Построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши: Строительство дома из газобетона своими руками, вопросы и ответы Виталия Быкова

Дом из газобетона своими руками: технология строительства и отделка

Содержание

• 1 Преимущества
• 2 Технология строительства дома
• 3 Отделочные работы
• 4 Вывод

Энергосбережение является одним из ключевых моментов современного строительства домов. Конструкция должна быть такой, чтобы зимой тепло сохранялось внутри, а летом горячий воздух не поступал внутрь. Поскольку кирпичная кладка вовсе не подходит по такому параметру, возникла потребность в более прочном стройматериале, который будет сохранять тепло. Прекрасным решением стало применение газобетона – искусственного камня, который отличается прочностью, легкостью, доступной ценой. Дом из газобетона своими руками построить не так трудно, главное знать последовательность работ, основные моменты. При правильном строительстве такая конструкция прослужит вам десятки лет, не теряя своих характеристик.

Преимущества

Газобетон – это один из видов ячеистого бетона, объединяющий в себе качества дерева и бетона. Помимо этого, дома из газобетона обладают рядом преимуществ, среди которых:

1. Экономность расходов. Такие блоки стоят меньше, чем другие камни, отличаются небольшим весом. Это помогает сэкономить средства, даже когда вы закладываете основание под будущий дом или штукатурите конструкцию. Для домов из газобетона уходит меньше материала, а значит строительные работы обходятся дешевле.
2. Высокие показатели теплоизоляции. В своем основании газобетонный блок состоит на 85% из воздуха, что позволяет сохранять тепло внутри. Благодаря использованию газобетона, вам не нужно дополнительно делать теплоизолирующие слои.
3. Звукоизоляция, огнестойкость. Газобетон не поддается пожарам, не позволяет проходить звуку через стены. Поэтому их все чаще используют в мегаполисах.
4. Экологический показатель. В составе блоков нет вредных материалов, они экологически чисты, стоят наравне с деревянными домами, хотя они не гниют, как дерево.
5. Влагонепроницаемость. Блоки из газобетона способны дышать, благодаря наличию пор. Это способствует тому, что влага не собирается, но в доме преобладает свежий воздух.
6. Точность. При строительных работах получаются идеально ровные стены, благодаря точным сторонам блоков.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства дома

Выбор места и типа основания фундамента – один из первых этапов строения дома.

Как построить дом из газобетона самому? Этот вопрос волнует множество людей, желающих своими руками создать себе уютную конструкцию. Чтобы строить дом, нужно пройти несколько этапов. Перед началом строительных работ, нужно изучить участок, на котором будут возводить дом. Для этого составляют документы на земельный участок, описывающие структуру, тип грунтового слоя, его степень промерзания, а также есть ли на участке водоносные системы, какова их глубина.

Далее начинается этап проектирования. Для этого следует обратиться за помощью в специальные организации, которые создадут такой дом, какой вам нравится, учитывая особенности местности. Профессионалы организуют вам проект за короткий промежуток времени. При этом они определят подходящий тип фундамента, разработают планы каждой комнаты или этажа, расположат окна и двери, подберут тип кровли. Помимо этого, специалисты рассчитают количество материалов, распишут этапы строительных работ, общую стоимость готового дома из газобетона.

Прежде чем начинать строительство дома из газобетонных блоков, следует помнить основные правила подготовки:

• Подготовить отдельное место, на которое будут складывать материалы.
• Провести освещение площадки.
• Изучить основные правила работы с такими изделиями, чтобы избежать травм или разрушения стройматериалов.
• Приобрести сухие компоненты в таком количестве, чтобы хватило на одну рабочую неделю, сложить на объекте. Держать смеси следует в закрытом месте.
• Подготовить инструменты, оборудование.
• Оптимальной температурой для кладки будет от 5 до 25 градусов тепла. Если температура превышает, газобетонную поверхность увлажняют. Если температура ниже, применяют специальные клеевые растворы.
• Необходимо возводить фундамент строго по документации, без отклонений.

Перед началом строительных работ уберите с участка мусор, выкорчуйте деревья. Нужно постараться хорошо убрать корни, чтобы они потом не продолжали развиваться, разрушив при этом фундамент.

Один из применяемых типов основания под дом из газобетона.

Заливка фундамента – основной момент в строительстве дома, ведь он является опорой для здания. Вид фундамента подбирается еще во время проектирования. Но профессионалы рекомендуют использовать железобетонную плиту, на которой будет равномерное распределение веса.

Если брать практику, то все же чаще заливают ленточные или комбинированные фундаменты, удовлетворяющие требования строительных работ. Основа заливается на такую глубину, чтобы не зацепить водоносную систему. Чтобы залить ленточный фундамент, делают опалубку, укладывают арматуру, а потом подбирают и заливают бетонный раствор. Лучше не делать раствор своими руками, а заказать на заводе, где будет соблюдена технология, четкая пропорция компонентов смеси. Используя уровень или натянутую веревку, можно отследить, насколько ровно залит фундамент.

Перед тем как делать стены, фундамент должен выстояться. Наиболее подходящим будет вариант, когда фундамент заливают летом, а строительные работы продолжают в следующем году. Цокольную стенку начинают выкладывать, постепенно проверяя, чтобы верхние линии кирпича сходились. После этого желательно уложить в два слоя рубероид, который имеет гидроизоляционную функцию. Далее начинают с углов выкладывать первый ряд блоков из газобетона.

Следующие ряды стоит укладывать с помощью специального клея, который наносят шпателем. Это обеспечит равномерную укладку, потому что швы будут тонкими. Каждый блок выравнивают по натянутой бечевке, чтобы избежать неправильной кладки.

Кроме этого, следует помнить об армировании в тех местах, где планируются окна и двери. В большинстве случаев, высота окна начинается с четвертого ряда блоков из газобетона, поэтому следует усилить третий ряд арматурой. Когда дошли до высоты, где окно должно заканчиваться, укладывают специальные перемычки. Далее выкладывают оставшиеся ряды, закрывают армопоясом, чтобы конструкция оставалась устойчивой.

Чтобы сделать перекрытия, используют плиты из газобетона или многопустотные материалы. Они надежны, обеспечивают ровную основу для пола и потолка, обладают хорошей влагостойкостью.

Монтаж крыши начинают с выкладывания толстых бревен на армопояс, соединяя их арматурными прутьями. Потом выкладывают кирпич между балкой и стеной, то есть в опорных зонах. Далее к бревнам прибивают доски таким образом, чтобы не было промежутков. Под досками прибивают балки, потом укладывается слой специальной строительной бумагой.

После этого укладывают теплоизоляционный материал, который накрывают слоем картона. В конце делают стропилу, обрешетку, покрывают материалом для кровли. Рынок предлагает широкий ассортимент кровельных материалов разного типа и цвета, в зависимости от желания покупателя, типа постройки. Крыша, помимо гидроизоляционного слоя, должна иметь теплоизоляционный, пароизоляционный. Если вы решили соорудить мансарду, то подумайте о шумоизолирующем свойстве.

Вернуться к оглавлению

Отделочные работы

Отделочные работы должны повышать уровень влагонепроницаемости здания. Облицовочный слой не должен закупоривать поры, позволяя газобетону дышать. Чтобы избежать закупоривания, между фасадным материалом и стеной делают воздушную прослойку.

Если человек хочет поштукатурить дом, сначала грунтуют стены, крепят сетку, а после этого уже штукатурят. Помимо этого, в современном мире существует огромный выбор защитных красок для отделочных работ.

Вернуться к оглавлению

Вывод

С каждым днем мы строим все больше домов как в мегаполисах, так и в небольших городках. Пользуясь газобетоном, мы экономим средства, сохраняем тепло в домах. Блоки из газобетона обладают множеством свойств, среди которых экологичность, пожаробезопасность, теплоизоляция, звукоизоляция. Блоки из газобетона можно легко разрезать пилой, просверлить, проложить проводку или трубы. Постройка будет служить долго, не теряя своих качеств.

Дом из газобетона своими руками построить просто. Необходимо, прежде всего, самому ознакомиться с земельным участком, на котором будут произведены строительные работы, начинающиеся заливкой фундамента, а заканчивающиеся монтажом крыши. После этого следуют отделочные работы, как завершающий этап.

Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши + видео и фото

Дом из блоков газобетона при желании может построить самостоятельно даже тот, кто ранее с этим не сталкивался. Приемы его кладки достаточно легко освоить. Однако, как и у других строительных материалов, у газобетона есть свои особенности, которые обязательно нужно учесть при строительстве. Из статьи можно узнать все нюансы постройки дома, начиная от фундамента и заканчивая крышей.

Содержание

Что представляет собой газобетон

Газобетон – это разновидность ячеистого бетона. Около 85% материала составляют пузырьки газа. Он наделен отличными теплоизоляционными свойствами, имеет небольшой вес и его легко обрабатывать. Но, главным его достоинством считается то, что дом из газобетона вполне возможно построить самому, без посторонней помощи.

Для производства блоков идут в ход природные материалы:

• цемент;
• кварцевый песок;
• известь;
• алюминиевая паста;
• вода.

Определенные пропорции этих веществ смешивают и заливают в специальные формы. В результате взаимодействия пасты алюминия и извести образуется множество пузырьков маленького размера, которые равномерно распределяются по всей площади материала. Застывшую форму нарезают на блоки требуемого размера.

Возведение дома из газобетона

Далее заготовки перемещают в автоклав, где они под давлением обрабатываются горячим паром. Это делает газобетон прочным и уменьшает его дальнейшую усадку. Дом из газобетона отличается высокими показателями теплоизоляции и вместе с тем он «дышит». Такие свойства обусловлены пористой структурой строительного материала. Все это способствует созданию идеального микроклимата внутри помещения.

Газобетон отлично переносит как высокие температуры так и мороз. Он не горит, не плавится и не выделяет вредных веществ, что говорит об экологичности материала.

Как соорудить фундамент

Дом из газобетона должен иметь надежное основание. Его сооружение начинают с подготовительных работ.

• Основательно расчищают площадку.
• С помощью отвеса и угольника проводят разметку.
• По периметру будущего дома роют траншеи.

Совет. Глубину ямы лучше рассчитывать исходя из самой низкой точке на участке. Если дом планируется небольшой, то достаточно 40 см.

• Дно ямы устилают песком и тщательно его утрамбовывают. Требуемый слой – около 15 см.
• Песок засыпают щебенкой и укрывают рубероидом.
• Из досок, фанеры и подобных материалов собирают опалубку. Она должна быть выше уровня грунта минимум на 30 см.
• Внутри опалубки натягивают нить или леску для обозначения верхней границы фундамента.

• В нужных местах, там где будут проходить водопровод и канализация, вставляют трубы.
• Из арматуры с помощью стальной проволоки связывают сетку. Самый подходящий размер ячеек для легкого дома из газобетона 20х20.

Внимание! Между арматурой и опалубкой нужно оставить зазоры в 5 см. Таким образом все металлические детали будут гарантировано забетонированы.

• Равномерными слоями заливают бетон (примерно по 20 см высотой). При этом постоянно утрамбовывают его деревянным инструментом.
• Заключительный слой хорошо разглаживают мастерком.
• Опалубку можно будет снять минимум через 10 дней. Еще лучше оставить деревянный каркас на более длительное время.

Фундамент набирает прочности не менее месяца. Для защиты от осадков его накрывают непромокаемым материалом, а в жару опрыскивают водой.

Как построить стены дома из газобетона

Из-за небольшого веса блоков во время строительства нет необходимости сооружения специальных подъемных механизмов. Вырезать нужную форму и размер заготовки можно любым подходящим инструментом, например ножовкой. Все эти нюансы значительно облегчают процесс постройки дома.

Стены из газобетона выкладывают так:

• Поверхность готового фундамента основательно чистят от пыли и других загрязнений, и покрывают рубероидом.
• Из блоков газобетона выкладывают первый ряд по всему периметру дома и там, где запланированы внутренние стены. Начинают работу с углов, периодически контролируя процесс уровнем. Проемы для дверей пропускают.

Внимание! Для кладки стен из газобетона допускается использовать только специальные клеевые смеси. Исключение составляет первый ряд, где в ход идет цемент с песком (1 : 3). Причем толщина шва между фундаментом и строительным блоком должна быть не меньше 2-3 см. Это позволяет хорошо выровнять поверхность начального ряда.

• Выполняют продольное армирование первого ряда. Для этого используют прутья арматуры 6-10 мм в диаметре. Укладывают их в две продольные параллельные канавки, проделанные с помощью штробореза на поверхности газобетона. Арматурные прутья должны полностью в них разместиться.

• Точно так же, начиная от угла, кладут последующие ряды используя для скрепления клеевую смесь. Ряды перевязывают, сдвигая верхний блок наполовину – идентично как и при выполнении кладки из кирпича.

Внимание! Клеевая смесь для газобетона очень быстро сохнет, поэтому работать нужно четко и быстро.

• Через каждые 4-5 рядов обязательно проводят армирование стен. Выполняют его точно так же как и в первом ряду.

Как обустраивают оконные проемы, перемычки над ними и крышу

Оконные проемы снизу в обязательном порядке армируют. Для этого шторборезом на месте будущего окна в газобетоне проделывают две параллельные линии, выходящие за границу проема на 30 см. В них укладывают металлические прутья и закрепляют смесью цемента и песка. Перемычки над окнами и дверными проемами делают нескольких видов:

• Устанавливают готовые из армированного газобетона. Такой материал отличается повышенной плотностью.
• Из специально изготовленных в виде буквы U блоков газобетона. Для подобного варианта сначала на месте перемычки обустраивают деревянную опалубку, в средину которой устанавливают U-образные блоки. Внутрь углубления устраивают каркас из арматурных прутьев, после чего заливают бетоном.
• Перемычки из армированного бетона. Здесь опалубку устанавливают в виде канавки на всю толщину стены. Внутрь помещают связанные решеткой арматурные прутья и покрывают бетоном.
• В качестве перемычки также используют металлические уголки, но во избежание коррозии их следует обязательно покрасить. В газобетоне под их установку предварительно делают лунку такой глубины, чтобы уголки не выступали за края стены.

По окончанию выкладывания стен дома из газобетона сооружают монолитный железобетонный армопояс под перекрытие. Как и перемычки над проемами его делают из U-образных блоков или с помощью установки деревянной опалубки. Для того чтобы армопояс обрел прочность его оставляют на срок около месяца. Только после этого приступают к строительству перекрытия и крыши.

Просмотр фото и видеоматериалов поможет получше разобраться в некоторых нюансах строительства.

Построить дом из блоков газобетона самому – задача не из легких. Однако, если хорошо изучить инструкцию и следовать ей во время работы, можно не сомневаться в успехе задуманного.

Дом из газобетона: видео

Глава 6: Структура жилья | Справочное руководство по здоровому жилью

Каркас дома
Многие типы систем каркаса дома встречаются в различных частях страны; однако большинство систем кадрирования включают элементы, описанные в этом разделе.

Фундаментные подоконники
Целью подоконника является обеспечение опоры или опорной поверхности для наружных стен здания. Подоконник — это первая часть рамы, которую нужно разместить, и она опирается непосредственно на стену фундамента. Он часто крепится болтами к стене фундамента с помощью анкерных болтов. Во многих домах в стену фундамента вклеивают металлические ленты, которые оборачиваются и крепятся к подоконнику. Хорошей практикой является защита подоконника от термитов путем расширения стены фундамента не менее чем на 18 дюймов над землей и непрерывного использования коррозионностойкого металлического экрана вокруг внешней верхней части стены фундамента.

Системы полов
Система полов состоит из комбинации балок, балок, чернового пола и готового пола, который может быть изготовлен из бетона, стали или дерева. Балки укладываются перпендикулярно балкам, на расстоянии около 16 дюймов от центра, и к ним прикрепляется черновой пол. Если черновой пол деревянный, его можно прибить гвоздями, приклеить или прикрутить шурупами под прямым углом или по диагонали к балкам. Многие дома построены с деревянными двутавровыми балками или фермами, а не с балками из цельного дерева.

В некоторых системах каркаса балка поддерживает балки и обычно представляет собой большую секцию, чем балки, которые она поддерживает. Балки встречаются в каркасных системах, где нет внутренних несущих стен или где пролет между несущими стенами слишком велик для балок. Чаще всего балка используется для поддержки первого этажа. Часто к боковой стороне деревянной балки или балки прикрепляют доску, известную как гроссбух, чтобы сформировать выступ, на который будут опираться балки. Балка, в свою очередь, поддерживается деревянными стойками или стальными «колоннами», которые простираются от пола подвала или подвала до балки.

Стойки
В течение многих лет стойки для стен изготавливались из дерева и имели размеры 2 x 4 дюйма; но из-за потребности в большей энергоэффективности в домах этот стандарт больше не соответствует действительности. Шпильки рамы шириной до 6 дюймов используются для увеличения площади, доступной для размещения изоляционного материала. Увеличенный размер стоек позволяет увеличить расстояние между балками.

В настоящее время существуют альтернативы обычным деревянным стойкам, в частности, изолированные бетонные опалубки, конструкционные изолированные панели, легкая сталь и комбинированная сталь и дерево [11,12,13] . К преимуществам тонколистовой стали относятся следующие:

• весит на 60% меньше, чем аналогичные изделия из дерева, и обладает большей прочностью и долговечностью;
• непроницаем для термитов и других вредителей, наносящих ущерб;
• остается верным и не деформируется;
• негорючий; и
• подлежит вторичной переработке.

К недостаткам стали относятся:

• сталь является отличным теплопроводником и требует дополнительной внешней изоляции;
• как новый продукт, он незнаком мастерам, инженерам и кодировщикам; и
• требуется другой тип строительных инструментов.

Комбинированная система стального и деревянного каркаса включает в себя легкие стальные шпильки с 6-дюймовыми деревянными шпильками, прикрепленными к верхней и нижней части, чтобы обеспечить простое крепление к традиционным деревянным каркасным материалам.

Стены или перегородки бывают двух видов: несущие и ненесущие. Несущая стена строится под прямым углом для поддержки балок. Ненесущая стена или перегородка действует как экран или ограждение; следовательно, перемычки в нем часто параллельны балкам этажа выше.
Обычно стойки, как и балки, располагаются на расстоянии 16 дюймов от центра. В легких конструкциях, таких как гаражи и дачи, распространено более широкое расстояние между стойками.

Проемы для окон или дверей должны быть обрамлены стойками. Этот каркас состоит из горизонтальных элементов (перемычек) и вертикальных элементов (триммеров или домкратов).

Поскольку вертикальные промежутки между стойками могут действовать как дымоходы для распространения пламени в случае пожара, противопожарные перегородки важны для предотвращения или замедления распространения огня по зданию через воздушные каналы в стенах, полах и перегородках. Противопожарные перегородки представляют собой деревянные преграды, помещаемые между стойками или балками пола, чтобы предотвратить распространение огня в этих естественных пространствах дымохода.

Внутренние стены
Многие типы материалов используются для покрытия внутренних стен и потолков, но основным типом является гипсокартон. Общий термин «гипсокартон» обычно используется, когда речь идет о гипсокартоне. Его также называют настенной плитой или торговой маркой Sheetrock. Гипсокартон представляет собой листовой материал, состоящий из гипсового наполнителя, облицованного бумагой. В конструкции из гипсокартона гипсокартонные плиты крепятся к стойкам вертикально или горизонтально, а затем окрашиваются. Края по длине листа слегка утоплены для получения шовного клея и ленты.

Отделка гипсокартоном, состоящая из гипсокартона, представляет собой материал, для нанесения которого требуется минимальное время ожидания. Другие отделки гипсокартона включают фанеру, ДВП или дерево различных размеров и форм. Когда-то штукатурка была довольно популярна для внутренних стен. Штукатурка представляет собой смесь (обычно из извести, песка и воды), наносимую в два или три слоя на рейку для образования прочной поверхности. Для гипсовой отделки требуется основа, на которую можно наносить штукатурку. В свое время наиболее часто используемой основой для штукатурки была деревянная рейка, но сегодня более популярна рейка из гипсокартона. Гипсовая планка может быть перфорирована для улучшения сцепления и, таким образом, увеличения времени, в течение которого штукатурка может оставаться неповрежденной при воздействии огня. Строительные нормы некоторых городов требуют, чтобы гипсовая планка была перфорирована. В качестве основания под штукатурку можно использовать просечно-вытяжную рейку. Расширенная металлическая планка состоит из прорезей листового металла и расширена с образованием отверстий для удерживания штукатурки. На основание наносится гипс толщиной не менее ½ дюйма. Поскольку элементы деревянного каркаса могут высохнуть после завершения строительства дома, можно ожидать некоторой усадки, что, в свою очередь, может привести к образованию трещин в штукатурке вокруг отверстий и в углах. Полоски рейки, встроенные в штукатурку в этих местах, предотвращают появление трещин. В ванных комнатах существуют уникальные проблемы с воздействием влаги, и вокруг ванн и душевых кабин следует использовать цементные плиты, одобренные местными нормами.
Лестницы
Целью стандартов размеров лестниц является обеспечение достаточной высоты и единообразия размеров подступенка и проступи.

Внутренние лестницы (рис. 6.5) должны быть не менее 44 дюймов в ширину. Ширина лестницы может быть уменьшена до 36 дюймов, если это разрешено местными или государственными нормами в одно- и двухквартирных домах. Лестницы с закрытыми подступенками должны иметь максимальные подступенки 8¼ дюймов и минимальные проступи 9 дюймов плюс выступ 1 дюйм. Подвальные лестницы часто строят с открытым подступенком. Эти лестницы должны иметь максимальные подступенки 8¼ дюймов и минимальные ступени 9 дюймов.дюймы плюс 1-дюймовый нос. Высота над головой во всех частях лестничного ограждения должна быть не менее 80 дюймов. Размеры наружных лестниц должны быть такими же, как у внутренних лестниц, за исключением того, что не применяется требование высоты над уровнем моря.

Лестницы должны иметь поручни шириной от 1¼ до 2⅝ дюймов, особенно если лестницы имеют более четырех ступеней. Поручни должны иметь такую ​​форму, чтобы за них можно было легко взяться в целях безопасности, и располагать их так, чтобы к ним был легкий доступ. Поручни должны находиться на расстоянии 4⅛ дюймов от стены и на 34–38 дюймов выше переднего края ступеней лестницы. Поручни не должны заканчиваться каким-либо образом или иметь выступы, за которые можно зацепиться за одежду.

Окна
Существует шесть общих классификаций окон (рис. 6.6)  следующие [1] :

• Двойные подвесные окна с балансировкой, которые подвешиваются на цепях, поднимаются или опускаются на цепях веревки или пружины с каждой стороны;
• Створка Створчатые окна с петлями сбоку, которые можно подвешивать, чтобы они открывались или открывались;
• Навес  окна, которые обычно имеют два или более стекла, которые крепятся на петлях вверху и откидываются горизонтально;
• Раздвижные окна, которые обычно имеют два или более стекол, которые скользят относительно друг друга по горизонтальной направляющей;
• Неподвижные  окна, предназначенные, как правило, для увеличения проникновения света и создания декоративного эффекта; и
• Световой люк  окна для улучшения освещения и украшения помещения, которые можно сделать открывающимися.

Основные части окна, показанные в трехмерном виде на  Рисунок 6.7  и вид спереди и сбоку на  Рисунок 6.8 , являются следующими:

Капельница — Отдельный кусок дерева, выступающий над верхней частью окна; элемент оконной рамы. Капельница защищает от влаги.

Оконный желоб — Прорезь или канавка, в которую скользит или опирается створка окна.

Подоконник — Полка на нижнем краю окна, либо выступающая часть оконной рамы, либо нижняя часть ниши в стене, в которую входит окно. Подоконник содержит кормушку и защищает от влаги.

Последние технологические достижения — новые материалы, покрытия, дизайн и особенности конструкции — позволяют выбирать окна, которые позволяют сбалансировать потребности в отоплении зимой и охлаждении летом, не жертвуя при этом универсальностью или стилем. Чтобы убедиться, что выбранные окна, двери или мансардные окна подходят для региона, в котором они будут установлены, этикетки сертификации Energy Star включают карту климатического региона.

Некоторые оконные стекла изготавливаются из закаленного стекла, устойчивого к повреждениям. Некоторые окна сделаны из многослойного стекла, которое не разбивается, но при разбитии осколки стекла слишком малы, чтобы нанести травму  [14] . Остекление или стекло может быть цельным стеклянным листом (одинарное остекление) или состоять из двух слоев стекла (двойное остекление), разделенных прокладкой. Воздух, захваченный между слоями стекла, обеспечивает некоторую изоляционную ценность. Окна с тройным остеклением состоят из трех частей стекла или двух слоев стекла с подвешенной между ними пленкой с низким коэффициентом излучения. Окна с тройным остеклением имеют преимущества там, где экстремальные погодные и температурные условия являются нормой. Они также могут уменьшить передачу звука в большей степени, чем окна с одинарным или двойным остеклением.

Двери
Существует множество моделей дверей как для наружного, так и для внутреннего использования. Наружные двери должны не только обеспечивать конфиденциальность, но и защищать внутреннюю часть конструкции от непогоды. Различные части двери такие же, как соответствующие части окна. Функция двери лучше всего определяется материалом, из которого она сделана, внешним видом и принципом работы. Когда двери используются для обеспечения безопасности, они обычно изготавливаются из тяжелых материалов и имеют прочные и эффективные замки и петли. Дверь, которая пропускает свет или позволяет людям смотреть во двор, например, раздвижная стеклянная дверь или французская дверь, будет иметь несколько стекол (также называемых светильниками) или почти полностью сделана из стекла.

Дома имеют множество вариантов наружных и внутренних дверей. Наружные двери, как правило, намного прочнее, чем внутренние, и должны быть непроницаемыми для непогоды и обеспечивать безопасность дома. Наружные двери также более декоративны, чем большинство внутренних дверей, и могут стоить значительную сумму. Типичные наружные двери включают передние входные двери, задние двери, французские двери, голландские двери, раздвижные стеклянные двери, двери патио и двери гаража.

Французские двери и раздвижные двери являются примерами двух основных способов открывания дверей. Французские двери качаются на петлях; раздвижные двери скользят по рельсам. Некоторые двери, например голландские, имеют верх и низ, которые открываются независимо друг от друга.

Большинство дверей сделаны из дерева или материалов, имитирующих дерево. Стеклопластиковые композитные и стальные двери часто имеют полимерное или виниловое покрытие с тиснением под древесину; у некоторых даже есть покрытия на основе целлюлозы, которые можно окрашивать, как деревянные двери. Деревянные двери изготавливаются из всех пород дерева, которые только можно вообразить, причем лиственные породы являются самыми прочными и элегантными. Деревянные двери изолируют лучше, чем стеклянные; Композитные и стальные двери обеспечивают еще большую изоляцию и долговечность, а также лучшую безопасность, чем деревянные.
Гаражные ворота
Гаражные ворота открываются практически в любой конфигурации, необходимой для дизайна дома. Установка большинства гаражных ворот сложна и достаточно опасна, поэтому ее должен выполнять только профессиональный строитель. Гаражные ворота часто имеют очень сильные пружины, которые могут ослабнуть и серьезно травмировать ничего не подозревающего установщика. Пружины гаражных ворот находятся под чрезмерным напряжением из-за больших нагрузок, которые они должны поднимать, что делает их регулировку опасной. Ворота гаража могут страдать от любой из нескольких проблем. Самая распространенная проблема заключается в том, что дверь становится трудно поднимать и опускать. Это может быть что-то, что можно решить с помощью простых настроек, или это может быть более серьезно. Если дверь подключена к электрическому открывателю, механизм открывания можно отсоединить от двери, потянув за трос или рычаг. Если после этого дверь открывается вручную, проблема связана с электроприводом. Дверь, которую кажется необычно трудно поднять, может иметь проблемы с натяжением пружины. Деревянные двери должны быть надлежащим образом окрашены или окрашены как снаружи, так и внутри. Если отделка гаражных ворот выполняется только снаружи, дверь может деформироваться, а влага может привести к отслаиванию краски.

Правила, изданные Комиссией по безопасности потребительских товаров 3 декабря 1992 г., определяют требования к защите гаражных ворот  [15] . Правила требуют, чтобы устройства открывания ворот жилых гаражей содержали одно из следующего:

• Внешнее защитное устройство, такое как электрический глаз, который видит объект, блокирующий дверь, но не имеет фактического контакта с объектом. Аналогичным устройством является датчик края двери. Датчик края двери действует так же, как датчик края двери на дверях лифта.
• Кнопка управления постоянным контактом, которая представляет собой настенную кнопку, требующую, чтобы человек постоянно удерживал кнопку управления, чтобы дверь полностью закрылась. Если кнопку отпустить до того, как дверь закроется, дверь реверсируется и откроется в крайнее верхнее положение.
• Наклейка на все новые устройства открывания гаражных ворот, предупреждающая потребителей о потенциальной опасности защемления. Наклейка должна быть размещена рядом с настенной кнопкой управления.

За последние 5-10 лет ассортимент систем наружных дверей значительно увеличился. Многие комбинируют несколько разных материалов, чтобы сделать реалистичную, если не деревянную дверь, которая обеспечивает как красоту, так и повышенную безопасность.

Внешние двери дома
Наружные дверные рамы обычно изготавливаются из хвойных досок, боковые стороны которых загнуты так же, как и створчатые окна. У подножия находится подоконник, сделанный из твердой древесины или другого материала, такого как алюминий, чтобы противостоять износу от движения и наклонен вниз и наружу, чтобы сбрасывать воду. Двери часто оснащаются дверными щетками для экономии энергии.

Четыре основные категории современных наружных дверей: стальные, стеклопластиковые, композитные и деревянные.

Сталь —Сегодня наиболее распространенными входными дверями являются стальные. Влажность не приведет к деформации или искривлению стальной двери. Стальные двери часто имеют синтетическую отделку с тиснением под древесину, которая допускает окрашивание. Почти каждая стальная наружная дверь заполнена пеной. Эта пена позволяет дверям достигать значений R почти в пять раз выше, чем у обычных деревянных дверей. В качестве облицовочного каркаса часто используется металл. Как правило, горизонтальные элементы называются направляющими, а вертикальные — стойками. У каждой двери есть верхняя и нижняя направляющая, а у некоторых могут быть промежуточные направляющие. Всегда есть как минимум две перекладины, по одной с каждой стороны двери.

Стекловолокно — Второй наиболее часто выбираемой наружной дверью является стекловолокно. Двери из стекловолокна похожи на стальные двери, но, как правило, гораздо более устойчивы к вмятинам. (Стальные двери можно довольно легко помять.) Двери из стекловолокна также окрашиваются и имеют богатую реалистичную текстуру дерева. Двери из стекловолокна изолированы пеной и имеют высокие значения R-значения.

Композитные материалы — Третья по распространенности наружная дверь изготавливается из композитных материалов. Эти двери часто состоят из двух материалов, смешанных вместе. Их композитный армированный волокном сердечник может быть в два раза прочнее дерева. Этот композитный сердечник не будет гнить, деформироваться или скручиваться при воздействии высокого уровня влажности.

Дерево — Последняя основная категория дверей — это деревянные. Двери из массива дерева варьируются от недорогих до настоящих произведений искусства. Их недостатком является то, что они могут деформироваться и деформироваться, если их не загерметизировать должным образом из-за влажности, и тогда они будут плохо вписываться в свои оправы.
Другие виды деревянных дверей описаны ниже.

• Реечные двери  часто встречаются в старых домах. Они сделаны из досок, сколоченных между собой различными способами. Самый простой — это два слоя, прибитых друг к другу под прямым углом, обычно каждый слой под углом 45° к вертикали. Другой тип реечной двери состоит из вертикальных досок, прибитых под прямым углом к ​​нескольким (двум-четырем) поперечным планкам, называемым ригелями, с диагональными раскосами, прибитыми между ригелями. Если по бокам добавляются вертикальные элементы, соответствующие ригелям, вертикали называются рамами. Реечные двери часто можно найти в подвалах и других местах, где внешний вид не имеет значения и желательна экономия.
• Сплошные заподлицо двери  идеально плоские, обычно с обеих сторон, хотя иногда их делают заподлицо с одной стороны и обшивают филенками с другой. Двери заподлицо иногда представляют собой сплошную обшивку, но обычно они облицованы шпоном и имеют сердцевину из небольших кусочков белой сосны или другого дерева. Эти детали склеиваются в шахматном порядке. По бокам, сверху и снизу наклеены 3/4-дюймовые кромочные полосы из того же дерева, используемые для создания гладкой поверхности, которую можно резать или строгать. Затем передняя и задняя стороны покрываются слоем шпона толщиной от ⅛ до ¼ дюйма. Сплошные заподлицо двери можно использовать как внутри, так и снаружи.
• Пустотелые двери , как и сплошные двери заподлицо, идеально плоские; но, в отличие от сплошных дверей, сердцевина состоит в основном из сетки скрещенных деревянных планок или какой-либо другой решетчатой ​​конструкции. Лицевые поверхности представляют собой трехслойную фанеру вместо одного или двух слоев шпона, а поверхностный шпон может быть любой породы дерева, обычно лиственных пород. Края сердечника выполнены из массива дерева и сделаны достаточно широкими в соответствующих местах для размещения замков и прикладов. Двери такого типа значительно легче сплошных гладких дверей. В качестве межкомнатных дверей обычно используются пустотелые двери.

Многие двери обшиты панелями, причем большинство панелей состоят из цельного дерева или фанеры, выступающих или плоских, хотя наружные двери часто имеют одну или несколько стеклянных панелей. Можно использовать одну или несколько панелей, хотя некоторые из них имеют до девяти панелей. Филенчатые двери можно использовать как внутри, так и снаружи.

Каркас дверного проема – это часть, к которой крепится дверь. Он состоит из двух боковых косяков и главного косяка с цельным или прикрепленным упором, на который закрывается дверь.

Как сделать пристройку к дому — Forbes Home

Расширение пространства — мечта многих домовладельцев, и она дает солидные преимущества. Вы не только получаете больше места, но и увеличиваете стоимость недвижимости.

Пристройка к вашему дому может стать хорошей альтернативой созданию дорогостоящей полномасштабной пристройки. Несмотря на небольшие размеры, внеплановое дополнение — это сложный проект, который лучше оставить в руках подрядчика. Для многих домовладельцев это очень полезный проект с личной и материальной выгодой.

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Ищете полный ремонт дома?

При планировании ремонта или реконструкции дома проконсультируйтесь и закажите услуги лучших подрядчиков по благоустройству дома на Angi.

Исследуйте варианты

Что такое дополнение Bump-Out?

Выступ — это небольшая надстройка к дому, которая увеличивает его общую площадь, но не достигает масштаба полной пристройки с несколькими комнатами.

Выступ может быть размером от двух или трех футов, выступающих за стену дома, или размером с отдельную комнату.

Обычно выступы используются на кухнях или в ванных комнатах для размещения жизненно важных элементов, таких как душевые кабины, ванны, столешницы или зоны приготовления пищи. Но иногда добавляются выступы для других функций, таких как гардеробные или сиденья у окна.

Типичная надстройка в ванной комнате может расширить стену еще на 12–15 квадратных футов. Затем ванные комнаты перемещаются на выступ, освобождая остальную часть ванной комнаты для раковины, столешницы и открытого пространства на полу.

Когда добавлять Bump-Out

Как и пристройка, добавление выступа — это внешний строительный проект, который можно строить в любую погоду, кроме самой ненастной.

Хотя часть дома будет открыта некоторое время, опытные бригады помогут сократить это время. Кроме того, они могут временно прикрыть отверстие.

Если вы добавляете свой проект во время популярного строительного сезона, например, с весны до осени, вы можете конкурировать с другими проектами в очередях подрядчиков.

Инструкции

1. Оценка площади для выноса

В идеале, вынос должен быть ограничен только одной комнатой, чтобы избежать дополнительных структурных соображений. Выступы на уровне земли будут дешевле и проще в строительстве, чем выступы на верхнем уровне.

Фундаменты выступов на уровне земли могут опираться на землю или могут быть консольными (PS: консольной является любая конструкция, которая проходит горизонтально, без поддержки внизу). Выступы верхнего уровня требуют дополнительной поддержки снизу выступа, иначе они могут быть консольными. Консоль ограничивает глубину выступа до двух или трех футов.

2. Разработка планов расширения

Проконсультируйтесь с архитектором или подрядчиком, чтобы создать планы расширения.

Обязательно продумайте, как дом будет открываться в отбойник. Существующие двери и окна, примыкающие к запланированному выступу, имеют заголовки, которые можно будет использовать для выхода в новую область после ее завершения.

Но большинству домовладельцев нужен большой проем, часто на всю ширину выступа. Это включает в себя добавление опорной балки, скорее всего, из ламинированного бруса LVL, чтобы перекрыть все расстояние, а также дополнительных вертикальных опор по бокам.

3.

Подать заявку на получение разрешений

Разрешения на строительство требуются для любых работ, которые расширяют часть дома или пристраивают его к дому. Другие разрешения могут потребоваться для электрических и сантехнических работ.

4. Установите временную опорную стену

Внутри постройте временную стену из стоек рядом с наружной стеной. Эта стена будет служить опорой для потолка, стен и любых верхних этажей при удалении секций существующей наружной стены.

5. Создание фундамента

Для выступающих надстроек, которые опираются на землю, должны быть построены нижние колонтитулы и фундаментная стена. Грунт выкапывается вручную или небольшим экскаватором. Глубина диктуется местными строительными нормами, часто до уровня ниже линии промерзания, иногда до 36–42 дюймов.

Фундаментная стена будет построена либо из бетонных блоков, либо из монолитного бетона. Блоки укладываются и устанавливаются на место. Для заливки бетона сначала нужно построить деревянные формы. Далее бетон заливается миксером в формы.

6. Консольный пол (дополнительно)

Выступы на верхних этажах — и даже некоторые небольшие выступы на уровне земли — могут быть консольно вынесены со стороны дома.

Консоли обычно не могут простираться очень далеко: всего на несколько футов. Размер балок является одним из факторов, определяющих глубину консольного выступа, то есть, насколько далеко от дома может выступать выступ.

Одним из практических правил является умножение ширины балки на коэффициент четыре, чтобы определить максимальную высоту консоли.

Например, балка размером два на десять имеет реальную ширину 9-1/4 дюйма. Умножение ширины на четыре дает 37. Таким образом, максимальное расстояние кантилевера будет 37 дюймов, или только дюйм после 3 футов.

7. Открытая стена

После отключения электрических цепей снимите гипсокартон и наружную обшивку, обнажив стойки. Временные фанерные листы могут быть установлены снаружи, чтобы закрыть отверстие в конце каждого рабочего дня.

8. Перемещение или удаление проводов и водопровода

Электрические провода, проходящие через наружные стены, необходимо обрезать и проложить заново. Сантехника для кухонных или ванных раковин, душевых или ванн должна быть заглушена.

9. Создание перемычки

После снятия стены на место стены следует установить перемычку из ламинированного дерева LVL или сложенную вдвое вдвое.

10. Возведение стен и чернового пола

Несущие стены с окнами должны быть возведены до указанной высоты. Потолки многих выносных надстроек остаются ниже потолков пристроенного дома из-за ширины перемычки.

Добавляются балки, затем поверх балок прикручивается черновой пол из шпунтованной фанеры толщиной 3/4 дюйма.

11. Построить крышу

Многие выступающие надстройки достаточно малы, чтобы их можно было построить с односкатной крышей. Эта крыша начинается выше входа в дом, а затем спускается в одном направлении наружу.

12. Установка сайдинга, гипсокартона и изоляции

После установки обшивки и сайдинга стены изолируются напыляемой пеной или стекловолокном. Затем поверх утеплителя монтируется гипсокартон. После того, как гипсокартон готов, его грунтуют и красят.

13. Добавьте последние штрихи

Напольное покрытие, такое как плитка или упругое напольное покрытие, уложено, если это дополнение для ванной комнаты. Для кухонь можно использовать более широкий спектр напольных покрытий — от прочных материалов, таких как плитка и виниловые полы, до ламината, который можно сделать своими руками, или полов из твердой древесины премиум-класса.

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравните предложения от лучших подрядчиков по достройке

Бесплатные сметы без обязательств

Найти подрядчика

Стоимость пристройки с выступом

Если вы хотите увеличить пространство в своем доме, но не хотите заходить так далеко, как добавлять новую комнату, пристройка с выступом — отличный вариант для учитывать. Это не только обеспечит решение проблемы нехватки места в вашем доме, но и может быть более экономичным способом сделать это, чем добавление полной комнаты или пристройки к дому.

Стоимость создания пристройки с выступом может сильно различаться и зависит от множества факторов, включая размер и дизайн. Имея это в виду, если вы планируете создать дополнительное дополнение, рассчитывайте на отправку от 4000 до 30 000 долларов .

Когда обращаться к специалисту

Строительство надстройки обычно является проектом, требующим привлечения подрядчика. Хотя размер проекта невелик по сравнению с полномасштабными дополнениями, это все же структурно-зависимый проект внешнего здания, который открывает часть вашего дома. Большинство домовладельцев не имеют права браться за этот проект.

Утолщение — это уникальный тип добавления. Поэтому внимательно изучите портфолио подрядчиков, чтобы убедиться, что они уже выполняли этот вид работ ранее и что клиенты остались довольны.