Дом

Покраска старого деревянного дома: Какой краской покрасить старый дом: обзор декоративных покрытий, инструкция

Содержание

требования и виды, свойства и ход работы

На чтение 7 мин Просмотров 23 Опубликовано Обновлено

Бревенчатый сруб, дом из бруса или иное строение, где дерево используется в роли стенового или облицовочного материала, нуждается в наружной обработке защитными составами. Они предохраняют поверхность от гниения, обсеменения колониями грибка и плесени. Краска для дома из дерева снаружи должна придавать фасаду привлекательный вид и защищать его от разрушения под действием средовых факторов.

Необходимость окрашивания деревянного дома снаружи

Деревянные постройки время от времени необходимо перекрашивать

В силу своих эксплуатационных характеристик стройматериалы из древесины нуждаются в защите. Они деформируются под влиянием температурных скачков, меняя размер и форму, а также хорошо впитывают влагу, создающую благоприятные условия для гниения и поражения вредителями. Кроме того, дерево отличается горючестью.

Фасадные поверхности из древесины должны обрабатываться веществами, нивелирующими перечисленные характеристики. Для этого можно использовать составы, сохраняющие цвет материала и подчеркивающие его фактуру. Некоторые жильцы предпочитают окраску деревянного фасада в иной цвет. Это целесообразно, если дом стоит на солнечной стороне и подвергается постоянному действию ультрафиолета, а также для старых зданий, поверхность которых начала сереть.

Требования к краскам

Краска должна предохранять древесину от растрескивания и гниения

Чтобы покрасить деревянный дом снаружи, важно правильно выбрать состав. Как и другие материалы для фасадной отделки, он должен быть стойким к действию осадков и скачкам температур.

Также для окрашивания дерева важны следующие качества продукта:

  • Эластичность. Поскольку древесина меняет размеры и объем при воздействии факторов окружающей среды, красящее покрытие должно подстраиваться под эти колебания. При этом на нем не должно возникать трещин.
  • Стойкость к истиранию, воздействию агрессивной химии. Декоративное покрытие должно хорошо переносить мытье.
  • Химическая инертность.
  • Хорошее пропускание пара. Влага должна свободно выходить из стеновой толщи. В противоположных условиях древесина начинает гнить.
  • Пожаробезопасность. Покрытие не должно воспламеняться. Более того, оно должно предохранять стены от горения.

Желательно учитывать и антистатические качества. Это свойство помогает минимизировать потребность в уходе за фасадом, так как к поверхности меньше будут приставать пылинки и мелкие грязевые частицы.

Разновидности красок и их характеристики

Красить фасад можно разными типами продуктов, различающимися по своему составу. Важно, чтобы они отвечали требованиям, предъявляемым к составам для дерева.

Антисептики

Чтобы древесина не покрывалась плесенью, необходимо покрыть ее антисептиком

Антибактериальную пропитку можно выбрать в качестве самостоятельного покрытия или грунтовки под окрашивание. Если этот вариант используется как финишный слой, его придется время от времени обновлять. Делают это каждые 4-6 месяцев. Без последующего покрытия лакокрасочным материалом срок службы у антисептической пропитки недолгий.

Помимо антибактериальной функции, защитные составы могут обладать и другими: антипиренной, водоотталкивающей, предохраняющей от ультрафиолета и противодействующей растрескиванию. Поскольку древесина – материал с высокой горючестью, фасад обязательно нужно обрабатывать продуктами, предохраняющими от возгорания.

Акриловые краски

Акриловая краска с антибактериальной пропиткой для дерева

Покрасить дом таким составом довольно легко, высыхает он быстро. Акриловая продукция выпускается на органическом растворителе или требует разбавления водой. У красок отличные эксплуатационные качества: они хорошо сцепляются с поверхностью, имеют устойчивый насыщенный цвет, не подвержены выцветанию под действием солнца или вымыванию осадками, паропроницаемы. Покрытие спокойно переносит трение. Некоторые акриловые продукты могут наноситься на фасад даже при минусовых температурах.

Алкидные краски

Покрыть фасад такой краской можно, если жилище расположено в местности, отличающейся влажным воздухом. Она формирует водоотталкивающий слой, не выцветающий под действием осадков, жары или холода. Однако от прямых лучей солнца краска может бледнеть. Ее нельзя наносить на увлажненное дерево, в противном случае покрытие начнет пузыриться. Глубоко продукт не проникает. Вместо этого он образует плотную пленку на поверхности. Сохнет он довольно быстро, но имеет резкий специфический запах.

Масляные краски

Эти составы привлекательны невысокой ценой, но склонны к выцветанию и растрескиванию в жаркую погоду. Они формируют прочную пленку. Натуральный цвет древесины при этом перекрывается. Пленчатое покрытие хорошо защищает дерево от влаги и от впитывания различных растворов.

Делаются такие продукты на основе олифы. Срок эксплуатации у них меньше, чем у других категорий красящих составов. Хотя они не пропускают влагу, это сопряжено с таким неприятным свойством, как дефицит паропроницаемости. Из-за этого в толще древесины может появиться гниль. Сохнет такая продукция долго, до полусуток.

Лучше использовать масляную краску для хозяйственной пристройки или забора, а для жилища выбрать вариант, обладающий лучшими эксплуатационными качествами.

Подготовительные работы

Перед пропиткой старое покрытие снимают шлифовальным диском

Перед покраской надо удалить прежнее стеновое покрытие (штукатурку или лакокрасочный материал), если таковое имеется. Для этой процедуры нужны инструменты с абразивными качествами: металлическая щеточка, наждачка или шпатели. Возможно использование болгарки со специальной насадкой. Поскольку операция сопровождается генерацией большого количества пыли и мелких частиц, нужно защитить дыхательные пути респиратором и надеть специальные очки.

Со стыков досок или бревен также нужно удалять краску. Чтобы операция выполнялась быстрее, предварительно надо снять наличники, водосточные конструкции и ставни. Даже если покрытие удаляется с трудом, его надо ликвидировать, иначе после нанесения новой краски она с большой вероятностью облупится. Также с фасада жилища удаляют пыль и загрязнения.

Поверхность надо отшлифовать. Если обнаружились грибковые или плесневые колонии либо потемневшие области, верхнюю прослойку древесины в этих местах надо снять. Для выравнивания плоскости и устранения дефектов применяется шпатлевка. Ей надо дать высохнуть до конца, прежде чем переходить к дальнейшим работам. Покупая шпатлевку, важно проверить, чтобы ее состав был совместимым с выбранными пропиткой и красящим продуктом.

На поверхность широкой кисточкой наносят глубоко проникающую пропитку. Состав ее подбирают соответственно условиям окружающей среды и особенностям стройматериала. Для сохранения фактуры древесины смесь наносится движениями вдоль волокон. Использование пропитки помогает улучшить сцепляемость краски с плоскостью и понизить ее расход. Затем слою дают высохнуть до конца. Если используется несколько пропиток с разными свойствами, последней наносят водоотталкивающую.

Окрашивание деревянного дома снаружи своими руками

Для больших поверхностей используют краскопульт

Работы по покраске фасада рекомендуют начинать при подходящих погодных условиях. Оптимальная температура воздуха – от +10 до +25 градусов. Если на упаковке краски нет данных о хорошей переносимости ею холодной среды в процессе нанесения, проводить работы при более низких значениях не рекомендуется.

Красить фасад нужно в период с 10 до 18 часов дня, когда роса либо еще не появилась, либо высохла.

Наносят смесь послойно вдоль волокон. Следующий слой создается, когда предыдущий высохнет. Наружное декоративное покрытие дерева может состоять из 3-4 тонких слоев.

Лучшие производители фасадных красок для дерева

Лидер продаж на российском рынке – финская марка Tikkurila. Компания выпускает краски на разных типах основ, отличающиеся высокой укрывистостью. Некоторые продукты специально приспособлены к условиям суровых зим. Покрытие получается долговечным, но иногда отмечается, что у красок довольно высокий расход.

Словенская фирма Belinka выпускает бесцветные защитные составы и продукты, окрашивающие поверхность в наиболее распространенные цвета. Наносить слой следует за один раз, иначе стыковые места получаются заметными.

Фирма ALPINA выпускает продукты для обработки древесины, устойчивые к истиранию и подходящие в том числе для террас. Компания предлагает персонализированную компьютерную колеровку.

Будем красить: ремонт деревянных фасадов

Купить домик в деревне сегодня несложно. За небольшие деньги можно найти отличный вариант с крепким срубом. Если перекрасить стены, то дом будет выглядеть как новый. Однако  прежде чем приступать к малярным работам,  мы советуем новоявленным домовладельцам определить, чем были покрашены стены прежними хозяевами.

Ремонт фасада старого деревянного дома

Стены большинства деревенских домов обшиты традиционной крашеной вагонкой. И если состояние древесины еще не вызывает нареканий (сухая, без плесени, не источена древоточцем), то старая краска уже не выполняет своих эстетических и защитных функций. Казалось бы, решение простое − выбираешь цвет, покупаешь краску, кисточки и валик − и через пару дней фасад как новый. Можно и так поступить, но уже через год придется опять все перекрашивать − новая краска поверх старой начнет шелушиться.

Не имеет смысла перекрашивать старое лакокрасочное покрытие, не выяснив предварительно его тип (химический состав). Потому как существует большая вероятность того, что новая краска совсем не будет «цепляться» за поверхность старой краски, и за короткий срок произойдет её отслоение.

Как определить тип старого лакокрасочного покрытия?

Первый способ − визуальный. Например, при разрушении старой масляной или алкидной краски происходит растрескивание в виде небольших квадратиков, которые достаточно хрупкие на излом. Растрескивание же акрилатных красок происходит вдоль волокон древесины. Если кусочек старой краски можно свернуть в трубочку, то это акрилатная краска для деревянных фасадов, она эластичнее алкидных или масляных.

Второй способ − воздействие огнем. Если поджечь старую масляную краску, то она начинает гореть, а акрилатная лишь сильно дымит и обугливается.

Третий способ – попробовать нанести на окрашенный участок дерева щелочь (гидроксид натрия, аммиачный спирт, гашенная известь). Если краска изменила цвет, из глянцевой превратилась в матовую, размягчилась, значит это масляная или алкидная краска. А вот акрилатная от воздействия щелочи скорее станет только лишь более чистой.

Внимание! Работать со щелочами надо в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании щелочей на кожу или одежду, необходимо их смыть проточной водой. Затем место попадания щелочи обработать разбавленными кислотами уксусной или борной и повторить промывку водой.

Подготовка деревянного фасада к ремонту

Итак, после определения типа старой краски приступаем к оценке состояния поверхности и последующим подготовительным работам. Если старая краска хорошо держится на поверхности деревянного фасада, то сдирать ее не надо. Достаточно лишь сделать легкую шлифовку верхнего слоя, удалить пыль и затем окрасить соответствующим материалом. А вот если появились голые участки древесины, где краска «слезла», то потребуется удаление слабо держащихся слоев, например, шпателем, шлифмашинкой, металлической щеткой.  Если очень деликатно, то можно попробовать гидропескоструйную очистку. Существуют также специальные составы для удаления различных красок, например, Dufa Abbeizer, Димет, Denalt Paint Remover 5001, Set Boya Sokucu. Старая краска размягчается и легко снимается шпателем.

Участки, пораженные грибками и плесенью, необходимо будет обработать соответствующими растворами (например, Просепт 50, Неомид 500). Причем обработку начинаем снизу вверх и в качестве инструмента используем кисть с жестким ворсом или щетку. Некоторые составы для уничтожения грибков следует смывать водой. После этого потребуется пропитка атисептирующими защитными составами  (Просепт Ультра, Сенеж-Био, Вудекс Аква Бэйс) с последующим применением грунтовочной краски.

Есть еще один важный момент. Иногда требуется окрасить старый деревянный дом, ранее не крашеный вообще.

Незащищенная деревянная поверхность при длительном воздействии наружных факторов быстро разрушается и теряет свои эстетические и физические свойства. В данном случае от окраски лучше отказаться вовсе или же по возможности заменить старые доски на новые и лишь потом окрасить. Старая древесина впитывает в себя лакокрасочные материалы очень интенсивно, и из-за этого увеличатся ваши расходы и время на проведение окрасочных работ.

Краска для фасада деревянного дома

Традиционно перекраску проводят такими же материалами, которые применялись прежде, или аналогичными – масло по маслу, акрил по акрилу. Но если основной упор делать на экологическую безопасность, сохранение блеска, цвета и эластичности, то следует рассматривать акрилатные лакокрасочные материалы и их модификации, которые в свою очередь совместимы практически с любыми другими ЛКМ.

  • Водорастворимой акрилатной краской можно перекрасить материал, как на растворителях, так и акрилатный.
  • Масляными и алкидными красками на растворителях не стоит окрашивать старую акрилатную краску, так как высока вероятность ее отслоения.
  • Поверхности, окрашенные старой масляной или алкидной краской (плотно держащейся) можно покрыть водорастворимой масляной краской, которая есть в ассортименте некоторых производителей («Текнос»). Она сочетает в себе свойства материалов двух типов − масляная и водорастворимая, что делает её удобной для перекраски поверхности покрытой старой масляной или алкидной на растворителях.

Когда мы имеем дело с участками деревянного фасада, где краски нет совсем, нам необходимо будет применить сначала первичный защитный состав, затем грунтовочную краску и потом финишную краску (в зависимости от оттенка иногда требуется 2 слоя), которая должна подходить по химическому составу старому покрытию.

Эти схемы окраски применяют также и для деревянных фасадов, ранее покрытых лессирующими (цветными и прозрачными) защитными составами (лазури, антисептики и т.д.). В таком случае, если фасад в хорошем состоянии, потребуется  1 слой грунтовочной краски и 1-2 слоя финишной.

5 правил начинающего маляра

  1. Подготовьте поверхности.
  2. При окраске двигайтесь по часовой стрелке за солнцем.
  3. Ни в коем случае не красьте поверхность, на которую попадают прямые солнечные лучи  − это приведет к неправильному высыханию, образованию лакокрасочной пленки и последующего её быстрого разрушения (отслоения).
  4. Используйте правильный инструмент. Для водорастворимых материалов ворс кисти должен быть синтетическим. Для материалов на растворителях − натуральный ворс.
  5. Всегда следуйте инструкции по применению.

Задать
вопрос эксперту

Краска для дерева и покраска стен деревянного дома

 29 марта 2020  
  краска для деревянного дома, покраска деревянного дома

  1. Назначение покраски деревянного дома
  2. Требования к лакокрасящим материалам
  3. Особенности технологии покраски древесины
  4. Этапы покраски стен деревянного дома
  5. Подбор цвета краски для стен деревянного дома
  6. Типы красок для покраски древесины
  7. Обзор производителей красок для дерева
  8. Особенности покраски стен старого дома

Солнечные лучи, снег, дождь, резкие перепады температуры, микроорганизмы и насекомые постепенно ухудшают внешний вид деревянного дома. По этой причине необходимо проводить работу по восстановлению эстетической составляющей дома. Одним из средств является покраска стен деревянного дома специальными красками для древесины.

Назначение покраски деревянного дома

Одним из недостатков строительства деревянных домов является низкая устойчивость древесины к воздействию внешней среды: солнечные лучи, атмосферные осадки, выветривание, перепады температуры. Все это происходит потому, что древесина (бревно, ствол дерева) были лишены коры, которая и выполняла эту защитную функцию.

Кроме этого дерево подвержено воздействию микроорганизмов, насекомых и других представителей фауны – они могут питаться древесиной или жить в ней.

Одним из самых дешевых способов защиты древесины является покраска дерева различными видами красок. Дополнительно краска изменяет внешний вид деревянного дома, его стен. Этим приемом можно имитировать более дорогую древесину, применяя менее ценные, но экономичные и устойчивые древесные породы.

Важным условием применения краски для деревянных стен является сохранение свойств дерева или улучшение их.

Дом до покраски

Дом после покраски

Покраска стен деревянного дома должна приводить

  • к защите древесины от внешней влаги, осадков;
  • к снижению инсоляции деревянных стен,
    • снижению их высушивания и пересушивания, образования микротрещин;
    • снижению выцветания и потемнения дерева;
  • к закрытию пор и микротрещин, предотвращению и препятствию проникновению микроорганизмов, насекомых.

 

Требования к лакокрасящим материалам

Вполне естественно, что далеко не каждая краска может выполнять все необходимые функции. Поэтому к краске для дерева предъявляют особые требования.

  • В первую очередь краска для дерева должна быть экологичной. Было бы странно для покраски стен деревянного дома, строительство которого выбирают за его экологичность, использовать не экологичную краску.
  • Краска должна препятствовать проникновению солнечных лучей к дереву.
  • В тоже время древесина паропроницаема, а значит и краска, ее покрывающая, должна быть паропроницаема, иначе будет возникать барьер для движения водяных паров из бревна и из помещения.
  • Краска для дерева должна обладать хорошей укрывистостью, чтобы закрывать полностью все поры и микротрещины, чтобы препятствовать проникновению организмов.
  • Кроме этого краска, которая применяется для покраски деревянных стен, должна обладать хорошей акдезией именно к дереву, чтобы в дальнейшем она не отслаивалась.
  • Еще одним важным требованием является эластичность краски, ее способность растягиваться и сжиматься при незначительном набухании дерева от влаги или уменьшении размеров при высыхании. Важным моментом является отсутствие образования трещин в краске, когда она перестает выполнять защитные функции.
  • Схожим является и стойкость краски к перепадам температуры.
  • Не маловажным являются и требования по стойкости краски для дерева к различным видам истирания, например, выветривание под действием пыли, мытье стен.

Кроме всего перечисленного качественная краска для покраски стен деревянного дома должна иметь длительный срок эксплуатации и иметь хорошие декоративные свойства.

Особенности технологии покраски древесины

Казалось бы, что может быть проще: взять кисть, краску и покрасить стену. Однако именно здесь кроется основная проблема, так как такое покрытие прослужит очень короткий срок. На самом деле покраске дома предшествует еще ряд обязательных мероприятий.

Покраску деревянного дома необходимо проводить только когда материал достаточно высох. За отправную точку часто указывают 25-30 % влажности древесины, однако покраску при таких условиях желательно избегать, так как дерево продолжит усыхать и могут появиться микротрещины на краске. Кроме этого краска затруднит испарение влаги, а это может сказаться на сохранности древесины.

По влажности лучше ориентироваться на 13-15%, максимум 20%.

Перед покраской сухое дерево необходимо шлифовать, чтобы подготовить поверхность к покраске. Прошлифованная поверхность пропитывается антисептиком для защиты от грибка, плесени.

Бывают случаи, когда условия проветривания при усадке сруба не соблюдались и на бревне или брусе появился грибок или синева (грибковое окрашивание, которое не влияет на прочность, но может просвечивать через слой краски). В этом случае необходимо провести отбеливание дерева.

После того, как деревянная стена приобретает равномерный цвет и фактуру можно приступать к покраске. Сначала поверхность грунтуется специальной грунтовкой или разведенной основной краской, а затем делается промежуточная шлифовка.

Только после этого происходит основная покраска деревянного сруба на два слоя. Подробнее этапы и их назначение рассмотрим ниже.

Этапы покраски стен деревянного дома

Шлифовка перед покраской деревянного дома

Как говорилось выше, перед покраской дома поверхность необходимо подготовить. Обычно деревянная стена имеет два состояния: или новая обработанная достаточно грубо, или старая со старым слоем краски. Подготовка требуется в обоих случаях.

В результате шлифовки с поверхности дерева удаляются старые следы краски, грязь, возможные жировые следы, задиры и луб при строительстве домов из рубленного бревна и так далее.

Удаляя крупные неровности, происходит вскрытие пор на дереве. Мельчайшие ворсинки (волокна) древесины оказываются слишком мягкими, чтобы шлифмашинка, даже с мелкой наждачной бумагой, могла их удалить. В результате они остаются, но стараться удалять их не нужно. Как и полировать деревянную стену до гладкого состояния.

На отполированной древесине адгезия будет хуже и быстрее отслоится!

При шлифовке также снимается и верхняя поверхность дерева, которая успела потемнеть под солнечными лучами. Древесина становится «белее». Одновременно с этим может удаляться часть грибкового окрашивания (синева), но если проникновение глубокое, то удаляется не все. В этой ситуации необходимо провести отбеливание дерева.

Отбеливание поврежденного дерева

Необходимость отбеливания возникает далеко не всегда. Обычно это ситуация появления синевы и других заболонных грибных окрасок, которые вызываются под влиянием деревоокрашивающих грибов, гниль при этом не образуется и твердость древесины не снижается. Развиваются эти грибы при повышенной влажности, когда сруб при усадке плохо проветривался (особенно актуально для клетей без окон, углов). Однако избавиться от самих грибов и последствий их жизнедеятельности необходимо. Если сами деревоокрашивающие грибы и погибли при сушке, то последствия все равно остаются и будут проблемой при прокрашивании деревянной стены краской.

Как правило, отбеливание производится хлорсодержащими химикатами с последующим их смыванием. Естественно перед дальнейшими работами по подготовке к покраске дерево необходимо просушить.

Антисептирование древесины перед покраской

Следующим этапом подготовки к покраске деревянного дома является антисептирование (обычно включает и инсектициды против насекомых). Это мероприятие по профилактике поражения дерева грибом, появления плесени, проникновения насекомых в заболонь.

Для надежной консервации антисептик должен проникнуть в дерево на 1 – 2 см., простым промазыванием кисточкой такого результата не достичь невозможно. Здесь действует правило: «Чем суше дерево, тем сильнее антисептик будет впитываться и глубже проникнет».

Помните! Антисептировать древесный материал естественной влажности практически бессмысленно, так как даже купанием он будет очень плохо впитывать антисептик.

Провести процедуру антисептирования необходимо обязательно, так как антисептик уничтожает уже имеющихся в верхних слоях заболони организмов и микроорганизмов. После покрытия краской повторно проникнуть в дерево они уже не смогут.

Важно! Часто в состав антисептика входит антипирен (огнестойкий состав). При самостоятельной покраске деревянного дома необходимо уточнить: «Можно ли наносить конкретный вид краски на конкретный вид антипирена». Очень часто краска скатывается и не укрывает дерево пропитанное антипиреном. Надежнее этот вопрос доверить профессионалам по отделке и покраске деревянных домов, которые это уже выяснили на собственном опыте.

Грунтование поверхности деревянной стены

Грунтование древесины – обязательное условие для качественной покраски стен деревянного дома.

Дерево – органический материал, который реагирует на изменение влажности. Выссказывание о древесном материале, как о живом, имеет ввиду и эти изменения. В результате краска, которая не смогла пропитаться глубоко, на дереве держится плохо. Именно для глубокого пропитывания и глубокого сцепления в порах и необходимо предварительное перед покраской покрытие деревянной стены.

Чем лучше верхние слои дерева пропитаются грунтовкой, на которую уже будет нанесена краска, тем дольше будет служить лако-красочное покрытие на стене. По этой причине процедуру грунтования могут повторять 2 — 3 раза.

Для грунтования может применяться как специальная грунтовка, так и основная краска, но сильно разведенная для возможности более глубокого проникновения в поры дерева.

Промежуточное шлифование перед покраской

После покрытия грунтовкой мелкие мягкие волокна, которые не сошлифовывались, тоже пропитываются грунтовкой и становятся твердыми. Теперь они уже мешают сделать качественную покраску дома. По этой причине необходимо провести повторную шлифовку деревянной стены, но наждачной бумагой с зернистостью 240 – 360.

В итоге поверхность станет гладкой и, основной слой краски ляжет ровно. Если грунтование проводится в несколько этапов, то наличие шероховатости от ворсинок проверяется каждый раз, при необходимости проводится шлифовка.

Покраска стены деревянного дома

Когда слой грунтовки просох и выполнено промежуточное шлифование можно приступать к основной покраске дома. На этом этапе очень важным является не только качественная, но и однородная покраска. То есть вся краска должна покупаться от одной партии либо замешиваться за один раз, иначе возможны оттенки.

Покраску одной стороны дома необходимо производить за один раз, чтобы не были видны «стыки» краски при разных условиях (погодных) сушки. Самостоятельно это не всегда возможно сделать. Необходимо правильно оценить свои возможности.

Для достижения необходимого оттенка или толщины защитного лако-красочного слоя может потребоваться сделать не один, а 2 -3 слоя краски.

Подбор цвета краски для стен деревянного дома

При покраске деревянного дома рано или поздно встает вопрос: «Какой краской красить стену дома из бревна или бруса?» Для ответа на этот вопрос необходимо разобраться с видами краски.

В первую очередь краски для дерева принято делить по способности перекрывать древесную текстуру. Покровные краски полностью перекрывают внешний вид дерева, текстура не просвечивает. Прозрачные краски в противоположность покровным дают возможность увидеть текстуру дерева, но при этом они выполняют свою защитную функцию.

Многообразие расцветок для покраски дома

Выбор этих видов красок зависит от стиля, который необходимо придать деревянному дому. Если подчеркивается деревянная основа, то применяются прозрачные краски. Так реализуются русский стиль, дикий стиль и еще ряд архитектурных стилей, цель которых показать классику деревянного зодчества или архаичность. Покровные краски применяются в ситуациях, когда есть намерение показать модернизм строения, даже если оно из бревна. Такой прием подходит для финского и шведского стиля.

Особо нужно оговориться по поводу прозрачных красок. Их прозрачность позволяет пропускать солнечные лучи, а значит не достаточно справляться с одной из задач. Способность пропускать свет у таких красок прямо зависит от степени ее затемнения.

Третьим моментом в выборе краски для деревянного дома является имитация определенных древесных пород. Таким образом, например, сосну можно было маскировать под более благородные породы: кедр, лиственницу, дуб.

Важным моментом является место строительства дома, наличие или отсутствие (количество) снега зимой, наличие деревьев и так далее. Правильно выбранная краска позволяет не только сделать красивый внешний вид, но и вписать его в ландшафт. А ведь именно в этом и есть гармония.

В северных районах, где много снега, холодные тона дома будут выглядеть удручающе, скучно. Светлые и серые могут вообще потеряться, по этой причине северные дома часто имеют яркие и теплые тона, древесные оттенки. В тоже время в южных районах, там, где мало снега, но много ярких цветов, наоборот, предпочтительнее применять холодные тона. По этой причине южные дома часто имеют белый цвет (степные районы России), серые тона, синие и так далее.

Еще один момент при выборе краски для осуществления покраски дома это эффект визуального обмана: дом, выкрашенный в светлый цвет, кажется больше, а в темный — наоборот меньше, но и благороднее. Возможно, именно это является причиной стремления многих людей строить дом из сосны, но красить в темный цвет дуба.

При выборе цвета краски необходимо рассматривать ее не в условиях магазина, а при естественном освещении на улице. Иначе очень велика возможность ошибиться в нужном тоне.

Типы красок для покраски древесины

Краски для внешней отделки домов производятся огромным количеством фирм, прорабатывают рецептуры много лет. С учетом разных исходных материалов были разработаны совершенно различные лакокрасочные материалы с различными свойства. Рассмотрим основные типы красок.

Масляная краска для покраски дома

Одним из самых старых и проверенных временем типов красок является масленая краска, которая изготавливается путем термической обработки растительного масла. В результате получается натуральная олифа. По стоимости достаточно бюджетный вариант для дома.

Масляная краска хорошо проникает в поры дерева, устойчива к атмосферному воздействию, проникновению воды и механическим повреждениям, но она быстро выгорает под действием солнечных лучей.

Кроме этого краска на основе олифы обладает рядом дополнительных недостатков: при высыхании она очень сильно пахнет и выделяет вредные вещества; сохнет она медленно, это приводит к точу, что могут образовываться подтеки.

Средний срок службы такой краски определен в 5 лет. После этого ее необходимо обновлять, а в ряде случаев даже с частичным снятием отшелушившихся частиц. После масляной краски покрасочные работы можно проводить аналогичной или алкидной красками, поэтому важно знать, какое было покрытие до проведения работ.

Алкидная краска для дерева

Алкидная краска почти также популярна, как и масляная, только изготавливается она не из растительных масел, а из поликонденсационных (алкидных) смол. Самым важным преимуществом этой краски является ее высокая укрывистость при очень низкой требовательности к поверхности. Она достаточно легко ложится как на грубо обработанное дерево, так и на полированное.

После двухслойного покрытия алкидная краска создает водонепроницаемую пленку, через которую плохо, но проходит пар. Покрывать не просушенное дерево этой краской не рекомендуется.

Алкидная краска устойчива к перепадам температуры и ее снижению до -300С. На солнце выгорает медленнее. В отличии от масляной краски у нее больше эластичность и она не растрескивается клеточками (паутиной), а только вдоль волокон.

Также она имеет более длительный срок без потери своих свойств, чем масляная (8 против 5 лет). В результате применение алкидной краски становится более выгодным.

Акриловая краска для деревянного дома

Этот тип краски представляет собой водную эмульсию из полиакрилатов, поэтому ее иногда называют акрилатной. Применять ее по масленой или алкидной краскам нельзя, только по новой и чистой древесине. Кроме этого она является одним из самых дорогих решений. Но эти недостатки перекрываются явными преимуществами.

  • хорошая укрывистость
  • хорошая акдезия
  • водонепроницаема
  • обладает хорошей паропроницаемостью
  • дает эластичное покрытие и не растрескивается.
  • устойчива к низким температурам
  • устойчива к механическому воздействию
  • краска экологична
  • срок службы составляет до 10 лет

Особенностью акриловой краски является то, что она продается прозрачной или белой, а затем колеруется в нужный оттенок.

Кроющий антисептик вместо краски

Стремление к экологичности загородной жизни привело к дилемме: применять краску, сохраняя внешний вид дома или предпочесть его экологичность.

Решением этой проблемы стало производство антисептиков, которые в своем составе содержат красящие вещества, обладая тем самым кроющими свойствами. Естественно это не привычное подкрашивание антисептика, чтобы было видно, где он нанесен. Это именно антисептик с кроющими веществами разной степенью прозрачности.

В итоге получился особенный лакокрасящий материал, который обладает антисептическими свойствами, водоотталкивающий и паропроницаемый.

Обзор производителей красок для дерева

Выше уже говорилось, что существует большое количество производителей краски. Поверхностно рассмотрим наиболее популярные.

  1. Белинка (Belinka) – краска словенского производства, которая отличается способностью выявлять и усиливать естественную структуру дерева. Алкидная краска.
  2. Тиккурила (Tikkurila) – краска финского производителя, которая соответствует европейским стандартам. Акрилатные (акриловые) и алкидные краски.
  3. Альпина (Alpina) – менее именитый бренд с широким ассортиментом. Алкидные краски.
  4. Неомид (Neomid) – бренд, известный в России антисептиками и отбеливателями, предлагает качественные акриловые и алкидные краски.
  5. Сенеж – недорогие защитные составы и декоры на алкидно-акрилатной основе.
  6. Текнос (Teknos) – краска премиум класса от финской компании. Предлагает лессирующие и колерующие антисептики и алкидные краски.
  7. Рогнеда – алкидные краски и натуральные масла российского производства.
  8. Zobel – алкидно-акрилатные краски широкого ассортимента немецкого производства.
  9. Dulux – высококачественная краска на алкидной или акриловой основе.
  10. Ярославские краски – известный бюджетный российский производитель, который предлагает широкий ассортимент лакокрасочных и защитных материалов.

Особенности покраски стен старого дома

Рассматривая этапы подготовки к проведению лакокрасочных работ был перечислен порядок характерный для нового дома, стены которого краской еще не покрыты.

Порядок работ со старым домом, который может быт крашеным или нет, несколько отличается. Старые дома без краски подготавливаются аналогично новым домам, но основной момент отдается шлифовке верхнего слоя со съемом верхнего потемневшего слоя и отбеливанию.

Сложнее ситуация с покрашенным домом, так как необходимо определить лакокрасочный материал, так как имеется ограничение на совместимость красок и порядок слоев.

Если поверхность краски растрескалась и вдоль и поперек (паутинка), то это масляная краска, которая даже может полностью отслаиваться.

Масляную краску лучше полностью удалять и только потом проводить все работы. Если возможности удалить нет, то покраску можно вести только масленой или алкидной красками.

Если краска на дереве растрескалась вдоль волокон, то это алкидная краска. Она может скручиваться в трубочку, так как очень эластична.

Если растрескивание не наблюдается, а фасаду более 5 лет, то, скорее всего, применена акриловая краска.

В ситуации, когда невозможно определить лакокрасочный материал, то необходимо провести тестовое окрашивание в скрытой части, чтобы оценить реакцию и совместимость новой и старой красок. Если проблем не возникло, то можно окрашивать весь дом.

Лакокрасочные работы можно проводить самостоятельно, но особенности кроющих антисептиков, масел, красок и так далее обязывают проводить всю работу за один раз или, хотя бы стены. Более качественный вариант можно получить пригласив профессиональную бригаду.

Как сделать покраску деревянного дома снаружи своими руками

Каждому владельцу деревянного дома необходимо подумать о защите стен. Сезонные перепады температуры, излучения ультрафиолета, повышенная влажность – все это приводит к разрушению древесины. К тому же в ней часто заводятся насекомые, плесень и грибки. Именно поэтому деревянные дома необходимо красить, ведь это избавит от многих проблем.

Покраска деревянных стен снаружи придает древесине дополнительную защиту от воздействия окружающей среды. Негативное влияние атмосферных осадков, солнечного света и ветра приводит к тому, что дерево трескается и темнеет. Особенно опасно воздействие влаги, ведь она может проникнуть во внутренний слой древесины и сделать так, что та покоробится, разбухнет и «зацветет» плесенью и гнилью, а после высыхания и вовсе пойдет трещинами.

Из-за некоторых разновидностей грибка внутренняя структура дерева разрушается, древесина «синеет» и стены темнеют. Жуки-короеды проделывают в материале ходы и разрыхляют его. И не важно, сделан дом из бруса или цельных бревен.

Именно поэтому важно периодически красить внешние стены дома, используя краски и специальные составы. 

Почему повреждается старое покрытие? 

Нередко старая краска отслаивается или идет пузырями. Обычно это происходит из-за большого количества конденсата, который, в свою очередь, возникает из-за засора водосточной системы, износа шпаклевочного покрытия, некачественной обработки щелей и швов.

Для устранения проблемы придется устранить источник влажности. Подобное требует досконального изучения состояния стен дома снаружи. После этого проверяется состояние крыши, оконных пролетов, желобов, шовных и обшивочных соединений. Любые обнаруженные щели необходимо устранить.

Затем проверяется состояние шпаклевки, и где она обвалилась, ее обновляют. После этого на стены наносят грунтовку, чтобы дальнейшая покраска не ухудшила эксплуатационные качества материала.

В некоторых случаях краска отшелушивается под карнизами. Обычно она отстает небольшими по толщине пластинками. Происходит это из-за того, что химический состав краски вступает во взаимодействие с влагой и в результате образуется соляной налет. Эти соли вбирают в себя воду, а когда приходит зима, замерзают. Замерзшая вода расширяется, поднимает верхний слой краски и она расслаивается.

В этом случае необходимо помыть с помощью моющего средства стены под карнизами. Лучше всего, если есть возможность, используйте автомобильную мойку – это помоет стены под давлением. Отслаивающуюся краску обязательно удалите с поверхности стен. 

Зачем нужна покраска деревянного дома? 

Покраска деревянного дома помогает добиться следующего:

  1. Защитить древесину от ультрафиолета. Именно из-за ультрафиолета старые срубы темнеют и становятся неприглядными на вид.
  2. Предотвратить повреждение дерева насекомыми и его загнивание. Жучки с охотой едят древесину, однако, краской брезгуют, что и поможет дольше сохранить материал.
  3. Уменьшить гигроскопичность. Когда древесина намокает и приходят заморозки, она наполняется кристаллами льда достаточно большого объема. Это приводит к разрывам волокон и микротрещинам, что существенно уменьшает ресурс стен. 

Основные требования к лакокрасочным материалам 

Чтобы покрытие деревянного дома краской снаружи принесло пользу, а не вред, необходимо правильно подобрать лакокрасочные материалы. При выборе учитывайте следующие рекомендации:

  • Краска не должна пропускать ультрафиолетовую часть спектра.
  • Краска должна быть гидрофобной.
  • Краска должна быть воздухопроницаемой и паропроницаемой. 

Последнее требование особенно важно, поскольку для деревянного дома очень важна естественная вентиляция. В таком доме даже при закрытых окнах будет дышаться очень легко, ведь по большей части воздухообмен с улицей происходит прямо через стены. К тому же, паропроницаемость стен изнутри наружу не должна уменьшаться, а иначе пар не уйдет из влажного внутреннего помещения на улицу, а останется в толще стены, скопившись в качестве влаги. Это приведет к неизбежному загниванию древесины и уменьшению ее теплоизоляционных свойств. 

Выбираем краску для дерева 

Начать покраску дома следует с выбора лакокрасочного состава. Существуют самые разные краски, они бывают матовые или глянцевые, а также разного цвета. Для покраски наружных стен деревянного дома используют акриловую или масляную краску. Также стены можно покрыть антисептиком, а затем нанести слой лака для дерева.

Акриловая краска прослужит до десяти лет, сохранит свой блеск и цвет, а главное, не поддастся влаге и грибку. Включенный в ее состав акрилат не позволяет краске трескаться, делает ее эластичной и не мешает дереву дышать. Акриловая краска не оставляет потеков и быстро сохнет.

Масляная краска отлично впитывается деревянной поверхностью, не поддается атмосферному влиянию и стоит недорого. Эта краска может прослужить шесть лет, однако года через два становится матовой и изменяет свой цвет.

Если древесину покрыть антисептиком, то он в нее глубоко проникнет и обеспечит надежную защиту от плесени, гнили и погодных изменений. Если взять прозрачный антисептик, то он сохранит структуру дерева, а если непрозрачный, то он ее скроет, а сохранится лишь рельеф. Такое покрытие прослужит семь лет. Используя в постройке дома дорогие сорта дерева, его лучше покрыть бесцветным лаком. Лучший вариант – это взять алкидный лак, поскольку он нетоксичен и быстро сохнет.

При первичном окрашивании дома краску можно взять любую. Если дом окрашивается повторно, то состав следует брать тот же, что и раньше. Для определения первичного состава просто срежьте небольшой кусочек краски. Если краска акриловая, то она свернется в рулон, а если масляная, то легко сломается.

Выбирая цвет краски нанесите его на незаметном небольшом участке и проверьте, как он будет выглядеть. Впрочем, краску каждый выбирает по своему усмотрению. 

Обработка трещин

Иногда покрашенные стены деревянного дома растрескиваются у основания стен. Сначала появляются небольшие изломы, и они со временем преобразуются в огромные трещины. В них проникает сырость, она проходит под покрытием и разрушает нанесенную краску. К тому же, попавшая в трещины сырость приводит к появлению грибка и плесени на поверхности стен. Материал повреждается, а для человека это может быть опасно развитием различных легочных заболеваний.

Поскольку стены порой окрашивают неоднократно, нижний слой покрытия может стать очень хрупким, из-за чего слои расслаиваются по очереди. Если на эти места попадет вода, то древесина разбухнет, старые трещины увеличатся и появятся новые.

Чтобы не было таких проблем испорченную поверхность необходимо удалить, отшлифовав ее. Лучше всего полностью удалить все слои лакокрасочного материала до поверхности бревна. Благодаря этому не появятся неровности на стенах и подобные проблемы не возникнут вновь. 

Покраска нового строения

Деревянные строения дарят жильцам уникальный микроклимат. К тому же, деревянные строения весьма красивы, даже если используются наиболее дешевые виды древесины, такие как сосна и ель. В этом случае самое лучшее решение – это использовать для покраски дома прозрачный или полупрозрачный состав.

Самые лучшие варианты будут следующие:

  • Водно-дисперсионный лак на основе акриловых смол. Это наиболее оптимальный вариант по устойчивости к атмосферному воздействию, цене и паропроницаемости. Можно взять полностью бесцветный или тонированный лак. В качестве разбавителя используется вода, поэтому лак абсолютно безопасен и не имеет запаха. Помимо этого, он крайне быстро сохнет (каждый новый слой можно наносить уже через час) и сохраняется надолго (минимум пять лет).
  • Масляно-восковая пропитка. Она, в отличие от лака, на поверхности древесины пленку не образует, а пропитывает материал вглубь – до одного сантиметра в глубину. Это наделяет поверхность гидрофобными свойствами и сохраняет паропроницаемость. Пропитку рекомендуется наносить каждые три года.

До того, как нанести любое покрытие древесину следует пропитать антисептическим составом.

Если используются пиломатериалы естественной влажности, то технология покраски снаружи будет немного сложнее. Стену необходимо пропитать антисептическим составом дважды и на период усадки оставить без отделки (обычно это срок до одного года).

Рекомендуется использование не водно-растворимого антисептика, а хорошего состава с грунтами и ультрафиолетовыми барьерами. Благодаря этому стены будут лучше противостоять непогоде и не выгорят. 

Процесс покраски:

  1. Сперва стены хорошо обметаются от пыли. Если использовался клееный брус, то этого достаточно, а если цельнодеревянный брус, то его следует отшлифовать, пока полностью не уйдут любые неровности (проверить это легко – просто проведите по поверхности ладонью). Лучше всего для этих целей использовать шлифовальную машинку.
  2. Лакокрасочный материал наносят на поверхность валиком с длинным ворсом или широкой кистью. Минимум необходимо нанести два слоя. После того, как первый слой просушится, поверхность лучше всего повторно отшлифовать, поскольку лак поднимает мелкий ворс с поверхности дерева. Если используете пропитку, то ее необходимо втирать щеткой или наносить тампоном. 

Покраска старого строения 

Если здание не новое, то часто требуется облагородить стены, которые вот уже долгое время не защищены от атмосферного воздействия и ультрафиолета. В этом случае покраска снаружи будет сопряжена с некоторыми проблемами:

  • Из-за воздействия ультрафиолета древесина темнеет. При этом использование прозрачного или полупрозрачного покрытия эти дефекты не скроет, и будут они выглядеть не эстетично.
  • Из-за влажности и перепадов температуры брус или бревна покрываются глубокими трещинами, и они будут отлично видны на любой окрашенной поверхности.
  • Гниль и плесень портят состояние дома, так что до покраски сруба порой необходимо полностью заменить нижние венцы.
  • Даже если древесина не пострадала от грибка, она может стать со временем ветхой, так что при нанесении краски начнет осыпаться и крошиться. 

Как решить данные проблемы? 

  • От плесени поможет избавиться хороший антисептический состав. Конечно, использовать его следует, только если древесина не разрушена.
  • Трещины можно заделать акриловой фасадной шпаклевкой. Если затем поверхность собираетесь красить, то берите любую шпаклевку, если покрывать лаком – то желательно тонированную в цвет дерева. Лучше не применять прозрачные составы, поскольку при близком рассмотрении дефекты, даже заделанные, все равно будут видны.
  • Потемневшая поверхность отбеливается специальным составом, который глубоко проникает в древесину. Также можно использовать обычное хлорсодержащее чистящее средство, что обойдется гораздо дешевле.
  • Для укрепления поверхности используются проникающие фасадные грунты. Они помогут подготовить поверхность под покраску.

Также можно найти средства, которые объединяют в себе сразу несколько функций. Некоторые грунтовки по дереву одновременно убивают грибок, укрепляют поверхность, придают ей гидрофобные свойства и защищают от ультрафиолета.

Лучше всего для покраски старого дома использовать фасадную краску на акриловой основе. Она устойчива к осадкам, стиранию, выгоранию и у нее хорошая паропроницаемость. 

Покраска поверх старой краски 

Нередко стены деревянного дома снаружи красят прямо по старой краске. Такая покраска желательна, поскольку на любую стену необходимо периодически повторно наносить защитное покрытие.

В этом случае работа выполняется в следующем порядке:

  1. С помощью шпателя удаляется отслаивающаяся краска.
  2. Неровности тщательно зашлифовываются.
  3. Стены покрываются краской. Используется тот же тип краски, что применялся ранее. Т.е., акриловые краски ложатся только на акриловые, а масляные на масляные, иначе вся работа будет насмарку.

Если на некоторых участках краска отсутствует полностью, обязательно предварительно загрунтуйте поверхность. 

Во многом выбор лакокрасочной продукции для наружной покраски дома зависит от дизайнерских фантазий и пожеланий владельцев. Большое разнообразие материалов и расцветок позволяют воплотить в жизнь любые, даже самые смелые решения, а всю работу можно сделать своими руками.

Чем покрасить деревянный дом снаружи?

Рано или поздно, у каждого владельца собственного дома появляется вопрос, так чем покрасить деревянный дом снаружи? Даже если построен он из дорогих материалов, прошедших качественную профессиональную обработку, фасад строения необходимо со временем обновить. Кроме того, таким образом можно сэкономить на затратах на материалы, при этом удостовериться в качественно выполненных работах.


Если использовать необработанную древесину, можно существенно сэкономить на затратах.

Почему древесина стареет?

Несмотря на все преимущества натурального дерева, основным его недостатком является то, что это живой натуральный материал. Как и иные живые материи, дерево также стареет со временем, особенно в срубленном виде это происходит намного быстрее. Краска способна защитить дерево от гнили, плесени или синевы.

Как покрасить старый деревянный дом снаружи

От состояния стен, а также краски, наносимой ранее на фасад конструкции, зависит выбор материала для покраски дома. Может быть и такое, что качественный ремонт необходим только лишь для одной стены. А остальным понадобится всего легкое обновление при использовании такой же краски.

— «Лучше всего на предыдущие покрытия ложится масляная краска. Но на нее уже не нанести иного покрытия. То есть придется каждый раз использовать или такой же тип краски, или полностью удалять предыдущие слои».

Для начала необходимо зачистить поверхность от старой краски при помощи щеток или скребков или же, используя специальные средства химического воздействия, дабы сохранить структуру древесины и не поцарапать ее. Очистив поверхность, дерево необходимо тщательно промыть и оставить просыхать. Если имеются участки покрытые синевой или плесенью, их необходимо обработать специальными средствами химического воздействия.

«Чтобы сцепление краски с деревом было максимально качественным, на поверхность наносят специальный щелочной раствор, прежде чем нанести краску».

Если доски сильно подгнили, или повредились, их стоит заменить. Процесс покраски фасада старого деревянного дома идентичен классическому.

Какой краской лучше покрасить деревянный дом снаружи?

Прежде чем принять решение о том, чем покрасить деревянный дом снаружи, стоит ознакомиться с основными типами материалов. Существует три типа покрытия для домов из древесины:

· Антисептик. Такой материал глубоко проникает в структуру дерева (до 7 мм), благодаря чему происходит предотвращение образования гнили, плесени и синевы, а также защита дерева от негативного воздействия внешних факторов (окружающей среды). В свою очередь, антисептики делятся на два основных подтипа:

  1. 1. Лессирующие – прозрачная структура средства проникает глубоко в структуру дерева, сохраняя его естественную структуру и цвет, а также добавляют благородный блеск.
  2. 2. Покрывные – структура которых непрозрачная. Они полностью скрою древесную структуру. Тем не менее, ее рельеф и структуру останутся различимыми.

· Краска – антисептик, способствующая защите дома от образования плесени и защищающая дерево от негативных внешних факторов. Краски также бывают разных типов:

  1. 1. Акриловая. Выбирая, чем лучше красить фасад деревянного дома, важно учитывать, что именно этот тип краски является самым востребованным. Материал экологичен, поскольку в его основе находится вода и акрилаты, выступающие связующими элементами. Акриловая краска защищает дерево от влаги. В то же время, сохраняет его дышащие свойства, благодаря чему в древесине происходит нормальная циркуляция воздуха. Также покрытие достаточно износоустойчиво ведет себя к агрессивному внешнему воздействию и механическим повреждениям, устойчиво к пониженным температурам. Краска не пахнет неприятными запахами, что благоприятно при проведении покрасочных работ. За счет того, что эмульсия из полимерного состава не вступает в реакцию с кислородом, глянец остается таким, как нужно и совсем не теряется!
  2. 2. Масляная краска очень хорошо впитывается в древесную структуру, создавая некий барьер, защищающий дерево от негативных воздействий внешней среды. Соответственно, проникновение влаги внутрь дерева – блокируется. На сегодняшний день такой типа краски менее актуален. Во-первых, обусловлено это тем, что краска очень долго сохнет (до 24-х часов). Из-за этого важно знать прогноз погоды, чтобы после окраски фасада дома не было дождя, ведь он разрушит некоторые свойства материала. Во-вторых, спустя некоторое время, краска меняет свой тон, в котором проявляется желтизна.

Выбирая, какой краской покрасить деревянный дом снаружи, стоит учитывать долговечность материала, чтобы покраску фасада не приходилось делать слишком часто.

Кроме того, если отталкиваться от длительности срока службы покрасочных материалов и выбирая, чем лучше вскрыть поверхность дома, стоит учитывать данный фактор для каждого типа материала:

  • · 3-5 лет прослужат лессирующие покрытия
  • · 5-7 – покрывные. Спустя этот период их понадобится обновить.
  • · 4-6 – масляные.
  • · 7-10 – акриловые.

Что касается выбора цветовой гаммы материалов для вскрытия деревянного фасада строения, каждый хозяин выбирает из собственных пожеланий и предпочтений.

Также важно учитывать тот фактор, что если дом находится вблизи водоема, его фасад необходимо защитить дополнительно, качественными стойкими материалами.

Как правильно покрасить деревянный дом

Процесс окрашивания дома из натурального дерева состоит из таких основных этапов:

  • · Подготовительные работы поверхности фасада, благодаря чему улучшаются свойства адгезии а, следовательно, обеспечивается долговечное покрытие.
  • · Для предотвращения различных заболеваний дерева и экономии на окрашивании фасада, наносится грунтовка – антисептик.
  • · Окрашивается поверхность.

В зависимости от того, было ли окрашено ранее дерево, проводимые работы могут значительно разниться между собой.

Как красиво покрасить деревянный дом, если он новый?

Краской покрывать нужно только хорошо просушенные деревянные брусья. Если же они влажные, на них требуется нанести грунтовку-антисептик и подождать, пока поверхность хорошо высохнет. Стены необходимо предварительно очень хорошо очистить от загрязнений, осевшей пыли. При помощи воды и жесткой щетки это получится сделать лучше всего. Если на брусьях проступила смола, ее требуется удалить при помощи железной щетки, после чего обработать данный участок при помощи специального лака для сучков. В случае, если есть подозрения на появление плесени или синевы, следует сразу же произвести обработку специальными средствами. Проведя подготовительные работы, древесина «отдыхает» до двух недель.

— «Если хозяина волнует вопрос, как красиво покрасить деревянный дом, очень важно придерживаться основных правил!»

Прежде, чем окрашивать дом, лучше всего обработать металлические поверхности (например, те же гвозди, скобы и т. п.) при помощи антикоррозийной грунтовки.

Проводить работы лучше всего в теплый, не ветреный и нежаркий день. Краска в процессе работ периодически перемешивается, чтобы оттенок окрашиваемой поверхности был равномерным и одинаковым. Наносится материал обязательно в продольном направлении. А прежде, чем нанести новый слой, предыдущий должен обязательно хорошенько просохнуть.

Зная основные факторы: чем покрасить фасад деревянного дома, а также как красиво покрасить деревянный дом – все работы пройдут безупречно!

Чем покрасить деревянный дом внутри

Внутренняя часть дома предварительно подготавливается, после этого ее обрабатывают антисептиками для предотвращения гниения и т. п., после чего наносят лессирующий состав (декоративную краску).

Проведение покрасочных работ внутри дома – достаточно трудоемкий процесс. Но здесь самое главное – соблюдать технологию.

Материал каждый хозяин выбирает для своего дома наиболее подходящий и приемлемый. Для проведения отделочных работ внутри дома, на рынке предлагаются такие основные типы материалов, как:

  • · Масляный тип красок, глубоко проникающие в структуру древесины, тем самым защищая ее от грибка и плесени.
  • · Акриловый тип – наиболее недорогой и доступный вариант. У них достаточно широкая цветовая гамма, из которой для внутренней отделки можно подобрать самые необыкновенно красивые цвета. К тому же, такая краска не воняет, быстро сохнет. Недостатком ее является быстрая степень возгораемости, из-за чего использовать необходимо совместно с антипирином.
  • · Водоэмульсионная краска – прекрасный вариант для внутренней отделки дома. Помещение не «закупоривается», стены «дышат». В случае загрязнения стены можно с легкостью помыть, а при необходимости произвести реставрацию поврежденных участков.

Производя покрасочные работы в деревянном доме и снаружи его, важно относиться ко всему процессу внимательно и серьезно. Ведь от того, насколько качественно будут произведены работы, будет зависеть не только красота, но также уют и, конечно же, комфорт!

Статьи на тему покраски деревянных домов


Чтобы качественно покрасить деревянный дом, необходимо соблюдать ряд правил, часть из которых нередко забывается. Если вы хотите, чтобы дом как можно дольше сохранял опрятный внешний вид, вам придется разобраться во всех особенностях, связанных с его покраской. В данной статье мы рассмотрим, как правильно покрасить деревянный дом снаружи, подробно остановившись на таких этапах как:

  • подготовительная и защитная обработка дерева;
  • выбор лакокрасочных материалов;
  • непосредственно покраска;
  • правильный уход за окрашенным зданием.


Чтобы покраска дачного домика или другого деревянного здания дала хороший результат, желательно детально разобраться в каждом пункте. Если же вы не уверены в своих силах, обращайтесь в компанию DOMRENNER. Наши специалисты помогут вам не только покрасить деревянный дом снаружи, но и выбрать лучшие лакокрасочные материалы.


Подготовка


Чтобы покрытие получилось прочным и долговечным, прежде чем покрасить старый деревянный дом, его стены необходимо тщательно подготовить, убрав все дефекты и загрязнения, а также сняв слой старой древесины. В предварительной подготовке нуждаются и новые постройки, но им обычно требуется только защитная обработка антисептиком и грунтовка.


Одна из главных проблем древесины – сезонное «движение» за счет линейного изменения размеров из-за влажности и температуры. Волокнистая структура приводит к неравномерному расширению, из-за чего лакокрасочное покрытие может растрескиваться. Поэтому покраска дачного дома или другой постройки из дерева должна осуществляться достаточно эластичными материалами.


Если покрытие всё же растрескалось, через трещинки начинает проникать влага, стремительно вымывающая из древесины защитные составы. Постепенно в неё проникают микроорганизмы и споры, появляется плесень. Покраска старого деревянного дома снаружи должна проводиться регулярно, поскольку гниение разрушает не только саму древесину, но и вредит здоровью жильцов.


Прежде чем окрасить старый деревянный дом, необходимо убрать с него всю краску, а также все отслоившиеся участки. Грубую очистку можно произвести большим металлическим шпателем. После этого поверхность рекомендуется отшлифовать болгаркой до чистой и белой древесины. Только после этого может осуществляться покраска дачного дома новыми материалами.


Выбор лакокрасочных материалов


Выбирая, чем покрыть деревянный дом снаружи, следует учитывать воздействие климатических факторов. Покрытие должно быть не просто устойчивым, но и надежно защищать древесину, чтобы дом мог простоять несколько десятилетий. При выборе, какой краской покрасить дом, нужно ориентироваться на её устойчивость к главному повреждающему фактору – ультрафиолетовому излучению в солнечном спектре.


Чтобы надежно защитить дерево от облучения, можно покрасить деревянный дом маслом, образующим беспленочное покрытие. Масло обладает хорошими защитными и водоотталкивающими свойствами, а обработанная им поверхность выглядит очень эстетично, приобретая благородный оттенок. Особенно хорошо такие постройки смотрятся среди зелени и деревьев, поэтому покраска садового домика маслом – оптимальный вариант.


В отличие от лака, масляное покрытие не растрескивается со временем. Масло основательно пропитывает древесину, делая верхние слои прочными и плотными, но сохраняя эластичность. Древесина получает надежную защиту от влаги, но при этом «дышит». Благодаря этим свойствам большинство покупателей при выборе, чем лучше покрасить деревянный дом, отдают предпочтение именно маслу.


Технология


Четкое понимание технологии очень важно, поскольку правильно покрасить деревянный дом снаружи можно, только соблюдая все правила. Влажность древесины при обработке не должна превышать 20%, а относительная влажность воздуха – 70%. Поверхность дерева должна быть чистой, прочной и тщательно подготовленной.


Чтобы покрасить деревянный дом, необходимо выполнить следующие шаги:

  • Удалить старую краску, воспользовавшись шлифовальной машинкой, пескоструйным аппаратом или другим удобным способом.
  • Обработать поверхность антисептическими препаратами, защищающими дерево от плесени, грибков и микроорганизмов.
  • Нанести грунтовку (грунтовочный состав может включать в себя антисептик, в таком случае предыдущий шаг не требуется).
  • Нанести масло в 3-4 слоя, давая каждому слою высохнуть.


В зависимости от того, как покрасить деревянный дом снаружи, его стойкость к воздействию природных факторов может меняться в широких пределах. Мы рекомендуем вам прибегать к помощи специалистов, работающих в компании DOMRENNER, поскольку в этом случае качественный результат гарантирован.


Полностью покрасить деревянный дом маслом можно кистью с прочными мелкими ворсинками. Движения должны быть направлены вдоль древесных волокон – так слой масла будет ровным и однородным. Можно использовать и краскопульт. При должном умении он обеспечит ещё более ровный слой. Однако на то, чтобы покрасить деревянный дом снаружи при помощи краскопульта, уйдет примерно в 2 раза больше масла.


Уход за окрашенным зданием


Дерево – один из лучших и наиболее популярных материалов для строительства частных домов. Но у него есть характерный недостаток – оно быстро портится под воздействием природных факторов. Чтобы сделать постройку долговечной, очень важно знать, как покрасить деревянный дом снаружи и как часто необходимо повторять эту процедуру.


При обработке современными защитными составами и лакокрасочными материалами деревянные постройки могут служить порядка 85 лет. В течение всего срока покрытие необходимо периодически обновлять. При выборе, чем покрасить старый деревянный дом, мы рекомендуем выбирать масло, позволяющее придать древесине благородный оттенок, полностью сохранив рисунок её волокон.


В дальнейшем необходимо учитывать, какие природные факторы наиболее активно воздействуют на деревянные здания в вашем регионе. Выявив наиболее опасные, можно определиться, как покрасить старый деревянный дом правильно. Наибольшую опасность представляют три фактора:

  • прямые солнечные лучи, приводящие к пересыханию дерева;
  • температурные перепады, приводящие к эрозии материала;
  • осадки и другая влага, приводящая к деформации древесины.


Все три фактора работают совместно. Солнечные лучи сильно прогревают дерево, пересушивая его. Если не покрасить деревянный дом вовремя, древесные волокна из-за пересыхания теряют свою эластичность, прочность и связность между собой. На поверхности появляются дефекты, через которые начинает активно впитываться влага. После этого процесс разложения дерева ускоряется многократно.


Резкое замораживание отсыревшего дерева приводит к тому, что влага между волокнами образует микроскопические кристаллики льда, которые разрушают внутреннюю структуру древесины. Последующее высыхание открывает новые поры для влаги, и процесс повторяется. Но если грамотно окрасить деревянный дом снаружи, данный процесс можно остановить на ближайшие несколько лет.


Таким образом, уход за деревянными зданиями сводится к регулярной покраске, совмещенной с обработкой антисептиками и другими защитными препаратами. Если вы не уверены, что точно знаете, как покрасить старый деревянный дом снаружи, заказывайте данную услугу в компании DOMRENNER. Наши специалисты проведут все необходимые процедуры, благодаря чему ваш дом будет надежно защищен от вредителей, микроорганизмов и негативного воздействия природных факторов.

Покраска Деревянных Домов в Тюмени

Если у Вас есть свой дом — то Вы имеете большое количество плюсов и дополнительных удобств. Вероятно, сложно найти человека, который бы отказался от отличной возможности провести выходные в личном коттедже, в дали от суеты и шума большого города. Но прежде, чем реализовать свои мечты о спокойном отдыхе, необходимо выстроить и покрасить дом из бруса. Покраска фасада и стен в доме — отличный способ защитить его от вредного воздействия внешней среды.

Обращайтесь в «Леском» и Вы получите:

  • покраску стен в новом доме с соблюдением технологии защиты древесины;
  • качественные сертифицированные материалы;
  • расширенные гарантии сдачи проекта;
  • точную смету, которая не изменяется во время реализации работ;
  • проекты под ключ.

Покраска дома снаружи и внутри

Сейчас очень популярны деревянные дома. Такие дома практичны, экономически выгодны и имеют уникальный стиль, который напоминает те далекие времена, когда древние люди проживали в мощных срубах из дерева. К одним из самых важных видов работ, без всякого сомнения, относится покраска фасада дачного дома и отделка внутри. Примеры покраски деревянных домов можно увидеть в нашем портфолио.

Сколько стоит покраска деревянного дома?


Правильная окраска покраска бревенчатого дома снаружи включает в себя и профессиональную подготовку к данному процессу. От подготовки к окрашиванию в значительной мере зависит долговечность стен. Есть множество методов, которые позволяют поддерживать коттеджи внутри в отличном состоянии. Но период службы фасада считается прямым последствием подготовки к процедуре окрашивания. Мы обеспечиваем высокое качество покраски бревенчатого дома снаружи и внутри. Мы принимаем поэтапную оплату по смете. Для наших клиентов доступен кредит прямо в офисе.




Виды работ ед.из. Цена
Покраска внутренних стен на 2 слоя м2 300,00р.
Покраска потолков м2 300,00р.

Покраска домов из бруса и бревна


Перед покраской дачных деревянных домов с поверхности стен нужно удалить грязь, пыль, смола и другие нечистоты. Если же на фасаде есть имеются различные элементы из металла (к примеру, гвозди или шурупы) их нужно покрывать особой грунтовкой от коррозии. После чего дерево должно хорошо высохнуть, на это потребуется около недели, обычно, примерно две недели. Без применения антисептиков, которые защищают от плесени и иных внешних действий, покраску старого деревянного дома снаружи представить нельзя. Антисептики можно разделить на непрозрачные и полупрозрачные. Непрозрачные антисептики не перекроют рисунки древесины и его внутреннюю текстуру, а вторые же оставят на виду только рельеф поверхности.

Покраска деревянных домов в Тюмени


Просто позвоните или закажите обратный звонок, наш менеджер ответит на любые вопросы и сформирует заявку для мастера по покраске деревянного дома. Для окраски обычно применяются краски ведущих производителей, таких как Teknos, Remmers, Tikkurila. Плюсы этих красок заключается в том, что они намного быстрее просыхают и намного дольше удерживают насыщенность цвета. Период службы до 10 лет. Антисептики прослужат не более 5 лет. Полная стоимость покраски деревянного дома снаружи зависит от выбранной краски и антисептиков.

Покраска и удаление старого деревянного сайдинга — обзор

Когда мы начали красить наш дом, мы столкнулись с проблемой попытки решить, что мы можем сделать, чтобы максимально продлить срок нашей покраски. К сожалению, мы продолжали находить противоречивую информацию. Что делать: латексный праймер или алкидный праймер? Следует ли использовать водоотталкивающий герметик перед грунтованием? Просто соскоблить или полностью удалить старую краску?

Вот краткое изложение того, что мы сделали. Для полной информации). Перейдите на нашу страницу с пошаговыми инструкциями

Эксперты не согласны с использованием герметика / консерванта перед грунтованием.Служба национальных парков рекомендует его, как и некоторые другие ведущие художники. Мы решили использовать герметик, потому что наша территория влажная и регулярно идет дождь весной и летом. Поэтому мы хотели запечатать свежую очищенную деревянную поверхность как можно скорее после использования инфракрасного устройства для удаления тепла. Процесс удаления тепла с помощью инфракрасного излучения сушит древесину и позволяет герметику легко проникать внутрь. Мы применили герметик, который смывается водой, так как были зачищены небольшие участки. Поскольку недавно полосатый сайдинг был защищен, мы могли подождать, чтобы загрунтовать большие участки в засушливые дни, а за счет грунтования больших участков алкидной грунтовкой мы более продуктивно подготовились к грунтованию и очистке.

Подсказок:

  • Никогда не герметизируйте между перекрывающимися досками сайдинга. Улавливает влагу. Влага должна течь между внутренней и внешней частью, чтобы ваш дом мог дышать.
  • Не герметизируйте неокрашенную древесину. После нанесения герметика зашпаклевать. Если вы не используете герметик, заделайте его после грунтовки.
  • Серая или потрепанная древесина не удерживает краску. Отшлифовать до свежей древесины.
  • Незавершенный сайдинг, подвергшийся воздействию солнечного света в течение нескольких недель перед покраской, необходимо отшлифовать. Солнечный свет ухудшает качество необработанной деревянной поверхности, поэтому краска никогда не удерживает краску так же хорошо, как свежая древесина. Если необработанная древесина подвергалась воздействию более 3–4 недель, перед нанесением краски слегка отшлифуйте поверхность, чтобы удалить тонкий слой разрушенной древесины.
  • Не оставляйте грунтовку более чем на несколько недель перед покраской. Мылообразные соединения могут образовываться на масляных грунтовках всего за две недели.
  • Используйте кисть при покраске старого сайдинга. Позволяет краске проникать в дефекты сайдинга более эффективно, чем валик или распылитель.
  • Не наносите грунтовку и не красите под прямыми солнечными лучами, в сухую и ветреную погоду или при очень высокой температуре (более 90 градусов F).
  • Краску нельзя наносить, если температура воздуха ниже , когда температура воздуха ниже указанного значения для продукта, или если температура, по прогнозам, упадет ниже этого минимума в течение следующих 36 часов, или если окрашиваемая поверхность ниже этой температуры.
    Краски на масляной основе следует наносить при температуре не ниже 40 F; для латексных красок температура должна быть не менее 50 F.Условия должны оставаться выше этих температур в течение 24 часов после окраски. При предварительной обработке древесины водоотталкивающим консервантом, пригодным для окрашивания (рекомендуемая практика), наилучшие результаты достигаются, если его наносить при температуре выше 70 F.
  • Не красьте, если он слишком влажный (в идеале от 20% до 80%). Когда краски на водной основе застывают, вода должна испаряться так же быстро или быстрее, чем растворители. После того, как вода испарится, краска усадится почти до своей окончательной формы.По мере испарения растворителей краска вступает в химическую реакцию с образованием твердого материала. Когда он слишком влажный, вода не может испаряться, и растворители могут сначала испаряться, в результате чего краска затвердевает, пока она все еще заполнена водой. Вы не можете оправиться от такого бедствия. Краски на масляной основе также выйдут из строя, если условия слишком влажные.

Дополнительная информация:

Почему у меня отслаивается краска

Правильная подготовка сайдинга

Ремонт старых окон

Ремонт старых окон (Служба национальных парков)

Проблемы с внешней окраской исторических деревянных конструкций (Служба национальных парков)

Использование водного герметика / консерванта перед грунтованием

Окраска обработанной под давлением древесины

Удаление плесени с поверхностей — мокрый и забытый коммерческий продукт
Продукт

Грунтовки

Wolmans WOODLIFE® Classic Прозрачный консервант для древесины

Эпоксидная грунтовка MultiWoodPrime Smith and Co

Эпоксидные шпатлевки и отвердители

Проникающая эпоксидная смола Rot Doctor и эпоксидная шпатлевка FILL-IT ™

Abatron’s LiquidWood и WoodEpox
Покупайте эпоксидную смолу только на год, так как она плохо держится.

Как покрасить ваш исторический дом … Правильно

При выборе цвета внешней краски для вашего исторического дома мы обсудили, как выбрать правильные цвета для исторического дома. Будете ли вы выбирать цвета, исторически точные для вашего дома, исторически подходящие для периода времени, когда ваш дом был построен, или вы просто выберете его и выберете свою собственную цветовую палитру?

Итак, теперь, когда вы выбрали цвета и готовы к работе, что дальше? Сотрудники Historic Shed также рассказали об этом, и поэтому мы расскажем вам о некоторых вещах, которые следует учитывать при найме подрядчика по покраске или для более храбрых людей, которые решают действовать в одиночку.

Перво-наперво

Перед тем, как вы начнете покупать ведра с краской и 100-футовые тряпки, вы должны проверить цвета краски в вашем доме. Купите несколько небольших образцов и раскрасьте ими свой дом. Посмотрите, как они выглядят в разное время дня. Вы можете быть удивлены. Вы собираетесь потратить много времени и денег, и лучше быть абсолютно уверенным, что вы довольны своим выбором.

Кроме того, большинство маляров рекомендуют плоскую краску для корпуса вашего дома и сатиновую или полуглянцевую краску для отделки и окон.Убедитесь, что вам нравится выбранный вами блеск. Если вы довольны как удар, то пора переходить к подготовке.

Prep

Покрасить дом может каждый, но качественная покраска станет очевидной с возрастом. Убедитесь, что вы или ваш подрядчик правильно подготовили дом к новой покраске.

Если ваш дом был построен до 1978 года, вам нужно будет проверить на содержание свинца в краске. Если тест окажется положительным, вам необходимо нанять сертифицированного EPA специалиста, который прошел надлежащую подготовку по работе с краской, содержащей свинец, и опасностями, которые она несет.Предполагая, что свинцовой краски нет, можно переходить к подготовке поверхности.

  1. Мытье — Хорошо помойте свой дом. Мы рекомендуем тщательно промыть поверхность шлангом и длинной щеткой, чтобы полностью очистить поверхность. Мойка высокого давления может нанести больше повреждений, чем вы хотите, если на ней есть слабые места. После того, как поверхность полностью высохнет, можно продолжать.
  2. Удалите отслаивающуюся краску — В зависимости от состояния вашей существующей окраски это может занять 10 минут или 10 дней! Краска хороша настолько, насколько хороша поверхность, к которой она прилипает, и если вы закрасите отслаивающуюся или потрескавшуюся краску, то уже через несколько недель ваша новая покраска начнет разваливаться.Краска лучше всего прилипает к голой древесине, поэтому для лучшей адгезии вы должны удалить всю старую краску с помощью скребка, инфракрасного теплового пистолета или бритвы; однако на это потребуется много времени и больших затрат. По крайней мере, вы хотите удалить всю отслоившуюся краску. Как только это будет сделано, вам нужно отшлифовать неровные края, где краска отслаивается, чтобы сгладить переходы.
  3. Ремонт поврежденного дерева — Теперь пора восстановить гнилое дерево. Будь то замена потрепанной вагонки или гнилой отделки, не пропустите это.Краска не будет держаться на гнилых поверхностях, и вы пожалеете, что заменили гниль, когда у вас была такая возможность. Если повреждения небольшие, можно использовать шпатлевки для дерева или эпоксидные смолы. Для отверстий под гвоздь подойдет шпатлевка, для больших пятен, таких как отверстия от узлов или гнилые участки, я рекомендую KwikWood или другую эпоксидную смолу.
  4. Caulk & Prime — Убедитесь, что заделали все зазоры вокруг сайдинга и стыков обрезки. Затем нанесите грунтовку на любое оголенное дерево или ремонт шпатлевкой / эпоксидной смолой.

Большая работа

Вы почти у цели! Если вы проделали всю тщательную подготовку, о которой мы говорили, ваш дом, вероятно, выглядит как пестрый беспорядок, но это скоро изменится.Вот лишь несколько советов по поводу главного аттракциона.

  1. Купите качественные кисти и качественные краски. Вы DO получаете то, за что платите!
  2. Начните рисовать сверху и двигайтесь вниз.
  3. Старайтесь избегать рисования под прямыми солнечными лучами.
  4. Быстро убирайте разливы и капли, прежде чем они высохнут.
  5. ДВА слоя! Одного пальто недостаточно, чтобы защитить свой дом от матери-природы.
  6. Следуйте инструкциям производителя относительно времени высыхания между слоями.Они знают лучше.
  7. Холодная или влажная погода замедлит сушку, поэтому отрегулируйте ее соответственно.

А теперь отойдите и наслаждайтесь плодами своего труда! Вы только что закончили покраску, которая выдержит испытание временем. Последний совет перед тем, как мы уйдем: оставьте немного краски каждого цвета для подкраски и подбора цвета. Подкрашивание краски защитит ваш дом, предотвратит дальнейшее гниение и избавит вас от необходимости делать еще один ремонт!

Эта серия была создана совместно с Historic Shed, который находится в Бруксвилле, Флорида (к северу от Тампы) и предлагает доступные традиционные деревянные садовые навесы, коттеджи, отдельные гаражи и хозяйственные постройки, которые дополняют исторические дома.Вы можете связаться с ними по телефону [электронная почта защищена] или (813) 333-2249

Фото любезно предоставлено 123RF Stock Photo

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других азарту делаю сам! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Наружная окраска

Stewart Painting понимает, что лучшая окраска фасадов не только добавляет интереса и сдерживает привлекательность, но также увеличивает стоимость вашего дома.

От покрытия дорожек и кустов до надлежащей подготовки каждой поверхности и использования продуктов высочайшего качества мы с гордостью обеспечиваем нашу двухлетнюю гарантию. Stewart Painting уважает вашу собственность и убирает в конце каждого дня.

По завершении вас просят проверить работу, подписать лист гарантии качества и опрос удовлетворенности клиентов. Ни одна работа не будет завершена без вашего 100% удовлетворения.

Чего ожидать при покраске дома

Наружная окраска ранее окрашенных поверхностей всегда должна начинаться с очистки поверхности, затем удаления отслаивающихся красок или пятен, нанесения соответствующей грунтовки, а затем нанесения специальных отделочных продуктов, рекомендованных для окрашиваемой поверхности.

Мойка под высоким давлением, стирка под низким давлением или ручная стирка обычно используются для очистки поверхности. Для разных поверхностей потребуются разные процедуры мытья. После того, как поверхность будет очищена от плесени и грязи, ее можно подготовить к окраске. Вторая промывка после того, как поверхность была очищена и отшлифована, может потребоваться в зависимости от количества пыли, которая образуется на этапе подготовки к работе.

Препарат

Подготовительный этап внешней окраски — самый важный этап.Царапание или шлифовка — наиболее распространенная практика при подготовке дома к покраске. Соскабливание удалит большие свободные или приподнятые участки и завершается перед шлифовкой. Шлифование любой поверхности может быть выполнено ручным или механическим шлифованием. Ручное шлифование чаще всего выполняется, когда отслаивающаяся краска или пятно минимальны, или если площадь поверхности небольшая, с множеством углов или разных уровней. Такие области, как желоба, рифленые колонны, колонны, зубные молдинги, молдинги коронок, решетчатые вентиляционные отверстия — вот лишь некоторые из предметов, которые обычно шлифуются вручную.

Выбор наждачной бумаги

Выбор зернистости наждачной бумаги также очень важен. Зернистость наждачной бумаги обозначается числом, чем меньше число, тем грубее наждачная бумага, зернистость 36 очень грубая и должна использоваться на поверхностях с несколькими слоями краски, зернистость 50 — наиболее распространенная зернистость, используемая для наружных работ с минимальным подготовка поверхности. При использовании ручной наждачной бумаги важна техника складывания бумаги. Бумагу нужно сложить пополам сверху вниз, а затем разделить посередине, чтобы получить 2 половинки бумаги.Затем бумагу складывают пополам, это позволяет использовать бумагу сверху, снизу и затем на внутренней части сгиба.

Соскоб руками

Правила

EPA требуют, чтобы любая окрашенная поверхность старше 1978 года соскабливалась вручную только в соответствии с законами о свинцовых красках и не должна производиться шлифовка. Термин «зазубренная кромка» используется для описания кромки старой краски там, где она встречается с голой древесиной. Техника заключается в шлифовании крашеного края до конического перехода к голой древесине.Скругленный край будет гладким на ощупь, без неровных резких линий между деревом и старой краской. Только соскабливание, когда оно выполняется в старых домах свинцом, даст вам кромку без оперения, оставляющую определенный зазубренный край между старой краской, оставшейся нетронутой, и голым деревом.

Механическое шлифование

Электрошлифование — это более агрессивный и быстрый способ подготовки поверхности к окраске. Доступно множество шлифовальных машин, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы, и их следует изучить, прежде чем выбирать, какую из них использовать.Мы предлагаем использовать случайную орбиталь, эта машина более щадящая и обеспечивает очень гладкую поверхность с очень небольшими круговыми отметками. Шлифовальный станок или дисковая шлифовальная машина используется, когда отслаивающаяся краска или пятно сильные и имеют несколько слоев краски. Шлифовальные или дисковые шлифовальные машины могут повредить деревянную поверхность и оставить очень выраженные следы завихрения, если они используются учеником или домовладельцем, и их рекомендуется использовать только профессионалам. Поверхности, обычно обрабатываемые шлифовальной машиной, — это настил, сайдинг из вагонки, гонт, отделка.При использовании шлифовальной машины необходимо проверить зерно, чтобы убедиться, что оно не повредит основание. Сточить кромку намного проще с помощью шлифовальной машинки.

Праймер

Грунтовка завершена для обеспечения надлежащей адгезии верхнего покрытия. Грунтовки универсальны, на любую грунтовку можно наносить как латексные, так и масляные краски. Большинство красок требуют как минимум грунтовки голой древесины и предпочитают полное грунтовочное покрытие. Масляные грунтовки или грунтовки под кузовом являются наиболее безопасными для использования на внешних поверхностях, поскольку они обладают способностью сдерживать танаанское кровотечение, которое может исходить от незащищенной натуральной древесины.Для создания сучков в древесине требуется продукт на основе шелка, прозрачный или белый, чтобы сучок не просачивался сквозь краску. Грунтовки недостаточно, чтобы сдержать растекание узла. Ржавчина требует продукта Rust Stop, а затем грунтовки, ржавчина просачивается только через слой грунтовки. Выбор подходящей грунтовки также является очень важным шагом, чтобы гарантировать, что у вашего финишного покрытия будет наилучшая возможность продержаться дольше всего.

Готовая краска

Краски

Finish имеют различный состав и блеск и рекомендуются для нанесения на определенные поверхности.Сначала определите поверхность, на которую вы наносите верхнее покрытие, дерево, цемент, азек, черепицу, вагонку, настил. После того, как вы определили поверхность, вам нужно будет определить марку краски, которую вы хотели бы использовать, мы рекомендуем Sherwin Williams или Benjamin Moore. Для деревянных поверхностей, ранее окрашенных маслом или латексом, мы рекомендуем верхнее покрытие 100% акриловым латексом. Всегда выбирайте продукт высочайшего качества от того производителя, который вы выбрали. Самая легкая часть любого проекта — это финишное покрытие, и использование краски более низкого качества может минимизировать продолжительность лакокрасочных работ.


Оказываемые дополнительные услуги:

  • Кедровое уплотнение крыши
  • Остекление окон
  • Забор покраска
  • Мебель для патио
  • Бетонные бассейны и патио
  • Маркизы
  • Уплотнение пола гаража
  • Бассейны
  • Консультация по цвету

Галерея экстерьера

Как перекрасить и оживить наружные столярные изделия

Хотя может показаться соблазнительным упустить из виду украшение и обслуживание экстерьера нашего дома, вместо того, чтобы сделать внутреннее пространство уютным и привлекательным, важно также не забывать и о внешнем виде.

Теплые месяцы — лучшее время, чтобы проверить, не нуждается ли какая-либо из деревянных конструкций в вашем доме в перекраске или восстановлении. Регулярное обслуживание деревянных конструкций — это разумный шаг, поскольку капитальный ремонт или замена обходятся гораздо дороже. Обратите особое внимание на двери и окна, так как холодные и влажные периоды могут нанести ущерб наружной окраске.

Это простая реставрация, которую могут выполнить большинство опытных мастеров-мастеров, используя наше пошаговое руководство, как перекрасить и оживить деревянные изделия на открытом воздухе.

Дополнительные советы и рекомендации по декорированию можно найти на нашей специальной странице центра декорирования; Для получения дополнительной информации о покраске дома внутри и снаружи см. наше экспертное руководство.

Как реставрировать и перекрашивать ваши наружные столярные изделия

Если есть небольшие участки гниения, пропитайте их консервантом для древесины, а после высыхания обработайте отвердителем для дерева. Дайте дереву застыть, затем нанесите шпатлевку и разгладьте наждачной бумагой. Более крупные участки гниения можно исправить заплатой. Сохраните как можно больше оригинальной древесины.

Вам понадобятся:

  • Резиновые перчатки для тяжелых условий эксплуатации
  • Сахарное мыло
  • Скребок
  • Влажная и сухая абразивная бумага
  • Шпатлевка
  • Набор для ногтей
  • Кисти
  • Масляный герметик, грунтовка для дерева и внешняя древесина покрасить. Экологически чистые продукты Beckers обладают высокой прочностью и обеспечивают максимальную защиту в открытых местах: масляный герметик Beckers Perfekt Grundolja, грунтовка Perfekt Tragrund, краска Oljefärg V

1.Вымойте столярные изделия

Растворите сахарное мыло в горячей воде и в перчатках вымойте окна тряпкой или пластиковой мочалкой. Хорошо промыть большим количеством свежей чистой воды. При появлении плесени или водорослей, поражающих деревянные конструкции на открытом воздухе, примените стерилизующий раствор. Оставьте на 24 часа и тщательно смойте.

2. Удалите старую и отслаивающуюся краску.

Соскоблите всю отслаивающуюся и отслаивающуюся краску с деревянных деревянных поверхностей на открытом воздухе, чтобы создать хорошую прочную основу для новой краски.В идеале лучше всего удалить старые толстые и потрескавшиеся слои краски. При использовании химического средства для удаления краски убедитесь, что вы после этого тщательно нейтрализовали его, иначе он может оказать пагубное воздействие на новое наружное лакокрасочное покрытие.

3. Создайте «ключ» для новой краски.

Существующую краску для наружных деревянных работ можно закрасить при условии, что она прочная. Блестящая краска должна быть тусклой, чтобы получился хороший ключ для новой краски. Протереть крупной наждачной бумагой. Используйте влажную и сухую бумагу с водой, чтобы избежать образования пыли, особенно если краска была нанесена до середины 1960-х годов, когда часто использовался свинец.

4. Удалите крошащуюся замазку.

В этом окне стекло вставлено в слой льняной замазки. Загнившую шпатлевку необходимо разгребать и заменять. Несоблюдение этого требования может привести к гниению древесины, поскольку конденсат, собирающийся внутри, стекает вниз и впитывается в раму. Уголком скребка удалите крошащуюся замазку. Плотно вдавите свежую замазку в зазор.

5. Заменить гнилой борт

Если бортик внизу гнил и не подлежит ремонту, осторожно подденьте его зубилом.Используйте его как шаблон, чтобы вырезать замену. Это наиболее уязвимая часть окна, поэтому дайте ему дополнительную защиту от элементов с помощью пропиточного масляного герметика Perfekt Grundolja от Beckers.

6. Заменить и нанести шпатлевку для дерева.

Прикрепите новый борт к месту. Забейте шляпки гвоздей чуть ниже поверхности набором гвоздей. Заполнить шпаклевкой и, когда он полностью высохнет, разгладить заподлицо стеклянной бумагой. Чтобы не поцарапать и не повредить дерево, всегда протирайте стеклянную бумагу волокнами, а не поперек.

7. Нанесите первый слой краски.

Неокрашенные деревянные концы и стыки необходимо предварительно загрунтовать масляным герметиком. Затем загрунтуйте всю поверхность грунтовкой для дерева. В теплый, сухой, безветренный день нанесите первый слой краски. Поверхность должна высохнуть на ощупь примерно через два часа.

8. Нанесите последние слои краски.

Подождите от четырех до шести часов перед нанесением следующего слоя краски; при необходимости нанесите затем третий слой.

Когда перекрашивать и ремонтировать наружные столярные изделия

  • Весна — хорошее время для выполнения работ по обслуживанию столярных изделий.В жаркие летние дни температура может быть выше рекомендованной производителями краски. Существует также неудобство, связанное с тем, что летающие насекомые портят только что окрашенные поверхности.
  • Не откладывайте перекраску наружных столярных изделий до осени. Как только вы приступите к подготовке и обнаружите, что скребок скользит по гнилой древесине, простая покраска может внезапно потребовать больших столярных работ.
  • Деревянные окна обычно можно отремонтировать с меньшими затратами, чем затраты на установку новых.

Дополнительные пошаговые инструкции по уходу:

Проблемы с внешней окраской на старинных деревянных изделиях

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Отслаивающаяся краска на старинном деревянном сайдинге. Фото: © Джон Лик, 2002.

Кей Д. Уикс и Дэвид В. Лук, AIA

Осторожный подход к удалению краски включен в руководство к Секретарю внутренних стандартов по реабилитации .Удаление краски до голых деревянных поверхностей с использованием жестких методов может необратимо повредить эти поверхности; поэтому такие методы не рекомендуются. Кроме того, полное удаление стирает свидетельства исторических красок, их последовательности и архитектурного контекста.

В данном информационном бюллетене расширяется этот совет для архитектора, управляющего зданием, подрядчика или домовладельца путем выявления и описания распространенных типов состояний и повреждений лакокрасочного покрытия, а затем рекомендаций по соответствующей обработке для подготовки наружных деревянных поверхностей к перекрашиванию для обеспечения наилучшей адгезии и максимальной долговечности. новой краски.

Хотя Краткое описание посвящено ответственным методам «удаления краски», будут описаны некоторые состояния поверхности краски, которые не требуют удаления краски, а также другие, с которыми можно успешно справиться путем ограниченного удаления краски. Во всех случаях информация предназначена для решения проблем, связанных с внешней древесиной. Также обычно предполагается, что, поскольку дома, построенные до 1950 года, включают один или несколько слоев краски на основе свинца, большинство условий, требующих удаления краски, будут означать обращение с этим токсичным веществом наряду с опасностями, связанными с инструментами для удаления краски и химическими средствами для удаления краски. сами себя.

Краска на этом внешнем декоративном элементе качественная. Фото: файлы NPS.

Краска, наносимая на внешнее дерево, должна выдерживать годовые экстремальные температуры и влажность. Хотя никогда не ожидалось, что он станет чем-то большим, чем временный физический щит, требующий повторного применения каждые 5-8 лет, его важность не следует преуменьшать. Поскольку одной из основных причин порчи древесины является проникновение влаги, основной целью окраски древесины является исключение такой влаги, тем самым замедляя разрушение не только внешней обшивки здания и декоративных элементов, но, в конечном итоге, его нижележащих структурных элементов.Еще одна важная цель окраски дерева — это, конечно же, выделить и подчеркнуть архитектурные особенности и улучшить внешний вид.

Внешняя краска постоянно портится из-за процессов выветривания, но в рамках программы регулярного обслуживания — при условии, что все другие системы здания функционируют должным образом — поверхности можно очистить, слегка поцарапать и отшлифовать вручную при подготовке к нанесению нового финишного покрытия. К сожалению, это идеальные условия. Чаще всего владельцы исторических зданий наследуют сложные проблемы с обслуживанием, в том числе участки с краской, которые вышли из строя, выходя за рамки простой очистки, соскабливания и ручной шлифовки (хотя в большинстве случаев так называемый «отказ краски» связан с внутренней или внешней влажностью проблемы или ошибки подготовки поверхности и нанесения предыдущих слоев).

Хотя проблемы с покраской ни в коем случае не являются уникальными для исторических зданий, обработка нескольких слоев затвердевшей, хрупкой краски на сложных, декоративных и, возможно, хрупких внешних деревянных поверхностях обязательно требует чрезвычайно осторожного подхода. В случае недавнего строительства такой уровень беспокойства не требуется, потому что древесина, как правило, менее детализирована, и, кроме того, сохранение последовательности слоев краски в качестве частичной записи истории здания не является проблемой.

Однако, когда речь идет об исторических зданиях, возникает особый набор проблем — разной сложности в зависимости от их возраста, архитектурного стиля, исторического значения и физической прочности древесины, — которые необходимо тщательно оценить, чтобы можно было принять правильные решения. чувствителен к долговечности ресурса.

Когда защитная и декоративная окраска была удалена и нанесена несоответствующая прозрачная отделка, внешний вид здания был изменен.Фото: файлы NPS.

В начале этого краткого обзора необходимо подчеркнуть, что следует избегать удаления краски с исторических зданий — за исключением очистки, легкого соскабливания и ручного шлифования в рамках текущего обслуживания — за исключением случаев крайней необходимости. После определения условий, требующих удаления, общий подход должен заключаться в том, чтобы удалить краску до следующего звукового слоя, используя самые щадящие средства, а затем перекрасить .С практической точки зрения краска может так же эффективно прилипать к существующей краске, как и к голой древесине, при условии, что предыдущие слои краски также равномерно и плотно прилипают к древесине, а поверхность должным образом подготовлена ​​к перекрашиванию — очищена от грязи и мела и потускнела. шлифованием.

Но, если на окрашенных внешних деревянных поверхностях видны сплошные узоры глубоких трещин или если они сильно вздуваются и отслаиваются, так что видна голая древесина, то старую краску следует полностью удалить перед перекрашиванием.Единственное другое оправдание для удаления всех предыдущих слоев краски состоит в том, что двери, ставни или окна буквально «закрашены закрытыми», или если новая древесина вставляется рядом со старой крашенной древесиной, и желателен плавный переход.

Поскольку удаление краски — сложный и кропотливый процесс, как с историческим зданием, так и с владельцем здания произошел и продолжает происходить ряд дорогостоящих и печальных событий. Исторические здания были подожжены паяльными лампами; древесина, необратимо поврежденная пескоструйной очисткой или жесткими механическими устройствами, такими как роторные шлифовальные машины и роторные устройства для зачистки проволоки; случайно и без надобности удалены слои исторической краски.Кроме того, владельцы собственности, использующие методы, заменяющие скорость на безопасность, получили травмы из-за токсичных паров свинца или пыли от краски, которую они пытались удалить, или из-за неправильного использования самих средств для удаления краски.

Владельцы исторических объектов, рассматривающие возможность удаления краски, также должны знать, сколько времени и сил потребуется. В то время как удаление поврежденных слоев краски с двери или перил крыльца может быть легко выполнено в течение разумного периода времени одним или двумя людьми, удаление краски с больших участков здания может без профессиональной помощи легко стать неуправляемым и привести к неудовлетворительным результатам. полученные результаты.Поэтому объем работ, связанных с любым проектом по удалению краски, необходимо анализировать в каждом конкретном случае. Наем квалифицированных специалистов часто оказывается экономически эффективным решением из-за стоимости материалов, необходимого специального оборудования и времени. Кроме того, компании по удалению краски, имеющие опыт работы с неотъемлемыми опасностями для здоровья и безопасности, связанными с удалением краски, должны приобрести такие защитные устройства, которые необходимы для смягчения любых опасностей, а также должны быть осведомлены о государственных или местных экологических и / или санитарных нормах по удалению опасных отходов. .

В целом, удаление краски — грязный, дорогостоящий и потенциально опасный аспект восстановления или восстановления исторических зданий, и его не следует предпринимать без тщательного обдумывания, во-первых, его необходимости, а во-вторых, какой из доступных рекомендуемых методов является наиболее безопасным и безопасным. наиболее подходит для выполняемой работы.

Если имеющаяся наружная краска на деревянной обшивке, карнизах, подоконниках, створках и ставнях, дверях и декоративных элементах не показывает признаков ухудшения качества краски, таких как меление, образование пузырей, отслаивание или растрескивание, то нет физической причины для перекраски, тем более удалить краску! Выцветание цвета само по себе не является достаточным основанием для перекраски исторического здания.

Когда краска на деревянных окнах стала слишком густой, ее сняли и перекрасили окно. Фото: файлы NPS.

Решение о перекраске не может быть полностью основано на повреждении краски. Когда появляется новый владелец или даже если собственность остается неизменной на протяжении многих лет, цветовой вкус часто меняется. Следовательно, если перекраска заключается в первую очередь в изменении основных и акцентных цветов здания, следует учитывать технический фактор скопления краски.

Когда краска накапливается до толщины примерно 1/16 дюйма (примерно от 16 до 30 слоев), одного или нескольких дополнительных слоев краски может быть достаточно, чтобы вызвать растрескивание и отслаивание на ограниченных или даже обширных участках поверхности здания. Это приводит к потому что слишком густая краска менее способна противостоять усадке или растяжению дополнительного слоя по мере высыхания, а также менее способна выдерживать термические нагрузки. Густая краска неизменно терпит неудачу в самом слабом месте адгезии — самых старых слоях рядом с деревом.Следуют растрескивание и шелушение. Поэтому, если нет никаких признаков разрушения краски, может быть несколько рискованно добавлять еще один слой ненужной краски просто ради цвета (экстремальные изменения цвета также могут потребовать более одного слоя для обеспечения надлежащей укрывистости и полного цвета). Когда кажется, что толщина краски приближается к критической, смена акцентных цветов (то есть только на ограниченных участках отделки) может быть приемлемым компромиссом без изменения трещин и отслаивания краски на деревянной обшивке.

Если решение о перекраске все же принято, «новый» цвет или цвета должны, как минимум, соответствовать стилю и обстановке здания. С другой стороны, если цель состоит в том, чтобы восстановить или точно воспроизвести цвета, которые использовались изначально или цвета значительного периода в развитии здания, они должны основываться на результатах анализа краски.

Проблема, проявляющаяся здесь мшистым ростом и испорченной древесиной, должна быть решена, и древесина должна высохнуть, прежде чем дерево будет перекрашено.Фото: файлы NPS.

Предполагается, что предварительная проверка уже была проведена, чтобы определить, во-первых, что окрашенные внешние поверхности действительно являются деревом, а не штукатуркой, металлом или другими заменителями древесины, и, во-вторых, что дерево не гнило, так что перекраска было бы лишним. Например, если какой-либо участок голой древесины, такой как подоконники, долгое время подвергался воздействию стоячей воды, велика вероятность гниения древесины. Перед перекрашиванием необходимо произвести ремонт или замену поврежденной древесины.После решения этих двух основных проблем можно начинать процесс идентификации состояния поверхности.

Историческое здание, несомненно, будет иметь различное состояние окраски внешней окраски. Например, краска на деревянной обшивке и дверях может плотно прилегать; краска на шелушении карниза; а на крыльце покрасить балясины и подоконники потрескавшиеся и аллигаторные. Таким образом, точное определение каждой проблемы с краской является первым шагом в планировании соответствующего общего решения.

Состояние лакокрасочного покрытия можно сгруппировать в соответствии с их относительной серьезностью: состояния КЛАССА I включают незначительные дефекты или скопление грязи и, как правило, не требуют удаления краски; Условия КЛАССА II включают разрушение верхнего слоя или слоев краски и обычно требуют ограниченного удаления краски; и условия КЛАССА III включают существенное или многослойное разрушение и обычно требуют полного удаления краски. Именно потому, что условия будут различаться в разных точках здания, тщательный осмотр имеет решающее значение.Каждый элемент окрашенной внешней деревянной отделки (т. Е. Сайдинг, двери, окна, карнизы, ставни и декоративные элементы) должен быть осмотрен на ранней стадии планирования и отмечены условия поверхности.

КЛАСС I Состояние внешней поверхности, обычно не требующее удаления краски

Грязь, сажа, загрязнения, паутина, коконы насекомых и т. Д.

Причина неисправности
Экологическая «грязь» или органическое вещество, которое имеет тенденцию прилипать к окрашенным внешним поверхностям и, в частности, к защищенным поверхностям, таким как карнизы, не представляет проблемы с покраской, если их не покрасить, а не удалить перед повторной окраской.Если их не удалить, поверхностные отложения могут стать препятствием для надлежащей адгезии и вызвать отслаивание.

Рекомендуемая обработка
Большую часть поверхностных материалов можно разрыхлить сильной прямой струей воды из сопла садового шланга. Въевшуюся грязь и сажу необходимо удалить, используя 1/2 стакана бытового моющего средства на галлон воды с помощью щетки со средней мягкой щетиной. Затем очищенную поверхность следует тщательно промыть и дать высохнуть перед дальнейшим осмотром, чтобы определить необходимость перекраски.Довольно часто очистка дает достаточно удовлетворительный результат, чтобы отложить перекраску.

Плесень

Причина состояния
Плесень вызывается грибами, питающимися питательными веществами, содержащимися в пленке краски, или грязью, приставшей к любой поверхности. Поскольку влага является самым важным фактором его роста, плесень имеет тенденцию процветать в местах, где сырость и недостаток солнечного света являются проблемами, такими как подоконники, под карнизами, вокруг водостоков и водостоков, на северной стороне зданий или в затененных местах. возле кустарника.Иногда бывает трудно отличить плесень от грязи, но есть простой тест, чтобы отличить: если капля бытового отбеливателя попала на предполагаемую поверхность, плесень сразу же станет белым, а грязь по-прежнему будет выглядеть как грязь.

Рекомендуемое лечение
Поскольку плесень может существовать только в тенистых, теплых и влажных местах, следует уделить внимание изменению окружающей среды, способствующей росту грибков. Рассматриваемая территория может быть затенена деревьями, которые необходимо подрезать, чтобы солнечный свет падал на здание; или может не хватать водосточных желобов или надлежащего дренажа в основании здания.Если можно изменить тенистые или влажные условия, вероятность повторного появления плесени меньше. Рекомендуемый раствор для удаления плесени состоит из одной чашки неаммонизированного моющего средства, одного литра бытового отбеливателя и одного галлона воды. Если обработать этим раствором поверхность щеткой средней мягкости, плесень должна исчезнуть; однако для особенно стойких пятен можно добавить дополнительную литр отбеливателя. После того, как область очищена от плесени, ее следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга и дать полностью высохнуть.При перекрашивании следует использовать специально разработанную «устойчивую к плесени» грунтовку и финишные покрытия.

Чрезмерное меление

Причина неисправности
Выделение известкового налета — или присыпка поверхности краски — вызвано постепенным распадом смолы в пленке краски. (Количество меления определяется как составом краски, так и количеством ультрафиолетового света, которому подвергается краска.) В умеренных количествах меление является идеальным способом «состарить» краску, потому что мел при ополаскивании дождевой водой, уносит с собой обесцвечивание и грязь и, таким образом, обеспечивает идеальную поверхность для перекраски.Однако в избытке это нежелательно, потому что мел может смыть поверхность другого цвета под окрашенным участком и вызвать появление полос, а также быстрое разрушение самой пленки краски. Кроме того, если краска содержит слишком много пигмента по сравнению с количеством связующего (как это часто бывает в старых белых карбонатных / масляных красках), может возникнуть чрезмерное меление.

Рекомендуемое лечение
Мел следует смыть раствором бытового моющего средства 1/2 стакана на 1 галлон воды, используя щетку со средней мягкостью щетины.После чистки для удаления мела поверхность следует промыть прямой струей воды из сопла садового шланга, дать ей полностью высохнуть (но не достаточно долго, чтобы процесс меления повторился) и перекрасить, используя неочищенную краску. мелованная краска.

Окрашивание

Причина неисправности
Окрашивание лакокрасочного покрытия обычно происходит в результате реакции избытка влаги с материалами на деревянной основе. Существует два распространенных типа окрашивания, ни один из которых не требует удаления краски.Самый распространенный тип пятен возникает из-за окисления или ржавления железных гвоздей или металлических (железных, стальных или медных) анкерных приспособлений. Второй тип пятен возникает в результате химической реакции между влагой и натуральными экстрактивными веществами в некоторых породах древесины (красный кедр или красное дерево), что приводит к отложению окрашенного вещества на поверхности. Чаще всего это происходит с заменой новой древесины в течение первых 10-15 лет.

Рекомендуемое лечение
В обоих случаях необходимо сначала определить источник пятна и устранить проблему влажности.

Когда пятна вызваны ржавчиной шляпок гвоздей, используемых для крепления черепицы или сайдинга к внешней стене, или ржавчиной или окислением железных, стальных или медных анкерных устройств, прилегающих к окрашенной поверхности, сами металлические предметы следует отшлифовать вручную. и покрыт антикоррозийной грунтовкой с последующими двумя финишными слоями. (Открытые шляпки гвоздей в идеале должны быть утоплены, точечно загрунтованы, а отверстия заполнены высококачественной шпатлевкой для дерева, за исключением случаев, когда открытая головка гвоздя была частью исходной конструкционной системы или древесина слишком хрупкая, чтобы выдержать процедуру зенковки.)

Обесцвечивание, вызванное экстрактивными красителями в заменяющей древесине, обычно можно очистить с помощью раствора, состоящего из равных частей денатурированного спирта и воды. После ополаскивания и высыхания пораженного участка следует нанести «пятновыводящий грунт», специально разработанный для предотвращения этого типа пятен (рекомендуется два слоя грунтовки для тяжелых случаев кровотечения перед нанесением финишного покрытия). Каждому слою грунтовки следует дать высохнуть не менее 48 часов.

Трещины — или поверхностные трещины — это состояние внешней поверхности, которое можно успешно обработать шлифованием и покраской.Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

Состояние внешней поверхности КЛАССА II, обычно требующее ограниченного удаления краски

Крещение

Причина неисправности
Трещины — мелкие, зазубренные взаимосвязанные разрывы в верхнем слое краски — возникают, когда краска толщиной в несколько слоев становится чрезмерно твердой и хрупкой с возрастом и, следовательно, больше не может расширяться и сжиматься вместе с деревом. реакция на изменение температуры и влажности.По мере набухания древесины связь между слоями краски нарушается, и появляются микротрещины. Хотя выявить несколько труднее, чем другие, более очевидные проблемы с краской, стоит потратить время на тщательный осмотр всех поверхностей на предмет появления трещин. Если не исправить, внешняя влага попадет на потрескавшуюся поверхность, что приведет к дальнейшему разбуханию древесины и, в конечном итоге, к глубокому растрескиванию и аллигатору — состоянию класса III, которое требует полного удаления краски.

Рекомендуемая обработка
Трещины можно обработать вручную или механически зашлифовать поверхность, а затем перекрасить.Хотя микротрещины могут просвечивать сквозь новую краску, поверхность будет защищена от проникновения внешней влаги.

Межслойный пилинг

Здесь верхний слой из латекса был нанесен непосредственно на старую масляную краску, что привело к межслойному отслаиванию. Латекс не прилип. Если латекс используется поверх масла, сначала следует нанести грунтовку на масляной основе. Фото: Мэри Л. Эрляйн, AIA.

Причина неисправности
Отслоение слоя между слоями может быть результатом неправильной подготовки поверхности перед последней перекраской.Чаще всего это происходит на защищенных территориях, таких как карнизы и крытые веранды, потому что эти поверхности не подвергаются регулярной промывке от дождя, и соли из загрязняющих веществ, переносимых по воздуху, накапливаются на поверхности. Если не смыть, новый слой краски не будет держаться должным образом, и этот слой отслоится.

Другой частой причиной межслойного отслаивания является несовместимость между типами красок. Например, если масляная краска наносится поверх латексной краски, иногда может происходить отслаивание верхнего слоя, поскольку при старении масляная краска становится более твердой и менее эластичной, чем латексная краска.Если латексная краска наносится на старую, мелеющую масляную краску, отслоение также может произойти, потому что латексная краска не может проникнуть через меловую поверхность и прилипнуть.

Рекомендуемое лечение
Сначала, если соли или примеси вызвали шелушение, пораженный участок следует тщательно промыть после соскоба, а затем вытереть насухо. Наконец, поверхность следует отшлифовать вручную или механически, а затем перекрасить.

Если отслаивание было результатом использования несовместимых красок, отслаивающееся верхнее покрытие следует соскоблить и отшлифовать вручную или механически.Нанесение высококачественной наружной грунтовки масляного типа обеспечит поверхность, на которую можно успешно нанести масляный или латексный верхний слой.

Вздутие растворителя

Причина неисправности
Вздутие растворителя, результат менее распространенной ошибки при нанесении, вызвано не влажностью, а воздействием тепла окружающей среды на растворитель краски или разбавители в пленке краски. Если краску с высоким содержанием растворителя наносить под прямыми солнечными лучами, верхняя поверхность может высохнуть слишком быстро, и в результате растворители будут задерживаться под высохшей пленкой краски.Когда растворитель испаряется, он пробивается сквозь пленку краски, что приводит к образованию пузырей на поверхности. Эта проблема чаще возникает при использовании темных красок, потому что более темные цвета поглощают больше тепла, чем более светлые. Чтобы отличить образование пузырей от растворителя и пузырей, вызванных влажностью, пузырек следует разрезать. Если виден еще один слой краски, вероятно, проблема заключается в образовании пузырей от растворителя, тогда как если обнаженная древесина видна, скорее всего, виновата влага. Блистеры с растворителем обычно небольшие.

Рекомендуемая обработка
Области с пузырьками растворителя можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Во избежание образования пузырей на окрашенных поверхностях краску нельзя наносить под прямыми солнечными лучами.

Морщинистые слои, как правило, можно удалить соскабливанием и шлифованием, в отличие от полного удаления краски. Фото: любезно предоставлено Национальной ассоциацией декоративных изделий.

Морщинистость

Причина неисправности
Еще одна ошибка в приложении, которую можно легко избежать, — образование складок.Это происходит, когда верхний слой краски высыхает раньше нижнего слоя. Верхний слой краски фактически перемещается по мере высыхания краски, находящейся под ним (например, грунтовки). Конкретные причины появления складок включают: (1) нанесение слишком густой краски; (2) нанесение второго слоя до высыхания первого; (3) недостаточная чистка зубов; и (4) окраска при температурах выше, чем рекомендовано производителем.

Рекомендуемая обработка
Морщинистый слой можно удалить соскабливанием с последующей ручной или механической шлифовкой, чтобы получить как можно более ровную поверхность, а затем перекрасить в соответствии с инструкциями производителя по нанесению.

КЛАСС III Состояние внешней поверхности, обычно требующее полного удаления краски

Если состояние поверхности таково, что перед повторной окраской придется удалить большую часть краски, рекомендуется оставить небольшой образец неповрежденной краски на незаметном месте, накрыв этот участок металлической пластиной или отметив его. области и определив ее каким-либо образом. (Когда перекраска все же состоится, образец не следует закрашивать).Это позволит будущим исследователям записывать историю окраски здания.

Сильно испорченную краску необходимо удалить до голой древесины, затем загрунтовать и перекрасить. Фото: файлы NPS.

Пилинг

Причина неисправности
Отслоение до голой древесины чаще всего вызвано избыточной внутренней или внешней влажностью, которая собирается за пленкой краски, что ухудшает адгезию. Обычно появляются пузыри, трещины и отслаивание, поскольку влага вызывает разбухание древесины, нарушая адгезию нижнего слоя.

Рекомендуемая обработка
Нет смысла перекрашивать, прежде чем решать проблемы с влажностью, потому что новая краска просто выйдет из строя. Следовательно, первым шагом в лечении отслоения является обнаружение и удаление источника или источников влаги не только потому, что влага может поставить под угрозу защитное покрытие краски, но и потому, что, если ее оставить без присмотра, она может в конечном итоге привести к необратимому повреждению древесины. Избыточную внутреннюю влажность необходимо удалить из здания путем установки вытяжных вентиляторов и вентиляционных отверстий.Перед перекрашиванием необходимо устранить внешнюю влажность, исправив следующие условия: неправильный оклад; протекающие водостоки; бракованная черепица; трещины и дыры в сайдинге и обрезке; ухудшение герметизации стыков и швов; и кустарник, растущий слишком близко к крашеной древесине. После того, как проблемы с влажностью будут решены, древесине необходимо дать полностью просохнуть. Поврежденную краску затем можно соскоблить шпателем, вручную или отшлифовать механически, загрунтовать и перекрасить.

Растрескивание / Аллигаторство

Причина неисправности
Растрескивание и образование аллигаторов являются поздними стадиями образования трещин.После разрыва связи между слоями из-за разрушения межслойной краски внешняя влага может проникать через поверхностные трещины, вызывая разбухание древесины и более глубокое растрескивание.

Этот процесс продолжается до тех пор, пока растрескивание, которое формируется параллельно волокну, не распространяется на голую древесину. В конечном итоге растрескивание становится общим рисунком горизонтальных и вертикальных разрывов в слоях краски, который выглядит как кожа рептилий; отсюда и «аллигаторство». На поздних стадиях растрескивания и аллигатирования поверхности также будут сильно отслаиваться.

Рекомендуемая обработка
Если трещины и аллигаторность присутствуют только в верхних слоях, их, вероятно, можно соскоблить, отшлифовать вручную или механически до следующего звукового слоя, а затем перекрасить. Однако, если растрескивание и / или появление аллигаторов переросли в голую древесину и краска начала отслаиваться, ее необходимо полностью удалить. Методы включают соскабливание или удаление краски с помощью электрического нагревателя, электрического теплового пистолета или химических очистителей, в зависимости от конкретной области.Голую древесину необходимо загрунтовать в течение 48 часов, а затем перекрасить.

После представления «иерархии» состояния внешней окраски поверхности — от легкого состояния, такого как плесень, которое просто требует очистки перед перекрашиванием, до серьезных условий, таких как шелушение и аллигаторство, которые требуют полного удаления краски, — стоит повторить одну важную мысль: если Была выявлена ​​проблема с краской, которая требует либо ограниченного, либо полного удаления краски, из множества доступных методов следует выбрать самый щадящий метод, который возможен для конкретного деревянного элемента исторического здания.

Рекомендуемые методы лечения — основанные на полевых испытаниях, а также на локальном мониторинге грантов Министерства внутренних дел и сертификации проектов реабилитации — таким образом, принимают во внимание три основных вопроса: (1) постоянная защита и сохранение исторического внешние столярные изделия; (2) сохранение последовательности исторических слоев краски; и (3) здоровье и безопасность лиц, выполняющих удаление краски. Применяя эти критерии, можно увидеть, что ни один метод удаления краски не лишен недостатков, и все рекомендации имеют разную степень соответствия.

Способы удаления краски

После того, как определенное состояние внешней лакокрасочной поверхности определено, следующим шагом в планировании перекраски — если требуется удаление краски — является выбор подходящего метода такого удаления.

Выбранный метод или методы должны подходить для конкретной задачи окраски, а также для конкретного деревянного элемента здания. Способы удаления краски можно разделить на три категории (часто, однако, используется комбинация этих трех методов).Каждый метод описывается ниже, затем обсуждается дополнительно и даются конкретные рекомендации:

  • Абразивный материал — «Зачистка» окрашенной поверхности ручными и / или механическими средствами, такими как соскабливание и шлифование. Обычно используется для подготовки поверхности и ограниченного удаления краски.
  • Thermal —Смягчение и поднятие слоев краски за счет нагревания с последующим соскабливанием и шлифованием. Обычно используется для полного удаления краски.
  • Химическая промышленность —Распределение слоев краски химическими средствами для удаления краски с последующим соскабливанием и шлифованием.Обычно используется для полного удаления краски.

Абразивные методы (руководство)

Если были выявлены условия, требующие ограниченного удаления краски, такие как растрескивание, межслойное отслоение, образование пузырей и складок, скребок и ручная шлифовка должны быть первыми методами, используемыми перед использованием механических средств. Даже в случае более серьезных условий, таких как отслаивание, когда поврежденная краска слабая и уже достаточно отделилась от деревянной поверхности, перед повторной покраской может потребоваться очистка и ручное шлифование.

Рекомендуемые абразивные методы (руководство)

Шпатель / скребок для краски: Зачистка обычно выполняется шпателем, скребком для краски или обоими способами. Ширина шпателей варьируется от одного до шести дюймов и имеет скошенную кромку. Шпатель используется в толкающих движениях, проходя под краской и работая от области отслоившейся краски к краю, где краска все еще плотно прилегает, и, по сути, «скашивает» оставшиеся слои, чтобы максимально сгладить переход. производится между поврежденными и неповрежденными участками.

Скребки для краски обычно доступны шириной 1-5 / 16, 2-1 / 2 и 3-1 / 2 дюйма и имеют сменные лезвия. Кроме того, профилированные скребки могут быть изготовлены специально для использования на молдингах. В отличие от шпателя, скребок для краски используется в тянущем движении и сгребает поврежденные участки краски.

Очевидная цель использования шпателя или скребка для краски — выборочно удалить поврежденный слой или слои краски; однако оба этих инструмента, особенно скребок для краски с загнутым краем, должны использоваться с осторожностью, чтобы правильно подготовить поверхность и избежать выдолбления древесины.

Наждачная бумага / шлифовальный блок / шлифовальная губка: После ручного удаления поврежденного слоя или слоев путем соскабливания неровную поверхность (из-за почти неизбежного удаления разного количества слоев краски в данной области) необходимо сгладить или » растушевка «перед перекрашивкой. Как указывалось ранее, ручное шлифование, в отличие от более жесткого механического шлифования, рекомендуется, если площадь относительно ограничена. Для этой цели можно использовать грубозернистую кремневую наждачную бумагу с открытым слоем — наименее дорогостоящий вид, потому что, поскольку наждачная бумага забивается краской, ее необходимо выбросить и этот процесс повторять до тех пор, пока все слои не станут однородными.

Блоки из дерева или твердой резины, покрытые наждачной бумагой, удобны для шлифования плоских поверхностей руками. Шлифовальные губки — прямоугольные губки с абразивным заполнителем на поверхности — также доступны для мелкой работы, требующей проникновения в канавки, поскольку губка легко прилегает к кривым и неровным поверхностям. Вся шлифовка должна выполняться с зерном.

Краткое изложение абразивных методов (руководство)

  • Рекомендовано: Шпатель, скребок для краски, наждачная бумага, шлифовальный блок, шлифовальная губка.
  • Применимые площади застройки: Все площади. Для использования в условиях: Класса I, Класса II и Класса III.
  • Факторы безопасности и здоровья: Принять меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.

Абразивные методы (механические)

Если ручное шлифование с целью подготовки поверхности не было продуктивным или если пораженная область слишком велика, чтобы рассматривать ручное шлифование отдельно, используйте механические абразивные методы, т.е.е. может потребоваться использование инструментов с механическим приводом; Однако следует отметить, что большинство инструментов, доступных для удаления краски, могут повредить хрупкую древесину и должны использоваться с большой осторожностью.

Рекомендуемые абразивные методы (механические)

Орбитальная шлифовальная машинка: Разработанная как инструмент для чистовой обработки или сглаживания, а не для удаления нескольких слоев краски, орбитальная шлифовальная машинка рекомендуется, когда требуется ограниченное удаление краски перед перекрашиванием.Поскольку он шлифует круговыми движениями небольшого диаметра (некоторые модели также можно переключать на возвратно-поступательное вибрационное действие), этот инструмент особенно эффективен для «растушевки» участков, где краска была сначала поцарапана. Абразивная поверхность варьируется от 3×7 дюймов до 4×9 дюймов, наждачная бумага крепится зажимами или скользящими зажимами. Следует использовать наждачную бумагу из оксида алюминия с открытым слоем средней зернистости; мелкая наждачная бумага забивается настолько быстро, что неэффективна для разглаживания краски.

Ленточная шлифовальная машина: Второй тип электроинструмента — ленточная шлифовальная машина — также может использоваться для удаления ограниченного слоя краски, но в этом случае абразивная поверхность представляет собой непрерывную ленту из наждачной бумаги, которая движется с высокой скоростью и, следовательно, предлагает гораздо меньше контроля, чем орбитальная шлифовальная машинка.Из-за возможности большего повреждения краски или дерева использование ленточной шлифовальной машины (также с наждачной бумагой средней зернистости) должно быть ограничено плоскими поверхностями, и только опытным операторам должно быть разрешено использовать ее в рамках проекта по сохранению исторических памятников.

Не рекомендуется

Насадки для вращающейся дрели: Не следует использовать насадки для вращающейся дрели, такие как шлифовальный диск и устройство для зачистки проволоки. Дисковая шлифовальная машина — обычно это диск из наждачной бумаги диаметром около 5 дюймов, прикрепленный к насадке на резиновой основе, которая, в свою очередь, соединена с электродрелью или другим моторизованным корпусом — может легко оставлять видимые круглые углубления в древесине, которые трудно скрыть, даже с перекраской.Вращающийся инструмент для зачистки проводов — группы металлических проводов, аналогично прикрепляемых к электродрели, — может фактически разрезать деревянную поверхность и, таким образом, должен использоваться исключительно для удаления коррозии и краски с металлов.

Водоструйная очистка: Водоструйная очистка свыше 600 p.s.i. удалять краску не рекомендуется, потому что это может вызвать попадание воды на деревянные изделия, а не счистить отслоившуюся краску и грязь с поверхности; в худшем случае водоструйная очистка под высоким давлением приводит к тому, что вода проникает сквозь внешнюю оболочку и повреждает внутреннюю отделку.Раствор моющего средства, щетка с щетиной средней мягкости и садовый шланг для ополаскивания — это самый щадящий метод с использованием воды, который рекомендуется при очистке внешних поверхностей перед перекрашиванием.

Пескоструйная обработка: Наконец — и, несомненно, «не рекомендуется», — пескоструйная обработка окрашенных деревянных поверхностей действительно удалит краску, но в то же время может повредить деревянные элементы до неузнаваемости. Как и в случае с вращающимися инструментами для зачистки проволоки, пескоструйная обработка разрушает мягкие пористые волокна (весенняя древесина) быстрее, чем твердые, плотные волокна (летняя древесина), оставляя поверхность с ямками с гребнями и впадинами.Пескоструйная очистка также разрушит выступающие участки резьбы и лепнины до того, как удалит краску с вогнутых участков. Следовательно, этот абразивный метод потенциально является наиболее разрушительным из всех возможных, даже если подрядчик обещает, что давление струи можно контролировать так, чтобы краска удалялась, не повреждая историческую внешнюю деревянную конструкцию. (Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по консервации 6, «Опасности абразивной очистки исторических зданий».)

Краткое изложение абразивных методов (механических)

  • Рекомендуется: Орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина (только опытный оператор).
  • Применимые площади застройки: Плоские поверхности, т. Е. Сайдинг, карнизы, двери, подоконники.
  • Для использования в условиях: Класс II и Класс III.
  • Факторы безопасности и здоровья: Примите меры против свинцовой пыли и повреждения глаз; утилизируйте остатки свинцовой краски надлежащим образом.
  • Не рекомендуется: Насадки для роторных дрелей, водоструйная очистка под высоким давлением, пескоструйная обработка.

Термические методы

Там, где были выявлены условия внешней поверхности, которые требуют полного удаления краски, например отслаивание, растрескивание или появление аллигаторов, два тепловых устройства — электрическая нагревательная пластина и электрическая тепловая пушка — оказались весьма успешными для использования на различных деревянных элементах историческое здание.Один термический метод — паяльная лампа — не рекомендуется, потому что он может опалить дерево или даже сжечь здание!

Рекомендуемые термические методы

Для удаления краски на карнизе использовалась тепловая пластина. Фото: файлы NPS.

Электрическая нагревательная пластина: Электрическая нагревательная пластина работает при температуре от 500 до 800 градусов по Фаренгейту (недостаточно горячей для испарения свинцовой краски), потребляя около 15 ампер энергии. Пластину держат близко к окрашенной внешней поверхности до тех пор, пока слои краски не начнут размягчаться и не начнут пузыриться, затем перемещают в соседнее место на дереве, пока размягченная краска соскабливается шпателем (следует отметить, что нагревательная пластина лучше всего, когда краска очень густая!).Практикуясь, оператор может успешно перемещать нагревательную пластину равномерно по плоской поверхности, такой как деревянный сайдинг, подоконник или дверь, в непрерывном движении, тем самым уменьшая риск обжечь дерево при попытке повторно нагреть край краски в достаточной степени. для эффективного удаления. Поскольку змеевик электрической нагревательной пластины «раскален докрасна», следует проявлять особую осторожность, чтобы не воспламенить одежду или не обжечь кожу. Если используется удлинитель, это должен быть шнур повышенной прочности (с 3-контактными заземленными вилками).Нагревательная пластина может перегрузить цепь или, что еще хуже, вызвать электрический пожар; поэтому рекомендуется использовать этот агрегат с одним контуром и всегда держать под рукой огнетушитель.

Электрическая тепловая пушка: Электрическая тепловая пушка (электрическая термофен) выглядит как ручной фен в прочном металлическом корпусе. Он имеет катушку с электрическим сопротивлением, которая обычно нагревается от 500 до 750 градусов по Фаренгейту и, опять же, потребляет около 15 ампер мощности, для чего требуется сверхмощный удлинитель.Есть некоторые тепловые пушки, которые работают при более высоких температурах, но их не следует покупать для удаления старой краски из-за опасности паров свинцовой краски.

Сопло электрического теплового пистолета позволяет направлять горячий воздух в полости на твердых декоративных поверхностях, таких как дверь каретного двора. После того, как краска достаточно размягчится, ее можно аккуратно удалить скребком. Фото: файлы NPS.

Температура регулируется вентиляционным отверстием сбоку тепловой пушки.Когда вентиляционное отверстие закрыто, жар увеличивается. Вентилятор направляет поток горячего воздуха на окрашенные деревянные изделия, вызывая образование пузырей. После этого размягченную краску можно удалить шпателем. Его можно использовать с наибольшей пользой, когда дверь, обшитая панелями, первоначально была покрыта лаком, а затем окрашена несколько раз. В этом случае краска будет сниматься довольно легко, часто оставляя после себя почти нетронутую лакированную поверхность. Как и тепловая пластина, тепловая пушка лучше всего работает с сильными скоплениями краски.(Однако он не очень эффективен только на одном или двух слоях краски или на поверхностях, которые были только покрыты лаком. Лак просто становится липким, и дерево обугливается.)

Хотя тепловая пушка тяжелее и более утомительна в использовании, чем тепловая пластина, она особенно эффективна для удаления краски с деталей, поскольку сопло может быть направлено на изогнутые и сложные поверхности. Таким образом, его использование более ограничено, чем нагревательная пластина, и наиболее успешно используется вместе с тепловой пластиной.Например, для снятия обшивки панельной двери с помощью теплового пистолета требуется около двух-трех часов, но при использовании в сочетании с нагревательной пластиной для большой плоской поверхности время обычно можно сократить вдвое. Хотя тепловая пушка редко обжигает древесину, она может вызвать возгорание (например, паяльная лампа), если направить ее на пыльную полость между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обшивкой и штукатуркой. Огонь может тлеть часами, прежде чем пламя выйдет на поверхность. Поэтому это тепловое устройство лучше всего подходит для использования на твердых декоративных элементах, таких как лепнина, балясины, лепнина или «пряники».«

Не рекомендуется

Паяльная горелка: Паяльные горелки, такие как ручные пропановые или бутановые горелки, в прошлом широко использовались для удаления краски, поскольку другие тепловые устройства не были доступны. При использовании этой техники пламя направляется на краску до тех пор, пока она не начнет пузыриться и отделяться от поверхности. Затем краска соскабливается шпателем. Хотя это относительно быстрый процесс, при температурах от 3200 до 3800 градусов по Фаренгейту открытое пламя способно не только обжечь неосторожного оператора и нанести серьезный вред глазам или коже, оно может легко обжечь или воспламенить дерево.Другая опасность возгорания более коварна. У большинства каркасных зданий есть воздушное пространство между внешней обшивкой и сайдингом и внутренней обрешеткой и штукатуркой. В этой полости обычно скапливается пыль, которая также легко воспламеняется от открытого пламени паяльной лампы. Наконец, краски на основе свинца будут испаряться при высоких температурах, выделяя токсичные пары, которые можно неосознанно вдохнуть. Следовательно, поскольку и нагревательная пластина, и тепловая пушка обычно более безопасны в использовании — то есть риски гораздо более контролируемы, — паяльной горелки определенно следует избегать!

Краткое изложение термических методов

  • Рекомендовано: Электрическая нагревательная плита, электрическая тепловая пушка.
  • Применимые области строительства: Электрообогреватель — плоские поверхности, такие как сайдинг, карниз, створки, подоконники, двери. Электрическая тепловая пушка — цельная декоративная лепнина, балясины, лепнина или «пряники».
  • Для использования: Класс III.
  • Факторы безопасности и здоровья: Примите меры против повреждения глаз и возгорания. Правильно утилизируйте остатки свинцовой краски.
  • Не рекомендуется: Паяльная лампа.

Химические методы

С доступностью эффективных термических методов для полного удаления краски потребность в химических методах — в контексте подготовки исторических фасадных деревянных изделий к перекрашиванию — становится весьма ограниченной. Стрипы на основе растворителя или щелочи могут, однако, играть дополнительную роль в ряде ситуаций, в том числе:

  • Удаление остатков краски из сложных декоративных элементов, а также из трещин или труднодоступных мест, если термофен не полностью эффективен;
  • Удаление краски с оконных панелей, т. К. Тепловые устройства могут легко разбить стекло;
  • Удаление лака с наружных дверей после удаления всех слоев краски с помощью нагревательной пластины / теплового пистолета, если восстанавливается первоначальная лакокрасочная поверхность;
  • Удаление краски со съемных деревянных элементов, таких как внешние ставни, балясины, колонны и двери, зачисткой погружением, когда другие методы слишком трудоемки.

Рекомендуемые химические методы

(использовать с особой осторожностью)

Поскольку все химические средства для удаления краски могут представлять потенциальную опасность для здоровья и безопасности, с этой точки зрения нельзя дать никаких искренних рекомендаций. Широко известные как «средства для удаления краски» или «средства для удаления краски», коммерчески доступны как продукты на основе растворителей, так и каустические продукты, которые при заливке, нанесении кистью или распылении на окрашенные внешние деревянные изделия способны размягчать несколько слоев краски за раз, так что в результате получается «Шлам» — о чем следует помнить — это не что иное, как последовательность исторических слоев краски — можно удалить шпателем.Съемные деревянные элементы, такие как внешние ставни, также можно «зачистить».

Стрипперы на основе растворителей: Формулы могут варьироваться, но обычно состоят из комбинаций органических растворителей, таких как метиленхлорид, изопропанол, толуол, ксилол и метанол; загустители, такие как метилцеллюлоза; и различные добавки, такие как парафиновый воск, используемый для предотвращения испарения летучих растворителей до того, как они успеют пропитаться несколькими слоями краски. Таким образом, в то время как некоторые стрипперы на основе растворителя довольно тонкие и поэтому непригодны для использования на вертикальных поверхностях, другие, называемые «полустастовыми» стрипперами, разработаны для использования на вертикальных поверхностях или на нижней стороне горизонтальных поверхностей.

Однако, будь то жидкость или полупаста, есть два важных момента, на которые следует обратить внимание при использовании любого очистителя на основе растворителя: во-первых, пары органических химикатов могут быть высокотоксичными при вдыхании; контакт с кожей не менее опасен, поскольку растворители могут абсорбироваться; во-вторых, многие стрипперы на основе растворителей легко воспламеняются. Несмотря на то, что применение на открытом воздухе может несколько снизить опасность для здоровья и безопасности, рекомендуется использовать респиратор со специальными фильтрами для органических растворителей, и, конечно же, стриппер на основе растворителя никогда не следует использовать возле открытого огня, зажженных сигарет или со стальной мочалкой. около электрических розеток.

Несмотря на то, что это кажется самым простым для наружного применения, здесь необходимо упомянуть конкретный тип стриппера на основе растворителя, поскольку он на самом деле может вызвать большинство проблем. Такие продукты, известные как «смываемые водой», содержат большое количество хлористого метилена вместе с эмульгаторами. Хотя растворенную краску можно смыть водой с минимумом соскабливания, это в конечном итоге создает большую проблему при очистке и правильной утилизации осадка. Кроме того, эти чистящие средства могут оставлять на древесине липкие остатки, которые необходимо удалить с помощью растворителей.Наконец, смываемые водой чистящие средства, как правило, приподнимают структуру древесины в большей степени, чем обычные чистящие средства.

В итоге, обычные стрипперы, казалось бы, работают так же хорошо для внешних целей и, возможно, даже лучше с точки зрения надлежащего удаления свинцового осадка, потому что их нужно соскребать вручную, а не смывать (банка с Проволока, натянутая наверху, — один из эффективных способов сбора ила; когда шпатель проходит по проволоке, ил просто падает в банку.Затем, когда банка наполняется, проволока удаляется, банка закрывается крышкой и отстой свинцовой краски утилизируется в соответствии с местными санитарными правилами).

Очистители каустической соды: До появления очистителей на основе растворителей, очистители каустической соды использовались исключительно в тех случаях, когда считалось подходящим химический метод для полного удаления краски перед перекрашиванием или повторной окраской. В настоящее время труднее найти коммерчески приготовленные щелочные растворы в строительных магазинах и магазинах красок для домовладельцев, за исключением щелока (каустической соды), поскольку на рынке преобладают стрипперы на основе растворителей, упакованные в небольших количествах.

Тем не менее, большинство коммерческих компаний по удалению краски погружением продолжают использовать различные варианты процесса каустической ванны, потому что это все еще самый дешевый метод удаления краски. Как правило, удаление окунанием следует доверить профессиональным компаниям, поскольку щелочные растворы могут растворять кожу и необратимо повредить глаза, а также создавать серьезные проблемы с утилизацией в больших количествах.

Если внешние ставни или другие съемные элементы отправляются на удаление щелочного раствора, целесообразно увидеть образцы готовой работы компании.В то время как некоторые компании выполняют работу на высшем уровне, другие могут оставлять остатки краски на резьбе и канавках. Деревянные элементы также могут замачиваться слишком долго, в результате чего текстура древесины становится рельефной и шероховатой, что в дальнейшем потребует обширного ручного шлифования. Кроме того, эти компании должны предоставить гарантии, что щелочные средства для удаления краски будут нейтрализованы слабым кислотным раствором или, по крайней мере, тщательно промыты водой после погружения (остатки щелочи делают древесину скользкой). Если этого не сделать, остатки щелока приведут к разрушению новой краски.

Краткое изложение химических методов

  • Рекомендуется, с особой осторожностью: Стриппер на основе растворителя, стриппер едкий.
  • Применимые области зданий: декоративных элементов, оконных панелей, дверей, внешних ставней, колонн, балясин и перил.
  • Для использования на: Условиях класса III.
  • Факторы безопасности и здоровья: Примите меры против вдыхания токсичных паров; Пожар; повреждение глаз; и химическое отравление при контакте с кожей.Правильно утилизируйте остатки свинца

Декоративные элементы были окрашены традиционной масляной краской в ​​рамках реконструкции. Фото: файлы NPS.

Исходя из предположения, что внешняя древесина была окрашена масляной краской много раз в прошлом и, следовательно, существующее верхнее покрытие также является масляной краской, рекомендуется, чтобы для условий поверхности краски КЛАССА I и КЛАССА II верхний слой При перекраске необходимо нанести качественную масляную краску.Причина, по которой рекомендуется рекомендовать масляные, а не латексные краски, заключается в том, что слой латексной краски, нанесенный непосредственно на старую масляную краску, более склонен к выходу из строя. Есть двоякие соображения. Во-первых, поскольку масляные краски продолжают затвердевать с возрастом, старая поверхность чувствительна к дополнительному напряжению усадки, которое возникает при высыхании нового слоя краски. Масляные краски дают меньше усадки при высыхании, чем латексные, и, следовательно, не имеют такой большой тенденции к отслаиванию старой краски. Во-вторых, когда наружные масляные краски стареют, связующее высвобождает частицы пигмента, вызывая меловую поверхность.Хотя для достижения наилучших результатов мел (или грязь и т. Д.) Всегда следует счищать перед перекрашиванием, слой новой масляной краски лучше проникает через меловые остатки и прилипает, чем латексная краска. Следовательно, если невозможно тщательно очистить сильно заляпанную поверхность, масляные краски — в конечном итоге — дают лучшую адгезию.

Если, однако, латексное верхнее покрытие будет нанесено на несколько слоев старой масляной краски, сначала следует нанести масляную грунтовку (масляная грунтовка создает плоскую пористую поверхность, к которой латекс может прилипать).После того, как грунтовка полностью высохнет, можно наносить латексное верхнее покрытие. В конечном итоге смена типа краски требует больше времени и средств. Таким образом, предпочтительным вариантом является нанесение нового верхнего слоя масляного покрытия на старую масляную краску.

Если условия КЛАССА III потребовали полного удаления краски, есть два варианта, каждый из которых обеспечивает защиту внешней древесины: (1) может быть нанесен масляный грунт с последующим масляным верхним слоем, предпочтительно от того же производителя; или (2) может быть нанесена масляная грунтовка с последующим верхним латексным покрытием, опять же с использованием краски той же марки.Также следует отметить, что грунтовки никогда не предназначались для того, чтобы выдерживать воздействие погодных условий; поэтому верхний слой следует наносить как можно скорее после высыхания грунтовки.

Рекомендации, изложенные в этом Кратком описании, являются осторожными, поскольку в настоящее время не существует полностью безопасного и эффективного метода удаления старой краски с наружных деревянных поверхностей. Это неизбежно устранило описания нескольких методов, все еще находящихся на стадии разработки или экспериментов, которые, следовательно, нельзя ни рекомендовать, ни исключать из будущих рекомендаций.Однако с постоянно растущим числом реконструируемых зданий следует стимулировать технологию удаления краски и, как следствие, усовершенствовать существующие методы и разработать новые методы, которые будут уважать как историческую древесину, так и здоровье и безопасность оператора.

Благодарности

Особая благодарность Бэйрду М. Смиту, AIA (ранее руководившему отделением технологий сохранения, TPS) за обеспечение общего руководства при разработке рукописи.Кроме того, следует поблагодарить следующих лиц за их вклад в качестве технических экспертов в данной области: Роял Т. Браун, Национальная ассоциация красок и покрытий, Вашингтон, округ Колумбия; Д-р Джудит Э. Селвин, Консервейшн Технолоджи Ассошиэйтс, Бостон, Массачусетс; и Деннис Р. Вакка, Pratt & Lambert Co., Карлштадт, Нью-Джерси. Наконец, выражаем благодарность нескольким сотрудникам Службы национальных парков, чьи ценные комментарии были включены в текст и которые внесли свой вклад в подготовку краткого обзора: Джеймсу А.Кауфилд, Энн Э. Гриммер, Джин Э. Трэверс, Дэвид Г. Батл, Шэрон К. Парк, AIA, Чарльз Э. Фишер III, Сара К. Блюменталь и Марта А. Гутрик. Фотография отслаивающейся краски, используемая в качестве логотипа, предоставлена ​​Джоном Лике, консультантом по сохранению, 2001 г., и защищена авторским правом.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1982 года

Батчелер, Пенелопа Хартсхорн, «Исследование и восстановление цвета краски». Техническая брошюра 15 . Нэшвилл: Американская ассоциация государственной и местной истории (без даты).

«Опасность: восстановление может быть опасно для вашего здоровья.» The Old House Journal . Том 4, № 5 (май 1976 г.), стр. 911.

Гола, Эдвард Ф. «Как избежать ошибок в наружной живописи». Журнал Старого Дома . Vol. 4, No. 6 (июнь 1976 г.), стр. 1, 45.

«Как обеспечить удовлетворительную окраску». Научный раздел: Циркуляр 784 . Вашингтон, округ Колумбия: Национальная ассоциация красок, лаков и лаков (без даты).

Лабин, Клем. «Выбор лучшей наружной краски». Журнал Old House Journal .Vol. 4, No. 7 (июль 1976 г.), стр. 1, 1011.

Мортон, В. Браун III и Хьюм, Гэри Л. Министр внутренних дел по стандартам для проектов по сохранению исторических памятников с руководящими указаниями по применению стандартов. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел, 1979.

Решение проблем с краской. Сент-Луис: Национальная ассоциация декоративных изделий, 1980.

«Спецвыпуск: Внешняя живопись». Журнал «Старый дом». Т.4, No. 4 (апрель 1981), стр. 7194.

Торсен, Джон В. «Опасные отходы: что это такое? Как с ними обращаться». Профессиональная декоративная отделка и нанесение покрытий . Vol. 43, No. 4 (сентябрь 1981), стр. 45.

Покраска старого сайдинга против замены сайдинга

Минусы покраски старого сайдинга

Покраска Con: Отнимает много времени

Говорят, время — деньги, и это не исключение! Если вы смело выбираете подход «сделай сам», вы можете рассчитывать на то, что потратите много времени на то, чтобы внешний вид выглядел на должном уровне.

Допустим, вы планируете покрасить дом площадью 2000 кв. Футов. Вы не можете просто взять кисть и приступить к делу. Перед тем, как вы сделаете первый мазок кистью, необходимо выполнить очистку и подготовительную работу.

  • Сначала вам нужно тщательно вымыть внешнюю поверхность . Любая грязь и сажа, оставшаяся на старом сайдинге, испортят вашу новую покраску, не говоря уже о загрязнении малярных валиков и кистей! Как мыть старый сайдинг? Ваша первая мысль может заключаться в том, чтобы вымыть сайдинг с помощью механической мойки, чтобы удалить любую плесень или грязь, но это не избавит от всей грязи, и на существующий сайдинг потребуется тонна воды.Для правильной подготовки вам нужно вымыть вручную каждый квадратный дюйм сайдинга, а затем тщательно его промыть. Затраченное время: 1-2 дня .
  • Затем вам нужно загрунтовать сайдинг. Грунтовка необходима, если старый сайдинг пористый или изъеденный. Затраченное время: 1 день .
  • Затем вам нужно будет покрасить сайдинг, используя ручную кисть и малярный валик. Краска должна наноситься гладко и ровно, иначе вы рискуете сделать внешний вид еще хуже, чем когда вы начали.Затраченное время: 1-2 дня.

Помните, что если сайдинг не подготовлен и не очищен должным образом, краска отслоится и сведет на нет всю вашу тяжелую работу.

Conc .: Конкретный тип краски и нанесение краски

Прежде чем вы зайдете в строительный магазин и купите несколько банок с краской, знайте, что вы не можете нанести любую краску на старый деревянный или алюминиевый сайдинг.

Почему? Во-первых, вы должны учитывать тот факт, что внешний сайдинг подвергается воздействию элементов 24 часа в сутки, 365 дней в году.Потребность в наружной окраске очевидна, но есть и другие факторы, которые могут повлиять на вашу новую покраску.

Следующее соображение заключается в том, что старый сайдинг расширяется и сжимается из-за жары и холода. Неправильный тип краски может привести к трещинам в сайдинге, что полностью испортит внешний вид вашей новой покраски.

При рисовании нужно думать о погоде. По словам Боба Вила, во время рисования следует избегать жаркой, влажной или ветреной погоды.

Некоторые производители красок рекомендуют не красить при определенных температурах.Например, краска для наружной облицовки Бенджамина Мура рекомендует избегать температур ниже 40 градусов по Фаренгейту.

Если вы твердо настроены покрасить внешний сайдинг, вот несколько полезных советов, которые помогут вам добиться наилучшего качества окраски фасадов:

  • По возможности покрасьте в оттенок , чтобы краска не высыхала слишком быстро.
  • Купите качественные малярные инструменты , которые не оставят неприглядных полос, включая как минимум две кисти с синтетической щетиной для нанесения латексной краски.
  • Не закрашивать грязный сайдинг. Проверяйте, нет ли плесени или грибка на ходу.
  • Не закрашивать разрушающийся сайдинг.

Подготовка — ключ к тому, чтобы вы красили свой экстерьер как профессионал!

Con: Покраска может аннулировать вашу гарантию

Может быть пункт, который аннулирует вашу гарантию, если вы решите закрасить существующий сайдинг. Фактически, некоторые гарантии даже аннулируются, если вы моете сайдинг под давлением.

Эта маленькая деталь может вызвать много головных болей в будущем, поэтому используйте текущую гарантию с помощью гребешка с мелкими зубьями или позвоните производителю, если вы не уверены.

Paint Con: Краткосрочное решение

Наконец, покраска — это только краткосрочное решение для повышения привлекательности бордюров. Примерно через 5-10 лет вам нужно будет начать процесс заново и нанести еще краски. Но к тому времени ваш сайдинг, возможно, подошел к концу и потребует полной замены.

Обесцвечивание домашней краски — причины и методы лечения

NCR-134


NCR-134

ДЕРЕВЯННАЯ ОТДЕЛКА

Университет Пердью

Кооперативная служба расширения

West Lafayette, IN 47907





Даниэль Л. Кассенс, Департамент лесного хозяйства и природных ресурсов. Университет Пердью

Уильям К. Фейст, Лаборатория лесных товаров. Лесная служба.Министерство сельского хозяйства США


В нормальных условиях краска портится из-за первого загрязнения или
небольшое скопление грязи. Далее, стадия уплощения развивается, когда
покрытие постепенно начинает меловаться и разъедаться. К несчастью,
краска иногда обесцвечивается плесенью, посинением, экстрактами древесины
а металлы задолго до перекраски надо. В этих случаях
простая перекраска не надолго исправит проблему. Более того,
чрезмерная покраска стоит дорого, а на дереве накапливается краска.
поверхность может привести к образованию поперечных трещин или появлению других серьезных повреждений краски.
неудачи.Если старая лакокрасочная поверхность не была должным образом очищена перед
перекрашивание, также может возникнуть межслойное отслоение.

MILDEW

Плесень, вероятно, является наиболее частой причиной обесцвечивания домашней краски.
(Фигура 1). Плесень — это разновидность пятнистых грибов или микроскопических растений.
жизнь. Чаще всего встречаются черные, но некоторые красные, зеленые или
другие цвета. Наиболее широко он растет в теплом влажном климате, но является
также встречается в холодных северных штатах.Плесень можно найти где угодно на
здания, но чаще всего встречается на стенах за деревьями или кустарниками, где
движение воздуха ограничено. Плесень также может быть связана с
образец росы в доме. В этих частях дома образуется роса.
которые не нагреваются и быстро остывают, например, карнизы и
потолки навесов и подъездов. Затем эта роса является источником
влага от плесени.

Рис. 1. Милдью чаще всего встречается в затененных или охраняемых территориях.

Грибки плесени можно отличить от грязи путем осмотра под
увеличительное стекло большой мощности. В стадии роста, когда краска
поверхность влажная или мокрая, гриб отличается нитевидным
рост. В стадии покоя, когда поверхность высохла, она имеет множество
яйцевидные споры; напротив, зернистые частицы грязи
неправильные по размеру и форме. Простой тест на наличие плесени
на краску можно нанести пару капель бытового отбеливателя.
раствор (5-процентный гипохлорит натрия) на пятно.Плесень будет
обычно отбеливает за одну-две минуты. Пятно, которое не отбеливает
вероятно грязь. Важно использовать свежий раствор отбеливателя. Отбеливать
ухудшается при стоянии и теряет свою силу.

Как краска для макияжа влияет на плесень

Некоторые краски более уязвимы для поражения плесенью, чем другие.
грибы. Оксид цинка, распространенный пигмент краски для верхних покрытий, препятствует
рост плесени. Диоксид титана, еще один распространенный красочный пигмент, имеет
очень слабый ингибирующий эффект на плесень.

Что касается красок на масляной основе, плесень легче прогрессирует.
внешняя плоская краска дома, чем на внешней эмали. Краски, содержащие
льняное масло очень подвержено плесени. Из доступных
краски на водной основе, акриловый латекс наиболее устойчив к плесени. Пористый
латексные (водоэмульсионные) краски без плесени, нанесенные поверх грунтовки
при покрытии льняным маслом в теплой и влажной среде образуется сильная плесень.
климат.

Милдевциды — яды для грибков плесени.Этикетка с краской должна
указать, присутствует ли в краске плесень. Если это не так
В настоящее время его иногда может добавить местный продавец красок. Покрасить
содержащие плесени, при правильном нанесении на чистую поверхность,
должен предотвратить появление плесени на некоторое время.

Профилактика и лечение

Новые деревянные поверхности

В теплом влажном климате, где часто возникает плесень, используйте краску.
содержащие оксид цинка и средство от плесени для верхних покрытий поверх грунтовки
шерсть, которая также содержит средство от плесени.В легких случаях плесени используйте
краска, содержащая плесень.

Окрашенные деревянные поверхности

Перед перекрашиванием плесень нужно убить, иначе она прорастет
новое лакокрасочное покрытие. Чтобы убить плесень и очистить территорию от общего
внешний вид или для перекраски используйте щетку из щетины или губку, чтобы очистить
окрашенную поверхность следующим раствором:

 1/3 стакана бытового моющего средства
 1 кварта (5 процентов) гипохлорита натрия (бытовой отбеливатель)
 3 литра теплой воды
  * См. Предупреждение далее в этом файле.
 

Когда поверхность станет чистой, тщательно промойте ее пресной водой из
шланг. Избегайте разбрызгивания раствора на себя, кусты или
трава, так как она может иметь вредные последствия. Прежде чем очищенная поверхность сможет
загрязниться, перекрасить краской с содержанием плесени.

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ЭКСТРАКТИВЫ

В поперечном разрезе многие деревья содержат темную центральную сердцевину, называемую
сердцевина и светлая внешняя полоса, называемая заболонью.Темного цвета
сердцевина древесины содержит водорастворимые экстрактивные вещества, а заболонь —
нет. Эти экстрактивные вещества могут встречаться как в лиственных, так и в древесных породах.
хвойные породы. Красный кедр и красное дерево — две распространенные породы хвойных пород.
виды, используемые в строительстве. Оба они содержат большое количество
экстрактивные вещества. Экстрактивные вещества придают этим видам привлекательность.
цвет, хорошая стабильность и устойчивость к естественному гниению, но они также могут
обесцвечивать краску. В таких лесах, как пихта Дугласа, также могут встречаться случайные
проблемы экстрактивного окрашивания.

Когда экстракты обесцвечивают краску, обычно виновата влага. В
экстрактивные вещества растворяются и вымываются из древесины водой. В
вода затем перемещается к поверхности краски, испаряется и покидает
экстракты позади в виде красновато-коричневого пятна.

Диффузное изменение цвета от экстрактивных веществ древесины вызвано водой
который возникает из-за дождя и росы, проникающих через пористую или тонкую краску
Пальто. Это также может быть вызвано дождем и росой, которые проникают в стыки в
сайдингом или водой из неисправного водостока и водостоков.

Лучше всего предотвратить диффузное обесцвечивание, соблюдая правила
живописные практики. Нанесите водоотталкивающий консервант или воду.
отталкивает чистую древесину перед грунтованием. Используйте масло на масляной основе,
грязеотталкивающая грунтовка или латексная грунтовка, специально разработанная для использования
по окрашиванию древесины. Не используйте пористые краски, такие как плоские алкидные и
латекс непосредственно поверх морилки. Если дрова уже есть
покрасить, очистить поверхность, нанести масляную или латексную
грязеотталкивающая грунтовка, а затем верхний слой.Перед грунтованием и
перекрашивая, нанесите водоотталкивающий консервант или водоотталкивающий агент на
любое дерево, оставшееся голым от отслаивающейся краски.

Обесцвечивание может происходить в виде потеков или полос
при наличии водорастворимых экстрактивных веществ (рис. 2). Этот
обесцвечивание происходит, когда обратная сторона сайдинга намокает,
экстрактивные вещества растворяются, а затем вода стекает по поверхности
крашеные доски из стыка внахлестку.

Фигура 2.Полосатый тип водорастворимого экстрактивного обесцвечивания
может возникнуть в результате смачивания водой тыльной стороны одного куска сайдинга, а затем
сбегает на лицевую сторону следующей части.

Вода, вызывающая обесцвечивание, может возникнуть из-за воды.
пар внутри дома движется к наружным стенам и конденсируется
в холодную погоду. Основными источниками водяного пара являются увлажнители,
невентилируемые сушилки для белья, душ, нормальное дыхание и влажность
от приготовления пищи и мытья посуды.Потекшее обесцвечивание также может быть
вызвано утечкой воды в наружные стены из-за протечек крыши, неисправность
водосточные желоба, ледяные дамбы, ветер и дождь со снегом на жалюзи.

Обесцвечивание стекания можно предотвратить, уменьшив конденсацию или
скопление влаги в стене. Новые дома или те
проводимая реконструкция должна иметь пароизоляцию (непрерывная 6 мил.
полиэтиленовый лист) на внутренней стороне всех наружных стен. Если пар
барьер не практичен, внутренняя часть всех внешних стен должна быть
окрашен паростойкой краской.Водяной пар в доме может быть
снижается за счет использования вытяжных вентиляторов, выводимых наружу в ванных комнатах и
кухни. Сушилки для одежды должны выходить наружу, а не
подлезть или чердак. Избегайте использования увлажнителей. Если дом
содержит пространство для обхода, почва должна быть покрыта паром
барьер для предотвращения миграции воды в жилые помещения.

Вода от дождя и снега может быть предотвращена от попадания в стены с помощью
правильный уход за желобами и кровлей.Образование ледяной плотины может быть
предотвращается установкой соответствующей изоляции на чердаке и
обеспечение надлежащей вентиляции. Для двускатных крыш форточки должны быть
предусмотрены на концах фронтона и должны составлять примерно 1/300 высоты потолка.
область. Более положительное движение воздуха можно получить, если
проемы предусмотрены в свесе. Вальмовые крыши должны иметь воздухозаборник.
отверстия в жалюзи и несколько небольших вентиляционных отверстий на крыше, расположенных рядом
край.

Удаление обесцвечивания

Чтобы остановить обесцвечивание, необходимо устранить проблемы с влажностью.
устранено.Потекшее обесцвечивание обычно проходит через
несколько месяцев. Однако изменение цвета на охраняемых территориях может стать
темнее и со временем их труднее удалить. В этих случаях стирайте
обесцвеченные участки с мягким моющим средством вскоре после проблемы
развивается. Очистители краски эффективны для удаления более темных пятен.

СИНИЙ ПЯТЕНЬ

Синяя окраска вызывается микроскопическими грибами, которые обычно поражают
заболонь всех древесных пород. Хотя они микроскопические, они производят
сине-черное изменение цвета древесины.Синяя морилка не ослабляет древесину
структурно, но условия, способствующие развитию пятен, также
идеально подходит для серьезного гниения древесины и повреждения краски.

Древесина в эксплуатации может содержать синюю окраску и не иметь вредных воздействий.
будет происходить до тех пор, пока содержание влаги поддерживается ниже 20
процентов. Древесина в правильно спроектированных и ухоженных домах обычно
имеет влажность 8-13 процентов. Однако если древесина
подвержены воздействию влаги, например дождя, конденсата или протекающей водопровода,
влажность увеличится, и грибки синих пятен будут
развивать.

Чтобы синее пятно не обесцвечивало краску, соблюдайте правила.
строительные и малярные практики. Во-первых, делайте все возможное
чтобы древесина оставалась сухой. Обеспечьте соответствующий свес крыши и должным образом
поддерживать черепицу, желоба и водосточные трубы. Окно и дверь
кожухи должны выходить из дома, позволяя воде стекать
прочь быстро. Используйте пароизоляцию с внутренней стороны всех
внешние стены, чтобы предотвратить образование конденсата в стене.Проветривайте одежду
сушилки, душевые и зоны для приготовления пищи наружу, и избегайте использования
увлажнители. Необработанную древесину следует обработать водоотталкивающим средством.
консервант, затем непористый грунт, устойчивый к плесени и, наконец,
по крайней мере, одно верхнее покрытие, также содержащее милдевцид. Если в древесине есть
уже покрашен, удалите старую краску и дайте дереву высохнуть
тщательно. Нанесите водоотталкивающий консервант и перекрасите в
описано выше.

5-процентный раствор гипохлорита натрия (обыкновенный бытовой
отбеливатель) иногда может удалить пятно синего цвета, но это не
постоянное лечение.Обязательно используйте свежий отбеливатель, так как он эффективен
может уменьшаться с возрастом. Проблема с влажностью должна быть устранена, если
ожидается постоянное излечение.

ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТНА

Ржавчина может быть одним из видов проблем с окрашиванием, связанных с железом. Когда
Стандартные гвозди из железа используются для наружного сайдинга, а затем окрашиваются,
может появиться красно-коричневый обесцвечивание через краску и сразу
вблизи шляпки гвоздя. Чтобы предотвратить появление пятен ржавчины, используйте
антикоррозийные гвозди.К ним относятся высококачественная оцинковка,
гвозди из нержавеющей стали и алюминия. Некачественные оцинкованные гвозди могут
легко разъедать и, как железные ногти, вызывать неприглядные пятна
из дерева и краски. Оцинкованные шляпки на гвоздях не должны «скалываться».
свободно », поскольку они врезаются в дерево. Если ржавчина является серьезной проблемой
на окрашенной поверхности гвозди должны быть утоплены, заделаны конопаткой, точечно
грунтованный, а затем финишный.

Некрасивые пятна ржавчины могут также появиться, когда стандартные гвозди из железа
используется в сочетании с любыми другими системами отделки, такими как
сплошные или непрозрачные пятна, полупрозрачные проникающие пятна и
водоотталкивающие консерванты.Пятна ржавчины также могут возникать в результате
экраны и другие металлические предметы или крепежные детали, на которые распространяются
коррозия и выщелачивание (рисунок 3).

Рис. 3. Металлические экраны и крепежные детали могут подвергнуться коррозии и впоследствии обесцветиться.
краска по мере выщелачивания.

Химическая реакция с железом приводит к некрасивому сине-черному цвету.
также может произойти обесцвечивание древесины. В этом случае железо реагирует
с некоторыми экстрактивными веществами древесины для формирования обесцвечивания.Черные гвозди
являются наиболее распространенным источником железа для химического окрашивания (рис. 4),
но проблемы также были связаны со следами железа, оставшимися от
очистка деревянной поверхности металлической мочалкой или проволочной щеткой. В
обесцвечивание иногда может скрываться под новой отделкой
система.

Рис. 4. Сине-черное обесцвечивание в результате использования черных металлов.
гвозди.

Щавелевая кислота удалит сине-черный химический обесцвечивание.
при условии, что он еще не запломбирован под системой отделки.В
на окрашенную поверхность следует нанести несколько раз раствор
содержащие не менее одного фунта щавелевой кислоты на галлон воды,
желательно горячий. После исчезновения пятен поверхность следует
тщательно промыть теплой пресной водой, чтобы удалить щавелевую кислоту и
любые следы химического вещества, вызывающего пятно. Если все источники железа
не удалены и не защищены от коррозии, проблема окрашивания может
повторяться. Следует соблюдать осторожность при использовании щавелевой кислоты, так как
это химическое вещество токсично.

ИЗБАВЛЕНИЕ

Отслаивание происходит, когда краска постепенно выветривается или
портится, высвобождая отдельные частицы пигмента. Эти
отдельные частицы действуют на поверхность краски как мелкий порошок. Большинство
красит мелом до некоторой степени. Это явление желательно, поскольку оно
позволяет поверхности краски самоочищаться. Однако меление
нежелательно, когда его смывают по поверхности с другим
цвет (Рисунок 5) или когда он вызывает преждевременное исчезновение
пленка краски из-за чрезмерной эрозии.

Рис. 5. Некоторые краски или пятна плохо мелеют и могут обесцветить нижнюю часть.
поверхность, когда они омывают ее.

Проблемы обесцвечивания из-за меления можно предотвратить, выбрав
краска с соответствующей тенденцией к мелению. Манера в
состав краски может определять, насколько быстро она тускнеет.
Поэтому, если вероятно возникновение меления, выберите краску,
производитель указал, будет медленно мелеть.

При перекрашивании поверхностей, которые сильно заляпаны мелом, правильно
подготовка старой поверхности важна, если новый лакокрасочный
ожидается, что продлится. Тщательно протрите старую поверхность моющим средством.
раствор для удаления всех старых отложений и грязи. Тщательно промыть
чистая вода перед перекрашиванием. Использование высококачественного масла на масляной основе.
перед нанесением латексных верхних покрытий может потребоваться грунтовка. Иначе,
новый слой краски отслоится. Обесцвечивание или потекший мел
пух на нижней поверхности может быть удален интенсивной очисткой
хорошее моющее средство.Это обесцвечивание также постепенно исчезнет, ​​если
проблема отслаивания окрашенной поверхности устранена.

КОРИЧНЕВЫЙ ПЯТНА НА УЗЛЫ

Сучки многих пород древесины хвойных пород, особенно сосны, содержат
обилие смолы. Эта смола может иногда вызывать отслоение краски или
становятся коричневыми (Рисунок 6). В большинстве случаев эта смола «закреплена» высоким
температуры, используемые при сушке строительных пиломатериалов в печи.

Рисунок 6.Изменение цвета краски на коричневый из-за выделения смолы из
морской узел.

Хорошие методы окраски должны устранить или контролировать коричневые пятна на
узлы. Сначала нанесите хорошую грунтовку на голое дерево. Затем следуйте
два верхних слоя. Не наносите на узел обычный шеллак или лак.
в первую очередь, так как это может привести к преждевременному разрушению краски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Следующие данные можно получить в Лаборатории лесных товаров, один
Гиффорд Пинчот Драйв, Мэдисон, Висконсин 53705-2398:

    «Покраска и отделка», глава 16 из Справочника по дереву: Дерево как
    Технические материалы Справочник Министерства сельского хозяйства США No.72,1987,29 с.
    «Отделка деревом: выветривание древесины». Исследование лесной службы Министерства сельского хозяйства США
    Примечание FPL-0135, редакция 1975 г., 4 стр.

Следующие пункты доступны в перечисленных службах расширения штата.
в конце публикации:

«Отделка фасадов фанерой, ДВП и ДСП».
Публикация NCRExtension 132, редакция 1988 г., 6 стр.

«Проблемы с краской и их устранение». Расширение NCR
Публикация 133, переработка 1988 г., 6 стр.

«Выбор и нанесение внешней отделки для
Wood. «NCRExtension 135, исправлено 1988 г., 8 стр.

«Отделка и уход за деревянными полами». Расширение NCR
Публикация 136, редакция 1988 г., 8 стр.

Следующее можно получить у начальника отдела документации,
Типография правительства США, 710 North Capitol Street, Вашингтон,
DC 20402 (заказ по названию и инвентарному номеру):

«Внешняя отделка деревом; выбор, применение и уход.»
Справочник Министерства сельского хозяйства США № 647, SN № 0011-000-044-50-8,1986,56
с. Цена: 3,50 доллара США (может быть изменено без предварительного уведомления).

Презентация слайдов / лент

    «Внешняя отделка дерева». Бюро аудиовизуального обучения,
    Box 2093, Мэдисон, Висконсин 53701.

Выражается благодарность Лаборатории лесных товаров. лес
Услуга. Министерство сельского хозяйства США. Мэдисон. Висконсин, для
финансовая помощь в подготовке этого
публикация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не смешивайте отбеливатель с нашатырным спиртом, моющими и очищающими средствами .
содержащий аммиак
! Смешанные вместе, это смертельная комбинация,
похож на горчичный газ. В нескольких случаях люди умирали от
вдыхать пары от такой смеси. Многие бытовые чистящие средства
содержат аммиак, поэтому будьте предельно осторожны с типами чистящих средств
вы смешиваете отбеливатель.

Будьте осторожны с отделкой из дерева, содержащей пестициды.При использовании
ненадлежащим образом они могут причинить вред человеку, животным и растениям. Для безопасного
и эффективное использование, следуйте инструкциям и соблюдайте все меры предосторожности
на этикетках. Рекомендуется носить защитные перчатки без подкладки и
для покрытия ближайших растений при использовании любого материала, содержащего
пестициды.

По возможности избегайте распыления пестицидов. Дрейф от пестицида,
нанесенный в виде спрея, может загрязнить окружающую среду.

Храните отделочные материалы, содержащие пестициды, в оригинальной таре под
замок и ключ в недоступном для детей и домашних животных, а также вдали от
продовольственные товары.Соблюдайте рекомендуемые методы утилизации излишков
отделочные материалы и тара.

Примечание: Регистрации пестицидов постоянно пересматриваются
Агентство по охране окружающей среды и Департамент
Сельское хозяйство. Используйте только пестициды, прошедшие федеральную регистрацию.
пронумеруйте и сохраните инструкции по использованию дома и в саду. Поскольку
регистрация пестицидов находится под постоянным контролем государства и
Федеральные власти, вам следует проконсультироваться с ответственным государством
агентства о текущем состоянии пестицидов, обсуждаемых в этом
отчет.

При финансовой поддержке Службы распространения сельскохозяйственных знаний штата Иллинойс, штат Индиана,
Айова, Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури Небраска, Северная Дакота,
Огайо, Южная Дакота, Висконсин и Университет Линкольна в Миссури.
Отпечатано и распространено в сотрудничестве с Extension Service,
Министерство сельского хозяйства США, Вашингтон, округ Колумбия

Программы и деятельность Кооперативной службы распространения знаний
доступны для всех потенциальных клиентов независимо от расы, цвета кожи,
пол, возраст, национальность или инвалидность.

В сотрудничестве с Учебными материалами Северо-Центрального региона
Проект.



Ред. 3/88

Выпущено в рамках совместной работы по расширению деятельности, Акты Конгресса
8 мая и 30 июня 1914 г. в сотрудничестве с Департаментом США
Сельское хозяйство и кооперативные службы распространения информации штата Иллинойс, Айова,
Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури Небраска, Северная Дакота, Огайо,
Южная Дакота и Висконсин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *