Толщина фундамента для дома из бруса: какова должна быть глубина и ширина мелкозаглубленного фундамента

Фундамент для двухэтажного дома из бруса своими руками: какой выбрать

Содержание:

1. Виды фундаментов для брусовых домов и условия для выбора
2. Как сделать фундамент под брусовой дом
3. Видео о выборе фундамента для дома

Неоспоримо, что прочность самого здания зависит от характеристик платформы, на которой оно возведено. Фундамент для дома из бруса неуклонно следует этому правилу и к выбору основания следует подойти скрупулёзно и вне зависимости от его стоимости. Какие типы подойдут для деревянной жилой конструкции, в чём преимущества и недостатки того или иного вида, как сделать основание самостоятельно – описано ниже.

До того как определиться окончательно с платформой под собственный дом, будущие владельцы должны быть хорошо осведомлены о капризности грунта на местности, где будет происходить строительство. Судить, насколько подходит тот или иной тип основания, нужно по следующим параметрам:

1. Глубина промерзаемости почвы. В России она может доходить до 3 м. Допустить, чтобы основание приняло на себя все перепады температур из-за малой глубины нельзя – это чревато трещинами и, в конечном счёте, разрушениями.
2. Движение грунта. Вне зависимости от поведения почвы – вспучивание, зыбкость, плывучесть и прочие «сюрпризы», основание должно быть устойчивым.
3. Залегание грунтовых вод. Если они находятся в непосредственной близи от поверхности, то устраивать фундамент для двухэтажного дома из бруса без учёта этой особенности нельзя в принципе. Или придётся сначала осуществить комплекс мелиоративных работ по осушению участка.
4. Сама конструкция и архитектура строения играет важную роль для выбора платформы. Если дачные домики в один этаж могут обойтись несколькими сваями, то того же нельзя будет сделать для особняка в два этажа или широкого мансардного проекта брусового дома.
5. Проект дома, рассчитанный на гараж и тепловое оборудование, расположенное, как правило, в цокольном этаже, могут повлиять на выбор платформы.

А теперь о видах фундамента, их достоинствах и недостатках:

• Монолитная плита. Самое дорогое основание за счёт количества бетона, армирования и привлечения к работе технической помощи. Рассчитано на капризный пучинистый грунт и здания с большой этажностью и внушительной архитектурой.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость, невозможность устройства цокольного этажа и недоступность самостоятельной работы без спецтехники.

Однако, это самое надёжное основание, которому не повредят природные факторы, конечно, если технология устройства и заливки соответствует всем правилам.

• Монолитная лента. Популярный фундамент для дома из клеёного бруса. Впоследствии такую платформу облицовывают камнем, и вкупе с дорогим деревом объект будет выглядеть великолепно.

Основание экономично за счёт устройства бетона только под несущие стены. Это даёт возможность устроить цоколь какой угодно высоты под любые нужды. Фундамент прост для самостоятельной работы, однако, заливка не исключает помощи техники, особенно под большие брусовые объекты.

• Сваи. Опоры могут быть представлены как железобетонными конструкциями, так и винтовыми металлическими. Платформа экономична за счёт точечного расположения свай.

Однако, недостатков имеет больше, чем какой-либо другой тип фундамента – высоту каждой сваи требуется выдержать в одной плоскости, иначе это грозит перекосом строения и конструкционными нарушениями, в период зимнего времени под брусовую постройку будет наметать много снега, что скажется на всей теплоизоляции. Большой вес для ростверка невозможен, максимум, на что способен такой фундамент – дом с мансардой.

• Столбчатое основание. Разновидность свайного ростверка. Под опоры используют асбестовые трубы, заполненные смесью бетона и песка + стальная арматура.

Такая платформа хороша для болотистых мест, но недостатки у нее все те же что и у свайного основания. Многие доморощенные умельцы в качестве столбов выкладывают кирпичную кладку, однако, это запрещено и гарантированно приведет к разрушению основания, если дом предназначен для проживания, а не для дачи. Кроме того, возрастает и риск для жизни.

Правильный фундамент для дома из профилированного бруса или иного деревянного жилья – это залог комфортного проживания и долговечной эксплуатации объекта. Неверный выбор в целях экономии приведёт к тому, что платформа будет представлять угрозу всем проживающим. Далее, инструкция по самостоятельному монтажу монолитной плиты – как самого надёжного основания под любой тип брусового дома в несколько этажей.

Как сделать фундамент под брусовой дом

До того как начинать работу, на руках у владельцев должны быть все документы – проект, архитектурная и конструкционная часть, схемы и чертежи. Все бумаги должны быть заверены разрешающими службами и организациями, чьи коммуникации проходят через данный участок. В противном случае всё сооружение подлежит сносу.

Итак, когда правовая база не вызывает нареканий, можно приступить к процессу. Фундамент для дома из бруса своими руками требует неукоснительного соблюдения каждого из этапов, гарантирующих качество строительства:

• Очистка и выравнивание участка. Со всей экосистемой на почве придётся проститься навсегда – корни выкорчёвываются и проливаются большим количеством химических составов, купирующих дальнейшую растительность.

Слой грунта с выпучинами или впадинами снимается для того, чтобы в дальнейшем подгонка под уровень была существенно легче – идеальных участков не бывает. Работа сопряжена с технической помощью, поэтому ещё до начала процесса следует позаботиться о безопасном и свободном подъезде экскаватора.

• Разметка с помощью окрашенной лески и деревянных кольев. С этой помощью устанавливается будущая ширина фундамента для дома из бруса.

Она высчитывается согласно конструкционному плану и равна длине несущей стены + 10 см. Деревянные нагели не стоит снимать с участка до окончания копки котлована и установки опалубки.

• Рытьё котлована имеет большое значение. Глубина пустой «ямы» должна составлять не менее 70 см от края земли и после заполнения песчано-щебневой подушкой не менее 55 см. Слои природных материалов будут работать как амортизация всей бетонной массы и защита от агрессивных сточных вод, под действием которых бетон может начать разрушаться.

Каждый минерал необходимо тщательно утрамбовать и пролить водой для лучшей адгезии друг с другом. Стены котлована следует утеплить. Для этого применяются стирольные плиты, крепящиеся к земле металлическим прутом.

• Далее, решение вопроса как сделать фундамент для дома из бруса, заключается в усилении всей плиты. Армирование – это связка стального прута сечением не меньше 12 мм специальной проволокой.

Действовать сваркой нельзя – металл крошится под воздействием высоких температур. Отступ от края котлована должен составить 3-4 см, прут укладывается в котлован в три ряда по высоте.

• Опалубка – это сборные щиты, устанавливаемые по краям будущего фундамента для последующей заливки нужной высоты цоколя. Для конструкции можно использовать отходы пилорамы – доски, щиты. Главное условие – внутренняя поверхность должна оставаться ровной и гладкой.

Предварительно внутренние стенки опалубки выстилаются рубероидом для предотвращения течи раствора сквозь трещины. Щиты укрепляются с внешней стороны надёжными опорами, чтобы масса бетона не сломала древесину. Высота фундамента для дома из бруса определяется проектом и конструкционным планом.

• Теперь можно приступать к заливке. Сколько для работы потребуется кубов бетона, высчитывается, так же как и обыкновенный объём. Если конструкция представляет собой неправильную форму, то кустарным методом её делят на привычные и суммируют результат.

Вручную приготовить раствор и заливать получившийся котлован – затея хлопотная. Во-первых, это физически тяжело, во-вторых, лучше выверенного заводского рецепта не найти – при самостоятельном производстве есть риск изменить консистенцию, в-третьих, поэтапная заливка приведёт к расслаиванию толщи плиты, отчего прочность платформы снизится.

После заливки массу следует тщательно утрамбовать и выгнать сквозь толщу воздух с помощью металлического прута – им протыкают жидкую платформу. Если работа велась на жаре, то поверхность необходимо проливать холодной водой во избежание растрескивания – тогда вся толщина фундамента для дома из бруса равномерно осядет на дно и в будущем не изменится. Снимать опалубку до полного застывания раствора нельзя, а строить можно только спустя усадочный период – от полугода.

Фундамент для дома из клееного бруса

Сооружение фундамента для дома из клееного бруса – непростое дело. Всегда есть вопросы, связанные с тем, какой вид основания лучше выбрать, что вполне понятно. От качества и особенностей фундамента зависит, как «поведет» себя дом в будущем, будет ли он долговечным, устойчивым и безопасным.

Перед тем как выбирать тип фундамента, следует провести геологические изыскания, сделать предварительные расчеты, определить будущие нагрузки. Подобный подход всегда обоснован. Это позволит верно выбрать вид основания дома из клееного бруса. В процессе изысканий изучаются особенности грунта на том участке, где будет возводиться здание. От состава грунта зависит устойчивость, степень риска неравномерной усадки, прочие моменты, которые важно определить еще до строительства.

На стадии предварительных расчетов на место строительства будущего здания выезжают специалисты, которые оценивают несколько моментов, включая перепад высот. Далее проводится оценка грунта, делается расчет конструкции, готовится схема, на которой указываются важные для будущего дома детали, включая ветки инженерных коммуникаций. В итоге получается документ — основное руководство для строителей, которые станут возводить фундамент под дом из клееного бруса.

Какие условия следует учесть

Основой для правильного выбора типа фундамента для дома из клееного бруса служит учет нескольких условий. Базисными считаются:

• Глубина;
• Материал;
• Технология.

Существует ошибочное мнение, что для дома из клееного бруса очень сложно подобрать вид фундамента. Но этот материал отличает небольшой удельный вес, что является плюсом здания, построенного из него. Главное – учесть все сопутствующие факторы и тогда получится верно выбрать основание для дома. При этом нежелательно идти по пути максимальной экономии. Желание снизить расходы за счет выбора недорогого основания может стоить в итоге больших денег. Фундамент – основа здания, о чем следует помнить, начиная строительство частного дома.

Глубина установки будет зависеть от особенностей климатической зоны, а также от состава грунта. Для определения этого параметра берется в расчет глубина пролегания подземных вод, присутствует ли обводненность почвы. В обязательном порядке учитывается глубина промерзания. От такого показателя зависит, будет ли вода, содержащаяся в грунте, создавать проблемы в процессе расширения/сужения при воздействии низких температур. Если фундамент будет начинаться выше глубины промерзания, то присутствует большой риск изменения его конструкции. Соответственно, это негативно скажется на здании, которому он будет служить основанием.

Вид материала также подбирается с учетом особенностей климата и почвы. Чаще это кирпич, бетон, бутобетон, бутовый камень. Нередко для строительства основания из указанного перечня выбирается бетон. Но главное при выборе этого материала обращать внимание на качество смеси. Чем прочнее бетон, тем, соответственно, прочнее получится фундамент. А, как известно, от прочности фундамента зависит, каким дом будет по надежности, устойчивости.

Виды фундамента

На основе проведенных исследований и изысканий выбирается тип фундамента для клееного бруса. Каждый тип предполагает использование определенной технологии и материалов, способных обеспечить качество и прочность основания.

• Свайный.

Часто выбирается для строительства домов площадью до 150 кв.м. По сравнению с другими основаниями, требует меньше затрат. Очень прочный, возводится в течение небольшого времени. Различается несколько видов свайного фундамента, в зависимости от особенностей установки главного элемента – сваи. Последние могут быть буронабивные, такие, которые вбиваются с помощью спецтехники, а также винтовые. Последний вариант сегодня более востребован за счет множества преимущественных особенностей. Винтовая свая служит более прочным основанием, ее не вбивают, а вкручивают, тем самым обеспечивается лучшая сцепка с грунтом. Винтовой свайный фундамент подходит для разных почв, особенно для мягких.

Преимущества:

— Экономическая выгодность;

— Устойчивость к перегрузкам;

— Стойкость к низким температурам;

— Достаточно быстрый монтаж;

— Возможность расширения объекта;

— Подходит для разных грунтов.

• Основание в виде плиты.

Толщина плиты составляет примерно 40 см. Позволяет обеспечить равномерность распределения веса дома. Плиту можно ставить на разных грунтах, даже там, где наблюдается болотистость. Однако нужно учитывать такой параметр, как перепад высоты. Если участок имеет уклон, то его предварительно придется выравнивать.

Считается надежной конструкцией. Если сделан из качественных материалов на профессиональном уровне, свою прочность сохраняет на протяжении многих лет. Часто выбирается для строительства здания, площадь которых составляет или превышает 250 кв.м. Однако наряду с преимуществами, плиточное основание имеет недостатки. Основной – высокая стоимость. Кроме того, до момента начала строительства дома из клееного бруса должно пройти не менее 20 дней после заливки плиты. В некоторых случаях нужно несколько месяцев, чтобы окончательно убедиться, что в существующих погодных условиях фундамент выдержит и будет прочным основанием в дальнейшем.

• Столбчатый.

Удобный в плане монтажа, достаточно экономичный, однако выбирается только в случае, если грунт имеет однородный состав.

Преимущества:

— Достаточно быстрое возведение – чуть дольше, чем строительство свайного фундамента;

— Несложное строительство – спецтехника не требуется;

— Срок усадки занимает несколько недель;

— Универсален – подходит для разных грунтов.

• Ленточный.

Хорошее решение, если нужно обустроить подвальные помещения. Часто выбирается для возведения фундамента под дом из клееного бруса средней или большой площади. Считается лучшим по несложности строительства, но строить его придется дольше, чем свайный. Он способен выдерживать немалые нагрузки. Не подходит для всех видов грунта.
Существует 2 основных его типа: мелко- и глубокозаглубленный. Первый вариант изготавливается из готовых блоков с созданием ленты из железобетона. Второй тип – только монолитные ж/б ленты. Для домов из клееного бруса подходят оба вида. Но и в том, и в другом случае желательно делать утепление.

Фундамент для дома из клееного бруса – как выбрать

Если вы не являетесь профессионалом в области частного строительства, то лучше доверить выбор основания для будущего дома специалистам. Они смогут сделать идеальный выбор. Наша компания занимается возведением домов из клееного бруса много лет. Мы ответственно подходим к выполнению работ, поэтому проводим полномасштабную подготовку с привлечением квалифицированных специалистов. Итог их исследований – вывод, какой лучше тип фундамента предпочесть на участке с конкретными особенностями.

Необходимо помнить, что фундамент обеспечивает безопасность эксплуатации здания. Его тип нужно выбирать не на глаз. Следует учитывать множество факторов, чтобы не ошибиться. В противном случае может пострадать не только само здание, что приведет к значительному финансовому ущербу. Дефекты, которые в течение эксплуатации возникнут в фундаменте, неподходящем для строительства дома на конкретном участке, могут стать причинами разрушения здания, что нередко приводит к более серьезным проблемам, чем экономический ущерб.

ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ СТЕН — Массивные бетонные стены

Автор Ethan Davis

Целями проектирования фундаментных стен являются:

• передача нагрузки здания на фундамент или непосредственно на землю;

• для обеспечения достаточной прочности в сочетании с основанием (при необходимости) для предотвращения дифференциальной осадки;

• для обеспечения достаточной устойчивости к напряжениям сдвига и изгиба, возникающим в результате бокового давления грунта;

• для крепления надземной конструкции, чтобы противостоять ветру или сейсмическим воздействиям;

• для устройства влагостойкого барьера подземных жилых помещений в соответствии со СНиП; и

• для изоляции невлагостойких строительных материалов от земли.

В некоторых случаях каменные или бетонные фундаментные стены содержат номинальное количество стальной арматуры для предотвращения образования трещин. Технические спецификации обычно требуют армирования бетонных или каменных фундаментных стен из-за несколько произвольных ограничений на минимальное соотношение стали и бетона даже для «простых» бетонных стен. Однако стены фундаментов жилых домов обычно строятся из неармированного или номинально армированного бетона, кирпичной кладки или обработанной консервантом древесины. Подход к номинальному армированию обеспечил множество пригодных к эксплуатации конструкций. В этом разделе обсуждается вопрос армирования и представлены рациональные подходы к проектированию бетонных и каменных фундаментов жилых домов.

В большинстве случаев дизайн стен из бетона или бетонной кладки можно выбрать из предписывающих таблиц применимых норм для жилых зданий или Международных норм для одно- и двухквартирных домов. Иногда конкретный проект, применяемый с разумной инженерной оценкой, приводит к более эффективному и экономичному решению, чем то, которое предписано нормами. Проектировщик может решить спроектировать стену как армированную или как сплошную бетонную стену. В следующих разделах подробно описываются методы проектирования для обоих типов стен.

Бетонные фундаментные стены

Независимо от выбранного типа бетонной фундаментной стены проектировщику необходимо определить номинальные и учитываемые нагрузки, которые, в свою очередь, определяют тип стены (армированный или неармированный), который может быть подходящим для данного применения. . В домах с легким каркасом конструкция фундаментной стены обычно определяется более низкой комбинацией нагрузок. Осевая нагрузка увеличивает допустимый момент бетонных стен, когда они не имеют значительного эксцентриситета, как это имеет место в типичном жилом строительстве.

Для дальнейшего упрощения расчетов проектировщик может консервативно предположить, что стена фундамента действует как простая пролетная балка с закрепленными концами, хотя такое допущение приведет к чрезмерному прогнозированию напряжений в стене. В любом случае, модель простого пролета требует, чтобы стена была надлежащим образом поддержана вверху за счет соединения с каркасом пола, а в основании за счет соединения с фундаментом или опорой на плиту цокольного этажа.

После того, как нагрузки известны, проектировщик может выполнить проверку конструкции на различные напряжения, следуя ACI-318 и содержащимся в нем рекомендациям.

Из практических соображений проектировщики жилых домов должны учитывать, что бетонные фундаментные стены обычно имеют толщину 6, 8 или 10 дюймов (номинальная). Типичная прочность бетона на сжатие, используемая в жилищном строительстве, составляет 2500 или 3000 фунтов на квадратный дюйм, хотя доступны и другие прочности. Типичный предел текучести арматуры при растяжении составляет 60 000 фунтов на квадратный дюйм (Класс 60) и в первую очередь зависит от предложения на рынке.

Проектирование простой бетонной стены

ACI-318 позволяет проектировать простые бетонные стены с некоторыми ограничениями и рекомендует использовать усадочные и изоляционные швы для предотвращения образования трещин; однако это нетипичная практика для стен жилых фундаментов, и температурное и усадочное растрескивание практически неизбежны. Считается, что это оказывает незначительное влияние на структурную целостность жилой стены. Однако растрескивание можно контролировать (свести к минимуму потенциальное расширение трещины) за счет разумного использования горизонтальной арматуры.

ACI-318 ограничивает толщину гладкой бетонной стены минимум 7-1/2 дюйма; тем не менее, Международный кодекс для домов на одну-две семьи допускает номинальную толщину стен фундамента 6 дюймов, когда высота несбалансированного заполнения меньше установленного максимума. Требование минимальной толщины 7-1/2 дюйма, очевидно, нецелесообразно для короткой бетонной стены ствола, как в фундаменте подполья.

Должна быть обеспечена достаточная прочность, которая должна быть подтверждена анализом в соответствии с расчетными уравнениями ACI-318 и рекомендациями в этом разделе. В зависимости от нагрузок на грунт анализ должен подтвердить обычную практику возведения фундамента в типичных условиях.

Проектирование железобетона

ACI-318 допускает два подхода к проектированию железобетона с некоторыми ограничениями по толщине стенок и минимальным количеством стальной арматуры; однако ACI-318 также позволяет отказаться от этих требований в случае, если структурный анализ демонстрирует достаточную прочность и устойчивость.

Железобетонные стены следует проектировать с использованием метода расчета прочности. Следующие проверки на сдвиг и комбинированный изгиб и осевую нагрузку определяют, способна ли стена противостоять приложенным нагрузкам.

Комбинированная допустимая нагрузка на изгиб и осевую нагрузку

ACI-318 устанавливает требования к армированию бетонных стен. Стены фундамента обычно выдерживают как приложенную осевую нагрузку от вышележащей конструкции, так и приложенную боковую нагрузку грунта от обратной засыпки. Чтобы обеспечить достаточную прочность стены, проектировщик должен сначала определить эффекты гибкости (выпучивание по Эйлеру) в стене. ACI-318 предлагает метод аппроксимации для учета эффекта гибкости стены; однако коэффициент гибкости не должен превышать 100. Коэффициент гибкости определяется в следующем разделе как отношение между длиной без опоры и радиусом вращения. В жилищном строительстве метод аппроксимации, более известный как метод увеличения момента, обычно является адекватным, поскольку коэффициент гибкости стен фундамента обычно составляет менее 100.

Минимальное армирование бетонной стены

Фундаментные стены из простого бетона представляют собой пригодные для эксплуатации конструкции, если они правильно спроектированы. Тем не менее, когда армирование используется для обеспечения дополнительной прочности в более тонких стенах или для работы в условиях более высоких нагрузок, испытания показали, что расстояние между горизонтальными и вертикальными армирующими элементами, ограниченное максимальным значением 48 дюймов по центру, приводит к характеристикам, которые достаточно хорошо согласуются с проектными ожиданиями. (Роллер, 1996).

ACI-318•22.6.6.5 требует наличия двух стержней № 5 вокруг всех проемов в стене. В качестве альтернативы, более подходящей для жилищного строительства, следует разместить как минимум по одному стержню с каждой стороны проема шириной от 2 до 4 футов, а также по два стержня с каждой стороны и один внизу проема шириной более 4 футов. Арматурный стержень должен быть такого же размера, как требуется по проекту армированной стены, или не менее № 4 для простых бетонных стен. Кроме того, требуется перемычка (бетонная балка) в верхней части проемов в стене.

Прогиб бетонной стены

ACI-318 специально не ограничивает прогиб стены. Поэтому прогиб обычно не анализируется при проектировании стены фундамента жилого дома. Несмотря на это, предел прогиба L/240 для нефакторизованных нагрузок на грунт не является необоснованным для стен ниже уровня земли.

Перемычки для бетонных стен

Проемы в бетонных стенах сооружаются с помощью перемычек из бетона, стали, сборного железобетона, литого камня или армированной каменной кладки. Деревянные перемычки также используются, когда они не поддерживают бетонную конструкцию выше и когда непрерывность в верхней части стены (например, связующая балка) не является критичной, как в прибрежных зонах с высокой сейсмической или ураганной опасностью, или поддерживается в достаточной степени деревянным подоконником. и другие конструкции выше.

Часто предполагается, что бетонная перемычка действует как простой пролет с закрепленными на каждом конце концами. Однако это предположение подразумевает отсутствие верхней арматуры для передачи момента, возникающего на конце перемычки. При этом условии предполагается, что перемычка имеет трещины на концах, так что конечный момент равен нулю, а сдвиг должен передаваться от перемычки к стене через нижнюю арматуру.

Если предполагается, что перемычка действует как балка с фиксированным концом, необходимо предусмотреть достаточную заделку верхней и нижней арматуры за каждую сторону проема, чтобы полностью сформировать конец перемычки, воспринимающий момент. Несмотря на сложность проектирования и изготовления, балка с фиксированным концом снижает максимальный изгибающий момент на перемычке и позволяет увеличить пролеты. Бетонная перемычка, отлитая в бетонную стену, действует где-то между настоящей простой балкой пролета и балкой с фиксированным концом. Таким образом, проектировщик может спроектировать нижний стержень для простого состояния пролета и армирование верхнего стержня для состояния с фиксированным концом (консервативное). Часто в верхней части каждого этажа стены размещают стержень № 4, который помогает связать стены вместе (связующая балка), который также может служить верхним армированием для бетонных перемычек. Рисунок 4.6 изображает поперечное сечение и размеры для анализа бетонных перемычек.

В нашем следующем блоге мы будем обсуждать изолированные бетонные фундаментные стены.

(Эта информация взята из статьи Ника Громицко и Бена Громико на веб-сайте Международной ассоциации сертифицированных инспекций домов)

Минимальная глубина фундамента: Строительные нормы и правила

Прежде всего: зачем нужны точные расчеты фундаментов

Получение правильные расчеты для фундамента и обеспечение того, чтобы фактический процесс строительства соответствовал этим расчетам, важно по ряду причин.

Если вы делаете фундамент слишком мелким или слишком глубоким, существует риск нарушения целостности конструкции, а также опасность того, что любое армирование, будь то сетчатые панели или арматурные стержни, будет расположено неправильно, что приведет к снижению прочности на растяжение и нагрузки -несущая способность.

Вот почему существуют строительные стандарты, точно определяющие правила для фундаментов для любого конкретного типа строительного проекта. Несоблюдение этих строительных стандартов может поставить под угрозу вашу сборку, но это также может означать, что ваш проект не пройдет проверку на соответствие строительным нормам, что приведет к запросу на повторную работу, прежде чем ее можно будет подписать.

Чтобы избежать такой дорогостоящей ошибки, стоит подробно изучить правила, касающиеся фундаментов, чтобы четко понимать, какая минимальная глубина фундаментов необходима для каждого проекта, за который вы беретесь. В этой статье будет рассказано, какой глубины должен быть фундамент как для одноэтажной пристройки, так и для двухэтажного дома.

Прежде чем углубиться в эту тему, мы должны заявить, что рекомендуем работать напрямую с инженером при проектировании и строительстве вашего здания. Крайне важно, чтобы расчеты были не только правильными, но и соответствовали строительным нормам вашего региона.

Строительные нормы и правила в сравнении с британскими стандартами

Очень часто люди говорят о «Строительных нормах», как будто они являются фиксированной технической спецификацией для каждого мыслимого строительного проекта. По сути, Строительные нормы 2010 года являются законодательным документом, который содержит исчерпывающие рекомендации по требуемым результатам для любого конкретного строительного элемента, а не «как» детали достижения этих результатов.

Законодательство предусматривает, например, что здания должны быть построены таким образом, чтобы они были безопасными и могли выдерживать предполагаемую нагрузку на конструкцию, а также выдерживать давление ветра и грунтовых условий. Однако он не вдается в подробности того, как именно это будет достигнуто. Эти конкретные детали содержатся в Британском стандарте 8004:2015 Свод правил для фондов.

Таким образом, хотя в Строительных нормах 2010 г. нет конкретных указаний по определению минимальной глубины фундамента, важно, чтобы все специалисты в области строительства прочитали и поняли документы, составляющие это законодательство, поскольку существует множество широких требований, которые необходимо выполнить. которые необходимо соблюдать при строительстве нового здания, от энергоэффективности до дренажа и многого другого.

Очевидно, что директивы BS8004 также должны быть соблюдены, так как это то, что Инспекция строительных норм и правил будет оценивать ваш проект.

Какой минимальной глубины должен быть фундамент?

Конечно, нет однозначного ответа на вопрос, какой глубины должен быть фундамент, поскольку это зависит от типа возводимого здания и требований к его несущей способности. Другие факторы, такие как состояние грунта, доступность, загрязнение участка и наличие воды, также могут играть роль в расчетах.

В рамках процесса утверждения строительного контроля ваш местный строительный инспектор захочет убедиться, что ваш фундамент соответствует техническим спецификациям, составленным вашим архитектором или консультантом по техническому планированию, и они должны будут соответствовать BS:8004 (как указанный выше).

Вообще говоря, для бытовых объектов ширина любого ленточного или траншейного фундамента должна быть не менее 600 мм. Для ленточного фундамента бетонная «подушка» основания должна иметь глубину не менее 150 мм в пределах фундаментного отверстия глубиной не менее 1 метра. Подходящая кладка из блоков и кирпича должна быть построена поверх этого основания до уровня земли, при этом первый этаж и гидроизоляционный слой должны располагаться на высоте не менее 150 мм над уровнем земли. Бетонная заливка полости не должна находиться ближе 150 мм от гидроизоляционного слоя.

Для траншейных фундаментов глубина также должна быть не менее 1 метра. В обоих типах фундамента может потребоваться еще большая глубина, если грунтовые условия неблагоприятны или если поблизости есть стоки, канализация, деревья или другие препятствия.

Минимальная глубина фундамента для одноэтажной пристройки

Для одноэтажной пристройки с использованием ленточного фундамента обычно достаточно 150 мм для бетонного основания фундамента. Фактическая траншея для фундамента должна быть не менее 1 метра в глубину, остальную часть глубины фундамента должны составлять кирпичная кладка и кладка из блоков.

Вся кирпичная и блочная кладка, используемая в этом типе фундамента, должна быть такого типа, который подходит для фундамента, поскольку он будет находиться под землей и подвергаться воздействию как влаги, так и мороза.

Глубина фундамента для двухэтажного дома

Само собой разумеется, что глубина фундамента для двухэтажного дома больше, чем требуется для одноэтажной пристройки, так как несущая способность значительно увеличивается при добавлении дополнительный этаж. Для двухэтажного дома с использованием ленточного фундамента глубина бетонного фундамента должна быть не менее 200мм.

Опять же, фактическая траншея должна быть не менее 1 метра в глубину, с блоками и кирпичной кладкой, расположенными поверх бетонной подушки основания.

Это простые исходные данные, дающие общее представление, и каждый проект должен оцениваться индивидуально с учетом местных условий на площадке и структурных нагрузок, необходимых для здания.

Вашим фундаментам нужна стальная арматура

Вы их заказывали?

Присылайте свои расписания, и мы сообщим вам цену в тот же день. Мы гарантируем, что он будет конкурентоспособным, и у нас есть возможности и оперативность для доставки в короткие сроки.

Глубина фундамента: все правильно

Крайне важно, чтобы подходящие технические чертежи и спецификации были разработаны и утверждены до начала строительства, а строительная бригада неукоснительно соблюдала все аспекты этапа земляных работ проекта. Обычно местный строительный инспектор хочет посетить объект и подписать фундамент, прежде чем можно будет начать следующий этап строительства.

Как видно, не существует универсального ответа на вопрос о том, насколько глубокими должны быть фундаменты, и всегда следует проводить профессиональный анализ и анализ, чтобы гарантировать, что выбранная вами глубина фундаментов соответствует вашим потребностям. вашей сборки и для условий сайта. Существуют строительные нормы и стандарты, обеспечивающие высокое качество строительных проектов, их безопасность и соответствие назначению. Несоблюдение этих стандартов и руководств может привести к дорогостоящим ремонтным работам, задержкам проекта и разочарованию клиентов.

Часто задаваемые вопросы о минимальной глубине фундамента

Насколько глубоким должен быть фундамент моего здания?

К сожалению, здесь нет одного подходящего ответа, поскольку он зависит от нескольких факторов, таких как существующий фундамент, ненарушенный грунт, тип здания и его требования к несущей способности. Прежде чем принимать решение, всегда консультируйтесь с экспертами, например, с инженером-строителем, чтобы установить различные несущие способности и оценить состояние грунта в целом.

Насколько глубок фундамент двухэтажного дома?

Двухэтажное здание предлагает уникальную несущую способность, но также требует различных фундаментов, чтобы выдержать дополнительный вес и размер здания. Мы рекомендуем, чтобы ваши фундаменты были не менее 200 мм в глубину и около 600 мм в ширину.

Какой глубины должны быть фундаменты одноэтажных домов?

В конечном счете, глубина фундамента вашего одноэтажного дома зависит от нескольких факторов.