Перегородки межкомнатные в каркасном доме: Межкомнатные перегородки в каркасном доме: монтаж и теплоизоляция — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Как правильно сделать межкомнатные перегородки в каркасном доме своими руками: устройство, монтаж, инструменты и расходные материалы

Проектирование и строительство

Возвращаемся к строительству каркасного дома. После того как работа по установке дверей и окон завершена, необходимо сделать межкомнатные перегородки.

Для дома каркасного типа, можно выбрать несколько вариантов перегородок:

дощатые одинарные перегородки
дощатые двойные перегородки со звукоизоляцией
каркасно-обшивные перегородки.

В этой статье я расскажу об устройстве каркасно-обшивных перегородок. Так как:

Это самый экономичный и наименее трудоемкий тип перегородок.
В нашем доме уже частично установлены опоры (см. статью из серии «Строим сами» об устройстве потолков).

Примечание: Перегородки из кирпича для дома каркасного типа, конечно, можно и не исключать. Но для такого типа перегородок необходим полноценный фундамент ленточного типа. А если в нашем случае, дом деревянный, то и перегородки имеет смысл сделать из однородного материала. Но такое решение принимает каждый хозяин индивидуально, исходя из личных соображений.

Инструмент, необходимый для устройства каркасно-обшивной перегородки:

молоток
гвоздодер
ножовка по дереву или электрический лобзик
гвозди
линейка или ровная рейка (длиной не менее двух метров)
рулетка
строительный уровень
карандаш простой с твердым грифелем (строительный карандаш не обязателен)

Материалы, которые используются для устройства каркасно-рамочных перегородок:

доска обрезная для установки вертикальных стоек перегородки толщиной от 30 мм до 50 мм, ширина доски не менее 10 см.

Важно: Если у вас при устройстве потолка были установлены опоры, которые предназначаются также и для устройства перегородок, то ширина досок для промежуточных стоек перегородок должна соответствовать ширине основных опор.

ДСП или гипсокартон
ДВП или фанера — но в этом случае из-за не большой толщины данного материала необходимо, предварительно стенки перегородок обшить доской (можно не шпунтованной), а это лишние материальные затраты и вы потратите больше времени, если будет использован данный материал для устройства перегородок

С целью шумоизоляции можно использовать: листовой пенопласт, минеральную вату и т.п.

Примечание: если в качестве шумоизоляционного материала вы выберете пенопласт, то его можно крепить с помощью жидких гвоздей, предназначенных для работы с материалами такого типа.

Устройство перегородки каркасно-обшивного типа

Первым шагом в устройстве перегородки данного типа станет создание каркаса:
по полу и потолку необходимо прикрепить доски толщиной 50 мм с пазами глубиной 25 мм и шириной, равной толщине стоек перегородки. В верхней и нижней обвязке пазы должны быть расположены друг напротив друга на расстоянии не более 50 см
боковые стойки, которые крепятся непосредственно к несущим стенам, должны устанавливаться с натягом между верхней и нижней обвязкой. Остальные стойки вставляются в пазы обвязки
длина стоек должна обеспечивать небольшой натяг, чтобы стойка вставлялась не просто «от руки», а с усилием (можно при установке стоек в пазы слегка постукивать по ним молотком или киянкой в месте установке конца стойки в паз обвязки).
фиксация стоек в пазах осуществляется при помощи гвоздей, которые вбиваются с внутренней стороны в край (низ и верх) стойки под углом, так чтобы гвоздь вошел в доску обвязки перегородки. Длина гвоздя должна быть как минимум в 2,5 раза больше толщины стойки.

Примечание: Если возникнет необходимость, то между стойками можно сделать перемычки. Также необходимо увеличить расстояние между стойками (для дверного проема). Ширина дверного проема должна соответствовать ширине устанавливаемой межкомнатной двери, по наружному размеру дверной коробки.

Зафиксировав стойки, необходимо одну сторону перегородки обшить ДСП или гипсокартоном (или другим материалом, выбранным для обшивки стен). Для этого необходимо предварительно обрезать листы обшивки по размерам каркаса (высота и ширина). Это лучше сделать сразу для обеих сторон перегородки, чтобы больше не возвращаться к этапу обрезки листов.

Итак, обшиваем одну стену, после чего с внутренней стороны обшивки крепим шумоизоляционный материал (способы крепления зависят от выбранного типа шумоизоляционного материала). Завершив работы по устройству шумоизоляции, приступаем к обшивке второй стороны перегородки.

каркасный домперегородкистеныстроительство

О межкомнатных перегородках в каркасном доме — разделяй и властвуй! — Alldoma.ru

Праздничный стол в доме и на веранде!

Если в доме насекомые? Вопрос требует решения!

Рынок недвижимости — про лучшие объекты и компании 2023 года!

В жилом кластере RDD — авторская школа гимнастики!

Запомните это имя сервиса — SingularityApp!

На Иннопроме Росатом представил АтомМайнд

MR Group — в топ-5 девелоперов Москвы!

Оскар рынка недвижимости!

Концептуальные проекты бьют рекорды!

: Каркасные технологии; 27 июня 2019

Разделяй и властвуй: что нужно знать о межкомнатных перегородках в каркасном доме!

Звук воды за стенкой, разговоры на кухне, громкие игры в детской – ничто не потревожит вас в собственной спальне, если перегородки в доме наполнены высокоэффективной звукоизоляцией.

О том, как правильно монтировать межкомнатные перегородки в каркасном доме, рассказывает специалист направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ Константин Козетов.

Внутреннее содержание

Возведение перегородок начинается после того, как сформированы полы, перекрытия и наружные стены. В каркасных домах перегородки, как правило, также являются каркасными конструкциями. Их несущая система состоит из горизонтальных и вертикальных стоек, выполненных из деревянного бруса или металлического П-образного профиля. В первом случае элементы конструкции соединяются с помощью саморезов, во втором — методом просечки с отгибом или специальными просекателями.

Металлический каркас быстрее и удобнее монтировать: профиль легче резать и сгибать, проще соединять элементы друг с другом. Для металлического каркаса производители предлагают большое количество сопутствующей фурнитуры: для удлинения, выполнения поворотов и стыковок. Кроме того, металл не подвержен воздействию влаги и колебаний температуры, а геометрические размеры такого профиля всегда точны: здесь невозможен допуск 5 мм в отличии от деревянных конструкций.

Поскольку основные функции межкомнатных перегородок – зонирование и звукоизоляция, в качестве наполнителя практически всегда используют минеральную вату – этот материал лучше всего справляется с данными задачами, а также является негорючим, что особенно важно для жилых помещений.

Для облицовки внутренних перегородок обычно применяют листовые материалы: гипсокартон или гипсоволокно, на которые затем наносят чистовую отделку. В жилых помещениях листовой материал укладывают в два слоя. Одним слоем можно ограничиться в тех случаях, когда звукоизоляция неважна, а перегородка выполняет только функцию зонирования. Для влажных помещений нужно выбирать влагостойкие листовые материалы на цементном вяжущем или имеющих специальную пропитку. При этом важно помнить, что у материалов на гипсовой основе влагостойкость значительно ниже, чем у материалов на цементной основе.

Минимум для максимума

В качестве теплоизоляции во внутренних перегородках можно применять материалы как в рулонах, так и в плитах. Достаточно приобрести утеплитель плотностью 35-40 кг/куб. м, т.к. материал в такой конструкции не испытывает давления. Для установки в перегородку прекрасно подходят плиты из минеральной ваты GreenGuard АКУСТИК, обладающие высокими звукопоглощающими характеристиками и теплоизоляционными свойствами. Они создаются по технологии GEOlife с использованием натуральных компонентов, поэтому абсолютно безопасны для людей и домашних животных.

Если внутренняя перегородка разделяет помещения с одной и той же температурой, то монтаж такой конструкции не подразумевает установки мембран или парозащитных пленок и организации вентилируемых зазоров. Перегородка между двумя сухими помещениями также не требует дополнительной защиты.

Для изоляции помещений с различным температурным режимом (например неотапливаемым предбанником и жилой комнатой) рекомендуется применять плиты GreenGuard Универсал. Со стороны холодного помещения во избежание конденсата необходимо установить пароизоляционную пленку. Со стороны теплой комнаты может применяться обычный облицовочный материал. В этом случае важно правильно подобрать толщину утеплителя так, чтобы точка росы, т.е. место возможного образования конденсата, находилась внутри конструкции. Если попадание влаги в толщу каменной ваты исключено с помощью пароизоляционных пленок, то при переходе температуры через ноль внутри теплоизоляции, конденсат образовываться не будет.

В случае разделения влажных и сухих пространств (к примеру, ванной или парилки и комнаты) в обязательном порядке нужно использовать армированные влагозащитные пленки (они укладываются в каркас перед листовым материалом со стороны мокрого помещения) и проклеивать стыки. Это защищает наполнитель перегородки и финальный отделочный слой от возможного увлажнения.

Если цель – изоляция помещений от шума, используем GreenGuard Акустик. Такими зонами могут быть перегородки между спальней и детской, детской и коридором, комнатой и санузлом.

Минимальная ширина каркаса перегородки – 50 миллиметров. В каркас вставляем 50-миллиметровый теплоизоляционный слой, обшиваем перегородку с каждой стороны листовым материалом.

Даже при минимальной толщине GreenGuard Акустик в 50 мм и по одному слою гипсокартона с каждой стороны конструкция обеспечивает все требования, которые предъявляются к звукоизоляции между санузлом и жилой комнатой – 47 дБ. Тем не менее, мы рекомендуем всегда использовать два слоя гипсокартона с каждой стороны. Общая толщина перегородки в этом случае составит всего 10 см, а индекс изоляции воздушного шума – 49 дБ. Этого вполне достаточно, чтобы не слышать громкий разговор или шум пылесоса из соседней комнаты.
Однако не стоит испытывать иллюзий: даже идеально выполненная перегородка не гарантирует абсолютной тишины — основная передача шума в доме происходит в том числе через двери и вентиляционные короба. Поэтому для качественной звукоизоляции необходим комплексный подход.

Правильные перегородки

При работе с изоляционными материалами – GreenGuard Акустик и GreenGuard Универсал – необходимо соблюдать правила монтажа. В частности, нужно помнить, что плиты имеют небольшую плотность, поэтому рекомендуется их монтировать за один раз. Сжимаемость плит составляет 10%: если вставлять и вынимать плиты из каркаса несколько раз, этот порог будет пройден и плиты деформируются.
Во время монтажа шаг профилей должен быть равен 600 миллиметрам, потому что размер плиты — 600 на 1200 миллиметров. При укладке GreenGuard в каркас в несколько слоев, например три слоя в каркас 150 миллиметров, плиты монтируются друг на друга. При этом стыки одного слоя не должны совпадать с другим – соблюдайте разбежку швов.

Если в доме высокие потолки, в перегородках необходимо делать горизонтальную перемычку через каждые 4,5 метра. Это позволит стабилизировать положение материала в процессе эксплуатации и избежать его сползания.

Еще один важный нюанс в монтаже: сначала устанавливаем каркас, затем прокладываем необходимые коммуникации в нем (слаботочная система, водоснабжение, водоотведение). И только после этого вставляем теплоизоляцию и выполняем облицовку каркаса.
В целом, каркасное сухое строительство позволяет быстро и с небольшими затратами сооружать перегородки любой толщины и геометрии. А возможность использования в этих стенах GreenGuard, современного тепло- и звукоизоляционного материала, дает максимальные показатели по защите от шума и обеспечению комфортного микроклимата.

КАРКАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОНИКОЛЬ обновила комплексную систему штукатурных фасадов!

Завод ТЕХНОНИКОЛЬ по производству строительных пленок в Рязани открыт

Применение клиновидной теплоизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ одобрено

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ серии CARBON — высокая влагостойкость

Отметили столетие завода «ТЕХНОНИКОЛЬ-Выборг»!

Эксперты ТЕХНОНИКОЛЬ провели мастер-класс по теплоизоляции балконов

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

администратор проекта — (916)531-5960

Принимайте участие в проекте — опубликуем статьи, точки зрения и пресс-релизы. Вы можете заказать статью, пресс-релиз, фоторепортаж.

ВСЕ РАЗДЕЛЫ САЙТА

Детали каркаса перегородок в доме из соломенных тюков

Ниже приведен раздел из моего бестселлера: «Современный взгляд на строительство из соломенных тюков». Основное внимание в разделе уделяется планированию и установке перегородок в домах из соломенных тюков. Я также включил подробное описание того, как правильно расположить каркасные стены. Это довольно простой процесс, но вы можете быть поражены тем, как много людей совершают ошибки на этом пути.

Ошибки, которые они обычно делают, можно исправить, но лучше научиться делать это правильно с первого раза и избегать ошибок. Надеюсь, вам понравится эта глава о каркасных перегородках. Вы можете найти это немного техническим, так как это всего лишь раздел внутри книги, но все это будет иметь больше смысла в общем контексте книги.

При обрамлении внутренних перегородок необходимо учитывать лишь несколько отличий от обычной конструкции. Первый – это соединение с пересекающейся балкой. Поскольку наружные стены обрамлены балками, а не двойными верхними плитами, это не такое простое соединение, как в обычном строительстве. Многие люди предпочитают просто втыкать перегородку в наружную стену и просто прибивать ее гвоздями.

Я не думаю, что это достаточно сильная связь. Вместо этого я предлагаю вставить нижнюю часть верхних пластин перегородки (известную как основная верхняя пластина) встык в балку, а затем вырезать верхнюю часть балки, чтобы верхняя верхняя пластина (известная как дополнительная верхняя пластина) накройте его, а затем прибейте вторичную пластину сверху. Вы можете увидеть выемку на схеме слева. Это создает действительно сильную связь.

Во-вторых, убедитесь, что вы не устанавливаете последнюю стойку в стене там, где она встречается с внешней рамой. Вставьте нижнюю пластину перегородки во внутренние выступы и удлините верхние пластины, как описано выше, но оставьте последнюю шпильку. Это дает вам достаточно места для измерения ваших тюков для надрезов, когда вы проходите места перегородок. После того, как тюки собраны, установите «шпильку для тюков перегородки» (см. пример на рисунке ниже) напротив тюков. Эта установка обеспечивает надлежащую поддержку как вашей сетки против тюков, так и вашего гипсокартона на внутренней перегородке.

Базовая компоновка каркаса

Многие из вас уже знают, как правильно выполнить компоновку стены для модульного монтажа гипсокартона и фанеры, т.е. с использованием центров 16” или 24”. Есть некоторые важные детали, которые упускаются из виду, когда люди впервые изучают макет и фрейминг, даже если они думают, что знают, что делают. По этой причине я дал краткий обзор того, как правильно расположить стены, чтобы обеспечить достаточную поддержку для внутренней установки гипсокартона.

Шаг 1:

Как и в случае с каркасом внешней стены, вы хотите начать с обрезки пластин (как верхней, так и нижней) по длине. Пока не отрезайте вторичную верхнюю пластину (ту, что идет поверх основной верхней пластины), так как ее длина будет отличаться от длины нижней или основной верхней пластины, поскольку она должна перекрывать балку или другую пересекающуюся стену. .

Имейте в виду, что основная верхняя пластина будет иметь другую длину, чем нижняя пластина. Это связано с тем, что верхние пластины выходят за носки и прикрепляются к перекладине, а нижние пластины останавливаются на носке. Имея это в виду, вы заметите, что из трех разных кусков дерева, составляющих пластины внутренней перегородки, есть три пластины разной длины.

Шаг 2:

Прибейте основную верхнюю пластину к нижней пластине гвоздями 8d так, чтобы концы были идеально заподлицо. Не забудьте использовать только несколько гвоздей, так как вы удалите их, как только завершите разметку. Прежде чем отмечать какие-либо стойки в стене, обратитесь к планам и отметьте расположение любых дверей (если бы это была внешняя стена, вы бы также разместили окна). Большинство планов жилых домов обычно отмечают центр проемов, измеряемый от левой стороны соседних стен.

После того, как центры отмечены, переместите ленту так, чтобы центр чернового проема совпал с вашей отметкой, а затем приступайте к маркировке обеих сторон дверного проема. Это ВНУТРЕННЯЯ кромка шипов триммера. Используйте свой квадрат скорости, чтобы провести линию в этом месте на обеих пластинах и напишите букву «T» на обеих пластинах, чтобы идентифицировать триммеры. Переместите свой квадрат более чем на 1,5 дюйма и проведите еще одну линию, чтобы найти внутренний край шпильки. Отметьте пространство за пределами этой линии с помощью X или K. Сделайте это для всех отверстий в пределах длины пластины, с которой вы работаете.

Шаг 3:

Разметив проемы, пришло время разместить стойки в стене. Отметьте X на конце перегородки там, где она встречается с пересекающейся стеной или где-то еще заканчивается. Это торцевая стойка для стены, которая, если вы примыкаете к внешней стене, будет опущена во время возведения стены и установлена после размещения тюков. Можно с уверенностью сказать, что у вас всегда будет шпилька, расположенная на конце пластины, будь то пересечение перпендикулярной стены, окончание стены или стык пластин. В соединении пластин шпилька не будет сидеть заподлицо с концом пластины. Вместо этого он будет лежать так, что текущая пластина покрывает половину шпильки, а продолжающаяся пластина захватывает другую половину.

Если вы вытяните ленту с конца пластин для полевых стоек и просто отметите их на расстоянии 24 дюйма (центры 16 дюймов обычно не используются для внутренних перегородок), во время установки гипсокартона вы обнаружите, что сделали Что-то не так. Это самая распространенная ошибка при верстке. Проблема в том, что расстояние между стойками в 24 дюйма по центру от края стены означает, что края стоек по всему полю заканчиваются на этих 24-дюймовых отметках. То, что вы хотите, это для центр этих шпилек должны быть 24-дюймовыми отметками, отсюда и слово «центры».

Есть несколько способов исправить эту ошибку и получить правильный макет. Первый, и тот, который я использую чаще всего, потому что он самый быстрый, заключается в том, чтобы вытянуть ленту с конца и отметить центры на 3/4 дюйма назад от линии 24 дюйма. Например, 2-футовая точка будет отмечена на 23 1/4 дюйма (не 24 дюйма), а 4-футовая линия будет отмечена на 47 1/4 дюйма (не 48 дюймов). Это помещает центр стойки на макет и означает, что весь гипсокартон сломается по центру. Это обеспечивает адекватное прибивание полевых листов по всей стене.

Шаг 4:

Раздвиньте пластины и удалите гвозди. Теперь вы готовы установить шпильки и дверные рамы (оконные рамы также вошли бы, если бы это была внешняя стена). Вам нужно будет обрезать шпильки по длине, отличной от длины наружных стоек, потому что верхняя часть внутренней перегородки должна совпадать с верхней частью балки; однако у вас нет глубины луча для работы, только двойная верхняя пластина. Это означает, что стойки внутренней стены будут длиннее, чем стойки внешней стены.

Вам также нужно будет вырезать отдельные детали для окон (если это внешняя стена) и дверных наличников. Они также имеют разную длину, так как останавливаются в нижней части перемычки (для перегородок) или коробчатых балок (для наружных стен). Я расскажу об оконных и дверных обрамлениях специально в разделе, посвященном обрамлению окон и дверей.

Детали, Детали

Обязательно начинайте макет с правильного места. Помните, что конец основной верхней пластины не совпадает с нижней пластиной. Нижняя пластина фактически определяет, где начинается перегородка, поскольку она плотно прилегает к внутреннему краю внешней стены.

Если вы обнаружите, что некоторые шпильки находятся в нескольких дюймах от проемов в стене, вы можете удалить их, если они не нужны для соединения гипсокартона. Другими словами, если шпилька должна была находиться посередине любых листов гипсокартона, вы можете исключить ее и вместо этого позволить гипсокартону прикрепиться к королевским шпилькам.

Всегда, всегда, всегда пишите макет на обеих табличках. Без меток как на верхней, так и на нижней пластине вы не будете знать, куда что пойдет, как только вы разорвете пластины и начнете установку шпилек.

На внешней стене, где у вас есть окна, не забудьте продолжить расположение стоек до середины окна. Легко увидеть оконный проем и подумать: «У меня там не будет шпилек… это окно!», но это было бы неправильно. Вам по-прежнему нужны шпильки над и под окном, чтобы а) прибить гипсокартон и фанеру и б) обеспечить достаточную структурную поддержку для вертикальных нагрузок в стене. Когда вы будете маркировать эти шпильки, обязательно используйте букву «С» для обозначения кривизны. Это означает, что шпилька в этом месте не соединяется с обеими пластинами, а вместо этого прерывается чем-то, в данном случае оконной рамой.

Опять же, в этой главе будет намного больше контекста в книге, и я также включу больше диаграмм и фотографий, чтобы помочь прояснить детали. Я просто хотел дать вам почувствовать вкус того, над чем я работаю. Поверьте мне, он полон деталей и станет для вас отличным подспорьем, когда вы начнете строительство своего проекта.

Хотите узнать больше о домах из соломенных блоков и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш абсолютно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ

Детализация ненесущих деревянных перегородок под полом или каркас крыши — WoodWorks

Во многих многоквартирных и коммерческих зданиях с деревянным каркасом планировка здания приводит к структурным пролетам пола и крыши в диапазоне от 15 футов до 30 футов для полов и гораздо дольше для крыш. Тем не менее, внутренние перегородки часто необходимы для разделения внутренних пространств на отдельные комнаты или блоки. Инженеры-строители обычно предполагают, что внутренние перегородки не действуют как несущие элементы либо из-за возможности перестройки перегородок в будущем, либо из-за неэффективности конструкции, связанной с близким расстоянием между опорами. Чтобы избежать проблем с устойчивостью к нагрузкам на перегородках, которые не предназначены для использования в качестве конструктивных элементов, требуется тщательная детализация на пересечении верхней части перегородки и нижней части каркаса пола или крыши.

Причины, по которым необходимо исключить передачу нагрузки на эти перегородки, включают недопущение несоответствия несущей способности перегородки и изменения силы сдвига и момента в фермах или балках перекрытия или крыши. Хотя расположение нескольких опор вдоль системы каркаса может показаться положительным моментом, могут возникнуть такие проблемы, как неадекватное крепление с отрицательным моментом и непреднамеренный изгиб нижнего пояса фермы, если система каркаса не была спроектирована для этих дополнительных мест поддержки. Чтобы избежать этих проблем, детализация системы каркаса от перегородки до пола или крыши обычно включает метод, допускающий вертикальное отклонение системы каркаса без зацепления перегородки в несущих целях. Однако верхняя часть перегородки должна быть закреплена в поперечном направлении для горизонтального давления, что требует уникального соединения, которое является жестким для бокового перемещения, но гибким для вертикального перемещения.

В конструкциях с конструкционным стальным каркасом пола/крыши и перегородками из холодногнутой стали стандартные методы компенсации этого прогиба системы каркаса включают в себя отклоняющую направляющую в верхней части стены, прикрепленную к нижней стороне системы каркаса. Стойки перегородок устанавливаются таким образом, чтобы их вершины оставались на некоторое расстояние ниже нижней стороны каркаса (обычно 1 дюйм). Отверстия с вертикальными прорезями по бокам отклоняющей направляющей обеспечивают вертикальное отклонение системы каркаса и боковых раскосов верхней части стены.

В деревянном строительстве существует несколько уникальных деталей. Во многих многоквартирных проектах фермы/балки перекрытий и крыш простираются от одной стены до другой стены, в то время как внутренние ненесущие стены, как правило, падают ближе к центру пролета пола. Ожидаемые отклонения от 1/2″ до 1″ являются обычными для этих пролетов; в результате на эти ненесущие стены может приходиться большая часть нагрузки на пол, если они будут плотно прилегать к нижней стороне системы каркаса пола.

Существуют различные соображения, когда перегородка проходит параллельно направлению фермы/балки пролета и когда стена перпендикулярна пролету. Стены, параллельные пролетам пола/крыши, должны компенсировать различные вертикальные отклонения вдоль пролета системы каркаса. Стены, перпендикулярные пролетам пола/крыши, должны выдерживать примерно такое же вертикальное отклонение системы каркаса.

Ниже приведены примеры деталей, которые были успешно использованы для различных систем каркаса перегородок от стены до пола или от стены до крыши:

Стена, перпендикулярная или параллельная пролетам фермы/балки:

Сборный прогиб фермы зажим, такой как этот пример продукта или этот пример продукта
Отклоняющая направляющая из холодногнутой стали поверх деревянной стены, аналогичная условиям, описанным выше для заполняющих стальных перегородок
Для деревянных стен 2×4, a 3-5/ Обычно используется отклоняющая дорожка шириной 8 дюймов. Для деревянных стен 2×6 можно использовать дорожку шириной 5-1/2″, но ее часто трудно найти. Если нет направляющей дорожки шириной 5-1/2 дюйма, можно использовать гусеницу шириной 6 дюймов. В этом случае гипс с одной стороны стены расширяется в направляющую или устанавливается полоса обшивки толщиной 1/2 дюйма в верхней части стены.

Стены, перпендикулярные пролетам фермы/балки:

Перегородка, установленная таким образом, чтобы высота ее верха стены находилась ниже низа фермы/балки (размер основан на ожидаемом прогибе каркаса)
Между фермами/ балки, блокировка устанавливается поверх стеновых плит, крепится к верху стены, а не к фермам/лагам. Кроме того, между фермами/балками на каждой стороне верхней части стены устанавливается блокировка, прикрепленная к фермам/балкам, но не к стене, чтобы ограничивать ее от бокового смещения, но не препятствовать вертикальному движению.
Структурный молдинг, опирающийся на потолок с обеих сторон перегородки, поддерживающий верхнюю часть перегородки сбоку и позволяющий потолку перемещаться вертикально относительно верхней части стены

Стены, параллельные пролетам ферм/балок (но не непосредственно под элементом каркаса):

Перегородка, установленная таким образом, чтобы ее верхняя отметка совпадала с нижней отметкой каркасной системы
Блокировка устанавливается между фермами/балками с необходимыми интервалами и обрезается для плотного прилегания между фермами / балки. Эта блокировка прикрепляется к верхней части перегородки, но не к фермам/балкам, чтобы позволить стене быть поперечно закрепленной в ее верхней части, а фермы/балки отклоняться вниз, не опуская вместе с собой блокировку.

Когда перегородки проходят параллельно и непосредственно под элементом каркаса, таким как деревянная или стальная балка или бетонная плита, как это часто бывает в фальшполах в виде подиума, часто используется другой подход. Все больше проектировщиков предпочитают использовать положения Раздела 603.1 IBC, который разрешает использование деревянного каркаса стен, обработанного антипиреном, в типах конструкции I и II в ненесущих перегородках, где требуемая степень огнестойкости составляет 2 часа или менее, и в ненесущих перегородках. -несущие наружные стены, где не требуется класс огнестойкости. Одним из преимуществ этого подхода, особенно для наружных стен, является улучшение тепловых характеристик. Наружные деревянные стены под подиумом могут иметь такую же тепловую и ограждающую детализацию, как и стены деревянного каркасного многоэтажного дома над подиумом. Замена каркаса наружной стены под подиумом на другие материалы обычно требует дополнительного утепления, чтобы компенсировать разницу в тепловых характеристиках.

В этом случае обычные методы бокового крепления верхней части ненесущих деревянных стен с учетом вертикального отклонения вышеописанной конструктивной системы включают использование отклоняющих направляющих или сборных отклоняющих зажимов, как описано выше, или использование уголков из конструкционной стали, либо работать непрерывно по всей длине стены, либо короткими участками, периодически размещаемыми вдоль верхней части стены. Горизонтальная ветвь уголка крепится к нижней стороне стального каркаса или бетонной плиты, а повернутая вниз вертикальная ветвь угла крепится к краю верхних плит стены через отверстия с вертикальными прорезями.

Независимо от выбранной детали, вертикальные перемещения системы несущего каркаса также должны учитываться при отделке стен и потолков. Для получения дополнительной информации об этом, включая примеры вариантов детализации, см.