Столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками пошаговая инструкция: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент для каркасного дома: инструкция по монтажу

Любое строительство здания начинается с сооружения основания. Для создания экономичных, быстро возводимых оснований под лёгкие одноэтажные дома часто выбирают столбчатые фундаменты. Это же касается и каркасных домов. Попробуем разобраться в отличиях от других фундаментов, а также принципах сооружения конструкции.

Содержание

1. Преимущества
2. Недостатки
3. Подготовительные работы
4. Инструменты
5. Список материалов, как рассчитать их расход
6. Расчёты глубины фундамента и определение количества столбов
7. Пошаговая инструкция
8. Подготовка ям и их гидроизоляция
9. Сборка опалубки и установка арматуры
10. Заливка бетоном и ростверк
11. Заключение

Преимущества

Столбчатые фундаменты являются упрощёнными разновидностями свайных оснований. Они обладают массой преимуществ перед ленточными:

• намного дешевле;
• легко и быстро возводятся;
• можно построить самостоятельно без применения тяжёлой техники;
• легко ремонтируются.

Каркасные дома представляют собой лёгкие конструкции с точечными нагрузками на основание. Если не предусмотрен подвал или цоколь, то столбчатый фундамент, построенный своими руками, для такого здания будет самым экономичным и целесообразным вариантом.

Устройство такого основания представляет собой процесс расположения в котлованах железобетонных, металлических, кирпичных столбов. Самыми прочными считаются железобетонные опоры.

Столбчатый фундамент имеет не только плюсы, но и минусы, а именно:

• не подходят для тяжёлых построек, поэтому в перспективе надстройка верхнего этажа будет невозможна;
• нельзя устанавливать на рыхлых и плывучих грунтах, потому что они будут смещать и разрушать опоры;
• требуется дополнительное утепление пола.

Перед началом строительства основания под каркасник необходимо выполнить подготовительные работы. От этого во многом будет зависеть устойчивость и долговечность конструкции.

Подготовительные работы

Вначале нужно исследовать грунт, насколько он подходит для такого варианта фундамента. Необходим уже готовый проект будущей постройки, чтобы сразу определиться с количеством и расположением столбов под всеми несущими элементами.

Расчищается площадка под будущий дом – убирается весь мусор, снимается верхний слой почвы на 30 см, выравниваются все бугры и ямы. Ровность поверхности проверяется с помощью уровня. Размер подготовленной площадки должен быть по периметру со всех сторон на 2 метра шире, чем сам объект.

Инструменты

Необходимо заранее подготовить инструменты и приспособления для каждого из этапов выполнения работ.

Для разметки фундамента на площадке понадобятся:

• строительная рулетка;
• уровень;
• отвес;
• угольник;
• шнур;
• деревянные колышки.

Земляные работы выполняются:

• заступом;
• киркой;
• ручным буром;
• остроконечной лопатой;
• шуфельной лопатой.

В процессе строительства фундамента потребуются:

• бетономешалка;
• опалубка – деревянная, металлическая или пластиковые панели;
• вёдра;
• бочки;
• лейки;
• трамбовки;
• кельмы;
• тёрки;
• зубила;
• щётки;
• кисти;
• молоток;
• клещи;
• расшивки.

Список материалов, как рассчитать их расход

Проще всего расчёт материалов произвести на онлайн-калькуляторе столбчатого фундамента. Предварительно нужно подсчитать, чтобы знать количество и размеры столбов, сколько будет рядов, какой диаметр устанавливаемой арматуры.

Для создания железобетонного столбчатого основания понадобятся такие материалы:

• цемент;
• песок и мелкофракционные щебень для обустройства подушки, замеса бетона;
• арматура – вертикальная Ø 10-14 мм, для горизонтальных перемычек Ø 6мм;
• рубероид для гидроизоляции столбов.

Расчёты глубины фундамента и определение количества столбов

Частота размещения опор, их габариты зависят от того, какие будут использованы материалы, а также характеристик постройки. Ширина каждого основания должна быть 25-40 в сечении, а промежутки между ними не более 2,5 см. Максимальная высота видимой части – 50 см, а заглублённость зависит от многих факторов (вида постройки, грунта).

Такие фундаменты бывают трёх видов:

• заглубленный – устанавливается на участках с глубоким промерзанием грунта (на всю глубину этого слоя), а также где пучинистые земли или грунтовые воды;
• мелкозаглубленный (при глубине промерзания до 400-700 мм) – для слабопучинистых грунтов или где половина уровня занимает песчано-гравийная насыпь;
• незаглубленный – для него нужно только подготовить песчаную подушку, применяется там, где грунт не пучинистый или слабопучинистый.

Пошаговая инструкция

Прежде всего, на расчищенном участке делается разметка. По расположению углов будущего дома вбиваются колышки, на которые натягивается шнур. Важно проверить путём измерения диагоналей между углами на наличие перекосов. Измеряются две диагонали с помощью шнуров – разница в их длине должна быть не более 3 см. А верхние отметки будущих опор должны быть одинаковые – допускается разница в их высоте не более 1 см (проверяется уровнем).

Подготовка ям и их гидроизоляция

Земляные работы выполняются без применения спецтехники. По намеченным точкам роются квадратные ямы. Их ширина должна быть на 20-40 см больше опор, чтобы удобно было выполнять монтаж опалубки. Эту работу лучше выполнять лопатой, чтобы ямы получились ровными, или ручным буром. На дно укладывается подушка из песка и мелкого гравия, плотно утрамбовывается. Её высота зависит от уровня подземной части базиса. Для заглубленного слой подушки нужен толщиной 50 см, для мелкозаглубленного – 25 см. После её утрамбовки сверху укладывается рубероид.

Сборка опалубки и установка арматуры

На следующем шаге устанавливается и прочно закрепляется опалубка по размеру будущих столбов. Внутри неё нужно проложить рубероид, чтобы бетонная смесь во время заливки не просачивалась через щели. Затем его можно оставить в готовом основании для предохранения его от разрушения влагой.

Вместо опалубки можно использовать трубы (керамические, металлические, асбестовые), которые потом остаются в земле вместе с железобетонным основанием.

На дно заливается цемент толщиной 20 см, а когда он ещё не полностью застынет, размещается арматура. В каждый столб рядом с опалубкой (на расстоянии 2 см от неё) устанавливаются вертикальные металлические стержни (не менее 4-х), по вертикали они через каждые 25 см закрепляются металлической проволокой методом закручивания (сваркой пользоваться нельзя).

Заливка бетоном и ростверк

Бетонный раствор (щебень, цемент, вода) заливается в несколько приёмов по 30 см, каждый раз нужно его утрамбовывать методом штыковки металлическим стержнем. После окончания заливки проверяют уровнем монтажный горизонт. Выравнивается по высоте смесью цемента и песка.

Когда бетон застынет, снимается опалубка, делается гидроизоляция. Она необходима, потому что основание здания (особенно заглубленная часть) всегда подвергается разрушительным воздействиям влаги. Для этого используется рубероид, жидкое стекло, стекловолокно, горячая смола. Промежутки между грунтом и столбами лучше засыпать глиной, плотно утрамбовывая её через небольшие промежутки.

Для придания основанию жёсткости и прочности устанавливается ростверк. Он изготавливается из дерева, металлического профиля, железобетона. Для изготовления бетонного ростверка сверху на столбы устанавливается опалубка, размещается металлическая арматура и заливается бетон. В каркасных лёгких домах делать усиленный ростверк не обязательно.

Заключение

Если выполняется техническая инструкция, то самостоятельное изготовление столбчатого фундамента под каркасный дом, дело совсем не сложное. Достаточно правильно сделать грамотный расчёт, подобрать подходящие материалы, соблюдать все технологии. Тогда основание для дома получится надёжным и недорогим.

Строительство Столбчатого фундамента для каркасного дома своими руками? Из блоков, на глине или кирпича +Видео

Столбчатый фундамент – один из типов фундаментов, являющийся неплохой альтернативой, а иногда и единственным вариантов для строительства дома. Это фундамент, который устраивается на заглубленных столбах, выполненных из различных материалов.В некоторых случаях это фундамент намного экономичнее ленточного, к тому же может использоваться на «трудных» грунтах с повышенной влажностью, подверженных пучению.

[contents]

Содержание:

Предназначение столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент хорошо подходит для индивидуального строительства, обладает достаточной несущей способностью, и позволяет строить дома из дерева, каркасные и щитовые конструкции без подвала.

Плюсы и минусы фундамента

Почему выбирают столбчатый фундамент:

Плюсы

1. Столбчатый фундамент является экономически более выгодным, чем другие типы фундаментов. Его стоимость составляет, как правило, не более 18% от стоимости всего дома (для сравнения стоимость других типов фундаментов может достигать 30%).
2. Столбчатый фундамент дает меньшую осадку за счет отдельно стоящих опор фундамента. Уменьшение давления дает возможность уменьшить общую площадь фундамента.
3. Также данный фундамент менее подвержен воздействию пучинистых грунтов.

Минусы:

Столбчатый фундамент не рекомендуется устанавливать:

1. При горизонтально подвижных и слабонесущих грунтах.
2. Для крупногабаритного домового строения.
3. Если вы ограничены во времени и не хотите тратить его на возведение цоколя.
4. При резком перепаде высот на участке строительства (от 2 м.).

Устройство столбов. Используемые материалы

Конструкция фундамента из столбов

Опоры под столбчатый фундамент могут быть выполнены различных материалов, которые отличаются по своей прочности и стоимости. Выбор того или иного материала должен быть обусловлен, прежде всего, конструкцией дома (его массой и этажностью).

• Опоры столбчатого фундамента могут быть также выполнены из дерева. Это довольно недолговечный материал, поэтому используется сегодня крайне редко и в основном под малогабаритные деревянные постройки или террасы. Для обустройства опор из кирпича для мелкозаглубленного или незаглубленного фундамента используют хорошо обожженный кирпич-железняк, менее подверженный разрушению.
• Самый надежный и популярный вариант – опоры из бетонных армированных столбов. Для их возведения используют тяжелый строительный бетон.
• Также часто используются асбестоцементные или металлические трубы, которые используются в качестве несъемной опалубки и заливаются бетоном.
• Еще один вариант – опоры из плоского бутового камня.

Этапы установки опор пошагово

1. Заглубление столбчатого фундамента рассчитывается исходя из уровня промерзания почвы. К этой величине прибавляют 30 см и получают глубину установки опор.

2. Подготовительный этап включает расчистку строительной площадки и удаление растительного слоя земли (это около 30 см верхнего слоя почвы). На этом этапе строительная площадка также очищается от посторонних предметов и выравнивается.

3. Если почва под срезанным слоем преимущественно состоит из песка, то дополнительной его подсыпки не потребуется. На глинистых почвах необходимо обустроить песчаную подушку.

4. На следующем этапе начинается разбивка столбчатого фундамента, когда проект дома переносится на местность. Опоры располагают по периметру дома, на стыках стен и в местах наибольшей нагрузки. Совершая разметку будущего фундамента важно контролировать углы пересечения нитей, на углах они должны составлять ровно 90?. Мета установки столбов отмечаются, важно, чтобы они располагались на расстоянии не более 3 м. друг от друга.

Затем приступаем собственно к рытью ям под будущие опоры. Если глубина ям не будет превышать 1 м., то укрепления их стенок не потребуется. При большей глубине ям необходимо устанавливать защиту от обсыпания.

Глубина ям должна быть делана с учетом того, что дно ямы под столбчатый фундамент насыпается слой песка толщиной не менее 10 см. Ширина ямы делается на 20-40 см. больше ширины самого фундамента.

Песчаная подушка на дне ямы утрамбовывается и выстелается рубероидом или полиэтиленом для предотвращения ухода воды из бетона, заливаемого в яму.

Обустройстово опалубки столбчатого фундамента

На следующем этапе переходим к обустройству опалубки. Она выполняется из досок или металла. Если края ямы не обваливаются, то вместо опалубки можно использовать полиэтилен или рубероид. Также функцию опалубки могут выполнять трубы из железа, асбеста или керамические.

Наиболее предпочтительной является опалубка под столбчатый фундамент из сырых узких деревянных досок. Для сохранения связывающих свойств бетона и препятствования выхода воды из смеси сухие доски предварительно вымачиваются.

Уровень высоты столбов регулируется на одной высоте.

Ростверк столбчатого фундамента

В зависимости от выбранной технологии различают монолитный, сборный или сборно-монолитный ростверк.

При устройстве монолитного ростверка можно быть уверенным в жесткости и долговечности возводимого фундамента. До начала заливки бетонной смеси необходимо установить арматурный каркас и соединить с ней все перемычки опор столбчатого фундамента при помощи проволочной скрутки или сварки.

Далее по всему периметру фундамента монтируется опалубка и заливается бетонная смесь. После заливки бетонный ростверк изолируют, дабы избежать атмосферных воздействий, и оставляют набирать прочность на срок до 28 дней. После этого приступают к установке плит перекрытий и собственно возведению дома, отлично подходит этот фундамент для каркасного дома, при этом этот фундамент легко производится своими руками.

Забирка фундамента — ограждающая стенка между столбами

Так как во многих регионах подпольное пространство дома нуждается в дополнительном утеплении, при возведении здания на столбчатом фундаменте не следует забывать об этапе устройства забирки – ограждающей стенки между столбами.

Забирка призвана защитить пространство под домом от сора, атмосферных осадков и т.п. Она укладывается на собственное основание из бетонной стяжки и делается высотой не менее 40 см. и зависит от высоты цоколя здания. Со столбами забирку не связывают.

Гидроизоляция

Важным шагом является гидроизоляция столбчатого фундамента. Она осуществляется при помощи двух слоев рубероида, переложенных битумом, или цементного раствора с песком.

Как рассчитать нагрузку столбчатый фундамент — видео

Рейтинг

( 3 оценки, среднее 4.67 из 5 )

0

11 609.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

глубина, разновидности и конструкция своими руками

Фундамент воспринимает нагрузки от здания и равномерно распределяет усилия на фундамент. Фундамент для забора защитит забор от перекосов, изломов и деформаций. Основание представляет собой бетонную полосу с квадратными надставками для столбов из кирпича или бетона. Металлические столбы не требуют увеличения размера опорной планки.

Содержание

1. Необходимость фундамента под забор
2. Параметры, влияющие на глубину фундамента
3. Виды фундамента под забор
4. Заливка столбчатая
5. Заливка монолитная
6. Основание каменное
7. Основание ленточное
8. Технология строительства своими руками

9 0007 Пошаговая инструкция

нужен фундамент под забор

Для тяжелого забора необходим фундамент, как и для любой другой постройки.

Прочный фундамент – неотъемлемая часть забора, особенно если забор тяжелый. Разумное использование материала предполагает возведение фундамента в соответствии с потребностями. Например, металлические стойки с сеткой требуют заливки только под столбы, а сплошная бетонная лента приведет к перерасходу средств.

Опора в грунт станет незаменимой в таких случаях:

• на строительной площадке неустойчивый грунт;
• ограждение устанавливается у реки или другого водоема;
• В районе сильный ветер, дом находится на открытой местности.

Под кирпичные столбы забора основание делается шире в плоскости и углубляется по сравнению с бетонной лентой. Делается подобие сваи, основание которой ниже основной полосы на 20 см. Для забора на ленточном фундаменте делается траншея шириной 20 см и шириной 50 см. Под столбы сечение в план 40 х 40 см, а глубина увеличивается до 70 см.

Фундамент армирован каркасом из стержней толщиной 8 — 10 мм. Для перекладин берется металлопрокат 6 мм, перемычки располагаются с шагом 40 см. Стыки арматуры сваривают, соединяют вязальной проволокой или пластмассовыми хомутами. Опоры ворот соединены с арматурным каркасом в теле фундамента.

Параметры, влияющие на глубину фундамента

Показатель влияет на равномерность распределения нагрузки, препятствует сдвигу и деформации самого основания и ограждения. Под глубиной заглубления подразумевается расстояние от верха фундамента до его низа. Ленточное основание укладывается со ступеньками, если на участке имеется большой уклон поверхности с перепадом высот. Верхняя часть опоры должна выступать из почвы на 10 см, чтобы во время непогоды сверху не скапливалась грязь и осадки.

Глубина закладки определяется с учетом факторов:

• конструктивная особенность ограждения;
• вес ограждения и величина нагрузки;
• Рельеф земли и категория почвы;
• высота стояния грунтовой влаги;
• отметка замерзания зимой.

Под участки профнастила между тяжелыми столбами глубину закладки уменьшают, а под опорными элементами бетонную ленту под забор делают ниже. Этот метод экономит ресурсы и снижает трудозатраты в процессе земляных работ и бетонирования. Показатель промерзания грунта определяется по типу грунта в специальных таблицах района строительства.

Основание углубляют на 30 — 40 см ниже этого показателя для массивных ограждений, выполненных полностью из кирпича или бетона, при этом ширина опоры должна быть не менее ширины стены. Отметку промерзания не учитывают при строительстве на скалах, в этом случае фундамент углубляют на величину погружения стоек (50 — 70 см).

Типы фундамента под забор

Тип фундамента выбирается в зависимости от условий строительства, технических и финансовых возможностей.

Тип опоры зависит от материала забора. Столбчатые и монолитные фундаменты применяют в разных случаях, в зависимости от тяжести ограждения. Правильный расчет наряду с качественными материалами приведет к созданию прочного фундамента и долгому сроку службы забора.

На выбор конструкции влияют:

• однородность конструкции ограждения в плане;
• наличие массивных столбов;
• Устойчивость почвы и влажность.

Недостаточная высота или ширина основания не позволит выдержать усилия, поэтому после морозной зимы забор может упасть. Основание проседает из-за своей массы, смещения грунта под нагрузкой, растрескивания в результате циклов замерзания и оттаивания (если не учитывать глубину промерзания).

Основание:

• столбчатое;
• монолитный;
• кирпичная кладка;
• ленточный тип.

Различная форма фундамента позволяет найти оптимальный способ противодействия негативным факторам и сохранить целостность забора. Бетонные пояса бывают сплошными и прерывистыми, а под столбы ворот и колонны применяют сборные сборные стаканы. Обязательным условием является сварка выпусков с армирующим каркасом из монолитного профиля. Строители экономят материал, используя комбинированные конструкции.

Заливка столба

Фундамент под забор из профнастила

Столбы выставляют на расстоянии 1 — 4 м, под них выкапывают квадратные котлованы глубиной 0,8 — 1,2 м. На дне делается засыпка из утрамбованного песка, щебня или гравия. Для прочности из арматуры изготавливается объемный металлический каркас, в центре которого размещается опорный элемент ограждения. Вертикальность установки проверяют с помощью отвеса в перпендикулярных плоскостях.

Бетон заливают слоями в пространство между элементами, каждый слой вибрируют электроинструментом. Пузырьки воздуха ослабляют бетонную массу, поэтому их нужно выгнать из раствора. Если забор из профнастила, столбы ставят через каждые 2 м, так как материал обладает высокой ветровой способностью и ветровая нагрузка увеличивается.

Положительные стороны столбчатого основания для забора:

• экономичность — раствор укладывается только в местах опорных столбов, а не по всей длине забора;
• простота монтажа — не требуется квалифицированных рабочих;
• продолжительность эксплуатации — столбы не разрушаются и служат до 30 лет.

Столбчатая основа изготавливается для заборов из сетки-рабицы, деревянной решетки, штакетника, металлопрофиля, сайдинга. Они хорошо работают на глинистых почвах. Днище (пятку) можно удлинить, если грунт относится к категории пучинистых.

Монолитная заливка

Монолитный фундамент

Данная конструкция предусматривает одновременную работу столбов вместе с бетонным основанием. Вариант используют для тяжелых заборов из монолитного бетона, кирпича, природного камня, которые строят на заболоченных землях, в условиях вечной мерзлоты или зыбучих песков. Совместное действие ленты и столбов, залитых одновременно, позволяет выдерживать нагрузки от стены, силы ветра, вес опорных столбов, препятствует сдвигам грунта.

Чтобы построить такой фундамент под забор, следуйте пошаговой инструкции:

1. Выкапывается общая ленточная траншея глубиной 50 см по периметру в соответствии со схемой и чертежом. Ширина определяется в соответствии с поперечным размером забора.
2. Размечается положение столбов забора и выкапывается грунт для углубления. Размер ямы 40 х 40 см, а шаг опор принимают от 1 до 2,5 м. Земля удалена на 1,5 метра.
3. Изготовлена ​​песчано-гравийная подушка. Столбы устанавливаются в ямы и на 2/3 бетонируются.
4. Арматурная сетка укладывается в продольные траншеи. При необходимости делается опалубка или заливка идет прямо в землю.

Чтобы влага не уходила из бетона в древесину или землю, по бокам траншеи постелите пленку. Опалубка нужна, если основание находится на высоте 10 см от поверхности земли.

Каменное основание

Каменное основание

Нижняя часть забора из натурального камня выигрышно смотрится в сочетании с твердыми материалами, например, кованой решеткой, резным деревом. Для забора из легкого профнастила такое основание не используют. Каменный пояс – основание изгороди, возвышающееся на 0,7 – 1,0 м над уровнем земли. Такой фундамент не закапывается в землю.

Периметр кладки предварительно выравнивается, используются валуны, внутри кладки размещается арматура для связки. В теле каменного цоколя вертикально устанавливаются металлические стержни или другие закладные детали для последующего крепления верхнего ограждения. Прочный фундамент можно сделать своими руками, если человек знаком с такой работой.

Камни имеют разные размеры и формы, поэтому особое внимание уделяется стыкам элементов. Крупные детали комбинируют с мелкими, чтобы не образовывались пустоты. Камни укладывают на цементно-песчаный раствор, концентрации 1:3 (цемент, песок соответственно). Кладочную массу сразу удаляют с поверхности камня, иначе после прилипания ее трудно удалить с неровного участка. Элементы поворачиваются привлекательной стороной наружу, если внутренняя сторона ограждения не имеет особого значения.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент забора

Распространенный вариант в виде бетонной ленты выполняется под периметр забора. Фундамент несложно сделать своими руками, если есть небольшой опыт работы с бетоном и дноуглубительными работами. Является ленточным основанием для массивных и тяжелых ограждающих конструкций. Глубина определяется типом грунта. В тело ленты помещается армирующий каркас, без которого фундамент треснет уже после первой зимы.

Ленточная основа в исполнении:

• неглубоко заглубленный;
• похоронен.

Первый вариант встраивается в грунт со стабильными характеристиками. Второй тип предназначен для неустойчивых грунтов, но редко делается глубже 0,7 м, даже если забор с ленточным фундаментом большой высоты. Ленточная конструкция может быть монолитной или содержать сборные железобетонные блоки.

Преимущества ленточного типа:

• простота конструкции — не требуется спецтехника, разметка производится вручную, как рытье траншеи, подготовка бетона и заливка;
• низкая стоимость строительства – используются простые материалы, габариты не предполагают перерасхода цемента, песка, щебня и металла;
• скорость изготовления основания — вместе с рытьем траншеи срок занимает не более 4-6 дней.

Фундаментная лента изготавливается для заборов из различных материалов, имеющих вес или сильную парусность.

Технология строительства своими руками

Опалубка для фундамента

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо рассчитать и нарисовать элементы забора. Листы профнастила, шифера имеют размеры, учитываемые при разметке опор. Столбчатые фундаменты делаются в углублениях траншей в строго определенных местах, поэтому впоследствии переделывать конструкцию забора с учетом погрешностей будет поздно.

Для фундаментов изготавливают бетон марки М300 или М200, этот состав рекомендован специалистами для фундамента под забор. Выступающий верх основания окрашивается в подходящий или контрастный цвет по сравнению с наполнением ограждения. Такой фундамент украшают плиткой, керамикой, натуральными материалами.

Пошаговая инструкция

Ров копается вручную или экскаватором. Во втором варианте вам придется очищать дно и выравнивать продольные стенки после запуска машины. Укладывается слой щебня и песка толщиной 10 – 15 см, который проливается водой и трамбуется ручным инструментом.

Инструкция к устройству:

1. Опалубка изготавливается из щитов или листов ДСП, пропитанных ОСП. Можно использовать подручные материалы, например, дверные полотна, листы плоского шифера, мебельные щиты. Щиты скреплены между собой и закреплены на раме. С внешней стороны ставят упоры и раскосы, чтобы бетон не разрушил конструкцию.
2. В опалубку укладывается объемный каркас из металлических стержней; уголок, полосу можно использовать для продольных элементов. Элементы соединяются сваркой или вязкой. Для легких ограждений можно использовать плоские продольные арматурные сетки.
3. Бетонирование выполняется слоями. Если нужно оставить рабочий фронт на завтра, на месте будущего стыка выполняется разбежка (своего рода лесенка), так как вертикальных швов быть не должно. Вибратор используется после каждой укладки, чтобы избавиться от воздуха внутри.

Летом на вторые сутки верх фундамента засыпают слоем опилок для предотвращения пересыхания поверхности и появления мелких трещин. Стружку ежедневно увлажняют при помощи лейки.

Бетон затвердевает на второй день после заливки и набирает 100% прочности через 28 дней. Опалубку снимают через день, а нагружать конструкцию можно только через 2 недели.

Как построить дом шаг за шагом

Многие жители больших городов сейчас все чаще задумываются о покупке или строительстве частного дома вдали от суеты и поближе к природе. Кто-то будет использовать его исключительно для отдыха, а кто-то захочет переехать туда навсегда. Как построить дом шаг за шагом? Каковы основные советы по строительству дома?
Строительство дома не так просто, и для того, чтобы осуществление этого процесса не казалось чем-то слишком далеким и невозможным, его следует разделить на этапы и тщательно проанализировать. Перед тем, как научиться строить дом, вам необходимо выбрать участок под застройку и создать проект строительства.

Специальные компании всегда помогут сделать проект, который нужен конкретному заказчику. Если у вас есть специальные навыки и знания, вы можете создать проект самостоятельно, и это будет самым эффективным решением. Но помните, что лучше перестраховаться и доверить эту работу профессионалам, чем потом подвести, когда строительство будет почти завершено. Если все приготовления завершены, можно приступать к процессу сборки.
Особой популярностью сегодня пользуются следующие стройматериалы для строительства дома:

1. Дерево . Деревянные дома сейчас снова в моде. Этот тип дома строится быстро и является экологически чистым. Минусом его является пожароопасность и легковоспламеняющийся тип материала. Однако эту проблему можно легко решить с помощью специального противопожарного оборудования.
2. Кирпич . Это самый надежный материал для дома, но и один из самых дорогих. Кирпич устойчив к огню и невероятно прочен. Этот материал прослужит верой и правдой десятки лет.
3. Бетонные блоки. Их теплоизоляционные характеристики значительно ниже кирпичных, но и цена на них ниже. В целом, это хороший вариант для тех, кто хочет построить крепкий и надежный дом и при этом сэкономить. Здания из бетонных блоков прекрасно выглядят с годами и достаточно надежны, но нуждаются в дополнительном утеплении.

Установка фундамента

Дом не может быть построен без фундамента, который является его основой. Фундамент должны проектировать специалисты, которые учитывают типы, размеры, материалы конструкции, особенности грунта и глубину его промерзания, рельеф местности.
Типы фундаментов:

• ленточный;
• столбчатый;

плита

• ;
• стопка.

Строительство фундамента начинается с земляных работ. Сюда же входит установка песчаной подушки. Следующий шаг – установка опалубки, которая является каркасом будущего фундамента. Для прочности и идеального соединения в опалубке следует использовать каркас из арматуры. Готовую конструкцию заливают бетоном. После затвердевания бетона эту опалубку снимают.

Стены

Настенное покрытие может быть:

1. Деревянное
2. Монолитный
3. Плиты железобетонные.

В одноэтажном доме достаточно уложить деревянный брус. Двухэтажные дома требуют бетонных балок. Говоря о бетонных плитах, использование бетонных плит — это самый простой способ быстро выполнить эту работу. Монолитные плиты — более сложные и трудоемкие конструкции, но некоторые интересные проекты в силу своих особенностей нуждаются именно в них.

Кровельные пути

Крыша строится в два этапа: установка каркаса и затем кровли. Каркас крыши выполнен из деревянных балок. Сама крыша напоминает настоящий слоеный пирог.
В качестве кровельных материалов могут быть использованы:

• металлочерепица;
• настил крыши;
• гибких плиток;

композитная плитка

• ;
• натуральная плитка;
• ондулин;
• ондувилла

кровля фальцевая

• ;
• мягкая кровля.

Монтаж окон и дверей

Оконные проемы оформляются пластиковыми или алюминиевыми заготовками в комплекте с отливами и отливами. Дверные проемы устанавливаются с металлическими, алюминиевыми или металлопластиковыми дверями. Сейчас для коттеджей и частных домов очень популярны подъемно-раздвижные алюминиевые двери или порталы. Они выглядят стильно, дорого и при этом очень надежны и функциональны.

Выбор отделки

Отличным выбором для отделки и декорирования фасада может стать сайдинг – дерево, винил или имитация балки, цемент, камень и другие материалы.