Столбчатый фундамент под дом своими руками: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент. Заливка своими руками.

Автор Свой Дом На чтение 8 мин Просмотров 2.3к.
Обновлено 9 января 2021

Сегодня я продолжу серию статей о фундаментах и рассмотрю такой тип, как опорно-столбчатый.Мы узнаем, где такой фундамент применяется, обсудим его достоинства и недостатки. Так же Вы узнаете о том, как можно сэкономить на чужом труде и заложить его своими руками.     На сегодняшний день, столбчатый фундамент очень популярен среди частных застройщиков, учитывая его дешевизну и простоту заложения.

Как я уже неоднократно говорил, этап заложения фундамента является одним из самых ответственных этапов строительства всего дома. А учитывая то, что опорно-столбчатый — самый «слабый» из семейства фундаментов, имеющий самую маленькую несущую способность, по сравнению с его конкурентами, к его заложению необходимо подойти еще с большей ответственностью, не смотря на то, что сам процесс заложения очень прост.

Содержание

1. Что такое опорно-столбчатый фундамент и его отличие от других видов
2. Где и как используется опорно-столбчатый фундамент
3. Подходящий грунт для опорно-столбчатого фундамента
4. Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента
5. Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента
6. Заливка опорно-столбчатого фундамента своими руками
7. Этапы заложения опорно-столбчатого фундамента

Что такое опорно-столбчатый фундамент и его отличие от других видов

Столбчатый фундамент — некоторое количество бетонных столбов, зарытых в грунт на определенную глубину (какая должна быть глубина заложения и какое количество столбов – об этом поговорим чуть далее). Сверху эти столбы жестко связываются ростверком.
В качестве ростверка, как правило, используются бетонные, либо деревянные балки, в некоторых случаях ростверк заливается бетоном и является монолитной жесткой железобетонной конструкцией.
Как уже говорилось выше, у опорно-столбчатого фундамента очень малая несущая способность, даже по сравнению с такими как мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент, не говоря уже о монолитной плите. Но несмотря на это, при технически правильном подходе, он будет достаточно прочным, надежным и очень недорогим решением для некоторых типов домов, тем более что заложить его своими руками будет не так уж и сложно.

Где и как используется опорно-столбчатый фундамент

Из-за своих конструктивных особенностей опорно-столбчатый фундамент подходит не для всех типов домов. Из-за его малой несущей способности, основным условием для постройки дома на таком фундаменте является небольшой вес. А из-за малой устойчивости – дом должен быть построен из материала прочного на разрыв.
Также, опорно-столбчатый фундамент не подходит для тех домов, в которых планируется подвальное помещение, так как устроить его у Вас, скорее всего, не получится.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что столбчатый фундамент подходит только для деревянных домов, каркасных, каркасно-щитовых или подобных. Тяжелые дома из блоков или кирпича, я бы на таком фундаменте строить не стал, учитывая его особенности.

После того, как мы определились для каких домов подходит такой тип фундамента, давайте разберемся в какой грунт его можно закладывать, а в какой нет.

Подходящий грунт для опорно-столбчатого фундамента

Подбирая подходящий фундамент для своего частного дома, многие не берут во внимание грунт на строительном участке, но это очень большая ошибка.
Грунт, в который закладывается будущая основа для дома, играет огромнейшую роль в технических характеристиках фундамента, начиная от выбора его типа, заканчивая глубиной его заложения и размером столбов.
В первую очередь, грунт на строительном участке, где будет закладываться опорно-столбчатый фундамент, должен быть неподвижен, так как подвижный грунт придаст такому фундаменту значительную неустойчивость.

Иногда, устройство такого фундамента будет целесообразным, если верхний слой грунта подвижен и слаб, а постоянные и твердые породы грунта находятся значительно глубже на 1 – 1,8 м. Тогда необходимо закладывать столбы так, чтобы их основание располагалось в «хорошем» грунте.

Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента. Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п.

Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента

Глубина заложения столбов фундамента полностью зависит от региона, а конкретно — от глубины, на которую промерзает грунт на строительном участке.

Закладывать опорно-столбчатый фундамент своими руками всегда следует ниже глубины промерзания, для того, чтобы исключить воздействия прямых сил пучения грунта на основу столбов, защитив себя, тем самым, от различного рода «перекосов» как самого фундамента, так и всей постройки в целом.

Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента

Столбы должны располагаться под всеми углами дома, а также в местах наибольших нагрузок, таких как пересечение стен (как внутренних, так и наружных), в местах дополнительных нагрузок.
При выборе количества столбов необходимо основываться на том, что столбы должны располагаться под всеми стенами дома, а расстояние между их осями должно не превышать 1,5 – 2 м.
Но это еще не все, очень часто закладываются дополнительные столбы внутри дома, для придания дополнительной жесткости полу.
А что будет, если построить кирпичный дом на опорно-столбчатом фундаменте?
Если построить дом из кирпича на опорно-столбчатом фундаменте, существует большая вероятность того, что столбы будут давать не равномерную усадку по грунту, и в лучшем случае, стены такого дома будут постоянно в трещинах. Это при том, что грунт, в котором заложен такой фундамент будет очень хорошим.
О худшем и говорить не хочется, так как при большой разнице в усадке опорных столбов, стены кирпичных домов могут просто не выдержать нагрузки на разрыв, и даже армирование стен не изменит ситуацию.

Заливка опорно-столбчатого фундамента своими руками

Вообще процессы заложения любых фундаментов своими руками не так сложен, как кажется на первый взгляд, а устройство опорно-столбчатого — самый простой из них.
Первый вопрос, возникающий в устройстве опорно-столбчатого фундамента своими руками – с чего начать?
А начинать необходимо, как и при устройстве любой другой опоры для дома, с очистки участка и его разметки.

Этапы заложения опорно-столбчатого фундамента

Очистка участка и разметка поля
Первым этапом заложения фундамента является уборка лишней травы и мусора с части участка, где будет построен будущий дом. Чистый участок позволит правильно произвести разметку дома, копку, да и вообще на очищенном участке гораздо приятнее работать.
После того, как участок почищен, необходимо провести разметку периметра дома и внутренних стен. Процесс разметки будущего строения практически не зависит от типа фундамента под дом и производиться для всех домов одинаково.
Разметка столбов под дом
Когда все стены размечены, необходимо обозначить места для будущих столбов. Как уже говорилось, расстояние между столбами зависит от длины стен, грунта, толщины столбов, типа постройки, и не должно превышать 2м, но, как правило, расстояние между столбами закладывают около 1,5 м.

Не забывайте, что столбы должны подпирать не только внешние стены, но и внутренние. Так же столбы устраиваются в местах повышенных нагрузок, таких как пересечение стен, углы и т.д. А в некоторых случаях, дополнительные столбы устраиваются внутри дома для подпорки пола и придания ему жесткости.

Удаление грунта для заливки столбов
После всех проведенных разметок пора приступить к бурению столбов, либо их копке. Если будете бурить, то это лучше всего делать с помощью спецтехники, так будет быстрее и удобнее, но это, как правило, стоит не дешево.
Бурение можно производить и ручным бензобуром, но если у Вас его нет, и попросить не у кого, то необходимо посчитать, что для Вас будет выгоднее – купить бензобур с насадками, либо воспользоваться услугами спецтехники.

Для того, чтобы практически исключить действие касательных сил пучение на столбы, необходимо чтобы снаружи эти столбы были гладкими. Этим самым мы значительно уменьшим «движение» столбов.

Для этого лучше всего использовать асбестовые трубы, они вставляются в скважины и будут служить несъемной опалубкой для будущего фундамента.
Армирование опорно-столбчатого фундамента
Армируются столбы арматурой диаметром 8 – 12 мм, в зависимости от их толщины, материала из которого построен дом и т.д. Армирование, так же, как и другие этапы устройства фундамента, не сложный процесс, который с легкостью можно произвести своими руками.
Я думаю, стоит отметить, что армирование опорно-столбчатого фундамента лучше производить с помощью стальной арматуры, применение стеклопластиковой арматуры — я бы не рекомендовал.
Арматура располагается вертикально по всей длине столбов, а для того, чтобы в последствие их связать ростверком, она выпускается на 15 – 20 см выше заливки бетона.
Этап заливки бетона своими руками
Заливаются столбы, как правило, обычным бетоном марки не ниже М-200, а для этого необходимо соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. Так как бетона нам понадобится не так много, как для других типов фундамента, его можно приготовить своими руками с помощью бетономешалки.
Покупка бетона выйдет немного дороже, а учитывая небольшой объем заливки, стоимость его доставки на участок станет немалой частью всех затрат на его покупку. Учитывая это, можно сделать вывод, что этап заливки бетона для опорно-столбчатого фундамента, не будет большой проблемой и его с легкостью можно будет освоить своими руками.

Помните! Бетон набирает прочность в течение 28 суток, это при том, что температура окружающего воздуха будет в районе +20 градусов. Другими словами — опорно-столбчатый фундамент будет полностью готов к следующим этапам строительства через 28 дней!

Источник: postroj-sam.ru

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Автор Admin На чтение 15 мин. Просмотров 2.7k. Опубликовано 18.05.2018

Начнём с того, что можно сделать столбчатый фундамент для каркасного дома своими руками, но нежелательно для кирпичного или бетонного. Он не рассчитан на такие нагрузки, но его зачастую путают со свайным. Архитектурные конструкции, основой для которых могут послужить столбики, в основном деревянные дома, бани или какие-либо хозпостройки, то есть это преимущественно лёгкие сооружения. Но ниже мы разберёмся в нюансах столбчатого и столбчато-ленточного фундамента, и вы поймёте, в чём заключаются их отличия.

Столбчатый фундамент с установленным верхним ростверком для брусового строенияСвайно-винтовой фундамент с металлическим ростверком

Содержание

1. Виды фундаментов
2. Что такое столбчатый фундамент
3. Сечение
4. Как правильно производится армирование
5. Рытьё траншей и котлованов
6. Как залить башмак
7. Как смонтировать ростверк на колоннах
8. Столбчато-ленточные фундаменты
9. Из чего состоит столбчато-ленточный фундамент
10. Положительные стороны
11. Какие бывают столбы
12. Наиболее часто используемые материалы
13. Этапы сборки конструкции
14. Этап первый
15. Этап второй
16. Этап третий
17. Этап четвёртый
18. Этап пятый
19. Этап шестой
20. Этап седьмой
21. Заключение

Виды фундаментов

Все фундаменты для жилых и хозяйственных архитектурных сооружений состоит их четырёх основных видов, хотя существуют и подвиды, но в целом это:

1. Столбчатые.
2. Свайные.
3. Плитные.
4. Ленточные.

Что такое столбчатый фундамент

Основание с верхним ростверком

Столбчатые фундаменты представляют собой кладку из кирпича или блоков, но зачастую такой столбик выливают из железобетона – решение за строителями. Они могут ставиться на подушку в виде бетонного башмака, либо просто на песочно-щебневую подсыпку. Кроме того, такое основание может делаться с ростверком (нижним или верхним), либо без него.

По глубине их можно разделить на:

1. заглубленные;
2. малозаглубленные;
3. не заглубленные вообще.

Самым надёжным считается заглубленный столбчатый фундамент с ростверком или лентой, так как его подошва находится на 40-50 см ниже точки промерзания. Малозаглубленные основания исключительно для лёгких архитектурных сооружений и они опускаются всего на 40-60 см. Те, которые не заглублены вообще, подходят разве что для беседки или хозпостройки для хранения садового инвентаря. Шаг между опорами в любом случае не должен превышать 2-3 м.

[alert]Внимание! Данную конструкцию не рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, так как их пучит при морозах, а при оттепели они теряют объём. В результате таких сдвигов фундамент может просесть или закрутиться. Хотя заглубленный вариант составляет исключение.[/alert]

Сечение

Сечение опоры

Размер поперечного сечения столба в основном зависит от материала и, конечно же, массы вышестоящей постройки. Чаще всего их делают прямоугольной формы, а иногда в виде цилиндра, но такой вариант больше относится к набивным сваям. Если вы решили сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, то вам придётся набить их бетоном и вставить туда арматуру.

Если вы всё-таки решили использовать трубы, то лучше всего, конечно, будет металл или хотя бы хризотилцемент (асбест), но пластик дешевле. При покупке канализационных труб можно не придираться к их качеству – трещины на них не имеют значения. Некоторые идут ещё более простым путём, скручивая трубы из рубероида. Диаметр трубы 20-25 см (обычный), но может быть и больше.

[info]Рекомендация. После полного застывания бетона (28 суток) желательно сделать распалубку. Если убрать их раньше, опоры могут потрескаться.[/info]

Когда вы будете устанавливать армапояс, то обратите внимание на то, чтобы металлические прутья отстояли от стен, как минимум, на 1,5-2 см – так вы защитите металл от коррозии. В противном случае влага, попадая сквозь стены, внутрь начнёт разрушать и саму сталь, и сам бетон. Исключением может являться только наличие ростверка, для которого понадобится выступающие на 25-35 см прутья для связывания  с горизонтальным армапоясом.

Квадратные опоры обычно заливают в щитовую опалубку, где стены скрепляются  хомутами, саморезами и тому подобными фиксаторами. Для того чтобы колонна получилась ровной и бетон не приставал к дереву, стены закрывают рубероидом или плотным полиэтиленом. Поперечное сечение остаётся тем же – 25-30 см, но не по диагонали, а в поперечнике. Требования к армированию не изменяются – металлические прутья должны быть связаны в каркасную конструкцию и полностью утоплены в бетон. Распалубку делают через 28 суток.

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно.

Как правильно производится армирование

Все узлы должны быть армированы для прочности

Железобетон сам по себе очень прочный материал, но его нужно таковым сделать, то есть, правильно произвести армирование. Но существует ряд ситуациий, когда технология позволяет обойтись и без этого. Например, это может быть заливка бетона в металлические трубы – их так и оставляют в земле, хотя это уже больше похоже на набивные сваи, набитые бетоном.

На фото показано, как выглядит каркас для опоры и башмака

Армирование по вертикали делают стальными прутьями класса AIII – это знакомая всем рифлёная арматура, но её сечение должно быть не менее 12-16 мм. Перемычки можно делать даже из катанки, во всяком случае, использовать гладкие прутья, сечение которых будет уже только 6-8 мм. Для трубчатых опалубок используют по три продольные арматуры, а для квадратных – по четыре. Перемычки в обоих случаях вяжут на расстоянии от 20 до 40 см.

[alert]Внимание! Для сборки армирующего каркаса ни в коем случае не используйте газо- или электросварку! Сварочный шов нарушает молекулярную структуру стали и тем самым делает конструкцию менее прочной. Для этих целей существует вязальная проволока из мягкой стали! На видео ролике внизу хорошо видно, как это делается.[/alert]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=MdO2_qKfHjA[/youtube]

Видео: Сборка каркаса

Рытьё траншей и котлованов

Копать можно не только землеройной техникой, но и обычной штыковой лопатой

Очень часто в домашних условиях процесс копки происходит вручную, обычной штыковой и подборочной лопатой, что достаточно сложно в физическом отношении. Для таких вещей гораздо удобнее использовать бензоруб или бур ТИСЭ, у которого внизу есть расширитель. Такой полумеханизированный вариант серьёзно облегчает жизнь, так как ним сразу можно сделать подкоп для опорного башмака. А вот для малозаглубленного фундамента хорошим подспорьем будет даже обычный садовый бур, главное подобрать нужный диаметр.

При работе со съёмной опалубкой правильно будет делать яму несколько больше, чтобы оставить простор для демонтажа. Пространство между стенками ямы и самим столбом после разборки засыпают песком и заливают водой, чтобы не трамбовать – мокрый песок очень легко и быстро садится, образуя плотную массу. Так устанавливают большие набивные и буронабивные сваи для многоэтажных архитектурных сооружений.

Как залить башмак

Опорный башмак необходим, если строение тяжёлое

Если опорный столб будет иметь бетонную подушку, то, скорее всего он не просядет, но это действует только на непучинистых (малоподвижных грунтах). Об этом я уже упоминал в начале статьи – пучинистые грунты нуждаются в заглубленных фундаментах. Но, как бы там ни было, если подушку устанавливают, она должна быть по сечению в два раза больше  поперечного сечения колонны. По высоте башмак должен составлять 1/3 от высоты столба.

Чтобы произвести монтаж башмака, в котловане или траншее собирается армирующий скелет всей колонны, но на низ обязательно сыплют подушку из песка щебня или гранитного отсева. Затем собирают опалубку для башмака и заливают её бетоном – через 5-7 суток по ней уже можно будет ходить. Именно через это время можно устанавливать опалубку для самого столба и заливать её бетоном.

Как смонтировать ростверк на колоннах

Принцип установки ростверка на колонны

Ростверком называется проходящий по периметру дома каркас, который равномерно распределяет давление на столбы. Он может быть как верхним, так и нижним. То есть, если такой каркас не касается поверхности грунта и держится исключительно на колоннах, то он считается верхним. В том случае, если колонны сделаны заподлицо с уровнем грунта или даже опущены ниже, то это уже получится нижний ростверк, но такой вариант целесообразен только на горизонтально ровных участках со стабильным грунтом.

Ростверк используется для более тяжёлых архитектурных сооружений – домов из пено- или газобетона, хотя возведение кирпичных несущих стен в таких случаях всё-таки нежелательно. Кроме того, опорные столбы в таких ситуациях следует делать большего сечения, не менее 350 мм, а шаг между ними можно сократить до полутора метров.

Армирование бетонного ростверка

Ростверк может быть, как бетонным, так и металлическим и в первом случае обязательно нужно армирование. Армирующий пояс делают из металлических прутьев, при этом горизонтальные имеют сечение 12-16 мм, а вертикальные 6-8 мм. Шаг между вертикальными прутьями составляет от 300 до 500 мм. Ширина ростверка должна быть не менее толщины несущей стены для лёгких деревянных построек и в полтора раза шире для тяжёлых. Прежде чем установить опалубку, к прутьям, выходящим из бетона, прикручивают вязальной проволокой армапояс, который вяжут отдельно, на земле. Эту операцию совершают только после полного высыхания столбов (бетонной смеси), чтобы исключить растрескивание, что возможно, как минимум через три недели.

[info]Примечание. Не забывайте о том, что вся арматура должна быть утоплена в бетоне, чтобы предотвратить разрушение металла и монолита.[/info]

Для возведения деревянных домов не обязательно делать ростверк из железобетона – здесь можно использовать нижний венец из бруса. Хотя некоторые предпочитают заводской металлический профиль. Как правило, это двутавр, швеллер или прямоугольный полый профиль. Но следует отметить, что металл больше подходит для металлических свай (набивных или винтовых) и обходится несколько дороже железобетона.

Столбчато-ленточные фундаменты

Фундаменты, где одновременно используются и столбы и ленты, рассчитаны на тяжёлые постройки и иногда даже применяются на пучинистых грунтах. Но это при условии, что колонны заглублены ниже уровня промерзания на 40-50 см. Также такое основание можно применять и для деревянных (бревенчатых, брусовых и каркасных домов). По сути, это тот же фундамент с нижним ростверком, только более глубоким и более высоким (он также может служить в качестве цоколя).

Из чего состоит столбчато-ленточный фундамент

Столбчато-ленточный фундамент

Чтобы разобраться, как сделать такую конструкцию, нужно понять, что туда входит, а это:

• столбы с опорными башмаками;
• монолитная или сборная лента;
• армирующие каркасы для лент и столбов.

Положительные стороны

Можно монтировать на ленту опалубку и заливать цоколь

Преимущества такого фундамента очевидны, ведь здесь появляется возможность заливки малозаглубленной ленты и возможность обустройства подпола, но это не всё:

• значительно уменьшается возможность вибрационной нагрузки на стены;
• создаётся дополнительная опора для всего архитектурного сооружения;
• понижается трудоёмкость. Ленту помещают в неглубокую траншею, но после завершения работ всё это выглядит, как обычный ленточный фундамент.

Какие бывают столбы

Виды опор

Существует, как минимум шесть видов столбов для фундамента и все они показаны на верхнем изображении. Но иногда по ошибке или по незнанию к ним относят набивные или буронабивные сваи. Да, это очень похожие опоры, но они отличаются по способу монтажа и по заглублению в грунте.

Наиболее часто используемые материалы

Приготовление бетона в бетономешалке

Есть определённый ряд строительных материалов, которые чаще всего используют для ленточного фундамента, укреплённого столбами:

• конечно же, это цемент, песок и щебень, их которых делают бетон;
• для сборной ленты нужны блоки, а для монолитной тот же бетон;
• металлический прут AIII (рифлёный) сечением 12-16 мм;
• стальная проволока сечением 6-8 мм;
• кирпич рядовой двойной или одинарный;
• материалы для опалубки, которыми могут стать металлические, хризотилцементные или пластиковые трубы, рубероид, доски, влагостойкая фанера, ОСП 3-го или 4-го класса;
• крепёжный материал: струбцины, скобы, хомуты, бруски, рейки, саморезы, гвозди.

Этапы сборки конструкции

Всю сборку можно разделить на несколько этапов, так что мы сейчас и рассмотрим их все пошагово.

Этап первый

Подготовка земельного участка к строительству

Любая работа начинается с подготовки и в данном случае, это очистка и разравнивания земельного участка. Прежде всего, вам придётся выкорчевать весь кустарник, фруктовые и дикие деревья, которые попадают в строительную зону, а это, как минимум на 5 м больше в каждую сторону от будущего архитектурного сооружения. Если там есть бугры и впадины, то грунт обязательно нужно распланировать. Все эти работы, конечно, можно выполнить вручную, но будет гораздо лучше, если вы привлечёте к этому землеройную технику.

Этап второй

Разметка периметра

Вы наверняка представляете себе размеры вашего строящегося дома или даже вам уже составили проект на будущее архитектурное сооружение. Но недостаточно просто растянуть нитки по ширине траншеи – здесь нужно вычислить прямые углы, вне зависимости от того, каким будет периметр – квадратным  или прямоугольным. Кроме того, нитки не должны идти точно по краю траншеи, а отступать на 10-15 см в каждую сторону, чтобы не мешать копке. Кроме того, не забывайте о том, что по ширине траншея должна получиться на 7-10 см больше ленты.

Вычисление прямого угла

Вычислить прямой угол на местности очень просто. Для этого в предполагаемом углу здания, отступив по диагонали на 40-50 см, вбиваем колышек. Привязываем к нему два шнура и разводим их по сторона. При этом один делаем 3 м длиной, а другой 4 м. Если развести эти концы так, чтобы между ними было ровно 5 м, то угол ABC будет иметь ровно 90⁰.

Ещё очень важно выяснить, на каком грунте будет проводиться застройка – пучинистом или непучинистом, а также глубину его промерзания. Это повлияет на то, насколько глубоко вам придётся зарывать столбы. На пучинистых грунтах придётся заглублять опоры на 40-50 см ниже точки промерзания. Конечно, эту проблемы можно решить путём отвода вод дренажной системой, либо уплотнением почвы, но как одно, так и другое обойдётся недёшево.

Этап третий

Траншея под столбчато-ленточный фундамент

Так как вам уже известна глубина промерзания и само состояние грунта, то, опираясь на такие познания, начинайте рыть траншею под ленту. Заглубленность ленты будет зависеть от массы будущего здания и от того, что бы вам хотелось устроить под домом. После копки приступайте к бурению скважин под столбы с бетонными пятками, только делайте это с учетом того, что сечение пятки будет в два раза больше самого столба. Вам, конечно, на этом этапе могут помешать стенки траншеи (зависит от того, какой бур вы используете), но это не проблема – траншею в этих местах можно попросту расширить.

Этап четвёртый

Армакаркас для столба рассчитан на высокую ленту, которая одновременно будет цоколем

Теперь, пожалуй, самый сложный из всех этапов, так как придётся соединять вертикальные и горизонтальные плоскости. Вначале собираете каркасы для столбов и расставляете их по своим местам, не забывая при этом, что металлические прутья должны выступать на 25-35 см для связки с ленточным каркасом. После этого на башмаки делаете опалубки. Залив опалубки, выжидаете порядка семи суток и делаете опалубки для самих столбов, и приступаете к заливке.

Этап пятый

Принцип армирования двух видов фундаментов

Примерно через три недели можно снимать опалубку со столбов и скручивать армапояс ленты с прутьями, которые выходят из опор. Для высокой или глубокой ленты каркас собирается по тому же принципу, что и для узкого ростверка, только горизонтальных направляющих здесь получается больше. Прутьев может быть и три, и четыре ряда с каждой стороны, хотя количество перемычек не меняется – их вяжут через каждые 20-40 см.

[info]Примечание. Если в качестве опалубки для столбов вы используете хризотилцементные или даже стальные трубы, то снимать их, конечно же, не станете. Поэтому через неделю после заливки башмака можно устанавливать армакаркас для ленты и укладывать бетон одновременно в две плоскости.[/info]

Этап шестой

Опалубка для ленты

После увязывания вертикального и горизонтального армакаркаса можно приступать к установке ленточной опалубки. Но помните о том, что металлические прутья следует всегда утапливать в бетон, на 1,5-2 см, чтобы не началась коррозия. И если у стен опалубки вам всё видно, то снизу арматура может касаться земли, следовательно, она будет выступать из бетона, чтобы этому воспрепятствовать, положите на дно траншеи, где вы уже подсыпали песчаную подушку, камни, на которые армапояс сможет опереться.

Так как это не ростверк, то можно при выставлении опалубки не руководствоваться сечением столбов, а делать её шире, как это показано на верхней фотографии. Здесь самое главное, чтобы лента не получилась уже стены, а если стена будет тяжёлой (блочной или кирпичной), то даже шире, как минимум, на 1/2.

Этап седьмой

Заливка ленты

Марку бетона лучше готовить М250 или М300, где соотношение цемент/песок/щебень 1/2,1/3,9 и 1/1,9/3,7 соответственно, хотя некоторые и утверждают, что достаточно М200. На таких вещах нельзя экономить – это не стяжка, которая потом перекроется плиткой. Бетон, конечно, лучше всего утрамбовывать в опалубке вибратором, но если такового не имеется, то с такими вещами превосходно справляются черенком лопаты.

[info]Совет. Если на улице стоит жаркая погода, то накройте заливку плотным полиэтиленом, который можете не снимать даже ночью, когда температура падает. При быстром испарении воды цикл схватывания и затвердевания раствора будет нарушен, и лента начнёт растрескиваться.[/info]

Через неделю или две (на ваше усмотрение) сделайте распалубку, но это отнюдь не означает, что можно приступать к возведению стен. Для дальнейшего строительства дайте бетону положенный срок для высыхания – 28 суток. Так вы сможете избежать проблем в будущем.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0LlD-9NXMl8[/youtube]

Видео: Обзор столбчато-ленточного фундамента

Заключение

Если вы прочли всю статью, посмотрели все фото и видео, то имели возможность основательно ознакомиться с тем, что собой представляет столбчатый фундамент. Сейчас при желании вы сможете сделать его своими руками, так как в этом вам поможет пошаговая инструкция, выложенная в материале.

Гайки и болты крепления дома к фундаменту

По мнению Эда Сильвиса, дома не соскальзывают с фундамента во время землетрясений. Это фундамент, который выдвигается из-под дома.

«Это как вытащить из-под себя ковер», — сказал Сильвис, владелец Seismic Safety в Пасадене и соучредитель Ассоциации Южной Калифорнии. специалистов по модернизации жилых домов.

Это слишком длинный способ сказать, что люди должны прикручивать дома к фундаменту, чтобы они склеились во время землетрясения. И городские инспекторы говорят, что, хотя землетрясение в понедельник еще свежо в вашей памяти, вы можете подумать о том, чтобы сделать именно это, если у вас старый дом.

«Если у вас есть здание, которое не защищено, не является сейсмостойким, тогда у вас проблемы», — сказал Рой Стритер, строительный чиновник города Аркадия.

Модернизация обычно включает в себя болтовое крепление, а затем укрепление так называемых каленых стен — деревянных наружных стен, которые поднимают пол над землей.

Самый простой способ узнать, нуждается ли ваш дом в переоснащении, — заглянуть под него. Если вы не можете этого сделать, потому что между вашим домом и землей находится твердый бетон, или если вы вытащили свой ковер, а под ним ничего, кроме бетона, то ваш дом был построен на плитном фундаменте и, скорее всего, был прикручен болтами во время постройки. Если у вас есть подвальное помещение, ваш дом может стать кандидатом на модернизацию.

Большинство городских строительных инспекторов будут рады проверить ваш дом на сейсмостойкость, тем более, что для переоборудования требуется разрешение на строительство. По словам штатного инженера-строителя Фреда Тернера из Государственной комиссии по сейсмической безопасности, инспекторы также могут сказать вам, является ли это проектом «сделай сам».

Перед Второй мировой войной дома часто строились так, что они опирались на фундамент, и только сила тяжести удерживала их на месте. Когда земля начинает трястись, гравитация проигрывает другим силам.

Специалисты по модернизации прикрепляют дом болтами к бетонному фундаменту с помощью стальных пластин размером 9 дюймов на 9 дюймов по всей внутренней части подполья. Они также добавляют каркасные анкеры каждые несколько дюймов. Если дом опирается на каленые стены, добавляют фанерные усиления.

Стоимость переоснащения довольно минимальна по сравнению с большинством других улучшений дома. Работа обычно колеблется от 1800 до 5000 долларов за обычный дом. Дома с плохим фундаментом, каменным фундаментом или столбчатым фундаментом могут стоить значительно дороже.

Жительница Сан-Марино Лоррейн Сондерс потратила 2800 долларов, чтобы закрепить свой двухэтажный дом 1927 года постройки. Эта работа была завершена только на прошлой неделе. Еще до понедельника она считала это хорошей инвестицией. Теперь она думает, что это была отличная инвестиция. Когда она пережила землетрясение в своей постели, «я подумала, что мы сделали все, что могли. Мы сделали все, что могли».

Домовладельцы должны знать о недобросовестных или некомпетентных подрядчиках.

«К сожалению, то, что мы делаем, находится в области, куда не заглядывает большинство людей», — сказал Крейг Боутман из отдела сейсмической безопасности.

«Это может сделать каждый. Дело в том, что некоторые люди просто не созданы (для этого). Всегда полезно использовать кого-то, у кого есть некоторый опыт», — сказал директор по развитию сообщества Южной Пасадены Билл Кэмпбелл. В его обязанности входит проверка планов модернизации.

Архитектор Элизабет Мивз, заместитель директора Фонда сохранения наследия Пасадены, также рекомендует нанять специалиста по сейсмической безопасности, а сарафанное радио или обращение в местное историческое общество — лучший способ найти его.

Потребителям также следует звонить по информационной линии Государственного лицензионного совета подрядчиков (800) 321-2752, чтобы получить бесплатный буклет «Что нужно знать перед тем, как нанять подрядчика».

Выдержит ли модернизация землетрясение силой 8 баллов по шкале Рихтера? Сильвис согласился, добавив, что если дом «покатится по улице», фундамент все равно будет прикреплен.

Однако Билл Либман, владелец Cal-Seismics, еще одного специалиста по модернизации, сказал: «Сколько он выдержит, никто не может сказать. Как только эта система будет введена в действие, следующим слабым звеном в цепочке станут материалы в доме».

Растения, которые не стоит выращивать рядом с домом

Vintagepix/Shutterstock

Автор: Дженни Линч/ 12 июля 2023 г. , 6:15 утра по восточному стандартному времени

На первый взгляд, вы бы никогда не поверили, что милый маленький саженец, который вы принесли домой, может вырасти настолько сильным, что может нанести ущерб, особенно не такой прочной конструкции, как дом. Вместо того, чтобы рассматривать наихудшие сценарии, вы, вероятно, сосредотачиваетесь на возвышении своего двора и повышении привлекательности бордюров. Но мы часто настолько поглощены ожиданием красивых цветов или тени в жаркий солнечный день, что забываем учитывать неожиданный ущерб, который может нанести наш самый дорогой из авторитетов, Мать-природа.

Некоторые кусты вырастают достаточно высокими, чтобы мешать оконным кондиционерам, водосточным желобам и даже линиям электропередач. У некоторых деревьев корневая система разрастается настолько сильно, что усугубляет трещины в фундаменте и канализационных трубах. Некоторые растения просто распространяются так быстро, что вам будет трудно не отставать от их обрезки, прежде чем они покроют половину вашего дома и создадут питательную среду для плесени и грибка.

С красотой и знаками доллара в наших глазах слишком легко не заметить тот факт, что природа обычно побеждает. Если мы хотим избежать беспорядка и затрат на структурные и другие виды повреждений, мы должны быть конкретными в отношении того, что мы выращиваем рядом с нашими домами. Вот чего следует избегать.

Туя может повредить крыши и стены

Ozgur Coskun/Shutterstock

Американская туя (Thuja occidentalis) и ее близкий родственник, Зеленый гигант (Thuja standishii x plicata ‘Green Giant’), представляют собой крепкие вечнозеленые растения, которые часто используются для создания уединения и защиты от ветра. Некоторые растут на 3 фута в год, пока не достигнут максимальной высоты от 40 до 60 футов. Их узкая столбчатая форма может ввести в заблуждение; если их не обрезать регулярно, эти вечнозеленые растения могут распространиться намного шире, чем ожидалось. При этом их жесткие ветки и иголки царапают и повреждают сайдинг вашего дома, создавая среду для роста и распространения грибков. Туя и тому подобное также имеют тенденцию расти прямо в карнизы и водосточные системы.

Нельзя отрицать, что туя производит эффектное впечатление у входа в ваш дом. Чтобы добиться внешнего вида и избежать потенциального повреждения сайдинга, у вас есть как минимум два варианта. Во-первых, посадите деревья на расстоянии от 10 до 15 футов от фундамента и подальше от нависающих линий электропередач. Во-вторых, держите деревья в горшках, чтобы они в целом оставались меньше, и регулярно обрезайте их до приемлемой высоты.

Бамбук может расколоть сантехнику и полы

Марк Граэссл/Shutterstock

Согласно некоторым определениям, бамбук считается вредным инвазивным сорняком. Это красиво? Да. Экзотика? Конечно. Но это также опасно с точки зрения дико неуправляемого разрастания. Мы не преувеличиваем здесь; исследование, проведенное несколькими университетами в 2019 году, сообщает, что золотой бамбук (Phyllostachys aurea) может расти со скоростью 1 дюйм в час! Это может показаться невообразимым, и тем не менее. .. есть много домовладельцев, которые столкнулись с проблемами после того, как посадили эту быстро разрастающуюся траву возле своих домов. Это связано с тем, что подземные корневища будут прокладывать свой путь в трещины или щели, нанося ущерб фундаменту, полу и водопроводу. Само растение настолько сильное, что потом расширит трещины по мере утолщения ствола.

Так как бамбук является таким легко возобновляемым ресурсом, он обычно считается экологически чистым строительным материалом. Вместо того, чтобы сажать его на улице, лучший способ включить его в свой дом — это купить бамбуковую мебель, установить бамбуковый пол или поставить небольшое комнатное растение на прилавок, чтобы поощрять позитивный фэн-шуй и приносить удачу.

Креп-мирт может нависать над вашей крышей и создавать гигантский беспорядок

CLS Digital Arts/Shutterstock

Цветущие креповые (или креповые) мирты (Lagerstroemia indica) придают двору насыщенный цвет. Так почему бы вам не выбрать это великолепное украшение для украшения фасада вашего дома? Одна из проблем с этими прекрасными цветущими растениями заключается в том, что они имеют тенденцию расти выше, чем ожидалось, и, прежде чем вы это узнаете, вы обнаружите, что перед вами чудовищный экземпляр, вырисовывающийся чуть выше высоты крыши и угрожающий засорить ваши водостоки своими листьями, увядшими цветами и отслоившейся корой. Еще одна проблема с креп-миртом заключается в том, что все эти падающие элементы создают невероятный беспорядок на дворах и тротуарах. Если бы вы посадили дерево рядом с вашим домом, вы могли бы ежедневно подметать и, возможно, проклинать состояние своего крыльца и входа.

Ни в коем случае мы не предлагаем вам избегать включения этих великолепных деревьев в ваш ландшафт, особенно если вы живете в зонах устойчивости, рекомендованных Министерством сельского хозяйства США с 6 по 9. Просто будьте преднамеренными при их посадке. Ищите линии электропередач, которые могут быть заблокированы, и найдите место в центре двора вдали от всего, что вы хотите содержать в чистоте, например, от тротуара, подъездной дорожки, крыльца и парадного входа.

Клумбы создают чрезмерную влажность

Еленатевайз/Getty Images

Заманчиво посадить переполненные клумбы с цветами практически везде, а учитывая, что многие цветы (особенно однолетние) временные и имеют неглубокие корни, они могут показаться отличным выбором вдоль стены дома. К сожалению, проблемы с вашим фундаментом могут возникнуть из-за чрезмерного увлажнения от ежедневного полива. Бетонные фундаменты рассчитаны на сезонные дожди, но если вода постоянно просачивается, а затем замерзает, расширение воды вызовет небольшие трещины, которые со временем разрастутся. Бассейны с водой также могут привести к эрозии окружающей почвы и возможному выходу из строя бетонного или опорно-балочного фундамента. Эрозию трудно и дорого решить.

Мы не можем винить вас за то, что вы решили украсить свой дом яркими цветами, но есть несколько важных шагов, которые необходимо предпринять. По крайней мере, никогда не используйте стену фундамента в качестве задней стены клумбы. Оставьте несколько дюймов пространства между домом и растениями и заполните это пространство гравием, чтобы обеспечить дренаж. Кроме того, убедитесь, что ваш двор имеет плавный уклон вниз и в сторону от фундамента. Использование приподнятых грядок поможет еще больше увеличить пространство, что, в свою очередь, обеспечит циркуляцию воздуха и лучший дренаж.

Горец японский – суперинвазивный

Leon_Brouwer/Shutterstock

Представьте себе агрессивный сорняк, который вырастает более 10 футов в высоту и 65 футов в ширину. Да, 65 футов в ширину. Японский горец (Fallopia japonica или Polygonum cuspidatum) настолько вреден, что стал легендарным. В некоторых странах банки и кредиторы могут отказать в выдаче ипотечных кредитов на имущество, зараженное этой неприятностью. На самом деле, выращивание в некоторых районах совершенно незаконно, и даже там, где это не является незаконным, выращивание на собственной территории, вы будете нарушать закон, если оно распространится (а это произойдет) на двор вашего соседа. Если это произойдет, вы будете нести юридическую ответственность за его искоренение. И удачи вам в этом, потому что горец японский — сорняк, как никакой другой.

Из-за всей шумихи вокруг этого инвазивного растения маловероятно, что вы найдете его в питомнике для покупки. Но если он уже растет где-нибудь на вашем участке, особенно если он находится рядом с домом, вам нужно научиться управлять им. Известно, что спорыши вызывают структурные повреждения, прорастают через 2 дюйма твердого дорожного покрытия и делают дренажные канавы непригодными для использования.

Хвощ повреждает инфраструктуру

вайвирга/Shutterstock

Хвощ полевой (Equisetum arvense), или кобылий хвост, — это сорняк, который в некоторых районах считается инвазивным. Подобно бамбуку, это растение вырастает из ползучих подземных корневищ. От него трудно избавиться, как только он обосновался во дворе, потому что быстро распространяющиеся корневища растут вниз до 6 футов. Это означает, что они могут распространяться ниже основания конструкции, что со временем делает ее неустойчивой.

Хвощ не цветет, но некоторым людям нравится выращивать его, чтобы использовать в качестве лекарственного средства для лечения ожогов, остеопороза, камней в почках и т. д. Однако даже в горшке он все равно может распространиться по вашему двору, потому что он размножается спорами, как и его близкие родственники, папоротники. Заражение хвощом будет трудно удалить. Как сказал британскому Daily Express Крис Росс из компании Direct Building Products: «Многие считают, что он наносит больше ущерба инфраструктуре, чем японский горец, поскольку он хорошо известен тем, что прорывается через мощеные участки и разрушает ландшафтные зоны».

Некоторые сорняки кажутся безобидными, тонкими и тонкими над землей, но то, что происходит под землей, — совсем другая история. Если у вас где-то рядом с домом растет хвощ, самое время начать применять средство от сорняков и выкапывать эти корневища.

Плющ может разрушать стены домов и открытые крыши

Farantsa/Shutterstock

Это буколическая иллюстрация ваших старых английских деревенских мечтаний или это властный альпинист, который закроет и задушит весь ваш дом? Хотя некоторые заботящиеся о климате садоводы могут порекомендовать выращивать плющ (Hedera helix) на стене здания, чтобы сократить поглощение тепла, это растение может бесконтрольно разрастаться до такой степени, что захватит всю конструкцию или просто проложит себе путь в небольшие трещины и щели.

Особую опасность представляют остроконечные кирпичные дома. Если вы можете в это поверить, отдельные присоски на этих тонких стеблях могут вытягивать раствор из-под кирпича. Они также впитывают достаточно влаги, из-за чего кирпичи отваливаются от конструкции. Но плющ не остановится на кирпиче; висячие лозы будут прилипать к сайдингу, проскальзывать в трещины в бетоне и разрушать желоба. Известно, что плющ прорастает в карнизы и крыши, что приводит к протечкам и открывает достаточно места, чтобы приглашать диких животных в качестве убежища. Если вы хотите, чтобы на вашем чердаке жили белки и птицы, посадите плющ вдоль фундамента вашего дома. Если вы предпочитаете, чтобы ваш дом оставался стабильным и без утечек, воздержитесь от этого.

Кипарисовик Лейланда может расколоть фундамент и вырасти до невероятных высот

Marinodenisenko/Shutterstock

Кипарисовики Лейланда (× Cuprocyparis leylandii) не имеют инвазивной корневой системы, но у них есть свой особый способ повреждения основания. Это очень жаждущие деревья, настолько, что их иногда специально сажают в районах с плохим дренажем и глинистой почвой, чтобы корни могли впитывать лишнюю влагу и высушивать окружающую территорию. Однако по мере того, как земля теряет влагу, она сжимается, что приводит к структурным повреждениям. Иногда сжатие может быть настолько пагубным, что приводит к разрушению и обрушению стены фундамента. Если у вас уже есть кипарисовик Лейланда, посаженный рядом с вашим фундаментом, и вы видите какие-либо трещины, немедленно обратитесь за профессиональной помощью.

Эти вечнозеленые хвойные деревья, безусловно, находят применение в качестве быстрорастущих и высоких деревьев, из которых можно создавать плотные живые изгороди. Но поскольку они могут растягиваться до 70 футов в высоту, они не лучший вариант рядом с домом, где конечности могут удариться о линии электропередач, заблокировать окна, поцарапать сайдинг или повредить водосточные желоба.

Дубы — могучие громоотводы

Ethan Miller/Getty Images

Mighty — это действительно эффективное прилагательное для описания дубов. Они стоят могучие высокие. Их ветви растут толстыми и могучими сильными. И в худших обстоятельствах они потенциально могут нанести огромный ущерб вашему дому. Зрелые дубы весят тысячи и тысячи фунтов, а более крупные разновидности могут достигать высоты 100 футов. Прежде чем посадить дуб, представьте себе, какого размера он станет, и выкопайте яму достаточно далеко от каких-либо построек и линий электропередач, чтобы они не были повреждены в случае падения дерева.

Знаете ли вы, что молния чаще всего поражает дубы? Неизвестно, связано ли это с их высотой или содержанием воды в коре, но в любом случае это проблема для дерева и для вашего дома. Энергия и электричество от болта могут пройти через корневую систему дерева, ведущую прямо к вашим водопроводным трубам и, возможно, полностью в ваш дом к блоку предохранителей и панели управления. Чтобы оставаться в безопасности, сажайте дубы не менее чем в 20 футах (или намного дальше) от вашего дома.

Тополя — грязные деревья, портящие водопровод

Дворников Сергей/Shutterstock

Никто не хочет иметь дело с поврежденными канализационными линиями. Бардак, вонь, финансовый удар… этого достаточно, чтобы заставить вас съежиться, просто подумав об этом. По этой причине вы можете пойти дальше и вычеркнуть тополя из своего списка потенциальных ландшафтных растений. Белые тополя (Populus alba) и топольные тополя (Populus deltoides) быстро растут, и сантехники особенно сожалеют об их сверхбдительной водолюбивой корневой системе, которая находит малейшую утечку в канализационной трубе и начинает душить трубу вдребезги, пытаясь высосать влагу.

Несмотря на то, что здоровые тополя действительно могут быть высокими (мы говорим о высоте до 200 футов), стройными и красивыми, когда они растут рядом с вашим домом, они, скорее всего, будут больше похожи на буйные сорняки. Тополя — это грязные деревья с хрупкой древесиной, которые действительно работают только в своей естественной среде обитания вдоль ручьев и берегов рек. Проще говоря, это один из видов деревьев, который следует пропустить при планировании ландшафтного дизайна.

Бирючина может завладеть вашим домом и привлечь диких животных

Владимир Константинов/Shutterstock

Бирючина (Ligustrum japonicum) — популярный выбор для живой изгороди, потому что она вырастает густой и высокой, предлагая отличный источник уединения. И мы не можем отрицать, что из него получается прекрасное бордюрное растение. К сожалению, он имеет репутацию проблематичного и агрессивного растения, и сажать его рядом с фундаментом не рекомендуется. Он быстро захватит стену, заблокирует окна и, возможно, превратится в небольшие трещины в цементе.

Еще одна особенность бирючины – это то, что каждое растение будет давать сотни ягод, привлекающих всевозможных птиц. Певчие птицы во дворе или высоко на деревьях прекрасны, но они создадут огромный беспорядок прямо рядом с вашим домом. Пыльца цветов бирючины может вызывать респираторную аллергию, а ягоды и листья бирючины ядовиты для человека, вызывая желудочно-кишечные расстройства и проблемы с кожей, которые могут длиться до трех дней. Держите это растение подальше от дома, если у вас есть домашние животные или дети, и вместо этого посадите что-нибудь менее проблемное, например, дистилиум или илекс.

Ивы имеют чрезмерные корни

Haggardous50000/Shutterstock

Плакучие ивы (Salix babylonica) относятся к категории растений с избыточной корневой системой.