Строительство дома своими руками из газосиликатных блоков: как построить самому и класть стены

Строим дом из газосиликатных блоков своими руками. Строительство дома из газосиликатных блоков своими руками

Строим дом из газосиликатных блоков своими руками. Строительство дома из газосиликатных блоков своими руками

Строительство дома из газолисиликатных блоков своими руками

Газосиликатные блоки давно и прочно стали конкурировать со стандартным кирпичом, обеспечивая мастеру высокое качество постройки, её надежность и долговечность. И причиной тому выступают неоспоримые преимущества материала. Дом из газосиликатных блоков своими руками возводится быстро и при этом не требует больших трудозатрат. То есть, выполнить кладку силикатных блоков сможет мастер в одни руки.

О том, как построить коттедж из газосиликатного материала, какие нюансы в работе стоит учесть и каковы на самом деле плюсы и минусы этого строительного материала, разбираем ниже.

Преимущества и недостатки блоков из газосиликата

У блоков из газосилика по сравнению со стандартным кирпичом имеется масса преимуществ. Есть у материала и недостатки, но при грамотном подходе все нюансы решаемы.

Итак, газосиликатные блоки имеют такие достоинства:

• Малый вес . Материал в разы легче стандартного бетонного блока и при этом один газосиликатный кирпич заменяет по массе и плотности 22 стандартных кирпича. А их масса в таком количестве составляет 100 кг. В результате свой дом, построенный из газосиликата (так же как и из газобетона) будет иметь меньший вес. Это в свою очередь выгодно отражается на возведении фундамента, который вполне может быть свайным или мелкозаглубленным ленточным.
• Высокие теплоизляционные свойства . Благодаря пористой структуре материала газобетон (газосиликат) отлично сохраняет тепло и отдаёт его дома. Так, в сравнении с кирпичом, теплопроводность которого равна 0,87, газосиликат имеет теплопроводность всего лишь 0,12.
• Способность хранить и отдавать тепло . Так, газосиликатные блоки в зимнее время года бережно хранят тепло, а в летнее время года остаются прохладными, не подвергаясь чрезмерному перегреву.
• Звукоизоляция . Стены дома из газосиликатных способны отлично глушить шумы извне по подобию трехкамерного стеклопакета при своей стандартной толщине и при наличии отделочной штукатурки. Уровень гасимых шумов со стороны улицы достигает 65 дБ. В таком доме будет тихо и уютно.
• Прочность материала . Газосиликатные блоки отлично выдерживают нагрузку на сжатие, что делаем материал идеальным для строительства загородного дома.
• Морозостойкость блоков . Отметим, что газосиликат выдерживает многократные циклы (в 2 раза больше, чем привычный огнеупорный или силикатный кирпич) заморозки-разморозки без каких-либо внешних или внутренних повреждений в структуре.
• Экологичность материала . Поскольку для производства газосиликата используют исключительно органические материалы (песок, цемент, известь, вода и алюминиевая паста), блоки являются абсолютно экологичными.
• Пожаростойкость блоков . Газосиликат способен выдерживать до трех часов горения огня при условии его прямой направленности. Такое свойство обусловлено использованием негорючего сырья для производства блоков.

Сколько стоит построить дом из газобетона своими руками. Дом из газобетона своими руками: поэтапное самостоятельное строительство дома

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте .

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Набор для строительства

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка .
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем , стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Одноэтажный дом из газобетона своими руками. Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем 

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Видео строительство из газосиликатных блоков

Строительство дома из газосиликатных блоков своими руками

Как построить дом из газосиликатных блоков своими руками?

Дом из газосиликатных блоков станет отличным решением для тех, кто хочет построить жилье своими руками. Популярность этого материала в строительной сфере объясняется тем, что газосиликат обладает уникальными свойствами и характеристиками. Поэтому строительство дома с использованием таких блоков позволяет сэкономить средства и получить безопасную и прочную конструкцию.

Преимущества газосиликата

Строительство дома своими руками с использованием газосиликата в качестве основного материала имеет следующие преимущества:

• экономичность;
• экологичность;
• пожароустойчивость;
• звукоизоляция;
• теплоизоляция;
• устойчивость к морозу;
• легкость;
• удобство в использовании.

Главным преимуществом газосиликата является относительно невысокая цена за материал, благодаря чему постройка дома из газосиликатных блоков обойдется дешевле, чем из кирпича. Эти блоки обладают хорошей теплоизоляцией и помогают лучше утеплить жилье, чем другие строительные материалы. Пористая структура придает им высокие звукоизоляционные свойства.

Газосиликат имеет отличную паропроницаемость и не накапливает пар и влагу внутри помещения, а выводит ее наружу. В случае пожара материал не горит и только медленно плавится, так как состоит из негорючих элементов. Так как вес газосиликатного блока намного легче стандартного бетона, такая постройка не будет нуждаться в солидном основании и получится сэкономить на фундаменте. В изготовлении блоков используются только природные материалы: алюминиевая пудра, известь, кварцевый песок, цемент и вода. При постройке дома из шлакоблока тоже можно не бояться вредных испарений.

Особенности постройки дома из газосиликата

Для строительства дома своими руками обычно используются изделия с наличием гребня и паза, которые помогут сэкономить на клеящем составе и обеспечить ровность линий. Как показывают отзывы владельцев домов, построенных из газосиликата, самым популярным вариантом считаются блоки с плотностью не меньше D500.

Строить дом можно на слабонесущем грунте без обязательной установки мощного фундамента, поэтому оптимальным решением может стать мелкозаглубленный ленточный фундамент. При этом необходимо с точностью соблюдать размеры. Первая укладка должна осуществляться на прочный гидроизоляционный слой для того, чтобы избежать попадания влаги в полость газосиликатного блока. В качестве скрепления желательно использовать раствор из цемента или специальный клей. Оформлять оконные и дверные проемы рекомендуется с помощью газосиликатных перемычек, которые будут аналогичными по размеру к основному блоку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Этапы строительства

Построить дом своими руками будет несложно, если заранее сделать расчеты и четко по плану производить все этапы строительства:

1. закладка фундамента;
2. гидроизоляция;
3. основной ряд;
4. последующие ряды;
5. армирование стен;
6. установление перемычек в проеме окна и двери;
7. перекрытие.

Для постройки дома в качестве фундамента подойдет железобетонная плита. Заменить ее можно монолитным ленточным фундаментом на песчаной подушке. Проверить его горизонтальность можно с помощью гидроуровня или нивелира. При наличии перепадов более 20 мм нужно будет подровнять фундамент, чтобы упростить процесс кладки стен. После установления основы проводится гидроизоляция из двойного слоя рубероида. Если этого не сделать, то на стенах может возникать плесень и в самом доме будет повышенная сырость и влажность.

Первые ряды блоков из газосиликата рекомендуется выкладывать на цементно-песчаный раствор, чтобы сгладить неровности и выровнять первый ряд по горизонтали. Начинается укладка блоков по углам, после чего между ними натягивается веревка, по которой будет выкладываться весь ряд. От правильности укладки первого ряда будет зависеть ровность последующих рядов.

Следующие ряды могут укладываться на специальный клей, который наносится мастерком. Очень важно заранее удалять с поверхности блока пыль. Наносится клей на поверхность стены, на которую будет устанавливаться следующий блок и на торцевую часть предыдущего. Выравнивание проводится по горизонтали и вертикали, а шов предыдущего блока должен находиться по центру укладываемого изделия. Прижать их между собой поможет легкое постукивание резиновой киянкой по торцу.

Фото: нанесение клея для газосиликатных блоков

Каждый четвертый ряд блоков необходимо армировать стеклопластиковой и металлической арматурой. Арматура принимает на себя изгибающие нагрузки и не дает расходиться стенам. Для этого вверху газосиликата прорезается штроба ручным способом или при помощи электрического штробореза. Внутрь штробы наполовину заливается клей, и устанавливаются арматурные пруты. Разрывы арматуры в рядах не должны пересекаться для обеспечения большей надежности конструкции.

Для проемов шириной не более 1,5 м используются металлические уголки, на которые укладываются блоки. В поверхности газосиликатного блока делаются выпилы необходимого размера, чтобы предотвратить перепады по высоте. Предварительно уголки нужно обработать специальным антикоррозийным веществом.

При наличии проема шире 1,5 м применяется заливка железобетонной перемычки с высотой не менее 20 см. До заливки бетона необходимо монтировать опалубку подходящего размера и формы и уложить в нее каркас из арматуры. В конце проводится установка перекрытия, которое может быть деревянным или монолитным. Под мауэрлат нужно будет установить армирующий пояс толщиной не меньше 10 см. Для него готовится опалубка из прочной фанеры или досок. Армирование выполняется металлическими прутьями, которые следует устанавливать в толще бетона, но не на самих блоках.

Построить дом своими руками из газосиликатных блоков будет несложно, если правильно выполнять все замеры, использовать в строительстве только качественные материалы и четко соблюдать все этапы.

Видео

Строительство дома из газосиликатных блоков своими руками

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE

FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.

Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).

В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!

С уважением, команда FORUMHOUSE.

Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE

Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.

Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!

Как построить дом из газобетона, инструкция и советы

Газобетон – современный строительный материал, который является теплым, легким и хрупким. Кто-то его хвалит за теплоту и скорость строительства, а кто-то относится к газобетону плохо, ссылаясь на трещины в стенах. Но как бы там ни было, газобетон выбирают чаще, чем все остальные варианты стеновых блоков вместе взятые. Значит, его совокупные достоинства реально лучшие, а недостатки решаются правильными проектными решениями.

Как строить дом из газобетона? Ответ – строго по технологии и по проекту, где рассчитаны все элементы дома! В данной статье мы постараемся детально расписать все этапы строительства из газобетона.

Первым делом нужно сделать геологию участка, чтобы определить почву и уровень грунтовых вод. Далее нужно определиться с типом фундамента и разработкой проекта дома. Земляные работы, песчаная подушка, дренаж, армирование, заливка фундамента, гидроизоляция, и утепленная отмостка, это уже темы для отдельной статьи.

1. У нас есть прочный и ровный фундамент, мы выждали зиму и весну, фундамент настоялся и дал усадку.
2. Перед кладкой первого ряда блоков, необходимо нанести горизонтальную гидроизоляцию на фундамент. Это предотвратит капиллярный подсос влаги из фундамента.
3. Водяным уровнем или нивелиром находится высший угол фундамента.
4. По периметру фундамента натягивается шнурка, по которой будет вестись кладка первого ряда блоков.
5. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной от 20 мм. Вертикальные швы обязательно промазываются клеем.
6. Кладку начинают с самого верхнего угла, далее укладывают остальные угловые блоки.
7. Очень тщательно выравнивайте угловые блоки при помощи резинового молотка и уровня.

Между угловыми блоками натягивают шнурку, по которой будет выравниваться весь первый ряд.

Армирование рядов газобетона состоит из следующих этапов: штробление канавок, заполнение штробы клеем, укладка арматуры.

Под плиты перекрытия и балки перекрытия необходимо устраивать армопояс, который представляет из себя прочную железобетонную конструкцию, проходящую по всем несущим стенам дома. Армопояс укрепит стены и равномерно распределит нагрузку. Советуем ознакомится с видами перекрытий для газобетона по ссылке.

Если облицовка газобетонного дома планируется кирпичом, то вентиляционный зазор должен составлять 40мм. Кирпичная кладка облицовки ведется с перевязкой гибкими металлическими нержавеющими связями.

Своими руками

Дома из газоблока своими руками

Строительство собственного дома – это всегда трудоемкая затея, которая требует большого финансового вложения. Возведение домов из газоблока позволяет не только минимизировать денежные траты благодаря дешевизне материала, но также сделать процесс возведения постройки максимально доступным даже для начинающего строителя. Возвести дом из газобетонных блоков значительно проще, чем из кирпича или бруса, в чем вы убедитесь прочитав данную статью.

Преимущества и недостатки газобетона

Газоблоки, как и любой строительный материал, имеет свои плюсы и минусы, которые влияют не только на технику возведения строения, но и на его эксплуатационные качества в течении многих десятилетий.

Преимущества:

• Строения из газобетона отличаются высокой долговечностью. Подобно кирпичным строениям, они могут простоять в отличном состоянии более 40 лет
• Высокая прочность. Газоблоки хорошо противостоят механическим повреждениям, их сложно разломать или раскрошить
• Быстрая скорость возведения. Газоблоки имеют довольно большой размер, что значительно ускоряет темп строительства
• Дешевизна материала. Низкая цена газобетона позволяет не экономить на материалах и дает возможность построить коттеджи высотой в 2-3 этажа даже семьям с достатком ниже среднего
• Низкая теплопроводность. Дом из газобетона хорошо сохраняет тепло и сможет обеспечить комфортную температуру в квартире даже в холодный зимний день

Недостатки:

• Дешевизна материала обусловлена добавлением в него множества: кварцевого песка, цемента, алюминиевой пудры и извести, поэтому материал отличается низкой экологичностью
• Газобетон уязвим к влаге и если его поверхность не обработать гидроизоляцией, то со временем на стенах может образоваться плесень

Расчет количества блоков

После того, как известен проект строительства, самое время приступить к закупке строительных материалов. Чтобы вычислить необходимое количество газоблока, сначала вычисляем площадь стен: сумма длин всех стен умножаем на их высоту. Например, если стены суммарно в длину 45 м, а их высота 3 м, то площадь стен будет равняться: 45*3= 135.

Так как газоблоки продаются кубометрами, то необходимо площадь стен умножить на ширину одного блока: 135*0,3=40,5. Именно столько кубометров газоблока потребуется на строительство стены.

Подготовка строительства

Когда расчет всех необходимых строительных материалов выполнен, приступаем к подготовке строительной площадки. Для начала необходимо подвести к территории все необходимые коммуникации, такие как вода, газ и электричество. Не будет лишним оградить территории, произвести монтаж осветительных приборов. Газоблоки необходимо доставлять в герметичной упаковке, которая защитить материал от влаги и не даст ему разрушиться на начальных этапах строительства. Газоблоки после распаковки необходимо хранить под навесом.

Строительство надежного фундамента

Возвести долговечный дом из газобетонных блоков своими руками невозможно, если не потратить время на возведение устойчивого фундамента. Лучшим выбором будет ленточный монолитный фундамент. Такой тип фундамента обладает высокими прочностными показателями, но его не рекомендуется использовать на почве с близким расположением грунтовых вод.

Монолитный фундамент создается в несколько этапов:

• По всему периметру строения вырываются траншеи глубиной до двух метров и шириной 40 см. Дно траншеи необходимо расчистить от почвы и засыпать на 10 см песком для лучшего сцепления бетонного раствора
• Устанавливаем арматуру. Используются штыри диаметром от 1 до 2 см, которые устанавливаются вертикально на расстоянии 1,5 метров от друг друга. Чтобы сделать конструкцию монолитной, все штыри скрепляют между собой в горизонтальной плоскости арматурой
• Устанавливаем опалубку. Опалубку можно собрать из подручных материалов, главное, чтобы ее высота была не меньше 30 см и одинакова на всех участках фундамента
• Начинаем заливку бетонной смесью

Кладка стен

При кладке несущих следует использовать блоки размером до 400 мм. Несмотря на их габариты, блоки из газобетона отличаются большой легкостью, поэтому с возведением стен можно справиться за две недели. Что касается внутренних перегородок, то к ним требования немного меньше и будет достаточно блоков до 250 мм размером – они обеспечат отличную звукоизоляцию между отдельными помещениями в доме.

Особое внимание следует отдать типу материала для скрепления газоблоков. Сегодня все чаще отдают предпочтению клею, но дом из газоблока сам по себе не отличается высокой экологичностью материалов, поэтому использовать в строительстве клей выделяющий токсины – тем более не рекомендуется. Лучше всего использовать старый надежный цементный раствор, он прост в приготовлении, безопасен и имеет дешевую стоимость.

В кладке особое внимание следует уделять первому ряду, так как именно от него зависит правильность строительства всей конструкции в целом. В начале устилаем всю поверхность фундамента гидроизоляцией, можно использовать рубероид. Насыпаем цементно-песчаный раствор и на него укладываем первый ряд газоблоков. Цементно-песчаный используем только при кладке первого ряда, чтобы было просто корректировать высоту стен на каждой из сторон строения. Чтобы с большей точностью произвести кладку, с внешней стороны цоколя, вдоль всего периметра строения, натягиваем леску. Именно по границам с леской будем ориентироваться при строительстве стен.

Начинаем кладку с самого высокого угла здания. Толщина раствора, на который укладывается газоблок, должна быть не меньше 10 мм, но вот ограничения в высоте – нет, поэтому вы можете при строительстве варьировать толщину раствора, чтобы максимально выровнять плоскость первого ряда газобетонных блоков. В процессе укладки используйте строительный уровень, чтобы убедиться в ровности поверхностей, а в случае отклонений – несколько ударов по блоку резиновой киянкой позволят ему стать в нужной плоскости. В процессе укладки большая вероятность того, что между последней парой газоблоков в ряду может возникнуть зазор небольших размеров, чтобы его заполнить – необходимо отрезать с помощью болгарки или простой ножовки кусок газобетона и вставить его на пустующее место в отверстии. По окончанию первого ряда можно натянуть с противоположных углов леску по диагонали, это поможет убедиться, что плоскость прямая и кладка ряда произведена правильно.

По окончанию кладки ряда затираем все неровности, убираем излишек раствора , пыль и грязь с блоков. Перед кладкой нового уровня блоков необходимо подождать не меньше часа, чтобы раствор «схватил» блок. Данную процедуру кладки повторяем по строительству каждого нового ряда.

Оконные и дверные проемы

Оптимальная высота для установки окна – это 4 ряд, но чтобы установить оконный проем, необходимо дополнительно укрепить стену с помощью штрабления. Для этого берется специальный прибор – штраборез и на третьем ряду с его помощью создаются две параллельные линии с небольшим углублением. Вовнутрь каждой из линий закладываем арматуру и закрепляем ее с помощью цементного раствора.

Постепенно высота стен поднимается и рабочий процесс подходит к этапу установления оконных и дверных перемычек. Перемычки используются для укрепления стены над проемом. Ее можно купить как готовую, так и изготовить самостоятельно. Рекомендуем приобрести в магазине U-образные перемычки. Они напоминают собой обычные газоблоки с полым пространством внутри, в которое закладывается арматура. Устанавливать такие перемычки следует в простом порядке: складывается из нескольких блоков нужная длина перемычки, закрепляется над проемом, в его внутрь закладывается арматурный слой и заливается раствором.

В процессе эксплуатации здание подвергается множественным природным нагрузкам, и чтобы повысить несущую способность стен, рекомендуется через каждые 3-4 ряда закладывать арматуру в стену. Выполняется закладка арматуры по такой же технологии, по которой мы укрепляли стену парой абзацев выше по тексту.

Установка перекрытий

Для установки перекрытий можно использовать газобетонные или пустотные бетонные плиты. Газобетонные от просто бетонных плит отличаются большей прочностью и низкой теплопроводимостью. Чтобы установить газобетонные плиты, необходимо между несущими стенами установить распределительный пояс, на который будут устанавливаться плиты.

Дом из газоблока своими руками имеет одно большое преимущество – податливость материала. Газоблоки легко пилятся, поэтому не возникает никаких проблем для создания проемов сложной формы. Для закладки проводов в стены и перекрытия из газоблока – достаточно использовать штраборез. Несмотря на то, что газобетонный блок легко поддается сверлению, такой материал отличается замечательной несущей способностью и будет гарантом долговечного и крепкого строения.

Установка крыши

Последний ряд газобетонных блоков укрепляем с помощью армированного пояса, в котором заранее устанавливаем шпильки для крепления мауэрлата. Мауэрлат необходим для крепления на него деревянных стропил крыши дома.

Если дом жилой, то рекомендуется использовать крышу с мансардой, которая даст строению дополнительный этаж при минимальных финансовых затратах, мансарду можно использовать как жилую комнату, офис для работы или склад для хранения вещей.

После возведения каркаса крыши, ее необходимо дополнительно обшить теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем. Между рейками закладывается теплоизоляционный материал, лучше всего использовать каменную вату, т.к. она проста в монтаже, хорошо задерживает тепло и обладает низкой стоимостью. Если комната будет жилой, то можно отдельно сделать под стеной слой звукоизоляционного материала. Поверх утеплителя укладываем гидроизоляционный материал, который накрываем слоем пароизоляционной пленки.

Укладываем финальное кровельное покрытие на крышу, можно использовать шифер, металлочерепицу, профнастил, керамическую черепицу и многие другие материалы. Все они различаются ценой и эксплуатационными характеристиками.

Отделочные работы

Каждую стену из газоблока нужно обязательно отработать специальным типом штукатурки для газоблоков, с его помощью строительный материал сможет стать более долговечный, а также улучшиться тепло- и гидроизоляция стен.

К отделке фасада приступают только в самом финале, когда кровельные работы полностью завершены. Для облицовки можно использовать любой материал: кирпич, декоративный камень, сайдинг и многие другие.

Как построить дом из газобетона своими руками: Инструкция +Видео

Дома из газобетона – это недорогие современные дома, достаточно простые по технологии возведения. Также газобетон имеет называние газосиликатные блоки.

Дома из газобетона или газосиликатных блоков

Существует еще один материал, родственник газобетона. Это пенобетон. Внешне они практически не отличаются, стоит пенобетон несколько дешевле, из-за распиловки, и пенобетон поэтому уже не так хорошо противостоит влаге.

[contents]

Строительство домов из газобетона имеет свои плюсы и минусы

Основные характеристики газосиликатных блоков:

+ Плюсы:

Неоспоримым плюсом данного вида строительства является его приемлемая цена, простота возведения, а также такие характеристики материала строительства, как , хорошая тепло- и шумоизоляция.

— Минусы:

Однако у недорогих домов из газобетона имеются свои минусы. Во-первых, это необходимость возводить массивный, основательный фундамент. Еще один недостаток газобетона, это его свойство впитывать влагу, что может стать причиной потери им таких характеристик, как теплоизоляция и прочность. Но качественный, современный газобетон воду практически не впитывает, но так бывает не всегда. Поэтому большое значение имеет правильная отделка дома из газобетона.

Выбираем фундамент для дома из блоков

Газобетнонные дома устанавливаются на прочные и надежные монолитные, ленточные или столбчато-ростверковые фундаменты. Глубина заложения фундамента определяется исходя из географии строительства, и связана с уровнем промерзания почв на участке.

Важной особенностью фундамента под дом из газобетона является его достаточная ширина и отступ от внешней стены строения. Связано это с тем, что подобные конструкции нуждаются в хорошей отделке. Также необходимым условием при возведении цоколя является исключение соприкосновения газобетонной кладки с грунтовыми водами, осадками и снежными сугробами.

Кладка блоков из пено-газабетона

Перед началом кладки газобетонных блоков проводится гидроизоляция фундамента. Для этой цели используется рубероид или другой материал со схожими характеристиками.

Учитывая гигроскопичность материала, газобетонные блоки тщательно оберегают от сырости и распаковывают непосредственно перед началом работы по возведению стен. Для сцепления блоков используют специальный клей, а не цементный раствор. Применение цемента лишает газобетонные блоки заявленных характеристик по теплоизоляции и прочности.

Каждый уложенный ряд проверяют уровнем. Так как неравномерная укладка может вызвать появление в стенах трещин.

Кладка проводится наподобие кирпичной, так, чтобы швы блоков не совпадали. В соответствии с проектом предусматриваем места для оконных и дверных проемов, которые не закладываются.

Стена из газобетона нуждается в армировании, оно производится в 1-м ряду и в каждом 4-м ряду. Для этого выкладываются армированные пояса кладки. Чтобы произвести штробу, вы можете сварить арматуры, либо воспользоваться ручным инструментом, для штробления по пенобетону, или газобетону.

Также в укреплении нуждаются оконные и дверные проёмы.

Делаем крышу дома для газобетонного дома

Крыша газобетонного дома нуждается в хорошей тепло-, гидро- и пароизоляции. Если оборудуется жилая мансарда – потребуется и слой шумоизоляции. Материалы выбирайте на свой вкус.

Кровлю можно покрыть классическим шифером или современными популярными материалами типа профнастила, металлочерепицы и т.п.

Отделка стен внешняя

Возводя дом из газобетона своими руками необходимо продумать отделку фасадов. Дополнительного утепления стены из этого материала не требуют. К тому же газобетон обладает хорошими дышащими свойствами. Отделку лучше выбирать исходя из этих его свойств.

Внутренняя отделка стен дома из газобетонных блоков

Для внутренней отделки хорошо подходит обычная штукатурка. С внешней стороны стены иногда обкладывают кирпичом или плиткой. Также хорошо показывает себя оштукатуривание фасада и использование специальных панелей для наружной отделки зданий.

Проверка на прочность газобетонных блоков- видео

Решайте сами, строить из газобетона или нет, но если хотите узнать всё о современном газобетоне, смотрите это видео, это отличная проверка на прочность производственного газобетона, причем российские аналоги, делают по этой же технологии, так что не переживайте.

Строительство блочного дома своими руками

Оглавление:

Многие владельцы земельных участков предпочитают выполнить строительство блочного дома своими руками. Данный материал пользуется большой популярностью и имеет прекрасные эксплуатационные характеристики. За счет высокой пористости пенобетон сочетает в себе легкость и небольшой удельный вес, что позволяет сэкономить на строительстве фундамента для будущего дома. Отличная теплоизоляция является еще одним неоспоримым преимуществом пеноблоков и позволяет снизить расходы на утеплении стен, а также на обогрев дома в зимний период. Некоторые разновидности блоков имеют полированные цветные поверхности, что позволяет сократить расходы на наружные отделочные работы. Само по себе строительство дома из газобетонных блоков имеет немало преимуществ: легкость работы со стройматериалом, возможность изменять проект на стадии возведения, минимальный пакет инструментария, отсутствие необходимости в применении тяжелой техники.

1 этап Подготовка к строительству

На этапе предварительной подготовки необходимо определиться с типом строительного материала. В пользу пеноблоков говорит целый ряд преимуществ, среди которых стоит подчеркнуть такие:

• Быстрота сооружения стен и существенная экономия раствора (по сравнению с кирпичной кладкой).
• Высокая прочность и длительный период эксплуатации сооружений.
• Отличная звукоизоляция, невысокая теплопроводность.
• Легкость работы с материалом (можно пилить, сверлить, вкручивать шурупы и забивать гвозди в любое место).
• Отличная огнеупорность.
• Легкость материала, возможность снижения затрат на обустройстве несущих конструкций.
• Доступность – строительство дома из керамических блоков своими руками позволяет сократить расходы на возведение на 40% (особая ребристая поверхность снижает расход материалов и раствора для облицовки).
• Высокая пористость материала обеспечивает микроцикруляцию воздуха и способствует поддержанию оптимального уровня влажности.
• Надежность, прочность и эстетичность сооружений.

Этап предварительной подготовки сопровождается выбором подходящего архитектурного проекта для дальнейшего возведения на земельном участке. Вы можете подобрать один из вариантов, размещенных в сети Интернет, или обратиться за помощью к профессиональным архитекторам, которые займутся разработкой оригинального проекта с учетом всех пожеланий будущих владельцев. Они же помогут вам произвести необходимые расчеты и прикинуть необходимое для приобретения количество стройматериала с учетом сложностей и особенностей сооружения.

На данном этапе также выполняются работы по выравниванию основания и участка, на котором будет стоять дом, очистке его от кустарников, сухостоя и веток. Необходимо также позаботиться о приобретении необходимых инструментов: пила, бетономешалка или перфоратор с соответствующей насадкой, измерительные приборы и уровни, молотки с разными насадками (металлическими и резиновыми), шпатели, лопаты, ведра и лестницы.

2 этап Строительство фундамента

Мы расскажем вам, как дешево построить дом из блоков и сэкономить на возведении надежного, прочного и красивого дома, в каком порядке следует выполнять работы и какие материалы и инструменты потребуются на разных этапах.

Первый этап, на котором можно существенно сэкономить – заливка фундамента. Дело в том, что газобетон – очень легкий и в тоже время прочный материал, что позволяет вести строительство на облегченных типах фундаментов. Для блочных домов чаще всего используется ленточный монолитный тип фундамента, который усиливают при помощи двойного армирования. Последовательность действий на этапе возведения фундамента выглядит так:

• Земляные работы – рытье котлована глубиной не менее 50 см (в зависимости от особенностей климата, ниже линии промерзания почвы).
• Формирование песчаной подушки с ее последующей утрамбовкой.
• Насыпь поверх подушки щебня с тщательной утрамбовкой.
• Установка деревянной опалубки из досок.
• Формирование каркаса из арматуры сечением 10-12 мм.
• Подготовка раствора для заливки фундамента.
• Заливка раствора, его застывание и усадка (не менее 1 месяца).

При заливке раствора необходимо тщательно перемешивать его, что позволит избежать образования воздушных карманов, которые негативно скажутся на качестве и прочности фундамента.

3 этап Возведение стен

Наиболее распространенный вопрос у новичков – как правильно построить дом из блоков, чтобы он был надежным, прочным и долговечным. Прежде всего, необходимо четко следовать технологии и этапам строительства. В частности, перед тем, как приступать к возведению стен, следует выдержать временной период (не менее месяца). Это позволяет конструкции окрепнуть и приобрести прочность.

Цокольные ряды лучше всего выкладывать из материала, который имеет отличную устойчивость к воздействию влаги. Пеноблоки в число подобных материалов не входят, однако если возможности использовать другой тип стройматериала, то после завершения строительства цоколь отделывают высококачественным влагостойким материалом.

При выкладке стен следует использовать уровень. Важно выкладывать блоки строго в соответствии с прямыми линиями по вертикали и горизонтали. Оставляют проемы для дверей и окон – над ними укладывают бетонную балку, которая служит дальнейшим основанием для выкладки пеноблоков. Для увеличения прочности конструкции через каждые 2-3 ряда кладки по всей длине прокладывают железную сетку.

Укладывать пеноблоки можно с любого угла – все зависит от вашего личного удобства. Перед тем, как построить дом из арболитовых блоков, необходимо на цокольные поверхности уложить гидроизоляционный слой. Поверх гидроизоляции укладывают цементную стяжку. Для укладки блоков используют раствор цемента или клеевой слой, который подходит только для укладки блоков с идеально гладкими поверхностями.

Строительство дома из полистиролбетонных блоков требует усиления конструкции. Выполненное армирование позволяет увеличить прочность и долговечность, делая ее более устойчивой к воздействию внешних факторов. Армирование выполняют на каждом четвертом ряду, при этом арматуру укладывают в предварительно подготовленные углубления, что позволяет избежать сквозного промерзания стен. Обязательному армированию подлежат следующие участки: длинные стены, зоны под оконным проемом и над перемычками.

В процессе укладки стеновых блоков используют специальный инструмент, который не повреждает их поверхность – резиновый молоток. Легкими постукиваниями по поверхности блока его устанавливают на место. Если появляется необходимость обрезать блок, для этого используют пилу или ножовку. При укладке следует соблюдать одинаковую толщину шва, который не может быть более 4 см.

4 этап Пол

Строительство дома из газосиликатных блоков своими руками выполняется в соответствии с технологическим процессом. Для обустройства пола используют собственный фундамент, который представляет собой кирпичные столбики размером 50Х50 см, расположенные на расстоянии порядка 80 см друг от друга. На столбики выполняют монтаж лагов, на которые выстилают черновой пол, а после того, как строительство дома из керамических блоков своими руками будет завершено, укладывают финишное покрытие. Это может быть ковролин, линолеум, ламинат, паркет, для помещений с высоким уровнем проходимости и увеличенным уровнем влажности подходит керамическая плитка.

5 этап Крыша

После того, как возведение стен завершено, строительство дома из керамзитобетонных блоков своими руками продолжается. Следующий этап – монтаж кровли. Для строительства перекрытий вам потребуются толстые бревна или брус. Укладка балок выполняется на армированный бетонный пояс, с шагом не более 1 м. После завершения данного этапа приступают к работам по монтированию обрешетки. Доски обрешетки прибивают с нижней стороны, поверх них укладывают пароизоляционный материал, сверху укладывают теплоизоляцию (чаще всего это минеральная вата). Для прижатия теплоизоляции можно использовать картон, поверх которого монтируют гидроизоляцию, которая будет надежно защищать пространство под кровлей от проникновения воды и влаги. Выбор покрытия для кровли целиком и полностью зависит от ваших желаний и возможностей.

6 этап Отделка дома

Завершается строительство дома из блоков своими руками выполнением отделочных работ. На данном этапе проводятся и подключаются инженерные коммуникации, устанавливаются блоки на двери и окна. Выполняют работы по отделке наружных фасадных поверхностей с использованием любых материалов – сайдинг, облицовочный кирпич, искусственный камень, металлические и деревянные панели и пр. Предварительно выполняют утепление стен при помощи пенопласта или минеральной ваты. Внутренние поверхности обшиваются при помощи гипсокартона, поверх которого можно использовать любой отделочный материал (обои, штукатурка, ткань, плитка и пр.).

Теперь вы знаете, как построить дом из блоков, в каком порядке выполнять все этапы и чему стоит уделять повышенное внимание.

Дом из газосиликатных блоков своими руками, видео

Дом на газосиликате представляет собой теплое, надежное и долговременное строение. Несмотря на то, что проект дома эконом класса бавария из газосиликатного блока стоит дороже, чем аналогичный проект из кирпича или бетона, его преимущества перевешивают, и застройщики все чаще выбирают именно этот строительный материал.

Газосиликат — это технологический вариант пенобетона. Производится в результате автоклавной обработки обычных для строительства компонентов — цемента, песка, извести, воды и алюминиевой пудры. Алюминий добавляется для газообразования, и придает газосиликату уникальные характеристики. В автоклаве под действием высокой температуры перемешанный состав увеличивается в объеме во много раз. Выгрузка смеси происходит в формы, где состав затвердевает и становится строительными блоками, из которых можно строить газосиликатные дома.

Достоинства и недостатки газосиликата

Преимущества:

1. Газосиликатный блок в пять раз легче такого же бетонного блока. При размере 600 х 200 х 300 мм один газокирпич может заменить 22 обычных кирпича, вес которых составляет примерно один центнер. Поэтому фундамент для такого дома можно строить облегченного типа;
2. Высокие теплоизоляционные характеристики основаны на пористости материала. Теплопроводность материала – 0,12, у обычного кирпича – 0,87. Обычно такие дома не требуют дополнительного утепления;
3. Отличная аккумуляция и сохранение тепла. Летом дом из газосиликатных блоков в один ряд толщиной 300 мм будет нежарким, а зимой — теплым. Чтобы добиться такого же результата для дома из обычного кирпича, нужно выложить стену шириной 600 мм;
4. Газосиликат как стройматериал хорошо выдерживает сжатие, хуже — растяжение. Поэтому для строительства арок и других криволинейных конструкций необходимо делать армопояс или монтировать несущие балки;
5. Экологически чистый материал – наружная отделка фасада или внутренняя перегородка из этого материала безопасны и надежны;
6. Блоки из газосиликата морозостойкие — цикл заморозки и размораживания у них в 2 раза больше, чем у обычного силикатного кирпича. Поэтому блоки часто используют для утепления готового дома своими руками;
7. Высокая огнестойкость – блоки выдерживают действие высокой температуры в течение 180 минут и больше;
8. Отличная шумоизоляция. Оштукатуренный материал, уложенный со стороны фасада дома, задерживает ≤65 дБ наружного шума. Это соответствует характеристикам окна с трехслойным стеклопакетом. От размеров блока также зависит уровень звукоизоляции.

Достоинства и недостатки газосиликата

Недостатки:

1. Пористость часто привадит к грибковым заболеваниям стен снаружи;
2. Нет механического крепления блоков – их скрепляют дорогостоящим химическим анкером;
3. Трех- или двухэтажный дом из газосиликатных блоков нужно строить на ленточном дорогостоящем фундаменте;
4. Использования армирующего пояса для нескольких этажей также делает строительство дома из газосиликатных блоков дорогостоящим;
5. Если монтируется армопояс, то необходимо дополнительное утепление.

Как наносится клей на газоблок

Чтобы наносить клей на рабочую сторону блока, существует специальный строительный инструмент каретка. Ее ширина равна ширине газокирпича. Также клей можно наносить при помощи зубчатого шпателя или специального ковша с зубчатым торцом рабочей поверхности. В нужных местах сразу прокладывается внутренняя проводка.

Электропроводка

При кладке обычным раствором необходимо провести обильное смачивание блоков, так как газосиликатный материал быстро вытягивает влагу из раствора, и цементно-песчаная смесь становится менее прочной. Раствор приготавливается в пропорциях 1:3 или 1:4 (цемент:песок). В раствор проводка укладывается легче, чем в клей, и ее при необходимости проще демонтировать.

Каретка для раствора

Кладку газобетонных блоков можно проводить на клеевых смесях, которые можно приобрести в строительных магазинах. Это «МастерОк», «Победит», «ЕК КЕмилакс» и другие, позволяющие делать шов толщиной 2-3 мм.

Клеевые смеси удобно использовать для строительства дома из газосиликатных блоков, так как шов становится твердым уже через сутки. Сколько может понадобиться клея для укладки 1м³, указано на упаковке, но обычно – до 27 кг. Клей плохо передает тепло, поэтому «мостики холода» в этих местах исключаются.

Типы газоблоков

Виды газоблоков и расчет количества

Перед тем, как построить дом из газосиликатных блоков, необходимо рассчитать, сколько нужно блоков для дома. Просчитать количество газокирпичей проще всего на калькуляторе онлайн. Врасчетах учитывается количество окон и дверей, периметр, например, дом 10 х 10, высота и толщина стен, и даже толщина шва. В любом случае рекомендуется купить материала больше на 10-15%.

Виды блоков из газосиликата бывают следующие:

• Марка D 300 – плотность материала 300 км/м³, теплопроводность – 0,08 Вт/м°С. Эту марку используют для утепления и строительства перекрытий;
• Марка D 400 — плотность 400 км/м³, теплопроводность – 0,096 Вт/м°С, используется для утепления и строительства перекрытий;
• D 500 — теплопроводность 0,12 Вт/м°С, строительство дома без утепления;
• Газоблоки марки D 600 — теплопроводность 0,14 Вт/м°С. При строительстве дома своими руками из газосиликатных блоков утепление не нужно, если толщину стен делать больше стандартной;
• Газосиликат марки D 700 — теплопроводность 0,17 Вт/м°С. Дом, отделанный таким материалом, требует утепления, поэтому марку D 700 чаще используют для внутренних перегородок и стен.

Отличия блоков

Какую марку лучше выбрать:

1. Марки D 200-D 300 – утепление фасада, наружная отделка;
2. Марки D 400-D 600 – на дом из одного этажа, перегородки и несущие стены;
3. Марки D 500-D 700 – дома с мансардой, малоэтажные (до трех этажей) дома;
4. Марка D 700 – используется под армирующий пояс.

Как строить дом

Чтобы построить свой дом, надо начинать с фундамента:

1. Роется траншея под фундамент;
2. Делается опалубка;
3. Устанавливается армирующий каркас;
4. Фундамент заливается из раствора, приготовленном на цементе марки М200;

Перед рытьем котлована надо провести геодезическое исследование грунта. Затем участок размечается: для этого нужно срезать верхний слой грунта на 10-15 см, и установить первый угол, от которого разметить периметр колышками. Чтобы убедиться в прямоугольности наружной разметки фундамента, по диагонали протягивается шнур. Если длина шнура по обеим диагоналям совпадает, значит, угол 90⁰С соблюден. Таким же образом размечается внутренняя линия под траншею.

Размеры газоблоков

Траншея роется вручную или экскаватором. Далее строим опалубку из досок, ДСП, OSB или других подручных материалов. Предпочтительнее щитовая конструкция, чтобы ее можно было легче снять. Щиты между собой соединяются брусом. Опалубка должна выступать за фундамент по высоте на 25-30 см, для продолжения строительства цоколя.

Армирующий пояс вяжется мягкой вязальной проволокой из арматурных стержней Ø 8-12 мм в нужный размер. Если глубина фундамента 40 см и больше, арматура вяжется вертикально, крепится к опалубке саморезами, и соединяется между собой.

При заливке фундамента готовится цементно-песчаный раствор в соотношении 1:2, и заливается водой до состояния сметаны. Затем добавляется столько же щебня или гравия, сколько добавлялось песка. Щебень заливается раствором таким образом, чтобы он весь намочился. При заливке самодельного бетона в опалубку сам раствор необходимо уплотнять вибратором или вручную – протыкать смесь металлическим стержнем или лопатой, чтобы вышел весь воздух. Поверхность фундамента выравнивается прави́лом, верхний слой фундамента засыпается сухим цементом (железнится), и бетон закрывается любым способом до полного затвердевания (28 суток).

Если дом строится с цокольным этажом, необходимо предусмотреть технологические отверстия, через которые будет проходить проводка и инженерные коммуникации в подвал и дом.

Устройство стены

Кладка газосиликатных блоков начинается с углов – любой дом, построенный по такому принципу, будет стоять дольше, а стены не дадут трещин. После вывода углов на них крепятся колышки, и натягивается шнур, по которому выводится первая линия кирпича. Каждый блок желательно проверять уровнем на горизонтальность и вертикальность. Газокирпичи необходимо укладывать с перевязкой на 1/3.

Вместо цементно-песчаного раствора рекомендуется использовать специальный строительный клей. Через 4-5 рядов блоки необходимо армировать: для этого делается штроба размером 40 х 40 мм по периметру дома, и в нее укладывается арматурный стержень Ø 12-20 мм. Нужно знать, как правильно укладывать армопояс: он прокладывается по первому, четвертому, восьмому рядам, и так далее до верха дома. Газосиликат ставится на клей при помощи каретки или зубчатого мастерка. Клеевой раствор наносится на оба торца газоблока, на нижнюю часть, а на верхнюю поверхность клей наносится при укладке верхнего ряда.

Строительный клей

Клей для строительства рекомендуется мочь приготовить самостоятельно, так как он часто продается в виде сухой смеси. Кирпичи из газосиликата можно резать болгаркой в нужный размер, а внутренняя и наружная отделка скроют неровности швов. Оконные и дверные проемы должны иметь верхнее усиление из металлических уголков или швеллеров. Пока клей сохнет, эти элементы конструкции дому нужно подпереть любыми распорками.

Сведения о том, как утеплить дом из газосиликатных блоков, требуют особого рассмотрения. Можно сказать одно – для утепления такого дома используется минеральная вата, пенополистирол, жидкий утеплитель и другие современные строительные материалы. Перед утеплением по стенам монтируется проводка путем штробления стен и укладки в паз кабеля. Также проводка может прокладываться между стеной и утеплителем. Облицовку фасада делают после возведения стен, в которые сразу закладывается металлическая или стекловолоконная сетка, чтобы связать штукатурку со стенами. Сайдинг для отделки фасада пользуется бо́льшей популярностью, чем другие отделочные и декоративные материалы.

Особенности дома из газосиликатных блоков, преимущества и недостатки

Новые, по сравнению с деревом и кирпичом, строительные материалы вызывают немало вопросов у тех, кто решился на возведение своего дома. Подходят ли газосиликатные блоки для строительства жилья? Будет ли оно теплым и комфортным? Какие трудности поджидают будущих владельцев при строительстве и дальнейшей эксплуатации дома? Ответить на эти вопросы можно, изучив отзывы тех людей, которые уже живут в домах из газосиликата.

Действительно ли это так дешево?

Самая главная причина, по которой газосиликатные блоки выбираются в качестве основного строительного материала – их невысокая стоимость. Приводятся расчеты, согласно которым 1 кв.м стен из этого материала обходится вдвое дешевле, чем кирпич. Однако, исходя из отзывов владельцев, это не совсем так. Стоимость газосиликата напрямую зависит от его плотности: за куб материала плотностью 600 кг/м куб, который оптимально подходит для наружных стен, придется заплатить гораздо дороже, чем за 300 кг/м куб. При покупке материала необходимо учитывать, что он очень хрупок, и некоторое его количество может повредиться при транспортировке или разгрузке. Лучше заказать газосиликат с небольшим запасом.

Те, кто уже построил дом, говорят, что удорожает возведение стен наружная обшивка. Без нее не обойтись, так как пористый газосиликат легко абсорбирует воду, начинает крошиться и приобретает неприятный запах. Обшивка дома из газосиликатных блоков должна удовлетворять нескольким требованиям:

• не пропускать воду,
• давать возможность стенам дышать,
• должен оставаться вентиляционный зазор между обшивкой и стенами дома,
• не деформироваться при усадке дома.

Дешевые пенопласт и песочно-цементная штукатурка не подходят. Пенопласт препятствует газообмену и сводит на нет одно из основных преимуществ газобетона, а штукатурка может просто не пристать к поверхности стен. Более дорогая гипсовая штукатурка держится лучше, но владельцы жалуются, что она покрывается сетью трещин, если наружные работы проводились до того, как дом дал полную усадку. Результат – полый ремонт фасада, который экономичным назвать сложно.

Меньше всего нареканий вызывает у владельцев сайдинг: он соответствует всем требованиям и может монтироваться сразу после окончания строительных работ, не дожидаясь, пока стены осядут. Также популярен облицовочный клинкерный кирпич, хотя его применение существенно удорожает строительство. При выборе любого способа сухой облицовки необходимо не забывать, что между нею и стеной должен оставаться вентиляционный зазор, иначе внутри дома может появиться плесень и запах сырости.

Сэкономить получится на отсутствии утеплителя: пористый газосиликат обладает невысокой теплопроводностью. Однако для хорошей теплоизоляции толщина стен должна быть достаточно большой – около 50 см в средней полосе России. При неправильном расчете толщины стены все же придется дополнительно утеплить, лучше – минеральной базальтовой ватой, которая «дышит» и является экологичной.

Стоит ли верить рекламе?

Производители газосиликатных блоков утверждают, что дома из этого материала получаются теплыми, с оптимальным микроклиматом, сравнимым с деревянным домом. Возведение же такого жилья не займет много времени и не потребует высокой квалификации строителей. Действительно ли это так? Отзывы владельцев домов из газосиликатных блоков говорят, что лишь отчасти.

Тепло и воздухообмен в доме обеспечиваются благодаря пористости материала. Дом действительно получается теплым, но чтобы это тепло сохранять, необходимо позаботиться о защите стен от влаги. Способность же дома «дышать» легко уничтожить, обшив его пенопластом. Еще один важный момент, о котором упоминают те, кто строил дом самостоятельно – швы между блоками должны быть минимальны, иначе через них будут происходить значительные теплопотери.

Простота возведения зависит от геометрии блоков: если она безупречна (погрешность 1мм на 600мм), то строить дом будет легко. Однако такое качество способны обеспечить лишь солидные производители, и продукция их не самая дешевая. Также, те, кто столкнулся со строительством дома из газосиликатных блоков уверяют, что не стоит экономить на качественном клее для блоков и пытаться заменить его на цементный раствор. Такая замена обернется тем, что швы получатся слишком толстыми, теплопроводность и прочность стен при этом пострадают. Еще одна деталь – блоки довольно тяжелые, справиться со строительством в одиночку, особенно если строится двухэтажный дом невозможно. Зато режутся и штробятся блоки без проблем, подручным инструментом.

Подводные камни при использовании газосиликата

Если вы все же решили строить дом из газосиликатных блоков, то учтите ряд моментов, о которых упоминают в отзывах те, кто уже стал владельцем такого дома.

• Дом из газосиликата лучше не строить выше 2-х этажей, так как стены могут не выдержать большой нагрузки.
• После возведения стен первого этажа необходимо сделать монолитный пояс обвязки, чтобы равномерно распределить вес второго этажа и крыши на нижние блоки. Каждые 3 ряда кладка армируется металлической сеткой или специальными листами.
• Дом из газосиликатных блоков требует монолитного ленточного фундамента, сэкономить на этом этапе не получится.
• В течение года стены из блоков будут давать усадку. Об этом нужно помнить, если планируется сразу приступать к внутренней отделке дома: штукатурка почти наверняка покроется трещинами, поэтому стоит остановиться на обоях или гипсокартоне.

Стоит ли использовать этот материал

И все же, несмотря на некоторые особенности использования газосиликата, большинство владельцев домов из этого материала не жалеют о своем выборе. Согласно их отзывам, если снаружи дома стены надежно защищены от попадания влаги, то жить в таком доме довольно комфортно. Он «дышит», в отличие от каркасных домов из sip-панелей, которые обязательно нуждаются в качественной системе вентиляции. В таком доме не заводится плесень, не покрываются конденсатом стены изнутри.

Так как газосиликатные блоки легко поддаются обработке, то ремонт внутри дома делать намного проще. Штробы под проводку, каналы под водопроводные трубы и трубы отопления делаются быстро и без особых усилий. Правда, есть у этой податливости и обратная сторона: для крепления полок и другой настенной мебели, карнизов требуются специальные дюбели, так как обычные могут просто выпасть из стены.

Газосиликат – неплохой выбор, если вам нужен просторный и теплый дом в короткие сроки, а бюджет ваш ограничен. Для многих владельцев он стал реальной возможностью переехать в свой дом менее чем за год.

Технология строительства дома из газобетонных блоков. Что нужно знать?

Мировой технический прогресс даёт много интересных строительных материалов. Среди них – газобетон. Это вид ячеистого бетона с маленькими порами, которые не сообщаются друг с другом. Для его изготовления нужен цемент, кварцевый песок и особые газообразователи. Часто используют примеси – гипс, золу, металлургический шлак, известь. Этот камень легко обрабатывать – сверлить, пилить, строгать, забивать скобы или гвозди. С годами он твердеет, становится прочнее. Он безвреден для здоровья и не горит. Все эти свойства сделали его востребованным сырьём для построения частных домов.

Технология строительства дома из газобетонных блоков проста для человека, имеющего представление о возведении сооружений. Создание любого здания (когда уже есть все разрешения) начинается с рытья котлована для фундамента. Фундамент – основа любого здания, он задаст эксплуатационные качества строения на десятилетия. Игнорировать его важность и пытаться сэкономить на этапе его возведения – это диверсия по отношению к самому себе. Даже тот факт, что газобетон легче многих стройматериалов, не даёт повода расслабиться.

Какой фундамент лучше для дома из газобетона?

Факторы влияющие на выбор фундамента:

• геология участка,
• вес строения с мебелью и всем содержимым,
• форма рельефа местности.

Лучший способ – обратиться за расчётами к опытным специалистам. Они определят все параметры будущего фундамента и его тип. Газобетон – материал хрупкий, малейшее проседание фундамента повлечёт появление трещин. Общее требование к фундаменту – он должен быть из железобетона! Стандартные конструкции, применяемые для газобетонных домов:

1. Монолитная плита.
2. Углублённый ленточный фундамент.
3. Мелкозаглублённый ленточный фундамент.
4. Буронабивные сваи.
5. Ленточный мелкозаглублённый, Т-образный, для пучинистого грунта.

Самый доступный и распространённый вид – ленточный мелкозаглублённый фундамент. Он подходит для обычных геологических факторов, его реально сделать самому. Главное правило при выборе фундамента – он должен быть крепким и сохранять жёсткость всей конструкции. Технология заливки фундамента под дом из газобетона не отличается от обычной.

Точную глубину можно определить лишь после геологической разведки. Но обычно это 1,5 – 2 метра. Ширина обязана быть больше на 20 см ширины стены. Тут работает принцип – кашу маслом не испортишь. Многое зависит от вида облицовки, которую Вы решили использовать. Конфигурация ленты фундамента должна соответствовать контуру будущего дома и его стеновых перегородок. Толщина под перегородки может быть меньшей.

Этапы возведения фундамента:

1. Разметка фундамента. Устанавливаем обноски, и выносим на них оси дома, для этого нанимаем геодезиста или делаем это своими руками. А, как сделать разметку фундамент под дом самостоятельно читайте тут.
2. Копка. Выкапываем траншею необходимой глубины, которая указана в проекте.
3. Подушка. Это прослойка из песка толщиной 20 сантиметров, кладётся прямо на дно котлована. Она придаёт конструкции особую надёжность, её поливают водой и трамбуют.
4. Укладка плёнки. Она сохраняет влагу от заливки раствора.
5. Армирующий каркас. Можно использовать сетку из стали определённого типа. Идеальный вариант – арматура, скреплённая проволокой. Сварка ухудшает свойства металла, от неё лучше воздержаться. Армирование имеет несколько требований: металл не должен выходить из фундамента; углы и пересечения – самые ответственные точки, которые требуют использования цельных, согнутых прутьев; чем больше и тяжелее дом, тем больше частота используемых элементов.
6. Опалубка и заливка раствора. На этом этапе важно не забыть о возможных в проекте отверстиях под водопровод или канализацию. Установите в том месте трубу (можно старую). В противном случае – предстоит потом выдалбливать отверстие. В качестве опалубки можно использовать доски, железные листы или специальные формы. Опалубка – это оснащение многократного использования. При заливке важно контролировать состав раствора. Идеальная пропорция 1:3:5. Цемента должно быть в три раза меньше песка и в пять раз меньше щебня. Утрамбовка при помощи вибратора улучшит свойства конструкции.

После заливки фундамент должен устояться, схватиться и окрепнуть. На это может уйти целый месяц. В жару достаточно недели. Фундамент требует всё это время ухода в виде увлажнения и защиты от ультрафиолета (можно использовать плёнку). В холодное время года на схватывание фундамента уйдёт гораздо больше времени. Последующие строительные работы лучше отложить до весны. В идеале – сделать отмостку, которая будет отводить влагу и осадки от фундамента.

Технология кладки стен

Технология кладки стен из газобетонных блоков не представляет сложной задачи. Особое значение надо уделить нижнему ряду, ведь он задаст “ровность” всех остальных рядов. Между цоколем и нижним рядом рекомендуется уложить гидроизоляцию. Это может битумный материал в рулонах или специальные смеси. Если верхняя плоскость фундамента кривая, требуется устранить этот дефект изготовлением уравнивающего слоя песчано-цементного раствора.

Идеальная геометрия блоков позволяет применять укладку на клей. Это дешевле, чем на раствор. Но требует более точной укладки самих блоков. Корректировать расположение блока слоем цемента не получится. Если после укладки последнего блока в ряду останется место,то необходимо сделать вспомогательный блок. Его торцы при монтаже следует с двух сторон намазать клеем. Монтаж каждого блока контролировать отвесом и уровнем. Корректировать положения блоков можно киянкой. При укладке каждого нового уровня следует выровнять тёркой поверхность нижнего ряда. Между блоками не должно быть зазоров, они обязаны находиться на одном уровне. Пыль следует сметать или сдувать. Преимущества использования клея:

• экономия сил и материалов,
• улучшение теплопроводности,
• идеальная геометрия,
• прочность на сжатие и на изгиб.

Вертикальная рейка поможет определить угол, а шнур – параллельность рядов. Не стоит забывать и о принципе связки при укладке каждого нового уровня. Центр блока должен быть на уровне стыка блоков ряда под ним. Следите за чертежом: возможно в стене придётся оставить проём под трубы или вентиляцию.

Армирование стен

Армирование стен из газобетона не увеличивает несущих качеств. Но оно понижает вероятность появления трещин. Вопрос армирования обязан рассматриваться в каждом отдельном случае. Армирование желательно делать для начального ряда кладки и для каждого четвёртого. Важно применять армирование на опорных точках перемычек, под оконными проёмами. Каждый ряд перекрытия и ряд под стропильной балкой также следует усиливать. Для прокладки арматурных прутьев, в полости кладки требуется вырезать штробы. Поможет штроборез.

Сначала удаляют пыль, потом заполняют штробы клеем или цементным раствором. Это усилит конструкцию и спасёт арматуру от разрушения. Лучший вариант – прутья с радиусом 4 мм. Для тоненьких швов можно применять особые арматурные каркасы. Они имеют вид параллельных полос, сделанных из оцинкованной стали. Полосы имеют размер в сечении 1,45 мм и соединены проволочкой в форме змейки.

Армирование перегородок из газобетона выполняют, когда конструкция перегородки выше 3 метров, особенно в сейсмических районах. Особое место уделяется армированию в местах перегородок над дверными проёмами. В проёме сначала укладывают доску, затем цементный раствор и армированную сетку. Арматура должна превосходить величину проёма на 30 см.

Соединение стены и перегородки осуществляется с помощью анкерных пластин, дюбелей и саморезов. После окончания кладки перегородки и вертикальные швы заполняют монтажной пеной, затирают раствором. Идеально выложенную перегородку из газобетонных блоков можно сразу шпаклевать, пропуская штукатурку. Это снова подтверждает преимущество блоков.

Перекрытие стен

Перекрытие стен из газобетона принципиально не имеет отличий от других конструкций. В домах из газобетона используют 4 типа перекрытий:

1. Сборно-монолитные.
2. Железобетонные плиты. Их монтируют в крайних случаях, если длина пролёта более 6 м. Большая масса этих плит ограничивает их использование в подобном строительстве.
3. Газобетонные плиты. Они бывают длиной от 1,75 до 6 м. Их вес гораздо меньше обычных плит. Но звукоизоляция и теплопроводность лучше! А маленькая толщина не снижает прочности. Но для укладки потребуется кран.
4. Балочное.

Края плит должны заходить на основные, несущие стенки на расстояние больше 12 см. Но они не должны лежать и давить на внутренние перегородки. Их сознательно строят немножко ниже. Стяжку перекрытий осуществляют при помощи хомутов. Технологический зазор закладывают арматурой и заделывают цементным раствором. Очень часто, при строительстве небольшого частного дома, перекрытия делают из дерева, применяя брус и доски.

Утепление стен

Для жителей в широтах с тёплыми зимами – утепление дома из газобетона бессмысленно. На целесообразность этой работы влияет толщина и исполнение швов между блоками, параметры самих блоков. Если они уложены на мощный слой цементного раствора – утепление обязательно. Если швы между блоками минимальны – утепление можно не делать. Если блок выполнен из очень плотного материала, или толщина стены менее 30 см – утепление обязательно!

Многие мастера не советуют вообще утеплять этот материал. Он относится к разряду “дышащих”. А утепление будет способствовать обратному эффекту. Паропроницаемость утеплителя обязана быть выше, чем у газобетона. Иначе – придётся монтировать специальную вентиляцию. Часто утепление придаёт более красивый вид сооружению. В качестве материала используют пенопласт и минеральную вату. Толщины в 5 сантиметров будет достаточно.

Делая утепление стен из газобетона важно соблюсти принцип: паропроницаемость материалов должна быть от меньшего уровня в комнате к большему уровню на улице. Оптимальный вариант – утепление снаружи. Когда здание утепляется изнутри – происходит смещение точки росы, в помещении начнёт собираться влага, появляться плесень и грибок.

Решение строить дом из пенобетона – приветствуется. Масса преимуществ этого материала сделают Ваше жильё комфортным и добротным. Постарайтесь получить массу полезной информации, которая облегчит процесс стройки, сделает её менее затратной. Всё проверяйте и просчитывайте, анализируйте и думайте. Если работу осуществляют наёмные работники, старайтесь вникать в процесс, фиксируйте отступления от плана, не стесняйтесь задавать вопросы: “А почему так?”

Так же, можете изучить технологию поэтапного строительства каркасного дома.

Строительство дома из газобетонных блоков: видео

Смотрите пошаговую видео инструкция по строительству домов из газобетона:

Как построить стену из бетонных блоков своими руками

В этой статье мы обсудим преимущества стен из бетонных блоков, типы бетонных блоков и детали процесса строительства.

Вот некоторая информация о бетонных блоках, их особенностях и простые советы по как построить стену из бетонных блоков . Начнем с основных преимуществ стен из бетонных блоков:

• силы,
• прочность,
• хорошая шумоизоляция,
• огнестойкость,
• низкая теплопроводность.

Бетонные блоки помогут сэкономить: бетон стоит намного дешевле кирпича, но средний срок его службы не меньше кирпича.

Бетонные блоки бывают разных типов:

• газобетонные блоки,
• шлакоблоков,
• пеноблоки,
• блоков из легкого заполнителя.

Газобетонные блоки

Строительный блок из газосиликата — это современный материал для возведения стен с минимальными швами.Этот ячеистый бетон состоит из кварцевого песка, цемента, извести и воды с добавлением алюминиевой пудры в качестве вспенивателя. Такие блоки обладают малой насыпной плотностью, достаточно высокой прочностью, низким коэффициентом теплопроводности, высокой паропроницаемостью и отличными линейными характеристиками (их можно резать, сверлить, рубить и т. Д.).

Шлакоблоки

Достоинства шлакоблока — небольшая объемная масса шлака. Чем легче шлак, тем он лучше и выгоднее.Кладка шлакоблоков имеет такой же изолирующий эффект, как и кладка кирпича, но не аккумулирует тепло. Шлакоблоки можно использовать для наружных и внутренних несущих стен и перегородок.

Пеноблоки

Пена готовится путем смешивания цемента, воды, различных наполнителей и вспенивания. Используется в виде блоков разного размера или жидкости. Пена высокой плотности используется при строительстве фундамента, плит перекрытия, хороша для утепления полов и крыш, а также используется для заполнения пустот и звукоизоляции.

Блоки из легкого заполнителя

Керамзитоблоки — это высокотехнологичный материал, обладающий прекрасными тепло- и звукоизоляционными качествами. По своим экологическим свойствам он не уступает керамическому кирпичу. Он состоит из керамзита, цемента, песка и воды. Гранулы керамзита имеют структуру навоза, напоминающую затвердевшую пену. Такие блоки изготавливаются методом вибропрессования и используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей и высотных домов.

Как построить стену из бетонных блоков своими руками

Сначала необходимо приготовить раствор для кладки.Это должна быть смесь песка и цемента (4/1), разбавленная водой до пригодной для работы консистенции. Вы также можете купить готовую сухую смесь (клей), которую разводят простым добавлением воды и перемешивают дрелью со специальной насадкой.

Кладка начинается с нанесения углов. Вы должны сначала выложить все углы в течение как минимум трех рядов, затем выложить промежутки между углами. После того, как интервалы будут разложены, следует снова выкладывать углы, пока не дойдете до последнего ряда. После того, как вы разложили блоки по углам с помощью отвеса и уровня (не забудьте проверить кладку по углам и гидроуровню), натяните веревку или шнур на крайние блоки вашего будущего дома, которые будут служить вам в качестве направляющей, это облегчит процесс расстановки выступов между углами.

Раствор наносится на стену, где будет укладываться блок (слой около 2 дюймов). Достаточно выровнять блок на необходимом уровне во всех плоскостях. Также можно накладывать раствор на стену или на торец укладываемого блока. Раствор не должен быть жидким, так как блок в этом случае будет постоянно тонуть — это не даст возможности уложить ровный ряд.

Раствор наносится шпателем с зубьями для лучшей адгезии. Вначале необходимо разместить 4 блока по углам будущего дома.Это ОЧЕНЬ критическое действие, потому что оно может зависеть от кривизны ваших будущих стен и углов. Не забудьте раскатать рубероид под вашим первым рядом блоков по всему периметру фундамента, который послужит дополнительной гидроизоляцией. Полоса рубероида должна закрывать фундамент и иметь припуск около 4 дюймов. Кладку следует делать в шахматном порядке. Необходимо, чтобы стены были крепкими и не заваливались.

Если нужно распилить блок, воспользуйтесь специальной ножовкой или болгаркой.Оконные проемы традиционно делают начиная с 4-го ряда и заканчивая 10-м или 11-м рядом. После укладки последний ряд заполняется армированным поясом. Внутренние стены и перегородки выкладываются аналогично, но с обязательной связкой с внешними стенами.

Надеемся, эта статья поможет вам легко построить стену из бетонных блоков!

Строительство дома из газосиликатных блоков

В связи с постоянным повышением стоимости недвижимости и строительных материалов каждому, кто хочет построить собственный дом, приходится искать дешевую и качественную альтернативу кирпичу.Построить дом из газосиликатных блоков. Сегодня мы постараемся обозначить некоторые нюансы строительства таких домов, а также указать на распространенные ошибки.

В частности, многие начинающие строители считают, что под такой коттедж можно закладывать легкий фундамент. Несмотря на небольшой вес этого материала делать этого не следует. Дело в том, что газосиликатный блок — это материал, обладающий крайне низкой прочностью на изгиб, и поэтому использование легкого столбчатого фундамента может привести к появлению трещин.А потому дом из газосиликатных блоков не стоит строить на дешевой основе.

Самым универсальным и надежным вариантом будет плита армированная основанием. Дешевле будет использовать простой ленточный фундамент, установленный на подушке из крупного речного песка. Если денег хватает только на основание колонны, то его следует перевязать массивным железобетонным поясом. Однако пора поговорить о том, как построить дом из газосиликатных блоков. Учтите, что этот материал очень гигроскопичен, а потому его ни в коем случае нельзя располагать близко к земле.

Чтобы избежать неприятных последствий, можно поступить двумя способами:

• Самый простой способ — залить сам фундамент так, чтобы его основание находилось над уровнем земли.
• Если он изначально затоплен на уровне земли, то придется выложить фундамент из качественного кирпича. Первый ряд блоков следует размещать на уровне не менее полуметра от земли.

Сначала делается гидроизоляция. Итак, для этого рубероид кладут на первый ряд фундамента в два-три слоя.Первый ряд выкладывается на обычном песчано-цементном растворе. Очень важно в этот момент не ошибиться, сделав все максимально тщательно. Учтите, что блоки следует укладывать максимально ровно, чтобы весь дом из газосиликатных блоков потом не покосился.

Сначала ставим угловые блоки. Установив лазерную указку или воспользовавшись для этого «дедушкиным» шнуром, надеваем на нее все оставшиеся блоки. Все швы в первом ряду следует заполнить специальным клеем.Чтобы блоки были максимально гладкими, их следует поправить резиновым молотком.

Если из-за вашей невнимательности или плохого качества материала в верхней части ряда образовались неровности, то для их устранения используйте специальный рубанок. Сделать это необходимо, так как мы уже говорили, что из-за капель блоки последующих рядов просто потрескались, делая дом из газосиликатных блоков внешне не очень привлекательным.

Все последующие ряды выкладываются только на специальный клей. Учтите, что для его идеальной однородной консистенции нужно использовать специальную насадку на дрель, так как вручную сделать это практически невозможно.Клей необходимо наносить специальным зубчатым шпателем. Перед нанесением клеевого состава обязательно удалите загрязнения с блоков, подметая их щеткой. В любом случае дом из газосиликатных блоков строят профессионалы (отзывы о таких постройках говорят сами за себя).

Настоятельно не рекомендуется использовать цементный раствор и песок. Во-первых, толщина швов в этом случае будет превышать 10 мм. Резко увеличивается теплопроводность материала, а из-за впитывания влаги он зимой быстро портится.

Строительный блок, который экономит много денег для клиента

Вы когда-нибудь думали, что однажды вас может заинтересовать статья о строительных материалах? Конечно, нет, правда? Но теперь, когда вы подумываете о строительстве дома, вы можете хорошо использовать нашу статью.

Давайте поговорим о том, какие материалы вам понадобятся для строительства стен вашего дома, чтобы вы также смогли сэкономить время и деньги. На самом деле, этот строительный блок имеет столько полезных свойств, что даже кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой.Но это правда! Это не китайское чудо, а действительно хороший строительный материал, производимый здесь, в Эстонии, хорошие свойства которого могут оценить как в Скандинавии, так и наши соседи в Прибалтике.

Как правильно рассчитать цену квадратного метра стены?

Силикатный камень доказал свою долговечность и прочность с 1910 года. Может быть, вы слышали, что цена квадратного метра стены из силикатных блоков не самая низкая?

Хорошо, если вы провели исследование.И поэтому мы создали эту статью, чтобы вы могли сравнить окончательные цены на строительство стен. Помимо цены за единицу строительного блока, необходимо также учитывать 1) дополнительный материал и 2) трудозатраты на кладку стены, только тогда вы получите правильное представление о ценах.

Калькулятор количества на нашем сайте поможет вам рассчитать материалы.

Но как именно использование силикатного блока позволяет сэкономить деньги?

Благодаря прочности и продуманной конструкции силикатный блок ускоряет укладку стены по сравнению с любым другим блоком, требующим армирования и заполнения.

• Силикатный блок не требует дополнительного армирования

Благодаря своей конструкции силикатный блок не требует армирования каждого ряда, что означает значительную экономию рабочего времени и материала. Вполне достаточно укрепить только первый и последний ряды и вокруг проемов.

• Поперечные швы заполнять не нужно

Верно! Благодаря соединению штифт-паз силикатный блок не требует заполнения поперечных швов, и укладка стены может быть быстрее.Еще раз, это приводит к экономии времени и материалов.

• — Заполнять блоки раствором не нужно

Это действительно тот строительный блок, который не нужно заполнять, что также означает экономию времени и материалов.

• Внутри уже есть кабельные каналы

После того, как стена готова, нет необходимости делать отдельные канавки в стене для кабелей, так как канавки уже находятся внутри блока.

• Также можно сэкономить на внутренней отделке

Поскольку силикатный блок имеет очень небольшие колебания размеров, он может создавать очень гладкую поверхность стены, не требующую оштукатуривания. Можно просто раскрасить. Или, если вы все же хотите оштукатурить, достаточно тонкого слоя. Опять же, можно сэкономить много времени и денег.

Собственно, положительные свойства силикатного блока этим не ограничиваются. Помимо экономии, он еще и очень прочный, и имеет очень хорошую звукоизоляцию.А поскольку он сделан из натуральных материалов, он также пропускает воздух — комнат со стенами из силикатного камня имеют хороший микроклимат.

У вас есть дополнительные вопросы? Если да, напишите нам по адресу [email protected]

Если вы хотите построить стены своего нового дома из силикатного блока, выберите подходящего дилера или отправьте нам запрос.

Может ли кремний быть основой для инопланетных форм жизни, как углерод на Земле?

Раймонд Десси — профессор химии Политехнического института Вирджинии и государственного университета в Блэксбурге, штат Вирджиния.Вот его ответ.

Группа IV Периодической таблицы элементов содержит углерод (C), кремний (Si) и несколько
тяжелые металлы. Углерод, конечно же, является строительным блоком той жизни, которую мы знаем. Возможно ли, что планета существует в каком-то другом
солнечная система, где кремний заменяет углерод? В нескольких научно-фантастических рассказах рассказывается о формах жизни на основе кремния — разумные
кристаллы, отвратительные золотые песчинки и даже существо, чьи следы или следы были оставленными кирпичиками кремнезема.Повести
читают хорошо, но есть несколько проблем с химией.

Действительно, углерод и кремний имеют много общих характеристик. У каждого есть так называемая валентность, равная четырем, что означает, что индивидуальный
атомы образуют четыре связи с другими элементами, образуя химические соединения.Каждый элемент связывается с кислородом. Каждая образует длинные
цепи, называемые полимерами, в которых он чередуется с кислородом. В простейшем случае углерод дает полимер, называемый полиацеталем,
пластик, используемый в синтетических волокнах и оборудовании. Из кремния получаются полимерные силиконы, которые мы используем для водонепроницаемой ткани или смазки.
металлические и пластиковые детали.

Но когда углерод окисляется или соединяется с кислородом, скажем, во время горения, он становится газовым углеродом.
диоксид; Кремний окисляется до твердого диоксида кремния, называемого кремнеземом.Тот факт, что кремний окисляется до твердого состояния, является одной из основных причин того, что
почему он не может поддерживать жизнь. Кремнезем, или песок, твердое вещество, потому что кремний слишком хорошо любит кислород, а диоксид кремния образует
решетка, в которой один атом кремния окружен четырьмя атомами кислорода. Силикатные составы, имеющие
SiO ₄ ^-4 единиц также существуют в таких минералах, как полевые шпаты, слюды, цеолиты или тальки. И эти твердые
системы создают проблемы утилизации для живой системы.

Также учтите, что жизненной форме нужен способ собирать, хранить и
использовать энергию.Энергия должна исходить из окружающей среды. После поглощения или проглатывания энергия должна высвобождаться точно.
где и когда это нужно. В противном случае вся энергия могла бы высвободить свое тепло одновременно, испепелив жизненную форму. В
В мире, основанном на углероде, основным запасающим элементом является углевод, имеющий формулу C _x (HOH) _y .
Этот углевод окисляется до воды и углекислого газа, которые затем обмениваются с воздухом; атомы углерода связаны
одинарные связи в цепочку — процесс, называемый катенацией.Форма жизни на основе углерода «сжигает» это топливо контролируемыми шагами, используя
регуляторы скорости называются ферментами.

Эти большие сложные молекулы выполняют свою работу с большой точностью только потому, что они
иметь свойство, называемое «рукой». Когда какой-либо фермент «спаривается» с соединениями, он помогает реагировать, два молекулярных
формы подходят друг к другу, как замок и ключ или рукопожатие. Фактически, многие молекулы на основе углерода используют правильные и
левые формы. Например, природа выбрала один и тот же стабильный шестиуглеродный углевод для хранения энергии в нашей печени (в
форме полимера, называемого гликогеном) и в деревьях (в форме полимерной целлюлозы).

Гликоген и целлюлоза различаются
в основном за счет направленности одного атома углерода, который образуется при полимеризации углеводов или образует цепочку.
Целлюлоза имеет наиболее стабильную форму из двух возможных; гликоген — следующий по стабильности. Потому что у людей нет
ферменты, расщепляющие целлюлозу на основной углевод, мы не можем использовать ее в пищу. Но многие низшие формы жизни, такие как
бактерии, может.

Короче говоря, маневренность — это характеристика, которая наделяет множество биомолекул их способностью
распознавать и регулировать различные биологические процессы.И кремний не образует много соединений, имеющих ручную форму. Таким образом, это
Для формы жизни на основе кремния было бы трудно достичь всех замечательных функций регулирования и распознавания, которые
ферменты на основе углерода работают на нас.

Тем не менее, химики неустанно работали над созданием новых соединений кремния,
с тех пор, как Фредерик Стэнли Киппинг (1863-1949) показал, что можно сделать некоторые интересные. Самый высокий международный
Премия в области кремния называется премией Киппинга.Но несмотря на годы работы — и несмотря на все доступные реагенты
современный алхимик — многие кремниевые аналоги соединений углерода просто не могут образоваться. Термодинамические данные подтверждают это.
аналоги часто бывают слишком нестабильными или слишком реактивными.

Можно думать о микро- и наноструктурах кремния;
формы кремния на солнечных батареях для энергии и зрения; силиконовая жидкость, которая может переносить окислители к сокращающимся мышечным элементам
из других силиконов; скелетные материалы силикатов; силиконовые мембраны; и даже полости в силикатных цеолитах,
ручность.Некоторые из этих построек даже выглядят живыми. Но химии, необходимой для создания формы жизни, просто нет.
Сложный танец жизни требует взаимосвязанных цепочек реакций. И эти реакции могут происходить только в узком
диапазон температур и уровней pH. При таких ограничениях углерод может, а кремний — нет.

Силикон может
делать. Жизнь на Земле преимущественно состоит из правых углеводов и левых аминокислот. Почему у них нет
разнонаправленность или у обоих одинаковые? Многие химики считают, что первые «переданные» углеродные соединения образовались в
«жидкая» каменная лужа с «ручной» поверхностью из кремнезема.И ручная работа этой поверхности способствовала созданию таких
соединения углерода теперь предпочтительны в формах жизни Земли.

Обслуживание, ремонт и замена исторического литого камня

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Деталь скульптурного украшения из литого камня на Level Club, Нью-Йорк (1926). Фото: Ричард Пайпер.

Ричард Пайпер

Практика использования более дешевых и распространенных материалов для экстерьера зданий, имитирующих более дорогие натуральные материалы, отнюдь не нова.В восемнадцатом веке краску, пропитанную песком, наносили на дерево, чтобы оно выглядело как добытый в карьере камень. Штукатурка, имитирующая каменный тесак, тоже могла обмануть глаз. В 19 веке чугун также часто выглядел как камень. Другим подобным имитационным строительным материалом был «литой камень» или, точнее, сборные железобетонные конструкции.

Известное здание Делавэра и Хадсона в Олбани, Нью-Йорк (1916 г.) широко использовало литой камень в качестве отделки в сочетании со случайной облицовкой ашаром из натурального гранита.Фото: Ричард Пайпер.

Литой камень — это всего лишь одно название, данное различным бетонным смесям, в которых использовались формованные формы, декоративные заполнители и пигменты для каменной кладки для имитации природного камня. В состав базовых смесей входили вода, песок, крупный заполнитель и вяжущие вещества. В качестве связующих использовались натуральные цементы, портландцементы, оксихлоридные цементы и цементы на основе силиката натрия. Различия в получаемых продуктах отражали различные каменные заполнители, связующие вещества, методы производства и отверждения, а также системы отделки поверхности, которые использовались для их производства.Универсальный в представлении как замысловатого резного орнамента, так и простых блоков стенового тесаного камня, литой камень может быть обработан с различными видами отделки.

В течение полутора веков использования в Соединенных Штатах литому камню давали различные названия. В то время как термин «искусственный камень» широко использовался в 19 веке, в начале 20 века его заменили «бетонный камень», «литой камень» и «резной литой камень». Кроме того, Coignet Stone, Frear Stone и Ransome Stone были названиями запатентованных систем для сборных железобетонных конструкций, которые пережили периоды популярности в различных районах Соединенных Штатов в 19 веке.Этим системам можно противопоставить «художественный бетон», декоративную формованную бетонную конструкцию, как сборную, так и монолитную, в которой практически не было усилий для имитации природного камня.

Скульптурный орнамент часто изготавливали из литого камня. Повторяющиеся детали, такие как эти панели полосы полос на Level Club в Нью-Йорке (1926), были произведены гораздо более экономично, чем они могли быть из природного камня. Фото: Ричард Пайпер.

Получив популярность в Соединенных Штатах в 1860-х годах, литой камень стал широко использоваться в качестве экономичной замены натурального камня к началу 20-го века.Теперь он сам по себе считается важным историческим материалом с уникальными проблемами износа, требующими как традиционных, так и новаторских решений. В данном документе по консервации подробно обсуждается обслуживание и ремонт исторических зданий из литого камня и сборного железобетона, имитирующих натуральный камень. Он также охватывает условия, которые оправдывают замену исторического литого камня соответствующими современными бетонными изделиями, и дает рекомендации по их воспроизведению. Многие из обсуждаемых здесь вопросов и методов относятся также к ремонту и замене других сборных железобетонных изделий.

Ранние запатентованные системы

В то время как некоторое использование литого камня может быть отнесено к средневековью, более поздние попытки воспроизвести камень с цементными материалами начались в Англии и Франции в конце 18 века. Камень Coade Stone, один из самых известных из ранних английских производителей, использовался для архитектурного орнамента и отделки, и еще в 1800 году в Соединенных Штатах имел ограниченное применение для внутренней отделки. Значительные успехи в индустрии искусственного камня в Соединенных Штатах были достигнуты. связано с производством природного цемента или гидравлической извести, которое началось около 1820 года.

Большое количество запатентованных американских, английских и французских систем было продано сразу после Гражданской войны. Один из первых американских патентов на литой камень был выдан Джорджу А. Фриру из Чикаго в 1868 году. Фрир Стоун представлял собой смесь природного цемента и песка, к которой был добавлен раствор шеллака для обеспечения начальной прочности при отверждении. Система Фрира была широко лицензирована по всей стране, и связанные с этим различия в материалах и методах производства, по-видимому, привели к некоторым серьезным сбоям.

Построенный в 1868 году компанией Beton Coignet, пролив Клефт-Ридж в Проспект-парке Нью-Йорка является одним из самых ранних сохранившихся строений из литого камня в Соединенных Штатах. Фото: Ричард Пайпер.

Еще одним продуктом, в котором в качестве цементирующего агента использовался природный цемент, был Beton Coignet (буквально «бетон Coignet», также известный как «камень Coignet»). Франсуа Куанье был пионером бетонного строительства во Франции. Он получил патенты США в 1869 и 1870 годах на свою систему сборного железобетона, которая состояла из портландцемента, гидравлической извести и песка.В Соединенных Штатах формула была изменена на смесь песка с Rosendale Cement (высококачественный натуральный цемент, производимый в Rosendale, округ Ольстер, Нью-Йорк). В 1870 году патентные права Coignet в США были проданы американцу Джону К. Гудричу-младшему, который основал компанию Coignet Stone Company в Нью-Йорке и Лонг-Айленде. Эта компания изготовила литой камень для одной из самых ранних сохранившихся каменных конструкций в Соединенных Штатах, пролива Клефт-Ридж в Проспект-Парке, Бруклин, Нью-Йорк.

Некоторые запатентованные системы заменили портландцемент или гидравлическую известь другими цементами.В британском патентном процессе Фредерика Рэнсома использовалась смесь песка и силиката натрия в сочетании с хлоридом кальция для образования блоков силиката кальция. Побочный продукт хлорида натрия должен был быть удален с помощью промывки водой во время процесса отверждения. Цементный процесс Сореля, разработанный в 1853 году и позже примененный для производства точильных камней, плитки и литого камня для зданий, комбинированный оксид цинка с хлоридом цинка или оксид магния и хлорид магния, с образованием гидратированной оксихлоридной цементной смеси, связывающей песок. или щебень.Компания Union Stone в Бостоне производила литой камень с использованием процесса Сореля. Однако в конечном итоге от альтернативных систем цементирования отказались в пользу портландцемента, который оказался более надежным и менее дорогим.

Развитие в конце 19-го и 20-го веков

Использование литого камня быстро росло с необычайным развитием промышленности портландцемента и бетона в конце 19 века. В первые десятилетия 20-го века литой камень получил широкое распространение в качестве экономичного заменителя натурального камня.Иногда он использовался как единственный наружный облицовочный материал для здания, но чаще использовался в качестве отделки натурального камня или кирпичной стены, облицованной камнем.

Литой камень обычно использовался для лепной отделки в сочетании с кирпичом или натуральным камнем. В этом кирпичном здании в Рочестере, штат Нью-Йорк, используется литой камень для облицовки входной двери и натуральный камень для изготовления безымянных подоконников, порогов и водяных столов. Фото: Ричард Пайпер.

В большинстве инсталляций начала 20-го века литой камень использовался для наружных оконных и дверных рамок или перемычек, колпачков, парапетов и балюстрад, полос полос, карнизов и фризов, а также скульптурного орнамента.Иногда декоративные интерьеры также были отделаны литым камнем, хотя сложные внутренние карнизы и украшения чаще изготавливались из гипса.

Производство

Производители литого камня использовали различные смеси из измельченного мрамора, известняка, гранита и плавильного шлака для получения различных эффектов камня. Легкая цементная матрица с заполнителем из дробленого мрамора может имитировать известняк, в то время как смесь мрамора и небольшого количества плавильного шлака дает эффект белого гранита.Некоторые производители добавляли каменные пигменты и различные цвета на лицевую сторону камня, чтобы создать несколько стилизованный эффект пестрого песчаника. Каждый производитель также приготовил различные исходные смеси. Неудивительно, что агрегаты различались в разных местах. В штате Нью-Йорк, например, крошеный мрамор Gouverneur и Tuckahoe были популярными заполнителями для облицовки; в других областях обычно использовались измельченный полевой шпат или гранит и даже кварцевый песок.

Двумя основными системами производства литого камня были «сухой утрамбованный» и «мокрый» литье.«В процессе сухой утрамбовки использовалась жесткая бетонная смесь с низкой оседанием, которую прессовали и уплотняли в формы. Декоративная смесь заполнителя часто распределялась только на внешней облицовке отлитых элементов (обычно от 3/4″ до 1 Ом «) толщиной), в то время как сердцевины блоков были из обычного бетона.Из-за жесткой смеси блоки сухого утрамбовки требовали относительно короткого периода времени в формах, которые затем можно было использовать несколько раз в день. Сухие тампонажные блоки часто сушили в парных, чтобы обеспечить надлежащую гидратацию цемента.С другой стороны, в процессе мокрого литья использовалась гораздо более пластичная бетонная смесь, которую можно было заливать и подвергать вибрации в формы. Эта система использовала значительно больше воды в смеси, обеспечивая надлежащую гидратацию цементной смеси без сложного отверждения, но требуя, чтобы блоки оставались в формах как минимум на один день. Из-за этого метода изготовления изделия мокрого литья обязательно распределяли свою декоративную смесь заполнителя по всей единице, а не просто по внешней облицовке.

Бетон отливали в формах из дерева, гипса, песка, а в начале 20-го века даже скрывали клей или желатин, в зависимости от метода производства, сложности отливаемой детали и количества единиц, которые нужно было изготовить. Металлические формы иногда использовались для заготовок декоративных предметов, реже для нестандартных архитектурных работ. Когда элементы были достаточно твердыми, были обработаны отделочные поверхности, чтобы обнажить заполнитель декоративного камня. После извлечения из формы мокрые отлитые изделия имеют поверхностную пленку цементного теста, которую необходимо удалить, чтобы обнажить заполнитель.Частично затвердевшие блоки можно обрызгать водой, натереть щетками с натуральной щетиной, протравить кислотой или обработать пескоструйным аппаратом для удаления цементного слоя. Поверхность изделий с сухим утрамбовыванием требует меньшей отделки.

Исторически сложилось так, что точечная отделка наносилась однонаправленным зубилом. Фото: Из каталога Литолитовой компании Онондага. С любезного разрешения, коллекция Майкла Ф. Линча.

Высококачественный литой камень часто «резался» или обрабатывался пневматическими долотами и молотками, подобными тем, которые используются для резки природного камня.В некоторых случаях для создания неглубоких параллельных канавок, похожих на прямые стамески, использовались ряды небольших каменных лезвий. Результаты часто были поразительно похожи по внешнему виду на натуральный камень. Однако машинная и ручная обработка была дорогостоящей, а простой формованный литой камень иногда был лишь немного дешевле, чем аналогичная работа с известняком. Существенная экономия могла быть достигнута по сравнению со стоимостью натурального камня, когда требовались повторяющиеся единицы декоративной резной отделки.

Для этой колонны внешний вид «розового гранита» был смоделирован с помощью розоватой матрицы с белым и черным заполнителем.Эрозия тонированной матрицы приводит к значительному осветлению поверхности литого камня. Фото: Ричард Пайпер.

Наконец, литой камень сегодня иногда используется для замены природного камня, когда первоначальный исторический камень больше не доступен или требуется более высокая прочность железобетона. Например, усиленные колонны из литого камня часто используются для замены колонн из натурального камня при сейсмической модернизации исторических сооружений. Мелкозернистые камни, такие как песчаники, могут быть очень успешно воспроизведены литым камнем.Крупнозернистые граниты и мраморы с ярко выраженными узорами или полосами по понятным причинам не так удачно сочетаются с литым камнем. Замена природного камня литым требует особого внимания к выбору мелких заполнителей и пигментации цементной матрицы. Крупный заполнитель, который обычно используется в литом камне для контроля усадки и обеспечения адекватной прочности на сжатие, может представлять эстетическую проблему, если он виден на поверхности элементов литого камня, имитирующих песчаник.Тщательный контроль размеров заполнителей в рецептуре смеси может уменьшить эту проблему.

Лучший исторический литой камень может соперничать с натуральным камнем по долговечности. Многие качественные сооружения из литого камня первых десятилетий двадцатого века все еще находятся в отличном состоянии и требуют небольшого ремонта. Однако, как и любой другой строительный материал, литой камень подвержен порче, которая может происходить по нескольким причинам:

• Разделение облицовочного и внутреннего слоев
• Износ агрегата
• Износ или эрозия цементирующей матрицы
• Износ железной или стальной арматуры
• Износ стяжек и анкеров, используемых при его установке.

Разделение облицовочного и основного слоев

Разделение облицовочного и внутреннего слоев блоков сухой утрамбовки не редкость и часто отражает производственные дефекты, такие как плохое уплотнение, длительное время изготовления или неправильное отверждение. Если есть подозрение на разделение облицовочного и внутреннего слоев, блоки из литого камня можно «зондировать», чтобы установить степень расслоения.

Ухудшение агрегата

Разрушение литого камня, вызванное износом заполнителя, встречается редко.Граниты, мрамор и кварцевый песок обычно долговечны, хотя известняк и мраморный заполнитель подвержены тем же проблемам растворения, что и добытые в карьерах блоки этих камней. В редких случаях реакция между щелочами в цементной матрице и каменным заполнителем также может вызвать разрушение.

Износ или эрозия цементирующей матрицы

Масштабирование каменных блоков свидетельствует о проблемах с цементной смесью и способом производства.Серьезный износ литого камня, подобный этому, требует замены. Фотографии: Ричард Пайпер.

Хотя это относительно редко встречается в литом камне двадцатого века, серьезное разрушение цементирующей матрицы может привести к значительному повреждению блоков литого камня. Правильно приготовленная цементная смесь будет долговечной в большинстве случаев наружного применения, и любое отслаивание внешних поверхностей свидетельствует о проблемах в цементной смеси и в способе изготовления. Использование некачественного или неправильно хранящегося цемента, загрязненной воды или ускорителей схватывания может вызвать проблемы с цементом через годы после завершения строительства.Неправильное перемешивание и уплотнение также может привести к образованию пористого бетона, который будет поврежден морозом и накипи. Серьезные проблемы с цементной матрицей невозможно отремонтировать должным образом, и часто требуется замена изношенных блоков из литого камня.

Более распространенным и менее серьезным, чем отслаивание или образование накипи, вызванных разрушением цементирующей матрицы, является эрозия поверхности матрицы. Обычно это происходит на поверхностях выступающих элементов, подверженных воздействию стока воды, таких как подоконники, грунтовые воды и оконные колпаки.На этих участках матрица может разрушаться, оставляя мелкие зерна заполнителя, выступающие с поверхности. Получающаяся в результате шероховатая поверхность совершенно не соответствует задуманному первоначальному виду. В некоторых исторических сооружениях из литого камня тонкий слой цемента и мелкого песка на поверхности блоков из литого камня изначально не был вырезан из формованной поверхности, а был отделан узорами каменных пигментов в стилизованной имитации песчаников или известняков с высокой фигурой. . Эрозия пигментированного поверхностного слоя на этом типе литого камня приводит к еще более резким изменениям внешнего вида.

Износ железной или стальной арматуры

Ржавчина арматуры вблизи поверхности камня может привести к растрескиванию. Такие участки арматуры можно вырезать, а скол отремонтировать подходящим составным раствором. Фото: Ричард Пайпер.

Во время их первоначального изготовления необычно длинные и тонкие элементы из литого камня, такие как подоконники или перила балюстрады, а также элементы, требующие несущей способности, такие как перемычки, обычно армировались арматурными стержнями из мягкой стали.Иногда в большие куски были залиты петли для кабеля или крючки для облегчения работы и крепления. Иногда эта арматура и проволока могут находиться слишком близко (менее 2 дюймов) к поверхности детали, и ржавчина может вызвать растрескивание поверхности. Это часто случается с порогами, колпаками и уровнями грунтовых вод, где повторное сильное увлажнение приводит к потерям. щелочности в бетоне, что позволяет арматуре ржаветь.Если повреждение из-за разрушения арматуры является значительным, как, например, раскол балясины из-за ржавления центрального стержня арматуры, блок из литого камня может потребовать замены.

Ухудшение судорог и якорей

Даже когда армирование не было добавлено к отдельным блокам из литого камня, скобы из мягкой стали могли использоваться для закрепления облицовки из литого камня к опорной кладке. Если сколы произошли в основном на вершинах тесаных плит или фризов, это, как правило, является причиной.

Уборка

Установки из литого камня с мраморными или известняковыми заполнителями иногда можно очищать с помощью тех же систем химической очистки щелочной предварительной промывкой / кислотной промывки, которые используются для очистки известняка и других известняковых природных камней.Если заполнители мрамора или известняка отсутствуют, можно использовать кислотные очистители, такие как те, что используются для натуральных гранитов и песчаников.

Пескоструйная и мокрая пескоструйная очистка может серьезно повредить поверхность и не должна использоваться для очистки поверхностей из литого камня. Фото: Ричард Пайпер.

В любом случае, темные пятна твердых частиц на защищенных участках могут быть стойкими и требовать экспериментов с другими методами очистки. Некоторые методы микроабразивной очистки, используемые квалифицированным уборщиком в строго контролируемых условиях, могут быть подходящими для удаления стойких загрязнений.Обычная пескоструйная или влажная пескоструйная очистка может серьезно повредить поверхность отлитого камня и не должна использоваться.

Переориентация

Ранние сооружения из литого камня могли быть построены с использованием натурального цементного раствора, но в сооружениях конца девятнадцатого и двадцатого веков литые каменные блоки обычно закладывались и заделывались раствором, состоящим из портландцемента, извести и песка. Когда требуется повторное нанесение или замена исторического раствора, обычно подходит раствор типа N (примерно одна часть цемента и одна часть извести на шесть частей песка).При повторном нанесении любой исторической кладки важно согласовать как характер и цвет песка, так и цвет цементной матрицы в историческом растворе. Цвет цементной матрицы часто можно отрегулировать, используя в растворе комбинации белого, «светлого» и серого портландцемента.

Стыки в исторических сооружениях из литого камня могут быть довольно тонкими, поэтому плотный раствор трудно удалить. Ненужное перенаправление может нанести значительный ущерб историческому литому камню. Трещины и открытые стыки чаще всего обнаруживаются на открытых элементах, таких как балюстрады и колпачки, и, конечно же, их необходимо переориентировать.Когда твердый и вязкий раствор использовался при первоначальной установке или более поздней переустановке, удаление раствора может легко повредить края блоков литого камня.

В то время как неосторожное использование «шлифовальных машин» для удаления раствора повредило бесчисленное количество исторических каменных зданий, опытный каменщик может иногда использовать ручной шлифовальный станок с тонким алмазным лезвием, чтобы надрезать центр стыка, а затем удалить остатки раствора. ручным зубилом. Однако, если этот метод не выполняется осторожно, отклонение лезвия может привести к расширению или изменению суставов и причинить значительный ущерб литому камню.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить повреждение из-за чрезмерной резки вертикальных швов, остановив лезвия на значительном расстоянии от соседних узлов. Использование небольших пневматических долот, таких как те, которые используются для обработки инструментального камня, также может хорошо работать для удаления раствора, но даже этот метод может вызвать сколы на краях блоков литого камня, если он не будет выполнен осторожно.

Большая часть исторического литого камня заменяется без надобности, когда его можно легко отремонтировать на месте или оставить без обработки. Это особенно верно для участков, на которых видны отдельные сколы от ржавых арматурных стержней или анкеров, или установок, где эрозия матрицы оставила шероховатую поверхность обнаженного заполнителя.

Выветривание литого камня, хотя и отличается от естественного камня, дает патину старения и не требует крупномасштабной замены, если только серьезные проблемы с цементной матрицей или ржавые арматурные стержни не вызвали обширного образования окалины или отслаивания. Сильная ржавчина арматурных стержней на небольших декоративных элементах, таких как балясины, может сигнализировать о карбонизации (потере щелочности) матрицы. Там, где произошла карбонизация матрицы, необработанная арматура будет продолжать ржаветь.Замена может быть приемлемым подходом для открытых и сильно изношенных элементов, таких как поручни, балюстрады на крыше или ограждения стен, где разборка вряд ли повредит прилегающую конструкцию. И наоборот, небольшие повреждения, как правило, следует отремонтировать с помощью «композитных материалов» или оставить их в покое.

Отслоившийся слой декоративного литого камня на театре Орфей, Сан-Франциско, Калифорния (1925 г.), был успешно повторно прикреплен с помощью эпоксидной смолы. После обработки несколько отверстий для подачи эпоксидной смолы удаляются, а отверстия заделываются.Фото: Дэвид П. Уэссел.

Повторное закрепление облицовки разделенной поверхности

Там, где декоративная облицовка из сухого утрамбованного литого камня отделилась от основных слоев, можно использовать инъекционные растворы для повторного закрепления облицовки. Повторное прикрепление отделенного облицовочного слоя может занять много времени и должно выполняться консерватором, а не каменщиком. Этот метод может быть лучшим и наиболее экономичным подходом для ремонта фигурной скульптуры или уникальных элементов, которые не повторяются где-либо еще на здании.Теоретически цементные растворы являются наиболее подходящими для повторного прикрепления отделенных облицовок, но при появлении микротрещин может потребоваться использование полимерных клеев. Для этой цели использовались эпоксидные смолы с низкой вязкостью, которые можно наносить через небольшие отверстия для впрыска. Разумеется, трещины, которые могут привести к утечке клея, необходимо отремонтировать перед инъекцией. Отверстия, сделанные для инъекции клея, потребуют заплатки после завершения повторного прикрепления.

Ремонт сколов арматуры и механических повреждений

Просверленные отверстия, механически поврежденные углы и случайные сколы от ржавых арматурных стержней и анкеров — это ремонтопригодные условия, не требующие замены литого камня.Небольшой «композитный» ремонт поврежденных блоков каменной кладки может быть выполнен с помощью раствора, состав которого визуально соответствует исходному материалу, и может быть успешно проведен компетентным и чутким каменщиком. Однако, если ухудшение является широко распространенным или если большие площади поверхности отслаиваются или растрескиваются и возникает необходимость в замене, владелец может пожелать проконсультироваться с архитектором по консервации или консультантом, чтобы определить причину ухудшения и указать необходимый ремонт или замену, в зависимости от обстоятельств.

Поврежденная область вырезается, чтобы создать неглубокую пустоту равной глубины, полдюйма или более. Фото: Ричард Пайпер.

Составной раствор наносится на пустоты с помощью небольшого шпателя или кельмы. Фото: Ричард Пайпер.

Этот завершенный ремонт композитного материала можно было бы улучшить, удалив щеткой остатки матрицы по краям ремонта до того, как поверхность затвердела. Фото: Ричард Пайпер.

Методы композитного ремонта, применяемые для каменной кладки, обычно применимы и для ремонта исторического литого камня.Однако для успешного ремонта поврежденного литого камня цвет цементной матрицы, а также размер и окраска заполнителя должны соответствовать цвету исторической единицы. Щебень и шлак (например, абразивный песок Black Beauty), аналогичные многим обычным традиционным заполнителям, широко доступны, хотя может потребоваться дополнительное дробление и / или просеивание для получения заполнителя подходящего размера. Помните, что половина или более подвергшейся атмосферным воздействиям поверхности является незащищенным заполнителем, поэтому тщательный отбор заполнителя и сортировка по размеру чрезвычайно важны для исправления.Даже отличия в совокупной угловатости (окатанные гальки против щебня) будут заметны при окончательном ремонте. Если в литом камне использовалось более одного заполнителя, соотношение выбранных заполнителей в смеси, конечно, одинаково важно. Изменение окраски цементной матрицы может быть достигнуто за счет использования белого, «светлого» или серого портландцемента. Если требуется дополнительная колеровка, следует использовать только неорганические пигменты, стойкие к щелочам. Поскольку большая часть исторического литого камня производилась в основном из портландцемента и заполнителя (с соотношением известь / цемент менее 15%), нет необходимости добавлять большие количества гашеной извести в составные ремонтные смеси для литого камня.Возможно добавление небольшого количества извести для пластичности рабочей смеси.

Для устранения скола, вызванного износом стержня железной арматуры или анкеровки, необходимо удалить весь бетон с трещинами, прилегающий к сколу; отшлифовать и почистить арматуру, чтобы удалить всю ржавчину и окалину; и покрасьте металл антикоррозийной грунтовкой перед нанесением композитного литого камня. Если арматурный стержень расположен слишком близко к поверхности камня, рекомендуется вырезать изношенный участок арматуры после консультации с инженером-строителем.Если ухудшающиеся скобы устранены, может потребоваться установка нового анкерного крепления из нержавеющей стали.

Если у сколов есть зазубрины, потребуется обрезать зону ремонта до одинаковой глубины (1/2 дюйма или более). Как и при ремонте композитного природного камня, связующий агент может способствовать сцеплению ремонтного материала с оригиналом. В случае необычно больших или глубоких пятен может потребоваться механическое закрепление ремонта с помощью небольших стержней из нейлона или нержавеющей стали.Если соседний литой камень подвергся обработке или выветриванию, необходимо будет зачистить отремонтированный участок щеткой, чтобы придать ему подходящую текстуру поверхности. Добавление достаточно крупного заполнителя, чтобы соответствовать соседнему исходному материалу, иногда будет мешать адгезии композита, и может возникнуть необходимость вдавить дополнительный заполнитель в нанесенную заплату перед отделкой. Однако, если это не сделать умело, поверхность заплатки может приобрести мозаичный вид. По этой причине рекомендуется сначала провести тестовый ремонт композитных материалов в ненавязчивом месте.

Поверхностная обработка

Хотя иногда может потребоваться переналадка изношенного природного камня, восстановление первоначального внешнего вида литого камня там, где произошла эрозия поверхности, затруднительно или невозможно.

В отличие от натурального камня, литой камень нельзя обрабатывать на месте, чтобы уменьшить выступ неровностей на стыках. Инструмент часто обнажает крупный заполнитель из-под поверхности. Фото: Ричард Пайпер.

Обработка или шлифовка поверхности отлитого камня может обнажить крупный заполнитель под поверхностью и ни в коем случае не восстановит исходную узорчатую пигментацию, которая исчезла.Силикатные краски или красители для кирпичной кладки могут наноситься в виде рисунков, чтобы воспроизвести первоначальный внешний вид, но могут быть не долговечными или полностью эстетичными. Если матрица подверглась эрозии, рекомендуется принять внешний вид литого камня под воздействием атмосферных воздействий, за исключением случаев, когда обширная замена требует других факторов.

Поскольку литой камень зависит от обнаженного заполнителя для достижения его эстетического эффекта, использование цементного поверхностного покрытия резко меняет визуальный эффект материала и не подходит в качестве метода ремонта литого камня.Цементное покрытие поверхности также может задерживать влагу в отливках и вызывать растрескивание поверхности.

Отдельные блоки из литого камня, которые подвержены многократному смачиванию (например, колпачки, перила и балясины) и демонстрируют серьезные разрушения из-за выкрашивания или разрушения арматуры, могут потребовать замены новым литым камнем и могут воспроизвести изношенные блоки в существующих зданиях.

После извлечения из формы новые блоки из литого камня очищаются, чтобы удалить поверхностную пасту и обнажить нижележащий заполнитель.На торцевых литых деталях, таких как эта скульптура, может быть множество пузырьков воздуха на поверхности. Фото: Ричард Пайпер.

К счастью, ряд компаний изготавливают сборные железобетонные изделия на заказ. Переменные, вовлеченные в производство, значительны, и разумнее использовать фирму с опытом в декоративных и нестандартных работах, а не фирму по производству сборных железобетонных изделий, которая производит стандартные конструкционные элементы, бетонные трубы и т. Д. Несколько торговых организаций, включая Институт литого камня, Национальную ассоциацию сборного железобетона и Ассоциацию архитектурных сборных железобетонных изделий, разработали рекомендации и / или руководящие спецификации для производства литого камня и сборного железобетона.Эти спецификации устанавливают стандарты для таких характеристик, как прочность на сжатие и водопоглощение, и обсуждают добавки, такие как воздухововлекающие агенты и агенты, снижающие воду, которые влияют на долговечность нового литого камня. Перед заключением контракта на замену исторического литого камня необходимо ознакомиться с торговыми ссылками и инструкциями.

Отверстия на поверхности отливки (см. Выше, слева) заполняются раствором, аналогичным бетонной смеси, используемой для заливки элемента.Фото: Ричард Пайпер.

Производственные дефекты нового литого камня . Несмотря на то, что упомянутые выше окраска цементной матрицы и агрегаты требуют самого пристального внимания, персонал проекта также должен искать дефекты, которые являются общими для изготовления литого камня:

Пузырьки воздуха . Небольшие ямки на поверхности камня могут образоваться, если агрегат не будет подвергаться достаточной вибрации для выпуска захваченного воздуха во время заливки. Пузырьки также могут быть проблемой при литье по концам длинных предметов, таких как колонны или перила, где трудно отвести пузыри от чистовой поверхности агрегата.

Растрескивание поверхности или проверка . Чрезмерно влажные смеси и недостаточная влажность во время отверждения могут привести к растрескиванию поверхности больших отливок, таких как колонны. Такое растрескивание резко снижает долговечность нового литого камня. Небольшие армированные элементы, такие как балясины, также часто растрескиваются на тонких «шейках» отливок.

Агрегатная сегрегация . Составы литого камня обычно включают ряд крупных заполнителей (щебень) и мелких заполнителей (песок).Когда агрегаты подвергаются вибрации, чтобы обеспечить уплотнение смеси и высвободить захваченные пузырьки воздуха, крупные агрегаты могут начать оседать и отделяться от пасты из цемента и песка. Сегрегация заполнителя приводит к видимой концентрации крупного заполнителя на одном конце отливки. Сегрегация более проблематична при отливке с торца длинных деталей, таких как колонны.

Поверхностное растрескивание может снизить долговечность блоков из литого камня. Растрескивание часто вызывает проблемы на армированных элементах с тонкими «шейками», таких как балясины, если их отверждение не контролируется тщательно.Фото: Ричард Пайпер.

Волнистость или неровность поверхности . Производственные формы для изготовления часто изготавливаются из резиновых облицовок форм, заключенных в более крупные «исходные формы» из гипса и дерева. Вибрация может ослабить резиновую облицовку внешней формы и привести к появлению волнистости или неровностей на поверхности готовой отливки. Даже когда рябь незаметна, неравномерность, вызванная перемещением формы, может затруднить выравнивание поверхностей соседних блоков при сборке установок из литого камня.

Линии форм . Отдельно стоящие элементы, такие как колонны, необходимо отливать в формах, состоящих из двух частей, которые разделяются для выпуска готовой отлитой детали. Если части формы не соединяются плотно, в стыке формы произойдет некоторая утечка цементного теста, что приведет к выступающей линии на поверхности отливки. Обычно его снимают до того, как отливка полностью застынет. Линия формы будет видна на готовой детали, если выступающий материал не удален полностью или если инструмент на линии формы не совпадает с прилегающей поверхностью отливки.Оснастка на линиях формования может также обнажить контрастный крупный заполнитель под поверхностью отливки.

Другие соображения по замене литого камня

Стоит отметить несколько других соображений, когда необходимо заменить исторические литые каменные элементы на новый подходящий литой камень.

Арматура . Щелочность нового бетона обычно обеспечивает адекватную защиту стальной арматуры. Однако на открытых участках, где раньше возникла проблема разрушения арматуры из-за ржавчины, рекомендуется использовать арматуру из нержавеющей стали.

Производственные формы из прочной резины с опорой из дерева и гипса используются для изготовления нового литого камня. Фото: Ричард Пайпер.

Обработка поверхностей . Обработка поверхности нового литого камня после изготовления в настоящее время не является обычным явлением. Пескоструйная очистка обычно используется для удаления поверхностной пленки цемента и обнажения заполнителя. Для сменных единиц, воспроизводящих исторические детали из литого камня в хорошо видимых местах, иногда можно сделать слепок из звукового материала или отремонтировать существующую деталь, чтобы использовать оригинальные инструменты в процессе литья.Если историческая единица слишком испорчена, чтобы ее можно было использовать в качестве образца, может быть изготовлена ​​гипсовая модель, воспроизводящая поврежденную деталь. Его обрабатывают, чтобы воспроизвести желаемую обработку поверхности или внешний вид, а затем из гипсовой модели изготавливают производственную форму.

Влажное отверждение . Поверхностная кристаллизация растворимых солей (высолы) во время отверждения может осветлить поверхность некоторых сборных элементов, особенно тех, которые имитируют более темный камень. Некоторые производители используют серию циклов влажного / сухого отверждения или промывку уксусной кислотой для удаления растворимых солей, которые в противном случае могли бы изменить цвет готовой поверхности.Для большинства изделий из влажного литья достаточно простого влажного отверждения под пластиковой крышкой.

Легкая альтернатива

GFRC иногда используется для имитации разрушенных элементов литого или мелкозернистого природного камня. Поскольку элемент GFRC представляет собой жесткую, но относительно тонкую оболочку, он должен поддерживаться и крепиться внутренним каркасом из стали.

Крепежные детали внутри этого картуша из GFRC (слева) не будут видны, когда устройство установлено (арматура видна справа).Фотографии: Towne House Restorations, Inc

Бетон, армированный стекловолокном (GFRC), все чаще встречается при реставрации зданий и используется для имитации разрушенного камня и литого камня и даже архитектурной терракоты. Это относительно новый материал, в котором для усиления песчано-цементной матрицы используются короткие рубленые пряди стекловолокна. GFRC стал популярной недорогой альтернативой традиционному сборному железобетону или каменной кладке для некоторых приложений.Изготовители используют пистолет-распылитель для распыления смеси, похожей на раствор, в форму желаемой формы. Полученный бетонный блок, обычно толщиной всего only дюйма, довольно жесткий, но для его крепления к строительной подложке требуется металлический каркас или арматура. Металлический каркас соединяется с блоком GFRC с помощью небольших «контактных площадок» из GFRC.

GFRC имеет существенное преимущество перед традиционным сборным железобетоном, когда вес конструкции является проблемой, например, с карнизами или оконными колпаками.Многие смеси для литого камня могут быть успешно воспроизведены с помощью GFRC. Там, где он используется для моделирования природного камня, GFRC, как и литой камень, наиболее подходит для моделирования мелкозернистых песчаников или известняков.

Не для использования в приложениях для работы с нагрузкой

Поскольку система GFRC фактически является «оболочкой», GFRC не может использоваться для несущих нагрузок без предоставления дополнительной поддержки. Это делает его непригодным для некоторых задач, таких как замена отдельных блоков тесаного камня.Он также не подходит для небольших отдельно стоящих элементов, таких как балясины, или для большинства колонн, если они не связаны с окружающей кладкой или не могут иметь вертикальный шов, что может значительно изменить исторический облик. Блоки GFRC также должны допускать расширение и сжатие и, как правило, разделяются герметичными швами, а не строительным раствором. Шов с герметиком может быть неприемлемым для некоторых исторических применений; тем не менее, замена литого камня стекловолокном может быть целесообразной, когда требуется замена всего узла, такого как карниз, мансардное окно или оконный колпак.Следует проявлять особую осторожность при детализации замены GFRC существующего литого камня.

Ухудшение GFRC

Поскольку это относительно новый материал, долговечность GFRC еще не проверена. Когда GFRC был впервые представлен, некоторые установки испытали ухудшение, вызванное щелочной чувствительностью армирования стекловолокном. Щелочестойкое стекло теперь используется для производства стеклопластика. Однако даже когда обшивка GFRC изготовлена ​​хорошо, стальная арматура и система контактных площадок, используемая для крепления материала, уязвима для повреждения из-за утечки в стыках герметика или небольших трещин на промываемых поверхностях.Рекомендуется использовать арматуру из оцинкованной или нержавеющей стали, а также крепежные детали и анкеры из нержавеющей стали.

Литой камень — смесь воды, песка, крупного заполнителя и вяжущих веществ — с течением времени оказался привлекательным и прочным строительным материалом при правильном производстве. Он приобрел популярность в 1860-х годах и к началу 20-го века получил широкое признание в качестве экономичного заменителя натурального камня. К сожалению, большая часть исторического литого камня заменяется без надобности, когда его можно легко отремонтировать и сохранить на месте или оставить без обработки.Правильный ремонт поврежденных блоков может продлить срок службы любой каменной установки. Из-за необходимости согласования как цвета матрицы, так и размера и соотношения агрегатов, проекты консервации, которые включают ремонт или репликацию литого камня, должны предусматривать достаточное время для сборки материалов и подготовки образцов для испытаний. Понимание того, какие условия требуют ремонта, какие требуют замены, а какие следует рассматривать как нормальные погодные условия, является ключом к выбору наиболее подходящего подхода к защите исторического литого камня и уходу за ним.

Полезные организации

• Институт литого камня
• 10 West Kimball Street,
• Winder, GA 30680-2535

• Национальная ассоциация сборного железобетона
• 10333 North Meridian Street, Suite 272
• Индианаполис, IN 46290

• Архитектурная ассоциация сборных железобетонных изделий
• P.O. Box 08669
• Форт-Майерс, Флорида 33908-0669

Благодарности

Ричард Пипер , директор по сохранению Jan Hird Pokorny Associates, Inc., Нью-Йорк, имеет значительный опыт в различных аспектах сохранения архитектуры, включая документирование исторических архитектурных технологий, а также анализ и консервацию строительных материалов. Автор благодарит Алана Барра из Towne House Restorations, Inc., Рона Мура из Western Building Restoration, архитектора Тео Прудона и реставратора Дэвида Уэссела из Architectural Resources Group за их помощь в подготовке и обзоре этого краткого обзора. Чак Фишер и Энн Э. Гриммер, Служба технической консервации, NPS, сделали ценные комментарии во время его разработки.Студия MJM предоставила доступ для фотосъемки изготовления литого камня. Майкл Ф. Линч, вице-президент SPNEA, и Майкл Девоншир, директор, Jan Hird Pokorny Associates, щедро предоставили изображения из своих личных коллекций для краткого обзора. Кей Д. Уикс, Служба сохранения наследия, Служба национальных парков (NPS), выполняла функции директора проекта и генерального редактора.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах.Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

Фотографии, включенные в эту публикацию, нельзя использовать для иллюстрации других публикаций без разрешения владельцев.

сентябрь 2001

Чайлд, Х.Л. Производство и использование бетонных изделий и литого камня , Лондон: Concrete Publications Limited, 1930.

Jester, Thomas C., ed., Twentieth Century Building Materials , New York, NY: McGraw-Hill, 1995.

Институт сборного / предварительно напряженного бетона, Архитектурный сборный бетон, 2-е изд. , Чикаго, Иллинойс: Институт сборного и предварительно напряженного бетона, 1989 г.

Whipple, Harvey, Concrete Stone Manufacture , Detroit: Concrete-Cement Age Publishing Company, 1918.

На что обращать внимание при покупке участка под застройку

Это отличный список вопросов, и я буду отвечать на них по очереди.Если вас (или кого-либо) интересует система формования плотов Legalett с или без лучистого отопления, вы можете получить ценовое предложение здесь.

1) Каковы возможные проблемы с этим подходом?

На самом деле нет. В некоторых случаях эта система может быть дороже, чем в других, в других случаях она может быть дешевле, если учесть затраты на рабочую силу, земляные работы и другие незначительные затраты. Legalett полностью разрабатывает решение, соответствующее вашим планам и условиям. Так что практически во всех случаях лучшая часть состоит в том, что это, вероятно, будет лучшая сборка.Это означает — структурно более прочный, менее подверженный дифференциальной осадке и растрескиванию, чем традиционный фундамент / фундамент из морозостойкой стены, и намного лучше изолирован. Если вы строите прямо на твердой скале и у вас нет проблем с дренажем или у вас нет глины, строительство на фундаменте может быть немного дешевле, но не лучше. В вашем случае, Стив, Легалетт может оказаться наиболее экономически эффективным вариантом, потому что, когда вы строите на обширных глинистых почвах, часто требуется восстановление почвы, чтобы построить плиту с опорой и морозной стеной, Легалетт, вероятно, не должен требовать таких мер.Примечание: мы только что построили наш недавний демонстрационный дом на глине и сэкономили немало денег, построив плиту-плот с использованием форм для плит Legalett ICF.

2) Как обычно решаются эти проблемы?

Какие вопросы ?! 🙂

3) Каков долгосрочный послужной список плит Legalett?

По всей Северной Америке установлено около полутора миллионов квадратных футов плит Legalett, и не зарегистрировано ни одного структурного отказа — система возникла в Швеции в 1983 году и, безусловно, кажется нам хорошо спроектированной (вот почему мы выбрали ее. для нашего демонстрационного дома — это и инновационный пол с солнечным подогревом).

4) Есть ли у вас какие-либо причины, по которым у графства принца Эдуарда возникнут проблемы с выдачей разрешения, проверкой и выдачей разрешения на размещение готовой продукции?

Компания хочет упростить работу своих клиентов, поэтому я понимаю, что если вы столкнетесь с каким-либо сопротивлением со стороны муниципального инспектора, они будут сражаться за вас. Они также говорят, что во всей Северной Америке им никогда не отказывали в разрешении, так что не волнуйтесь, вы, скорее всего, не станете первым.

5) Есть ли что-нибудь особенное, о чем нам нужно знать проектировщику дома при составлении планов и строительных чертежей, если мы выберем такой подход для фундамента?

Если вы решили разместить свой дом на одном, вам просто нужно предоставить планы здания, и инженеры Legalett предоставят вам полные чертежи с печатью и пошаговые инструкции по установке. Это означает, что ваш дизайнер должен заботиться только о том, что выше уровня, поэтому дайте им знать заранее, чтобы они не тратили ваши деньги на разработку того, что вы не будете строить.

6) Мы хотели бы, если возможно, использовать местных жителей в качестве основных строителей, и мы также способны (и хотим добавить, где это возможно) справедливость в отношении пота. Возможно ли это с системой Легалетта? Мы также считаем, что у нас есть хороший местный экскаватор для септических и фундаментных работ.

Это отличный способ сделать это, если можете. Компания проводит обучающие семинары для строителей и генеральных подрядчиков. Если у вас есть опыт в строительстве и вы хотите сделать это самостоятельно, это лучший способ.Они дают вам пошаговые инструкции по сборке от начала до конца.

Это не так просто, как собрать диван из Ikea, но если у вас есть некоторый опыт строительства, и вы знаете, как читать план, И вы проходите курс обучения, это очень выполнимое мероприятие. Они также проводят осмотр перед заливкой бетона (что входит в стоимость), поэтому, если вы что-то напортачите, они, по крайней мере, вовремя поймают это. И они предлагают техническую поддержку, что в первую очередь помогает избежать возврата и исправления ошибок.

7) Если да, то будут ли люди, не прошедшие обучение по программе Legalett, нуждаться в каких-либо специальных знаниях, опыте или навыках сверх того, что им обычно нужно, чтобы построить такой дом, если бы он находился в подвальном помещении или в подвале? То, что я имею в виду здесь, относится к части над фундаментом; т.е. основной дом и строительство гаража.

На этот вопрос частично дан ответ в вопросе 6, и — поскольку Легалет является структурно усиленной плитой Raft, у нее нет опоры, поэтому раскопки намного проще.Вам нужна ровная поверхность, на которой вы будете строить, а не рыть траншеи или застраивать под опоры. Подрядчику, который никогда не использовал его раньше, придется немного посидеть с планами, чтобы осознать это, но как только они это сделают, это будет немного проще простого.

8) Есть ли домовладельцы, с которыми мы можем поговорить, чтобы получить рекомендации, относительно сопоставимых проектов? В идеале мы хотим понимать любые проблемы, которые могут возникнуть во время планирования, выполнения или пост-проекта.

У

Legalett есть программа послов, в рамках которой домовладельцы время от времени предлагают экскурсии по своему дому и рассказывают о своем опыте. Если повезет, он может оказаться рядом с вами.

Для получения дополнительной информации и видеороликов о сборных конструктивных изоляционных плитах

для проблемных почв, таких как экспансивная глина, см. Здесь , из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Является ли летучая зола второстепенным строительным и конструкционным материалом

Точка зрения: Да, зольный цемент — плохой строительный и конструкционный материал с точки зрения долговечности, безопасности и воздействия на окружающую среду.

Точка зрения: Нет, летучая зола оказалась отличным строительным и конструкционным материалом, который действительно может улучшить свойства бетона и других строительных материалов.

Большинство из нас мало думают о цементе; мы принимаем это как должное во многих отношениях. В целом мы знаем, что это прочный и долговечный строительный материал. Дороги из цемента проходят через наши города. Наши дома и предприятия часто строятся на цементном фундаменте. Но что, если бы кто-то мог придумать способ сделать цемент еще прочнее и лучше, изменив его физические и химические характеристики? Как бы мы решили, было ли изменение улучшением?

Летучая зола представляет собой мелкодисперсный стеклянный порошок, получаемый из газов сжигания угля при производстве электроэнергии.Эти частицы микронного размера состоят в основном из диоксида кремния, оксида алюминия и железа. Зольную пыль можно использовать для замены части цемента в бетоне. Один из способов измерить качество зольного цемента — определить, действительно ли он долговечен и прочен. Сравнение цемента, изготовленного с летучей золой и без нее, вызывает много вопросов. Какой цемент лучше всего заполнит пространство? Останется ли материал безопасным с течением времени? Будет ли он влагостойким? Он останется сильным?

Такие преимущества, как снижение затрат и экономия энергии, часто являются частью уравнения.Тем не менее, преимущества не очевидны, потому что у каждой стороны своя точка зрения. Независимо от того, обсуждается ли качество продукции или экономия затрат, противники и сторонники использования золы-уноса убедительно оценивают этот вопрос.

Всегда есть риски, связанные с любым строительным материалом. В случае зольного цемента проблема является критической, особенно если учесть, что он часто используется для строительства дорог и фундаментов зданий. Никто не хочет ехать по дороге и обрушить дорогу или обнаружить, что фундамент любимого дома поврежден.Сторонники цемента из летучей золы утверждают, что при правильном смешивании он менее подвержен воздействиям окружающей среды, чем цемент без летучей золы. Критики говорят, что качество цемента из летучей золы слишком разное, чтобы утверждать такое. То, с какой стороной вы решите согласиться, вероятно, будет во многом зависеть от того, как вы определяете и взвешиваете риски.

Если для вас важны экологические вопросы, то, вероятно, вам будет интересно обсудить опасные элементы, содержащиеся в зольной пыли. К этой стороне дебатов часто обращаются с энтузиазмом.Являются ли эти опасные элементы угрозой для окружающей среды? Некоторые так считают. Другие говорят, что использование летучей золы полезно для окружающей среды, потому что это переработанные отходы. Учитывая обеспокоенность всего мира по поводу загрязнения воздуха, воды и перегруженных свалок, переработка отходов, безусловно, имеет важное значение. Однако противники цемента из летучей золы считают, что в данном случае риски для здоровья, вызванные опасными элементами в летучей золе, перевешивают преимущества рециркуляции.

Споры по поводу использования цемента летучей золы будут продолжаться еще некоторое время.Необходимо определить и проанализировать дополнительные данные о долговечности, безопасности, здоровье и окружающей среде в отношении этого материала. Даже в этом случае споры, вероятно, продолжатся, поскольку управление затратами и рисками является важным компонентом этого уравнения. Для некоторых преимущества цемента из летучей золы всегда перевешивают риски; другим может никогда не понравиться его использование.

—LEE ANN PARADISE

Точка зрения: Да, зольный цемент является худшим строительным и конструкционным материалом с точки зрения долговечности, безопасности и воздействия на окружающую среду.

В традиционной истории трех поросят дом, построенный свиньей из кирпича, был единственным, кто пережил натиск сверхмного волка, который легко взорвал дом из соломы и дом из прутьев и съел две другие свиньи. Безопасно устроившись в своем кирпичном доме и защищенный от прожорливого волка, третий поросенок думал, что это он сам сделал. К сожалению, он не осознавал, что его дом был построен из кирпича, а пол зацементирован бетоном с высоким содержанием летучей золы.В результате дом гораздо раньше проявлял признаки износа и часто нуждался в ремонте. Со временем поросенок тоже загадочно заболел. А после землетрясения, обрушившегося на сельскую местность, дом рухнул.

В этой истории содержится предостережение. Несмотря на широкое распространение, использование летучей золы в бетонных смесях и в качестве наполнителя в других типах строительных материалов в лучшем случае проблематично. Зола-унос, рекламируемая как безопасный и экономичный способ утилизации золы из печей для сжигания угля, чаще всего используется в цементе и растворах, а также вместо глины, почвы, известняка и гравия при строительстве дорог и других строительных материалов.Сторонники летучей золы говорят, что она экономит энергию за счет снижения потребности в стандартных материалах, таких как цемент, щебень и известь, для производства которых требуется энергия. Они также предполагают, что летучая зола снижает затраты, связанные с получением строительных материалов, таких как природные пуццоланы (вулканический пепел, опаловый сланец и пумицит), традиционно используемые для производства цемента. Лучше всего, по их утверждению, использование летучей золы позволяет рециркулировать побочный продукт, который в противном случае мог бы вызвать огромные проблемы с удалением.Хотя все эти моменты верны, это не вся правда.

Зола-унос в цементном строительстве

Пуццоланы природного происхождения использовались как минимум 2000 лет для производства цементоподобных продуктов. Римляне использовали пуццолановый цемент из Поццуоли, Италия, недалеко от горы. Везувий, чтобы построить Колизей и Пантеон в Риме. Летучая зола представляет собой искусственный пуццолан со стеклянными сферическими частицами, которые содержат активный пуццолановый ингредиент. Однако зола-унос уступает природному пуццолану.

При сгорании угольного порошка избыточное количество диоксида углерода и триоксида серы захватывается сферическими оболочками летучей золы, в результате чего летучая зола имеет непостоянный химический состав. Например, гидратация летучей золы приводит к тому, что оболочка (мембрана, покрывающая частицы летучей золы) также предотвращает или замедляет ее реакцию с гидроксидом кальция во время отверждения цемента. Этот более медленный процесс может привести к разрыву оболочки на более поздней стадии и замедлению образования кристаллов минерала эттрингита (DEF) в бетоне.DEF, иногда называемый внутренним сульфатным воздействием, приводит к образованию зазоров, заполненных кристаллами эттрингита, которые могут вызвать растрескивание и отслаивание бетона.

Помимо проблем, связанных с растрескиванием и отслаиванием, летучая зола не контролирует реакции щелочных агрегатов в цементе, а также в природном пуццолане. Оболочка из летучей золы замедляет реакцию с гидроксидом кальция, продуктом гидратации портландцемента (наиболее распространенного цемента, используемого в строительстве), а силикат внутри частиц летучей золы вступает в реакцию с щелочью в цементе.В результате силикагели образуются и расширяются, вызывая растрескивание и дифференциальные движения в конструкциях, а также другие проблемы, такие как снижение долговечности в зонах замерзания и оттаивания, а также снижение прочности на сжатие и растяжение. Напротив, природный пуццолан быстро реагирует с гидроксидом кальция, улавливая щелочь внутри цементной пасты, образуя более плотную пасту, практически без реакции щелочного заполнителя.

Одним из наиболее разрекламированных преимуществ бетона с золой-уносом является то, что высококачественная зола-унос может снизить проницаемость бетона при низких затратах.Однако качество летучей золы широко варьируется, часто в зависимости от того, насколько сильно горит угольная установка, что влияет на содержание углерода в золе. Технология сжигания с низким содержанием оксидов азота (NOx), используемая для сжигания угля таким образом, чтобы лучше контролировать загрязнение, часто увеличивает содержание углерода в золе, что приводит к низкокачественной летучей золе с содержанием углерода выше 10%. (Стандарт Американского общества испытаний и материалов [ASTM] 618 для строительных норм и правил устанавливает предел содержания углерода 6%, а отраслевые предпочтения установлены на уровне 3% или ниже.Этот некачественный продукт может фактически увеличить проницаемость и помешать процессу воздухововлечения, что приведет к ненадежному разливу. Многие другие переменные также влияют на качество летучей золы и ее пригодность.
для изготовления бетона. Например, низкое содержание трикальцийалюмината 1,3% и следы содалита могут привести к существенному снижению сульфатостойкости смесей строительных смесей. В целом, летучая зола также обычно связана с медленным схватыванием бетона и низкой начальной прочностью.

Кроме того, использование бетона, содержащего зольную пыль, в дорожном строительстве также связано с рядом мер предосторожности.Совет по исследованию автомобильных дорог и транспорта штата Вирджиния (VHTRC) изложил несколько ограничений, касающихся бетона из летучей золы, используемого для строительства автомагистралей и дорожных сооружений. Совет отметил, что часто необходимы особые меры предосторожности, чтобы гарантировать, что в цементных смесях летучей золы присутствует надлежащее количество увлеченного воздуха. Они также отметили, что не вся летучая зола обладает достаточной пуццолановой активностью, чтобы обеспечить хорошие результаты в бетоне. Наконец, транспортировка летучей золы на строительную площадку может свести на нет любое другое экономическое преимущество использования летучей золы, а использование добавки суперпластификатора, чтобы сделать летучую золу менее реактивной по отношению к воде, также может свести на нет экономию затрат.

Переработка летучей золы, здоровье и окружающая среда

Растущая озабоченность по поводу загрязнения окружающей среды, начавшаяся в 1950-х и 1960-х годах, привела к более строгим правилам и новым технологиям для снижения загрязнения воздуха. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США (EPA), 95–99% твердых частиц и органических загрязнителей могут быть удалены из выбросов в атмосферу в результате сжигания угля. Хотя они удаляются из выбросов, эти загрязнители улавливаются как часть летучей золы из дымовой трубы.Приблизительно от 50 до 60 миллионов тонн этой летучей золы производится каждый год в Соединенных Штатах в качестве побочного продукта сгорания угля, и утилизация этой летучей золы вызывает опасения. Почему? Потому что летучая зола может содержать любое количество более 5000 опасных и / или токсичных элементов, включая мышьяк, кадмий, хром, монооксид углерода, формальдегид, соляную кислоту, свинец и ртуть. Летучая зола также включает вредные органические соединения, такие как полихлорированные бифенилы (ПХБ), диоксины, диметил- и монометилсульфат и бензол.

Известно, что многие вещества в золе-уносе обладают канцерогенным и мутагенным действием; а некоторые, например диоксины, настолько токсичны, что эксперты не могут прийти к единому мнению о безопасном уровне воздействия. В одном исследовании группа экологов из экологической лаборатории Саванна-Ривер Министерства энергетики США, Южная Каролина, связала летучую золу с аномалиями развития (как поведенческими, так и физическими) в результате высокого уровня выщелачивания тяжелых металлов в воду. Например, у пораженных головастиков лягушки-быка и черепах с мягким панцирем были повышенные уровни мышьяка, кадмия, селена, стронция и ртути.

Хотя переработка летучей золы в строительные материалы может показаться жизнеспособной альтернативой утилизации летучей золы на свалках, где она может попадать в почву, использование опасных материалов в строительных изделиях на самом деле является удалением отходов, маскирующимся под вторичную переработку. Основное правило утилизации аналогично правилу медицины: «Во-первых, не навреди». Однако использование летучей золы в строительных материалах далеко не безопасно. Например, в некоторых зданиях в США, Европе и Гонконге было обнаружено увеличение токсичного загрязнения воздуха внутри помещений, что находится в прямой зависимости от летучей золы, которая использовалась в качестве добавки в бетон, чтобы сделать его более текучим.Исследователи подозревают, что в высотном здании в Гонконге сочетание летучей золы и скопления гранита в бетоне приводит к тому, что здание «нагревается» от радиоактивного газа радона, когда системы кондиционирования воздуха отключаются ночью и по выходным. В результате работники в ночное время и в выходные дни могут подвергаться воздействию более высоких и потенциально опасных уровней радона.

Одним из наиболее неприятных компонентов летучей золы является диоксин, одно из самых известных загрязняющих веществ Agent Orange, печально известного дефолианта, использованного во Вьетнамской войне.3 июля 2001 года Британская радиовещательная корпорация (BBC) представила
отчет о программе Newsnight о сильно загрязненных смесях летучей золы и зольного остатка (зола, оставшаяся на дне дымохода во время сжигания угля), включающих тяжелые металлы и диоксин. Смеси использовались в нескольких районах Лондона для строительства зданий и дорог. Испытания показали, что содержание диоксина в летучей золе превышало 11000 нг / кг (нанограмм на килограмм), что намного больше, чем 200 нг / кг, оставшихся в результате использования Agent Orange.(Фактически, через 30 лет после окончания войны во Вьетнаме ученые все еще обнаруживают повышенный уровень диоксина и врожденные дефекты в тканях человека во Вьетнаме.)

Помимо многих опасных соединений, уже содержащихся в летучей золе, использование аммиака для кондиционирования летучая зола добавляет еще одну проблему для окружающей среды / здоровья. Аммиак может адсорбироваться летучей золой с дымовыми газами в форме как свободного аммиака, так и соединений сульфата аммония. При дальнейшей транспортировке и использовании этой летучей золы аммиак может десорбироваться, что вызывает ряд проблем.Основная проблема, связанная с аммиаком в летучей золе, связана с удалением отходов, поскольку влага может вызвать попадание аммиака в близлежащие реки и ручьи. Однако десорбция аммиака в воздух из загрязненной летучей золы также является проблемой при его использовании в бетонных смесях. Во время смешивания и заливки бетона зола с высоким содержанием аммиака может создавать вредные запахи, которые могут повлиять на здоровье рабочих. Летучая зола также представляет потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды во время хранения перед смешиванием, поскольку сильный ветер может разнести летучую золу, а дождь может вызвать ее выщелачивание в землю.

Даже если летучая зола не причиняет непосредственного вреда людям или окружающей среде как часть строительного материала, «удаление» летучей золы в бетонные строительные материалы здания в лучшем случае является временным решением. Мало что известно о выщелачиваемости материалов, изготовленных из летучей золы. И, если бетон в здании является источником проблем со здоровьем окружающей среды, замена часто не является вариантом. Когда здание построено, мало что можно сделать, поскольку не существует проверенного метода герметизации для контроля выбросов.В конечном итоге вызывает недоумение то, что правительственные постановления требуют от предприятий тратить миллионы долларов на устройства защиты от загрязнения для улавливания смертельных токсинов, а затем разрешать использование этих токсинов с летучей золой при строительстве офисных зданий, домов, дорог и т. Д. даже детские площадки.

Слишком много переменных

Несмотря на то, что существуют или доступны многочисленные стандарты, правила и испытания, касающиеся использования цементных смесей летучей золы в строительстве, существует большое разнообразие качества летучей золы и ее потенциальное негативное воздействие на здоровье человека и окружающая среда отмечает его как низкокачественный компонент для использования в цементе.Из-за несовместимых свойств и размера частиц (частицы летучей золы могут колебаться
размером от одного до 100 микрон) рекомендуется, чтобы летучая зола была получена из постоянных источников, а не только из одного коммунального предприятия, но и из одного блока в одном коммунальном предприятии. Кроме того, цены могут варьироваться от 13 до 28 долларов за тонну в зависимости от последовательности. В результате важно не только тестировать и утверждать каждый источник летучей золы, но и свойства конкретной комбинации летучей золы-цемента для каждого проекта отдельно.

Строительные компании, пытающиеся уложиться в срок, могут легко упустить такое подробное и последовательное тестирование. Кроме того, для снижения затрат производители цемента, как известно, используют слишком много летучей золы (типичные строительные спецификации позволяют заменять летучую золу только 15% цемента) в производственном процессе. В результате одного такого случая после землетрясения на Тайване в 1999 году обрушилось много зданий. Проблемы с летучей золой, используемой в качестве наполнителя в цементном строительстве, также были зарегистрированы в Соединенных Штатах.В графстве Честерфилд, штат Вирджиния, по крайней мере, в 13 зданиях, построенных примерно в 1997 году, возникли проблемы, в том числе вздыбленные полы и растрескивание, поскольку при их строительстве использовалась зольная пыль, которая подвергалась воздействию влаги.

Хотя пример Вирджинии не является нормой, он указывает на то, что правила, касающиеся количества и качества летучей золы, используемой в цементе, могут игнорироваться и игнорировались. Такие случаи усугубляются из-за множества переменных, связанных с качеством летучей золы. Учитывая долгосрочные риски для здоровья и окружающей среды, которые могут возникнуть из-за распространения летучей золы, которая поглощает 99% любых тяжелых металлов, содержащихся во всем, что сжигается, в цементе по всей стране в зданиях и дорогах, летучая зола теряет большую часть своего блеска. как безопасный и эффективный строительный материал.В конечном счете, трудности с контролем качества, которые часто приводят к производству цемента более низкого качества, в сочетании с потенциальными проблемами для здоровья и окружающей среды, делают цемент из летучей золы менее качественным строительным продуктом.

—ДЭВИД ПЕТЧУК

Мнение: Нет, зола-унос оказалась отличным строительным и конструкционным материалом, который действительно может улучшить свойства бетона и других строительных материалов.

Независимо от того, как используется бетон — здания, мосты, дороги, канализация — он обычно содержит портландцемент, воду, заполнитель, а иногда и дополнительные ингредиенты.Один из наиболее распространенных дополнительных ингредиентов — летучая зола. Летучая зола подпадает под классификацию пуццоланов, соединений, которые вступают в реакцию с известью в бетоне с образованием твердой пасты, удерживающей заполнитель. Доступны как натуральные, так и синтетические пуццоланы. К природным типам относятся обработанные глины или сланцы, вулканический пепел и другие порошкообразные соединения. Синтетический пуццолан, зола-унос является побочным продуктом сгорания угля, который используется для выработки электроэнергии.

За прошедшие годы летучая зола стала желанным дополнением к бетону по многим причинам.Зола-унос в бетоне улучшает текучесть бетона и дает более красивый, более прочный, долговечный и долговечный конечный продукт. Зола-унос легко доступна и относительно недорога. С экологической точки зрения использование летучей золы в бетоне снижает количество этого побочного продукта горения угля, который в противном случае был бы предназначен для захоронения на свалках.

Повышенная прочность

Преимущества бетона, изготовленного из летучей золы (FA-бетон), определяются его физическими и химическими характеристиками.Частицы летучей золы маленькие, гладкие и круглые по форме, свойства, которые позволяют им легко перемещаться по заполнителю, создавая смесь FA-бетон с меньшим количеством пустот. С химической точки зрения зола-унос вносит решающий вклад, вступая в реакцию с известью (гидроксид кальция), которая возникает при смешивании цемента с водой. Летучая зола реагирует с известью, образуя такое же связующее, называемое гидратом силиката кальция, которое образуется при смешивании цемента и воды. Другими словами, гидратированный цемент дает связующее для бетона вместе с известью, а летучая зола использует эту известь для получения большего количества связующего.Таким образом, летучая зола может использоваться для замены хотя бы части цемента в бетонной смеси.

Особенно важна реакция летучей золы с известью. В традиционном бетоне известь продолжает образовываться во время и после первоначальной укладки. Единственное требование — влага должна контактировать с цементом. Это происходит из-за исходной воды в смеси, а также из-за водяного пара, который движется через пустоты в бетоне, переходя из влажных участков в сухие, например, от влажного дна бетонной плиты проезжей части к сухой поверхности.По мере движения влаги она улавливает излишки, недолговечные известь и переносит их, что часто приводит к образованию белых меловых остатков, называемых высолами.

FA-бетон, с другой стороны, борется с избытком извести, вступая с ней в реакцию и создавая более цементирующую пасту, которая заполняет пустоты и ограничивает поток воды через бетон. Пустоты — серьезная проблема в традиционном бетоне, потому что они позволяют влаге легче проходить через бетон, что вызывает дополнительное выщелачивание извести.Пустоты также могут уменьшить
структурная прочность бетона, и зола-унос является средством от этого. Во-первых, он уменьшает количество и размер пустот во время первоначальной заливки из-за своей физической формы — по сути, он служит микроагрегатом. Во-вторых, он продолжает реагировать с известью и образовывать дополнительную пасту, чтобы заполнить оставшиеся пустоты. Это может создать более прочный бетон, чем это возможно при использовании традиционной смеси.

Повышенная прочность бетона особенно важна в проектах, где требуется высокое соотношение прочности и веса.Например, для высотных зданий требуются прочные, но относительно легкие конструктивные элементы, которые хорошо выдерживают нагрузку, но оказывают минимальное давление на несущие конструкции. У традиционного бетона потолок прочности составляет около семи мешков цемента на кубический ярд (каждый мешок вмещает 94 фунта / 42 кг цемента). Поскольку FA-бетон со временем становится прочнее, FA-бетон может превышать этот потолок. Кроме того, более тонкий и, следовательно, более легкий компонент из FA-бетона может обладать теми же прочностными свойствами, что и более крупный и тяжелый традиционный бетонный компонент.

Многочисленные исследования подтвердили повышение прочности бетона, сделанного с использованием летучей золы. Одним из наиболее интересных является исследование 2000 года, посвященное долгосрочным характеристикам FA-бетона. В ходе исследования изучалась прочность на сжатие испытательных элементов, изготовленных из различных бетонных смесей, после того, как они стояли в течение 10 лет на открытом воздухе. FA-бетон показал самую высокую прочность на сжатие, за ним следует традиционный бетон, а затем ряд образцов для испытаний, содержащих различные добавки.Исследование также подтвердило продолжающееся действие летучей золы на избыток извести и повышение прочности FA-бетона с течением времени. Раннее испытание, проведенное через 28 дней, показало, что FA-бетон был немного менее прочным, чем традиционный бетон и другие образцы для испытаний. Тем не менее, в исследовании сообщается, что «он достиг наивысшего прироста силы — более 120 процентов в период от 28 дней до 10 лет».

Защитные качества

ФА-бетон также менее восприимчив ко многим распространенным факторам воздействия окружающей среды, которые сказываются на традиционном бетоне.Основная причина — снижение проницаемости. FA-бетон может отражать поверхностные атаки и подвергаться значительно меньшему ущербу, поскольку он имеет меньше пустот и, следовательно, препятствует свободному проникновению вредных веществ в бетон. Основным коррозионным веществом для бетона является соль, в особенности содержащийся в ней хлорид. Соль также может оказывать негативное воздействие на стальные стержни и решетчатые конструкции, которые часто закладываются в бетон в качестве арматуры. И пары морской воды в прибрежных районах, и противогололедная соль в более холодных регионах могут быстро разрушить бетон.В различных тестах FA-бетон показал большую устойчивость к воздействию хлоридов, чем традиционный бетон. В одном исследовании ученые отливали цилиндры из традиционного и FA-бетона в смеси высокой, средней и низкой прочности. Они полностью погрузили цилиндры в концентрацию хлорида натрия 19 350 ppm на 91 день, а затем протестировали цилиндры, чтобы определить количество содержащихся в них свободных хлорид-ионов (заряженных атомов хлорида). ФА-бетон показал значительно меньше ионов.В документе резюмируется: «Общие результаты показывают, что разумное использование летучей золы при производстве бетона может снизить вероятность вызванной хлоридом коррозии арматуры в бетонных конструкциях». Подобные исследования показывают, что FA-бетон лучше, чем традиционный бетон, противостоит воздействию сульфатов, которые вступают в реакцию с известью и могут вызывать расширение и растрескивание бетона.

Помимо хлоридов и сульфатов, бетон сталкивается с другими угрозами, такими как замерзание и оттаивание. В отличие от большинства соединений, которые сжимаются и уменьшаются при переходе из жидкого в твердое состояние, вода расширяется.Большие пустоты в бетоне проблематичны, потому что они могут заполняться жидкой водой. При замерзании лед оказывает давление на матрицу бетона, что может вызвать растрескивание и растрескивание (сколы). В то же время желательно наличие пустот, чтобы позволить избыточной влажности расшириться, чтобы не вызвать микротрещин в бетоне. ФА-бетон дает ответ. Во-первых, для FA-бетона требуется на 10% меньше воды в исходной смеси, чем для традиционного бетона, но он обеспечивает такую ​​же удобоукладываемость.Гладкие сферические частицы летучей золы могут маневрировать вокруг заполнителя и заполнять пустоты без особой помощи воды. Кроме того, при использовании FA-бетона в правильных пропорциях смеси остаются микроскопические пустоты. Эти крошечные воздушные карманы служат безопасными сосудами для хранения замораживающей воды, в которой она безопасно расширяется без нарушения целостности бетона.

Качество готовой продукции

Прочность и долговечность жизненно важны для качественного готового продукта, так же как и внешний вид. В этом аспекте ФА-бетон снова превосходит традиционный бетон.

Повышенная текучесть FA-бетона помогает гарантировать, что бетон будет более полно заполнять опалубку, используемую для удержания его в пластичном состоянии, до тех пор, пока он не затвердеет или не затвердеет. Он будет распространяться сверху вниз и ко всем краям опалубки с меньшими усилиями, равномерной консистенцией и меньшим количеством пустот. Это особенно заметно по краям опалубки. Например, деревянные формы обычно служат направляющими для сторон проезжей части. После заливки бетона и снятия формы в традиционном бетоне часто появляются заметные пространства, где бетон не полностью заполнял форму.Также может быть заметна сегрегация. В сегрегации,
более крупные агрегаты перемещаются в нижнюю часть бетона, а более мелкие заполнители перемещаются наверх. С другой стороны, бетон с летучей золой течет намного легче, заполняя формы более полно и более равномерно, а также уменьшая пустоты и сегрегацию. Хотя подъездная дорога обычно находится на уровне земли и ее стороны обычно не заметны, для декоративной бетонной колонны, арки или другого элемента дизайна потребуется как можно более гладкая отделка, чтобы она радовала глаз и сохраняла структурную целостность.ФА-бетон отвечает этим требованиям.

Текучий бетон также важен в дорожном строительстве. В крупных дорожных проектах используются скользящие формы, которые скользят вместе с асфальтоукладчиком (бетоноукладчиком), чтобы придать бетону временную форму. По мере того, как асфальтоукладчик движется по дороге, он заливает бетон, который заполняет участок проезжей части между скользящими формами. Превосходная текучесть бетона имеет первостепенное значение, потому что бетон должен быстро и полностью течь между скользящими формами, прежде чем асфальтоукладчик двинется дальше. Опять же, FA-бетон — отличный выбор.Исследования также показывают, что в качестве материала для строительства дорог он сохраняет лучшее качество поверхности дольше, чем традиционный бетон.

Кроме того, на внешний вид бетона может повлиять избыток извести. Как упоминалось ранее, портландцемент реагирует с водой с образованием извести. Когда известь выщелачивается на поверхность бетона и испаряется, остается порошкообразный осадок молочного цвета. На вертикальных и наклонных бетонных конструкциях могут появиться полосы. Эта проблема значительно уменьшается с помощью FA-бетона.Поскольку зола-унос вступает в реакцию с известью, образуя цементирующую пасту, меньше извести доступно в виде фильтрата, уменьшается остаток фильтрата, и конечный продукт более эстетичен.

Beyond Concrete

Помимо бетона, летучая зола полезна для других материалов. Недавние исследования рассматривают его преимущества в растворах, растворах и кирпичах, а также в менее известных материалах. Например, в исследовании 1999 года, проведенном в Китае, рассматривались преимущества летучей золы в главном цементном ингредиенте этой страны — доменном шлаке.Результаты исследования показали, что цемент, содержащий правильные пропорции летучей золы и шлака, обеспечивает большую прочность и лучшую структуру пор, чем цемент, сделанный только из шлака.

Строительные подрядчики также обнаружили, что летучая зола является отличной альтернативой стандартной смеси песка и гравия для засыпки, используемой для заполнения узких траншей, вырытых рабочими коммунальных служб, и для заполнения различных других полостей, возникающих под зданиями, дорогами или другими конструкциями. Стандартная засыпка сама по себе относительно недорога, но может быстро стать дорогостоящей.Например, при засыпке глубокой узкой траншеи рабочие должны разложить немного засыпки, уплотнить ее, разложить еще немного, снова уплотнить и так далее, пока яма не будет заполнена. Потом выравнивают. Многие компании сейчас переходят на контролируемый низкопрочный материал (CLSM), который был описан как «жидкий материал, который течет так же легко, как густое тесто для блинов, и самовыравнивается». Этот материал в основном представляет собой суспензию, состоящую из портландцемента, воды и мелкого заполнителя, который часто является летучей золой.Хотя CLSM немного дороже, чем засыпка, многие подрядчики считают, что он экономит время и деньги, поскольку исключает работы по уплотнению и выравниванию. Кроме того, CLSM обычно может нести более высокие нагрузки, чем засыпка, он не оседает, как засыпка, и при необходимости может быть удален с помощью стандартного строительного оборудования.

Pocket and Planet Friendly

Поскольку летучая зола изначально является побочным продуктом сжигания угля, FA-бетон представляет собой экономичную альтернативу бетону, изготовленному только с портландцементом в качестве связующего.Одного этого достаточно, чтобы заинтересовать производителей и подрядчиков бетона. Его универсальность в качестве строительного материала делает его еще более привлекательным. Благодаря большей текучести, подрядчики считают, что это сокращает время на стройплощадке. Кроме того, FA-бетон показал повышенную прочность и долговечность, а это означает, что здания, мосты, дороги и канализационные трубы имеют потенциал для более длительного срока службы.

«Зеленые» качества летучей золы являются еще одним соблазном. Производство цемента требует тепла, которое использует энергию и выделяет в атмосферу большое количество углекислого газа, парникового газа.Напротив, летучая зола представляет собой обильное количество отходов. Количество летучей золы, образующейся ежегодно, огромно, и только в Соединенных Штатах ежегодно производится более 60 миллионов метрических тонн. Используя летучую золу в качестве строительного материала, подрядчики перерабатывают отходы, которые в противном случае попали бы на свалку, и снижают спрос на цемент.

Таким образом, летучая зола имеет широкий спектр свойств. Это экономит время и деньги, обеспечивает прочность и долговечность, улучшает текучесть и удобоукладываемость бетона и помогает производить высококачественные готовые изделия.Это отличный строительный и конструкционный материал.

—ЛЕСЛИ МЕРЦ

Дополнительная литература

«Аммиак в летучей золе и связанные с этим вопросы». W. С. Хинтон и партнеры. .

Дерухер, К. Н., и Г. П. Корфиатис. Материалы для инженеров-строителей и дорожников. 2-е изд. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис Холл, 1988.

Данстан М. и Р. Джойс. «Бетон с высоким содержанием летучей золы: обзор и история успеха.» Прочность бетона: Международная конференция Кэтрин и Брайант Мазер, том 2, Детройт: Американский институт бетона»
(1987): 1411-41.

——. «Долговечность бетонов из летучей золы в строительных конструкциях». Прочность бетона: Международная конференция Кэтрин и Брайант Мазер, т. 2. Детройт: Американский институт бетона.
(1987): 519-40.

Холстед, У. Дж. «Использование летучей золы в бетоне». Национальная программа совместных исследований (NCHRP). Обобщение дорожной практики 127 (октябрь 1986 г.).

Хак, М. Н., О. А. Кайяли и М. К. Гопалан. «Летучая зола снижает количество вредных ионов хлорида в бетоне». Журнал материалов ACI 89, вып. 3 (1 мая 1992 г.): 238-41.

ISG Resources Inc. .

Малхотра, В. М., Мин-Хун Чжан, П. Х. Рид и Дж. Райелл. «Долговременные механические свойства и характеристики долговечности высокопрочного / высокоэффективного бетона с дополнительными вяжущими материалами в условиях внешнего воздействия.» ACI Materials Journal 97, № 5 (1 сентября 2000 г.).

Peles, JD, and GW Barrett.» Оценка поглощения металлов и генетического повреждения у мелких млекопитающих, населяющих бассейн летучей золы «. Bulletin of Environmental Загрязнение и токсикология, 59 (1997): 279-84.

Райдер, Ральф. «Нет дыма без лжеца». Эколог (26 октября 2001 г.).

Смит А. «Контролируемый малопрочный материал: Цементная засыпка, которая течет как жидкость, поддерживает как твердое тело и самовыравнивается без утрамбовки и уплотнения.» Aberdeen’s Concrete Construction 36, № 5 (май 1991): 389-98.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ

ADSORB:

Прилипать тонким слоем молекул (газов, растворенных веществ или жидкостей) к поверхности твердые тела или жидкости, с которыми контактируют вещества.

АГРЕГАТ:

Смесь песка, гравия, шлака и / или других минеральных материалов.

ЩЕЛОЧНО-АГРЕГАТНЫЕ РЕАКЦИИ:

Реакции, которые происходят между определенными типами агрегатов и щелочь в поровых растворах цементного теста в бетоне.