Строить дом своими руками из бруса: пошаговая инструкция с советами специалистов

Из какого бруса лучше строить дом для постоянного проживания

Древесина завоевывает лидирующие позиции на строительном рынке, после небольшого перерыва. Появились новые инновационные технологии, которые способствуют созданию прочного и долговечного пиломатериала. Из какого бруса лучше строить дом – этим вопросом задаются многие частные застройщики. Рассмотрим три разновидности этого экологически чистого, природного материала: пиленный, цельный обработанный, клееный.

Из какого бруса строить дом 

Сложить коробку из данного пиломатериала достаточно просто – в процессе обработки удаляются все ненужные части дерева, и на выходе получается профиль с идеальными параметрами.

Брус из склеенных досок не трескается в ходе эксплуатации, не подвергается усадке и стойко переносит любые воздействия окружающей среды и хорошо подойдет для строительства.

Параметры для строительства домов

Существует несколько универсальных размеров, которые состоят из величин: 10, 15, 20, 25 см. Основное требование – коробка должна быть достаточно теплоемкой для определенного региона, чтобы в помещении всегда был благоприятный климат:

•  для строения в 1 этаж с внешним утеплением – сечение 150мм;
•  для двухэтажного коттеджа необходима более жесткая конструкция – брус 20Х20 см;
•  для домика на даче с временным проживанием – 150Х150 мм.

Дома из бруса недорого можно построить из трех типов пиломатериала:

•  непрофилированный, обрезочный или подвергнутый обработке – производится из бревна путем спиливания ненужных частей с 4 сторон, естественной сушки. Для возведения сруба используют сечение 150Х150;
•  профилированный трех разновидностей: природной влажности, атмосферной и сушка в специальной камере. Бревно прогоняют через специальное оснащение, получается эстетичным с точной геометрией;
•  модифицированный брус – это доски, склеенные между собой под высоким давлением. Отличительная черта – безупречная геометрия, интересный внешний тип, большие эксплуатационные свойства. Для домов с постоянным проживанием применяют сечение 200Х200мм.

Типовое сравнение

Чтобы было проще разобраться в различных типах продукта, представим информацию в таблице:

Дом из бруса — цена

Окончательная цена при строительстве будет зависеть от следующих факторов:

•  площадь строения – чем больше квадратных метров заказывает клиент, тем дешевле обходится стоимость 1 м2;
•  этажность – в этом случае учитывается сложность проекта. Так одноэтажное здание с архитектурными излишествами стоит дороже, чем простое двухэтажное;
•  архитектурная индивидуальность;
•  вид используемого пиломатериала – самым дешевым является простой брус наименьшего сечения и природной влажности, но он сильно проигрывает согласно характеристикам другим типам материала.

Виды соединения

Когда строится дом из бруса 150 на 150, мастерам приходится соединять различные по длине профили. Видов соединений несколько:

•  с остатком или без;
•  в чашку;
•  в зуб.

Формирование с остатком выполняется в нескольких вариантах:

1.  Одностороннее – надпиливается 1 сторона поперек, ширина запила равна сечению присоединяемого бруса. Самый простой способ.
2.  Двухсторонний замок – сверху и снизу выполняется пропил равный 1⁄4 части толщины. Соединение получается высокого качества, но требует особого мастерства.
3.  Четырехстороннее – самое долговечное и надежное, но при этом не каждый плотник сможет его выполнить. Брус пропиливается со всех сторон, благодаря чему дом можно собрать как конструктор очень быстро. Это соединение хорошо держит углы и не придется устанавливать шканты.

Соединение без остатка – имеет многовариантное исполнение, рассмотрим самые популярные:

•  в стык – простой способ, при котором необходимо использовать соединительные шканты и шипованные пластины, которые не позволяют отдельным элементам сдвигаться;
•  в шип – на 1 из профилей выпиливают паз, в другом вырезают «зуб», он может быть треугольным или трапециевидным.

Как правильно выбрать брус для строительства

Прежде, чем купить пиломатериал для строительства, необходимо знать основные критерии, по которым его следует выбирать:

•  параметры бруса, из которого планируете возвести строение. Как уже писалось ранее, для одноэтажного достаточно 150Х150, для двухэтажного 200Х200;
•  для дачного домика можно купить непрофилированный строганный, высушенный естественным путем. Для жилого помещения лучше использовать профиль или профилированный брус заводской сушки;
•  особое внимание уделите качеству – на нем не должно быть следов плесени и грибка, кривизны, больших трещин и темных пятен. Форма каждого профиля идеально симметричная.

Дома из бруса – сложность возведения

Небольшая масса, позволяет строить дома из бруса проекты 6 на 8 на недорогом основании. Только на почвах склонных к пучению, придется заливать железобетонную плиту. В остальном можно обустроить бетонную ленту или свайно-винтовой фундамент.

Работать с пиломатериалом природной сырости сложнее всего – много дефектов и неровностей. Конструкция в данном случае будет с большими зазорами между венцами, и иметь неэстетичный внешний вид. Кроме этого, придется хорошо укреплять и утеплять углы и оставлять коробку на 2-3 года, чтобы брус высох естественным путем. За это время отдельные элементы могут сильно растрескаться и подвергнуться деформации.

Проще обстоит дело с профилем. Правильная геометрия и профильные замки помогают быстро и качественно возвести несущие конструкции здания. Не требует дополнительной отделки, усадка происходит за год, деформация минимальная, если использовался продукт камерной сушки.

Клееный брус – самый удобный в работе и высокотехнологичный:

1.  Ровные прочные стены;
2.  Не трескается:
3.  Не деформируется; усадка практически отсутствует;
4.  Собирается на участке за считанные дни;
5.  Нет необходимости дополнительно отделывать или утеплять коробку – построил и сразу живи.

Из какого пиломатериала можно построить теплый дом

В наших регионах, где зимы очень суровые, проблема теплосбережения стоит особенно остро. Поэтому при строительстве из бруса, у многих частных застройщиков возникает вопрос, профилированный или модифицированный брус, лучше сохраняет тепло.

Пиленый брус в момент усадки может потрескаться и изменять форму, так что в жилье без вспомогательного утепления будут постоянно гулять сквозняки.

Брус принудительной сушки имеет не только идеально ровную геометрическую поверхность и лишен недостатков без дополнительной обработки. При минимальном количестве утеплителя дом будет достаточно теплым, стены хорошо держат тепло.

Первенство по теплосбережению стоит за модифицированным брусом. Зазоры между профилями минимальные, что приводит теплопотери, практически к нулю.

Экология

Дом должен быть не только прочным и надежным, но и экологически безопасным.

Древесина – это природный материал, который отличается высокими экологическими показателями. Поэтому постройки из непрофилированного и профилированного пиломатериала по экологичности стоят на первом месте, как и дома из бревна. В помещении приятно находиться зимой и летом, дышится легко, всегда уютно.

А вот использование бруса с клеем вызывает много споров:

1.  При изготовлении этого используют клеевую структуру на базе ПВА, который часто применяют в строительстве для различных целей. Он полностью безвреден как для здоровья человека, так и для окружающей среды. Но, на рынке очень много недобросовестных производителей, которые могут применять вредные составы, для удешевления производства.
2.  При изготовлении данного продукта применяются различные антисептики, инсектициды, антипирены и другие вещества, которые способствуют улучшению прочностных характеристик. Конечно вы и сами будите наносить подобные составы на стены построенные из непрофилированного, но только на наружные. А в случае с клееным брусом, он полностью ими пропитан;
3.  Плотность стыков и локальная обработка деревянных составляющих, он не обладает такой воздухопроницаемостью как обычный брус. Исправить микроклимат в таком помещении, можно только обустроив качественную вентиляцию.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что место для сомнений относительно экологичности клееного бруса есть. И если в семье есть детки с астмой, аллергики или люди с иными хроническими болезнями, то лучше построить дом с использованием пиленного или обычного материала.

Долговечность строения

Любой частный застройщик, начиная строительство собственного дома, хочет, чтобы он простоял больше сотни лет и в нем жили не только дети, но и внуки с правнуками. Поэтому вопрос о долговечности застройки стоит особенно остро.

Производители дают гарантию, что строение из непрофилированного бруса простоит не менее 50 лет, из профиля – 100, а из клееного до 150. Но немаловажным моментом в длительности эксплуатации любой постройки является правильный и своевременный уход за древесиной, который должен производиться по всем правилам технологии.

Пиленый брус во время усушки может сильно растрескаться, а любая трещина – это место скопления влаги и развития плесени, грибка и гниения.

Именно поэтому опытные строители советуют не только обработать внешние стены различными составами, но и обустроить утепление с вентилируемым фасадом.

Профилированный брус лишен таких недостатков, так как производится путем обработки камерной сушки, но только в том случае, если производитель не нарушил технологию изготовления. Если вы приобретете некачественный экземпляр, то ваш дом через несколько лет поведет, на стенах появятся трещины, материал утратит свои прочностные характеристики.

Клееный брус – лишен способности деформироваться, усадка у него нулевая. Помимо этого, на этапе изготовления он проходит несколько стадий обработки. Он не имеет таких недостатков, как горение и гниение. Поэтому очевидно, что срок эксплуатации такого дома будет максимальным.

Заключение

Дома из бруса на клее – это самые долговечные и надежные строения. Они простые в эксплуатации с отличными эстетическими и теплоизоляционными качествами. Строение любого формата собирается как конструктор, нет необходимости тратить деньги на отделку. Владельцы коттеджей не сталкиваются с такой проблемой как осадка, трещины и сильная деформация. Именно этот материал хорошо подходит для постройки.

Для круглогодичного проживания такие дома являются оптимальным вариантом, несмотря на немалую стоимость клееного бруса. Если посчитать небольшие затраты на отопление и облицовку, то в конечном итоге, такое сооружение обойдется дешевле, чем постройка из пиленой древесины.

Часто задаваемые вопросы

В какое время года Ваша компания занимается строительством дома из бруса?

Ответ: работы ведутся круглый год. Особое условие, наличие подъездных путей во время строительства весной или осенью.

Строители Вы в зимнее время и насколько это оправдано?

Ответ: Да, мы реализовываем строительство зимой, при этом можем рассказать о плюсах такого подхода. Брус при минусовых температурах имеет свойство медленно и равномерно высыхать, что практически полностью исключает появление растрескиваний и деформации. Материал не синеет. Во время сильных холодов остаточная влага древесины вымерзает. Цены на древесину зимой намного ниже, что позволяет заказчику существенно сэкономить.

Если дома из бруса дешевле бревенчатых, то они проигрывают в качестве?

Ответ: Нет – это не так. Цена на строительство из оцилиндрованного бревна такая высокая, потому что сам процесс отличается трудоемкостью сборки и конопатки. Кроме того, возведение конструкции происходит длительный период времени. Из бруса несущие стены собираются быстро и не требуют выравнивания для последующей отделки и утепления.

А какие основные преимущества у обработанного бруса?

Ответ: Их достаточно много. Практичность и экономичность. Система шип-паз, позволяет быстро и качественно собрать несущие конструкции строения. Дом из этого пиломатериала не потребует конопатки и добавочной облицовки. Влага не попадает в зазоры между брусом. Небольшая усадка строения, возведённого бруса производственной сушки, профилированного. Он не боится сильных интервалов температур, износостойкий, долговечный, экологичный природный материал. Стены дома имеют уникальную структуру и способность дышать.

Как заказать услуги строителей?

Позвоните по телефону или оставьте заявку на сайте. Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на интересующие вопросы. Если наше предложение Вас устроит, на участок приедет прораб и уточнит параметры коттеджа, который необходимо построить.

Хотите заказать дом?

Обращайтесь к профессионалам в надёжную компанию.

Цены ниже, качество лучше

Закажите бесплатную консультацию на сайте

или по телефону 8-800-333-0477

Дом из бруса своими руками

Дом, выполненный из деревянного бруса, прекрасно смотрится и при этом не требует особых затрат сил и денег. Поэтому желающие самостоятельно построить свой дом выбирают именно этот строительный материал.

Материалы для строительства дома из бруса своими руками

В качестве основного стройматериала могут использоваться клееные брусья, оцилиндрованные бревна или профилированные брусья. Первый вариант наиболее подходящий, поскольку в результате постройка получается долговечной и практически не проседает со временем. Бревна также обладают схожими характеристиками, к тому же после обработки их гладкая поверхность придает особую красоту дому. Профилированный брус имеет значительный недостаток – он довольно долго просушивается и со временем постройка может значительно просесть. Чтобы этого избежать, нужно провести предварительные расчеты. Среди плюсов такого бруса – экономия на отделке поверхности.

Что касается утепления, то от него вполне можно отказаться в случае, когда толщина внешних стен превышает 200 мм. Если же толщина меньше, придется использовать дополнительные теплоизоляционные материалы.

Фундамент под дом из бруса

Традиционно строить дом из бруса своими руками начинают с возведения фундамента. Для того, чтобы правильно подобрать его конструкцию, необходимо определить уровень грунтовых вод, тип грунта, а также присмотреться к соседним постройкам и их фундаментам. Наиболее благоприятные условия для строительства дома – участок с песчаным грунтом, в котором не скапливается влага, и глубоко залегающие грунтовые воды.

При таких условиях возведение фундамента предусматривает следующие действия:

• удаляется верхний плодородный слой грунта;
• выкапывается траншея;
• песок тщательно выравнивается и трамбуется с добавлением воды;
• траншея засыпается крупным щебнем или камнем;
• укладывается арматура с перевязкой по углам траншеи;
• траншея заливается бетонным раствором.

Бетон можно использовать готовый или же приготовить его самостоятельно. Заводской бетон использовать, конечно, удобнее, но есть при этом несколько недостатков, которые связаны с его транспортировкой. Специализированный транспорт – грузовик-миксер – не всегда имеет возможность доставить раствор прямо по назначению, да и стоит доставка на большие расстояния недешево. Поэтому чаще всего более выгодно подготовить бетонный раствор самостоятельно в домашних условиях, используя бетоносмеситель.

Для того, чтобы раствор заливался в траншею аккуратно и равномерно, можно использовать металлический лист, оперев его на деревянные доски. Раствор в бетоносмесителе приготавливается на месте строительства с добавлением в него камней и заливается до уровня грунта. Следующий слой раствора должен быть более густым. На некотором расстоянии от верхней отметки фундамента прокладывается верхний пояс арматуры.

При использовании бетоносмесителя нужно следить за тем, чтобы двигатель всегда был открыт для лучшего охлаждения при работе.

Бетонный раствор высыхает на протяжении 7-25 дней в зависимости от погодных условий. При этом его нельзя нагружать или деформировать.

Эти рекомендации подходят для случаев, когда дом строится на песчаных грунтах. Если же почва болотистая, перед началом заливки раствора необходимо установить опалубки и использовать пространственный каркас.

Стены дома из бруса

После высыхания фундамента можно приступить к сборке каркаса дома. В качестве крепежных элементов в домах, изготовленных из бруса, чаще всего применяются деревянные нагели. Изготовить их не составит особого труда. Доски достаточно прочных пород древесины торцуются с одной стороны пилой и распиливаются на упоре. Их размеры составляют около 120 мм. Полученные доски дополнительно обрабатываются пилой для получения ящика палок с квадратным сечением. Далее они затачиваются с двух сторон с помощью топора.

Чем утеплить дом из бруса?

Кроме того, при строительстве дома не нужно забывать об утеплителе, тем более что в этом случае есть возможность сэкономить на материале. Прекрасной альтернативой рулонным утеплителям является мох. Он не только позволит значительно сократить расходы на утепление, но также и сыграет роль антисептика и очистителя воздуха. Для здоровья человека мох абсолютно безвредный, а его природное происхождение делает его экологически чистым. Среди разновидностей мха наилучшим утеплителем считается красный или белый торфяной мох, известный также как сфагнум. Использовать можно только свежий материал, мох, пролежавший более двух недель, становится непригодным.

Дверные и оконные проемы

Косяки для дверных и оконных проемов можно выполнить по наиболее простой схеме, позволяющей сэкономить время и силы. Изготовление по всем строительным нормам и правилам – дело достаточно сложное и требует профессионального подхода, а вот упрощенный вариант доступен для каждого. Для косяков подойдут ровные деревянные брусья, на которых дисковой пилой выполняются продольные пропилы. Лишнюю древесину убирают стамеской.

На оконном проеме можно сэкономить материал, используя только вертикальные косяки. С ролью горизонтальных косяков справится сам оконный блок при условии, что он будет достаточно прочным. «Четверть», которая используется при установке, можно заменить планкой. Таким образом, процесс изготовления косяка для оконного проема значительно упрощается.

Правда, такой прием не допустим в случае с косяком для дверного проема – здесь должны присутствовать как горизонтальные, так и вертикальные косяки. Соединяются они между собой с помощью пазов и выступов. Горизонтальный нижний брус, служащий порогом, должен иметь такие же пазы, как и вертикальные брусья. Поскольку орудовать стамеской поперек волокон не желательно, пропилы делаются с использованием дисковой пилы. Далее с помощью сверла проделываются отверстия для нагелей Ø25 мм, и сабельной пилой выпиливается прямоугольник в направлении поперек волокон. К нижнему брусу крепится доска, имитирующая «четверть». При этом верхний брус практически не обрабатывается. В результате должен получится дверной проем, изготовленный по упрощенной схеме: в полученные отверстия забиваются 2 нагеля, в нижних косяках проделываются такие же отверстия.

Технология монтажа стен

Непосредственное возведение стен требует проведения следующих операций:

• укладки венцов;
• закрепление строительных элементов нагелями;
• утепление с помощью мха и пакли;
• выравнивание отдельных брусьев;
• монтаж оконных и дверных проемов.

Для обработки брусьев необходимо иметь в наличии верстак или штабель пиломатериала высотой 0,85 м.

Укладка венцов в доме из бруса

Укладка венцов – процесс достаточно сложный, особенно это касается укладки первого венца на фундамент. Поверхность фундамента должна быть изолированной от влаги (уложен слой гидроизоляции), ровной и гладкой. Уровнем обязательно проверяется горизонтальность поверхности. Первый венец обычно соединяется «в полдерева», используя при этом дисковую пилу или ножовку. Последняя применяется в труднодоступных местах. После соединения поверхность обрабатывается стамеской. Под первым венцом желательно использовать подкладки, между которыми оставляются зазоры – будущие продухи в стенах, отвечающие за проветривание подполья. На эти же подкладки в дальнейшем можно будет устанавливать балки пола, распределяя при этом нагрузки от пола равномерно по всему фундаменту. Брусья первого венца, как и прокладки, перед укладкой обязательно обрабатываются антисептиком.

Все последующие венцы укладываются по одному принципу, соединяясь на коренной шип. Торцевание пропилов проводится с использованием дисковой пилы, переводя линию реза на противоположную сторону.

Для начала устанавливается необходимая глубина пропила в брусе с учетом зазора в 4-5 мм для теплоизоляционного материала. При монтаже брусья не должны соприкасаться между собой – они разделяются слоем теплоизоляции – мха. Для организации проемов для окон и дверей в брусьях нужно заранее предусмотреть наличие шипов для косяков, что значительно ускорит в дальнейшем процесс их монтажа. Также при этом отпадает необходимость дополнительной обработки с помощью стамески.

Места установки нагелей отмечаются на брусьях после того, как уложен второй венец. Для этого используется угольник и карандаш. Места размещения нагелей отмечаются одновременно на верхнем и нижнем брусе, после чего верхний брус нужно перевернуть, чтобы переместить полученную отметку в центр. В отмеченных местах просверливаются отверстия, в которые и забиваются нагели.

Сразу после соединения венцов с помощью нагелей необходимо проложить между ними слой теплоизоляционного материала – мха и пакли. Пакля при этом должна укладываться поперек брусьев, мох просто накидывается в произвольном порядке. В угловых соединениях брусьев обычно остаются зазоры, которые являются причиной шатания конструкции. Чтобы избежать этого, зазоры плотно заполняются мхом с помощью шпателя. Пакля при этом не используется, поскольку ее может размочить попавшая в зазоры влага в период, когда дом будет стоять без отделки. Также пакля может попасть на барабан рубанка при его использовании для дополнительной обработки брусьев, что может привести к его поломке. А мох прекрасно справится со своей задачей, заполнив зазоры и уплотнив конструкцию, тем более ему не страшна влага.

Для проведения выравнивания брусьев в основном используется кувалда. В случаях, когда нужно выровнять «винт» или сбить «горб» можно использовать также и рубанок.

Монтаж дверных и оконных косяков

Монтаж дверных и оконных косяков можно начинать только после того, как уложены все венцы, нанесены необходимые разметки, подготовлены отверстия и в них забиты нагели, уложены слои уплотнителя между венцами, выровнены брусья. Такая последовательность обязательно должна соблюдаться для получения наилучшего результата.

Разметка проема наносится на этапе, когда строительство доходит до уровня окна. Ширина оконного проема равна ширине блока. При установке венца с проемом в брусьях шипы уже должны быть нарезанными, о чем говорилось ранее. Брусья венцов, которые монтируются далее, шипов не имеют, но при этом размеры проема соблюдаются.

Когда уложен последний венец с проемом, верхние брусья оконного проема снимаются, пилой проделываются резы под шипы и монтируются косяки. В первом венце с проемом шипы срубаются, что позволяет наиболее точно контролировать процесс сборки косяка. В последнем венце при этом шипы можно оставить, но на завершающем этапе все они будут удалены.

После того, как последний венец смонтирован, можно заняться монтажом косяков на все существующие проемы, что позволит значительно повысит уровень прочности конструкции. Каждый проем должен иметь шип в нижнем брусе и рез в верхнем брусе в определенном месте. Для установки косяков нужно определить глубину пропила и выполнить рез дисковой пилой. На торцах с помощью отвеса отмечаются две линии, определяющие параметры шипа, все остальное удаляется с помощью стамески. При установке косяков между ними крепятся временные распорки.

Заключение

Вот и все основные этапы строительства дома из бруса своими руками. Времени на такую стройку нужно сравнительно немного, при этом необходимо иметь самые простые инструменты и запастись вполне доступными по цене материалами. В основе такой постройки лежит коробка из бруса, закрепленная на бетонном фундаменте. Среди дополнительных материалов понадобятся только мох и пакля для утепления, а также нагели для скрепления между собой брусьев. Так что затраты на стройку можно считать вполне приемлемыми.

Среди основных инструментов необходимо иметь в первую очередь дисковую пилу и бетоносмеситель. Их можно приобрести или взять напрокат.

По времени в среднем за один день можно провести укладку одного венца, так что легко определить длительность строительства в целом.

Что касается определенных знаний и наличия строительного опыта, то они не обязательны, главное – уметь пользоваться инструментами и четко придерживаться последовательности отдельных этапов возведения дома.

11 бесплатных чертежей бара своими руками, которые помогут вам построить бар дома

К

Стейси Фишер

Стейси Фишер

Стейси Фишер — эксперт по рукоделию, шитью и экономным находкам. Она делится своими знаниями о творениях своими руками, поиске халявы и составлении бюджета. Стейси была гостьей на «Шоу доктора Оз» и была представлена ​​​​в журнале Woman’s World Magazine. У нее почти два десятилетия опыта написания и редактирования.

Узнайте больше о The Spruce Crafts’
Редакционный процесс

Обновлено 18.05.22

Ель / Челси Дамракса

Распечатайте один из этих бесплатных чертежей бара «сделай сам», который поможет вам построить домашний бар, о котором вы всегда мечтали. Существуют бесплатные планы баров для крытых и открытых баров и даже кофе-баров, которые помогут вам создать именно тот стиль, который вы ищете.

Строительство домашнего бара может быть простым проектом по дереву и довольно экономичным. Все бесплатные планы баров включают инструкции по строительству, диаграммы, списки материалов, списки инструментов, фотографии, а некоторые даже включают видео.

• 01
  из 11

  Популярная механика

  У Popular Mechanics есть бесплатный план тропического бара, который начинается с плана сарая, но использует выветренные материалы, чтобы создать полное ощущение островного бара, оставляя часть здания открытой для того места, где вы собираетесь разместить бар. Кто бы не хотел тропический бар на собственном заднем дворе?

  Бесплатный план бара включает в себя список материалов, список инструментов, чертежи и пошаговые инструкции по сборке с цветными фотографиями.

  План тропического бара на заднем дворе от Popular Mechanics

• 02
  из 11

  Ана Уайт

  Тележка на колесиках — отличная альтернатива стандартному домашнему бару, которую можно использовать как внутри, так и снаружи. Благодаря большой полке, вешалке для полотенец и колесикам вы можете выбрать любой цвет.

  Этот проект Аны Уайт имеет полные планы строительства, которые включают в себя все необходимое для создания этого базового проекта бара менее чем за 50 долларов.

  План простой тележки на роликах от Аны Уайт

• 03
  из 11

  Взрыв прекрасного

  A Burst of Beautiful разработала этот бесплатный план бара на открытом воздухе для Build Something (теперь Kreg) и делится всеми деталями.

  Самое замечательное в этой самодельной барной стойке то, что вы можете использовать ее как барную стойку, подготовительный стол или даже стол для горшков. Есть много стеллажей, так что вы можете хранить все, что вам нужно для вашей следующей встречи.

  Вы найдете этапы сборки, список инструментов, список материалов, деталей и список вырезов, а также множество диаграмм и цветных фотографий.

  Бесплатный план бара на открытом воздухе от Kreg Tool

• 04
  из 11

  Мои планы на природу

  Используйте этот бесплатный план бара на открытом воздухе от My Outdoor Plans, который включает в себя базовый дизайн с простыми навыками работы с деревом, чтобы получить бар на открытом воздухе всего за несколько часов.

  Пошаговые инструкции вместе с цветными схемами помогут вам быстро построить бар на открытом воздухе.

  Бесплатный план бара на открытом воздухе от My Outdoor Plans

• 05
  из 11

  С уважением, Мари Дизайнс

  Если вы не большой любитель баров, но любите классический штрих, который дополняет дом, вы можете рассмотреть возможность создания этой кофейни DIY от С уважением, Marie Designs, которая станет милым дополнением к любому дому.

  Этот бесплатный план кофе-бара включает в себя список вырезок, список поставок, письменные указания и множество фотографий, которые помогут вам в этом.

  Кофе-бар своими руками от С уважением, Marie Designs

• 06
  из 11

  Красивый беспорядок

  Если вы ищете нечто большее, чем ремонт бара своими руками, а не его строительство, этот бесплатный план барного шкафа от A Beautiful Mess — это то, что вам нужно. Он начинается со шкафа IKEA Ivar, а затем добавляется краска, ножки и некоторые декоративные акценты. Это единственный в своем роде бар, сделанный своими руками, который будет отлично смотреться в любой комнате вашего дома.

  ИКЕА Ивар Барный шкаф из A Beautiful Mess

• 07
  из 11

  Янтарный Тысл

  Вот домашний бар на открытом воздухе своими руками от Amber Tysl, который настолько прост, что вы можете построить его даже без какого-либо опыта работы с деревом. Состоящий всего из двух поддонов, это также быстрый и недорогой проект. Он отлично подходит для небольшого пространства и идеально поместится на крыльце или террасе. Аксессуары здесь все, с прекрасными красными вкраплениями.

  Наружная паллетная балка от Amber Tysl

• 08
  из 11

  Этот старый дом

  В этом старом доме есть прекрасная планировка свободного бара с панелями, лепниной и дополнительной опорой для ног. Его сборка стоит менее 500 долларов и займет у вас всего выходные.

  В бесплатный план бара входят схемы, списки покупок, инструкции по сборке, фотографии и даже видео.

  Как построить бар из этого старого дома

• 09
  из 11

  Планы Боба по деревообработке

  Конечным результатом этого бесплатного плана домашнего бара от Bob’s Woodworking Plans является классический шестифутовый бар с дубовым подлокотником и латунной опорой для ног. Внутри бара достаточно места для хранения с ящиками, полками и винной стойкой.

  Загрузите PDF-файл этого бесплатного плана домашнего бара, и у вас будет более 40 страниц с инструкциями, списком материалов, диаграммами и фотографиями.

  Бесплатный план домашнего бара от Bob’s Woodworking Plans

• 10
  из 11

  Конфиденциальная информация о дизайне

  Этот бесплатный план бара от The Design Confidential вдохновлен Chesapeake Bar от Pottery Barn. Этот открытый бар имеет откидную верхнюю часть и боковые стороны, которые открываются, что позволяет вам всегда держать бар в наличии.

  Схемы, инструкции, а также список материалов и инструментов помогут вам на каждом этапе создания бара под открытым небом.

  План барной стойки Chesapeake в стиле Pottery Barn от The Design Confidential

• 11
  из 11

  Домашний мокрый бар

  Home Wet Bar предлагает еще один бесплатный план бара, подходящий для использования в помещении или на открытом воздухе. Этот план бара указан как стоящий от 1500 до 2000 долларов, но вы можете снизить цену, если выберете материалы, отличные от перечисленных.

  План бара составлен как «8 простых шагов» и включает в себя самый необходимый набор инструментов и оборудования, которые вам понадобятся для его создания, а также изображения, которые помогут вам в процессе строительства.

  Бесплатный план домашнего бара DIY от Home Wet Bar

Как построить бар своими руками

К

Джеймс Фицджеральд

Джеймс Фитцджеральд

Джеймс Фицджеральд — эксперт по благоустройству дома и писатель с более чем десятилетним практическим опытом в области нового строительства, реконструкции, плотницких работ, покраски, сантехники и ландшафтного дизайна. Он боролся с огромными деревьями как альпинист и оператор подъемника. Джеймс писал для сайтов Bob Villa Family Handyman и HomeServe, а также владеет услугами разнорабочих.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 11.07.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено
Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

Факт проверен

Сара Скотт

Факт проверен
Сара Скотт

Сара Скотт занимается проверкой фактов и исследователем, работала в сфере индивидуального строительства в сфере продаж, маркетинга и дизайна.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Георгий Даценко / Getty Images

Обзор проекта

Когда дело доходит до расслабления в конце долгого дня или развлечения гостей на выходных, мало что может предложить такое расслабление и развлечение, как домашний бар. Несмотря на то, что так много домовладельцев мечтают добавить бар в свои дома, многие просто не могут позволить себе купить новый бар или заплатить за его установку.

Если это про вас, вы можете значительно сократить расходы, построив бар самостоятельно. Как бы пугающе это ни звучало, построить домашний бар вполне выполнимо при умеренном количестве навыков, денег и усилий. Если вы готовы начать, читайте дальше, чтобы узнать, как построить бар своими руками за 11 шагов.

Прежде чем начать

Несмотря на то, что вы можете построить свой бар в соответствии с любыми проектными требованиями, есть некоторые стандартные характеристики, о которых вам следует помнить, если вы планируете изменить инструкции, приведенные в этом руководстве. К ним относятся:

• от 24 до 30 дюймов ширины на сиденье бара
• 36 дюймов между стеной и барной стойкой для размещения бармена
• от 8 до 12 дюймов пространства для ног между верхней частью барной стойки и передней стенкой
• 42 дюйма высоты, как правило, для разместить стандартные барные стулья размером от 24 до 32 дюймов.
• Барная стойка вдоль внешнего края, чтобы пролитые напитки не капали вам на колени
• Глубина стойки от 16 до 20 дюймов

Инструкции по сборке, которые следуют, требуют пиломатериалов 2×6 на случай, если будет установлена ​​тяжелая верхняя часть бара (например, камень) или если вы хотите установить полки между стойками стены бара. Однако вместо этого вы можете использовать пиломатериалы 2×4. Кроме того, вы можете использовать 3/4-дюймовую фанеру вместо 1/2-дюймовой, если вы устанавливаете особенно тяжелую верхнюю часть руля. Просто не забудьте соответствующим образом отрегулировать размеры сайдинга и использовать более длинные винты на 1/4 дюйма для крепления сайдинга к конструкции.

Вопросы безопасности

Строительство бара своими руками требует использования электроинструментов, в том числе торцовочной и циркулярной пилы. Вам следует пытаться выполнить этот проект только в том случае, если вы знаете, как безопасно обращаться с этими инструментами, и если у вас есть необходимое оборудование для обеспечения безопасности. Всегда надевайте защиту для глаз и органов слуха.

Оборудование/инструменты

• Электродрель или ударный инструмент
• Монтажный пистолет
• Митра пила
• Циркулярная пила
• Рулетка
• Плотницкий карандаш
• Площадь скорости
• Каркасный квадрат
• Молоток или пневматический гвоздезабиватель (по желанию)

Материалы

• 2×6 пиломатериал
• 1/2-дюймовая фанера
• 16-дюймовая широкая верхняя панель
• Барный молдинг
• Строительный клей
• 2 1/2-дюймовых самонарезающих структурных винта
• 1 1/4-дюймовые отделочные гвозди или винты с декоративной головкой
• 1 1/4-дюймовые винты с плоской головкой

1. Обрежьте доски каркаса по длине

   Используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать пиломатериалы 2×6 до следующих размеров:

   • 2 на 60 3/4 дюйма 
   • 2 на 40 3/4 дюйма
   • 2 на 20 3/4 дюйма
   • 11 на 40 дюймов

2. Разметка каркаса стены

   Измерьте от конца одного из 60 3/4-дюймовых 2×6 (верхняя пластина передней стенки) и сделайте отметки на расстоянии 1 1/2 дюйма и 15 3/4 дюйма. Держите конец ленты на отметке 15 3/4 дюйма и отмечайте каждые 16 дюймов на оставшейся длине доски.

   После того, как вы разметили всю доску, возьмите квадрат скорости и отметьте перпендикулярную линию на лицевой стороне доски на каждой из сделанных вами отметок. Отметьте X на противоположной стороне линии, от которой вы сняли рулетку. Эти метки будут там, где будут стоять шпильки.

   Положите вторую доску 60 3/4 дюйма (нижняя пластина) и верхнюю пластину кромкой к кромке и перенесите метки с верхней пластины на нижнюю пластину с помощью рамочного угольника.

   Повторите эти шаги для двух 40 3/4-дюймовых досок (верхняя и нижняя пластины для левой стены) и двух 20 3/4-дюймовых досок (пластины для правой стены). При правильном измерении и маркировке пластины передней стены должны иметь пять отметок шпилек, на левой стене должно быть три, а на правой стене — две.

3. Обрамление стен

   Поверните нижнюю пластину на край и прижмите один конец 40-дюймовых шпилек к внешнему углу пластины. Вверните два 2 1/2-дюймовых самонарезающих структурных винта через заднюю часть пластины в конец стойки. Повторите эти шаги для каждой из отметок шпилек на пластине, удерживая шпильки заподлицо с метками. При обрамлении передней стены добавьте вторую стойку непосредственно рядом со стойками на каждом конце пластин. Это обеспечит дополнительную опору для боковых стенок, к которым они будут крепиться.

   Совместите соответствующие метки на верхней пластине с другими концами шпилек. Вверните два структурных винта через пластину в конец каждой из шпилек.

   Повторите эти шаги на всех трех стенах.

4. Прикрепите боковые стенки к передней стенке

   Равномерно распределите строительный клей по поверхности внешнего угла левой стены. Установите угол заподлицо с внешним углом передней стены и вверните 2 1/2-дюймовых винта через угол левой стены в две угловые шпильки передних стен.

   Повторите эти шаги, чтобы прикрепить правую стену к передней стене на противоположном конце стержня.

5. Обрезка фанерного сайдинга

   Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать 1/2-дюймовую фанеру до следующих размеров:

   • 61 3/4 x 43 дюйма
   • 40 3/4 x 43 дюйма
   • 24 1/4 x 43 дюйма

6. Прикрепите сайдинг

   Нанесите строительный клей на края пластин и стоек передней стены. Поместите 61 3/4-дюймовый кусок фанеры на стену, заподлицо с верхней и нижней пластинами, но выступая за обе стороны на 1/2 дюйма.

   
   Прикрепите фанеру к раме с помощью 1 1/4-дюймовых гвоздей или винтов с декоративной головкой. Прибейте или завинтите каждые 6–10 дюймов по периметру (пластины и углы) фанеры и каждые 12–16 дюймов в каждую из шпилек.

   Повторите эти шаги с куском фанеры шириной 40 3/4 дюйма для левой стены и куском 24 1/4 дюйма для правой стены. Прикрепляя сайдинг к боковым стенам, прижмите передний край фанеры к нависающему 1/2 дюйма сайдинга передней стены.

   Совет

   При закреплении фанеры шурупами можно заполнить головки шурупов наполнителем для дерева, чтобы сделать их менее заметными.

7. Обрежьте фанерную основу по ширине

   Положите верхнюю часть бара на полный лист 1/2-дюймовой фанеры. Поместите передний вырез молдинга на передний край фанеры, а задний вырез молдинга на передний край верхней части бруса. После того, как обе выемки правильно сели в фанеру и верхнюю часть стержня, отметьте место, где задний край верхней части стержня опирается на фанеру. Снимите молдинг и верхнюю часть планки и измерьте расстояние между передним краем фанеры и сделанной вами отметкой. Это будет ширина основания верхней части штанги. Используйте циркулярную пилу, чтобы распилить два полноразмерных куска фанеры до этой ширины.

8. Отрежьте и закрепите основание

   Отрежьте один из разорванных кусков фанеры до 55 3/4 дюймов в длину для левой стены и другой до 34 1/4 дюймов в длину для правой стены. Равномерно нанесите слой строительного клея на верхнюю пластину каждой стены.

   
   Установите каждый кусок фанеры на соответствующую стену так, чтобы они были на одном уровне с задней частью стен и выступали за стену на восемь дюймов. Прикрепите каждое основание к верхним пластинам винтами с плоской головкой 1 1/4 дюйма, расположенными через каждые 6–10 дюймов.

   
   Измерьте расстояние между двумя боковыми основаниями, чтобы определить длину переднего основания. Возьмите кусок фанеры, оставшийся после вырезания основания правой стены, и отрежьте переднее основание по длине. Установите переднюю основу насухо, установив ее между двумя боковыми частями. Если он подходит, нанесите строительный клей на лицевую сторону верхней пластины передней стены и установите на нее основание так, чтобы передний край был на одном уровне с двумя боковыми частями. Закрепите винтами.

9. Измерьте и отрежьте верхнюю часть бара

   Измерьте расстояние между внешними краями двух боковых оснований, чтобы определить длину верхней части передней планки. Затем измерьте расстояние от заднего края переднего основания до заднего края каждой боковой части основания, чтобы определить длину верхней части левого и правого стержня. Отрежьте верхушки стержней по каждому из этих трех измерений.

10. Прикрепите верхнюю часть руля

    Нанесите строительный клей на нижнюю сторону верхней части каждой перекладины и установите их заподлицо с задними краями основания соответствующей стены. Закрепите верхние части 1 1/4-дюймовыми гвоздями или винтами с головкой через каждые 10–12 дюймов.

11. Вырезать и закрепить молдинг стержня

    Вырежьте лист фанеры длиной от 2 до 3 футов до той же ширины, что и толщина основания и верха перекладины вместе взятые. Например, если верхняя часть стержня имеет толщину 3/4 дюйма, а основание — 1/2 дюйма, разорвите кусок фанеры на 1 1/4 дюйма.

    Приложите эту фанерную полосу краем к задней кромке торцовочной пилы и приложите к ней заднюю выемку короны. Эта полоса будет удерживать уровень молдинга, пока вы будете обрезать углы для внешних углов.

    Поверните лезвие торцовочной пилы горизонтально вправо, пока оно не окажется под углом 45 градусов. Отрежьте угол 45 градусов (митра) на конце молдинга, который немного длиннее левой стены. Установите этот молдинг на внешний край верхней части и основания перекладины левой стены. Держите скошенный край за передний левый угол стержня, пока он не выровняется с углом. Определите длину молдинга левой стены, отметив, где он примыкает к заднему краю стены. Поверните торцовочную пилу обратно на 0 градусов и отрежьте молдинг по отметке.

    Поверните лезвие торцовочной пилы влево, пока оно не окажется под углом 45 градусов, и отрежьте торец на конце молдинга, который немного длиннее передней стенки. Выровняйте этот срез под углом с подкосом на молдинге левой стены и отметьте противоположную необрезанную сторону молдинга в углу, где встречаются передняя и правая стены. Поверните полотно торцовочной пилы на 45 градусов вправо и сделайте надрез по этой отметке.

    Наконец, поверните полотно пилы на 45 градусов влево и сделайте косой срез на конце молдинга, который немного длиннее правой стены.