Дом

Стропила каркасного дома: Двухскатная крыша в каркасном доме

admin

Содержание

Крыша для каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Стропильная система

Вся стропильная система односкатной крыши предельно проста и понятна: прямые стропила опираются на противоположные стены. Высота стен специально подбирается чтоб организовать угол наклона в диапазоне 30-35 градусов. Этим достигается нормальный самопроизвольный сход снега, что очень желательно. Ведь здесь нет деления крыши на два или несколько скатов и вся конструкция испытывает сравнительно повышенные нагрузки.

А вот устойчивость ветровым нагрузкам наоборот хорошая – сама крыша относительно невысока, и с наветренной стороны легко им противостоит.


Стропильная система односкатной крышиИсточник comfort-da.ru

Способ наклона стропил заранее проектируется или выбирается в зависимости от конструктивных особенностей дома:

Наружные стены возводятся сразу неравнозначной высоты. При кажущейся дороговизне масса преимуществ: заранее предполагаются надёжные стены, не требующие дополнительного утепления, а сама сборка стропильной системы значительно упрощается – все основные промеры сделаны и созданы идеальные условия для устройства крыши. Причём её надёжность уже обусловлена таким основательным подходом.


Каркас небольшого дома с односктной крышейИсточник yandex.uz

Конечно с небольшой натяжкой, но способ актуален и для каркасного строительства. Ведь высота основного каркаса наружных стен так же легко делается по нужным параметрам.

  • Если все наружные стены одинаковы, по одной из них устанавливаются вертикальные стойки нужной высоты. При кажущейся ненадёжности конструкция ничем не отличается от каркасного строительства, имеет те же достоинства и недостатки. Причём односкатная крыша по каркасной технологии – разумное решение, которое не требует сравнительно значимых затрат именно на первоначальном этапе. При этом создаёт хороший задел на перспективу.
  • Но есть более элегантный способ – где сразу изготавливаются так называемые стропильные фермы. А прочность стропильной системы обусловлена жёсткостью ферм. В допустимых пределах их применение позволяет обходиться без промежуточных опор или минимизировать их количество. Примечательно, что стропильные фермы можно чередовать с обычными стропилами. То есть повысить надёжность крыши, при этом сам конструктив гармонично увязать с дизайном помещения.
  • Когда односкатная крыша примыкает к капитальной стене основного здания, стропила возможно закрепить на индивидуальные опоры или общий горизонтальный прогон. Другой край стропил укладывается на стену пристройки.

Примыкание односкатной крыши к стенеИсточник stroimkubik.ru

Важно: хотя уклон для ската выбирается индивидуально, он всё равно «привязан» к типу кровельного материала:

  • Мягкие кровельные материалы позволяют занизить его до 5-7 градусов.
  • Необходимый минимум для профнастила 8 град.
  • Оптимальный уклон для металлочерепицы 30 град.
  • Шиферу так же необходим уклон 20-30 град.

Однако, для регионов с большим количеством зимних осадков оптимален угол наклона в 40-45 градусов, что является пределом – подобная односкатная крыша редко где встречается. Примечательно, что в любом случае выдерживается общий уклон ската, гарантирующий сход осадков, а прочность при этом достигается разными способами.

Стропильная система двухскатной крыши

Как мы уже говорили выше, стропильная система – это объединённая в пространственную конструкцию совокупность наклонных балок. Главная её задача – обе
спечить опору для водонепроницаемого покрытия. Стропила – это доски, которые устанавливают «на ребро» под наклоном от конька крыши до мауэрлата и ещё дальше, образуя свес крыши. Сечение досок зависит от наклона крыши, кровельного материала, расчётной снеговой нагрузки и от частоты установки стропил. Так, чем больше уклон, тем меньше изгибающая нагрузка и, соответственно, мягче требования к несущей способности стропил. А более частая их установка уменьшает нагрузку, приходящуюся на каждый конструкционный элемент. Имеются таблицы, которые позволяют быстро определить требуемое сечение стропил. Но если мы строим обычный каркасный дом, то вполне применимы окажутся приведённые ниже советы.

Стропила изготавливаются из обрезной хвойной доски толщиной 40 мм и шириной 150 мм. На земле или перекрытии рисуется стропильная система в разрезе в натуральную величину. Две стропильные доски и перемычка из того же материала укладываются по шаблонному рисунку и скрепляются (гвоздями или саморезами) в форме буквы А. Так получается одна ферма стропильной системы. Фермы устанавливаются в выемки мауэрлатов с шагом 0,8 – 1 м. При этом, чем прочнее будет материал обрешётки, тем большее расстояние между фермами допускается. Так как ферма – довольно высокая конструкция, порой достигающая нескольких метров в высоту, их фиксируют временными распорками. После установки всех ферм по обе стороны от верхушки буквы А набиваются коньковые доски. На всю длину стропильной системы. По завершении скрепления всех стропил коньковыми досками временные распорки можно убирать.

Если каркасный дом имеет большие линейные размеры, то и длина стропильной доски может быть соответствующей. В таком случае необходимы промежуточные стоечные опоры. Их возможно размещать на балках перекрытия, но не дальше 80 см от места опоры самой потолочной балки. Если под коньком крыш расположена внутренняя несущая стена дома, столбы подпорки можно разместить прямо на ней.

Установка стропил

Следующий после мауэрлата этап – установка стропил. Всю обработку стропильных балок рекомендуется проводить на земле. Это особенно касается мастеров – одиночек. На земле удобнее дать стропилам нужный размер, с помощью шаблона придать нужную форму, сделать пазы и отверстия, необходимые для крепежа. Далее стропила (их детали) поднимаются наверх, можно начинать работу по их креплению.

Рассмотрим, как строится крыша с висячей стропильной системой, ее технологию.

Чтобы установить стропильные ноги, в мауэрлате прорезаются пазы. Расстояние между стропильными ногами определяется индивидуально еще на стадии продумывания проекта, но оно не менее 1,5 метров. Меньше нельзя, будет недостаточная крепость конструкции.

Стропила устанавливаются с торцевых сторон крыши, то есть с фронтонов. Когда на торцах стропила установлены, от конька к коньку протягивается шнур. По нему ориентируются при установке остальных стропил – промежуточных.

Стропильные ноги вставляются в пазы и фиксируются. Для этого применяется комплексный крепеж. Стальной кронштейн ограничит смещение поперек, а скобы – продольное. Эта скоба крепит стропило к мауэрлату.

Стропила обязательно выступают за периметр дома, это необходимо помнить при их установке. Нормальным считается вылет (или свес) стропил на 40 сантиметров. Этот свес будет защищать стены строения от дождя, от воды обильно стекающей по кровле дома. Этот вылет (свес) стропил необходим, еще его можно увеличить, нарастив тонкой доской, которую называют «кобылкой». «Кобылку» крепят к стропилу гвоздями, используя прокладку – отрезок доски.

  1. Нижние части стропил фиксируются обвязкой. Эта обвязка используется как основание для чердачного перекрытия. Мауэрлат – опора для брусьев этой обвязки.
  2. Если недостаточна длина стропильного бруса, его наращивают. Два бруса укладываются внакладку, при этом нахлест должен составлять не менее метра, иначе будет мала прочность. Фиксируются брусья шпильками. Их диаметр не менее 8 мм.
  3. Шпильками же соединяются стропила между собой. Для них предварительно проделываются отверстия. Чтобы стропила не вращались, были закреплены твердо, они соединяются сразу двумя шпильками.
  4. Если крыша в ширину не более 6-ти метров, висячие стропила соединяются поперечным брусом. Он называется затяжкой и имеет форму буквы «А». Делаются затяжки из доски 50х100 или 50х150, к стропилам они крепятся саморезами. Иногда устанавливаются затяжки из трех досок 30х100, их располагают с обеих сторон стропила.
  5. Наверху фермы стропил фиксируются продольным коньковым брусом, иногда – коньковой доской.
  6. Чтобы усилить стропильный узел сверху, иногда соединяют коньковый брус с затяжкой. Для этого используется отрезок доски. Особенно это необходимо, когда между стропилами большое расстояние. При таком соединении не будет прогиба затяжки.

Эти операции повторяются для всех строптильных пар. Когда этот непростой труд закончен, строптила установлены, можно приступать к обрешетке.

Шаг 3: Каркасные стены

Каркасный дом своими руками собирают из отдельных элементов, раскраивая и подгоняя их на строительной площадке. Возможен монтаж более крупных секций или даже целых конструкций, заготовленных на заводе.

Способы сборки каркаса

Быстровозводимые здания сегодня строят способами:

  • традиционным — последовательно собирают каркас из стоек, ригелей, укосин, утепляют стены, монтируют обшивку;
  • методом «канадской платформы» — секции заготавливают горизонтально на черновом полу и выставляют их в проектное положение;
  • из СИП-панелей — крупные элементы, раскроенные на заводе, собирают на площадке при помощи соединительных брусьев и полиуретанового клея;
  • по немецкой технологии «фахверк» — доски каркаса, являющиеся одновременно декоративной отделкой, располагают снаружи утеплителя;
  • по шведской технологии — каркас монтируют из двух обрешеток, первая предназначена для установки утеплителя и крепления внешней отделки, вторую используют для прокладки коммуникаций и монтажа внутренней облицовки.

Монтаж каркаса способом «канадская платформа».

В частном строительстве для сборки своими руками чаще применяют классический способ, не требующий сложных монтажных работ и затрат на подъемную технику.

Установка и сечение стоек

Этапы монтажа стоек каркаса включают:

  1. Разметку на покрытии чернового пола мест установки стоек. Обычно шаг составляет 60 см. Это удобно для последующей укладки плит минеральной ваты. В двухэтажных зданиях расстояние уменьшают до 40 см.
  2. Нарезку опор из сухой обработанной доски толщиной 50 мм. Сечение подбирают по расчету на несущую способность.
  3. Установку стоек в углах, выравнивание, закрепление временными укосинами.
  4. Монтаж промежуточных элементов.
  5. Соединение опор брусом верхней обвязки.
  6. Усиление оконных и дверных перемычек досками, уложенными на ребро. Если этого не сделать, при прогибе произойдет защемление рамы, возникнут трещины на стеклах, отделке фасада и внутренних поверхностей стен.
  7. Укрепление каркаса укосинами из досок 100х25 или 150х25, врезанными в верхнюю и нижнюю обвязку, стальными перфорированными полосами, горизонтальными перемычками. Дополнительное усиление не требуется, если каркас обшивают жесткими листами ОСП, многослойной фанеры.
  8. Обшивку лобовой доской балок верхней и нижней обвязки. Рекомендуется проложить слой базальтовой ваты для утепления конструкции.

Для подбора сечения стоек суммируют все нагрузки, действующие на несущий каркас. Если здание небольшое, то при высоте до двух этажей размеры бруса принимают:

  • для наружных стен — 150х50 мм, 200х50 мм;
  • для внутренних перегородок — 100х50 мм.

Прочности таких сечений вполне достаточно для восприятия вертикальных и боковых нагрузок. При теплотехническом расчете может оказаться, что для размещения теплоизоляции требуется большая, чем расчетная, ширина стоек.

Увеличивать сечение несущего бруса нецелесообразно. В этом случае утеплитель укладывают в 2 слоя — один между стойками каркаса, второй — по наружной обрешетке с перевязкой. Такая компоновка поможет избежать теплопотерь через деревянные элементы, углы, обрамления проемов.

Укосины или раскосы

Укосины или раскосы устанавливают временно для придания устойчивости каркасу при монтаже или постоянно, чтобы конструкция сохраняла геометрию длительное время.

Укосины в каркасе устанавливают наклонно.

Чтобы постоянные укосины выполняли свою роль — обеспечивали жесткость каркасу, при их установке соблюдают правила:

  • элементы монтируют с наклоном 40°-60°;
  • толщина укосин — не более 1/4 от высоты сечения стойки;
  • крепление раскоса к обвязке — только врезкой, при других видах сочленения усыхание древесины ведет к потере устойчивости узла;
  • укосины врезают заподлицо со стойками, обвязками и перемычками;
  • на одной стене устанавливают не менее двух раскосов с наклоном в разные стороны;
  • к стойкам по длине прибивают 2-3 гвоздями.

Вместо укосин в углах каркаса можно использовать листы ОСП-3 12. Диагональная жесткость конструкции будет обеспечена.

Углы каркасного дома

Угол — одно из проблемных мест в каркасном доме. Установка бруса без дополнительного утепляющего слоя приводит к образованию мостика холода. Дерево обладает более высокой теплопроводностью, чем минеральная вата, поэтому стена в углу помещения может промерзать.

Чтобы этого не случилось, конструкции формируют одним из четырех способов:

Из двух стоек. Стык двух стен усиливают отделочным уголком.

Первые два способа более технологичны, но теплоизоляционные качества их ниже. В стыке двух стен остаются сквозные щели, которые очень трудно заделать.

Утепление крыши

Утепление крыши каркасного дома производить несложно, главное соблюдать ряд требования

Так, важно правильно подобрать используемый материал по размеру. Именно это является гарантией того, что внутри дома летом будет прохладно, а зимой тепло

Для утепления можно использовать различные материалы, представленные на современном рынке, чаще всего применяется обычный минеральный утеплитель.

Утепление крыши минеральной ватой.

Если вы используете плоский вид конструкции крыши, в качестве утеплителя лучше использовать керамзит, материал также применяется для утепления конструкции каркасного дома между этажами. При монтаже утеплителя обязательно создаются зазоры, они позволяют избежать скопления конденсата за счет активной вентиляции.

К элементам каркаса теплоизоляционные материалы крепятся вплотную, особенно это касается твердых утеплителей: пенопласт или пенополистирол.

Мебель для маленькой прихожей

Идеальным решением станет небольшой многофункциональный зеркальный шкаф-купе. Обязательно заранее продумайте его внутреннюю архитектуру, чтобы с наибольшей выгодой использовать даже неглубокую мебель. Не плохим вариантом являются также угловые прихожие.

Для обуви лучше приобрести небольшую обувницу, которая может одновременно выполнять функции столика или кресла.

Интересный стеллаж и зонированием пространства

Предусмотрите сверху просторные полки для зимней одежды и вещей, которыми вы не пользуетесь.

Свой выбор лучше остановить на светлой мебели, однако нижний уровень всё же лучше сделать немного темнее, таким образом грязь будет менее заметной. Стремитесь к компактным и многофункциональным решениям, огромные шкафы и верхние антресоли сразу же отправляйте на свалку.

Монтаж кровли

Каждый вид кровли имеет свои особенности при установке. Легче всего монтировать односкатную и плоскую кровли. Но в наших широтах чаще всего используют двухскатную крышу в каркасном доме. Ниже рассмотрим более подробно особенности ее монтажа.

После того, как определились с видом крыши, возвели каркас стен, стоит заняться непосредственно кровлей. Он состоит из таких этапов:

  • монтаж каркаса стропильной системы;
  • укладка утеплителя, паро- и гидроизоляционных материалов;
  • обрешетка;
  • укладка кровельного материала.

Удобнее всего монтировать плоскую и односкатную крышуИсточник iw.dikidaycare.com

Монтаж кровельной системы

Важно прочно закрепить потолочные балки. Для этих целей советуют брать брус с сечением 50 на 200 мм

Сразу следует построить шаблон стропильных ног. Две доски крепят между собой перпендикулярно относительно друг друга. Далее этот элемент прикрепляют к краю мауэрлата. Смещая доски, выставляют необходимый угол. От края стены обязательно отступают 40 см для водяного стока. Выстроив угол, крепят балку. Затем по шаблону крепят две пары стропил. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, между стропилами крепят упорный брус. После подготовки шаблонов, их подымают на крышу и крепят к мауэрлату.

Обрешетку делают чаще всего с интервалом в 30-40 см. Утеплять крышу каркасного дома следует всегда. Даже если чердак не планируют использовать в хозяйственных целях, дополнительное утепление поможет сохранить тепло в доме и сэкономить в последующем финансы. Утепляют крышу каркасного дома так же, как и стены. Пирог состоит из стандартных слоев: слой утеплителя, пароизоляции, затем ОСП. Если помещение будет использоваться, сверху крепят листы гипсокартона. Утеплением крыши можно заняться и самостоятельно, но кровельные работы лучше всего предоставить мастерам.

На сегодняшний день существуют уже готовые заготовки стропильной системы и их уже крепят на основание.


Заготовка стропильной системыИсточник dvamolotka.ru

Двухскатная кровля каркасного дома «набирается» из таких составляющих:

  1. Основа самой конструкции – мауэрлат.
  2. Ноги стропил – опорные балки, которые крепят к основанию.
  3. Ветровой ригель – горизонтальная балка, которой закрепляют верхнюю часть стропил.
  4. Продольные балки.
  5. Обрешетка – доски, на которые крепят укрывной материал.

Стоит отметить, что для упрощения строительных работ, элементы каркасных домов изготовляют уже на производстве. Остается только собрать все в единую конструкцию, как конструктор.


Готовые элементы каркасных домов легко собрать в единую конструкциюИсточник 290domov.ru

Наглядно монтаж стропильной системы показан в следующем видео:

Заключение

Несмотря на кажущуюся легкость работ, монтаж следует доверить опытной команде специалистов. Только они смогут точно рассчитать и смонтировать стропильную систему, при этом, не потратив лишние материалы. Опытные специалисты подскажут какой вид каркасной крыши лучше всего выбрать, помогут подобрать материал и сделать расчеты, учтут особенности вашего региона и лично ваши потребности.

От того, насколько прочной будет крыша, зависит надежность и безопасность дома и людей, которые в нем проживают. Кровля без должного утепления – это уменьшение срока службы всего дома, лишние траты на отопление, риск появления повышенной влажности и плесени. Поэтому для монтажа кровли за помощью стоит обратиться к профессионалам.

Фундамент: как выбрать

Нагрузка от каркасного дома сравнительно небольшая, поэтому подходят различные типы фундаментов:

  • свайный или столбчатый;
  • ленточный малого или глубокого заложения;
  • плита.

Выбор основания зависит от многих факторов, но основной из них — характеристики грунта на участке:

  • механический состав;
  • уровень грунтовых вод;
  • несущая способность.

Помимо этого может предусматриваться цокольный этаж или подвал. Чтобы выбрать какой-либо вариант, должно быть обоснование в виде результата инженерных изысканий и проектной документации.

Свайный (столбчатый)

Это самый недорогой и быстровозводимый фундамент. Он очень часто используется при строительстве каркасных домов. Представляет собой погруженные в землю отдельно стоящие анкеры, соединенные по оголовкам горизонтальной балкой — ростверком.

Сваи монтируются различными способами:

  • ввинчиванием;
  • забивкой;
  • заливкой бетона в скважину;
  • кладкой из блоков, кирпича.

Свайные основания используются на любых почвах. На слабых и сильносжимаемых грунтах это практически единственный вариант.

Для определения количества и сечения свай производится расчет с учетом нагрузки и особенностей проекта. Опоры устанавливаются с шагом не более 3 м.

Точки размещения опор:

  • по углам здания;
  • под пересечениями стен и перегородок;
  • в местах расположения тяжелого оборудования и конструкций — печей, каминов, колонн и т.д.;
  • между несущими стенами при больших пролетах.

При устройстве свайных фундаментов не требуется рыть котлован или выравнивать площадку. Достаточно удалить верхний плодородный слой почвы.

Монтируются опоры механическими установками или вручную. Винтовые и забивные свайные фундаменты сразу готовы к дальнейшей нагрузке, а вот для буронабивных требуется время для затвердевания бетона и набора прочности.

Ленточный

При устройстве фундамента-ленты под каркасный дом заглублять подошву ниже уровня промерзания нерационально, если это не предусмотрено проектом. Обычно применяются малозаглубленные основания с глубиной заложения 30-50 см. Это позволяет снизить объем земляных работ, трудоемкость и расход материалов, а несущей способности конструкции вполне достаточно для восприятия нагрузки от легкого каркасного строения.

При мелкой закладке фундамента неизбежно возникает морозное пучение, особенно на глинистых и водонасыщенных грунтах. Рекомендуется проложить прифундаментный дренаж, сделать утепленную отмостку и обеспечить водоотведение при дождях. Эти мероприятия предупреждают переувлажнение грунта, снижают его сезонные подвижки.

Технология устройства мелкозаглубленного ленточного основания:

  1. Выкопать траншею глубиной 50-70 см.
  2. Засыпать щебень и песок на высоту 20 см, уплотнить. Это дополнительный дренаж.
  3. Установить опалубку из досок, фанеры.
  4. Уложить гидроизоляцию для защиты от раннего обезвоживания бетона, а впоследствии от увлажнения поверхностными водами.
  5. Смонтировать арматурные каркасы.
  6. Залить бетон марки не ниже М 300.

Хорошими характеристиками обладает свайно-ростверковый фундамент, где между отдельными заглубленными опорами устраивается малозаглубленная ж/б лента. Он объединяет преимущества обеих конструкций, равномерно распределяет нагрузку на грунт и противостоит силам пучения.

Плитный

Этот тип фундаментов применяется чаще всего в каркасном строительстве виде утепленной шведской плиты УШП. Многослойная конструкция достаточно трудоемкая и материалоемкая, но при ее устройстве проделывается большой объем работ.

Фундамент-плита позволяет уже на начальном этапе получить:

  • хорошее утепление для снижения теплопотерь;
  • готовый под отделку пол первого этажа;
  • выполненную разводка всех инженерных коммуникаций.

Плитное основание заглубляют не более чем на 40-50 см. Его называют «плавающим», поскольку при сезонном пучении грунта оно может свободно перемещаться.

Водоотведение из-под подошвы фундамента обеспечивается толстой щебеночно-песчаной подушкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. На этом этапе проводится закладка трасс для коммуникаций и установка гильз для вывода их наружу. По подушке заливается бетон толщиной 10-20 см. Предварительно конструкция армируется сетками в 2 слоя. Опалубку можно снимать через 72 часа, а к дальнейшему строительству приступать спустя 5-7 дней.

Плитный фундамент обладает высокой тепловой инерцией и долго сохраняет накопленную энергию

Для каркасных домов это важно, поскольку их стены хотя и обладают низкой теплопроводностью, но тепло не аккумулируют

Материал для кровли

Выбор укрывного материала зависит от многих факторов, но главным критерием является угол уклона скатов крыши. От этого зависит насколько долго прослужит крыша, сохранит ли свои свойства, останется ли безопасной во время эксплуатации. В зависимости от вида укрывного материала соблюдается следующий угол наклона: профнастил применяют на кровлях с углом от 10 градусов, шифер подойдет для крыш с уклоном 12 – 60 градусов, черепица – 18 – 60 градусов, а для металочерепице – от 15 градусов.

Стоит отметить, что самым выгодным является уклон в 30-45 градусов. Такой угол наклона увеличивает срок службы, снижает нагрузку на каркас крыши, такие крыши считают безопасными и эстетически привлекательными.

Угол наклона крыши в 30-45 градусов снижает нагрузку на каркас крыши Источник kryshikrovli.ru

При выборе укрывного материала следует придерживаться ряда рекомендаций:

  1. Материал должен соответствовать виду кровли.
  2. Срок эксплуатации материала и самой стропильной системы каркасной крыши должны максимально совпадать .
  3. Материал подбирают, учитывая желаемый эстетический вид и бюджет.
  4. Материал для кровли должен совпадать с климатическими особенностями вашего региона.

Несмотря на большое разнообразие кровельных материалов мастера советуют выбирать гибкую черепицу либо металочерепицу. Эти материалы имеют ряд преимуществ:

  • небольшой вес материала;
  • устойчивость к внешним факторам;
  • легкость укладки и последующего обслуживания;
  • долговечность .

Функции

Естественно, что главное назначение любой крыши – защитить дом и его конструктивные детали от атмосферных осадков и утеплить его. Для этого конструкция крыши должна быть прочной, надёжной и долговечной. Скатная крыша должна обеспечивать равномерное распределение нагрузки как от внешних факторов (снег, ливень, ветер), так и веса самой конструкции по стенам дома. Кроме того, пространство между обрешёткой, на которой размещается кровля, и потолком должно быть достаточно хорошо утеплено, чтобы минимизировать теплообмен между внутренними помещениями и улицей. Немаловажная функция крыши – сбор и отвод в специально предусмотренные места дождевой или талой воды. Всевозможные отливы, желоба и водосточные трубы необходимо предусмотреть ещё на стадии проектирования каркаса крыши.

Особенности подбора варианта стропильной системы

Все системы стропил состоят из стропильных ног, которые нужно в верхней части попарно соединить между собой. Внизу эти главные элементы каркаса объединяют стяжкой – она также может стать основанием для межэтажного чердачного перекрытия. Но в конструкционном решении систем имеются особенности.

Дело в том, что каркасы крыш обустраивают по одному из двух типов:

  • наслонному;
  • висячему.

Эти обе системы стропил нашли применение в частном жилищном строительстве.

Наслонная конструкция отличается большей надежностью и ее применяют при вышеназванном расстоянии, которое превышает 6 метров, и когда в помещении имеется несущая стенка, выстроенная по центру дома. В данном случае можно отказаться от провисающего варианта, если установить дополнительную опору.

Сборка крыши каркасного ома своими руками

Содержание

  1. Подготовительные моменты
  2. Формы крыш
  3. Каркасный дом с плоской крышей
  4. Многоскатная и односкатная крыша
  5. Мансардная крыша
  6. Многощипцовая крыша
  7. Коническая крыша
  8. Выбор кровельного материала
  9. Стропильная система
  10. Установка и крепление стропил
  11. Соединение стропил в коньковой части
  12. Как крепятся стропила к мауэрлату
  13. Ригель
  14. Как крепится ригель к стропилам
  15. Монтаж обрешётки под разный тип кровельного материала
  16. Контробрешётка
  17. Утепление крыши каркасного дома
  18. Укладка кровельного материала
  19. Видео: монтаж кровли каркасного дома

Крыша любого, в том числе и каркасного дома строится в последнюю очередь. Но крыша – это такой же важный этап стройки, как создание фундамента и возведение стен. Даже мелкие ошибки и недоработки во время установки могут повлечь преждевременный ремонт кровли. Если ошибки будут существенными, то крыша может и обрушиться. Рассмотрим в нашем обзоре сборку крыши каркасного дома подробнее, чтобы не допустить глупых ошибок.

Чтобы через несколько лет не пришлось заниматься кровельным ремонтом, надо грамотно подобрать материалы, выполнить проект крыши, решить вопрос с чердаком: будет ли он эксплуатироваться или нет.

Подготовительные моменты

Построить крышу каркасного дома, особенно если это плоская кровля, вполне по силам и не профессиональному кровельщику. Но за сложные конструкции самому лучше не браться. Составляя проектный чертёж и выполняя расчёты, важно определиться:

  • с формой крыши;
  • с уклонами для скатов;
  • с материалом для крыши;
  • продумать стропильную систему;
  • рассчитать шаг стропил и определиться с размерами бруса;
  • рассчитать расстояние между деталями обрешётки;
  • определиться с теплоизоляцией, защитой от влаги и пара.

Формы крыш

Каркасные дома имеют такие формы крыши:

  1. Плоскую односкатную. Самый бюджетный и лёгкий в монтаже вариант.
  2. Двухскатную, являющуюся оптимальным решением для небольших домов с 1-2 этажами и прямоугольной формы.
  3. Ломаную, которая подойдёт для домов с мансардой.
  4. Многощипцовую, представляющую из себя сложную конструкцию из 2-5 скатов.
  5. Четырёхскатную – отличный вариант для домов любых типов. У таких крыш хорошая устойчивость к ветру.
  6. Шпилеобразную – оригинальный вариант, подходящей для регионов, где много снега. Но такая крыша является самой сложной в проектировании.

Выбирая форму крыши, учитывают:

  1. Размеры дома, число этажей, чертёж здания и его внешний вид.
  2. Планируемый к применению кровельный материал.
  3. Климат своего региона. Важно учесть количество снега и ветровую нагрузку.
  4. Сумму, которая запланирована на строительство крыши.

Стоит отметить, что самым безопасным считается уклон скатов кровли в 30-45 градусов.

Каркасный дом с плоской крышей

Плоские кровли в частном строительстве не слишком востребованы. Возводить из не сложно, но недостатки перекрывают все достоинства. За крышей нужен тщательный уход. После дождя на кровле остаётся вода, а снег потребуется убирать самостоятельно. При этом повышена вероятность попадания влаги внутрь дома.

Но при установке плоской крыши получается значительная экономия на стройматериалах. При монтаже выдерживается угол уклона по отношению к горизонту в 2-3 градуса.

Многоскатная и односкатная крыша

Количество скатов может быть от 1 до 4. Угол уклона – от 10 градусов.
Скатные крыши получили широкое распространение и повсеместно применяются. На них снег долго не задерживается, вода прекрасно стекает по желобам, очень много места в виде чердака, на котором устраивают дополнительно маленькую комнату.

Мансардная крыша

Такая крыша бывает полувальмовой (это крыша из двух скатов) и вальмовой (крыша из четырёх скатов). Мансардная крыша широко используется среди застройщиков.

Преимущества мансардной крыши:

  • дополнительно появляется место под крышей;
  • можно установить окна;
  • у дома уникальный внешний вид;
  • зимой низкая нагрузка на конструкцию.

Минусы крыши – большие затраты на стройматериал, отопление. На окнах зимой много снега, быстрее разрушается стропильная система из-за недостаточного вентилирования.

Многощипцовая крыша

Этот вариант крыши для каркасного дома считается самым популярным. Его отличают от других вариантов большое количество скатов и обустройством ендов. Монтируют такую крышу, если у дома сложная планировка.

Достоинства:

  • конструкция выдержит существенные нагрузки;
  • можно обустроить дополнительно комнату;
  • у дома уникальный внешний вид.

Недостатки – нужно много стройматериала и образуется много отходов. Самостоятельно построить такую крышу сложно, а для найма кровельщиков потребуется много средств.

Коническая крыша

Устанавливают коническую крышу, если дом выполнен в форме круга.

Достоинства – интересный внешний вид, простой уход. Минусы: сложность расчётов и сооружения. В нашей стране такие крыши обустраивают редко.

Выбор кровельного материала

Крыша каркасного дома накрывается разнообразными кровельными материалами. Но лучше остановить выбор на лёгких материалах. Обусловлено это тем, что для каркасного дома не используют сложные фундаменты.

Для крыш каркасного дома выбирают:

  • металлочерепицу;
  • шифер;
  • битумную черепицу;
  • полимерпесчаную или цементно-песчаную черепицу;
  • профнастил.

Если для крыши планируется использовать тяжёлые кровельные материалы, то делают сплошную или частую обрешётку и гидроизоляцию конструкции. Более частая обрешётка позволит исключить протекание крыши.

Устанавливая строительный материал для кровли, соблюдают такие углы наклона:

  • для профилированного листа минимум 10°;
  • для шифера – 12-60°;
  • если применяется еврошифер, то угол наклона 6°;
  • для керамики – от 18 до 60°, для полимерпесчаной черепицы – столько же;
  • для битумной черепицы – минимально 12°;
  • для металлочерепицы – более 15°.

Если строительство крыши выполняется своими руками, лучше отдать предпочтение простому варианту – односкатной кровле.

Обустройство крыши осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Устанавливаются стропила.
  2. Укладывается слой утеплителя для паро-гидроизоляции.
  3. Монтируется обрешётка, а также контробрешётка.
  4. Осуществляется крепление кровельного материала.

Стропильная система

Количество стропил для обустройства крыши тщательно просчитывается на этапе планирования. Очень важно, чтобы толщина брусьев не была занижена и правильно выбрано расстояние между стропилами.

Сечение брусьев для стропил должно соответствовать следующим параметрам:

  1. Соответствовать длине стропильных ног, а также шагу их крепления.
  2. Учитывается величина уклона кровли, так как чем меньше уклон, тем меньше допустимая нагрузка на элементы кровли.
  3. Величинам нагрузок, как снеговых, так и ветровых, так как в каждом регионе они разные.
  4. Виду кровельного материала, с учётом его веса и размеров.

Выбирается сечение брусьев, как с помощью строительных таблиц, так и в результате самостоятельных расчетов.

Установка и крепление стропил

Крыша каркасного дома прослужит значительно дольше, если правильно установлены и закреплены все элементы стропильной системы. Как правило, сборка стропильной системы осуществляется на основе брусьев из дерева, сечением 50х150 мм или 50х200 мм.

В первую очередь собирается одна пара стропильных ног, которая послужит своеобразным шаблоном для изготовления остальных стропил. Стропила изготавливаются в таком порядке:

  1. Берётся два деревянных бруса, и размещаются под углом в 90 градусов по отношению друг к другу. Крепятся брусья между собой с помощью обычных гвоздей. После этого, данная конструкция крепится с одной стороны мауерлата.
  2. Следующий этап заключается в том, чтобы сформировать скат, для чего используются доски. Доски располагаются на расстоянии 0. 4 метра по направлению от стены. Эта конструкция послужит для формирования системы водостока.
  3. Выбрав необходимый угол уклона, брусья закрепляются, при этом линии среза отмечаются обычным карандашом. После сборки пары стропил, их соединяют между собой, причём с обеих сторон. В случае необходимости, стропильные ноги легко наращиваются.

На заметку! Крепление элементов стропильной системы будет более надёжным, если воспользоваться толстыми болтами. Все стропильные ноги соединяются между собой с помощью поперечного крепления.

Если на земле собраны все стропила, их можно поднимать на крышу с последующим креплением их к балкам. Установив брус для упора, можно получить более надёжную конструкцию крыши.

Чтобы защитить постройку от атмосферных осадков, необходимо монтировать кровлю строго по технологии. Очень важно, чтобы все стропила были закреплены строго по вертикали, а также находились они на одном уровне по горизонтали.

Точности установки можно достичь, если между крайними стропилами натянуть верёвку, которая послужит своеобразным маяком. Шаг установки стропил соответствует величине 60-80 см, при этом шаг менять не рекомендуется.

На этапе проектировки рассчитывается необходимое количество стропильных ног. Надёжное крепление стропил осуществляется за счёт крепления к ним поперечных досок. Установив диффузную мембрану, добиваются наивысшего качества крыши, так как она надёжно защищает постройку от атмосферных осадков.

Обрешётка зависит от величины уклона, а также от используемого кровельного материала. Для расчёта используются специальные формулы, по которым вычисляется расстояние между отдельными элементами обрешётки. Как правило, обрешётка монтируется с применением деревянных реек, сечением 40х40 мм или 50х50 мм.

Соединение стропил в коньковой части

Самый лучший способ – это соединение в половину лапы. Вырезы делаются с помощью цепной пилы. Самый простой способ соединения – это использование гвоздей, которые с обратной стороны загибаются.

Как крепятся стропила к мауэрлату

Мауэрлат – это не что иное, как брус верхней обвязки. Предварительно стропильные ноги подрезаются под мауэрлат, а затем крепятся к нему с помощью гвоздей в самом тонком месте. Как правило, достаточно двух гвоздей на 200 мм, забитых в брус под углом. Гвозди должны пронизать стропильные ноги и войти в брус верхней обвязки.

Ригель

Ригель (опорная горизонтально расположенная балка, на которую опираются остальные несущие элементы дома) размещается как можно ниже, но его уровень должен находиться на уровне потолка первого этажа. Ригель, расположенный выше, не будет выполнять своих функций, связанных с распорными нагрузками.

В нашем случае высота расположения ригеля выбирается с учетом высоты дверного проёма, который равняется 2 м 10 см, плюс запас в размере 10-20 см, а также плюс 5 см на отделочный материал.

В результате, ригель должен располагаться на высоте 2 м 35 см максимально, а минимально – на высоте 2 м 25 см.

Если установить двери высотой около 2-х метров (нестандартные), то ригель можно опустить ещё ниже. Следует учесть, что для меньшей кубатуры воздуха в мансардном помещении потребуется меньше энергии для её обогрева. Этого можно достичь, если ригель расположить на минимальной высоте.

Следует также учитывать тот факт, что высота потолков в жилых помещениях не должна быть меньше 2-х метров 50 сантиметров. Для спальных помещений допускается высота потолков не меньше 2-х метров 15 сантиметров, хотя эта величина зависит от роста жильцов.

Ригель монтируется из брусьев такого же сечения, как и при изготовлении стропил.

Данное соответствие позволит использовать пиломатериал практически без остатков.

Ригеля монтируются с таким же шагом, как и стропила (70-80 см).

Как крепится ригель к стропилам

Ригель и стропила делаются из одного материала и одинакового сечения. Ригель, с помощью гвоздей длиной 150 мм, крепится напрямую без каких-либо прокладок, при этом гвозди с обратной стороны загибаются.

Монтаж обрешётки под разный тип кровельного материала

Обрешётка монтируется непосредственно на стропила, так как она служит основой для монтажа кровельного материала. Обрешётка может быть выполнена с применением деревянных реек, брусьев или просто досок, которые монтируются либо вплотную, либо вразрядку. Способ монтажа обрешётки выбирается в зависимости от типа кровельного материала.

Обустройство сплошной обрешётки осуществляется с помощью досок, но не ниже второго сорта. Доска должна быть ровной и без сучков, чтобы не нарушалась структура волокон.

Края в доске также должны быть ровными (отёсанными). Все деревянные элементы конструкции следует покрыть специальными составами для устойчивости против гниения, а также против огня.

Сплошная обрешётка – это конструкция, когда доски прибиваются вплотную друг к другу. Монтируется двумя способами:

  1. Доски крепятся параллельно по отношению к коньку крыши.
  2. На параллельно прибитые доски с шагом 50-100 мм крепится второй слой досок, но доски размещаются перпендикулярно по отношению к коньку крыши.

Какой из вариантов выбирается, зависит от типа кровельного материала.

Если планируется использование рулонного материала, то без сплошной обрешётки никак не обойтись, при этом более надёжный второй вариант.

Двойная обрешётка может быть выполнена несколько по другой технологии.

Первый слой досок располагается параллельно конку крыши, а второй слой располагается под углом не 90, а 45 градусов.

Первый слой называется рабочим настилом, а второй слой – защитным настилом.

Особое внимание следует уделить качеству рабочей поверхности. Которая должна быть ровной, не иметь ни щелей, ни бугров, ни шляпок торчащих гвоздей. Конструкция в целом должна быть прочной и надёжной, так как ей необходимо выдержать вес нескольких человек, которые будут крепить кровельный материал.

В таком случае следует отдать предпочтение доскам толщиной 25 мм и шириной от 100 до 140 мм.

Естественно, что стыковка досок осуществляется на стропилах, при этом доска крепится в шахматном порядке.

При креплении досок необходимо вбивать гвозди так, чтобы не торчали шляпки. При использовании рулонного кровельного материала, его на торцах свесов загибают, поэтому кромки на досках свесов должны быть ровными, без изъянов, иначе можно повредить рулонный материал. Вершина конька от начала и до конца закрывается кровельной сталью, шириной около 30 см.

Если используется в качестве кровельного материала черепица, либо глиняная, либо цементно-песчаная, то следует учитывать тот факт, что она обладает большим (сравнительно) весом.

И для обрешётки следует применять более толстые рейки, например сечением 50х50 мм.

Под черепицу лучше сделать сплошную, а ещё лучше двойную обрешётку. При этом первый слой будет черновым, а второй слой рабочим, поэтому ко второму слою требования более высокие. Второй слой лучше смонтировать на гидроизоляционный слой, чтобы обеспечить под черепицей движение воздуха.

Расстояние между рейками обрешётки порядка 0.5 метра. Этот размер зависит от таких факторов, как угол наклона крыши, шаг второго слоя обрешётки, а также от размеров черепицы, зная, что её стандартные размеры 330 мм на 420 мм.

Если уклон крыши не больше 22 градусов, расстояние между рейками обрешётки выбирается в среднем 315 мм, а при наклоне больше 22 градусов – порядка 330 мм. При угле наклона больше 30 градусов, шаг обрешётки может составить около 340 мм. Брус для карниза располагается где-то на 30 см выше остальных брусьев.

В случае использования в качестве кровельного материала асбоцементных листов, или проще говоря, шифера, следует отдать предпочтение рейкам сечением не меньше 60 мм на 60 мм, так как этот кровельный материал достаточно тяжёлый.

В этом случае высота карнизного бруса составит около 66 мм. В качестве основания используются брусья, закрепленные с шагом 0.5 метра.

Следует различать чётные и нечётные брусья, так как их высота не одинакова. Высота чётных брусьев – 63 мм, а высота нечётных – 60 мм.

Чтобы облегчить все процессы монтажа, лучше воспользоваться рейками высотой 60 мм, но под чётный ряд придется подложить планку или рубероид, чтобы поднять их на высоту 63 мм.

Кровельный материал на основе стальных листов не отличается большим весом, поэтому для них пойдёт либо сплошная обрешётка, либо разреженная. Сплошной настил выполняется на основе досок толщиной 30-40 мм. Несмотря на это, качество обрешётки должно быть высоким, без наличия впадин и бугров. 

Расстояние между брусьями выбирается порядка 220 мм, причём через каждые 1 м 40 см следует закрепить доски идентичной толщины, но шириной не меньше 140 мм, чтобы в этих местах стыковать стальные листы.

В любом случае не следует игнорировать правила техники безопасности при работе на высоте.

Несмотря на конструкцию обрешётки, свес для карниза формируется на основе сплошных досок. Как правило, прибивается 3-4 доски шириной около 700 мм, причём их прибивают по всей длине. Ширина свеса для крыши выбирается около 350 мм или чуть больше.

С одной стороны конька и с другой стороны конька прибивается по доске, кромки которых должны сходиться, так как здесь проходит коньковый стык.  

Свес со стороны фронтонов должен выступать над обрешёткой не больше, чем на 50 мм.

Поскольку обрешетка держит на себе весь кровельный материал, все элементы обрешетки должны крепиться надёжно.

Контробрешётка

Назначение контробрешётки – обеспечить конструкцию верхним вентиляционным зазором. Независимо от того, планируется утепление крыши или нет, в её конструкции должно быть предусмотрено два вентиляционных зазора, величиной не меньше 2-х см:

  1. Нижний вентиляционный зазор.
  2. Верхний вентиляционный зазор.

Эти вентиляционные зазоры должны обеспечить нормальные условия для эксплуатации деревянных элементов конструкции.

Утепление крыши каркасного дома

Крыша утепляется, чтобы снизить потери тепла в зимний период.

Утепление начинается с того, что с внутренней стороны стропил крепится пароизоляционная пленка любым способом, а стыки герметизируются с помощью двустороннего скотча. Промежутки между брусьями заполняются утеплителем, вроде изовера, кнауфа или урсы.

Следующий слой – это слой диффузионной мембраны, которая должна защитить утеплитель от атмосферных воздействий.

В случае применения армированной плёнки, между ней и утеплителем следует оставить зазор, величиной до 2-х сантиметров.

Укладка кровельного материала

В первую очередь следует закрепить карнизную планку с помощью саморезов. После этого приступают к монтажу металлической черепицы, которая фиксируется к карнизной планке также саморезами.

Если одного листа металлической черепицы недостаточно, то её длину можно нарастить, разместив листы в нахлёст.

Видео: монтаж кровли каркасного дома

Пожалуйста, оцените наш материал:

Пять строительных хитростей для сверхпрочного каркаса

Дон Фаллик

Выпуск № 49 • Январь/февраль 1998 г.

Я стоял на краю свеса крыши, держа в руках две пачки битумной черепицы, когда подъехал сын моего начальника. Он посмотрел на меня, потом долго разглядывал пустое пространство под неподдерживаемой пристройкой крыши. Я заметил его дискомфорт, так что я как бы подпрыгивал вверх и вниз, прямо на углу, в четырех футах от ближайшей опоры. Крыша не прогибалась.

«Хотите построить для меня сарай?» он спросил.

Не каждое здание должно быть построено как Гибралтарская скала, но бывают времена и места, когда жесткость действительно имеет значение. Тот сарай, который я построил, нуждался в встроенном свесе крыши, чтобы скрыть случайное переполнение поленницы. Постоянные опоры крыши будут мешать, когда не будет поленницы, и это будет выглядеть безвкусно. Я построил сарай прямо перед домом моего босса и хотел, чтобы он выглядел красиво. Жесткая крыша стоила всего на несколько долларов больше, чем традиционная конструкция, и она решила сложную проблему. Применение одного или нескольких из следующих пяти принципов может значительно увеличить прочность и жесткость каркасной конструкции.

Фермы

Древесина не является однородным материалом. В одном направлении он намного сильнее, чем в другом. Наибольшая прочность древесины заключается в сопротивлении сжатию по всей ее длине. Древесина также неплохо противостоит растягивающему напряжению, но слабее всего сопротивляется изгибу (сгибанию) и скручиванию (кручению). Один из способов сделать деревянное здание как можно более прочным и жестким — расположить древесину так, чтобы она использовалась в наиболее прочных размерах.

Консольная ферма на приспособлении из двух листов фанеры и блоков лома. Некоторые фанерные косынки не показаны, чтобы показать детали соединения. Вырежьте и установите все элементы фермы. Плотно прижмите прокладку, затем приклейте и прикрутите косынки с верхней стороны. Потяните прокладки и снимите ферму с приспособления. Переверните ферму на ровную поверхность, приклейте и прикрутите
косынки с другой стороны.

Вот пример. Типичный каркас остроконечной крыши состоит из двух стропил с поперечными связями, чтобы верхние части стен не расползались. Поперечная шпала проявляет свою силу при растяжении, поэтому ее можно сделать из пиломатериалов меньшего размера, например, два на четыре. А вот стропила должны сопротивляться изгибу (сгибанию), где они относительно слабее. Таким образом, стропила должны быть сделаны из бруса два на шесть, два на восемь или даже большего размера. Такой пиломатериал стоит дорого. Давным-давно инженеры узнали, что они могут значительно повысить прочность крыши, вставив сжимающие элементы в рамы.

Такие фермы сделать несложно. Единственная трудность — это вырезать точные углы на концах элементов, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Здесь очень пригодится торцовочная пила или моторизованная «торцовочная пила». Эмпирическое правило проектирования фермы состоит в том, чтобы площадь, содержащаяся в каждом из треугольников, оставалась равной. Для всех зданий, кроме самых больших, используйте два на шесть для стропил и центральной стойки и два на четыре для поперечных связей и других сжимающих элементов. Закрепите их фанерными ластовицами, приклеенными и привинченными.

Не используйте ремонтные пластины из листового металла, даже если они выглядят как пластины, скрепляющие коммерческие фермы. Не удержат. Коммерческие анкерные плиты запрессовываются на место с помощью пресса на 30 000 фунтов на квадратный дюйм. Их нельзя забить на место. Те, которые вы покупаете в строительном магазине, достаточно слабы, чтобы их можно было забить, и они не выдержат сжимающей нагрузки на крышу.

Ламинированный коллектор

Косынки хорошо работают и могут быть легко вырезаны из обычной фанеры для наружных работ. Сделайте косынки достаточно большими, чтобы покрыть не менее восьми дюймов каждого элемента рамы в каждом стыке. Приклейте их на место с помощью жидких гвоздей® или другого строительного клея и закрепите коробчатыми гвоздями 3d или 4d на расстоянии двух дюймов друг от друга волнистыми линиями по обоим краям каждого элемента фермы.

Прибейте противоположную косынку в противоположном порядке, чтобы гвозди с противоположных сторон были разделены. Коробчатые гвозди достаточно тонкие, чтобы не расколоть древесину. Если вам необходимо использовать обычные гвозди, разместите их на расстоянии трех дюймов и увеличьте косынку, чтобы можно было вставить такое же количество гвоздей. Не используйте шурупы для гипсокартона. У них нет поддачи, и они сломаются, если клей не держится.

Схема приклеивания клееного бруса

Перед монтажом фермы дайте клею высохнуть в течение ночи. Сделайте одну ферму, затем сделайте приспособление из фанеры, чтобы все ваши фермы были одинаковыми. Кондуктор можно сделать из фанеры, которую вы планируете использовать для обшивки крыши, так что это фактически ничего не будет стоить.

Двутавровые балки

Иногда требуется сделать плоскую ровную поверхность, например пол, очень жесткой и прочной. Один из способов — сделать «двутавровые балки». Такое название они получили потому, что стальная двутавровая балка в поперечном сечении выглядит как печатная буква I. Вертикальная часть балки сопротивляется изгибу по вертикали, но может гнуться и выгибаться по горизонтали, разрушая ее прочность. Верхняя и нижняя полки противостоят короблению, что позволяет балке проявить свою полную прочность. Двутавровые балки не обязательно должны быть изготовлены из стали. Деловые деревянные балки изготавливаются из фанеры, с верхним и нижним оголовками из фрезерованного пиломатериала. Вы можете сделать свой собственный, если у вас есть настольная пила и лезвие для резки шпунта, но есть способ добиться того же эффекта с помощью простых технологий. Прочность двутавровой балки пропорциональна высоте вертикального элемента, а также ширине полок. Приклеивая и прикручивая фанерный настил сверху и снизу к обычным балкам пола, вы превращаете каждую балку в двутавровую балку с очень широкими полками. Фанерный пол стоит немного дороже, чем обычный черный пол, он не такой жесткий, но намного прочнее.

Если вам нужна жесткость больше, чем прочность, вы можете сэкономить много времени и денег, отказавшись от фанеры в нижней части и используя черновой пол из ДСП сверху. Это превращает ваш пол в тавровые балки, которые почти так же прочны, как двутавровые балки. ДСП еще жестче и стоит дешевле, но растворяется при намокании. Если есть вероятность, что пол может намокнуть, используйте ДСП для наружных работ. Это стоит дороже, но не растворяется.

Клееные балки

Одним из способов повысить прочность каркасной стены является изготовление клееных балок и перемычек. На несущих стенах требуются перемычки над всеми оконными и дверными проемами. Для ненесущих стен, как правило, не требуются перемычки, а требуется только верхняя пластина, соединяющая секции стены на противоположных сторонах проема. В стене, обрамленной брусками два на четыре, типичный грубый проем шириной 32 дюйма для двери или окна требует перемычки, сделанной из пары два на шесть, с куском фанеры толщиной 1/2 дюйма, зажатым внутри. между. Фанера обеспечивает прочность и жесткость, а два на шесть удерживают фанеру от изгиба.

Ламинируйте балку, склеив детали вместе с помощью строительного клея, а затем скрутив их шурупами на расстоянии шести дюймов друг от друга в виде ромба с обеих сторон балки. Этот ламинированный коллектор не только намного прочнее, чем тот, который состоит всего из двух на шесть, но и имеет правильную толщину, чтобы соответствовать остальной части стены.

Шаблон для фанерной фасонки. Используйте коробчатые гвозди 3d или 4d на расстоянии двух дюймов друг от друга. Чередуйте рисунок на другой стороне фермы, чтобы отделить гвозди.

Для больших окон могут потребоваться заголовки размером два на восемь или два на десять. Но что делать, если вы хотите установить балку вместо несущей стены? Так называемые «клееные» балки продаются погонными метрами, и стоят они недешево. Но фанерный ламинированный брус недостаточно прочен. Одно из решений состоит в том, чтобы вставить кусок стали (не алюминия) в центр ламинированной балки из фанеры. Сталь невероятно прочная, пока древесина не дает ей деформироваться. Там, где требуется еще большая прочность, используйте два стальных листа, по одному с каждой стороны центрального слоя фанеры. Нанесите бусинки строительного клея в дюйме от каждого края каждого элемента балки, затем зигзагом в центре. Склейте все части балки одновременно и скрепите их болтами в виде ромба на расстоянии одного фута друг от друга. Болты стоят дороже, а винты могут вырваться, и даже небольшая деформация уничтожает все преимущества пластин из листового металла.

Панельная конструкция

Общим фактором во всех этих стратегиях является строительный клей. Не оставляйте это без внимания. Его цель состоит в том, чтобы связать все части стены, крыши или пола в один цельный кусок. Все современные автомобили используют этот принцип унифицированной конструкции вместо старых тяжелых рам. Тем не менее, современные автомобили на самом деле прочнее, хотя и намного легче. Там, где кузова автомобилей свариваются вместе точечной сваркой, каркас дома может быть склеен вместе, в результате чего получается более легкая, но прочная крыша или стеновая панель. Полы и лестницы, построенные таким образом, никогда не будут скрипеть. Хитрость заключается в создании унифицированных панелей, которые формируют целые стены, крыши, полы и так далее.

В Канаде и некоторых северных штатах дома строят из панелей пеноизоляции с обшивкой из ДСП. Обшивка немного выходит за пенопласт, образуя фланцы для прибивания гвоздями или шурупами два на шесть или два на восемь по всем четырем краям. Пиломатериалы такого размера очень помогают при креплении панелей, но большая часть их прочности исходит от облицовки. Сердцевина из пеноматериала не дает ему деформироваться. Каркасные стены можно сделать такими же прочными, обшив их изнутри и снаружи. Приклейте и прикрутите ДСП к внутренним краям всех стоек и пластин, и вы почти удвоите прочность стены.

Вы можете установить проводку и сантехнику до того, как будете обшивать салон, преимущество перед обшивкой пенопластовыми панелями. Просто убедитесь, что инспекторы хорошо осмотрели помещение, прежде чем утеплять и заделывать стены.

Консоли

Чертеж навеса в трех проекциях

Если ваша крыша достаточно прочная, она может выходить за пределы опорных стен без внешних распорок. Консоль — это любая конструкция, такая как свес крыши или пола, которая имеет внутренние связи. Если вы строите фермы, часть крыши легко превратить в консольную пристройку. Просто сделайте так, чтобы один из стропильных элементов выходил за пределы поперечины. Когда вся крыша склеена и прикручена в одну цельную панель, консольное удлинение становится чрезвычайно прочным. Это фактически превращает всю крышу в рычаг с точкой опоры на опорной стене. Любая мыслимая нагрузка на край более чем уравновешивается весом всей крыши на другом конце рычага. Необходимо лишь соответствующим образом укрепить край крыши.

Это легко сделать с помощью ложных стропил один на четыре или два на любой другой. Оставьте достаточно обшивки, выходящей за концы стропил, чтобы покрыть краевую отделку. Нанесите клей на планку, прибейте ее к настоящим концам стропил, затем прикрутите к ней обрешетку. Приклейте и прикрутите фальшконьковые балки и фальшпрогоны — горизонтальные ребра жесткости — под фронтонные концы крыши. Они добавляют немного жесткости крыше, но их настоящая задача — дать вам место, чтобы прибить ложные стропила или торцевую отделку фронтона.

Как же мне удалось сделать крышу сарая такой прочной? Я использовал консольные фермы размером два на четыре, два фута по центру. Я приклеил и прикрутил фанерную обшивку крыши к фермам. Наконец, я подкрепил края фанеры накладками, приклеенными и привинченными, чтобы фанера не прогибалась. Я мог бы использовать обшивку днища, но в этом не было необходимости.

Стропила и фермы для амбара: в чем разница?