложит четкий путь к успешной и безопасной установке вашего нового устройства.