Дом

Теплый пол водяной от газового котла в доме по деревянным балкам: схема подключения в квартире, минусы конструкции с насосом, особенности проведения по деревянным балкам

Содержание

Водяной теплый пол в деревянном доме

Напольные системы обогрева благодаря своим многочисленным достоинствам обрели широкую популярность среди домовладельцев, в том числе и хозяев деревянных частных коттеджей. Но в этом случае устройство теплых полов имеет свои нюансы, поскольку в таких домах редко выполняются бетонные основания, на которые они укладываются традиционным способом. В данной статье мы расскажем об этих нюансах и о том, как лучше устроить водяной теплый пол в деревянном доме.

Способы устройства напольного обогрева

В деревянных зданиях теплые полы с теплоносителем можно смонтировать 2 способами:

  • Традиционным, под стяжку из цементно-песчаного раствора.
  • «Сухим» способом, по деревянным лагам или балкам

Поскольку в домах из деревянного бруса полы первого этажа или перекрытие над подвалом зачастую бывает бетонным, то традиционный способ монтажа напольных водяных систем полностью отметать нельзя. Больше того, не стоит мудрить на подобных основаниях теплый пол по деревянным лагам, это приведет к лишним затратам, а результат может не оправдать ваших ожиданий. Лучше на черновых бетонных полах устраивать систему обогрева под стяжку, а уж потом настилать напольное покрытие из дерева.

Совсем другая ситуация, когда дом с деревянными перекрытиями. Выполнять по ним стяжку с греющим контуром не следует, и вот почему:

  • Цементно-песчаная стяжка оказывает дополнительную нагрузку, на которую перекрытие не всегда рассчитано.
  • Хороший деревянный дом постоянно «дышит», вследствие чего слой раствора может пойти трещинами, поскольку амплитуда его расширения не совпадает с процессами в деревянных конструкциях. Потребуется обеспечить компенсацию расширения греющего контура, что довольно сложно и затратно.

Для справки. Иногда деревянные дома зачастую строятся из недостаточно просушенного профилированного бруса, из-за чего в первое время в толще конструкций происходят изменения, приводящие к трещинам материала. В таких условиях стяжка непременно пострадает.

Не исключается и применение различных электрических систем напольного обогрева, из них самым приемлемым вариантом является использование инфракрасного теплого пола для отопления деревянного дома. Тонкая полимерная пленка с нанесенными на ней нагревательными элементами закладывается прямо под напольное покрытие, стяжку делать не требуется, что значительно упрощает монтажные работы. Однако, в этом случае выбор энергоресурсов для обогрева жилища ограничивается электроэнергией, в то время как теплоноситель водяных теплых полов может нагреваться от газового, твердотопливного или дизельного котла.

Некоторые домовладельцы, отдавая дань традициям, возводят в деревянных домах печи из кирпича, встраивая в них нагревательный контур для воды. В этой ситуации альтернативы греющим напольным контурам с теплоносителем просто не существует.

Устройство водяных теплых полов «сухим» способом

В качестве несущих конструктивных элементов пола в домах применяются лаги и деревянные балки перекрытий. Лаги устанавливаются на твердое основание либо на множество точечных опор, в то время как балки имеют 2 точки опоры по краям и в некоторых случаях дополнительно опираются на перегородки. Поскольку балка – это несущая конструкция перекрытия, то выполнять в ней какие-либо пазы или пропилы не допускается, в этом и заключается основная сложность при устройстве теплого пола в деревянном доме. Единственный выход – настелить черновой пол из досок или листов ДСП, а от него уже начинать устройство «пирога» напольного отопления.

Ситуация с лагами несколько иная. Когда брус уложен на сплошное твердое основание, то в нем есть возможность пропиливания пазов для труб водяного контура и делать черновой пол не нужно. Если же лаги опираются в нескольких точках, то пропилы в них делать крайне нежелательно, как и в несущих балках. Но в любом случае до того как устраивать поверх балок или лаг черновой пол, между ними укладывается слой теплоизоляционного материала. Для укладки теплого пола по деревянным лагам первого этажа толщина утеплителя должна быть не менее 80 мм, а для перекрытия достаточно 20—30 мм. При этом под теплоизоляционный материал на первом этаже следует проложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Под тем предлогом, что все этажи частного дома составляют единое пространство, во многих руководствах по монтажу теплого пола указывается, что перекрытия утеплять не требуется. Мол, ничего страшного нет в том, чтобы часть тепла греющего контура уходила вниз. В действительности это нарушает сам принцип действия теплых полов, поскольку тепло, идущее от потолков помещения, так и останется в верхней зоне, а в комнате, где находится система напольного обогрева, его может и не хватать. Чтобы тепло равномерно распространялось по тем помещениям, для которых оно предназначено, укладывайте небольшой слой утепляющего материала, устраивая теплый сухой пол в перекрытии.

После того как уложен теплоизоляционный материал и смонтировано черновое основание из досок или ДСП, нужно обеспечить отражение всей теплоты греющего контура вверх. Это делается 2 способами:

  • Нужно начинать устройство теплых деревянных полов с укладки по всей поверхности фольгированного отражающего слоя.  В случае, когда трубы контура планируется класть прямо на утеплитель и через пропилы в лагах, то фольга прокладывается только между ними.
  • Более дорогостоящий способ – с помощью плитных древесных материалов и профилированных листов оцинкованного металла. Начертив схему раскладки контуров теплых полов на деревянном основании, в промежутках между трассами труб к нему саморезами крепят детали из ДСП. В получившиеся канавки вставляют листы оцинкованной стали.

Продолжается монтаж водяных теплых полов раскладкой труб греющего контура. Для этой цели чаще всего применяются трубы из металлопластика диаметром 16 мм (ДУ10). Шаг укладки здесь надо соблюдать меньше, чем в теплых полах под стяжку, поскольку теплоотдача в нашем случае будет не так эффективна. Труба с теплоносителем передает тепло покрытию не напрямую, а через воздушную прослойку, отсюда и снижение теплоотдачи. Соответственно, шаг укладки трубы в среднем должен составлять 150 мм, максимум – 200 мм. После этого контур подключается к коллектору, проверяется на герметичность и можно стелить финишное покрытие для деревянного пола.

Напольное отопление «под стяжку»

Технология монтажа напольного отопления, предусматривающая замоноличивание контуров в стяжку из цементно – песчаного раствора, широко распространена и достаточно известна, пирог пола представлен на рисунке:

Для начала надо обеспечить гидроизоляцию будущей плиты, проложив полиэтиленовую пленку поверх бетонной подготовки. Затем, с целью компенсации теплового расширения стяжки, по всему периметру комнаты вдоль стен крепится демпферная лента, после чего по всей поверхности основания укладывается утеплитель.

Чтобы водяные теплые полы имели хорошую теплоотдачу, поверх теплоизоляции ложится фольгированная пленка с разметкой, по которой раскладываются трубы. Шаг укладки здесь варьируется от 150 мм (для паркета с ковром) до 350 мм (для кафельной плитки). Необходимо проследить, чтобы длина каждого контура не превышала 100 м. Крепеж труб осуществляется с помощью специальных планок либо пластмассовых «гарпунов». В конце контур присоединяется к распределителю и проверяется на герметичность.

Последний этап – заливка стяжки. Оптимальная толщина слоя раствора – 3—5 см над верхом трубы, время полного застывания – 3 недели. После этого можно окончательно сделать теплый пол в деревянном доме, настелив поверх стяжки финишное покрытие.

Заключение

Монтировать теплый водяной пол на деревянном покрытии несколько сложнее, чем под стяжку, да и теплоотдача его меньше. Но пусть это вас не беспокоит, на расход энергоносителей это не повлияет никак. Только надо учесть, что напольных контуров будет недостаточно для полноценного обогрева и понадобится предусмотреть систему радиаторного отопления.

виды и технология укладки —  

Теплый водянной пол по деревянному полу

Мысль сделать, теплый водяной пол была давно, но для ее реализации не хватало технологических решений. Кстати теплый водяной пол в государственной квартире не пройдет. Большая проблема с ЖКО, правда говорят , что бывают счетчики тепла, вот тогда наверное можно и то проект наверняка нужен.

Теплый водяной пол бывает 2-х видов. 1-й бетонная стяжка укладывается, пластиковая труба в виде змейки любым способом и сверху заливается раствором, той же стяжкой, раствор или бетон прекрасный проводник тепла и аккумулятор. Все идеально кроме одного — ТЯЖЕЛЫЙ.
2-й по деревянному основанию, легкий, передача тепла от трубы посредством алюминиевых пластин (очень дорогое предложение и трудно найти в наличие) на сегодня алюминий стали заменять на оцинкованную сталь, но тоже не очень дешево. После этого обычно ложится слой или 2слоя 12мм ГВЛ а на него финишный слой, ламинат или паркет или линолеум.

В интернете 5-7 лет назад нашел такую идею, вместо алюминиевых пластин для съёма тепла, использовать алюминиевую фольгу которые используют женщины для выпечки курицы в духовке. ГЕНИАЛЬНО

Когда увидел, это и есть то, что мне нужно. Только вместо куриной фольги 0. 05мм тонкая приобрел фольгу для бань 0.1мм 10м2 520руб у меня кухня 8м2. Складывал вдвое и немного осталось. Заполнение фольгой немного неравномерное на поворотах фольги нет.

Итак
1 слой на старый деревянный пол постелил 3мм вспученный полипропилен, с одной стороны серебристый слой сплошной фольги. Очень похоже на подложку для ламината. Можно любой тип пароизоляции.

2 слой 30мм эрудированный пенопласт или полипропилен он плотнее пенопласта. Вырезал по полу, нарисовал на нем фломастером, будущие линии трубы использовал шаблон для радиусов 180мм вырезанный из 5мм фанерки. Использовал 16мм металлопластиковую трубу. Расчетно надо было трубу длинной 26м, ниточкой намерял 32м, разбег не понравился с бухты 100м укладывал сколько войдет.

Снял размеченные листы Пено полистирола вынес на улицу для выпиливания паза ( в доме слишком много было бы мусора) сначала на обрезках потренировался в том числе и повороты.

Резал ручным фрезером, фреза из набора прямая просто прямоугольник, причем у меня не было фрезы на 16мм (равное диаметру трубы) но была фреза на 14 мм, что на 2 мм уже. Оказалось это то, что надо, труба забивается молотком через деревянную колотушку, в которой выбран радиус трубы, в паз очень плотно. Сама назад не выходит а на поворотах так вообще садится приятно туго. Вывод паз желательно размер паза на 2мм делать уже. Резал Пенополистирол 8м2 всего 15мин. Веником стряхнул мусор , но все равно много осталось, пришлось выносить пылесос и высасывать изнутри. Глубина паза 18мм сам Пенополистирол 30мм остается 10мм как бы несущего пола, если бы не жадность в потере высоты лучше брать 40мм или даже 50мм полистирол.

Уложил, назад приклеивая между собой и по контуру пеной из баллончиков. Для надежного крепления использовал пластиковые скобки на 18 и 16мм для монтажа электрокабеля. 18мм оказались лучше трубу держит. В тоже время позволяет ей немного внутри двигаться, компенсируя термическое расширение. Крепил этими скобками по 1шт на каждом повороте. На 1нитке из 2-х труб расходует 2 скобки, прикручивал длинными 75мм шурупами в старый пол. От поворота до поворота прокладывал двойной слой фольги под трубу. Трубу вбивал в Пено полистирол через деревянный брусок, в котором имелся радиус трубы, резиновой киянкой, забивалось плотно. Изначально я планировал вход, и выход просто цепляется к имеющейся батареи сделав тройники, по схеме параллельно. Никаких гребенок не предполагал. Правда у меня метраж маленький 8м2, в интернете вычитал что 1 ниткой можно укладывать 10-12 м2. Если больше, надо делать гребенки, укладывая следующую нитку на 8м2 и т. д.

В процессе монтажа решил обратку подключать не с батареи, а дальше у меня под полом. Там недалеко есть узел. Просверлил пол и отправил трубу в общую обратку. Получился плавный спуск за счет того у меня обратка плавно ушла вниз.

Сверху сразу на фольгу я планировал укладывать керамогранит, огромные листы 600х1200мм решил сэкономить 1 слой ГВЛ. Не тут то было. Фольга сильно пищит, когда по ней ходишь, во вторых керамогранит покачивается и приклеить его невозможно.

Вместо слоя ГВЛ или 2- х как рекомендуют (2 все- таки хорошо — понял потом), я положил листы плоского шифера 6мм (просто были в наличие) причем сначала на бумажке нарисовав схему, как через шифер буду притягивать к деревянному полу шурупами, чтобы не попасть в трубу. Наложил шифер, нанес точки сверления. Для проверки нитку подключил к горячей воде не отоплению, а к горячей воде от газового котла и поставил воду в полпотока на слив, чтобы проверить, как фольга передает тепло.

ОФИГЕННО был в восторге начал сверлить и притягивать к полу шифер. Примерно в середине конструкции сверло от электродрели попало в трубу. Просверлил ее, горячая вода рванула вверх фонтанчиком. Заткнул, выключил, сильно расстроился, рисовал схему, чтобы не попасть и попал, это ВООБЩЕ вредительство, какое то. Все бросил до завра. Думал соединить на пробое, но почитал ненадежно. Снял шифер, выдрал трубу. Снова трубу с фольгой заправил. Фольгу, конечно, немного замяло, и она стала не так красива как в 1 раз. И опять под давлением в трубе начал стелить шифер назад, жена помогла на большом листе полиэтилена 1 к 1 нарисовать, как идут трубы, потом этот рисунок я перенес на верх чтобы было видно как идут трубы. ( Получается, чуть ли не самая тяжелая операция).

После на шифер укладывал керамогранит, поскольку я но слоях сэкономил у меня немного есть подвижка шифера, как бы пенополистирол снизу прогибается. Было бы 2 слоя да в перехлест, этого не получилось бы. Я приклеивал керамогранит не на цементный клей, а на силиконовый прозрачный герметик. На 1 пластину по 1, тубе герметика. Герметик мягкий, имеет возможность двигается, и компенсировать мои погрешности. На теплопроводности не сказалось.

По 2-3 плитки клеил за вечер с зазором в 2-3мм между ними. Потом замазал цементным раствором швы и прослезился, за счет моего небольшого шевеления швы начали на 2 день вываливаться, но не везде, а в наиболее ходовой зоне примерно 30% площади. В магазине видел шовный цветной резиновый герметик заполнитель швов. Подожду, пока будет окончательно видно, заполню мягкой цветной резиной (силикон). Батарею она под окном отключил совсем она на кранах и подключил теплый пол. «ОБАЛДЕННО» всем домашним нравится, проверял при -15 на улице, а кошка так на самой подаче выбрала себе место и ночует там.

Далее вычитал, что батарея все-таки нужна, что бы ни было потеков типа слезки по стеклу окна. Решил вместо 6 ребер переставить с коридора в 2 ребра. Да забыл сказать, что я запланировал 2 нитки пола 1 основная 32м везде и отдельно немного потеснившись, проходит под ногами, когда стоишь возле мойки. 1 нитка подключена как полотенчик на горячую воду работает отлично. Пока все дома кто ни будь горячей водой, пользуется под ногами всегда тепло. Причем можно отключить, правда, из подвала или соединить ее с основным теплым полом тоже в подвале. Планирую эту нитку посадить на 3-х ходовой кран и переключать, не спускаясь в подвал, возможно, летом она не нужна, а может наоборот летом и нужна. Мысль по ней такая летом керамогранит будет холодить в жаркое время это хорошо, а вот для комфорта под ногами у мойки будет тепло. Одновременно проверяю, как это работает, поскольку далее буду тоже самое делать в ванне полностью пол из керамогранита и двойной параллельный прогрев, как от отопления, так и от горячей воды в летний сезон + Полотенчик (теплая часть от горячей воды ) будет дополнительно встроен в сиденье и часть стены на которую можно будет опиратся .

Фреза, деревяшка для забивания в пенополистирол, молоток
Между фольгами зазор я оставлял для приклейки керамогранита — оказалось что ОН НЕ НУЖЕН фольгу по максимуму с накладкой на другой слой. (ВНИМАНИЕ АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА НЕ ДРУЖИТ С ЦЕМЕНТНЫМИ РАСТВОРАМИ растворится).

Хотел так без третьего слоя клеть сразу не получилось.

Сделал так через шифер (лучше два слоя ГВЛ). Да шифер жесткий и его надо сверлить с рассверливанием шляпок под потай, причем он может потом немного трещать, как бы скрипеть, а ГВЛ мягче и этого не будет.

Попутно на старую мойку приклеил вырезанный, керамогранит получил вечную поверхность мойки. Правда боится падения молотка или других тяжелых предметов может треснуть. Таких моек или столов сделал 2 второй в коридоре. УСЕ

Пол 8м2 делал 4 выходных и 10 рабочих дней по 2 часа в день после работы. Без помощников.

Питание на пол параллельно батареи, батарея уменьшена с 6 до 2-х ребер (советует интернет для подачи тепла к окну, чтобы не было конденсата на окне) и поставлен жиклер диаметром 8мм. Работает все прекрасно 2 зимы полет нормальный.

Зимой приятные ощущения, когда в носках или босиком стоишь или сидишь, ноги находятся на полу. Летом прохладный пол в жаркую пору тоже приятно и только небольшая полоска тепла, когда моется посуда в раковине.
P.S. Пока писалась статья уже появилась фирма которая продает готовый брикет, для теплого пола. Но по цене он в 4…6 раз получается дороже.

Ранее выполненная работа БАНЯ-ПИРАМИДА

Водяной тёплый пол по деревянному перекрытию

Количество этажей большее, чем один, в практике малоэтажного строительства стало весьма распространённым явлением. Однако все добавочные площади надо ещё как-то отапливать, иначе проку от них мало.

 

Тепло-легко

Одно дело, когда перекрытия зданий из кирпича или ячеистого бетона проектируются и строятся из сборных железобетонных конструкций или монолита. Тогда проблем с укладкой полюбившихся многим систем водяных теплых полов проблем не должно возникать в принципе, поскольку запас прочности таких перекрытий достаточен для устройства водяного теплого пола мокрым методом.

Технология давно отработана и многократно описана в различных источниках. Необходимо получить монолитную бетонную прослойку, которая будет эффективно распределять тепло по своему объёму, накапливать его и излучать в помещение. Физически всё достаточно просто: чем мощнее стяжка, то есть большая высота бетона накрывает трубы водяного тёплого пола, тем лучшего распределения тепла можно добиться. Соответственно исчезает «полосатость» в нагреве пола, когда явно выделяются чередующиеся нагретые и холодные участки.

Однако случаются ситуации, когда стандартные методы не применимы. Например, когда необходимо обогреть надстроенный к старому дому этаж или оборудованную вместо заброшенного чердака новомодную мансарду. Чаще всего подобные изменения конструкции дома предусматривают наличие облегчённых перекрытий по деревянным балкам. Большой вес старые стены могут просто не выдержать.

Что же делать владельцам деревянных коттеджей или домов, построенных по технологиям быстровозводимых зданий. Отказаться от столь полюбившегося недорогого водяного тепла и переходить на электричество? Ведь традиционная схема из-за своего большого веса не подходит для домов с деревянными перекрытиями.

Фирменное решение водяного тёплого пола

Основной задачей грамотного устройства тёплого пола всегда является правильное распределение получаемого от нагретых труб тепла по всей плоскости пола. В отсутствии мощной стяжки с этой задачей способен справиться только металл.

Существует определённое типовое решение, которое рекомендуют сами производители систем тёплого пола для укладки по деревянным перекрытиям. Система собирается из отдельных элементов по принципу детского конструктора и представляет собой систему пластин с пазами специального профиля, в которые и монтируется полиэтиленовая труба тёплого пола. Прочность алюминиевой раскладки позволяет сразу поверх смонтированной системы укладывать напольное покрытие.

Простота стыковки и качество фирменного материала имеют обратной стороной достаточно высокую цену. Другая проблема в том, что продавцы в регионах не желают себя особо обременять поставками редко пользующихся спросом комплектующих. И встретить такую систему в продаже невозможно, а доставка её под заказ поднимает и так не малую цену до заоблачных высот.

Воздушный способ укладки труб тёплого пола

Адекватное по простоте и стоимости решение, исходя из имеющихся в наличии доступных материалов в ответ на изобретения западных «фирмачей», могло появиться только в России.

В отличие от железобетонных плит, сборные деревянные перекрытия с теплозвукоизоляционным заполнением (4) между несущими балками (3) сами по себе являются хорошим теплоизолятором, а значит, проблема утечки тепла вниз снимается полностью. Прямо на балки перекрытий можно настелить либо фанеру (6), либо популярную сегодня плиту OSB. Тут никаких особых открытий не предвидится. А вот дальше становится уже интереснее.

Роль основного теплоотводящего и одновременно теплораспределяющего элемента пола будет играть обычная алюминиевая фольга (8), которая используется в банях и саунах. И раз уж на неё возложена такая серьёзная задача – стоит поискать фольгу потолще. Пароизоляция (2) и гидроизоляция (5).

В качестве основного элемента тёплого пола лучше всего взять гофрированную трубу из нержавеющей стали (9). Она обладает наилучшим из всех используемых в подобных системах водяного обогрева труб показателем теплопроводности. К тому же гофротруба не боится ни местных перегревов, возможных при не очень аккуратной укладке, ни подвижек самой конструкции пола.

Труба укладывается с заданным шагом в промежутки между вставками (7) из фанеры или той же OSB. Важно обеспечить полное прилегание фольги (8) к трубе, для чего её обжимают руками прямо на месте. Высота фанерных вставок, чтобы не допускать поперечного сдавливания трубы, может быть равна или чуть больше её толщины.

В данном случае применяется стандартная гофрированная нержавеющая труба, используемая в системах водяного тёплого пола. Обязательно без полиэтиленовой оболочки. Труба диаметром 16 миллиметров имеет 50 метров длины в бухте, а 20 миллиметровая – 30 метров. Исходя из условия, что на 1 м2 теплого пола требуется 3,8-4 погонных метра трубы, можно высчитать площадь, которую может занимать один контур.

Скорость монтажа описанной системы является преимуществом подобного метода. Укладывать чистовой пол (10) и запускать систему в работу можно сразу по окончании монтажа трубы. В качестве покрытия для пола можно использовать ламинат, линолеум или ковролин. Если в качестве напольного покрытия планируется использовать ламинат, его укладывают прямо поверх получившейся конструкции. Для рулонных покрытий потребуется дополнительный выравнивающий слой фанеры. Гипсовую плиту лучше не использовать, так как она будет проминаться и со временем разрушится.

Укладка трубы тёплого пола в стяжку

Если возникает необходимость уложить тёплый пол в санузле, а расчётная нагрузка деревянных перекрытий позволяет выполнить бетонную стяжку, тёплый пол можно уложить по «мокрой» технологии. По сути, она полностью повторяет стандартную технологию монтажа системы водяного тёплого пола. Однако залить стяжку стандартной толщины невозможно (допустимо максимум 3-5 см), а задача отведения тепла от трубы стоит остро.

Для этого также применяют фольгу, которую укладывают под стяжку сплошным слоем с перехлёстом полос, проклеивая стыки специальным скотчем. Для придания монолитной конструкции дополнительной прочности используют сварную арматурную сетку, которая к тому же поможет распределять тепло.

Перед заливкой стяжки трубы необходимо заполнить водой, чтобы они приняли естественное для себя положение. Начинать укладку напольного покрытия и запускать систему в работу можно будет не раньше, чем через месяц. Небольшие участки пола можно облицевать плиткой, однако к выбору клея необходимо подойти тщательнее, так как перекрытие будет «гулять» под действием температурных изменений.

 

Положить водяной теплый пол по деревянному полу

Для дачного дома, деревянной бани удобным и практичным станет напольная система обогрева. Теплый пол, водяной, контур которого необходимо спрятать в подпол, способен качественно и эффективно отапливать довольно просторные жилые помещения. Особенно это удобно у вас возникло делание улучшить обитаемость своей дачи, создать в бане более комфортные условия.

Решить такую инженерно-техническую задачу путем укладки водяных труб под бетонную стяжку не представляется возможным. Здесь сказывается технологические особенности самого строения и сам характер технологии. Не каждое деревянное перекрытие или лаги, лежащие в основании строения, способны выдержать огромную дополнительную нагрузку в виде монолитной плиты. Выход из данной ситуации – это сделать теплые полы, водяные, уложенные на деревянный пол.

Основная идея и практическое решение

Довольно длительное время было принято считать, что монтировать водяные контуры обогрева непосредственно на деревянные полы, идея не совсем удачная. Главным образом, причина такого мнения крылась в характеристиках строительного материала. Строительная древесина, несмотря на массу технологических достоинств, сильно подвержена эффекту теплового деформирования. К тому же, чрезмерное воздействие влаги тоже негативно сказывается на древесине. Легкость деревянных конструкций и изоляционные свойства считались недостатками, если речь шла о монтаже более сложных тепло и гидротехнических конструкций в здании.

Несмотря на очевидные препятствия, попытки найти разумный выход из сложившейся ситуации привели к тому, что появились новые технологии, позволяющие монтировать водяной теплый пол по деревянному перекрытию, создавать отопительные водяные системы в деревянных строениях. Главное, правильно подобрать расходные материалы и придерживаться определенной технологии.

На сегодняшний день существует два типа теплых полов, используемых в жилых объектах в качестве элемента обогрева. Об электрической схеме мы говорить не станет, так как она, не нашла своего развития в сочетании с деревянными конструкциями. Обратим внимание на водяную систему отопления — теплый водяной пол, в котором по трубам отопительного контура бежит горячая вода.

Какие с точки зрения технологии трудности в данном случае нас ожидают? Принцип действия, который лежит в основе этой отопительной системы, хорошо известен и понятен. Нет никакой разницы, лежит ли водный контур в бетонной стяжке, или же искусно спрятан в деревянном полу. Вода, циркулирующая по трубопроводу, нагревает поверхность пол, отдавая тем самым драгоценное тепло внутреннему пространству отапливаемого помещения.

На заметку: скептики могут сделать замечание – дерево плохо проводит тепло, к тому же сама деревянная конструкция может деформироваться в результате нагрева. На эти замечания есть что ответить. Использование специальных теплопроводимых пластин позволяет добиться того, что тепловая энергия будет идти в строго вертикальном направлении, нагревая напольное покрытие.

Здесь следует сказать пару слов о том, что с технической точки зрения укладка греющих труб на деревянное перекрытие не представляет трудностей. Если вы имеете на начальной стадии четкое представление о том, каким должен быть ваш теплый пол, какого типа будет у вам напольное покрытие, сделать водяное напольное отопление вполне по силам.

Ключевые моменты

Мы уже говорили о том, что не всегда можно решить задачу просто, как хотелось. Для капитальных каменных сооружений, имеющих бетонные перекрытия, бетонная стяжка для теплых полов очень удобна. Однако в большинстве случаев, деревянные жилые строения, в которых деревянные перекрытия, не способны выдержать дополнительный вес в 10-15 тонн. Дерево, даже если вы имеете дело с балочной системой набора, не может выдержать такую нагрузку. Усиливать во время строительства дачного дома или бани несущие конструкции не имеет смысла. Это приведет к удорожанию и к утяжелению всей конструкции.

Для справки: любой водяной теплый пол предполагает создание подложки. Этот элемент является обязательным для теплых полов любого типа. Без подложки и одно напольное покрытие не будет иметь достаточной опоры.

Ключевым моментом в данной ситуации является новая технология, благодаря которой удалось не только существенно уменьшить вес всей конструкции отопительной системы, но и добиться того, что тепло стало передаваться непосредственно напольному покрытию. Подложку можно с успехом накрыть линолеумом или ковролином. Появление новых практичных и высокотехнологичных материалов позволяет создавать всю систему отопления на базе деревянных полов за считанные дни. В работе с бетонной стяжкой, вам придется строго придерживаться технологии и выжидать 25-28 дней, пока стяжка не достигнет своего созревания.

Оценка состояния деревянных конструкций. Предварительное утепление

Прежде чем приступить к проектированию системы отопления «водяной теплый пол», необходимо обследовать деревянные конструкции, перекрытия, лаги и другие несущие элементы. Деревянное основание, состоящее из досок, должно быть цельным. Существующие между досками щели тщательно заделываются теплоизоляционными материалами. Пол в деревянном доме обычно монтируется на лагах, поэтому важно изучить и их состояние и расположение.

Оценка состояния в себя включает:

  • визуальный осмотр состояния поверхности деревянных досок;
  • ощупывание и соскабливание поверхности деревянных досок для оценки структуры древесины;
  • устранение треснувших и прогнувшихся досок;
  • выравнивание лагов в местах прогиба;
  • добавление лагов, если расстояние между существующими элементами слишком большое.

Для справки: если состояние деревянного пола неудовлетворительное (старые рассохшиеся или гнилые доски), такое основание лучше демонтировать. Лаги, которые удерживают доски, расположены слишком далеко друг от друга. Для теплого пола лаги должны находиться на расстоянии не менее 60 см. друг от друга.

Есть вариант монтажа, когда укладывается теплый пол по деревянным лагам. Т.е. другими словами, вся конструкция будет находиться поверх несущих конструкций, представляя собой самостоятельную конструкцию.

Старые доски, которые не имеют товарный вид, необходимо обработать фуганком, что бы сделать поверхность материала ровной и однородной. Максимально допустимые по высоте неровности для деревянного пола составляют не более 2 мм. Такая тщательность и точность деревянному полу необходима из-за того, что в данной системе отсутствует подложка.

Закончив с оценкой состояния и подготовкой деревянного пола, следует приступать к утеплению конструкции. Такая предварительная процедура необходима ввиду того, что все тепло, излучаемое водяным контуром, должно не уходить вниз, в подпол, а задерживаться и направляться вверх.

Переустанови лаги на приемлемое расстояние, займитесь установкой фальшпола. На лаги, снизу прибивается фанера или бывшие в употреблении доски. Это будет служить основанием для укладываемого теплоизоляционного материала. На подготовленную основу следует уложить паро и теплозащитную пленку. В проемы между лагами, на пленку укладывается утеплитель, толщина которого не должна превышать 100 мм. Поверх утеплителя снова закрепляют теплоизоляционную пленку. Только после всего этого, можно приступать к укладке отопительного водяного контура.

На заметку: крайне не рекомендуется использовать в качестве теплоизоляции обычную полиэтиленовую пленку. Пренебрежение технологией приведет к тому, что в подполе начнет скапливаться конденсат. Из-за скопления влаги утеплитель может в скором времени придти в негодность.

Утеплителем в данной ситуации может быть минеральная вата, плотность которой составляет 35-40 кг/3.

Монтаж половой доски и способы укладки греющих труб

На данной стадии необходимо учитывать технологические тонкости. Для этого конечно потребуется немного больше времени, однако в дальнейшем работа будет уже вести гораздо быстрее. Следует сказать сразу. Схему укладки водяного отопительного контура в данном случае «змейка». Монтаж трубопровода по схеме «спираль» или «улиткой» для данной технологии неприемлем.

На подготовленное основание начинаем укладку досок, имеющих особую конфигурацию, оснащенных специальными пазами.  Между досками должны быть пазы размером 20х20 мм. Края досок обтачиваются полукругом для удобного заворота водяной трубы. Сделав все необходимые приготовления, можно заниматься укладкой всех досок на подготовленное основание. Наличие пазов и полукруглые края досок являются маршрутом укладки водяного контура. Это в какой-то мере облегчает задачу в дальнейшем при монтаже непосредственно трубопровода теплого пола.

Готовые пазы для монтажа водяной трубы водяного теплого пола под деревянные полы изображены на фотографии.

Благодаря пазам, укладка  отопительного контура делается легко и быстро. Перед тем, как работать с трубой, над пазами разматывается фольга. Уже после этого в пазы укладывается труба, диаметр которой не должен превышать 16 мм. Для того, что бы получить максимальную теплоотдачу, трубу заворачивают в фольгу, прикрепив ее края скобами к деревянным доскам.

Поверх трубы крепят к доскам металлическими пластинами. По данной схеме укладывается целиком вся водяная труба, охватывая тем самым всю площадь пола.

На предварительном плане помещения делаются отметки, где будет установлено регулирующее оборудование (коллектор, коллекторный шкаф).

Важно! Укладывать трубы следует с учетом определенного шага. Для центральных регионов страны, где среднемесячная температура зимой -15, -200С, оптимальный шаг для укладки составляет 150-300 мм.

Лучше использовать нержавеющую гофрированную трубу диаметром 16 мм.

Завершающий этап. Подключение к автономной отопительной системе отопления

После того, как вы уложили водяной контур, можно приступать к его подключению. Для ручного регулирования подключение выполняется просто к магистральному трубопроводу посредством обычного крана. При желании сделать систему регулируемой, теплые водяные полы под деревянный пол оснащают смесительными узлами и коллектором. В данном случае вы получаете удобную, эффективную и регулируемую систему отопления.

Для тех, кто хочет импровизировать следует запомнить! Теплые водяные полы ни в коем случае нельзя подключать к магистрали централизованного отопления. Подключения дополнительных отопительных приборов, включая теплые полы к централизованной системе отопления и ГВС не законно.

Исходя из этого, водяной пол монтировать в городской квартире нецелесообразно и рискованно. Для частного дома или для дачи такой вариант вполне приемлем и эффективен. После подключения, водяные контуры необходимо опрессовать. Процедура является обязательной и позволяет выявить места протечки теплоносителя, выявить зоны слабого нагрева. Только после этого можно приступать к работам с напольным покрытием.

Финиш. Настил напольного покрытия

Покрытие, которое вы выбрали, может быть какое угодно. На сегодняшний день в торговой сети имеется огромный выбор самых различных материалов. Выбирать придется не столько по технологичности, сколько по стоимости. Если вы предпочитаете использовать ламинат, то для этого вам потребуется определенное время. Расходы будут в этом случае не такими большими.

На заметку: любой материал имеет свой коэффициент теплопроводности, поэтому от того, каким покрытием будет покрыт ваш теплый пол, зависит ваш уровень комфорта и эффективность отопления.

Дерево имеет низкую теплопроводность в сравнении с керамической плиткой. Прежде чем начинать монтаж водяного теплого пола по лагам, следует сделать тепловые расчеты, дающие представление о количестве тепла, которое будет на поверхности. Делая все правильно и в соответствии с технологией, можно самостоятельно сделать эффективную систему подогрева в жилых помещениях.

Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

Как сделать теплые полы в деревянном доме варианты устройства и монтажа

Теплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.

Выбор греющей системы отопления очень простой:

  • Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
  • Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.

О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

  • Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
  • Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
  • С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

Теплый пол и его монтаж в доме

Прокладка пола в доме зависит от выбранного типа системы. Если планируется укладывать одиночный кабель, не на мате, то схема укладки будет следующая:

  1. Прежде всего, укладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции. Затем следует этап наложения алюминиевой фольги. Эти слои необходимы в качестве основы под пол с одиночным кабелем.
  2. Отметьте места расположения мебели, так как кабель не должен попадать под их установку. Это может привести к перегреву нагревательного элемента.
  3. Далее следует вырезать специальные прорези в лагах для прохождения в них кабеля. Места пазов обрабатываются металлическими пластинами во избежание перегрева лаг и дальнейшего тления основания. Также необходимо пропитать все деревянные элементы специальным пожаростойким смазочным материалом.
  4. К брусьям крепится металлическая сетка, которая будет служить основанием для прокладки кабеля. Он крепится к сетке специальными креплениями, обычно входящими в комплект с кабелем.
  5. Следующим этапом станет вывод датчика регулировки температуры. Он, как правило, помещается в гофрированную трубку. Таким же образом выводится и кабель питания.
  6. После укладки нагревательного кабеля следует проверить сопротивление токопроводящих жил специальным устройством – мультиметром. Проверив оборудование, можно приступать к укладке чистового напольного покрытия.

При укладке электрического пола соблюдайте правила безопасности установки и эксплуатации теплых полов.

Возможна ли установка подобной системы

Несмотря на то, что говорят некоторые специалисты, установка такого оборудования не только возможна, но и является крайне разумным решением. Для того, чтобы правильно установить теплый пол в частном доме, необходимо разобраться в некоторых особенностях его монтажа и эксплуатационных характеристиках самого дома, построенного из дерева. К примеру, не стоит разогревать рабочую поверхность более чем на 30°C. Это связано с тем, что дерево не приемлет высокие температуры и их воздействие на него приводит к деформации. Со временем такой материал превратится в труху и попросту рассыплется.

Не нужна стяжка

Поэтому использование теплых полов лучше не в сочетании с центральным отоплением, а с отдельным источником тепла. Использование котла подразумевает создание «пирога» теплого пола, который не позволит использовать дополнительный слой стяжки. В этом случае монтаж придется проводить в сухую, то беж непосредственно на балки и это крайне неудобно. В роли напольных покрытий при этом могут выступать абсолютно разные материалы, такие как:

  • паркетная доска;
  • ламинат.

Однако при нагревании таких материалов до 25°C и выше они начинают вырабатывать испарения с содержанием формальдегида.

Некоторые производители понимают необходимость одновременного использования нескольких контуров отопления. При этом речь идет о разной интенсивности прогрева поверхности. Они выпускают серию котлов, которые позволяют проводить подобные подключения теплых полов и радиаторов отопления.

Карбоновые стержни и плёнка

Теплоносителем может быть не только горячая жидкость или электричество, но и карбоновая смесь. Выбирают карбоновые нагреватели в зависимости от облицовки пола. Для деревянного финишного покрытия подходит термоплёнка. Для плитки предпочтительнее карбоновые маты.

Маты закрывают бетонным раствором или плиточным клеем. Толщина поверхности 4-5 см. Стержни не боятся «запирания». При перегреве одного участка, остальные нормально функционируют. При устранении причин перегрева система начинает работать в полном объёме.

Термоплёнку укладывают на подготовленное бетонное основание. Его утепляют, изолируют подложкой с отражающим экраном. Она направит инфракрасные волны вверх. Стяжки она не требует. Монтаж проходит за короткое время. Система работает от электричества.

Устройство системы

  1. Используемый для нагрева котел. Если выбор пал на полы водяные, то возможно использование твердотопливного, электрического или газового оборудованного котла. Они практичны и достаточно удобны. Их использование подразумевает отсутствие постоянного запаса горючего, которое используется в дровяных и твердотопливных котлах.
  2. Если планируется создание действительно тёплого дома, то рекомендуется использовать комбинированные системы, которые позволят отапливать и батареи и напольный слой покрытия. Его температурный режим может отличаться, так как температура в радиаторах может достигать и 60°C, однако для деревянных покрытий максимальной считается 30°C. При не соблюдении этого условия, дерево растрескается довольно скоро.

Каркасный дом на сваях

Фундамент может быть выполнен из свай. В этом случае основание хорошо продувается. Чтобы пол в доме был утеплён, на обрешётку укладывают 4-5 слоёв теплоизоляционного материала.

«Тёплый пол» в каркасном доме на сваях монтируют из жидкостной магистрали или из электрических элементов, но необходимо подготовить основание для системы отопления. Какую методику монтажа используют для каркасного дома?

Бетонное основание

На форумах обсуждают систему отопления в доме на сваях. Рекомендуют поднять каркас, выполнить ленточный фундамент, обрешётку и установить каркас на изменённое основание.

Споры возникают из-за того, что все системы «тёплого пола» эффективно функционируют, если их уложить на стяжку и закрыть бетоном, но есть риск, что деревянный каркас не выдержит большой нагрузки, будет провисать, деформироваться. Есть опасность, что обрешётка сломается. Какие рекомендации дают строители?

  • Лаги на сваи укладывают на расстоянии 1,7-2 м. Длина составляет 6-8 м. Специалисты советуют сделать шаг укладки лагов меньше, не более 1,5 м, использовать короткие бруски до 4 м. В этом случае обрешётка получится крепче. Есть вероятность, что она выдержит нагрузку бетонного покрытия.
  • Для утепления фундамента, кроме минеральных изоляций использовать дополнительно плиты из пенополистирола и экструдированного пенополистирола. Материалы лёгкие, не утяжелят фундамент. Общая толщина изоляции может составить до 1 м.
  • На лаги, обрешётку и утеплитель укладывают рулонный гидроизоляционный материал на битумной основе. Он не только защитит все слои утеплителя от влаги, но и от ветра, что снизит охлаждение основания для «тёплого пола».
  • Глубина черновой стяжки невысокая 4-5 см. Чистовое покрытие 5-8 см.

На бетонную поверхность, в качестве основного обогрева используют жидкостную магистраль. Для дополнительного подогрева отдельных небольших помещений устанавливают электрические системы.

На форумах предлагают укладывать «тёплый пол» на лаги. Данную методику часто используют в деревянном доме. Нагревательные системы монтируют без стяжки.

Деревянное основание

Пол утепляют комбинированными материалами, минеральной ватой и полистирольными плитами. Обязательно делают засыпку из керамзита. Выполняют гидроизоляционные мероприятия. Делают черновую деревянную обрешётку.

  • На обрешётку укладывают листы ГВЛ. Поверхность выравнивают.
  • На листы устанавливают металлические термораспределяющие пластины. Из них формируют контур для труб или для кабеля.
  • Жидкостную магистраль подсоединяют к коммуникационной гребёнке. Кабель подключают к терморегулятору.
  • Для кабельных или карбоновых матов укладывают отражающий экран.
  • Нагревательные элементы закрывают чистовой обрешёткой. На ней уже формируют облицовку пола. Это может быть ламинат, паркет или оставляют вагонку.

«Тёплый пол» в деревянном каркасном доме укладывают не только на лаги, но и на доски. В них проделывают штробы, располагают фольгированный материал. В штробах размещают водяную или кабельную магистраль.

Маты не используют. Хорошим вариантом для напольного обогрева является термоплёнка, но её рекомендуют устанавливать только в качестве дополнительного обогрева.

Систему напольного отопления давно используют в загородных домах. При расчётах учитывают не только площадь помещения, но и разновидность фундамента. В каркасном доме на сваях тщательно утепляют черновое основание, изолируют его от влаги.

В деревянном коттедже стяжку выполняют сухим способом; нагревательные системы монтируют на досках, на поверхности из листов ГВЛ, которые укладывают между лагами.

YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=268921522881

Какой пол в деревянном доме лучше

Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

Теплый электрический пол в деревянном доме

Стремление к экологически чистым технологиям вынуждает людей переселяться в деревянные дома. Однако, такой путь имеет свои нюансы и не так прост, как кажется на первый взгляд. Например, классическое отопление с помощью газа или пара не всегда будет уместно в этих строениях. Многие владельцы срубов пытаются смонтировать для себя теплый электрический пол в деревянном доме.

В разных планировках имеются различные варианты решения данной задачи. Есть способы, подразумевающие наличие бетонной стяжки, а есть безбетонная укладка. На каком из вариантов остановиться, это решает каждый собственник жилья для себя сам. Мы же в свою очередь, расскажем, какие существуют варианты и как правильно их монтировать.

  1. Предпочтительные варианты
  2. Компоновка деревянных полов
  3. Применение электрических систем
  4. Технические требования к монтажу
  5. Монтаж с бетонной стяжкой
  6. Монтаж без стяжки

Дом с ленточным и монолитным фундаментом

Систему отопления предусматривают уже в период строительства фундамента. При ленточном или монолитном основании дома эффективным будет не только радиаторный, но и напольный обогрев. Фундамент утепляют гравием, керамзитом, изоляционными материалами. Выполняют гидроизоляцию.

Хорошо подготовленное основание не отличается высокими теплопотерями. Нагревательные элементы для «тёплого пола» в доме укладывают на бетонное покрытие. Используют как жидкостный, так и электрический обогрев.

Жидкостная напольная магистраль

Система представляет собой трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель. Нагревается он в теплообменнике, который находится в печи или в котле. Из котла выводят подающий и обратный контур. Трубы подсоединяют к коммуникационной гребёнке. На бетонном основании укладывают жидкостный контур. В него подаётся горячая вода или антифриз.

Магистраль подключают к коллекторам. Для автоматического регулирования предусматривается трёхходовой смесительный клапан с термоголовкой. Жидкостную магистраль закрывают глубокой бетонной стяжкой толщиной 7-8 см.

«Тёплый пол» в частном доме можно установить во всех помещениях, захватывая ванную комнату, санузел, баню, гараж. Установка потребует высоких расходов на оборудование, но обслуживание обойдётся владельцу коттеджа недорого. Облицовка пола может быть любой, не зависимо от теплопроводности и фактуры.

Кабельные секции и маты

На бетонное основание можно уложить электрические нагревательные элементы. Если помещение отличается сложной геометрией, то рекомендуют использовать кабельные секции. Секция представляет собой проводник определённой длины и мощности.

Маты используют для обогрева помещения с правильной геометрией. Их можно поворачивать, удаляя сетку или разрезая её монтажными ножницами. Сетка выполнена из стекловолокна или термостойкого пластика. Секции и маты можно установить в деревянном доме своими руками. Системы напольного отопления обогрева используют в Москве и в других городах.

Способ укладки

Существует распространенная технология, которую нужно освоить, если вас интересует вопрос, как сделать теплый пол в деревянном доме. Систему водяного теплого пола для деревянных перекрытий монтируют способом настила.

Трубы с циркулирующим по ним теплоносителем укладывают не в бетонной стяжке, а на лаги или черновую основу из досок в специально оборудованных каналах.

Монтаж системы водяного теплого пола

Для того чтобы тепло накапливалось и распределялось должным образом в каналах укрепляют специальные пластины с продольными углублениями для трубопровода нагревающего контура.

Пластины из металла не только выполняют функцию теплопередачи, но и делают конструкцию более жесткой, что позволяет обойтись без подложки.

Если выполнять монтаж самостоятельно, можно не покупать дорогие пластины, а использовать вместо них фольгу толщиной 200 мкм. Иногда при отделке пола кафельной плиткой или укладке линолеума наличие подложки желательно. Для этого потребуется приобрести листы ГВЛ или цементно-стружечные плиты с самыми маленькими показателями изоляции.

Каким должно быть устройство водяного теплого пола в деревянном доме

Среди всех видов отопления, устройство водяного теплого пола в деревянном доме, пожалуй, самое сложное и трудное. При укладке требуется учитывать особенности здания, подобрать оптимальный вид напольного покрытия и строго соблюдать поэтапный план монтажа.

При условии соблюдения рекомендаций и советов опытных монтажных бригад, можно самостоятельно уложить водяной контур и выполнить остальные отделочные работы.

Возможно ли водяное отопление деревянного пола

На самом деле, чтобы ни говорили скептики, обустройство теплого водяного пола в деревянном доме из бруса, это не только возможное, но и разумное решение вопроса отопления. Конечно, придется учитывать определенные нюансы, связанные с особенностью эксплуатации деревянного дома.

Так, к примеру, нагревать полы свыше 30 градусов запрещается. Деревянная поверхность под воздействием высоких температур легко деформируется, превращается в труху. Поэтому водяной теплый пол на деревянном основании необходимо подключать не к центральному контуру отопления, а использовать для этой цели отдельный источник тепла.

Пирог теплого водяного пола в деревянном загородном доме сильно ограничивает возможность использования бетонной стяжки. Укладывать систему отопления придется на сухую, что также создает определенные неудобства.

Выбирая покрытие пола, следует учесть, что некоторые популярные отделочные материалы: ламинат, паркетная доска – при нагревании свыше 25°С, начинают выделять токсичные испарения формальдегида.

Большинство производителей отопительной техники учитывают необходимость в одновременном использовании двух отопительных контуров с разной интенсивностью нагрева, предоставляя покупателям котлы с возможностью подключения радиаторов отопления и теплых полов.

Варианты устройства деревянного пола с водяным подогревом

Существует несколько вариантов обустройства теплых полов в деревянном доме. Выбор метода укладки выбирается в зависимости от технических характеристик здания.

Распространенными методами монтажа являются:

  • Маты – представляют готовые конструкции с пазами для укладки водяного контура. Уложить маты можно на ровное основание пола. Для этого предварительно подравнивают поверхность с помощью настила из фанеры или QSB – плиты. Пол модульного типа не требует использования цементных смесей. Сверху полипропиленовые трубы закрывают ЦСП, укладывают напольное покрытие.
  • Устройство теплых бетонных водяных полов поверх деревянных конструкций. Перед монтажом обеспечивают максимальную изоляцию деревянных элементов от влаги. Все работы проводят исключительно готовыми составами с коротким периодом высыхания.
  • Фрезерование деревянного пола для труб системы тёплого водяного пола. С помощью фрез машины вырезают выемки под прохождение трубопровода. Деревянное основание начинает выполнять функцию матов. В результате сокращаются расходы на комплектующие для пола. Недостатком фрезеровки является трудоемкость процесса. Но при наличии специализированного инструмента, длительность монтажа можно свести к минимуму.

Уложить водяные теплые полы на деревянный пол можно и другими методами. Существует следующий способ. В деревянном срубе попросту прокладывают трубопровод под лагами. Дощатый пол разбирается, укладывается водяной контур, после чего настил укладывается обратно.

Чтобы максимально обезопасить дерево от попадания влаги, водяной контур укладывают в специальном гофре. Гофра защищает от воздействия воды даже в случае образования протечек.

Как сделать водяные полы в деревянном доме

Устройство тёплого водяного пола на деревянном полу своими руками практически ничем не отличается от конструкций, используемых в других зданиях. Исключение составляют особые меры безопасности, необходимые для защиты деревянных поверхностей от попадания влаги.

Практика показала, что оптимальным вариантом будет использование труб из полипропилена.

Выполняются монтажные работы следующим образом:

  • Проектирование пола – именно с составления схемы начинается укладка системы отопления. Выполняется гидравлический расчет, подсчитывается эффективность водяного контура, принимается решение, позволяющее обеспечить повышение эффективности теплоотдачи. Проекты полов разрабатываются индивидуально, либо выбираются уже готовые решения.
  • Подготавливается основание – выполняется выравнивание пола фанерой. Под слой на черновом поле можно простелить мягкую теплоизоляцию. Правильно сделать надежную гидроизоляцию. Традиционно для этого используют рулонные наплавляемые материалы, но для лучших результатов можно также нанести в несколько слоев специальную гидроизоляционную мастику.
  • Дальнейшие действия зависят от выбора пирога системы отопления. Если планируется залить бетонную стяжку, тогда обязательно прокладывается армирующий слой. Сверху к сетке на хомуты крепится водяной контур. Вся конструкция заливается раствором. Заливка уложенных труб выполняется исключительно растворами, предназначенными для работы с теплыми полами.
  • В случае выбора специальных матов, монтаж по деревянному перекрытию выполняется следующим образом. На выровненную поверхность укладываются полистирольные системы. Маты имеют уже готовые выемки и защелки для монтажа трубы, либо пазы, в которые вставляют теплоотражающие пластины. Поверх стелется водяной контур.
  • Напольное покрытие – эффективность обогрева пола во многом зависит от правильно выбора отделочного материала. На маты укладывается лист ЦСП или фанеры. Остальные работы проводятся в зависимости от выбора напольного покрытия.

Максимальная длина водяного контура не должна превышать 70 м. Если для отапливаемой площади этого недостаточно, создаются так называемые зоны укладки водяных полов. Чтобы обеспечить равномерную подачу в каждый контур отопления, устанавливают водяной коллектор.

Какие напольные покрытия подойдут

Выбор материала ограничен как последующей эксплуатацией, так и способом изготовления системы отопления.

Традиционно используют следующие типы напольного покрытия:

  • Керамическая плитка – преимуществом керамики является быстрый нагрев поверхности и высокая теплоотдача. Использование ограничено прихожей, ванной, кухней и нежилыми помещениями. При выборе керамической плитки, обогреваемые полы необходимо заливать стяжкой, либо накрывать цементно-стружечной плитой.
  • Ламинат и паркетная доска – существует два типа укладки водяного отопления по деревянным полам: на маты или подготовленные штробы. Ламинат или паркет можно стелить независимо от способа проведения монтажных работ. Единственным недостатком напольного покрытия является невозможность нагрева поверхности свыше 25°С.
  • Обычная доска – можно также уложить водяной теплый пол по деревянным балкам своими руками, настелив над водяным контуром доски. Решение не требует серьезных материальных вложений. Выбирается этот способ, если нет возможности уменьшить расстояние до потолка. Впоследствии возможно дополнительно простелить линолеум или ламинат.

При условии соблюдения поэтапного плана монтажа, проблемы укладки по деревянным лагам отсутствуют. Чтобы избежать дальнейших сложностей во время эксплуатации, крайне важно сделать качественное утепление пола и гидроизоляцию помещения.

Какой инструмент потребуется для монтажа

Для монтажа водяного контура потребуется:

  1. Рулетка.
  2. Пластиковые трубы и фитинги.
  3. Набор слесарных и строительных инструментов.
  4. Шуруповерт.
  5. Фрез машина.

Монтаж бетонного водяного тёплого пола по деревянным перекрытиям, дополнительно потребует наличия:

  1. Перфоратора.
  2. Правила.
  3. Угловой шлифмашинки для разрезания арматуры.
  4. Строительного уровня.

Для работы с деревянными поверхностями пригодится набор фрез и свёрл, мощная дрель.

Каких ошибок надо избегать при монтаже

Особенности конструкции на деревянном основании заключаются в том, что любые нарушения и изменения в поэтапном монтаже отопления приведут к проблемам в эксплуатации. Появление конденсата и протечек критично.

Система укладки труб не допускает следующих нарушений:

  • Превышение максимальной длины контура – труба не должна быть свыше 70 м длины. Контур должен располагаться ниже котла, так обеспечивается естественная циркуляция теплоносителя, при отсутствии циркуляционного насоса.
  • Отсутствие гидроизоляции – организация деревянных полов с водяным подогревом своими силами зачастую приводит к желанию сэкономить на расходных материалах. Следует запомнить, что хорошая изоляция деревянных поверхностей от воздействия влаги необходима в деревянном доме. Лучше всего не ограничиваться простыми мерами, а использовать дополнительные средства защиты: пропитки и защитную гофру для трубы.
  • Выбор отделочного материала – еще перед выбором метода монтажа теплых полов, следует предусмотреть, каким именно материалом будет облицовываться поверхность. От этого зависит максимальная температура нагрева и этапы работ.

Теплые полы для деревянного дома – это разумное решение. При условии соблюдения рекомендаций относительно монтажа, можно избежать возможных сложностей в процессе будущей эксплуатации.

Водяной теплый пол в деревянном доме

Напольные системы обогрева благодаря своим многочисленным достоинствам обрели широкую популярность среди домовладельцев, в том числе и хозяев деревянных частных коттеджей. Но в этом случае устройство теплых полов имеет свои нюансы, поскольку в таких домах редко выполняются бетонные основания, на которые они укладываются традиционным способом. В данной статье мы расскажем об этих нюансах и о том, как лучше устроить водяной теплый пол в деревянном доме.

Способы устройства напольного обогрева

В деревянных зданиях теплые полы с теплоносителем можно смонтировать 2 способами:

  • Традиционным, под стяжку из цементно-песчаного раствора.
  • «Сухим» способом, по деревянным лагам или балкам

Поскольку в домах из деревянного бруса полы первого этажа или перекрытие над подвалом зачастую бывает бетонным, то традиционный способ монтажа напольных водяных систем полностью отметать нельзя. Больше того, не стоит мудрить на подобных основаниях теплый пол по деревянным лагам, это приведет к лишним затратам, а результат может не оправдать ваших ожиданий. Лучше на черновых бетонных полах устраивать систему обогрева под стяжку, а уж потом настилать напольное покрытие из дерева.

Совсем другая ситуация, когда дом с деревянными перекрытиями. Выполнять по ним стяжку с греющим контуром не следует, и вот почему:

  • Цементно-песчаная стяжка оказывает дополнительную нагрузку, на которую перекрытие не всегда рассчитано.
  • Хороший деревянный дом постоянно «дышит», вследствие чего слой раствора может пойти трещинами, поскольку амплитуда его расширения не совпадает с процессами в деревянных конструкциях. Потребуется обеспечить компенсацию расширения греющего контура, что довольно сложно и затратно.

Для справки. Иногда деревянные дома зачастую строятся из недостаточно просушенного профилированного бруса, из-за чего в первое время в толще конструкций происходят изменения, приводящие к трещинам материала. В таких условиях стяжка непременно пострадает.

Не исключается и применение различных электрических систем напольного обогрева, из них самым приемлемым вариантом является использование инфракрасного теплого пола для отопления деревянного дома. Тонкая полимерная пленка с нанесенными на ней нагревательными элементами закладывается прямо под напольное покрытие, стяжку делать не требуется, что значительно упрощает монтажные работы. Однако, в этом случае выбор энергоресурсов для обогрева жилища ограничивается электроэнергией, в то время как теплоноситель водяных теплых полов может нагреваться от газового, твердотопливного или дизельного котла.

Некоторые домовладельцы, отдавая дань традициям, возводят в деревянных домах печи из кирпича, встраивая в них нагревательный контур для воды. В этой ситуации альтернативы греющим напольным контурам с теплоносителем просто не существует.

Устройство водяных теплых полов «сухим» способом

В качестве несущих конструктивных элементов пола в домах применяются лаги и деревянные балки перекрытий. Лаги устанавливаются на твердое основание либо на множество точечных опор, в то время как балки имеют 2 точки опоры по краям и в некоторых случаях дополнительно опираются на перегородки. Поскольку балка – это несущая конструкция перекрытия, то выполнять в ней какие-либо пазы или пропилы не допускается, в этом и заключается основная сложность при устройстве теплого пола в деревянном доме. Единственный выход – настелить черновой пол из досок или листов ДСП, а от него уже начинать устройство «пирога» напольного отопления.

Ситуация с лагами несколько иная. Когда брус уложен на сплошное твердое основание, то в нем есть возможность пропиливания пазов для труб водяного контура и делать черновой пол не нужно. Если же лаги опираются в нескольких точках, то пропилы в них делать крайне нежелательно, как и в несущих балках. Но в любом случае до того как устраивать поверх балок или лаг черновой пол, между ними укладывается слой теплоизоляционного материала. Для укладки теплого пола по деревянным лагам первого этажа толщина утеплителя должна быть не менее 80 мм, а для перекрытия достаточно 20—30 мм. При этом под теплоизоляционный материал на первом этаже следует проложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Под тем предлогом, что все этажи частного дома составляют единое пространство, во многих руководствах по монтажу теплого пола указывается, что перекрытия утеплять не требуется. Мол, ничего страшного нет в том, чтобы часть тепла греющего контура уходила вниз. В действительности это нарушает сам принцип действия теплых полов, поскольку тепло, идущее от потолков помещения, так и останется в верхней зоне, а в комнате, где находится система напольного обогрева, его может и не хватать. Чтобы тепло равномерно распространялось по тем помещениям, для которых оно предназначено, укладывайте небольшой слой утепляющего материала, устраивая теплый сухой пол в перекрытии.

После того как уложен теплоизоляционный материал и смонтировано черновое основание из досок или ДСП, нужно обеспечить отражение всей теплоты греющего контура вверх. Это делается 2 способами:

  • Нужно начинать устройство теплых деревянных полов с укладки по всей поверхности фольгированного отражающего слоя. В случае, когда трубы контура планируется класть прямо на утеплитель и через пропилы в лагах, то фольга прокладывается только между ними.
  • Более дорогостоящий способ – с помощью плитных древесных материалов и профилированных листов оцинкованного металла. Начертив схему раскладки контуров теплых полов на деревянном основании, в промежутках между трассами труб к нему саморезами крепят детали из ДСП. В получившиеся канавки вставляют листы оцинкованной стали.

Продолжается монтаж водяных теплых полов раскладкой труб греющего контура. Для этой цели чаще всего применяются трубы из металлопластика диаметром 16 мм (ДУ10). Шаг укладки здесь надо соблюдать меньше, чем в теплых полах под стяжку, поскольку теплоотдача в нашем случае будет не так эффективна. Труба с теплоносителем передает тепло покрытию не напрямую, а через воздушную прослойку, отсюда и снижение теплоотдачи. Соответственно, шаг укладки трубы в среднем должен составлять 150 мм, максимум – 200 мм. После этого контур подключается к коллектору, проверяется на герметичность и можно стелить финишное покрытие для деревянного пола.

Напольное отопление «под стяжку»

Технология монтажа напольного отопления, предусматривающая замоноличивание контуров в стяжку из цементно – песчаного раствора, широко распространена и достаточно известна, пирог пола представлен на рисунке:

Для начала надо обеспечить гидроизоляцию будущей плиты, проложив полиэтиленовую пленку поверх бетонной подготовки. Затем, с целью компенсации теплового расширения стяжки, по всему периметру комнаты вдоль стен крепится демпферная лента, после чего по всей поверхности основания укладывается утеплитель.

Чтобы водяные теплые полы имели хорошую теплоотдачу, поверх теплоизоляции ложится фольгированная пленка с разметкой, по которой раскладываются трубы. Шаг укладки здесь варьируется от 150 мм (для паркета с ковром) до 350 мм (для кафельной плитки). Необходимо проследить, чтобы длина каждого контура не превышала 100 м. Крепеж труб осуществляется с помощью специальных планок либо пластмассовых «гарпунов». В конце контур присоединяется к распределителю и проверяется на герметичность.

Последний этап – заливка стяжки. Оптимальная толщина слоя раствора – 3—5 см над верхом трубы, время полного застывания – 3 недели. После этого можно окончательно сделать теплый пол в деревянном доме, настелив поверх стяжки финишное покрытие.

Заключение

Монтировать теплый водяной пол на деревянном покрытии несколько сложнее, чем под стяжку, да и теплоотдача его меньше. Но пусть это вас не беспокоит, на расход энергоносителей это не повлияет никак. Только надо учесть, что напольных контуров будет недостаточно для полноценного обогрева и понадобится предусмотреть систему радиаторного отопления.

Теплый пол водяной в деревянном доме своими руками

Теплый пол водяной в деревянном доме — это наиболее удачное решение для утепления комнаты. Хоть и кажется, что данное утверждение не совсем верно, потому что в привычном варианте укладки водяного теплого пола используется бетонная стяжка, при помощи специальных технологий, его можно обустроить и для деревянного дома.

Оглавление:

Благодаря большому выбору строительных материалов, сегодня становится возможным монтаж водяного пола, не увеличивая при этом нагрузку на перекрытия. Преимуществом является и то, что высота помещения при обустройстве теплого водяного пола в деревянном доме уменьшится не на много.

Делаем теплый пол водяной в деревянном доме своими руками

Если вы будете утеплять пол при помощи водяного отопления, вы исключите опасность, связанную с прокладкой электропроводки под полом деревянного дома, а так как трубы теплого пола являются достаточно крепкими, водный пол прослужит вам долго.

Сегодня, водный пол является наиболее удобным и совершенно реальным способом утепления частного деревянного дома.

Также необходимо помнить, что теплый пол должен поддерживаться извне, при помощи утепления стен. В частном доме, отопление помещения при помощи теплого пола, будет гораздо быстрее и эффективнее, при использовании какого-либо утеплителя для стен. Это связано с тем, что, так как дерево прогревается в течение длительного времени, то и все помещение в общем будет прогреваться достаточно медленно.

Как укладывается теплый пол по дереву

Итак, вы решили уложить теплый пол по дереву. Но как это сделать? Существует несколько способов обустройства теплого пола на деревянной основе, и каждый специалист делает это именно тем способом, который удобен именно для него. Но мы остановимся на одном конкретном.

Рассмотрим порядок выполнения работ, необходимых для обустройства теплого пола:

  • 1. Для начала рассчитаем тепловые потери и гидравлику. Данная операция осуществляется при помощи компьютерной программы, инструкции по расчету не сложно найти в сети. На выходе мы должны узнать длину трубы, диаметр и шаг укладки.
  • 2. Теперь нужно демонтировать старый пол (если он есть). Это делается, чтобы исключить сквозняки под ним и чтобы выровнять его с точностью 2 мм. Зачем так выравнивать? Да потому что ламинат(а именно под него и будет укладываться пол) требует именно такую точность основания.
  • 3. После этого займемся утеплением пола. Поверхность утеплителя стоит защитить при помощи парогидрозащитной пленки. Не стоит защищать утеплитель с помощью обычной пленки, так как произойдет образование конденсата.
  • 4. Теперь займемся укладкой половой доски. Для начала, с одного края досок выпиливаем паз 20 на 20 мм под трубу. Так же, в торцах крайних досок нужно выпилить закругления, чтобы труба изгибалась плавно. В результате, после сборки, вы получаете пол, по всей поверхности которого выпилена «змейка» под трубу.
  • 5. Следующим шагом подготавливаем отражающий слой. Данный слой состоит их фольги, толщина которой от 50 мкм и выше (она удобна в работе). Зачем укладывать фольгу? Чтобы повысить теплопроводность. Как уже говорилось, дерево проводит тепло плохо, а вот фольга впитает его в момент. Можно пользоваться и специальными металлическими листами, но это дорого, да и монтируется долго.
  • 6. Теперь нужно уложить трубку. Нарезанную фольгу укладываем поверх пазов в половой доске, после чего в пазы укладывается металлопластиковая трубка выбранного диаметра. Далее трубка обворачивается фольгой, которую нужно закрепить на полу при помощи степлера. Во избежание выскакивания трубы из канавок, её нужно закрепить при помощи небольших металлических пластин, которые должны располагаться под углом 90° к пазам.
  • 7. После этого, нужно заняться подключением и опрессовкой. Подключиться к отопительной системе является наиболее важным шагом. Простейший способ — теплый пол с ручным регулированием. Хотя выбор будет зависеть исключительно от вас, можете пользоваться и смесительными узлами, и коллекторными системами, то есть любой системой, позволяющей управлять и регулировать температуру теплых полов. Когда все будет уложено и подключено, следует провести опрессовку системы, проверив её тем самым на утечки и повреждения трубопровода. Это действие является обязательным для выполнения, так как, в противном случае, вы рискуете столкнуться с вспучиванием пола.
  • 8. Ну и напоследок, укладка полового покрытия. Какой материал выбрать – это ваше личное дело, самый простой вариант – это ламинат, хотя подойдет и любой другой. Однако, есть одно «но». Все напольные материалы обладают своим индивидуальным коэффициентом теплопроводности. Теплопроводность дерева является наихудшей, в то время как теплопроводность керамической плитки – лучшая.

Вот и все. Если не растягивать работы и сосредоточенно трудиться, то весь процесс займет около двух дней. А расходы будут минимальными.
И в дополнение ко всему написанному выше, прилагается видео.

Теплый пол по лагам

Если вы хотите сделать теплый по лагам, вам придется преодолеть некоторые проблемы, связанные с основанием — деревом. Поверх деревянных лаг нельзя уложить традиционную бетонную стяжку, так как для лаг это может оказаться сверх нагрузкой. А это значит, что лаги деформируются, стяжка потрескается, а, следовательно, испортится и все покрытие пола.

Так как же уложить пол по лагам? Рассмотрим порядок действий, нужный для этого:

  • 1. Для начала монтируем сами лаги. Используем для этого доску 50 на 200, и уложим на расстоянии 50 см. Пустоты между лагами следует заполнить минеральной ватой или базальтовой плитой. После этого следует выполнить обустройство так называемого чернового пола или обрешетки. Тут пользуемся доской 30 на 100.
  • 2. Расстилаем на черновом полу слой ГВЛ (OSB, ЦСП).
  • 3. Теперь нужно рассчитать число контура обогрева. При этом нужно опираться на такие показатели как максимальная рекомендуемая петля (60 — 70 мм) и число контуров. Чем более высокое количество контуров будет, тем равномернее будет прогреваться пол. Тут как и везде, нужно будет выбирать, что вам важнее — производительность насоса или максимальная длинна петли.
  • 4. Далее, прикрепляем трубу к ГВЛ.
  • 5. Теперь потребуется произвести подключение греющей трубки.
  • 6. Следующий шаг – это закрепление в пространстве между труб специальных, вырезанных заранее листов ГВЛ. Толщины трубки и ГВЛ должны быть одинаковыми, или ГВЛ должно быть чуть толще.
  • 7. Теперь, заполняем пространство от листов второго слоя ГВЛ до трубки такими веществами как плиточный клей или гипсовая смесь, подходящая для теплого пола.
  • 8. Поверх второго слоя ГВЛ мажем плиточный клей и накрываем третьим слоем ГВЛ листов.

Вот и все. В итоге, мы получили основу, на деревянных лагах, поверх которой может быть уложено почти любое покрытие, не исключая плитки и керамогранита.

40220 Фотографии теплого пола — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime

Шероховатый фактурный красный кирпич и каменная стена с теплым коричневым деревянным полом внутри старого заброшенного и заброшенного интерьера, кирпичной кладки и карпа. Концепция кирпичной кладки входа

Женские ноги, ходить на теплый пол с подогревом крупным планом. Босоногие ноги девушки идут по деревянному настилу гостиной в современном домашнем доме

Очаровательные кот и собака лежат под клетчатым полом.Теплая и уютная зима. Очаровательны кошка и собака, лежа под пледом на полу. Теплая и уютная зима

Молодая женщина, сидящая на деревянном полу с чашкой кофе, пледом, печеньем и книгой. Крупный план женских ножек в теплых носках с а. Мягкое фото женщины на кровати

Очаровательная маленькая девочка, глядя на камеру, лежа на теплом полу. Отдыхая с родителями дома, улыбающийся счастливый ребенок позирует, играя в гостиной на семейных выходных

Семья с очаровательными детьми обниматься, сидя на теплом полу в помещении.Семья с маленькими детьми обнимаются, сидя на теплом полу, опираясь на встроенный кухонный шкаф

Концепция теплого пола. Крупным планом женские ножки, шагая по паркету дома. Концепция теплого пола. Крупный план женских ног, шагающих по паркетному полу дома

Вид сверху родителей маленьких детей, лежа на деревянном теплом полу. Семейная пара и милые дети улыбаются, лежа на деревянном теплом полу с подогревом

Выше пара и дети лежат на деревянном теплом полу.Выше вид красивая пара и маленькие дети лежат на деревянном теплом полу, взявшись за руки, улыбаясь, глядя на

Трубопроводы и сантехника в домашнем хозяйстве современной эпохи. Подключение трубы теплого водяного пола к коллектору отопления. Сантехнические трубы и арматура

Семья с детьми, обнимая, сидя на теплом полу на кухне. Семья с маленькими детьми, обнимающимися, сидеть на теплом полу, опираясь на кухонный шкаф, встроенная мебель смотреть на

.

Проблемы с деревянным полом: обратите внимание на предупреждающие знаки

Для достижения оптимальной красоты и долговечности необходимо контролировать содержание влаги (MC) в древесине. При повышении относительной влажности (RH) древесина поглощает влагу из воздуха. Когда относительная влажность падает, древесина теряет влагу в воздухе. Это полностью естественный процесс, но чрезмерные изменения MC могут привести к повреждению деревянного пола водой.

Проблемы с деревянным полом, вызванные чрезмерной влажностью

Большинство проблем с деревянными полами вызвано слишком высокой влажностью.Вот некоторые из наиболее частых причин:

  • Вода на полу или под полом
  • Высокая влажность
  • Неправильная акклиматизация или ее отсутствие
  • Неправильная установка
Вода на полу или под полом

Любая влага, поступающая из-под чернового пола или между черным полом и полом, со временем может вызвать проблемы. Протекающие приборы, проникновение грунтовых вод через перфорированный пароизоляционный барьер, конденсация и даже влага с не полностью высохшего бетонного пола могут привести к попаданию влаги в ваш пол.Это может быть местность участка с дождем и стоками, не отходящими от фундамента, что со временем может вызвать проблемы, связанные с влажностью деревянного пола. Недавние наводнения или даже разливы, которые не удалось устранить быстро и полностью, также могут быть проблемой.

Высокая влажность

Если вы живете в зоне с влажной погодой, пол может впитывать влагу из воздуха в течение влажных месяцев. Это приведет к расширению древесины и может вызвать проблемы.

Неправильная акклиматизация или ее отсутствие

Перед укладкой деревянного пола древесина должна быть «акклиматизирована» к средней температуре и влажности помещения, в котором она будет установлена.Это означает, что он должен храниться в помещении с аналогичными условиями и позволять ему впитывать или терять влагу из окружающего воздуха, пока он не стабилизируется. Когда он стабилизируется, он не будет расширяться или сжиматься, пока окружающие условия остаются постоянными. Если пол не прошел надлежащую акклиматизацию перед укладкой, он расширится или сузится после укладки и вызовет проблемы.

Плохая установка

Есть несколько причин, по которым неправильная установка может вызвать проблемы с полом.Некоторые ошибки не позволяют полу шевелиться, так как он впитывает влагу. Например, доски могли быть установлены с застежками неправильного размера или с недостаточным количеством креплений. Например, по периметру пола может не быть достаточных зазоров для расширения. Для больших площадей пола может не хватить компенсационных швов. Это может вызвать коробление пола.

Из-за других ошибок при укладке пол может впитать слишком много влаги. Черновой пол мог быть слишком влажным, когда на него укладывали пол.Если черновой пол бетонный, под ним может не быть пароизоляции. Если пространство для лазания покрыто деревом, возможно, в этом пространстве или на черновом полу нет пароизоляции.

Распространенные проблемы с деревянным полом и видимые признаки

Некоторые проблемы, связанные с влажностью, очевидны для взыскательного глаза. В первую очередь, проблемы с деревянным полом могут возникнуть, когда древесина расширяется и сжимается. Это «движение древесины» происходит естественным образом в зависимости от сезонных изменений или при изменении уровня относительной влажности в доме.Эти изменения также могут привести к нежелательным изменениям внешнего вида вашего деревянного пола.

Трещины и зазоры между досками

Когда дома отапливаются зимой, уровни относительной влажности могут резко упасть, доски могут усадиться, а между досками появятся промежутки, поскольку древесина теряет MC. Некоторые из этих изменений являются сезонными проблемами и исчезнут сами по себе, когда погода (и соответствующая относительная влажность) изменится и MC воздуха увеличится. Мониторинг температуры и уровня относительной влажности в помещении с последующим принятием корректирующих мер также может минимизировать сезонные сдвиги деревянного пола.Например, домовладельцы могут увлажнять воздух в засушливые зимние месяцы, установив в печи увлажнитель.

Банки

Купирование — это когда края доски находятся выше ее центра из-за влаги, которая вызывает расширение древесины. Это может произойти после того, как вода попадет на пол и впитается в дерево. Однако обычно виной всему высокая относительная влажность. Когда древесина расширяется, может произойти сжатие, поскольку доски сминаются вместе, деформируя доски по краям.Образование чашечек вызвано дисбалансом влажности по толщине древесины. Древесина на нижней части доски более влажная, чем на верхней, которая сохнет быстрее, чем нижняя. Чаще всего появляется чаша после того, как пол был установлен, и в некоторых случаях пол будет иметь чашку, даже если он был установлен правильно. Можно ли отремонтировать деревянный пол? Узнайте, можно ли исправить купирование или нет.

Корона

В отличие от чашеобразной формы, выпуклость возникает, когда центр доски выше ее краев.Частая причина — воздействие влаги или нарушение баланса. Если поверхность пола подвергается воздействию воды или находится во влажных условиях в течение длительного периода времени, влага может пропитать деревянный пол и вызвать образование наростов. Другая причина заключается в том, что пол ранее был покрыт чашей, но был отшлифован до того, как MC вернулся в нормальное состояние. В этом случае перед шлифовкой пола нужно дать время высохнуть. Процесс шлифования может привести к сглаживанию приподнятых краев доски при подъеме середины доски, если пол шлифуется, в то время как доски остаются чашевидными, а влага все еще присутствует.

Защита от потери устойчивости

Изгибание пола — это самая острая реакция на влажность деревянного пола. Коробление возникает, когда деревянный пол фактически отрывается от черного пола, поднимаясь на несколько дюймов в одном или нескольких местах. К счастью, это не обычное явление. Выпучивание пола чаще всего происходит после того, как пол был затоплен в течение длительного периода времени. При раннем обнаружении возможен точечный ремонт и замена. После удаления стоячей воды можно снять несколько досок с пола, чтобы воздух мог циркулировать по полу и под ним.Когда пол высохнет до более стабильного уровня влажности, обычно можно приступить к ремонту деревянного пола.

Как предотвратить коробление и коробление полов из твердых пород дерева

5 советов

1. Акклиматизация пола

Когда пол будет доставлен, поместите его в место, где оно будет установлено, и измерьте MC, чтобы убедиться, что он соответствует спецификациям производителя. Если это не так, дайте ему акклиматизироваться в течение указанного времени и измерьте снова, пока он не будет в пределах спецификации.

2.Нанесите на черновой пол антибактериальный агент

.

Если это гвоздь по укладке деревянного чернового пола, перед укладкой деревянного пола нанесите на черный пол антибактериальный агент.

3. Обеспечьте дополнительный замедлитель влажности

Если установка находится над ползком, убедитесь, что в нем есть замедлитель влаги, и установите дополнительный, если существующий в плохом состоянии.

4. Используйте рекомендуемые крепежные детали

Используйте рекомендованное количество и тип креплений при установке досок на деревянный черновой пол.Несоответствующий крепеж позволит полу слишком сильно двигаться. Однако не затягивайте слишком сильно и не используйте слишком большие крепежи, иначе вы можете треснуть доски.

5. Проверьте влажность основания пола

Определение MC в деревянном черновом полу является важной частью контроля качества в процессе укладки напольного покрытия. Установщики напольных покрытий должны знать MC как чернового, так и деревянного пола. Проверьте влажность в нескольких местах комнаты — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и усредните результаты.Вы должны обязательно измерить все внешние стены и стены сантехники. В большинстве регионов сухой черновой пол, готовый к работе, имеет MC не более 12%. Если вы регистрируете высокие показания MC, не продолжайте установку, пока не будет определено происхождение влаги и не будут устранены все связанные с влажностью проблемы.

Для этой работы необходим измеритель влажности древесины. Бесконтактные влагомеры для древесины могут измерять MC под деревянной поверхностью, не повреждая деревянный пол.В влагомерах Wagner используется бесштырьковая технология для неинвазивного измерения MC деревянного пола, что может помочь точно определить возможные проблемные области для ремонта или устранения. Новейшая линейка влагомеров Вагнера Orion® может измерять твердые, мягкие и экзотические породы древесины. Когда управление MC имеет решающее значение, использование измерителя влажности древесины Orion — бесценный способ эффективно устранять предупреждающие знаки на деревянных полах.

Все типы напольных покрытий подвержены разрушению, если условия влажности не контролируются и не поддерживаются должным образом.Если черновой пол бетонный, проблема с влажностью может начаться задолго до его укладки. Если плита не была высушена должным образом, проблемы с влажностью практически гарантированы при использовании деревянных полов. Точная проверка влажности имеет решающее значение для любой бетонной плиты.

Научно доказанным наиболее точным тестом на влажность бетонной плиты является тест относительной влажности с использованием датчиков in situ. Этот тест является основой стандарта ASTM F2170. Система Rapid RH® L6 — это самый быстрый и простой способ проверить влажность бетона в соответствии со стандартом ASTM F2170.

Как ухаживать за деревянным полом, чтобы избежать коробления и коробления

Самое важное при уходе за деревянным полом — не допускать попадания на него влаги. Полностью и быстро убирайте все пролитые жидкости и не используйте воду при чистке.

Ежедневно очищайте полы от пыли и подметайте их. Еженедельно пылесосить и мыть шваброй с помощью спрея для чистки полов из твердых пород дерева. Установите пылесос на твердый пол, чтобы колеса и колотушка не касались пола.

Способы устранения незначительных проблем, связанных с влажностью

Деформацию деревянного пола иногда можно решить, просто добавив веса к полу до тех пор, пока лишняя влага не высохнет и доски не выровняются.

Если проблема более серьезная, то, вероятно, из-за чрезмерного количества влаги из-за затопления или утечки водопровода. В этом случае вам сначала нужно решить проблему, а затем вытянуть несколько досок, чтобы позволить воздуху циркулировать и высушить влагу. Когда пол высохнет, оцените повреждение деревянного пола водой, чтобы увидеть, нужно ли вам заменить какие-либо доски.

Если проблема не во влаге, возможно, проблема связана с установкой, из-за которой необходимо позвонить установщику.

3 Невидимые проблемы влажности

Некоторая динамика влажности может происходить под основанием пола с такими же разрушительными последствиями для деревянных полов.

1. Деревянный черновой пол

Определение MC является важной частью контроля качества в процессе укладки полов. Установщики напольных покрытий должны знать MC как чернового, так и деревянного пола. Проверьте влажность в нескольких местах комнаты — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и усредните результаты. Вы должны обязательно измерить все внешние стены и стены сантехники. В большинстве регионов сухой черновой пол, готовый к работе, имеет MC не более 12%.Если вы регистрируете высокие показания MC, не продолжайте установку, пока не будет определено происхождение влаги и не будут устранены все связанные с влажностью проблемы.

2. Бетонное основание

Все типы напольных покрытий подвержены разрушению, если условия влажности не контролируются и не поддерживаются должным образом. Если черновой пол бетонный, проблема с влажностью может начаться задолго до его укладки. Если плита не была высушена должным образом, проблемы с влажностью практически гарантированы при использовании деревянных полов.Точная проверка влажности имеет решающее значение для любой бетонной плиты. ASTM International предоставила несколько стандартов для проверки влажности с помощью двух различных методов испытаний перед укладкой пола на бетонную плиту: зонды на месте согласно ASTM F2170 и испытания хлорида кальция согласно ASTM F1869. Лучшим показателем является определение относительной влажности с использованием датчиков in situ согласно ASTM F2170.

3. Утечки или проникновение воды

Любая влага, поступающая из-под чернового пола или между черным полом и полом, со временем может вызвать проблемы.Протекающие приборы, проникновение грунтовых вод через перфорированный пароизоляционный барьер, конденсация и даже влага с не полностью высохшего бетонного пола могут внести влажность в уравнение вашего пола. Кроме того, на улице, это может быть местность участка дома с дождем и стоком, не отходящим от фундамента, что со временем может вызвать проблемы с влажностью деревянного пола.

Противоядие

Лучшее лекарство — это точно измерить и оценить влажность чернового пола перед укладкой деревянного пола, а также измерить MC деревянного пола до, во время и после укладки пола.

Влагомер древесины помогает любителям деревянных полов на регулярной основе ориентироваться в естественных сезонных изменениях содержания углерода. Бесконтактные влагомеры для древесины могут измерять MC под деревянной поверхностью, не повреждая деревянный пол. Wagner Meters использует бесштыревую технологию для неинвазивного измерения MC деревянного пола, что может помочь точно определить возможные проблемные области для ремонта или исправления. Wagner Meters производит измерители влажности для древесины, которые могут измерять твердые, мягкие и экзотические породы дерева, а также производит специальные измерители для отделки древесины.Wagner Meters также производит датчики RH in situ для испытания основания бетонных плит.

Когда руководство MC имеет решающее значение, использование измерителя влажности древесины Wagner Meters является неоценимым способом эффективно устранять предупреждающие знаки на деревянных полах.

Взгляните на наши влагомеры здесь.

Пара общих вопросов

Что вызывает коробление деревянных полов?

Изгибание пола — это самая острая реакция на влажность деревянного пола.Коробление возникает, когда деревянный пол фактически отрывается от черного пола, поднимаясь на несколько дюймов в одном или нескольких местах. К счастью, это не обычное явление. Выпучивание пола чаще всего происходит после того, как пол был затоплен в течение длительного периода времени.

Что заставляет деревянные полы коробиться?

Это когда края доски находятся выше ее центра из-за влаги, которая вызывает расширение древесины. Это может произойти после того, как вода попадет на пол и впитается в дерево.Однако обычно виной всему высокая относительная влажность. Когда древесина расширяется, может произойти сжатие, поскольку доски сминаются вместе, деформируя доски по краям. Образование чашечек вызвано дисбалансом влажности по толщине древесины. Древесина на нижней части доски более влажная, чем на верхней, которая сохнет быстрее, чем нижняя.

Джейсон имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.

.

Водяной теплый пол в деревянном доме: виды конструкций, установка

Напольные системы отопления за последние годы приобрели огромную популярность как среди владельцев коттеджей, так и среди владельцев частных домов. Водяной теплый пол в деревянном доме имеет множество нюансов, так как для возведения коттеджей редко используется бетон для создания крепкого и качественного основания. Для строительства подобных зданий и сооружений зачастую используются более традиционные материалы и способы.

Мало кого можно удивить наличием бетонной стяжки и установленным в ней низкотемпературным отоплением. Благодаря многочисленным положительным отзывам, такие системы стали часто использоваться в качестве дополнительной и даже основной системы отопления отдельных комнат и всего дома в целом. До недавнего времени многие владельцы домов задавались вопросом: а можно ли устанавливать водяные теплые полы в деревянных домах с деревянными перекрытиями, ведь они попросту не рассчитаны на вес, который составляет более 200 кг на метр квадратный. Оптимальная схема подобного устройства появилась относительно недавно.

Общее изображение системы

Возможна ли установка подобной системы

Несмотря на то, что говорят некоторые специалисты, установка такого оборудования не только возможна, но и является крайне разумным решением. Для того, чтобы правильно установить теплый пол в частном доме, необходимо разобраться в некоторых особенностях его монтажа и эксплуатационных характеристиках самого дома, построенного из дерева. К примеру, не стоит разогревать рабочую поверхность более чем на 30°C. Это связано с тем, что дерево не приемлет высокие температуры и их воздействие на него приводит к деформации. Со временем такой материал превратится в труху и попросту рассыплется.

Не нужна стяжка

Поэтому использование теплых полов лучше не в сочетании с центральным отоплением, а с отдельным источником тепла. Использование котла подразумевает создание «пирога» теплого пола, который не позволит использовать дополнительный слой стяжки. В этом случае монтаж придется проводить в сухую, то беж непосредственно на балки и это крайне неудобно. В роли напольных покрытий при этом могут выступать абсолютно разные материалы, такие как:

  • паркетная доска;
  • ламинат.

Однако при нагревании таких материалов до 25°C и выше они начинают вырабатывать испарения с содержанием формальдегида.

Некоторые производители понимают необходимость одновременного использования нескольких контуров отопления. При этом речь идет о разной интенсивности прогрева поверхности. Они выпускают серию котлов, которые позволяют проводить подобные подключения теплых полов и радиаторов отопления.

Виды конструкций, предназначенных для деревянных домов

Обустроить теплые полы можно несколькими способами. Если речь идет исключительно о теплых водяных полах, то монтаж труб можно провести такими способами:

  • Использование классического метода, при котором трубы закладываются непосредственно в бетонный раствор.

Схема стяжки по лагам

  • А вот использование сухого способа монтажа подразумевает закладку труб непосредственно по лагам или имеющимся балкам перекрытия.

Закладка труб по лагам

Поверх такого контура укладывается слой цементной стяжки, толщина которого должна составлять не менее 25 см. Перед тем, как сделать выбор в пользу того или иного способа, следует более детально изучить конструкцию и основные характеристики деревянных домов. Бетонный пол может залить на первом этаже. Он будет играть роль перекрытия, ведущего в подвал. В этом случае теплый водяной пол следует уложить непосредственно под стяжку, а не придумывать заново велосипед.

Верхним слоем может быть любой настил, вплоть до обычных деревянных досок. Однако это приведет к дополнительным затратам, так как отсутствие бетонного основания осложнит процесс монтажа системы. А вот если в доме находятся деревянные перекрытия, то рекомендуется использовать исключительно сухой способ установки.

Это обусловлено тем что:

  1. Вес бетонного основания внушителен. Он производит существенную нагрузку на деревянные балки, которые могут и не выдержать вес подобного материала. Помимо теплых водяных полов в деревянном доме так же необходимо учитывать вес мебели.
  2. Если деревянный дом построен правильно, то он должен «дышать» самостоятельно, выполняя функцию легких дома. Если воздух слишком пересушен или наоборот сильно влажный, то со временем материал может повести. Последствия могут быть весьма существенными, так как это приводит к растрескиванию имеющейся стяжки. Во избежание подобного результата следует принять ряд важных мер, которые бы смогли компенсировать последующее расширение контура. Помимо дополнительных затрат это чревато и усложненным монтажом. Если в основании уже пошли трещины, остановить их невозможно.
  3. Особое внимание следует уделить постройкам из деревянного бруса, который пользуется немалой популярностью в современном строительстве. Зачастую используемый материал не досушивается до конца. Со временем он начнет высыхать, что неминуемо приведет к деформации или полному разрушению бетонного слоя. Теплый пол водяной этой проблемы избежать не поможет.

Теплый пол под балками — общее изображение

Устройство системы

  1. Используемый для нагрева котел. Если выбор пал на полы водяные, то возможно использование твердотопливного, электрического или газового оборудованного котла. Они практичны и достаточно удобны. Их использование подразумевает отсутствие постоянного запаса горючего, которое используется в дровяных и твердотопливных котлах.
  2. Если планируется создание действительно тёплого дома, то рекомендуется использовать комбинированные системы, которые позволят отапливать и батареи и напольный слой покрытия. Его температурный режим может отличаться, так как температура в радиаторах может достигать и 60°C, однако для деревянных покрытий максимальной считается 30°C. При не соблюдении этого условия, дерево растрескается довольно скоро.

АдминАвтор статьи

Понравилась статья?

Поделитесь с друзьями:

Схема теплого пола в деревянном доме

Нужен ли тёплый пол в деревянном доме, ведь само по себе дерево сохраняет тепло лучше, чем бетон или кирпич. Оказывается, и такие дома нуждаются в продуманной и эффективной отопительной системе. При этом рациональным дополнением к существующему отоплению является схема теплого пола в деревянном доме. Наша статья поможет домовладельцам разобраться в нюансах его монтажа.

Краткое содержание статьи:

Особенности теплого пола в деревянном доме

Его реально смонтировать не только при строительстве или реконструкции деревянного дома. Для установки достаточно провести демонтаж напольного покрытия в готовом доме. В крайнем случае может понадобится частичная разборка перекрытия, и то в целях качественного утепления. Поэтому практически в любом доме можно заиметь один из доступных вариантов отопительной системы – «теплый пол»:

  • водяной;
  • электрический кабельный;
  • электрический инфракрасный (пленочный).

Водяной и кабельный пол монтируется: в песчано-цементную стяжку, между деревянными лагами или непосредственно под половое покрытие.

При достаточно высокой эффективности электрического отопления у него есть два основных недостатка: привязка к электроэнергии и опасность пожара при коротком замыкании. Естественно, что при установке в деревянный пол риск пожара повышен. Рациональным и безопасным можно считать устройство электрического теплого пола в стяжку перекрытия или применение инфракрасных матов.

Водяной теплый пол в идеале тоже требует создания стяжки, однако его можно смонтировать и «на дерево». Он более универсален – нагревать теплоноситель можно от любого котла – газового, твердотопливного или комбинированного. Удобно то, что проект водяного теплого пола в коттедже хорошо дополняет отопление радиаторами.

Устройство теплого пола – трубы с теплоносителем

Для обогрева водяным «теплым полом» желательно создание теплоаккумулирующего слоя. В этом качестве выступает цементно-песчаная стяжка. Для усиления эффекта используют теплоотражающий материал, чтобы уменьшить рассеяние теплового потока. Возможно два варианта устройства стяжки:

  • Неподвижная. С компенсационным швом по периметру помещения – по бетонному перекрытию.
  • «Плавающий пол» – особый вариант стяжки на деформируемом основании – настиле на лагах или деревянных балках перекрытия.

 

Котел в этой отопительной схеме используется как для нагрева теплоносителя в контурах тёплого пола, так и для радиаторного отопления.

Важно: обычные котлы дают слишком горячую (65…95 градусов Цельсия) жидкость, для теплых полов требуется 35…55 градусов. Однако, необходимый температурный диапазон сразу дают конденсационные котлы.

Если отопительная схема используется для одного-двух помещений, коммуникации могут быть упрощены – запитать трубы теплого пола можно от стояка или лежанки, например, в ванной комнате, туалете или прихожей.

Особенности подготовки основания под теплый пол

Подготовка для монтажа тёплого пола – тщательная гидроизоляция основания и его утепление. Если планируется монтаж труб на деревянную основу, между лагами – в нижней части устраивается черновой пол. Так, чтобы он служил базой для утеплителя. Поверх утепления – гидроизоляция.

 

Устройство чернового пола непосредственно для труб, сопровождается созданием пазов для их укладки. Укладываемые в пазы трубы изолируются от основания слоем фольги, алюминиевыми планками и крепятся к доскам.

Поверх монтируется чистовое напольное покрытие. Подключение к отопительному контуру и регулировка системы обогрева выполняется до настила покрытия. Регуляторы устанавливаются так, чтобы к ним имелся постоянный доступ.

Удобства и проблемы монтажа

Монтаж выполняется так, чтобы участки с прямой и обратной подачей воды чередовались или располагались согласно обогреваемым зонам помещения. Наиболее популярны схемы раскладки «улитка», «змейка» и «комбинированная».

 

Важно: при разработке схемы монтажа учитывается размещение тяжелых крупногабаритных предметов. Под ними трубы отопления не прокладываются.

При необходимости усилить обогрев возле наружных стен используются сосредоточенные схемы раскладки. Шаг размещения труб зависит от площади помещения и допустимой длины участка трубопровода. Преимущества и недостатки разных схем монтажа представлены в таблице.





Схема

Плюсы

Минусы

Применение

Змейка

Проста в монтаже, дает равномерное снижение нагрева от начала к концу участка

Разница температур в начале и конце участка

Используется для небольших помещений, где различие температур несущественно

Сдвоенная змейка

За счет чередования участков прямой и обратной подачи дает более равномерный нагрев пола

Сложнее в монтаже, требует большого числа поворотов

Подходит для комнат значительной площади, увеличение расстояний между трубами компенсирует количество поворотов

Спираль (улитка)

Чередование холодных и теплых участков обеспечивает ровный нагрев

Неприменима для маленьких помещений

За счет меньшего числа поворотов допускает уменьшение расстояния между трубами

Выбор конкретной схемы зависит от габаритов помещения, требований к равномерности и степени нагрева пола.

Используемые материалы

Для устройства водяного теплого пола применяют трубы из полиэтилена, металлопластиковые, реже медные или стальные. Полимерные трубы обеспечивают длительную работоспособность отопительной системы. Их монтаж сравнительно прост и допускает меньший радиус изгиба, чем для металлических трубопроводов. Стальные изделия подвержены коррозии, для получения изогнутых участков требуется специальное оборудование. Медные трубы обеспечивают максимальную теплоотдачу, но сложны в монтаже и намного дороже полимерных и стальных аналогов.

При прочих равных условиях оптимальным считается монтаж водяного «теплого пола» из труб ПВХ.

Устройство электрического теплого пола

Для укладки кабельного или выполненного в виде матов электрического теплого пола, также необходима стяжка или теплоотражающий слой поверх утеплителя.

Стяжка «плавающий пол» выполняется на предварительно подготовленное черновое основание деревянного пола. после укладки кабеля выполняется повторная заливка более тонким слоем. Допускается применение самовыравнивающей смеси – при таком устройстве пол готов к укладке чистового напольного покрытия.

 

Если стяжку устраивать не планируется, пространство между лагами заполняется утеплителем. Поверх него, в качестве базы для паркета или ламината применяется гипсоволоконный лист, либо фанера. А на отражающий слой монтируется кабель или кабельные маты с пониженной мощностью. Толщина подложки под ламинат выбирается минимальной, поскольку ее теплоизолирующие свойства снижают эффективность контура тёплого пола.

Пленочные (инфракрасные) модели отопительных матов укладываются непосредственно под чистовое покрытие, поверх чернового настила на лагах. Так же обязательно устройство теплоотражающего слоя (фольгированные пленки), для повышения теплоотдачи.

Плюсы и минусы электрического теплого пола

Преимуществом электрической системы отопления считаются:

  • сравнительная быстрота и простота монтажа;
  • равномерность нагрева по всей площади укладки.

Недостатки электрического теплого пола:

  • риск пожара при коротком замыкании;
  • высокая стоимость электричества;
  • необходимость заземления.

В частном доме устройство электрического и водяного теплого пола сравнимо по монтажным затратам, поэтому домовладельцу следует делать выбор на основании собственных предпочтений и конкретных условий эксплуатации.

Совмещение технологий

Не стоит слишком категорично делить «тёплые полы» на электрические и водяные. Возможны компромиссные варианты, в которых удачно соседствуют оба вида.

Еще одним вариантом комбинации может считаться наличие в отопительной схеме резервных источников энергии для электрических теплых полов или дополнительного (работающего на другом топливе) котла для водяных систем отопления.

Эффективная экономия

Разрабатывая проект теплого пола в коттедже, важно понимать: эффективность использования источника энергии зависит от точности расчёта, а подтверждается удобством эксплуатации. Качественный реализация проекта водяного или электрического теплого пола в коттедже с учетом особенностей конструкции здания и его теплоизоляции, поможет сэкономить на обогреве жилья и обеспечить необходимый уровень комфорта.

Как сделать теплый пол в частном доме

В последнее время все более популярным способом обогрева загородного дома становится теплый пол. Эта отопительная система может использоваться как основной и единственный источник тепла, а может служить для создания дополнительного комфорта.

Теплый пол в частном доме равномерно распределяет тепло по всей комнате, в отличие от радиаторной системы отопления. Нагревается сам пол и нижние слои воздуха, которые, постепенно поднимаясь вверх, увеличивают температуру помещения в целом.

Многообразие систем позволяет выбрать ту единственную, которая оптимально подходит для конкретного частного дома и потребностей его хозяина. Одним из преимуществ такого способа обогревать помещение является сочетание повышенного комфорта и привлекательного внешнего вида. Все составляющие системы спрятаны от глаз, при этом эффективно выполняя свою работу. Это не только радует глаз, но и делает дом надежным: нагревательные элементы размещены под покрытием. Таким образом, помещения полностью безопасны, что особенно важно, если в доме есть дети.

 

 

Разнообразие систем отопления

За создание теплого благоприятного микроклимата в доме отвечает отопительная система. В частном доме это могут быть батареи или теплый пол. Недостатком батареи является ее небольшая поверхность устройства. За счет повышения температуры увеличивается скорость движения воздуха. К тому же в батареях часто накапливается пыль.

Зато у теплого пола большая площадь теплоотдачи, что позволяет быстрее нагреть большие объемы воздуха. Наиболее распространенным видом теплого пола считается водяной пол, который работает от газового котла: тот нагревает воду, она идет по трубам и становится источником тепла для пола.

Все разнообразие видов теплых полов разделяется по следующим критериям:

  • по принципу действия: инфракрасные или конвективные;
  • по виду котла: онможет работать на твердом или дизельном топливе, на газу или электричестве;
  • по теплоносителю: ими выступаютвоздух, вода, электричество.

Выбор необходимой нагревательной системы – сложное и ответственное дело, которое стоит доверить профессионалам. Они могут учесть все достоинства и недостатки типов отопления и условия конкретного жилища. Система обогрева выбирается на этапе проектирования. Ведь одним из факторов, влияющих на выбор, является материал, из которого построено здание. Это также важно учитывать.

 

Устройство теплого пола с жидким теплоносителем

Если вы проживаете в загородном доме постоянно, стоит воспользоваться наличием централизованного газоснабжения и выбрать воду как теплоноситель. Если загородный дом используется как дача, на выходные, стоит присмотреться к антифризу. Он позволит вам не спускать воду каждый раз, когда вы приезжаете на дачу.

Теплые полы водяные в частном доме представляют собой замкнутый контур. Он выкладывается из труб и монтируется под напольным покрытием. Теплоноситель-вода циркулирует по трубам, которые вмонтированы в стяжку. Котел нагревает воду, из него она проходит в главный коллектор и попадает в распределительный узел. Отсюда равномерно распределяется по трубам, передавая тепло стяжкам. Потеряв температуру, уходит обратно в котел для следующего цикла.

Отопительная система с жидким теплоносителем бывает с открытым и с закрытым контуром. Различие между ними состоит в конструкции расширительного бачка.

В открытом контуре бачок сообщается с окружающей средой, в него при нагревании можно добавить жидкость, чтобы компенсировать ее недостаток. 

Конструкция закрытого типа обладает особенностями, в частности наличием мембранного бака.

Водяная система укладывается одним из трех способов:

  • на грунт;
  • на основание, обычно это бетонная плита;
  • на деревянный пол.

На деревянный пол укладывают довольно редко. Чаще всего его убирают, заливают стяжку, после чего укладывают систему. Более простой вариант – когда все элементы системы укладываются на черновой пол (основание) и заливаются самовыравнивающимися смесями. Правда, при этом уменьшается полезный объем пола за счет увеличения его толщины. Этот вариант не будет удобен для помещений с низкими потолками.

Теплый деревянный пол в частном доме обычно устраивается на грунт. Теплый пол по грунту укладывается так: снимают верхний слой, формируют подушку до 10 см из песка и щебня, сверху стелют материал с гидроизолирующими свойствами. Как правило, это рубероид, специальная мембрана. На все это укладывается черновая стяжка, а на нее размещают трубы и утеплитель.

Проще всего с бетонным основанием. Его выравнивают, трещины заделывают, и основание для укладки теплого пола готово.

Система состоит из следующих компонентов:

  • труб, которые обычно изготавливают из полипропилена или металлопластика;
  • крепежей;
  • теплоизоляционных материалов;
  • коллектора и фитингов, с помощью которых подключают.

Для нагревания используется двухконтурный котел. Он же обеспечивает также горячую воду в жилище.

Водяной теплый пол не нагревает более 55°, обычно температура теплоносителя составляет 35-45° максимум. При этом температура поверхности пола – 26-31°: 26° в местах, где люди находятся постоянно, и 31° в помещениях, где пребывание временное.

Циркуляционный насос монтируется вне котла или встроен в него. Он позволяет выдерживать одно из требований, которые предъявляются к водяному полу: перепад температуры между поданной водой и обраткой должен быть не более 10°.

Существует большое количество вариантов подключения водяного теплого пола к системе отопления. Рассмотрим четыре схемы водяного теплого пола в частном доме.

  • Схема прямого подключения.
  • Схема с трехкодовым клапаном.
  • Схема с насосно-смесительным узлом.
  • Схема с терморегулирующим комплектом для одной петли.

В этой таблице мы увидим небольшой сравнительный анализ достоинств и недостатков этих схем. Это поможет выбрать лучшую схему для конкретного жилья.

 

Особенности монтажа водяного теплого пола

Перед тем, как залить теплый пол в частном доме, необходимо проложить качественную гидроизоляцию и обеспечить защиту от протечек. При монтаже теплого пола требуется оформить стяжку толстым слоем, только так можно хорошо скрыть трубы. Система складывается из нескольких слоев и представляет собой объемную конструкцию.

Так выглядит строение водяного теплого пола в загородном доме.

Укладка теплого пола осуществляется несколькими способами:

  • змейкой;
  • двойной змейкой;
  • угловой змейкой;
  • улиткой, или спиралью.

Монтаж водяного теплого пола в частном доме самостоятельно делать не стоит, слишком велик риск ошибиться. Лучше оставить это дело специалистам с опытом работы с подобными системами.

 

Плюсы и минусы использования водяных полов

Технология теплого пола водяного в частном доме обладает следующими преимуществами:

  • экономное расходование электроэнергии: устройство водяного теплого пола в частном доме позволяет существенно сократить расходы на обогрев;
  • равномерное прогревание всех помещений;
  • устранение вероятности ожога;
  • возможность использования такой системы обогрева как единственной во всем доме;
  • не создается электромагнитное поле;
  • воздух в комнатах не высушивается;
  • возможность регулирования микроклимата, если в каждой комнате будет свой отопительный контур;
  • его обслуживание обходится недорого;
  • для покрытия пола можно использовать любую технологию: нагрев поверхности не повредит ее и не приведет к выбросу токсичных веществ;
  • создается комфортное проживание всех жильцов. Особенно приятен теплый пол маленьким детям, которые большую часть своего времени проводят сидя на его поверхности.

При водяном отоплении намного проще производить перепланировку.

Для справедливости следует обозначить и недостатки водяного теплого пола:

  • монтаж довольно сложный и представляет собой длительный процесс. Например, бетонная стяжка сохнет не менее месяца;
  • иногда возникают протечки, для ликвидации их необходим полный демонтаж покрытия;
  • существует риск снижения давления в отопительной системе;
  • нужно устанавливать смесители, чтобы регулировать температуру;
  • на лестничных площадках загородного дома его установка невозможна;
  • цена водяных теплых полов в частном доме намного выше, чем электрической системы.

 

Используемые виды труб

Для обустройства теплого пола применяют трубы из металлопластика или пластика. Отличным выбором считается также полипропилен: он герметичен, устойчив к деформации, обладает высокой теплопроводностью.

При выборе труб важны их технические характеристики. Следует обращать внимание, пригодны ли они для систем обогрева или подходят только для водопровода. Поможет сориентироваться в этих тонкостях маркировка на изделии. На трубах для систем отопления должны быть указаны следующие показатели:

  • линейное расширение: до 0,025 мм/м;
  • теплопроводность: от 0,43 Вт/м°С.

Чтобы высчитать количество труб, необходимых для конкретной отопительной системы, нужно знать диаметр трубы и шаг укладки. Подбирать трубы лучше со специалистом, который обратит внимание и на качество, и на технические нюансы.

 

Устройство электрического теплого пола

Устройство теплого пола в частном доме бывает нескольких видов:

  • кабельные;
  • нагревательные маты;
  • инфракрасные пленочные полы.

В кабельных теплых полах обогрев осуществляется с помощью кабеля в стяжке. Для этого используется одножильный кабель, менее дорогой, но более сложный в монтаже, или двужильный. Последний проще в монтаже, так как подключение нужно только с одной стороны, тогда как одножильный подключается с двух сторон. Кабельный пол хорошо подходит для любых комнат: кабель легко укладывается в различные формы, важно только определить шаг укладки.

Нагревательные маты представляют собой закрепленные на крупноячеистой сетке нагревательные провода. Эта разновидность электрического теплого пола более удобна, так как в ней уже высчитан шаг укладки и спланирована раскладка и крепления. К тому же кабели в такой системе тоньше, поэтому их можно укладывать в плиточный клей, а не в стяжку. Это упрощает монтаж и не делает пол слишком высоким.

Сам монтаж матов прост: рулон раскатывается на поверхность пола, затем подключается питание.

Инфракрасные пленочные полы создают микроклимат в помещении за счет воздействия на мебель и составляющие интерьера инфракрасным излучением. Далее уже эти предметы нагревают воздух, поэтому он не пересушивается. Такой пол состоит из тонкой пленки, включающей токопроводящие углеродные полосы. Вместо них может быть сплошной слой углерода. Плюсом системы является ее мгновенный разогрев, однако так же быстро система и остывает после выключения.

 

Плюсы и минусы электрического теплого пола

Электрический теплый пол обладает большим количеством достоинств:

  • надежность и отсутствие протечек;
  • бесшумное функционирование;
  • эстетичный внешний вид;
  • длительность использования системы;
  • вся территория прогревается равномерно;
  • система проста в управлении.
  • простота монтажа;
  • низкая стоимость;
  • не поднимают пол слишком высоко.

Недостатки электрического теплого пола состоят в следующем:

  • большой расход электроэнергии;
  • возникает слабое электромагнитное излучение;
  • для эффективного обогрева всех помещений электрические полы используют параллельно с классическими радиаторами.

Электрические теплые полы иногда включают в только некоторых помещениях, к примеру, пол в которых покрыт кафелем. Таким образом они увеличивают комфорт отдельных комнат.

 

Особенности монтажа теплого пола в деревянном доме

Как сделать теплый пол в деревянном частном доме? Необходимо учитывать особенности древесины и помнить, что в целом температура в доме из дерева не должна быть выше 30°. В противном случае древесина будет высыхать, растрескиваться и терять свои свойства.

Чтобы сократить расходы на монтаж, следует обустраивать теплый дом любого вида во время строительства. Можно воспользоваться капитальным ремонтом.

Черновой пол утепляют. Для работ по укладке и подключению к системе обогрева рекомендуем приглашать специалистов, чтобы избежать ошибок и рисков.

Если монтируется электрический теплый пол, кабель обязательно должен быть в наружной металлической оплетке. Она защитит кабель от внешних повреждений, в том числе от грызунов. Электросеть при подключении должна обладать соответствующими параметрами. Необходимо установить приборы для защиты системы от короткого замыкания.

Если устанавливается водяной теплый пол, важно тщательно разровнять основание. Трубы для обогрева выкладывают в специальные короба, которые изготавливают из гипсокартона, дерева или материала, впитывающего влагу. Затем их накрывают досками и сверху укладывают покрытие для теплого пола, как правило ламинат.

 

Проектирование теплого пола

При проектировании системы теплого пола важно учитывать такие параметры:

  • высоту помещения. Система водяного теплого пола поднимает уровень пола на 100-120 мм;
  • месторасположения дверей. Из-за поднятия пола необходимо или сохранить стандартную высоту дверного проема 2200 м, или рассмотреть возможность его увеличения. Третий путь – изготовление двери на заказ исходя из полученных размеров;
  • ориентацию окон. В некоторых случаях потребуется увеличение мощности системы: если окна ориентированы на север – северо-запад, на ветреную сторону, имеют размеры крупнее стандартных;
  • насколько балки и плиты перекрытия способны выдерживать нагрузку. Теплый пол на 2 этаже частного дома можно выбрать настильный водяной, чтобы облегчить вес конструкции.

Для загородных домов чаще выбирают водяные полы, которые больше соответствуют требования частного дома.

 

Утеплители системы теплого пола

Как делают теплый пол в частном доме, чтобы монтаж был правильным, а результат радовал уютом? С использованием утеплителя, рекомендуют специалисты. Система теплого пола, как водяная, так и электрическая, часть тепла отдает материалу самих полов. Такие теплопотери дадут дополнительные расходы. Теплоизоляция, выполняя функцию теплового экрана, поможет предотвратить энергопотери и сэкономить.

Теплоизоляционный слой также обеспечивает равномерное прогревание комнаты. Качественная теплоизоляция должна отвечать следующим требованиям:

  • обеспечивать формирование теплового потока, идущего вверх;
  • снижать или устранять теплопотери вниз, на перекрытие;
  • быть устойчивым и прочным материалом, не разрушающимся со временем;
  • иметь низкий коэффициент теплопроводности;
  • быть устойчивым к нагрузке от труб наполненных водой, и стяжки поверх них;
  • восстанавливать исходную форму после снижения давления в процессе эксплуатации.

При выборе утеплителя важно правильно определить его толщину. Если она будет меньше необходимой, тепло будет теряться в направлении вниз. А нужная толщина позволит утеплителю окупиться за 3 года использования теплого пола, если источником энергии будет природный газ.

Приобретая утеплитель, ориентируйтесь на такие параметры:

  • советы специалистов и продавцов;
  • обзоры в интернете;
  • стоимость материала;
  • производитель и его репутация.

Виды утеплителя для теплых полов:

  • пенопласт. Имеет малый вес, высокую паропроницаемость, но не очень плотный, подвержен деформации при нагрузках, с течением времени слишком быстро стареет, к тому же выделяет токсичный газ. Рекомендуется укладывать пенопласт для повышения прочности между лагами;
  • пенополистирол. С высокой прочностью, способен выдерживать большие механические нагрузки. Однако при этом практически нулевая паропроницаемость;
  • пробковые утеплители. Имеет высокий уровень прочности на сжатие благодаря особой структуре. Материал довольно дорогой, поэтому обычно используется в помещениях с утепленным базовым основанием. В этом случае расход материала будет существенно ниже, что не так ударит по бюджету. Однако материал гигроскопичный, поэтому потребуется дополнительная гидро- и парозащита;
  • минеральная вата. Производится матами или твердыми плитами. Так как теплоизоляционные свойства минваты снижаются, когда она приминается под весом при укладке, то советуют ее сочетать с настильными конструкциями, которые собираются из деревянных лаг. Из минусов этого материала – низкая влагоустойчивость и наличие в составе пенофола, вредного для здоровья человека.

Поверхность пола для укладки теплоизоляции должна быть максимально выровнена.

 

Как выбрать теплый пол для дома

Нужен ли теплый пол во всех комнатах или в каких-то конкретных помещениях? В каких случаях можно обойтись без него, а когда он просто необходим?

Если напольное покрытие – плитка или керамогранит, теплый пол будет просто незаменим. Кухня, туалет, ванная нуждаются больше остальных помещений в обогреве. Ведь иногда все отопление в ванной – это полотенцесушитель и трубы с горячей водой. Теплый пол также станет отличным решением для детских комнат: дети много времени проводят в играх на полу.

С чего начать выбор вида теплого пола? С определения, для каких целей он нужен и в каких помещениях будет уложен. При этом учитывайте, что в помещении он будет проложен не везде: в местах, где расположена мебель, бытовая техника, нет необходимости в обогреве. Соответственно это влияет на количество требуемого кабеля или пленки.

Пленочный пол не нуждается в стяжке из цемента, но отлично подходит под ковролин или паркет. Главное, чтобы поверхность для пленочного пола была идеально выровнена. Чтобы помещение обогревалось эффективно, под теплый пол следует отвести более 70% всей площади.

В каждом конкретном случае есть свои плюсы и минусы для различных видов полов. Существует 12 параметров сравнения, которые помогут определить оптимальный вид теплого пола для вашего дома:

  • насколько сложный монтаж;
  • долговечность;
  • надежность;
  • пригодность к ремонту отдельных элементов нагревающей системы;
  • инерционность;
  • экономичность;
  • законно ли использование;
  • производит ли шум в процессе функционирования;
  • цена;
  • совместимость: с финишными покрытиями, помещениями с повышенной влажностью, мебелью.

Увидеть сравнение этих параметров вы можете в приведенной ниже таблице.

 

Выводы

Любой теплый пол следует устанавливать начиная с проекта. Водяной теплый пол можно использовать в частных домах, а пленочный – в любых жилищах. Каждый из видов теплого пола безопасен для здоровья. Важно установку системы отопления поручить специалистам с большим опытом монтажа подобных систем.

Устройство водяного теплого пола в деревянном домеМастер водовед

14 августа 2013г.

При покупке дома из клеёного  бруса  оснуются на особой атмосфере тепла и уюта. В  доме с бруса создается естественный теплообмен и  гармония. При этом  необходимо уделить внимания на устройство полов, которые должны быть  теплыми, и долговечными.( Возникает вопрос: как все это воплотить?)

 

Вначале рассмотрим, каким образом в доме из бруса происходит обустройство пола, и рассмотрим  его установки, чтобы потом могли смонтировать водяной теплый пол.

Конструкция состоит из нескольких слоев  это черновой пол

Слой тепло и гидроизоляции

 

Чистовой пол.

В пространство между полом можно смонтировать «теплый пол». Под основным полом и черновым можно сформировать   отопительную систему, которая будет скрыта под полом .

Учтите, что для обустройства теплого пола в деревянном доме необходимы определенные навыки, и опыт использования профессиональных инструментов.

Обустройства теплого пола на деревянных балках

Если ваш дом не предусматривает монолитную бетонную основу, то в таком случае обустройство пола может иметь такой вариант:

Устанавливаем под балки опору, которая опирается на брус, прикреплённый к стене здания.

 

Далее под опорные столбы укладывается  рубероид а затем усиливающая балка .Учтите, что усиливающая балка должны целиком опираться на опоры. Чтобы балки  прилегали к усилителю  используют металические  уголки.  Для установки лаг   по горизонтальному  уровню применяют деревянные клинья, которые после монтажа балок крепят саморезами. Для устройства деревянного пола необходимо использовать цельные балки.

При обустройстве чернового пола с нижней стороны балок крепятся бруски, на которые  будут набиваться доски чернового пола, На которые раскладываются утеплитель (или слой керамзита) .

При обустройстве  теплых полов  в деревянном доме необходимо утеплить внутренний просвет между чистовым и черновым полом  слоем теплоизолирующего материала.

 

В случаи, когда конструкции стен могут  сдвигаться (усадка), а вместе с ними смещается и черновое основание. то при возведении многослойных половых перекрытий основная часть конструкции пола останется неподвижной. Это исключает напольное покрытие от повреждений.

Материалом для чернового пола  служить доска, обработанная специальным антисептиком.

 

Утепление пола в деревянном доме – это ответственная задача. При выборе теплоизоляции обратите  внимание на свойствах материалов.

Хорошая теплоизоляция для деревянного дома – минеральная базальтовая вата.

 

Для начала монтируем черновой пол, используя доски. Затем сверху  укладываем гидроизоляционный слой. Далее  настилаем слой теплоизоляционного материала и сверху устилаем  пароизоляцию.

 

Далее на подготовленную поверхность укладывается фанерное покрытие.

Выбранный  утеплитель вместе с  обустройством системы «теплого» пола  сократит тепловые потери ,  и  снизит расход на оплату электроэнергии.

Внимания, толщина напольного покрытия над отопительной системой  не должна составлять больше чем 2,5 см.

Технология монтажа водяного теплого пола на деревянное основания, состоит из следующих этапов:

Подготовка основания пола, раскатка демпферной ленты

 

Укладка слоя пенополистирола толщиной 4-10 см.

 

Установка системы подмеса,

Раскатка трубы   которая состоит из цельных метало пластиковых труб, при укладки  шагом 15-30 см.

 

Фиксируются  к  сетке с помощи хомутов из пластика

Далее по трубам делается стяжка( заливной пол).

Производим опрессовку  системы теплого пола

Последняя стадия монтажа теплого пола – нанесение  слоя из смеси для теплых полов для укладка стяжки. Ее выполняем при помощи реек.

 

Пока стяжка  не просохла, ее смачивают водой

Вот основные работы связанные с теплым полом надеемся мы помогли вам разобраться в основах отопления по деревянным лагам.

как сделать, рекомендации и советы

 

Теплый пол в деревянном доме

Обогрев помещений с помощью систем теплого пола становится все более популярным: потребители оценили его удобство и экономичность. Однако, чаще всего монтаж этих систем подразумевает устройство стяжки, а для строения, имеющего деревянные перекрытия, это практически невозможно.

Они не выдерживают ее веса. Как сделать теплый пол в деревянном доме? Это возможно, если действовать с учетом технических характеристик строительных материалов, в частности — дерева.

Существует две разновидности теплых полов: электрические и водяные. Водяной теплый пол безопаснее для деревянных строений: в случае непредвиденного повреждения электрического нагревательного кабеля (например, от перегрева) возможно возгорание — это самое распространенное заблуждение.  Кабельный теплый пол вполне может использоваться для обогрева деревянных домов. Если отопление планируется только полом, без использования дополнительных радиаторов, следует особо позаботиться об утеплении дома.

Электрический теплый пол в деревянном доме

Этот вид отопительных систем представлен на рынке в виде нагревательных кабелей, пленок и нагревательных матов. Выбор зависит от личных предпочтений, что касается методики укладки, то в целом она будет примерно одинаковой для всех электрических полов.

Чаще используется нагревательный кабель, но надо помнить, что его удельная мощность не должна превышать 17 Вт/м (это видно по маркировке кабеля). Иначе существует опасность перегрева.

Правила укладки

  1. Необходима надежная гидроизоляция  балок и перекрытия  чернового пола. На выровненный черновой пол устанавливается половой ГВЛ (Европол КНАУФ), устанавливаются кабельные полы и заливается стяжка 3-4 см.
  2. Обязательно наличие термостата и датчиков температуры.
  3. Толщина досок чистового пола – не более 22 мм для хвойных пород и 24 – для лиственных. Дерево имеет низкую теплопроводность, и более толстая доска не будет пропускать тепло в помещение.
  4. Кабель укладывается равномерно согласно шага укладки, за исключением тех мест, где будет установлена крупная мебель — шкафы, диваны. Это и нерационально, и создает опасность перегрева кабеля в этих точках. Использование толстых ковровых покрытий нежелательно по той же причине.

Монтаж

В отсутствие мокрой стяжки кабель теплого пола укладывается в воздушном пространстве, образовавшимся между черновым полом и настилом из «чистых» досок.

  1. Черновой пол тщательно очищается от пыли и мусора, щели шпаклюются, на пол настилается слой теплоизолирующего фольгированного материала – например, пенофола. Его поверхность будет отражать тепло вверх, в сторону комнаты.
  2. На основание пола укладываются деревянные бруски в виде решетки, с шагом около 40 см, толщина брусков 40х40 мм.
  3. Кабель размещается вдоль брусков на расстоянии от них не менее 10 см. При пересечении с кабелем в брусках необходимо сделать пропилы, защищая их алюминиевой фольгой.
  4. Кабель закрепляется хомутами к полу. Доски настила выкладываются поверх опорных брусков и выдерживаются при включенном кабеле как минимум 2 суток. После «акклиматизации» доски закрепляются к опорным брускам.

Как видно, уложить теплый пол довольно просто. Однако важно помнить, что нагревать кабель свыше 40 градусов не рекомендуется. Поэтому, если температура «за бортом» бывает низкой, стоит приложить усилия к дополнительному утеплению дома и подумать о работающих параллельно отопительных приборах – радиаторах отопления.

Хотим обратить ваше внимание, что этот способ считается нами не самым удачным вариантом, мы рекомендуем кабельные полы устанавливать по назначению производителей в цементно-песчаную стяжку либо слой клея для плитки (если устанавливаются кабельный пол на мате).

 

Водяной теплый пол в деревянном доме

Плюс водяного пола в том, что эта система может монтироваться параллельно обычному отоплению и работать от того же котла. При наличии магистрального газа такой способ значительно выгоднее, ведь газ гораздо дешевле электричества. Пожарной безопасности водяной теплый пол также не представляет, он экологически чистый и не излучает электромагнитных волн.

Укладка теплого пола на основе металлопластиковых труб в целом аналогична укладке нагревательного кабеля. Необходима теплоотражающая подложка, опорные бруски и выдержка досок перед закреплением на лаги. Зато водяной теплый пол нагревать можно до 65-70 градусов – опасности возгорания под полом нет.

Существует и оригинальная система водяных теплых полов на основе пенополиуретановых плит. Снизу они имеют фольгированную или металлическую поверхность, а внутри проложены две трубки из ПВХ. Таким образом, они играют роль утеплителя, теплоизолятора и обогревателя одновременно. Из этих плит можно монтировать системы теплого пола по принципу конструктора, а масса такого пола существенно ниже, чем у бетонной стяжки, что полностью отвечает потребностям домов с деревянными перекрытиями.

Укладываются эти плиты на черновой пол. Толщина их всего 15 мм, они играют роль стяжки – финишное напольное покрытие укладывается прямо на них. В качестве отделочных материалов могут использоваться линолеум, ламинат, плитка, деревянная доска и т.д.

 

И третий вариант: Карбоновый теплый пол

Карбоновый теплый пол HeatLife  устанавливается на любую основу и под любое покрытие — если нужно на деревянном основном полу установить керамическую плитку и при этом иметь теплый пол — лучшего варианта не найти!!!

Делается это таким образом:

Выравнивается черновой деревянный пол, проводится гидроизоляция (желательно изначально  утеплить снизу любым утеплителем (например полистирол))

устанавливается подложка для теплого пола (мегафол,пенотерм)

Рассчитывается и устанавливается теплый пол согласно вашим потребностям

1. как дополнительный обогрев: в тех местах где необходим теплый пол

2. как основное отопление: 80% от  общей площади — обогреет всё помещение!!!

После установки теплого пола, сверху устанавливается половой ГВЛ (евро пол производства фирмы KNAUF (1.2м*0.6м* 2см толщиной)) и уже на ГВЛ устанавливается керамическая плитка.

 

Итак, владельцы деревянных домов ничем не уступают остальным в возможности использования у себя современных технологических решений. Теплый пол так же доступен для них, как и для жильцов каменных зданий.

Водяной теплый пол на деревянный пол своими руками. Монтаж теплых водяных полов в частном доме.

Watch this video on YouTube

Топ 10 лучших систем теплого пола

Электрический подогрев пола

В системах электрического отопления пола используются электронные кабели, которые проходят под полом для отвода тепла. Эти провода часто продаются на предварительно собранном коврике, что делает его относительно простым в установке. Электрические системы часто используются, когда вы устанавливаете отопление в существующей конструкции и хотите создать плавающий пол, то есть вы устанавливаете систему отопления поверх чернового пола.

Компании, предлагающие электрические лучистые полы с подогревом: Janes Radiant, ThermoSoft, WarmlyYours, Nuheat, Warmup, Orbit Radiant и системы напольного отопления.

Гидравлические лучистые полы с подогревом

Гидравлические системы работают за счет циркуляции теплой воды через тепловые трубки в полу. Для подогрева воды для этих систем можно использовать бойлер или стандартный водонагреватель. Системы водяного водяного отопления идеально подходят для использования в районах, где цена на электроэнергию очень высока, и для домов, построенных без электросети.

Компании, предлагающие водяные полы с подогревом: Janes Radiant, WarmBoard, Radiatec и Infloor Heating Systems.

Воздушные теплые полы

Воздушные теплые полы обеспечивают циркуляцию теплого воздуха через воздуховоды в бетоне.Однако эти системы не получили широкого распространения в жилых помещениях, поскольку они менее эффективны, чем полы с электрическим или водяным подогревом. Полы с воздушным подогревом иногда используют в коммерческих зданиях. В некоторых случаях солнечная энергия используется для производства тепла, а использование солнечной энергии компенсирует потерю эффективности.

Наружное лучистое отопление

Многие люди в холодном климате устанавливают лучистое отопление под своими подъездными дорожками и тротуарами, чтобы предотвратить скопление снега и льда на этих поверхностях.В этом руководстве основное внимание уделяется применению лучистого отопления внутри помещений, но многие компании, обсуждаемые здесь, также предлагают наружные системы для установки обогреваемых проездов и тротуаров.

Компании, предлагающие наружные системы лучистого отопления: WarmlyYours, SunTouch, WarmUp, Orbit Radiant Heating и системы напольного отопления.

Подходит ли теплый пол для вашего дома?

[Все фото ООО «БИЛД»]

При проектировании нового дома одним из первых дизайнерских решений, которые мы обсуждаем с домовладельцами, является система отопления.За последние пару десятилетий лучистое тепло для пола прошло долгий путь, и его следует, по крайней мере, учитывать в системе отопления дома. Технология внутрипольного лучистого тепла является развитием традиционных отдельно стоящих радиаторов (как в домах начала века), в которой горячая вода циркулирует по дому по трубам, которые передают тепло к объектам, а затем нагревают внутренние помещения. . На этом сходство заканчивается: лучистое тепло в полу намного эффективнее и эффективнее.

Для типичного деревянного каркасного дома современное лучистое тепло в полу использует сеть из гибких труб диаметром 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, расположенных в системе пола, которые проходят через каждую комнату дома. Эти трубы расположены на одинаковом расстоянии и прикреплены к нижней стороне обшивки пола. Эта система может быть дополнительно спроектирована для включения теплообменных пластин (для более равномерного распределения тепла) или меньшего расстояния между трубками в областях, которые могут потребовать дополнительного тепла (например, вокруг больших окон от пола до потолка).Этот метод «скрепления скобами» является экономичным вариантом, который сохраняет конструкцию относительно простой и позволяет получить доступ к трубам позже, если это необходимо (хотя для этого требуется удаление гипсокартона с нижней крышки). На приведенном ниже примере показано крепление для пола с двумя радиационными трубами на каждую секцию балок и алюминиевыми распределительными пластинами.

В качестве альтернативы излучающие трубы могут быть расположены над обшивкой пола, залиты тонким слоем легкого бетона или гипкрита. Хотя этот метод обеспечивает более прочный материал для излучения тепла, его установка более дорогостоящая и сложная.Трубки также закопаны, что закрывает доступ в будущем. Покрытие пола можно снять и отколоть гипс, чтобы добраться до проблемного места (но это может быть болезненно).

Наконец, излучающие трубы могут быть размещены в монолитном бетоне, если это является частью проекта. Группа проектирования и строительства должна проявлять определенную осторожность, чтобы гарантировать, что плита имеет надлежащую изоляцию внизу, а также надлежащие термические разрывы на краях плиты (для поддержания эффективности системы). Мы также обнаружили, что необходимо проявлять дополнительную осторожность, чтобы правильно зонировать системы и использовать соответствующие элементы управления, если проект включает в себя трубы из монолитного бетона в одной секции и трубы в каркасных приложениях в другом месте (поскольку тепловая масса и отзывчивость каждой напольной системы и относящегося к ней объема нагреваются с разной скоростью).

Важной частью системы лучистого отопления является ее способность хорошо работать с дополнительными системами в доме. За аналогичное пространство конкурирует электрическая система, и на фото выше показано, как хорошо сочетаются друг с другом система лучистого тепла и утопленная сеть can-light. Обеспечение непрерывности с радиационными трубами имеет решающее значение для системы отопления, и необходимо также учитывать конструктивные требования. В массивной стальной балке внизу были вырезаны преднамеренные (и запланированные) отверстия, позволяющие пропускать лучистые тепловые трубки из одной комнаты в другую.

Участки излучающих труб сгруппированы вместе и организованы по зонам (которые могут быть этажами или коллекциями комнат). Каждая из этих зон начинается и заканчивается коллектором, который находится у основания отдельной стены. Этот коллектор принимает линию подачи горячей воды и подает нагретую воду в трубы в соответствии с настройкой термостата зоны. Коллектор доступен за металлической решеткой и часто позволяет выполнить дополнительную калибровку системы.

Линии, подающие горячую воду к коллекторам, поставляются от безбакерного водонагревателя, комбинированной безбакковой системы отопления с небольшим накопительным баком (для более крупных приложений) или полностью укомплектованного бойлера (для очень больших приложений).Любая из этих систем, наряду с соответствующими соединениями и механизмами безопасности, должна иметь отдельное помещение в доме. В приведенном ниже примере используется безбаковый водонагреватель и небольшой резервуар для горячей воды для подпитки внутрипольной системы лучистого отопления. Глухая стена для монтажа оборудования и подключений обеспечивает простую установку и делает водопроводчика счастливым, а также позволяет другим связанным поставщикам (газопровод, электрик) позаботиться о своих частях системы.

Лучистое тепло для пола требует дополнительных требований, которые не являются частью непосредственной системы, но, тем не менее, необходимы для исправной системы.Поскольку излучаемое внутри пола тепло устраняет необходимость в воздуховоде внутри дома, необходимы дополнительные системы для поддержания циркуляции свежего воздуха в доме. Лучистое тепло в полу обычно дополняется пассивными воздухозаборниками (PAI) или окнами со встроенной пассивной вентиляцией в определенных комнатах внутри конструкции. Через регулируемое отверстие эти оконные вентиляционные отверстия или PAI позволяют воздуху проходить изнутри наружу или наоборот, поддерживая поток свежего воздуха и поддерживая соответствующее давление воздуха внутри дома.В приведенном ниже примере показана версия PAI для настенного монтажа слева и потолочная версия PAI справа (все еще в разработке)

Объяснив функции системы, давайте перейдем к некоторым важным характеристикам лучистого тепла для пола.

+ Качество и эффективность проточного водонагревателя, водонагревателя или бойлера имеют первостепенное значение. С развитием бытовой техники это отличный предмет для домовладельцев, на который можно поднять надбавку.Если вы действительно целеустремленный, в таблице 406.2 Энергетического кодекса штата Вашингтон перечислены некоторые важные критерии для энергоэффективных систем отопления.

+ Управление зонами — важная функция, так как разные части дома могут иметь разные потребности. Например, верхний этаж с обильным прямым солнечным светом собирает больше солнечной энергии, чем нижний этаж, выходящий на север. Разделение дома на несколько зон помогает справляться с различными условиями окружающей среды и позволяет лучше калибровать всю систему отопления.Коллекторы, которые имеют ряд клапанов, регулирующих количество горячей воды, подаваемой в каждый контур, могут позволить дополнительный, относительно простой способ точной настройки тепла в определенных областях. Например, спальню можно повернуть вниз, чтобы ограничить поток тепла, в то время как ванную комнату можно открыть полностью, чтобы максимизировать тепло, поступающее на кафельный пол (и босые ноги на нем).

+ Расположение термостатов является ключевым, и они должны располагаться в помещениях с устойчивой температурой внутри дома. Держите термостаты подальше от кухни, камина и прямых солнечных лучей, но как можно ближе к центру зоны, которую он контролирует.

Теперь, когда мы рассмотрели современную систему лучистого отопления для пола и рассмотрели некоторые важные характеристики, давайте посмотрим на плюсы и минусы этой системы по сравнению с другими методами отопления дома.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПОЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ НАГРЕВА:
+ Нагрев постепенный и постоянный (без резких движений!)
+ Прекрасно себя чувствует босиком
+ Устраняет необходимость в воздуховоде
+ Устраняет отвесные перекрытия и заниженные потолки, которые так часто сопровождают воздуховоды.
электрические, данные и т. д.)

НЕДОСТАТКИ НАПОЛЬНЫХ ИЗЛУЧАЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ СИСТЕМ:
— Не реагирует быстро.Если вам нужен немедленный температурный отклик в зависимости от погодных условий, лучистое тепло в полу — не лучший вариант.
— Охлаждение невозможно с помощью лучистого тепла в пол (есть несколько способов дополнить лучистое тепло в полу с помощью сплит-системы для охлаждения, но это уже другая статья).
— Излучающие трубы требуют немного предостережение от повреждений. Гвозди, скобы и другие крепежные детали могут проткнуть трубки и вызвать утечки. Вы должны быть осторожны, прежде чем просто прибить дверной порог к полу.
— Коллекторы занимают немного места на стене, и их стоит разместить так, чтобы металлические крышки решетки не бросались в глаза.

Является ли лучистое тепло правильным решением для дома, зависит от реакции домовладельца на указанные выше преимущества и недостатки. Мы большие поклонники лучистого тепла для пола и воплощаем его во многих наших проектах на северо-западе Тихого океана. Мы обнаружили, что он удобен, экономичен и хорошо вписывается в архитектуру современного дома.

Приветствия от команды BUILD

А Заземленная, автономная кабина

Автор: Фрэн Сигурдссон

Подъем рамы. Основные столярные изделия — врезные и шипованные, закрепленные колышками из твердой древесины.

Рим. Мауи. Буэнос айрес. Майк Эндрюс регулярно приезжает в очаровательные места по всему миру. Но когда этот пилот United Airlines не летает в дружественном небе, его любимая остановка в пути — это его автономное убежище в Брэдфорде, штат Нью-Хэмпшир.

Бригада TimberHomes Vermont собирает деревянные стойки и балки.Эндрюс вырос в Хэмптоне, штат Нью-Хэмпшир, и с нежностью вспоминает детские годы на близлежащем озере Потакауэй. «Мы привязывали каноэ к моторной лодке и отправлялись на маленькие острова», — говорит он. Там банда собирала чернику, строила крепости на деревьях и весь день ловила рыбу. Эндрюс получил степень инженера-механика в Университете Нью-Гэмпшира и получил свое крыло в ВВС США. В 1994 году он купил участок земли к югу от озера Сунапи с намерением построить его в один прекрасный день. Тем временем, когда на продажу поступили соседние участки, Эндрюс увеличил свои первоначальные 400 акров земли.Исследуя потенциальных местных строителей, он наткнулся на компанию TimberHomes Vermont (Вершир, штат Вермонт). «Мне очень понравилось, как они строили вещи», — отмечает Эндрюс. «В колледже я работал строителем деревянных каркасов. Если все сделано правильно, они как произведение искусства. Соучредитель TimberHomes Vermont Джош Джексон подписался на проект. Каркас двухэтажного плаща с высокими опорами был построен и смонтирован на месте в 2012 году.

Прямые бруски из белой сосны уравновешиваются естественным изгибом вишневых подпорок.

Пиломатериалы из белой сосны с естественным изгибом вишневых скоб.Все основные столярные изделия — паз и шип с расколотыми вручную колышками из твердой древесины. Приблизительно 1000 квадратных футов на площади 22×24, кабина включает в себя дополнительный подвал площадью 550 квадратных футов. Структура построена плотно с помощью комбинации выдувной целлюлозной изоляции и дюймовой жесткой изоляции за белыми сосновыми стенами. С самого начала Эндрюс хотел, чтобы кабина была автономной и максимально автономной. «Основная причина была философской, — говорит Эндрюс. «Я думаю, что именно туда мы должны двигаться, производя собственную энергию.А поскольку это место находится далеко от линий электропередач (в полумиле от ближайшего полюса), подводить электричество не имело смысла ».

Солнечная энергия

«Кабина имеет идеальную солнечную ориентацию без каких-либо препятствий», — отмечает Владимир Хромис (владелец V.H. Energy в Санборнтоне, штат Нью-Хэмпшир), который установил солнечную электрическую систему и солнечную систему горячего водоснабжения в доме Эндрюса в 2014 году.

oof встроен в слой погодного барьера (RoofTopGuard). IKO Enerfoil (жесткий полиизоциануратный утеплитель) на стенах с проклеенными швами и легким обрамлением для проемов оконных и дверных проемов.На крыше кабины установлены 12 фотоэлектрических панелей для производства электроэнергии и четыре плоских коллектора для горячей воды и отопления помещений.

Фотоэлектрическая система мощностью 3,3 кВт вырабатывает достаточно энергии для питания освещения кабины, колодезного насоса и системы отопления. Восемь батарей накапливают энергию, вырабатываемую дюжиной 275-ваттных солнечных панелей, установленных на крыше. «Я мог бы использовать восемь панелей, но двенадцать делают систему более надежной», — объясняет Эндрюс.«В большинстве случаев батареи уже полностью заряжены к 10-11 утра». Четыре плоские солнечные панели (или коллекторы), установленные на крыше, нагревают теплый пол в подвале. Кухня, которая скоро будет достроена, оснащена микроволновой печью, тостером и газовой плитой Peerless Premier с искровым зажиганием от батареи. Раковины и водопровода пока нет, поэтому Эндрюс возит тележки в 5-галлонных кувшинах. Компостный туалет для всего дома со сверхнизким смывом от Green Energy Options в Кине. По словам Эндрюса, компостирующую установку в подвале легко обслуживать.В перерывах между полетами Эндрюс не любит ничего лучше, чем «пилотировать» экскаватор-погрузчик. Управление дорогами и тропами на его лесной территории отнимает у него большую часть времени простоя. Большая часть территории площадью 1100 акров — это лесная ферма, сертифицированная FSC (Forest Stewardship Council). Раньше эта территория оценивалась как «высокая». То есть вырубались самые высокие деревья (самые большие, самые высокие, самые прямые) в ущерб экосистеме леса. Теперь Эндрюс соблюдает стандарты FSC и практикует низкую сортировку, периодически вырубая и прореживая плохо сформированные деревья, чтобы у лучших из них было больше места для роста и распространения семян.Главный вид из хижины на запад — гору Лавуэлл к югу от горы Сунапи.

Ворота не пропускают моторизованное движение, но Эндрюс приветствует посетителей пешком. «Первое, что я сделал при приобретении земли, — это снял знаки« Вход воспрещен », — говорит он. «Многие люди ходят пешком, бегают на беговых лыжах или ходят на снегоступах». Когда Эндрюс не в лесу, он наслаждается водой. Комплекс водно-болотных угодий проходит по всей западной стороне участка. Там ручей с плоской водой, перекрытый бобровой плотиной, является излюбленным местом для каякинга.Винтовая лестница с вишневыми подступенками и ступенями из ясеня ведет в спальню на втором этаже и спальный лофт.

Открытая древесина добавляет интерьеру интереса.

«Вы можете преодолеть хорошую милю и не увидеть никакого человеческого развития», — говорит он. Эндрюс — хороший земледелец, много лет работает волонтером в Обществе защиты лесов Нью-Гэмпшира. Чтобы отметить 100-летие некоммерческой организации в 2001 году, он подарил сервитут на 250 акров в южной части своей земли.«Остальная часть в конечном итоге будет помещена в сервитут», — говорит он.

«Пилотирование» каяка — одно из любимых занятий Эндрюса. n Эндрюс установил 400 футов трубопровода лучистого тепла под плитой цокольного этажа.

Солнечный пробой

Солнечные компоненты (установленные Владимиром Хромисом, владельцем компании V.H. Energy в Санборнтоне, штат Нью-Хэмпшир) включают:

Солнечная электрическая

  • Двенадцать панелей Solar World 275 Вт
  • Система стеллажей S-5 для металлических крыш
  • Блок питания

  • Magnum MS4448PAE с контроллером заряда MidNite Solar Classic 200
  • Сумматор MidNite MNPV-6
  • Выключатель постоянного тока
  • Восемь батарей Fullriver L-16 емкостью 415 А · ч
  • Стойка для батарей, кабели для батарей и проводка фотоэлектрических модулей

Гелиотермический

  • Четыре плоских пластинчатых коллектора ПВТ
  • Теплообменник на 120 галлонов HTP Versa-Hydro Solar Tank со встроенным резервным бойлером на 130 кБТЕ
  • Два расширительных бачка
  • Насосная станция с солнечным контроллером Resol BX
  • Комплект изолированной линии 80 футов
  • Нагревательные элементы помещения (коллектор, зонный контроллер, клапаны, циркуляционный насос, наполнительные клапаны, датчики давления и температуры и т. Д.)
  • Переносной расширительный бак

Сияющие полы 101

Теплый пол — отличный вариант для новой кабины, независимо от того, находится ли она в сети или вне ее. Лучистые полы передают тепло непосредственно мебели (и ступням) в комнате с помощью инфракрасного излучения и продолжают нагреваться за счет конвекции по мере того, как нагретый воздух поднимается вверх. Согласно веб-сайту DOE Energy Saver, лучистое отопление пола более эффективно, чем отопление плинтусом или принудительный воздух, поскольку тепло не теряется через воздуховоды.Он также чище, потому что в нем отсутствуют аллергены. Вот как это работает: нагретая вода перекачивается по трубке PEX (сшитый полиэтилен) под полом. Обычно трубы укладывают в бетонную плиту. Клапаны, регулирующие поток воды через петли трубок, позволяют регулировать температуру в разных комнатах или зонах.

На солнечных батареях

«Теплые полы и солнечные тепловые коллекторы хорошо сочетаются», — говорит Энди Уокер, главный инженер Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Голдене, штат Колорадо.Во-первых, температура, необходимая для излучающих полов, относительно низкая (85–130 ° F) по сравнению с температурой для других систем отопления (130–160 ° F). «Благодаря более низкой температуре поступающей воды лучистый пол позволяет солнечному коллектору работать при более низкой температуре и более высокой эффективности, а также отводить тепло в более холодных и облачных условиях», — говорит Уокер. Трубки в четырех коллекторах этой кабины заполнены нетоксичным антифризом на основе пропиленгликоля, который нагревается под воздействием солнца.Затем тепло передается в бак для горячей воды с двойным теплообменником на 120 галлонов. Эндрюс хотел защитить салон от замерзания зимой и, надеюсь, поддерживать среднюю низкую температуру в 50 градусов. Вдохновением послужил уникальный сияющий пол, который он увидел много лет назад на уроке возобновляемой энергии. Этот пол сохранял тепло в песчаном слое под бетонной плитой. Точно так же Эндрюс закопал 400 футов труб в двух футах песка под плитой в подвале хижины. Песчаный слой окружен 4-дюймовым изоляционным материалом из жесткого пенопласта.«Он круглый год питается солнечными батареями для хранения тепла», — говорит Эндрюс. «Хранение необходимо для преодоления разрыва между дневным и ночным, солнечным и штормовым периодами», — отмечает Уокер. «Огромное количество массы действует как накопитель тепла в земле под плитой. Невозможно создать так много тепла другими способами, например, большим резервуаром для воды. Плита перекрытия и земля под ней в любом случае есть, так что это менее затратный способ построить необходимое хранилище ». Компания Radiant Floor, Бартон, штат Вирджиния., поставляемые НКТ и другие материалы. «Прошлой зимой сосед сказал, что температура на улице упала до 30 градусов ниже нуля, а самый холодный, показанный моим термостатом, был 43, так что он делает то, для чего был разработан», — с удовлетворением отмечает Эндрюс. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: energy.gov/energysaver/radiant-heating

Между балками или подвесными перекрытиями

У нас есть 3 различных решения для установки труб водяного теплого пола между стяжными / подвесными полами

Расстояние между трубами не должно превышать 200 мм.Это означает, что вам нужно выбрать комплект в стиле зимнего сада или комплект для нескольких комнат — стандартные комплекты для комнат разработаны с шагом труб в центре 250 мм, что означает, что у вас не будет достаточно трубы в комплекте.

  • Система распределительных пластин

    • Алюминиевые распорные пластины крепятся к балкам с помощью шурупов или гвоздей, пластины имеют 16-миллиметровые предварительно сформированные канавки в них, расположенные с шагом 200 мм для установки труб ProWarm ™ европейского стандарта Pex-Al-HDPE.
    • Стандартная установка для этой системы, предполагающая, что балки достаточно глубоки, заключалась бы в том, чтобы закрепить дубинки по бокам балок (примерно в 70 мм от верха балки), а затем нарезать 50-миллиметровую фольгированную изоляцию, такую ​​как celotex / kingspan, и поместить на нее. дубинки, трубы затем закрепляются прямо на распределительных пластинах.
  • Пленочные плиты In Joist

    • Эти уникальные панели объединили в себе идею распределительной пластины и изоляции в одной системе, изоляционная панель XPS толщиной 50 мм имеет канавки, предварительно сформированные в них с шагом 200 мм, затем вся панель покрывается алюминиевой фольгой, предназначенной для рассеивания равномерно нагрейте над полом выше.
    • Стандартная установка для этой системы, предполагающая, что балки достаточно глубоки, — это закрепить дубинки по бокам балок (примерно в 70 мм от верха балки), затем поместить доски поверх дубинок, после чего трубы можно будет обрезать. прямо в пазы.
  • ProFloor

    • Концевые возвратные панели ProFloor используются с панелями ProFloor с предварительно рифлеными канавками, чтобы трубы теплого пола уходили обратно в комнату, предлагая простую установку систем водяного отопления в деревянных подвесных перекрытиях без больших расстояний в 400 мм между центрами.
    • Эта система основана на панелях пола с предварительно рифлеными отверстиями для трубы диаметром 16 мм. Концевые возвратные панели ProFloor позволяют сэкономить как на материальных затратах, так и на времени установки. Доска быстро и легко устанавливается и не требует дополнительного клея, что означает, что не требуется дополнительное время для высыхания.

Какой комплект лучше всего подходит для вас?

После того, как вы определились с типом конструкции пола и необходимым процессом установки, выясните, какой другой комплект отопления лучше всего подходит для вашего проекта.

Могут ли радиаторы и теплые полы работать вместе?

Введение

Это еще один из тех вопросов, которые задают люди, когда они изучают возможность установки теплого пола, и это тоже неплохой вариант.

В конце концов, некоторые люди могут просто захотеть теплый пол в ванной, но не беспокоиться о том, что в остальной части дома есть УФН.

Другая причина для этого вопроса заключается в том, что когда у кого-то уже есть система центрального отопления, он может быть обеспокоен стоимостью и трудностями полного переключения с одной системы на другую.

Имея в виду эти моменты, давайте взглянем и выясним…

Могут ли радиаторы и теплый пол работать вместе?

Ответ на этот вопрос — да, на одном котле могут быть обе системы.

В вашем доме можно создать зоны, в которых одна часть нагревается за счет радиаторов, а другая — за счет теплых полов. Вы даже можете разместить их в одной комнате, если хотите.

Однако то, как сконфигурированы две системы, во многом зависит от того, планируете ли вы использовать влажный или сухой теплый пол.

Варианты

В случае систем водяного теплого пола трубы прокладываются под полом. Они переносят воду (в некоторых случаях это может быть смесь воды и гликоля, например, при использовании вместе с тепловым насосом), которая нагревается вашим котлом вокруг вашего дома и по трубам, чтобы нагреть пол под вашими ногами.

С другой стороны, сухая система работает на электричестве, которое передает тепло через пол через маты или незакрепленные кабели. Считайте их похожими на элементы внутри погружного нагревателя или чайника.Электрические полы с подогревом можно установить, не создавая помех для центрального отопления.

Стоимость

Мокрая система более дорогостоящая в установке, но эксплуатационные расходы ниже, чем у сухой системы. Стоимость установки и эксплуатационные расходы, очевидно, нужно учитывать.

Сухие системы также с большей вероятностью будут использоваться в проектах реконструкции, где недостаточно места для установки влажной системы. Однако, если вы предпочитаете влажную систему, иногда можно поднять полы, чтобы создать дополнительное пространство, необходимое для установки трубопроводов, но перед этим вы должны принять во внимание действующие строительные нормы и правила.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими статьями о эксплуатационных расходах UFH и о сравнении влажных и сухих полов с подогревом.

Комбинирование радиаторов и систем сухого теплого пола

Это лучший вариант, если UFH требуется только на небольшой площади, например в ванной, поскольку радиаторы и полы с подогревом работают отдельно друг от друга.

Обогрев всего дома с использованием электрического теплого пола может быть дорогостоящим, поэтому установка радиаторов в больших комнатах — лучший вариант, если вы выберете сухой УФН.

Как вы, наверное, догадались, использование электрического теплого пола во всем доме не так эффективно с точки зрения энергопотребления. Если вы действительно хотите использовать UFH во всем, вам следует серьезно подумать об установке влажной системы.

Комбинация радиаторов и систем водяного теплого пола

Вопреки мнению некоторых людей, от одного котла можно использовать как УФН, так и радиаторы центрального отопления. Вы можете поддерживать независимый контроль над каждым из них с помощью зонного клапана, который снизит потребление энергии и, в свою очередь, снизит ваши эксплуатационные расходы.

Как работает мокрая система

После того, как горячая вода из бойлера обтекает систему, она возвращается к датчику температуры. Вода, возможно, немного остыла, но при условии, что она еще достаточно теплая, она снова будет рециркулировать через трубы напольного отопления.

Датчик, установленный на коллекторе, обнаруживает падение температуры, и это побуждает закачивать больше горячей воды в систему через смесительный клапан. Это позволит поддерживать желаемую температуру в полу, а радиаторы будут работать отдельно.

Заключение

Как видите, работа как радиаторов, так и полов с подогревом вполне возможна.

Для более эффективной системы рекомендуется иметь отдельные зоны. Некоторые люди предпочитают иметь только один этаж (обычно цокольный) с полом с подогревом, а другой этаж / и только с радиаторами. Эта установка идеально подходит для тех, кто больше использует нижние этажи днем ​​и верхние этажи (спальни) ночью.

Каким бы способом вы ни решили установить пол с подогревом, одно можно сказать наверняка — ваши ноги будут рады, что вы это сделали.

Сообщите нам, что вы выбрали. Оставьте комментарий в поле ниже.

Отопление, вентиляция и охлаждение исторических зданий — проблемы и рекомендуемые подходы

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Исторический котел в рабочем состоянии. Фото: файлы NPS.

Шарон К. Парк, AIA

Потребность в современных механических системах — одна из наиболее частых причин, по которой нужно проводить работы на исторических зданиях .Такая работа включает модернизацию старых механических систем, повышение энергоэффективности существующих зданий, установку новых систем отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха (HVAC) или — особенно для музеев — установку системы климат-контроля с функциями увлажнения и осушения. Решения об установке новых систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или климат-контроля часто являются результатом заботы о здоровье и комфорте жильцов, желанием сделать старые здания конкурентоспособными или необходимостью предоставить специализированные среды для работы компьютеров, хранения артефактов или демонстрации музейных коллекций.К сожалению, удобству обитателей и заботам об объектах внутри здания иногда уделяется больше внимания, чем самому зданию. Слишком часто применение современных стандартов внутреннего климатического комфорта к историческим зданиям оказывало пагубное влияние на исторические материалы и декоративную отделку.

В данном документе по консервации подчеркивается важность тщательного планирования, чтобы уравновесить цели консервации с потребностями внутреннего климата в здании.Он не предназначен в качестве технического руководства для расчета тоннажа или размеров трубопроводов или воздуховодов. Скорее, это краткое описание определяет некоторые проблемы, связанные с установкой механических систем в исторических зданиях, и рекомендует подходы к минимизации физических и визуальных повреждений, связанных с установкой и обслуживанием этих новых или модернизированных систем.

Исторические здания нелегко приспособить для размещения современных прецизионных механических систем. На раннем этапе необходимо обеспечить тщательное планирование, чтобы гарантировать правильность решений, принимаемых на этапах проектирования и установки новой системы.Поскольку новые механические и другие связанные с ними системы, такие как электрические и противопожарные, могут использовать до 10% площади здания и 30–40% от общего бюджета на восстановление, решения должны приниматься систематически и скоординированно. Установка несоответствующих механических систем может привести к одному или всем из следующего:

  • большие части исторических материалов удалены для установки или дома
    новые системы.
  • исторические структурные системы ослаблены под тяжестью,
    и выдерживание вибрации от крупного оборудования.
  • Влага, попавшая в здание в результате новой системы, мигрирует
    в исторические материалы и вызывает повреждение, в том числе биоразложение, замораживание / оттаивание
    действие и окрашивание поверхности.
  • внешняя облицовка или внутренняя отделка сняты для установки новых
    пароизоляция и утеплитель.
  • исторической отделки, элементов и пространств изменены подвесными потолками
    коробчатые погоны или плохо расположенные решетки, регистры и оборудование.
  • системы, которые слишком велики или слишком малы, устанавливаются раньше, чем там
    это четко запланированное использование или новый арендатор.

Подвесные потолки, закрывающие систему кондиционирования воздуха, закрывают также исторические окна, меняя их пропорции и теряя исторический облик. Фото: файлы NPS.

Для исторической собственности очень важно понимать, какие помещения, особенности и отделка являются историческими в здании, что следует сохранить и каковы реальные потребности в отоплении, вентиляции и охлаждении для здания, его жителей и его содержимого.Системный подход, включающий планирование консервации, дизайн консервации и последующую программу мониторинга и обслуживания, может гарантировать, что новые системы будут успешно добавлены — или существующие системы будут соответствующим образом модернизированы — при сохранении исторической целостности здания.

Не существует определенной формулы для определения того, какой тип механической системы лучше всего подходит для конкретного здания. Каждое здание и его потребности необходимо оценивать отдельно. Некоторые здания будут настолько значительными, что необходимо приложить все усилия для защиты имеющихся исторических материалов и систем с минимальным вмешательством со стороны новых систем.В некоторых зданиях будут музейные коллекции, требующие особого климат-контроля. В таких случаях необходимо учитывать потребности куратора, но не в ущерб историческому ресурсу здания. Остальные здания будут отремонтированы для коммерческого использования. Для них может быть приемлемо множество систем, при условии сохранения значительных пространств, функций и отделки.

Большинство механических систем требуют модернизации или замены в течение 15-30 лет из-за износа или доступности улучшенных технологий.Следовательно, исторические здания не следует сильно изменять или приносить в жертву каким-либо иным образом ради достижения краткосрочных системных целей.

История механических систем в зданиях включает изучение изобретений и изобретательности, когда владельцы зданий, архитекторы и инженеры разрабатывали способы улучшения внутреннего климата в своих зданиях. Ниже приведены основные моменты эволюции систем отопления, вентиляции и охлаждения в исторических зданиях.

Восемнадцатый век

Первые системы отопления и вентиляции в Америке полагались на здравые методы управления окружающей средой.Строители специально разместили дома, чтобы запечатлеть зимнее солнце и преобладающий летний ветерок; они выбрали материалы, которые могут помочь защитить жителей от непогоды, и приняли меры предосторожности против атмосферных осадков и повреждения системы дренажа. Расположение и размеры окон, дверей, подъездов и сам план этажа часто менялись, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию. Отопление осуществлялось в основном с помощью каминов или печей и, следовательно, являлось источником поставки. В 1744 году Бенджамин Франклин сконструировал свою «Пенсильванскую печь» с забором свежего воздуха, чтобы максимизировать тепло, излучаемое в комнату, и свести к минимуму раздражающий дым.

В зданиях XIX века использовались подъезды, купола и навесы, чтобы летом было удобнее. Фото: файлы NPS.

Теплоизоляция была рудиментарной — часто плетень и мазня, кирпич и дерево. Уровень комфорта для пассажиров был низким, но относительно небольшая разница между внутренней и внешней температурой и относительной влажностью позволяла строительным материалам расширяться и сжиматься в зависимости от времени года.

Региональные стили и архитектурные особенности отражают региональный климат.В теплом, сухом и солнечном климате толстые глинобитные стены укрывали от солнца и сохраняли прохладу внутри. Веранды, дворы, веранды и высокие потолки также уменьшали воздействие солнца. Жаркий и влажный климат требовал высоких жилых этажей, решеток и ставен, балконов и внутренних дворов для циркуляции воздуха.

Девятнадцатый век

Промышленная революция впервые предоставила технологические средства контроля окружающей среды.Двойное развитие энергии пара из угля и промышленного массового производства сделало возможными первые системы центрального отопления с распределением нагретого воздуха или пара с использованием металлических каналов или труб. Были усовершенствованы первые котлы из кованого железа, и к концу века паровые радиаторные системы и системы водяного отопления низкого давления стали широко использоваться как в офисах, так и в жилых домах. Некоторые крупные институциональные здания нагревали воздух в печах и распределяли его по всему зданию в кирпичных дымоходах с сетью металлических труб, доставляющих нагретый воздух в отдельные комнаты.В жилых домах того периода часто использовались гравитационные системы горячего воздуха с использованием декоративных решеток для пола и потолка.

Вентиляция стала более научной, и введение свежего воздуха в здания стало важным компонентом отопления и охлаждения. Улучшенная принудительная вентиляция стала возможной в середине века с появлением механических вентиляторов. Архитектурные элементы, такие как веранды, навесы, оконные и дверные фрамуги, большие ажурные железные стропильные фермы, мониторы на крыше, купола, световые люки и оконные проемы помогали рассеивать тепло и обеспечивать здоровую вентиляцию.

Полостная конструкция стены, популярная в каменных конструкциях, улучшила изоляционные качества здания, а также обеспечила естественную полость для отвода влаги, образующейся внутри здания. В некоторых зданиях крошка и сломанная кладка между железными балками и сводчатыми перекрытиями обеспечивали теплоизоляцию, а также противопожарную защиту. Минеральная вата и пробка были новыми источниками легкой изоляции и предшественниками современных утеплителей из войлока и одеял.

Однако технологий того времени было недостаточно для производства «плотных» зданий. Разница между внутренней и внешней температурами по-прежнему была умеренной. Частично это было связано с ограничениями ранней изоляции, почти исключительным использованием окон с одинарным остеклением и отсутствием герметичной конструкции. Наличие вентиляторов и опора на архитектурные особенности, такие как открывающиеся окна, купола и фрамуги, обеспечивали достаточное движение воздуха для хорошей вентиляции зданий.Строительные материалы могут вести себя довольно традиционным образом, расширяясь и сужаясь в зависимости от времени года.

Решетка возвратного воздуха успешно экранирована за аркой. Фото: файлы NPS.

Двадцатый век

Двадцатый век стал свидетелем интенсивного развития новых технологий и идеи полной интеграции механических систем. Нефтяные и газовые печи, разработанные в девятнадцатом веке, были усовершенствованы и стали более эффективными, а во второй половине столетия электричество стало важнейшим источником энергии для строительных систем.Системы принудительного воздушного отопления с воздуховодами и регистрами стали популярными для всех типов зданий и позволили архитекторам экспериментировать с архитектурными формами, свободными от механических препятствий.

В 1920-х годах в крупных театрах и аудиториях было введено центральное кондиционирование воздуха, а к середине века системы принудительной вентиляции, объединяющие отопление и кондиционирование в одном воздуховоде, установили новый стандарт комфорта и удобства. Комбинация и координация множества систем объединились в высотных зданиях после Второй мировой войны; В проект здания были интегрированы комплексные системы отопления и кондиционирования воздуха, электрические лифты, механические опоры, вентиляторы и комплексное электрическое освещение.

Улучшены изоляционные качества строительных материалов. Синтетические материалы, такие как изоляция из стекловолокна, были полностью разработаны к середине века. В строительных журналах рекламировались прототипы теплоизоляционных стеклопакетов и интегрированных систем штормовых окон. Конопатка для герметизации воздуха по периметру оконных и дверных проемов стала стандартной конструктивной деталью.

В последней четверти двадцатого века системы HVAC стали более энергоэффективными и более интегрированными.Использование пароизоляции для контроля миграции влаги, термоэффективных окон, уплотнений и прокладок, сжатой тонкостенной изоляции стало стандартной практикой. Новые интегрированные системы теперь сочетают контроль микроклимата в салоне с пожаротушением, освещением, фильтрацией воздуха, контролем температуры и влажности, а также обнаружением безопасности. Компьютеры регулируют производительность этих интегрированных систем в зависимости от времени суток, дня недели, загруженности и температуры окружающей среды.

Хотя технология механических систем двадцатого века оказала огромное влияние на создание комфортных исторических зданий, внедрение этих новых систем в старые здания не обходится без проблем.Попытка соответствовать и поддерживать современные стандарты контроля климата может на самом деле нанести ущерб историческим ресурсам. Современные системы часто проектируются чрезмерно, чтобы компенсировать присущую им неэффективность материалов и планировок некоторых исторических зданий. Меры по энергетической модернизации, такие как установка изоляции внешних стен и пароизоляции или герметизация окон и вентиляционных отверстий, в конечном итоге влияют на производительность и могут сократить срок службы стареющих исторических материалов.

Для сложных механических систем институциональных зданий может потребоваться центральная диспетчерская.Фото: файлы NPS.

В целом, чем больше разница между внутренней и внешней температурой и влажностью, тем выше вероятность повреждения. Поскольку естественное давление пара перемещает влагу из теплого помещения в более холодное и сухое, на строительных материалах в более холодном месте или в них будет происходить конденсация. Например, слишком низкая влажность зимой может привести к сушке и растрескиванию исторических деревянных или окрашенных поверхностей. Слишком высокая влажность зимой приводит к тому, что влага собирается на холодных поверхностях, таких как окна, или перемещается в стены.В результате этот конденсат портит деревянные или металлические окна и вызывает гниение стен и деревянных элементов конструкции, увлажняя изоляцию и удерживая влагу на внешних поверхностях. Миграция влаги через стены может вызвать коррозию металлических анкеров, уголков, гвоздей или проволочной рейки, может образовывать пузыри и отслаивание наружной краски или может оставлять высолы и отложения соли на внешней кладке. В холодном климате повреждения от замерзания-оттаивания могут быть вызваны чрезмерной влажностью внешних стен.

Чтобы избежать подобных повреждений исторического здания, важно понимать, как компоненты здания работают вместе как система.В любой новой или модернизированной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или климат-контроля необходимо учитывать методы контроля температуры и влажности в помещении и улучшения вентиляции. Хотя определенные меры по модернизации энергетики окажут положительное влияние на здание в целом, установка эффективных пароизоляционных материалов в исторических стенах является сложной задачей и часто приводит к разрушению важных исторических материалов.

Системы климат-контроля обычно классифицируются в зависимости от среды, используемой для кондиционирования температуры: воздух, вода или их комбинация.Сложность выбора, с которым сталкивается владелец или менеджер здания, означает, что систематический подход имеет решающее значение при определении наиболее подходящей системы для здания, его содержимого и людей, в которых оно находится. Независимо от того, какая система установлена, это приведет к изменению внутреннего климата. Это физическое изменение, в свою очередь, повлияет на работу строительных материалов. Новые регистры, решетки, шкафы или другие аксессуары, связанные с новой механической системой, также визуально изменят внутренний (а иногда и внешний) внешний вид здания.Независимо от типа или размера механической системы, владелец исторического здания до установки системы должен знать, как она будет выглядеть и какие проблемы можно ожидать в течение срока службы этой системы. Потенциальный ущерб зданию и затраты владельца на выбор неправильной механической системы очень велики.

Использование здания и его содержимого в значительной степени определяет лучший тип механической системы. Исторические строительные материалы и технологии строительства, а также размер и наличие второстепенных пространств в исторической структуре повлияют на выбор системы.Возможно, потребуется исследовать комбинацию систем. В каждом случае необходимо учитывать потребности пользователя, потребности здания и потребности коллекции или оборудования. Возможно, нет необходимости иметь комплексную систему климат-контроля, если чувствительные к климату объекты можно разместить в специальных помещениях или в витринах с климат-контролем. Возможно, нет необходимости иметь центральное кондиционирование воздуха в мягком климате, если системы естественной вентиляции могут быть улучшены за счет использования исправных окон, навесов, вытяжных вентиляторов и других «низкотехнологичных» средств.Современные стандарты контроля микроклимата, разработанные для нового строительства, могут быть недостижимы или нежелательны для исторических зданий. В каждом случае следует выбирать самый низкий уровень вмешательства, необходимый для успешного выполнения работы.

Перед выбором системы рекомендуется выполнить следующие шаги планирования:

1. Определить использование здания . Предлагаемое использование здания (музейное, коммерческое, жилое, торговое) будет влиять на тип системы, которая должна быть установлена.Количество людей и функций, которые будут размещены в здании, определит уровень комфорта и обслуживания, которые должны быть предоставлены. Избегайте использования, которое требует серьезных изменений в значительных архитектурных пространствах. Какова интенсивность использования здания: периодическое или постоянное использование, особые мероприятия или сезонные мероприятия? Потребуются ли для использования здания новые важные услуги, такие как рестораны, прачечные, кухни, раздевалки или другие помещения, которые выделяют влагу, которая может усугубить контроль климата в историческом пространстве? В контексте сохранения исторического наследия использование, которое требует радикальной реконфигурации исторических пространств, не подходит для этого здания.

2. Собрать квалифицированную команду. В идеале эта группа должна состоять из архитектора по консервации, инженера-механика, инженера-электрика, инженера-строителя и консультантов по консервации, каждый из которых должен знать правила и местные требования. Если речь идет о специальном использовании (церковь, музей, художественная студия) или коллекции, следует также нанять специалиста, знакомого с механическими требованиями этого типа здания или коллекции.

Члены команды должны быть знакомы с потребностями исторических зданий и уметь сбалансировать комплексные факторы: сохранение исторической архитектуры (эстетика и сохранение), требования, налагаемые механическими системами (количественно измеренные нагрузки на отопление и охлаждение), строительные нормы (здоровье и безопасность), требования арендатора (качество комфорта, простота эксплуатации), доступ (обслуживание и будущая замена) и общая стоимость для владельца.

3. Провести оценку состояния существующего здания и его систем . Какие существуют строительные материалы и механические системы? В каком они состоянии и можно ли использовать их повторно? Где расположены существующие чиллеры, котлы, кондиционеры или градирни? Посмотрите на состояние всех других служб, которые могут выиграть от интеграции в новую систему, таких как электрические системы и системы пожаротушения. Где можно повысить энергоэффективность, чтобы уменьшить размеры любого добавляемого нового оборудования, и какие из исторических особенностей, например.грамм. ставни, навесы, мансардные окна можно использовать повторно? Оцените проникновение воздуха через внешнюю оболочку; контролировать температуру и влажность в помещении с помощью гигротермографов не менее года. Определите недостатки здания, участка или оборудования или наличие асбеста, которые необходимо исправить до установки или модернизации механических систем.

4. Определите приоритетность архитектурно значимых пространств, отделки и функций, которые необходимо сохранить . Существенные архитектурные пространства, отделка и особенности должны быть идентифицированы и оценены с самого начала, чтобы гарантировать их сохранность.Сюда входят важные существующие механические системы или элементы, такие как декоративные решетки радиаторов горячей воды, сложные переключатели и немеханические архитектурные элементы, такие как купола, фрамуги или подъезды. Определите незначительные пространства, где может быть размещено механическое оборудование, и второстепенные пространства, где можно разместить оборудование и распределительные устройства, работающие как по горизонтали, так и по вертикали. Подходящие второстепенные пространства для жилищного оборудования могут включать чердаки, подвалы, пентхаусы, антресоли, подвесные потолки или полости в полу, вертикальные выступы, лестничные башни, туалеты или внешние подземные своды.

Гибкие воздуховоды, показанные здесь, могут быть использованы в тесных чердачных помещениях. Фото: файлы NPS.

5. Ознакомьтесь с местными строительными и противопожарными нормами . Владельцы или их представители должны встречаться заранее и часто с местными властями. Необходимо проверить юридические требования; например, можно ли повторно использовать существующие воздуховоды или модифицировать их с помощью заслонок? Требуется ли сокращение выбросов асбеста? Каковы действующие нормы и стандарты в области энергетики, пожарной безопасности и безопасности и как они могут быть соблюдены при сохранении исторического характера здания? Как управлять противопожарными стенами и номинальными механическими системами между несколькими арендаторами? Требуется ли приток свежего воздуха к лестничным башням, что повлияет на внешний вид здания? Многие требования норм по охране здоровья, энергии и безопасности будут влиять на решения, принимаемые в отношении механического оборудования для управления микроклиматом.Важно знать, что они из себя представляют, до того, как начнется этап проектирования.

6. Оцените варианты для типа и размера систем . Следует разработать матрицу или технико-экономическое обоснование, чтобы сбалансировать преимущества и недостатки различных систем. Факторы, которые следует учитывать, включают нагрев и / или охлаждение, тип топлива, систему распределения, устройства управления, генерирующее оборудование и аксессуары, такие как фильтрация и увлажнение. Каковы первоначальные затраты на установку, прогнозируемые затраты на топливо, долгосрочное обслуживание и затраты на жизненный цикл этих компонентов и систем? Используются ли повторно и обновляются ли части существующей системы? Нельзя упускать из виду преимущества дополнительной вентиляции.Каковы компромиссы между одной большой центральной системой и несколькими меньшими системами? Что делать: принудительная система воздуховодов, двухтрубная система фанкойлов или комбинированная водовоздушная система? Какое место доступно для оборудования и системы распределения? Оцените уровни пожарной опасности различных видов топлива. Понимать преимущества и недостатки различных типов доступных механических систем. Затем оцените каждую из этих систем в свете целей сохранения, установленных на этапе проектирования.

Водяные системы: водяные радиаторы, фанкойлы или радиационные трубы

Водные системы обычно называются гидравлическими и используют сеть труб для подачи воды к радиаторам горячей воды, излучающие трубы, установленные в полах, или шкафы с фанкойлами, которые могут обеспечивать как обогрев, так и охлаждение. Котлы производят горячую воду или пар; чиллеры производят охлажденную воду для использования с фанкойлами. Термостаты контролируют температуру по зонам для радиаторов и теплых полов.

Фанкойл в подвале подает контролируемый воздух в основное пространство наверху.Фото: любезно предоставлено Карен Суини, Дом и студия Фрэнка Ллойда Райта.

Фанкойлы имеют индивидуальное управление. Теплые полы обеспечивают тихое и равномерное тепло, но это не обычное дело.

Преимущества: Трубопроводные системы, как правило, легче установить в исторических зданиях, потому что трубы меньше, чем воздуховоды.

Недостатки: Однако существует риск скрытых протечек в стене или прорыва труб зимой в случае выхода котла из строя. Поддоны для сбора конденсата фанкойла могут переполниться, если они не обслуживаются должным образом.Фанкойлы могут быть шумными.

Гидравлические радиаторы

Радиаторы или радиаторы плинтуса соединяются петлей и обычно устанавливаются под окнами или вдоль стен по периметру. Новые котлы и циркуляционные насосы могут модернизировать старые системы. Большинство трубопроводов были чугунными, хотя можно использовать медные системы, если они расположены отдельно. Доступны современные чугунные плинтусы и медные ребристые трубы. Исторические радиаторы можно отремонтировать.

Фанкойлы

В системах фанкойлов

используются клеммные шкафы в каждой комнате, обслуживаемые 2, 3 или 4 трубами диаметром примерно 11/2 дюйма каждая.Вентилятор обдувает змеевики, которые обслуживаются горячей или холодной водой. Каждым шкафом фанкойла можно управлять индивидуально. Четырехтрубные фанкойлы могут обеспечивать как обогрев, так и охлаждение круглый год. Большинство трубопроводов — стальные. Не шкафы могут быть скрыты в шкафах или могут быть построены нестандартные шкафы, такие как скамейки.

Центральные воздушные системы

Основная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) — это воздушная, однозонная система с приводом от вентилятора, предназначенная для распределения низкого, среднего или высокого давления.Система состоит из приводов компрессора, чиллеров, конденсаторов и печи в зависимости от того, нагревается ли воздух, охлаждается или и то, и другое. Конденсаторы, как правило, с воздушным охлаждением, расположены снаружи. Воздуховоды изготавливаются из листового металла или гибкого пластика и могут быть изолированы. Свежий воздух может циркулировать. Регистры могут быть предназначены для потолков, полов и стен. Система контролируется термостатами; по одному на зону.

Преимущества: Канальные системы обеспечивают высокий уровень контроля внутренней температуры, влажности и фильтрации.Зонированные единицы могут быть относительно небольшими и хорошо скрытыми.

Недостатки: Ущерб от установки системы воздуховодов без достаточного пространства может быть серьезным для исторического здания. Системы нуждаются в постоянной балансировке и могут быть шумными.

Basic HVAC

Большинство жилых или небольших коммерческих систем будут состоять из основной печи с охлаждающим змеевиком, установленным в агрегате, и компрессора или конденсатора хладагента, расположенного вне здания. Каналы отопления и охлаждения обычно используются совместно.Если к базовой системе HVAC добавить сложное увлажнение и осушение, в результате получится полноценная система климат-контроля. Это часто может удвоить размер оборудования.

Базовый тепловой насос / воздушная система

Тепловой насос представляет собой базовую систему HVAC, описанную выше, за исключением метода производства горячего и холодного воздуха. Система работает в основном холодильном цикле, в котором скрытая теплота извлекается из окружающего воздуха и используется для испарения паров хладагента под давлением.Функции переключателя конденсатора и испарителя при необходимости нагрева. Тепловые насосы, несколько менее эффективные в холодном климате, могут быть оснащены катушкой электрического сопротивления.

Комбинированные системы подачи воздуха и воды

Эти системы популярны для реставрационных работ, потому что они сочетают в себе простоту установки трубопроводной системы с производительностью и контролем системы воздуховодов. Небольшие приточно-вытяжные установки, в отличие от фанкойлов, могут располагаться по всему зданию с обслуживанием от центрального котла и чиллера.Во многих случаях вода поступает с центральной станции, обслуживающей комплекс зданий.

Эта система преодолевает недостатки центральной системы воздуховодов, в которой отсутствуют подходящие горизонтальные или вертикальные участки для воздуховодов. Оборудование, которое меньше по размеру, может работать тише и вызывать меньшую вибрацию. Если в здании используется только один кондиционер, можно разместить все оборудование в хранилище за пределами здания и направлять в здание только кондиционированный воздух.

Преимущества: гибкость при установке с использованием трубопроводов большей длины с более короткими участками воздуховодов; Воздухоочистители могут поместиться в небольших помещениях.

Недостатки: участки трубопроводов могут иметь необнаруженные утечки; кондиционеры могут быть шумными.

Другие компоненты системы

Не следует упускать из виду несистемные компоненты, если они могут сделать здание более комфортным, не нанося ущерба историческому ресурсу или его коллекции.

Установка вентилятора (успешно скрытого здесь) для усиления вентиляции может быть успешной нетехнологичной заменой кондиционирования воздуха.Фото: любезно предоставлено, деревня Шелбурн.

Преимущества: компоненты могут обеспечить приемлемый уровень комфорта без необходимости во всей системе.

Недостатки: Точечное отопление, охлаждение и колебания влажности могут повредить чувствительные коллекции или мебель. Если желательна интегрированная система, компоненты могут предоставить только временное решение.

Переносной кондиционер

Большинство индивидуальных кондиционеров устанавливаются в окнах или через внешние стены, что может нанести как визуальный, так и физический ущерб историческим зданиям.Доступны новые портативные кондиционеры, которые устанавливаются в комнате и выводят воздух прямо наружу через небольшую щель, образованную приподнятой оконной створкой.

Вентиляторы

Вентиляторы должны быть рассмотрены в большинстве свойств для улучшения вентиляции. Вентиляторы могут располагаться на чердаках, наверху лестницы или в отдельных комнатах. В умеренном климате вентиляторы могут устранить необходимость в установке систем центрального кондиционирования.

Осушители

Для домов без центральной системы кондиционирования воздуха осушитель может решить проблемы во влажном климате.Сезонное использование осушителей может удалить влагу из сырых подвалов и уменьшить рост грибка.

Обогреватели

Переносные лучистые обогреватели, например, с водой и гликолем, могут временно обеспечивать тепло в зданиях, которые используются нечасто, или во время сбоев систем. Следует проявлять осторожность, чтобы не создать опасность возгорания из-за неправильно подключенных устройств.

При проектировании системы важно предвидеть, как она будет установлена, как минимизировать ущерб историческим материалам и насколько заметной будет новая механическая система в восстановленных или реконструированных помещениях.Потребности в пространстве для механического оборудования часто огромны; в некоторых случаях может быть полезно искать места за пределами здания, включая подземные хранилища, для размещения некоторого оборудования, но только если это не оказывает неблагоприятного воздействия на исторический ландшафт или прилегающие археологические ресурсы. Следует изучить различные способы уменьшения нагрузок на нагрев и охлаждение (и, следовательно, размера оборудования). Это может означать небольшое снижение уровня комфорта в интерьере, увеличение количества зон климат-контроля или повышение энергоэффективности здания.

На этапе проектирования новой системы предлагаются следующие действия:

1. Установите особые критерии для новой или модернизированной механической системы . Новые системы должны быть установлены с минимальным повреждением ресурса и должны быть визуально совместимы с архитектурой здания. Их следует устанавливать таким образом, чтобы их было легко обслуживать, поддерживать и обновлять в будущем. Если в зданиях есть коллекции, компьютерные залы, хранилища или особые условия, требующие наблюдения, должны быть установлены устройства для наблюдения за безопасностью и резервным копированием.Новые системы должны работать в структурных пределах исторического здания. Они не должны создавать чрезмерной вибрации, чрезмерного шума, пыли или плесени, а также лишней влаги, которая могла бы повредить исторические строительные материалы. Если какое-либо оборудование будет размещено за пределами здания, это не должно повлиять на исторический облик здания или участка, а также на археологические ресурсы.

2. Определите приоритетность требований к новой системе климат-контроля .От использования здания будет зависеть уровень внутреннего комфорта и климат-контроля. Иногда внутри исторического здания можно безопасно создать различные температурные зоны. Такой зональный подход может быть подходящим для зданий со специализированными хранилищами коллекций, для зданий со смешанным использованием или для больших зданий с различным внешним воздействием, схемами размещения и графиками подачи контролируемого воздуха. Для специальных архивов, складских помещений или компьютерных залов может потребоваться совершенно иной климат-контроль, чем в остальной части здания.Определите уровни температуры и влажности для пассажиров и коллекций, а также требования к вентиляции между различными зонами. Определите, будет ли система работать 24 часа в сутки или только в рабочие или рабочие часы. Определите, какие элементы управления являются оптимальными (ручное, компьютерное, предустановленное автоматическое или другое). Размер и расположение оборудования для работы в этих различных ситуациях в конечном итоге также повлияет на конструкцию всей системы.

Этот радиатор можно назвать важным элементом интерьера.При любых работах по модернизации механической системы она будет сохранена и сохранена, даже если она не функционирует. Фото: файлы NPS.

3. Свести к минимуму влияние нового HVAC на существующую архитектуру . Критерии проектирования новой системы должны основываться на типе архитектуры исторического ресурса. Следует учитывать, является ли система доставки видимой или скрытой. Утилитарные и промышленные пространства могут принять более заметную и функциональную систему.Более формальные, богато украшенные пространства, которые могут быть частью интерпретирующей программы, могут потребовать менее видимой или замаскированной системы. Система воздуховодов должна устанавливаться без вырывания или ограждения больших участков пола, стен или потолка. Следует установить систему влажных труб, чтобы скрытые протечки не повредили важные декоративные отделки. В каждом случае необходимо оценивать не только тип системы (воздух, вода, комбинация), но и ее распределение (воздуховод, труба) и внешний вид поставки (решетки, шкафы или регистры).Может потребоваться сочетание различных систем, чтобы сохранить историческое здание. Существующие чейзы следует использовать повторно, когда это возможно.

4. Баланс количественных требований и целей консервации . Идеальная система может быть недостижимой для каждого исторического ресурса из-за стоимости, ограниченного пространства, требований кода или других факторов, находящихся вне контроля владельца. Тем не менее, значительные исторические помещения, отделка и особенности могут быть сохранены почти в каждом случае, даже с учетом этих ограничений.Например, если некоторые области потолка необходимо немного опустить для размещения воздуховодов или трубопроводов, они должны быть во второстепенных областях, вдали от декоративных потолков или высоких окон. Если современные оконечные устройства фанкойлов должны быть видны в исторических местах, следует рассмотреть возможность индивидуального проектирования шкафов или использования небольших блоков в большем количестве мест, чтобы уменьшить их влияние. Если решетки и регистры должны быть расположены в значительных пространствах, они должны быть спроектированы так, чтобы работать в пределах геометрии или размещения декоративных элементов.Все новые элементы, такие как воздуховоды, регистры, участки трубопроводов и механическое оборудование, должны устанавливаться обратимым образом, чтобы их можно было удалить в будущем без дальнейшего повреждения здания.

После установки система потребует регулярного обслуживания и балансировки, чтобы обеспечить достижение надлежащих уровней производительности. В некоторых случаях были разработаны чрезвычайно сложные компьютеризированные системы для контроля внутреннего климата, но они все еще нуждаются в мониторинге со стороны обученного персонала.

Спринклерная система ненавязчиво размещена за фальш-карнизом в конце коридора. Фото: файлы NPS.

Если для ресурса важны коллекционные экспонаты и архивное хранилище, система климат-контроля потребует постоянного контроля и настройки. Резервные системы также необходимы для предотвращения повреждений, когда основная система не работает. Владелец, менеджер или начальник службы технического обслуживания должны знать обо всех аспектах новой системы климат-контроля и иметь план действий до ее установки.

Следует проводить регулярные тренинги по эксплуатации, мониторингу и обслуживанию новой системы как для кураторов, так и для обслуживающего персонала. Если есть кураторские причины для поддержания постоянного уровня температуры или влажности, только лица, тщательно обученные работе систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, должны иметь возможность регулировать термостаты. Плохо информированные и случайные попытки отрегулировать уровень комфорта или сэкономить энергию в выходные и праздничные дни могут нанести большой ущерб.

DO:

  • Использовать ставни, действующие окна, веранды, шторы, навесы, тенистые деревья
    и другие исторически соответствующие немеханические особенности исторических зданий
    для снижения нагрузки на отопление и охлаждение.Рассмотрите возможность добавления тщательно продуманных
    штормовые окна в существующие исторические окна.
  • По возможности сохранить или модернизировать существующие механические системы: для
    например, повторно использовать радиаторные системы с новыми котлами, модернизировать вентиляцию внутри
    в здании установите соответствующие термостаты или гигростаты.
  • Повышение энергоэффективности существующих зданий путем установки теплоизоляции
    на чердаках и в подвалах. Добавьте теплоизоляцию и пароизоляцию снаружи
    стены только тогда, когда это можно сделать без дальнейшего повреждения ресурса.
  • В основных помещениях сохранить декоративные элементы исторической системы.
    как только возможно. Сюда входят переключатели, решетки и радиаторы. Быть
    творческий подход к адаптации этих функций для работы в новых или обновленных
    система.
  • Используйте пространство в существующих выемках, шкафах или шахтах для нового распределения
    системы.
  • Спроектируйте системы климат-контроля, совместимые с архитектурой
    здания: скрытая система для формальных пространств, более открытые системы
    возможно в промышленных или второстепенных помещениях.В формальных областях избегайте стандартных
    коммерческие регистры и использовать пользовательские регистры слотов или другие менее навязчивые
    решетки.
  • Размер системы должен соответствовать физическим ограничениям здания.
    Используйте многозональные блоки меньшего размера в сочетании с существующими вертикальными валами,
    например, штабелированные туалеты, или рассмотрите возможность размещения оборудования в подземных хранилищах,
    если возможно.
  • Обеспечьте соответствующую вентиляцию механических помещений, а также
    все здание.Выборочно устанавливайте решетки воздухозаборника в менее заметных местах.
    подвал, чердак или задние помещения.
  • Поддерживать соответствующий уровень температуры и влажности в соответствии с требованиями
    без ускорения порчи исторических строительных материалов.
    Установите регулярные графики мониторинга.
  • Разработайте систему с учетом доступа для обслуживания и будущей замены системы.
  • Для особо важных зданий установите мониторы безопасности и резервное копирование.
    такие функции, как двойные сковороды, датчики влажности, лотки с подкладкой и аккумулятор
    пакеты для предотвращения или обнаружения утечек и других повреждений в результате сбоев системы.
  • Иметь программу регулярного технического обслуживания для продления срока службы оборудования и
    обеспечить надлежащую производительность.
  • Обучать персонал контролировать работу оборудования и действовать со знанием дела
    при авариях или поломках.
  • Имейте план действий на случай чрезвычайной ситуации как для здания, так и для всех кураторских коллекций.
    в случае серьезных неисправностей или поломок.

НЕЛЬЗЯ:

  • Не устанавливайте новую систему, если она вам не нужна.
  • Не переключайтесь на новый тип системы (например, нагнетание воздуха), если для новой системы недостаточно места или подходящего места для ее установки.
  • Не переоценивайте новую систему. Не добавляйте кондиционер или климат-контроль, если они не являются абсолютно необходимыми.
  • Не обрезайте внешние стены исторического здания, чтобы добавить сквозные системы отопления и кондиционирования воздуха. Они визуально уродуют, они разрушают историческую ткань, а сток конденсата с таких элементов может еще больше повредить исторические материалы.
  • Не повреждайте историческую отделку, не маскируйте исторические особенности и не изменяйте исторические помещения при установке новых систем.
  • Не бросайте потолки или переборки через оконные проемы.
  • Не удаляйте ремонтируемые исторические окна и не заменяйте их тепловыми окнами неправильной конструкции.
  • Не закрывайте открывающиеся окна, если только они не являются частью музея, где контролируются загрязнители воздуха и пыль.
  • Не размещайте конденсаторы, солнечные панели, дымоходы, вентиляционные отверстия или другое оборудование на видимых частях крыш или в значимых местах на участке.
  • Не перегружайте конструкцию здания весом нового оборудования, особенно на чердаке.
  • Не подвергайте исторические строительные материалы нагрузке из-за вибрации нового оборудования.
  • Не позволяйте конденсату на окнах или внутри стен гнить или раскалывать прилегающие исторические строительные материалы.

Обслуживающий персонал должен научиться управлять, контролировать и обслуживать механическое оборудование. Они должны знать, где хранятся руководства по техническому обслуживанию.Необходимо разработать графики текущего обслуживания для замены и очистки фильтров, вентиляционных отверстий и поддонов для сбора конденсата для борьбы с грибком, плесенью и другими опасными для здоровья организмами. Такие наросты могут навредить как жителям, так и технике. (В трубопроводных системах, например, формы в поддонах для конденсата могут блокировать дренажные линии и вызывать утечку перелива на готовые поверхности). Обслуживающий персонал также должен иметь возможность контролировать соответствующие датчики, шкалы и термографы. Персонал должен быть обучен вмешиваться в аварийные ситуации, знать, где находятся главные органы управления и к кому обращаться в аварийной ситуации.По мере найма нового персонала им также потребуется обучение обслуживанию.

В дополнение к регулярному циклическому техническому обслуживанию время от времени необходимо проводить тщательные проверки для оценки непрерывной работы системы климат-контроля. По мере старения системы части могут выйти из строя, и могут появиться признаки неисправности. В плохо проветриваемых помещениях может пахнуть плесенью. На поверхностях стен могут быть пятна, мокрые пятна, пузыри или другие признаки повреждения от влаги. Регулярные тесты качества воздуха, влажности и температуры должны показать, правильно ли работает система.Если в результате новой системы появилось повреждение, ее следует немедленно отремонтировать, а затем внимательно следить, чтобы обеспечить полный ремонт.

Оборудование должно быть доступно для обслуживания и должно быть видимым для облегчения осмотра. Более того, поскольку механические системы служат всего 15-30 лет, сама система должна быть «обратимой». То есть система должна быть установлена ​​таким образом, чтобы последующий демонтаж не повредил постройку. Помимо обслуживания, необходимо регулярно проверять, настраивать и обслуживать резервные мониторы, сигнализирующие о неисправности оборудования.Контрольные списки должны быть разработаны, чтобы гарантировать, что все аспекты текущего обслуживания выполнены и данные переданы управляющему зданием.

Успешная интеграция новых систем в исторические здания может оказаться сложной задачей. Удовлетворение современных требований HVAC к комфорту человека или установка контролируемого климата для музейных коллекций или для работы сложного компьютерного оборудования может привести как к визуальному, так и к физическому повреждению исторических ресурсов. Владельцы исторических зданий должны осознавать, что конечный результат потребует уравновешивания множества потребностей; не существует идеальной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.При проведении изменений в исторических зданиях лучше всего получить совет и помощь квалифицированных специалистов, которые могут:

  • оценка состояния исторического здания,
  • оценить важные элементы, которые следует сохранить или использовать повторно,
  • расставить приоритеты в целях сохранения,
  • понять влияние новых климатических условий в помещении на исторические материалы
  • объединить консервацию с механическими и нормативными требованиями,
  • максимально использовать преимущества различных новых или модернизированных механических систем,
  • понимать визуальное и физическое воздействие различных установок,
  • определяет требования к обслуживанию и мониторингу новых или модернизированных систем, а
  • план будущего удаления или замены системы.

Слишком часто предполагаемые климатические потребности жильцов или коллекций могут отрицательно сказаться на долгосрочной сохранности здания. При тщательном балансе между потребностями сохранения здания и потребностями жителей в температуре и влажности внутри, проект может стать успешным.

Благодарности

Автор с благодарностью отмечает неоценимую помощь Майклу К. Генри, P.E., AIA, в разработке и техническом редактировании этого краткого обзора.Технический обзор был также предоставлен Ernest A. Conrad, P.E. Также выражается благодарность сотрудникам Программы культурных ресурсов Службы национальных парков, включая Тома Кеохана и Кэтрин Колби, регион Роки-Маунтин; Майкл Кроу, Западный регион; Марк Чавес, регион Среднего Запада; Рэндалл Дж. Биаллас, AIA, руководитель отдела исторической архитектуры парков, и Джордж А. Торсен, исторический архитектор, Сервисный центр Денвера. Особая благодарность также выражается Майклу Дж. Ауэру из службы технической сохранности за его редакторскую помощь в подготовке этой статьи и Тиму Бюнеру за его помощь с иллюстрациями.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит для широкой общественности стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников.

Октябрь 1991

Банхам, Рейнер. Архитектура хорошо закаленной среды. Лондон: The Architectural Press, 1969.

Бернс, Джон А., AIA. Особенности энергосбережения, присущие старым домам . Вашингтон: Министерство жилищного строительства и городского развития США и Министерство внутренних дел США, 1982 г.

Коуэн, Генри Дж. Наука и строительство: структурное и экологическое проектирование в девятнадцатом и двадцатом веках. Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья, 1978.

Фергюсон, Юджин С. «Исторический очерк центрального отопления: 1800–1860» в Building Early America (Чарльз Петерсон, редактор) Филадельфия: Chilton Book Co., 1976.

Fitch, Джеймс Марстон. Американское здание: экологические силы, которые его формируют. Бостон: Houghton-Mifflin Co., 1972 г.

Гедион, Зигфрид. Механизация берет верх — вклад в анонимную историю. Нью-Йорк: издательство Оксфордского университета, 1948.

Мерритт, Фредерик С. Строительная инженерия и системное проектирование . Нью-Йорк: Van Nostrand Reinhold Co, 1979.

.

Смит, Бэрд М. Записки по сохранению 3: Экономия энергии в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел США, 1978 год.

Турберг, Эдвард. История американских строительных технологий . Дарем: Даремский технический институт, 1981.

Лучшие способы обогрева пристройки: варианты центрального отопления

Независимо от того, занимаетесь ли вы одноэтажной задней пристройкой, строите многоэтажную пристройку
или переделываете чердак, скорее всего, вы задумаетесь о создании уютной зоны с низкими счетами, которая дополнит остальную часть вашего дома. .

Выбор системы отопления, конечно же, важный, но не самостоятельный. Прежде чем сделать окончательный выбор, вам необходимо учесть энергоэффективность, состояние и мощность вашей текущей системы отопления, простоту установки, эксплуатационные расходы и многое другое.

Первые принципы

Ключевым первым шагом является уделение большого внимания деталям, когда речь идет о тепловых характеристиках ткани как новой постройки, так и существующего дома.Модернизация конструкции означает, что вы можете минимизировать любую дополнительную тепловую нагрузку и получить максимальную отдачу от своей установки.

Большинство домовладельцев будут стремиться значительно превысить минимальные стандарты изоляции и воздухонепроницаемости, изложенные в Части L1B Строительных норм. В конце концов, само собой разумеется, что чем лучше работает дополнение, тем меньшую дополнительную нагрузку на отопление помещения вы возлагаете на существующий котел (или другой источник тепла). К счастью, этого довольно легко добиться с помощью современных материалов и хорошего строителя.

Однако вместо того, чтобы рассматривать новое пристройку изолированно, стоит подумать и об остальной части вашего дома. Да, вы можете установить заднюю пристройку площадью 20 м2, изобилующую лучшей изоляцией для стен, крыши и пола, которую можно купить за деньги, а также новейшим тройным остеклением.

Тонкопрофильная система UFH над полом от Wunda, устанавливаемая в предварительно рифленые изоляционные панели в рамках работ по модернизации
существующего зимнего сада

Но будет ли это наилучшим образом использовать ваш бюджет, или было бы разумнее применить целостный подход и обновить части существующего дома?

Например, доведение изоляции чердака до современных стандартов может стоить всего несколько сотен фунтов.И это может не только удешевить обогрев всего дома, но может даже помочь включить желаемые функции в вашу новую пристройку. Например, если вам нужны обширные стеклянные двери и большие потолочные светильники, вам может потребоваться компенсировать их влияние, повысив эффективность в другом месте.

Многие из нас расширяются, чтобы улучшить связь между домом и садом, и дизайн остекления будет важной частью уравнения энергоэффективности. Расширения, выходящие на юг, выиграют от повышения бесплатного тепла (известного как солнечная энергия) в течение дня, но слишком много стекла на этой высоте может привести к перегреву.

Работайте со своим архитектором и поставщиком окон / дверей, чтобы найти лучшие решения для вашего проекта. Вам нужно, например, двойное или тройное остекление, и будет ли целесообразно использовать солнцезащитное покрытие
?

Подробнее: Остекление и правила

Возможно, конструкция пристройки должна включать такие элементы, как свес крыши или соломенный край, чтобы защищать от сильного летнего солнца, а также позволять много солнечного тепла зимой, когда оно больше всего необходимо.

Мой котел достаточно большой?

Какой бы хорошей ни была ваша новая пристройка и какую бы изоляцию вы не планировали в нее вложить, вы не сможете избежать того факта, что вы увеличите общую площадь жилого пространства, которое необходимо отапливать. Итак, один из ключевых вопросов, на который вам нужно будет ответить, — достаточно ли мощности вашего существующего котла, чтобы справиться с этим.

Как показывает практика, если у вас достаточно современный бойлер, а пристройка небольшая, то все должно быть в порядке.Но многие проекты предполагают создание значительного количества дополнительной площади — особенно в Англии, где недавние изменения разрешенных прав на застройку означают (при условии, что они соответствуют определенным критериям) вы можете добавить 8-метровую заднюю пристройку к отдельно стоящему дому без необходимости делать официальное заявление о планировании. Таким образом, в большинстве случаев потребность в тепле возрастет, за возможным исключением крупных экологических модернизаций (подробнее об этом см. Стр. 68).

Система теплых полов LoPro Max от Nu-Heat обеспечивает высокую тепловую мощность до 120 Вт / м2 в тонком профиле — обычно требуется всего 22 мм для наращивания высоты

Одна часть уравнения, которой иногда пренебрегают на этапе проектирования, — это горячее водоснабжение (ГВС).Например, если ваши планы включают создание дополнительной ванной комнаты, это может быть триггером, который указывает на то, что новый бойлер (и, возможно, новый водонагреватель) необходим для подачи достаточного количества горячей воды и нужного давления.

Итак, всегда полезно нанять профессионального инженера-теплотехника, который определит ваши требования. Они смогут рассчитать точную потребность в обогреве всего дома и отдельных комнат, а также потребности вашего домохозяйства в ГВС и сообщат вам, требуются ли какие-либо обновления.Стандартная замена котла может стоить около 2500 фунтов стерлингов, включая установку (помимо любых новых сантехнических работ для самой пристройки).

Одно обновление, которое всегда стоит делать, — это изоляция всех доступных систем отопления и горячего водоснабжения — как существующих трубопроводов, так и новых участков пристройки. Это недорогая работа, которая может сэкономить около 20 фунтов стерлингов в год на счетах за электроэнергию.

Могу ли я перейти на возобновляемые источники энергии?

Экологичность — серьезная мотивация для выполнения крупного проекта реконструкции и расширения.Если вы полностью выпотрошите дом и отремонтируете все помещение с экологической точки зрения, это откроет двери для таких технологий, как тепловые насосы с воздушным источником тепла (ASHP). Но это выходит далеко за рамки большинства расширений, поэтому может не соответствовать соотношению цены и качества.

«Мы поставляем тепловые насосы, а также системы подогрева полов (UFH), и мы говорим с домовладельцами, которые хотят отказаться от традиционного котла, но мы всегда говорим с ними, чтобы понять, почему они этого хотят», — говорит Джо Снелл, старший менеджер по развитию бизнеса в Nu-Heat.

Инфракрасный излучатель Vetro Stone Luxury от Frontline Bathrooms имеет отделку из натурального травертина и доступен с дополнительной вешалкой для полотенец из нержавеющей стали — идеально подходит для ванной комнаты или как эффектный элемент в кухонной пристройке

«ASHP отлично подходит для правильной ситуации, которая, как правило, представляет собой хорошо изолированное здание вдали от магистральной газовой сети, где вы сравниваете возобновляемые источники энергии с маслом или сжиженным нефтяным газом, но это может быть не лучшим вариантом для расширения»

Подробнее: Отопительные изделия

Одна из проблем заключается в том, что тепловые насосы работают при более низкой температуре подачи, чем котлы.Это почти наверняка будет слишком мало для существующей установки радиатора, поэтому вам придется переключиться на UFH или радиаторы увеличенного размера по всему дому, что приведет к еще большим затратам и сбоям. Также сложно привести некоторые старые объекты недвижимости, такие как здания, внесенные в список памятников архитектуры, в соответствии со стандартами изоляции, требуемыми ASHP.

«Если вы хотите использовать радиаторы, а их сложно изолировать, мы бы не рекомендовали тепловой насос», — говорит Джо.

Радиаторы или теплые полы?

Справедливо сказать, что в наши дни UFH на водной основе — это выбор номер один для самостоятельных строителей и домовладельцев.Это во многом благодаря удобству и равномерности тепла, которое он обеспечивает, и тому факту, что он освобождает драгоценное пространство на стене для мебели, хранения и демонстрации произведений искусства.

Plus при использовании в паре с газовым котлом на 25% эффективнее радиаторов (что будет отражено в ваших счетах за электроэнергию). Но оба варианта по-прежнему имеют место.

«Все больше и больше людей спрашивают нас о полах с подогревом для крупных проектов расширения, особенно для кухонь открытой планировки», — говорит Джо.UFH превращает всю поверхность пола (плитку, паркет и т. Д.) В гигантский низкотемпературный излучатель тепла, создавая равномерное тепло
, которое идеально подходит для такой большой зоны.

«Он устраняет горячие и холодные точки, которые возникают при большом расстоянии между радиаторами», — объясняет Джо.

Если ваш котел нуждается в модернизации, чтобы справиться с дополнительными нагрузками, подумайте о переходе на систему с интеллектуальным контролем нагрева, например Worcester’s Wave, чтобы максимизировать производительность

Если вам интересно, насколько легко использовать UFH в пристройке и радиаторы в остальной части дома, это не может быть проще.«Все, что нужно, — это разделить основные части котла так, чтобы один контур шел к радиаторам, а другой — к теплому полу», — говорит Джо. «Таким образом, UFH сможет самостоятельно запросить необходимое тепло».

Большой запрет — объединение двух систем в одной комнате: полы с подогревом обеспечивают мягкое всестороннее лучистое тепло и предназначены для работы в течение длительного низкотемпературного цикла. Так что нет смысла нарушать это быстродействующей конвекцией тепла.

Одна область, заслуживающая особого внимания, — это соединение старого и нового в пристройке открытой планировки.«Пристройка, вероятно, будет иметь бетонную плиту с 80-100 мм изоляцией внизу для предотвращения потерь тепла, — говорит Джо, — в то время как существующее здание может иметь подвесной деревянный пол или покрытие может быть бетонным над землей».

Чтобы получить наилучшие результаты от UFH, вам нужно добиться определенной стабильности, и не только в отношении уровней готового пола. «Подвесной деревянный пол будет иметь теплопотери около 45%, поэтому вам обязательно понадобится изоляция между балками», — говорит Джо.

«Но старый твердый пол, вероятно, будет иметь только 6-10% теплопотерь, поэтому вам не придется выкапывать
из прочной бетонной плиты.Фактически, в Строительном регламенте есть пункт, в котором говорится именно об этом — потому что затраты на это никогда не будут окупаться за счет экономии энергии ».

Недавнее распространение высококачественных низкопрофильных систем, таких как Uponor Minitec и Nu-Heat LoPro, означает, что вы можете использовать одну и ту же настройку как в новых, так и в старых частях зоны открытой планировки, не теряя при этом ценные площади между этажами. -высота потолка. Такая система, которая, вероятно, будет стоить около 40-65 фунтов стерлингов за установленный м2, также может иметь смысл для переоборудования чердаков с приличной высотой.

Альтернативные излучатели

В зависимости от размера и стиля вашего проекта, а также вашего бюджета, есть еще несколько вариантов эмиттера, которые стоит рассмотреть для расширений, в том числе:

Отопление траншей Это решение существует уже некоторое время, но так и не захватило воображение домовладельцев. Основная идея — это что-то вроде дома на полпути между UFH и радиаторами, со специальными конвекционными излучателями, вкопанными в пол и увенчанными решеткой.Одним из потенциальных недостатков является то, что он не предлагает гибкости UFH с точки зрения расположения мебели, так как важно не блокировать вентиляционные отверстия.

Обогрев плинтусов Принцип работы аналогичен принципу работы траншей, но его еще проще установить, поскольку трубопроводы, встроенные в заднюю часть плинтусов, проходят по периметру комнаты. Discrete Heat является одним из создателей рынка, но некоторые поставщики UFH теперь предлагают решения для плинтусов в дополнение к полам с подогревом в зонах, где вам нужна система быстрого реагирования (например, в спальнях).

Электрические системы Будь то UFH или радиаторы, электрические варианты остаются популярными в определенных обстоятельствах, например, для небольших ванных комнат (из-за их быстрого времени отклика)
или там, где жизненно важно поддерживать низкие первоначальные затраты (поскольку они быстрые и дешевые установить). Но эксплуатационные расходы и выбросы углерода будут выше, чем у систем на водной основе.

Инфракрасный излучатель s Перспективная технология на этом рынке. Вместо того, чтобы нагревать воздух в комнате (что создает циклические сквозняки), эти панели с электрическим приводом работают за счет излучения — непосредственно и почти мгновенно нагревая поверхности и людей в комнате
до желаемой температуры.Они просты в установке, тоньше, изящнее и эффективнее, чем радиаторы, и даже доступны с индивидуальным оформлением или зеркальной отделкой (хотя и будет соответствующая цена).

С учетом всего сказанного, у радиаторов есть еще много преимуществ. Нет сомнений в том, что они дешевле в установке, чем, например, UFH, и их стоимость составляет всего 175 фунтов стерлингов за стандартный (установленный) радиатор, в зависимости от оплаты труда в вашем районе. Обычно это будет немного менее разрушительно и в главном доме,
, поскольку дополнительные обогреватели могут быть подключены к существующему контуру вместо того, чтобы требовать отдельного контура.

Также существует множество вариантов дизайна, включая современные вертикальные стили, которые легче вписываются в некоторые пристройки (например, между рядами застекленных дверей), чем горизонтальные модели. Некоторые современные образцы даже можно считать произведениями искусства.

И с практической точки зрения, вам может быть полезно установить полотенцесушитель на кухне или в ванной комнате. Но эксплуатационные расходы на радиатор выше, и вы не получите преимуществ UFH в плане экономии места и комфорта.

Конечно, какую бы настройку вы ни выбрали, она будет работать эффективно только в сочетании с правильными элементами управления.Даже простой программируемый термостат (который вам потребуется установить как часть современной системы) может сэкономить 40% по сравнению с неконтролируемым нагревом.

Новейшие интеллектуальные технологии могут повысить уровень эффективности, не говоря уже о добавлении реального удобства, особенно для расширений и других зонированных настроек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.